Приспособление для гибки арматуры своими руками: Станок для гибки арматуры своими руками: чертежи, видео

Содержание

Как самостоятельно изготовить арматурогибочный станок

Чтобы согнуть арматуру с большим сечением, применяются заводские мощные станки. Для арматуры с небольшим сечением применимы ручные самодельные устройства. С помощью такого приспособления можно согнуть монтажные петли, крючки, лапки. Самодельные станки применяют для гибки армированных прутов с диаметром не больше 1 см 4 мм при условии необходимости гибки небольшой партии арматуры. Популярностью они пользуются у частных застройщиков.

Чтобы сохранить рабочие характеристики прутов при гибке, необходимо следовать следующим условиям:

  • Угол сгиба не менее 90°;
  • Радиус скругления в месте гибки не меньше 10-15 диаметров;
  • Станок должен соответствовать диаметру обрабатываемой арматуры и классу прочности металла, в противном случае внутри полученного угла могут получиться складки, а снаружи – трещины;
  • Правильная настройка устройства и прочная фиксация арматурного прута.

Не стоит пользоваться народными способами и применять высокие температуры с последующим надрезом с помощью болгарки места сгибания металлической арматуры, его подогрева посредством паяльной лампы или другим источником огня и дальнейшим сгибанием на требуемый угол. При применении такого способа в месте гибки уменьшаются механические свойства за счет надрезов и высокого температурного воздействия. При нагрузках на такой прут он может лопнуть. Если в проектом не разрешено использовать такой метод гибки, то он неприменим.

Как действуют гибочные арматурные устройства

В станках с механическим приводом есть диск для фиксации центрального и изгибающего пальца, который вращается. В зазор между ними укладывается стержень. Пруток одним концом необходимо упереть в ролик, стационарно прикрепленный на корпусе. Когда диск вращается, гибочный палец влияет на арматурное изделие и гнет его на нужный угол вокруг валика в центре.

Принцип действия станков для гибки собственного и заводского производства приблизительно идентичен:

  • арматуру размещают между центральным и упорным пальцем;
  • с помощью пальца для гибки стержень гнется под необходимым углом, заданном в проекте;
  • гибку можно производить вправо или влево.

Как изготовить простейшей гибочный арматурный станок

Самым простым устройством будет часть швеллера с прорезями. На таком примитивном приспособлении можно производить гибку стержней до 8 мм с довольно-таки большим радиусом угла сгибания. Для этого процесса потребуются серьезные физические усилия. Для собственноручного изготовления сложнейшего станка для гибки арматуры станут необходимы следующие вещи:

  • металлический уголок 40х40 мм,
  • деревянный брусок,
  • крепеж.

Собрать такое гибочное устройство для арматуры не составит труда, но подойдет он лишь для сгибания прутков с малым сечение, в основном, для изготовления монтажных петель и иных изделий из стержней, имеющих гладкую поверхность. Шаги работы будут следующими. Уголок режут пополам. Одна часть будет для отверстий под саморезы и прикрепится к деревянному бруску.

Вторая часть является подвижной и должна быть прикреплена на брусок с помощью болта и выполнять функции рычага. Применение данного устройства не гарант высокой производительности, вследствие чего необходимо будет приложить значительные физические усилия. Схожую конструкцию можно выполнить не на брусе, а на швеллере или профтрубе. Максимальный диаметр обрабатываемого арматурного материала – 1 см 4 мм.

Гибочный станок из двух металлических труб

Благодаря этому приспособлению можно гнуть стержни даже с большим сечением. Чем оно больше для последующей гибки, тем длиннее должна быть труба с диаметром 1/2-3/4″.


Этапы гибки включат следующие шаги. Один край стержня вставляется в первый отрезок трубы, а второй следует надеть на свободный край прутка. Затем один из отрезков профильной трубы устанавливается в тисках с дальнейшей фиксацией, вкапывается. Для достижения полной надежности все бетонируется.

Второй отрезок загибается сверху на необходимый угол. Заводские станки электромеханического типа — более надежны и высокопроизводительны. Механизм гибки приводится в действие посредством электропривода. Максимальные габариты диаметра прутков, на которые рассчитан станок промаркированы. Чтобы ускорить процесс можно использовать станок для рубки в размер и гибки.

Читайте интересное

Станок для гибки арматуры своими руками

Все строительные работы подразумевают использование арматуры. Важно не просто приобрести качественный металлопрокат, но и согнуть его правильно, не допустить потери прочностных характеристик. В связи с этим у многих застройщиков очень часто возникает вопрос: как правильно гнуть арматуру?

Пруток небольшого диаметра до 8 мм согнуть можно и руками, а вот изделия большего диаметра требуют уже использования специального оборудования. Конечно, можно попробовать согнуть их и без него, но вот только качество арматуры будет, мягко говоря, не очень.

Не стоит прибегать и к другим «народным» способам – прогревать ее огнем, лампой, надпиливать места сгиба. Эти методы снизят прочностные характеристики материала, что со временем может стать причиной разрушения арматуры.

Особенности гибочных устройств

Несмотря на то, где и как изготовлен станок, принцип его действия остается идентичным:

  • Арматура помещается в устройство.
  • Производится процесс гибки материала.

Выглядит это так: стержень помещается в зазор, пруток упирается концом в ролик, далее гибочный палец гнет арматуру при вращении диска.

Можно ли изготовить станок самостоятельно?

Безусловно, да. Для этого не нужно каких-то определенных навыков и умений.

Наиболее примитивный и простой вариант – швеллер с отверстиями. Он позволяет гнуть арматуру до 8 мм без потери ее качественных характеристик. Правда, для этого придется приложить немало физических усилий.

Чтобы сделать станок самостоятельно, следует запастись следующими элементами: металлическим уголком, крепежом, бруском из дерева.

Для сборки агрегата нужно разрезать пополам уголок. Одну его часть прикрепить к бруску. Вторая часть является своеобразным рычагом, так как крепится на бруске и является подвижной. Также можно такую конструкцию выполнить и на профтрубе или швеллере. Данный агрегат подойдет для сгибания арматуры до 14 мм.

Гибочный станок из труб

Из 2-х труб изготавливается конструкция, гнуть в которой возможно стержни с большим сечением. Происходит это следующим образом: один край стержня вставляется в отрезок трубы, а другой крепится на свободный край. После этого один из отрезков фиксируется в тисках. Второй же загибается. Использование такого станка позволяет выполнять большой объем работы, но для этого придется потратить также немало сил и времени.

Заводские механические устройства, безусловно, выигрывают у «самодельных». Они более производительны и надежны, значительно упрощают процесс гибки материала, уменьшают временные затраты. Приводится в действие такой механизм с помощью электропривода. На всех станках присутствует маркировка максимальных габаритов диаметра прутков. Чтобы процесс стал еще более оперативным, можно использовать станок для рубки и гибки металлопроката.

Конечно, приобретение механического станка нецелесообразно для небольших объемов работ, именно поэтому часто застройщики и прибегают к своим «изобретениям».

Арматурогиб своими руками, самодельный ручной гибочный станок для гибки арматуры

Рифленая или гладкая арматура часто применяется при изготовлении армирующих каркасов для фундамента и других железобетонных конструкций.

Причем для изготовления металлокаркаса используются как прямые прутки арматуры, так и гнутые.

Если с прямыми прутками проблем никаких не возникает — отмерил и отрезал, то с гнутыми приходится повозиться. Голыми руками арматурину согнуть, конечно, можно, но это если дури много.

А вообще для этих целей в домашних условиях применяют различные станки и приспособления (в народе их еще называют армагибами или просто — гибочниками).

 

В сегодняшней статье рассмотрим несколько способов, как изготовить своими руками самодельный гибочный станок для арматуры.

Сразу хотим обратить ваше внимание, что без сварки и болгарки никак не обойтись.

Поэтому если вы решили делать гибочное приспособление своими руками — данный инструмент обязательно должен быть под рукой. И еще, конечно же, надо уметь им пользоваться.

Правильный арматурогиб для тисов

Если вам требуется не простой ручной станок для гибки арматуры, а универсальное устройство для выполнения разных задач, то обратите внимание на эту конструкцию.

Идея и изготовление самодельного устройства принадлежит автору YouTube канала «ІГОР АНДРЕЙЧУК».

Практичность и функциональность самодельной приспособы объясняется очень просто — за счет использования разной оснастки можно выполнять разные операции с металлом.

На станке можно не только гнуть арматуру под прямым углом, но также изготавливать декоративные завитки, и закручивать круглые стальные прутки.

Возможности этого устройства можно посмотреть на фото ниже.

Намотка пруткаИзготовление завитка

Давайте теперь рассмотрим основные этапы изготовления и сборки самодельного приспособления для гибки.

Шаг первый — изготавливаем корпусный подшипник. 

Для этого нам потребуется подшипник подходящего размера и отрезок трубы. Подбираем трубу такого диаметра, чтобы подшипник свободно входил в нее, но при этом зазор должен быть небольшим.

От круглой трубы отрезаем кусок нужной ширины. При помощи болгарки с отрезным диском делаем пропил в стенке кольца.

Вставляем подшипник внутрь кольца, и стягиваем края струбциной. Потом обвариваем.

Шаг второй — делаем в подшипнике посадочное место для установки оснастки.

От металлического уголка 30х30 мм отрезаем два одинаковых куска. Прикладываем их к профильной трубе 30х30 мм, и обвариваем. Углы стачиваем болгаркой.

Вставляем профтрубу с уголками внутрь подшипника, и привариваем уголки к внутренней обойме. Профильную трубу потом извлекаем, и обвариваем верхнюю часть.

Шаг третий — изготавливаем ручку с посадочными местами для упора. 

Чтобы сделать рукоятку гибочного станка, можно использовать прямоугольную профильную трубу. Отрезаем кусок требуемой длины. Посадочные места под упор можно сделать из круглой трубы.

Подбираем трубу подходящего диаметра, после чего отрезаем от нее шесть небольших кусочков (бочонков или втулок). Затем свариваем их между собой.

Ручку из профтрубы надо прикрепить с помощью сварки к наружной обойме подшипника.

Сбоку рукоятки приваривается ранее изготовленный блок из шести втулок. Затем выполняется стандартная процедура — зачистка сварных швов и самого металла, и покраска.

Шаг четвертый — изготовление упора для заготовок.

Сделать его очень просто. Потребуется болт, подшипники и гайка. Вставляем болт в одно из посадочных мест на рукоятке, надеваем на него подшипники, и фиксируем гайкой.

Шаг пятый — подготовка самодельного сгибающего устройства к работе.

В подшипник устанавливаем требуемую для работы оснастку (они изготавливаются отдельно — под конкретные нужды). Нижнюю часть оснастки зажимаем в слесарных тисках.

Затем на нужном расстоянии от оснастки устанавливаем упор для заготовок.

Для сгибания арматуры потребуется ручка-рычаг. Сделать ее можно из прутков рифленой арматуры, к концам которой надо приварить отрезки профтрубы. Забиваем ручку в профиль, приваренные к наружной обойме подшипника.

Также можно зажимать в тисах само приспособление. Ручка-рычаг в этом случае будет вставляться в специальную насадку, которая устанавливается сверху оснастки.

Как сделать арматурогиб своими руками, во всех деталях показано в видеоролике ниже.

В целом, конструкция получилась практичной и функциональной. А затраты времени и материалов на ее изготовление — вполне адекватные.

Гибочный станок (арматурогиб) своими руками

Если для работы требуется настольный самодельный станок для гибки арматуры, предлагаем взять на вооружение идею автора YouTube канала Fawa Bros.

Это приспособление можно использовать для сгибания рифленой и гладкой арматуры, а также для квадратного прутка.

Шаг первый — изготовление основания конструкции. 

В качестве основания будем использовать швеллер. Отрезаем заготовку длиной 35 см.

Сверху швеллера устанавливаем корпусные подшипники, маркером отмечаем места сверления отверстий.

После этого сверлим отверстия, и крепим подшипники с помощью болтов и гаек.

Шаг второй — изготовление самодельного гибочного механизма. 

На токарном станке нужно выточить вал с металлическими болванками на концах. Если токарного станка нет, можно сделать иначе.

Отрезаем от стального кругляка две болванки одинаковой длины.

В торцах заготовок сверлим глухие отверстия. Вставляем в отверстия отрезки круглого прутка подходящего диаметра, и обвариваем. Затем в самих болванках нужно вырезать пазы для арматуры и квадратного прутка.

Две части вала вставляем в отверстия в корпусных подшипниках, установленных на станине, после чего свариваем их между собой.

К центральной части вала привариваем длинную ручку-рычаг из круглого прутка. К ней нужно приварить ограничитель хода.

Шаг третий — изготавливаем ось с опорными роликами.

На противоположной стороне от корпусных подшипников привариваем к станине ось из круглого прутка. Надеваем на нее два опорных ролика, изготовленных из толстостенной круглой трубы.

Чтобы в процессе загибания арматурного стержня ролики не соскакивали с оси, по краям прутка надо приварить шайбы.

Автор решил эту проблему по-другому. Сначала он приварил к основанию кусочки полосы металла с отверстиями (для крепления к рабочему столу), затем — по краям оси приварил кусочки квадратного прутка, которые упираются в крепления.

Шаг четвертый — установка самодельного упора для рукоятки.

В основании необходимо просверлить отверстие, и приварить снизу гайку. Потом вкручиваем в гайку болт, который и будет выполнять роль упора, чтобы регулировать угол сгиба. Зачищаем и красим самоделку.

Сделанную конструкцию можно закрепить как на столе, так и на полу в мастерской, если предварительно просверлить в нем отверстия и установить крепежные шпильки.

Инструкцию, как собрать компактный станок для гибки арматуры своими руками, можно посмотреть на видео ниже.

Конструкция получилась довольно удобной в повседневной эксплуатации, и самое главное — надежной. Единственная сложность может возникнуть при изготовлении вала.

Арматурогиб для домашней мастерской

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант настольного самодельного приспособления для гибки арматуры.

Данной идеей поделился автор YouTube канала Kwando Technic.

В качестве станины станка используется квадратная профильная труба размером 50х50 мм. Отрезаем от нее кусок длиной 80 см.

Также подготавливаем два подшипника и кусок круглой трубы подходящего диаметра, чтобы изготовить потом корпусный подшипник.

На конце профильной трубы делаем посадочное место для установки корпусного подшипника.

Далее изготавливаем сам корпусный подшипник. К нему нужно будет приварить рычаг из квадратной профтрубы.

Для того чтобы закрепить станину на рабочем столе, надо приварить к ее нижней части пластины металла с просверленными крепежными отверстиями.

С одной из сторон станины к крепежным «лапам» автор приваривает пластины металла, между которыми будет крепиться направляющая из круглой трубы.

На следующем этапе привариваем к станине кусок уголка, к которому крепится упор для заготовок (его тоже делаем из уголка, только надо прорезать пазы под болты).

Устанавливаем на свое место направляющую, предварительно надев на нее пару подвижных ползунов. Привариваем к ним торцевые упоры.

Далее приступаем к сборке арматурогибочного станка. Крепим к станине корпусный подшипник с рукояткой, и привариваем к ручке шпильку, на которую надеваются упорные подшипники.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией, как сделать своими руками настольный станок для гибки арматуры, а также увидеть принцип работы приспособления можно в авторском видеоролике.

По сравнению с предыдущими вариантами, конструкция кажется немного замороченной. Но в целом — она вполне работоспособная.

Гибочный станок из обрезков металлолома

Изготовить простейший арматурогиб своими руками можно даже из ненужных обрезков металла, которые валяются в металлоломе.

Вариантом данной конструкции гибочника поделился автор YouTube канала Fawa Bros. Ее мы возьмем за основу.

Первым делом необходимо будет изготовить подвижную часть конструкции.

Вырезаем из листового металла заготовку необходимой формы. Затем надо просверлить отверстие, и прикрепить с помощью сварки отрезок шпильки, на который надевается упорный ролик из круглой трубы. На шпильку навинчиваем гайку.

К нижней части заготовки привариваем подшипник.

Для основания подойдет металлическая пластина прямоугольной или квадратной формы — это кому как больше нравится.

Сверлим в ней крепежные отверстия в углах, и еще одно — ближе к центральной части.

Устанавливаем на пластину ранее изготовленную деталь с подшипником, и фиксируем ее с помощью стального кругляка, в верхней части которого имеется паз, чтобы можно было вставлять заготовки.

Нижнюю часть стального кругляка надо будет приварить к основанию арматурогиба.

Далее к подвижной части привариваем кусок профильной трубы, на который будет надеваться ручка-рычаг.

К металлической пластине привариваем кусок квадратного прутка, сверху которого нужно приварить удлиненную муфту. Вкручиваем в нее болт, который в данном случае выполняет функцию ограничителя хода подвижной части.

На последнем этапе останется только изготовить ручку, и установить ее.

На рукоятке дополнительно имеется передвижной упор, с помощью которого возможно регулировать длину изгиба заготовки.

Как изготовить компактное устройство для гибки арматуры своими руками, во всех деталях показано на авторском видео.

Как и в предыдущих случаях, самоделка получилась простой и удобной в использовании. Квадратная пластина крепится к столу с помощью болтов, и можно сразу приступать к работе.

Мощный арматурогиб своими руками

Данная самоделка позволяет работать как с рифленой и гладкой арматурой, так и с профтрубой. Поэтому можно назвать ее трубогибом или универсальным гибочником для домашней мастерской.

Как изготовить данное приспособление, поделился автор YouTube канала Kwando Technic.

Необходимые материалы:

  • швеллер;
  • круглая труба;
  • лист металла;
  • уголок;
  • стальной кругляк.

Сначала изготавливаем станину. Для этого будем использовать швеллер. Определяемся с длиной станины, и отрезаем заготовку требуемой длины (80-90 см будет вполне достаточно).

Изготавливаем самодельные корпусные подшипники, и привариваем их к станине. Устанавливаем стальной вал.

Дополнительно мастер отрезает кусок квадратного прутка, и приваривает его спереди корпусных подшипников. Получился своего рода небольшой упор — на всякий случай.

Из листового металла вырезаем две узких полоски. Сгибаем их наподобие хомутов, и привариваем к станине и корпусным подшипникам.

На следующем этапе сбоку станины надо приварить полку из уголка, а рядом крепим опорный ролик. К концу вала привариваем вилку для гибки заготовок.

На противоположной стороне вала необходимо приварить две рукоятки.

В завершении останется только изготовить ограничительный упор для ограничения хода рукоятки. Для этого отрезаем кусок уголка, затем привариваем к станине. Предварительно в уголке сверлим отверстие, и привариваем гайку. В гайку вкручиваем болт.

Для крепления самоделки к столу или полу в мастерской, к нижней части станины нужно приварить «лапы» с отверстиями. Последний штрих — шлифовка и покраска.

Как сделать устройство, сгибающее арматуру и профтрубу, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Для крепления основания конструкции к бетонному полу, дополнительно надо будет просверлить в опорных уголках отверстия, а в полу просверлить отверстия и установить резьбовые шпильки.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Гибочная машина своими руками.: print_design — LiveJournal

Очередная серия проекта “Made of metall” (по соответствующему тегу другие серии).

Народ, вижу, заходите сюда в частности по поисковым запросам касательно гибочных станков.
Кто-то даже много просмотривает и вчитывается.
Черканули бы хоть строчку, хоть отклик.

Прежде чем приступить к разнообразным запланированным на этот сезон работам по металлу, я решил сделать себе самодельный гибочный станок (станок для гибки профиля, полосы, арматуры, рихтования уголков), потому как успешный исход этого предприятия определит работу над следующими проектами. Т.е. без гибочной машины — это один разговор, с работающей гибочной машиной — другой.

Гибочный станок должен быть в меру универсальным. Т.е. мне не подходит простейший станок для гибки хомутов, потому как он однозадачный. У меня в планах не только гибка полос под любым углом, но и гибка дуг и при возможности гибка труб прямоугольного сечения.

Образец для подражания, выбранный мною, вот такой:

Но у меня нет на это ни 44 000 руб, ни даже 15 000, за которые можно купить что-то что теоретически меня тоже устроит.

Зато я увидел в “Метро” домкрат за 450 р с усилием в 2 тонны. Тут и начал в голове складываться паззл.

Поняв принцип работы вышеуказанного пресса я вычленил оттуда только составляющие для гибки углов, оставив на время за бортом прокатку профилей (этот апгрейт оставлю на потом).

Познакомившись с домкратом поближе я понял, что он работает только в вертикальном положении, т.е. мои планы сделать горизонтальный станок не сбываются (в горизоантальном там масло не туда течет походу). Это накладывает большие ограничения на характер выполняемых на станке работ. Скажем, мне будет недоступна гибка длинных деталей. Либо придется ставить станок на какую-то высокую станину, чтобы загибаемым крыльям деталей было куда опускаться.

Чертим в доступной мне программе схему станка.

За основу рамы берется швеллер 100 мм (найдено среди металла на даче).
За катки-упоры — две петли для ворот – еще 200 р к бюджету.

Одна из главных первоначальных задач: изготовление пуансона и системы его крепления к домкрату.
Т.к. я планирую иметь несколько пуансонов для разного характера выполняемых работ, то нужно придумать систему быстрой и легкой смены пуансонов (об этом ниже).

Первый пуансон для гибки углов 90 градусов и более.
Рабочая часть: уголки 32 и 25 мм, вставленные друг в друга.
Корпус тоже изготавливается из уголка 25 мм.
Остальной металл для заполнения внутренней полости. Тут и труба 40*20 и три куска арматуры.

В дальнейшем я понял, что не нужно было использовать трубу, а просто забить все пространство по максимуму арматурой + прутками небольшого сечения.

Все составляющие пуансона. Слева два отрезка уголка 25 мм — это части системы крепления пуансона к домкрату.


Пуансон в сборе. Примерка.


На этом этапе я допустил одну из многих ошибок этого пионерского проекта. Нужно было сварить сперва весь корпус, и только потом вваривать в него наполнение. Я же стал варить составляющие поочереди, отчего в дальнейшем при установке “крыши домика” на базу, пришлось упорно подгонять геометрию, чтобы все было четко.

Ну, начнем-с. Сварка первых деталей.

Основные блоки готовы.


Пуансон в сборе смонтирован на домкрат.

Система крепления за счет насадки пуансона с лапками на пластину, наваренную на домкрат.

Теперь, когда пуансон сварен, можно приниматься за раму.

Тут очередная ошибка проектирования. Я не учел наличие рычага у домкрата и не предусмотрел для этого более длинный вылет основания в соответствующую сторону, сделав базу симметричной и короткой.
Теперь придется прикрепить станок на брусок из дерева. Можно конечно доварить слева кусок швеллера, но станок и так получился не легким, незачем его утежелять. Деревянный брусок неплохо справится с этой задачей.

Т-образная рама. Высота 400 мм. Ширина базы 246 мм (ошибочно)


Для четкого позиционирования домкрата на станине (он съемный, мало ли еще где пригодится) навариваю упоры. Слева упор в виде полосы, т.к. там клапан обратного хода домкрата, к которому постоянно нужен доступ.

Правый упор требует доработки. Здесь доварю полосу, препятствующую наклону домкрата в сторону рычага при работе.

Гаражные пели навариваю на уголки 25 мм.
В дальнейшем планирую сверху наварить еще по уголку и стянуть их сзади для пущей надежности.

Но т.к. хотелось быстрее опробовать машину в действии, я пока остановился на этом виде.

Успешно согнул полосу 20 мм, и начал гнуть трубу 20 мм, но сдрейфил, т.к. не уверен в том, что сломается в этом случае быстрее станок или домкрат.


С гибкой полос в четкий прямой угол вышля неувязка. Я рассчитал, что расставленные на расстоянии 100 мм катки будут универсальны для материала разного сечения. Но в тоже время так широкорасставленные катки не обеспечивают точного прижима в нужной точке, для гибки полосы в прямой угол.
Планирую просверлить два отверстия ближе к оси приложения силы (белая полоса вдоль рамы) и вставить туда два болта или куски арматуры. Это будут вынимаемые элементы исключительно под свои нужды. Под гнутие дуги они не понадобятся.

Итого по бюджету 650 р. + немного материалов по сути из того, что было на даче + несколько электродов.

Ну пусть 700 р. против 7000 — 15000 — 44000 р.

Неделя времени на проектирование и ленивое изготовление бесценно не в счет.

Из доработок, которые планируются:
– Устойчивость станины
– Наварка доп. усиления для катков
– Наварка доп. упора для домкрата
– Доп. упоры для гибки более четких углов.
– Чистовая зачистка всех сварных швов и покраска.

Вопросы?

Станок для гнутья арматуры своими руками


Станок для гибки арматуры своими руками (чертеж + фото)

Мы остановились на простом варианте станка для гибки арматуры который можно сделать своими руками. Еще вы узнаете простые способы гибки арматуры вручную.

Если вы начали возводить новый дом, то, для укрепления бетонного фундамента вам понадобится сделать армированный каркас. Арматурный прут выпускается, как любой металлопрокат, исключительно в прямом виде. А ведь для того, чтобы изготовить каркас из арматуры, ее надо определенным образом погнуть. Причем выполнять эту операцию придется непосредственно на месте строительства. Рациональный выход есть лишь один — это сделать станок для гибки арматуры своими руками.

Потраченное время и средства на самодельный станок для гибки арматуры окупиться еще на стадии строительства фундамента вашего дома. Его можно будет также использовать и в дальнейшем. Например, для изготовления закладных деталей, таких, как оконные или дверные перемычки. Но и после этого он не раз сможет вам пригодиться для сборки различных стальных конструкций.

Принцип сгибания арматуры


Сгибание арматурного прута представляет собой процесс контролируемого изменения направления центральной оси.  При этом в месте деформации одни слои металла будут растягиваться, а другие — сжиматься.

Одним из основных определяющих факторов при сгибании является величина усилия, прикладываемая к месту деформации. Она напрямую зависит от вида стали и диаметра сечения арматуры. Таким образом, можно сразу определиться, чем лучше и толще арматурный пруток, тем больше сил понадобиться прикладывать для его сгибания.

Эти определения должны послужить нам основой для дальнейших расчетов при изготовлении приспособления для сгибания арматуры своими руками.

Как согнуть арматуру без специального устройства


И все-таки начнем с того, что вам срочно надо согнуть небольшое количество тонкого металлического прутка. Для этого разберем несколько способов, как гнуть арматуру с помощью подручных средств.

Здесь стоит знать , что пытаясь сгибать, особенно легированную арматуру, своими руками нужно осознанно рассчитывать свои действия, в противном случае — это может привести к получению серьезных травм. Легированный металлопрокат при попытке его деформировать будет всячески пытаться отпружинить и способен при этом нанести непоправимый вред вашему здоровью. Так что будьте осторожны и внимательны.

Выделим три наиболее простых способа, как согнуть арматуру с величиной диаметра до 8 мм самостоятельно без применения специальных устройств, а именно:

  • С помощью двух отрезков металлической трубы. Так, нам понадобятся трубки диаметром 15 мм с длиной 0,5 и 1 метр, которые одеваем на арматуру. На полуметровый кусок трубы становимся ногами, а метровый, соответственно, начинаем поднимать до необходимого нам угла загиба.

  • Если к полутораметровой металлической трубе 32 диаметра или 50 мм стальному уголку приварить при помощи электросварки пятисантиметровый кусок трубы 25-32 мм в диаметре, то получится универсальный гибочный рычаг. Останется только либо встать на арматуру, либо упереть ее обо что-нибудь прочное.
  • Не очень длинные кусочки арматуры можно согнуть с помощью больших тисков и кувалды.
    Только при этом способе не стоит торопиться и надо бить с небольшим усилием, растягивая процесс, в противном случае можно просто сломать арматурный пруток.

Основным недостатком применения таких способов для сгибания арматуры является то, что радиус поворота получается достаточно большой и нередко угол получается несколько кривой и не лежит своими сторонами строго в одной плоскости.

Хотя, при хороших физических данных и небольших диаметрах металлического прутка, эти способы, как правило, на практике являются самыми универсальными арматурогибами в домашних условиях.

Как сделать приспособление для гибки арматуры


Если все-таки объем работ большой и у вас вполне хватает технических знаний, то сделать своими руками ручной гибочный станок для арматуры вполне по силам каждому, поэтому тем более не стоит покупать его на строительном рынке.

Вариант арматурогиба из подручных средств

Перед тем, как приступить к изготовлению, необходимо выполнить детальные чертежи узлов будущего приспособления. Для этого рекомендуется ознакомиться в интернете с готовыми образцами, выполненными по стандартной схеме или выбрать какую-нибудь другую методику, чем гнуть арматуру.

Простой арматурогиб своими руками проще всего выполнить, основываясь на общем принципе действия такого рода устройств, а именно состоящего из трех основных частей:

  • массивного основания,
  • поворотного механизма в виде большого рычага,
  • прочного упора.

Чтобы изготовить такое приспособление, вполне подойдут подручные материалы и инструменты, имеющиеся в любом нормальном гараже. Итак, приготовим необходимые для этого инструменты, тут нам понадобятся:

  • углошлифовальная машина с отрезными кругами и шлифовальным диском,
  • электрическая дрель с набором сверл по металлу,
  • электросварочный аппарат с электродами,
  • стандартный набор ручных слесарных инструментов.

Хоть важным этапом и является подготовка комплектующих деталей и узлов, здесь попытаемся приспособить различные подручные материалы. В крайнем случае, недостающее можно одолжить либо у соседа, либо докупить на строительном рынке.

Последовательность действий
  1. Делаем основание. Для этого берем листовой металл толщиной в 3-5 мм размерами 100 на 200 мм, либо можно взять кусок швеллера 10-15 размера длиной 200-300 мм.
    По углам основания просверливаем отверстия для возможности крепления к верстаку или другому массивному предмету. По центру конструкции с помощью электросварки прочно приваривается осевой упор. Это стальной вал высотой в 50 мм и диаметром в 14 мм. Для этой детали можно взять любой подходящий по размерам болт М14, у которого необходимо сточить на наждаке головку, оставив толщину в 3 мм — это даст возможность создать прочное сварное соединение с основанием.
  2. Изготавливаем поворотный механизм. Для этого подойдет стальная полоса толщиной в 5 мм, шириной в 50 мм и длиной как минимум в один метр. За неимением полосы необходимой длины можно взять меньшую, но наварить длину рычага за счет стальной трубы 32-50 мм в диаметре. К одному краю полосы привариваем электросваркой отрезок металлической трубы длиной в 50 мм и 15 мм в диаметре, который будет одеваться как валик на осевой упор. Отступаем 50 мм от валика по продольной оси и привариваем поворотный упор, для которого подойдет стальной болт М10 также со сточенной заранее головкой. На поворотный упор также можно изготовить и надеть кольцо, которое будет служить вальцом, что позволит улучшить работу приспособления. Как вариант, можно изготовить рычаг из 50 мм стального уголка, для этого необходимо у места крепления за осевой упор срезать 50 мм вертикально полки, оставшаяся часть полки будет служить поворотным упором.
  3. Привариваем к основанию электросваркой неподвижный упор, для которого подойдет отрез 50 мм уголка в 50-100 мм длиной. Место его крепления должно находиться в 100-200 мм от осевого упора со смещением от центральной оси основания не более 20 мм, что как бы определяется толщиной арматуры.
  4. Производим сборку готовой конструкции. Прочно прикрепляем основания нашего готового приспособления к слесарному верстаку или другому подобному массивному предмету окружающей обстановки. Одеваем на осевой упор валик поворотного механизма с рычагом.
  5. Производим обкатку готового станка для гибки арматуры и проверяем его работу на холостом ходу, используя для этого мягкий металл. Если все работает, то приступаем к изготовлению нужных нам деталей из арматуры.

Если станок для гибки арматуры имеет свой стационарный каркас, то стоит посоветовать выполнить пару дополнительных его улучшений, а именно:

  • нанести линейную разметку в обе стороны от осевого упора, что позволит отмерять длину сгибаемой части прутка без применения рулетки;
  • нанести вокруг осевого упора радиальную разметку основных углов в 30, 45 и 60 градусов, что также намного сделает удобней работу на таком станке.

Достоинства


Приспособления для гибки арматуры своими руками имеет ряд преимуществ перед стационарными станками заводского изготовления такие, как:
  • простая конструкция,
  • недорогая в изготовлении,
  • хорошая надежность.
  • мобильность,
  • не нужен источник электроэнергии.

Если это устройство покажется сложным в реализации, можете перенять опыт фирмы «КаркасЭлитСтрой», которые предоставили эти чертежи станка для гибки арматуры:

Основание станка

Петля станка

Общий вид станка

Альтернативные способы работы с арматурой


Если вы все-таки собираетесь профессионально изготавливать различные металлоконструкции самостоятельно, то тут стоит посоветовать приобрести недорогой станок заводского изготовления, который будет иметь массу полезных приспособлений в своей конструкции. Обычно такие станки работают на электроприводе и имеют:
  • движущаяся часть,
  • несколько валов,
  • двусторонние упоры.

Посмотреть, как работает такой заводской станок для сгибания стальной арматуры, вы можете на данном видео.

А вот для того, чтобы полностью понимать физику происходящих процессов и не допускать брака в своей работе с различным металлическим профилем, вам пригодится следующая таблица:

Таблица минимальных радиусов гиба арматуры, прутка и кругляка

Стременогибочный станок-Стабильная производительность-Гибочный стремя

Станок для гибки стремена имеет другое название – станок для гибки стремена. Эта машина широко используется в строительстве. Станок для изготовления стремена в некоторой степени является одним из видов гибочных станков, но у него есть некоторые функции, которых нет у обычной гибочной машины. Сгибатель может изгибать стержень, арматуру, арматурный стержень и сталь в пределах 180 ° в различные формы в соответствии с различными настройками, например, треугольник, четырехугольник, пентаграмма, многоугольник и кольцо. Кроме того, эта машина также может сгибать металлы в форме буквы «U». Вот почему гибочные машины стремени также называют U-гибочными инструментами.

Типы стоек Бендеры

У нас есть различные типы гибочных машин для стремена, доступных для продажи. Мы предоставляем автоматический гибочный станок и полуавтоматический гибочный станок; а также, у нас есть станок для гибки проволоки с ЧПУ. Для всех этих стремя машин наша компания может поставлять машины по индивидуальному заказу соответственно.

HGTW4-10-стремя-гибочный станок

HGTW4-10 Станок для гибки стремена

Диаметр одиночной круглой проволоки : 4-10 мм
Диаметр двойной круглой проволоки : 4-8 мм
Диаметр одиночной ребристой : 4-8 мм
Диаметр двойной ребристой проволоки : 4-6 мм
Максимальный угол изгиба : 180 °
Центральный диаметр оправки : φ20-30 мм
Макс. Скорость вытягивания : 100 м / мин.
Макс. Скорость изгиба : 1800 шт. / Ч
2 Серводвигатель : 11 кВт + 7.5 кВт
1 Тормозной двигатель : 4 кВт
1 двигатель для воздушного насоса : 4 кВт
Напряжение : 380 В / 415 В
Среднее потребление электроэнергии : 5 кВт / ч
Температура рабочей среды : -5-40 C
Общий размер : 3500 × 950 × 2000 мм
Вес брутто : 2,35T
Получить бесплатное предложение

HGTW4-12 Автоматический струбогибочный станок

HGTW4-12-Гибочный станок для стремена

Диаметр одинарной круглой проволоки : 4-13 мм
Диаметр двойной круглой проволоки : 4-10 мм
Диаметр одиночной ребристой : 4-10 мм
Диаметр двойной ребристой проволоки : 4-8 мм
Максимальный угол изгиба : 180 °
Центральный диаметр оправки : φ20-30 мм
Макс. Скорость вытягивания : 100 м / мин.
Макс. Скорость изгиба : 1840 шт. / Ч
2 Серводвигатель : 13 кВт + 7.5 кВт
1 Тормозной двигатель : 4 кВт
1 двигатель для воздушного насоса : 4 кВт
Напряжение : 380 В / 415 В
Среднее потребление электроэнергии : 5 кВт / ч
Температура рабочей среды : -5-40 C
Общий размер : 3500 × 1000 × 2150 мм
Вес брутто : 2,5T
Получить бесплатное предложение

HGTW4-12A Станок для гибки стремен

HGTW4-12A-Гибочный станок для стремена

Диаметр одинарной круглой проволоки : 4-13 мм
Диаметр двойной круглой проволоки : 4-10 мм
Диаметр одиночной ребристой : 4-12 мм
Диаметр двойной ребристой проволоки : 4-10 мм
Максимальный угол изгиба : 180 °
Центральный диаметр оправки : φ20-30 мм
Макс. Скорость вытягивания : 110 м / мин.
Макс. Скорость изгиба : 1840 фото / ч.
2 Серводвигатель : 18 кВт + 7.5 кВт
1 Тормозной двигатель : 4 кВт
1 двигатель для воздушного насоса : 4 кВт
Напряжение : 380 В / 415 В
Среднее потребление электроэнергии : 5 кВт / ч
Температура рабочей среды : -5-40 C
Общий размер : 3500 × 1000 × 2150 мм
Вес брутто : 2,55T
Получить бесплатное предложение

HGTW6-16 стременогибочный станок

HGTW6-16-стремя-гибочный станок

Диаметр одинарной круглой проволоки : 6-16 мм
Диаметр двойной круглой проволоки : 6-12 мм
Максимальный угол изгиба : ± 180 ° (в двух направлениях)
Максимальная скорость вытягивания : 118 м / мин
Макс. Изгиб скорость : 1200 ° / с
Центральный диаметр оправки : φ32-42 мм
Макс. длина стороны стремена (диагональ): 2500 мм
Макс. длина стороны стремена: 150 мм
Допуск длины: ± 1 мм
Допуск на изгиб: ± 1 °
Среднее потребление сжатого воздуха : 12 л / мин, ≥0.9Mpa
Среднее потребление электроэнергии: 17 кВт
Маркированная электрическая мощность: 68 кВт
Напряжение : 380 В-50 Гц
Температура рабочей среды : -5-40C
Общий размер : 10000 × 2650 × 3000 мм
Вес брутто : 7T
Получить бесплатное предложение

Функция гибочной машины Ellsen Stirrup

Функция гибочного станка для стремена состоит в том, чтобы сгибать стержни в различные формы в соответствии с различными требованиями, такими как прямоугольник, квадрат и другие простые формы. Станок для гибки стремена Ellsen может сгибать стальной стержень диаметром от 4 до 32 мм. И объем обработки, и внешний регулятор не обязательны, поэтому этот тип машины довольно удобен в использовании.

разных размеров из Ellsen стремен бендеры

О гондолах Ellsen у нас есть четыре разных размера: GF20, GF25, GF 28 и GF32.

Гибочная машина Ellsen Stirrup

GF20 и GF25 похожи друг на друга. Их структура относительно проста, а их производительность относительно ниже по сравнению с двумя другими типами стременных машин.Но они очень гибки в работе. Эти прутковые машины имеют кнопку, которая может переключать углы изгиба напрямую от 90 ° до 135 °, потому что эти две дуги используются чаще. Кроме того, наши стременные машины Ellsen могут изгибать прутки под любым углом под углом 180 °. Поскольку GF20 и GF25 являются полуавтоматическими, ими легко управлять вручную, чтобы решить, какие дуги вы хотите сделать.

GF28 – это станок с числовой панелью управления из широкого диапазона круглых стержней диаметром от 4 до 28 мм. Вы можете установить определенный угол в пределах 180 ° на панели управления. Это легко и надежно работать. Этот автоматический струбогиб может сэкономить трудозатраты и повысить эффективность обработки прутков. И GF32 может сгибать стальные прутки от более широкого диапазона от 4 мм до 32 мм.

Технические характеристики
GF20 (опционально шкала, опция внешнего регулятора)
Станок для гибки стремена GF20 Диаметр круглого стального стержня : 4-20 мм
Скорость главной оси : 25-30 раз в минуту
Мощность двигателя : 2.2 кВт, 380 В
Размер машины : 850 × 550 × 850 мм
Размер упаковки : 900 × 600 × 1020 мм
Н.В. : 80 кг
G.W : 100 кг

Получить бесплатное предложение

GF25 (опционально шкала, опция внешнего регулятора)
Станок для гибки стремена GF25 Диаметр круглого стального стержня : 4-25 мм
Скорость главной оси : 25-30 раз в минуту
Мощность двигателя : 3 кВт, 380 В
Размер машины : 850 × 550 × 850 мм
Размер упаковки : 900 × 600 × 1020 мм
Н. W : 150 кг
G. W : 170 кг

Получить бесплатное предложение

GF28 (с числовым программным управлением)
Станок для гибки стремена GF28 Диаметр круглого стального стержня : 4-28 мм
Скорость главной оси : 25-30 раз в минуту
Мощность двигателя : 3 кВт, 380 В
Размер машины : 950 × 550 × 850 мм
Размер упаковки : 1000 × 600 × 1050 мм
NW : 180 кг
ГВт : 220 кг

Получить бесплатное предложение

GF32 стременогибочный станок
Станок для гибки стремена GF32 Диаметр круглого стального стержня : 4-32 мм
Скорость главной оси : 25-30 раз в минуту
Мощность двигателя : 3 кВт, 380 В
Размер машины : 670 × 670 × 850 мм
Размер упаковки : 750 × 750 × 1050 мм
Н. W : 250 кг
G. W : 280 кг

Получить бесплатное предложение

Особенности стремена Ellsen

1. Компактная конструкция.
2. Стабильная производительность.
3. Медный мотор.
4. Гибкость и простота в эксплуатации.
5. Хороший стальной рабочий диск.
6. Высокая эффективность работы
7. Высокая прочность.
8. Простота обслуживания.

Почему выбирают Ellsen Stirrup Bender Machinery?

Оборудование для изготовления стремен Ellsen использует передовые высокотехнологичные технологии для проектирования и производства машин.В дополнение к опытному квалифицированному персоналу, наше оборудование для стремян имеет высокое качество, но недорогую цену. Именно поэтому автоматическая машина для изготовления стремян Ellsen становится все более популярной во всем мире.

Ellsen специализируется в этой области техники в течение 20 лет. В настоящее время он превратился в одного из лидеров машиностроения в Китае. Таким образом, машины для гибки стремян, поставляемые Ellsen, более конкурентоспособны на рынках.

, Понимание контролируемого, неконтролируемого и подкрепляющего обучения

Как только мы начинаем углубляться в концепции искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МЛ), мы сталкиваемся с обильным количеством жаргона, связанного с этой областью обучения. Понимание этого жаргона и того, как оно может повлиять на исследование, связанное с МЛ, имеет большое значение для понимания исследования, проведенного учеными и специалистами по данным, чтобы привести ИИ в такое состояние, каким оно является сейчас.

В этой статье я предоставлю вам полное определение контролируемого, неконтролируемого и вспомогательного обучения в более широкой области машинного обучения.Вы, должно быть, сталкивались с этими терминами, когда наводили курсор на статьи, относящиеся к прогрессу, достигнутому в области искусственного интеллекта, и роли, которую играет ML в продвижении этого успеха вперед. Понимание этих концепций является конкретным фактом и не должно подвергаться риску любой ценой. Здесь мы подробно обсудим концепции, убедившись, что время, потраченное на понимание этих концепций, окупается, и что вы постоянно осведомлены о том, что происходит во время этого продвижения к искусственно интеллектуальному обществу.

Подконтрольное, неконтролируемое и усиленное машинное обучение – это, в основном, описание способов, с помощью которых вы можете позволить машинам или алгоритмам проигрывать набор данных.Также можно ожидать, что машины узнают что-то полезное из этого процесса. Обучение под наблюдением, без присмотра и подкрепление проложит путь в будущее машин, которые, как ожидается, будут яркими и со временем помогут людям в повседневных делах.

Контролируемое обучение


Прежде чем углубляться в технические подробности, связанные с контролируемым обучением, необходимо дать краткий и упрощенный обзор, который понятен всем читателям, независимо от их опыта в этой растущей области.
С помощью контролируемого обучения вы вводите выходные данные вашего алгоритма в систему. Это означает, что при контролируемом обучении машина уже знает выходные данные алгоритма до того, как начинает работать над ним или изучает его. Основным примером этой концепции будет студент, изучающий курс у преподавателя. Студент знает, что он / она изучает из курса.

С выходом известного алгоритма все, что нужно сделать системе, – это разработать шаги или процесс, необходимые для перехода от входа к выходу.Алгоритм обучается с помощью набора обучающих данных, который ведет машину. Если процесс идет наперекосяк и алгоритмы дают результаты, совершенно отличные от ожидаемых, то обучающие данные вносят свой вклад, чтобы направить алгоритм обратно к правильному пути.

Машинное обучение под наблюдением в настоящее время составляет большую часть ML, который используется системами во всем мире. Входная переменная (x) используется для соединения с выходной переменной (y) с помощью алгоритма. Все входные данные, выходные данные, алгоритм и сценарий предоставляются людьми. Мы можем понять контролируемое обучение еще лучше, если взглянуть на него через два типа проблем.

Классификация : проблемы классификации классифицируют все переменные, которые формируют выходные данные. Примеры этих категорий, сформированных посредством классификации, могут включать демографические данные, такие как семейное положение, пол или возраст. Наиболее распространенной моделью, используемой для этого типа статуса обслуживания, является машина опорных векторов.Машины опорных векторов определены для определения границ линейного решения.

Регрессия : проблемы, которые можно классифицировать как проблемы регрессии, включают типы, в которых выходные переменные задаются как действительное число. Формат для этой проблемы часто следует линейному формату.

Неподготовленное обучение


Поскольку теперь мы знаем основные детали, относящиеся к контролируемому обучению, было бы уместно перейти к обучению без надзора. Концепция неконтролируемого обучения не так широко распространена и часто используется, как контролируемое обучение. Фактически, концепция была применена только в ограниченном количестве приложений.
Несмотря на тот факт, что неконтролируемое обучение еще не было реализовано в более широком масштабе, эта методология формирует будущее машинного обучения и его возможности. Мы всегда говорим о том, что ML открывает безграничные возможности в будущем, но не в состоянии понять детали, лежащие в основе сделанных заявлений.Всякий раз, когда люди говорят о компьютерах и машинах, развивающих способность «учить себя» беспрепятственно, а не о том, что нам, людям, приходится делать честь, они ссылаются на процессы, связанные с обучением без учителя.

В процессе обучения без учителя система не имеет конкретных наборов данных, и результаты большинства проблем в основном неизвестны. В простой терминологии система ИИ и цель ОД ослеплены, когда она входит в операцию.Система имеет свои безупречные и огромные логические операции, чтобы направлять ее по пути, но отсутствие надлежащих алгоритмов ввода и вывода делает процесс еще более сложным. Каким бы невероятным ни казался весь процесс, неконтролируемое обучение способно интерпретировать и находить решения для неограниченного количества данных с помощью входных данных и двоичного логического механизма, присутствующего во всех компьютерных системах. Система не имеет справочных данных вообще.
Поскольку мы ожидаем, что у читателей уже есть базовые представления об обучении без учителя, было бы уместно упростить понимание с помощью примера.Просто учтите, что у нас есть цифровое изображение с различными цветными геометрическими фигурами. Эти геометрические фигуры должны быть сопоставлены по группам в соответствии с цветом и другими характеристиками классификации. Для системы, которая следует за контролируемым обучением, весь этот процесс слишком прост.

Процедура чрезвычайно проста, так как вам просто нужно научить компьютер всем деталям, относящимся к рисункам. Вы можете сообщить системе, что все фигуры с четырьмя сторонами известны как квадраты, а другие с восемью сторонами известны как восьмиугольники и т. Д.Мы также можем научить систему интерпретировать цвета и видеть, как классифицируется излучаемый свет.

Однако, в процессе обучения без присмотра весь процесс становится немного сложнее. Алгоритм для неконтролируемой системы обучения имеет те же входные данные, что и для его контролируемого аналога (в нашем случае, цифровые изображения, показывающие формы в разных цветах).

Получив входные данные, система извлекает все возможное из имеющейся информации. Фактически, система работает сама по себе, чтобы распознать проблему классификации, а также различия в формах и цветах.Имея информацию, относящуюся к данной проблеме, система обучения без присмотра распознает все подобные объекты и сгруппирует их. Этикетки, которые он будет давать этим объектам, будут разработаны самой машиной. Технически, там обязательно будут неправильные ответы, поскольку существует определенная степень вероятности. Однако, подобно тому, как мы, люди, работаем, сила машинного обучения заключается в его способности распознавать ошибки, учиться на них и в конечном итоге делать более точные оценки в следующий раз.

Укрепление обучения


Укрепление обучения является еще одной частью машинного обучения, которая приобретает большой престиж в том, как она помогает машине учиться на своем прогрессе. Читатели, изучавшие психологию в колледже, смогут лучше понять эту концепцию.
Укрепление обучения вытекает из концепции неконтролируемого обучения и дает высокую степень контроля программным агентам и машинам для определения идеального поведения в контексте.Эта ссылка сформирована, чтобы максимизировать производительность машины таким образом, чтобы она могла расти. Простая обратная связь, которая информирует машину о ее продвижении, необходима здесь, чтобы помочь машине изучить ее поведение.

Укрепление Обучение не является простым и решается с помощью множества различных алгоритмов. На самом деле, в процессе обучения подкреплению агент выбирает наилучшее действие на основе текущего состояния результатов.

Рост обучения в области подкрепления привел к созданию широкого спектра алгоритмов, которые помогают машинам узнать результат своей работы. Поскольку к настоящему времени у нас есть базовое понимание обучения с подкреплением, мы можем лучше понять его, сформировав сравнительный анализ между обучением с подкреплением и концепциями контролируемого и неконтролируемого обучения, которые мы подробно изучали ранее.

1. Супервизированное обучение против обучения: В супервизированном обучении у нас есть внешний супервайзер, который обладает достаточными знаниями об окружающей среде, а также делится знаниями с супервизором, чтобы сформировать лучшее понимание и выполнить задачу, но поскольку у нас возникают проблемы, когда агент может выполнить так много различных видов подзадач для достижения общей цели, присутствие супервизора не является необходимым и непрактичным.Мы можем взять пример шахматной игры, в которой игрок может выполнить десятки тысяч ходов, чтобы достичь конечной цели. Создание базы знаний для этой цели может быть действительно сложной задачей. Таким образом, крайне важно, чтобы в таких задачах компьютер учился самостоятельно управлять делами. Следовательно, для машины более целесообразно и уместно учиться на собственном опыте. Как только машина начинает учиться на собственном опыте, она может получить знания из этого опыта для применения в будущих действиях.Это, вероятно, самое большое и самое важное различие между концепциями подкрепления и контролируемого обучения. В обоих этих типах обучения существует определенный тип отображения между выводом и вводом. Но в концепции обучения с подкреплением есть примерная функция вознаграждения, в отличие от контролируемого обучения, которая позволяет системе узнать о своем прогрессе по правильному пути.

2. Усиление против обучения без контроля: Усиление обучения в основном имеет структуру отображения, которая направляет машину от ввода к выводу.Тем не менее, Unsupervised Learning не имеет таких функций, присутствующих в нем. В обучении без учителя машина фокусируется на основной задаче поиска шаблонов, а не на картировании для продвижения к конечной цели. Например, если задача машины состоит в том, чтобы предложить пользователю хорошее обновление новостей, алгоритм обучения подкреплению будет искать регулярную обратную связь от соответствующего пользователя, а затем с помощью обратной связи построит авторитетный график знаний обо всех новостях. связанные статьи, которые могут понравиться человеку.Напротив, алгоритм неконтролируемого обучения попытается просмотреть многие другие статьи, которые читал человек, аналогичные этой, и предложить что-то, соответствующее предпочтениям пользователя.

Области в машинном обучении бесконечны. Вы можете посетить мой канал на YouTube, чтобы узнать больше о мире искусственного интеллекта и о том, как будущее будет продиктовано использованием данных в машинах.

Машина весны гибочной машины провода

толщиная формируя для рамки места автомобиля

3D толстогибочный станок для гибки пружин проволоки для каркаса автомобильного сиденья

Описание продукта

Переносной стальной листогибочный станок, широко используемый в высотных зданиях, на автомагистралях, в железнодорожных фундаментах на сваях из стальных клеток и стальных прутков в различных каркасы зданий, пригодные для использования в изгибе стальных стержней со стальной свайной головкой, включают электрический масляный насос сверхвысокого напряжения, переносную стальную гибочную машину

Стандартная топливная труба высокого давления 5 м.

Характеристики продукта

  • Переносной гидравлический листогибочный станок приводится в движение гидравлической системой.
  • Портативный гибочный станок имеет небольшие размеры, легкий вес и прост в эксплуатации.
  • Два человека могут выполнить операцию гибки литых стальных прутков, и традиционный метод гибки требует искусственного изгиба и предварительного. Сварка, по сравнению с этим, требует больше труда, а не только для обеспечения точности, сокращения труда. интенсивность, но и значительно улучшить коэффициент безопасности, но и повысить эффективность работы.
  • Вы можете согнуть 1000-2000 за 8 часов в день и 5-10 секунд в стальной штанге.

Прочность продукта

  1. Общая конструкция проста и удобна в эксплуатации. Хорошая стабильность, высокая надежность, гарантия качества гибки стали и повышение эффективности работы;
  2. Подходит для эксплуатации на площадке на месте, где стальная штанга связана или после заливки бетона, до которого трудно добраться с помощью обычного гибочного станка;
  3. Использование привода гидравлической системы сверхвысокого давления, изгибающее усилие, максимальная изгибаемая сталь 40 мм;
  4. Станку не нужно менять рабочую головку, он может согнуть стальной стержень и выровнять работу. Изгиб, скорость выпрямления быстро;
  5. Машина проста в эксплуатации, экономит труд, легко перемещается. Особенно подходит для мобильных работ в сталелитейном цехе или на строительной площадке.

Параметр продукта

.

Станок для гибки арматуры своими руками чертежи


станок для гибки арматуры своими руками чертежи

Ручной станок для гибки арматуры

Любые строительные работы, связанные с изготовлением металлических и железобетонных сооружений, требуют дополнительной работы с арматурой.

Очень часто металл невозможно согнуть подручными средствами из-за недостаточной силы давления.

Используя станок для гибки арматуры, можно добиться неплохих результатов и изготовить различные кольца, хомуты, петли, а также другие полезные изделия.

Конструкция оборудования отличается в зависимости от модели, но принцип действия всех приспособлений очень похож. Металлическая деталь, требующая изменений, крепится между упорным и центральным валом инструмента.

Под действием гибочного вала металл загибается в нужную сторону.

Деформация может проводиться как против, так и по часовой стрелке.

Препятствием для изменения всей поверхности служит упорный вал, который не дает осуществить поворот незадействованной части самой заготовки.

Кроме того, многие модели станков оснащены специальными средствами, основным назначением которых является #8212 защита электрооборудования.

Стоит отметить, что существуют несколько вариантов оборудования #8212 гибочный станок для арматуры с механическим приводом и ручная модель такого инструмента.

Использование арматуры для разных целей – это известная традиция отечественных строек. Широкий ассортимент данного материала позволяет проводить множество манипуляций.

Мерные пруты стандартных размеров можно встретить только на строительстве масштабных объектов.

Малое строительство всегда сопровождается дополнительными действиями #8212 резкой, изменением формы. Поэтому, ручной станок для гибки арматуры становится незаменимой частью современных строек.

Благодаря этому простому инструменту, металлический прут гнется за несколько секунд, что позволяет добиться нужной формы при минимальных затратах времени.

Дополнительные аксессуары для оборудования помогают сделать работу более эффективной и производительной.

Видео:

Любой станок для гибки арматуры оснащен специальной защитой, а плексигласовая защита рабочей поверхности усиливает данные характеристики.

Электронная панель для управления #8212 делает процесс более универсальным и позволяет запомнить около пятидесяти программ, включающих десять совершенно разных операций.

Данная система помогает соблюдать четкий порядок выполнения операций и меняет направление обработки.

Выбирая гибочный станок для арматуры, можно позаботиться и о наличии переключателя скорости, что особенно важно для выполнения определенных видов работ.

Дистанционная ножная педаль позволяет изменять направление и обеспечивает непрерывную работу без перемещений инструмента и металла. Можно также приобрести и специальный инструментарий для создания колец, спиралей и кругов.

Такие детали становятся незаменимыми при необходимости усиления колонн, бункеров и туннелей.

Делаем станок своими руками

Работу с металлом значительно упрощает наличие специального оборудования.

Поэтому вопросы о том, как сделать ручной гибочный станок для арматуры самостоятельно #8212 встречаются достаточно часто.

Работа без гибочной машины ставит под угрозу весь процесс, в то время как наличие этого оборудования, значительно его упрощает.

Современный ручной станок для гибки арматуры стал очень востребованным благодаря своим качествам.

Листогибочный станок изготавливается при наличии у вас электросварки и состоит из основания, обжимного пуансона, двух струбцин и прижима.

Для обеспечения жесткости прижима, рекомендуется использовать уголки. Прижим должен быть короче основания на 70 мм, к его торцам приварите кронштейны, состоящие из кусков уголка номер 3 со стенкой.

В каждом кронштейне просверливают отверстие диаметром 8 мм, а края уголков, контактирующие со сгибаемым листом #8212 фрезеруют, предварительно обработав напильником.

Пуансон изготавливают из уголка с номером 5, рычаг #8212 из стального прута. Затем выпиливаются щечки, в которых просверливается отверстие диаметром примерно 10 мм, а оси приваривают так, чтобы линия прутка была параллельная ребру уголка.

Ось, пуансон и щечки зажимают в тисках и крепят электросваркой. Как сделать станок для гибки арматуры своими руками, можно подробно увидеть на видео, которое представлено ниже.

Благодаря полученным знаниям вы сможете реализовать свою задумку легко и быстро.

Цены на гибочные станки

На стоимость оборудования влияют несколько основных факторов:

  • энергозатратность (если это механическая модель)
  • скорость работы
  • производительность.

Кроме того, диаметр арматуры тоже играет весомую роль.

Множество фирм и магазинов поставляют такой товар и цена ручного станка для гибки арматуры оказывает немаловажное влияние на наш выбор.

Если вам не требуется проводить сложные манипуляции, а достаточно и простого оборудования, тогда не следует нести больших затрат, можно остановиться на самых простых моделях.

Заботясь о собственном имидже, поставщики оперативно обрабатывают заказы и при необходимости дают бесплатную техническую консультацию. Станки находятся на гарантийном обслуживании изготовителя и при наступлении неприятного события подлежат ремонту.

Собираясь купить станок для гибки арматуры, следует знать о его достоинствах и пользоваться ими.

Оборудование достаточно надежно и долговечно, что обусловлено простотой конструкции. Высокая мобильность и отсутствие транспортных расходов существенно удешевляют процесс использования.

Видео:

Высокая производительность и эффективность существенно снижают временные затраты и позволяют быстро осуществлять все процессы. Экономичность работ заметно уменьшает расход используемых материалов.

Оборудование может быть использовано не только на купных строительствах, но и в малом или среднем бизнесе.

Кроме покупки, существует и аренда гибочного станка для арматуры, благодаря чему можно выполнить все работы за короткий срок и снизить собственные затраты.

Вы можете воспользоваться ручными или механическими приборами, а после завершения работ с ними #8212 вернуть.

Аренда может быть согласована как по часовому тарифу, так и рассчитываться на количество дней. Для таких целей заключается договор, который в дальнейшем поддерживает правовые отношения между заказчиком и поставщиком.

Но если вам нужен станок для постоянного использования, то покупка – это лучший вариант, который окупит себя в ближайшем будущем.

Гибка арматуры – простые решения серьезного вопроса

Любая основательная стройка требует работ с металлом. Гибка арматуры должна производиться с соблюдением технологии – от этого зависит надежность возводимым конструкций и зданий.

Содержание
    Для чего и как гнуть арматуру – памятка начинающим строителям Устройства для гибки арматурных прутков Самодельные устройства для сгибания – это может каждый! Как согнуть арматуру руками – дешево и сердито

1 Для чего и как гнуть арматуру – памятка начинающим строителям

Основное назначение арматуры – армирование бетона, который подвержен разрушению нагрузками изгибающего характера. В железобетонных конструкциях растягивающие и сжимающие усилия берет на себя металлический пруток. Возвести достаточно надежный, прочный фундамент любого дома практически невозможно без арматурного каркаса.

В тоже время, армирование углов и различных примыканий перекрестием прямых прутков является грубым нарушением технологии, ослабляющем конструкцию, что может привести к расслоению бетона. В угловых связках требуется укладка изогнутой арматуры с перехлестом на каждую сторону минимум 80 см. Гибка прутков также необходима для изготовления различных соединительных элементов, работающих на растяжение (к примеру, стандартный крюк, лапка, другое).

Как гнуть арматуру, чтобы она при этом сохранила свои прочностные характеристики, знает далеко не каждый. Стеклопластиковую согнуть невозможно, поэтому подобной обработке подвергают только стальную. Разрешается сгибать арматурные стержни исключительно механическим способом, не допуская острых углов в месте изгиба. Закругления требуется делать плавными – оптимальный радиус составляет 10–15 диаметров арматуры.

Следует знать, что арматура А3 в холодном состоянии гнется без потери прочности на угол 90° (так называемый прямой). Ее прочностные показатели снижаются приблизительно на 10 % при угле в 180°.

В настоящее время очень распространены как минимум 2 недопустимых способа сгибания арматуры:

  • место, где будет выполняться гибка, надпиливают посредством отрезной угловой машинки или подобным инструментом
  • место сгиба греют паяльной лампой (сваркой, автогеном, на костре).

После подобных подготовительных работ используют подручный инструмент для гибки арматуры (молотки, кувалды, трубы и так далее). Очевидно, что оба приема ослабляют стержни в разы, а это может повлечь их разрушение под влиянием нагрузок. Все виды арматуры требуется гнуть в холодном состоянии без нарушения их целостности, если иное не указано проектировщиком.

2 Устройства для гибки арматурных прутков

За историю развития технологий строительства и металлообработки человечество изобрело далеко не одно приспособление для гибки арматуры. Принцип действия у всех одинаков, а отличие состоит в конструкциях оборудования и диаметре сгибаемой арматуры, зависящих от модели.

Деталь, подвергаемую изменению, фиксируют между центральным и упорным роликом (валом) устройства. Третьим роликом (гибочным) металл изгибают в нужную сторону на требуемый угол. Закругление можно делать как по часовой стрелке, так и против. Препятствием для деформации вдоль всей длины служит упорный вал, не позволяющий провернуться или сдвинуться незадействованной части заготовки.

Основных вариантов оборудования два:

  • ручные модели
  • с механическим приводом.

Приводные станки, кроме специальных, действуют по одной схеме. Рабочим органом является диск, который насажен на вертикальный вал и вращается в горизонтальной плоскости. На диске установлены изгибающий и центральные пальцы – между ними закладывают арматуру. Упорный ролик закреплен на стойке – арматура упирается в него при вращении диска и изгибается вокруг центральной втулки под действием изгибающего пальца, который двигается по наружной поверхности прута.

Станки отличаются по мощности, производительности и подразделяются на 3 группы в зависимости от назначения:

  • для легкой арматуры – диаметр прутков 3–20 мм
  • тяжелой – 20–40 мм
  • сверхтяжелой – 40–90 мм.

Подобное устройство для гибки арматуры способно согнуть несколько прутков одновременно. Выпускается также оборудование для диаметров 3–90 мм. Если необходимо изготовить сложную конструкцию с переменными углами сгиба, то лучше всего подойдет гидравлический станок. Он позволяет гнуть прутки более качественно, без образования на поверхности заготовки изломов и складок, сопровождающих напряжение металла. На таком станке можно выполнить изгиб под углом до 180°.

Ручные гибочные инструменты выпускают разных видов, в том числе переносные. Они достаточно просты в применении и доступны по цене. Для работы с прутками можно приобрести как специальный станок, так и трубогиб. Устанавливают этот инструмент на верстаках. Большинство устройств предназначено для сгибания прутков диаметром не более 14 мм. Такие станки вполне подходят для частного строительства, но непригодны при больших объемах работ.

Выбор оборудования для гибки определяется диаметром арматуры и объемом работ. Прежде чем приступить к обработке металла, следует учесть, что разные части прутка подвергаются различным напряжениям, внешняя – растяжению, а внутренняя – сжатию. Неправильный выбор станка или его неграмотное применение могут привести к появлению не только складок и изломов, но и к повреждению арматуры. Поэтому необходимо точное определение всех размеров заготовки, соответствующая настройка оборудования и правильная фиксация в нем прутка.

3 Самодельные устройства для сгибания – это может каждый!

Конструкция, выполненная на плите, будет являться переносным вариантом. Но для нее необходимо предусмотреть способ крепления по месту работы. Это могут быть отверстия под болты – для прикручивания к верстаку или иной основе. Можно также приварить с обратной стороны плиты 2 или более штырей, которые надо будет вставлять в отверстия основы. Возможности такого станка, скорее всего, будут ограничены диаметром арматуры в 10 мм.

4 Как согнуть арматуру руками – дешево и сердито

Когда специальные устройства отсутствуют, то можно, конечно, в ряде случаев обойтись и без них. Но необходимо помнить, что ручная гибка арматуры на порядок травмоопасней, чем на станке. Любое непродуманное действие, движение может привести к тому, что пруток или импровизированные приспособления спружинят или выскользнут и нанесут повреждение горе-мастеру.

Тонкие прутки до 8 мм при хорошей физической подготовке можно сгибать вручную даже без каких-либо приспособлений. Качество будет соответствующее – радиус сгиба будет слишком велик. Такая арматура вряд ли в полной мере выполнит возложенные на нее функции по укреплению фундамента.

Использование двух стальных труб значительно улучшит результат и позволит сгибать более толстые прутки. Чем длиннее трубы, тем больше может быть диаметр арматуры, и меньшие усилия потребуются. Схема работы – стержень фиксируют в одной трубе, а вторую надевают на выступающий конец заготовки и используют, как рычаг. Тонкие прутки можно будет сгибать прямо от земли, наступив на упорную трубу. Более продвинутый вариант – когда фиксирующая труба укрепляется до неподвижного состояния на верстаке в тисках, в земле (вкапывается, бетонируется) или другим способом.

Другой вариант с применением труб, когда в землю прочно вбивают 2 штыря, используемые в качестве упора для прутка на месте сгиба. Арматуру заводят между штырями. Обе трубы выполняют роль рычага. Вместо штырей можно использовать 2 близко растущих дерева, но защитникам природы это очень не понравится!

Можно также использовать нерекомендуемые способы, упомянутые выше, но только если это не отразится на надежности конструкции, или когда не важен результат. Гибка арматуры своими руками в этом случае начинается с закрепления прутка (необязательное условие). Место сгиба надрезают или раскаляют, а затем гнут арматуру в нужную сторону. При необходимости используют молоток или трубы.

Станок для гибки арматуры своими руками

Главная страница » Своими руками » Станок для гибки арматуры своими руками

При выполнении строительных работ или изготовлении железобетонных и металлических конструкций необходимо сгибать арматуру. Смотрите здесь как гнуть .

Чаще всего толщина арматуры не позволяет это сделать вручную, поэтому в таких ситуациях применяют специальный станок. Таким станком можно кроме обычного изгиба изготавливать из толстой проволоки или арматуры различные кольца, петли, хомуты и прочие необходимые для монтажа изделия.

Принцип работы станков для гибки арматуры и их типы

Станки для сгибания арматуры могут быть различной конструкции, но принципиальная технология выполнения операции сгибания у всех одинакова. Арматурный прут крепится между центральным и упорным валом. Под воздействием гибочного вала, который проходит по наружной поверхности арматурного прута, происходит его изгибание вокруг центрального вала. В это время упорный вал препятствует повороту остальной части заготовки.

Гибочные станки для арматуры могут быть двух типов:

  • станок с механическим приводом (сделать такой своими руками под силу далеко не каждому самодельщику (Дело в том, что это очень сложный механизм: одна комбинация планарного и червячного редукторов чего стоит), если уж он вам так нужен, проще купить готовый, см. в этом разделе )
  • ручной станок для гибки арматуры (о них больше узнать можно здесь ).

Ручной станок для гибки арматуры нашел широкое применение ввиду малого веса, небольших размеров, простоты работы с ним и относительно не высокой стоимости.

Однако можно изготовить станок для гибки арматуры своими руками, который будет дешевле промышленного и не уступит ему по техническим показателям. В интернете сегодня можно найти многочисленные видео, где показаны такие станки, правда, не везде можно усмотреть подробности. На нашем сайте есть статья с описанием изготовления по шагам: Приспособление (ручной станок) для гибки арматуры своими руками. Доступность и простота конструкции ведет к тому, что изготовленный из подручных средств станок для гибки арматуры своими руками может стать серьезной альтернативой промышленному станку.

Возможно, имеет смысл присмотреться и к станкам промышленного изготовления:

На любом объекте строительства можно встретить достаточно широкий ассортимент арматуры, которая используется в самых разных целях. Стандартные мерные пруты применяются далеко не всегда и лишь на крупных объектах при монолитном строительстве они интенсивно используются, без какой либо предварительной обработки за исключением сварки. На обычных же объектах строительства арматуру гнут, режут, и делают это так часто, что без гибочного оборудования обойтись просто невозможно.

видео такого самодельного станка:

Источники: http://stoydiz.ru/instrumenti-i-tehnika/ruchnoj-stanok-dlya-gibki-armatury.html, http://tutmet.ru/gibka-armatury-svoimi-rukami-prisposoblenie.html, http://ipmet.ru/svoimi-rukami/stanok-dlya-gibki-armatury/

Простой и очень удобный станок для гибки арматуры своими руками | На Лопате

Всем привет! Сегодня я расскажу о одном очень удобном и простом в изготовлении приспособлении для гибки арматуры, которое вы сможете изготовить самостоятельно.

Я имею стаж в монолитном строительстве, более 10 лет. Довольно часто слышу такой вопрос: “Как вам удается так ровно гнуть арматуру? И чем вы это делаете?”. Хочу рассказать об этом процессе подробнее.

Самодельный станок для гибки арматуры.

Самодельный станок для гибки арматуры.

Способы изготовления элементов армирования

Существует 3 варианта изготовления деталей для арматурных каркасов:

  1. Выполнение гнутья электрическим станком. Данный вариант подходит для строек, где требуется большие масштабы производства. А также для гнутья арматуры большого диаметра.
  2. Изготовление деталей ручным станком. Этот вариант хорошо подходит для частных застроек. Ну и на производстве без такого станка не обойтись. Бывают детали которые с помощью электрического станка загнуть не получается.
  3. Купить готовые детали. Выгода в экономии по времени, но по деньгам дороже.

Какой вариант подходит больше выбирайте сами исходя из ваших потребностей. А я расскажу вам об одном из вариантов изготовления ручного станка, который подойдёт, как для частного, так и профессионального строительства.

Как сделать станок для гибки арматуры?

Для изготовления станка понадобится следующие материалы и инструменты:

  • 2 металлических уголка 75 на 75 мм, длиной по 75-90 см.
  • 3 куска шпильки по 12 см, и один кусок 20 см.
  • 2 трубки, длиной 10 см.
  • 6 гаек и 5 шайб подходящего размера.
  • Сварка и пару электродов.
  • Болгарка.

Процесс изготовления

В начале подготавливаем уголок. Срезаем его углы под 45 градусов, для того чтобы они при работе не упирались в друг друга и не мешали выполнять загиб (как на фото ниже).

Простой и очень удобный станок для гибки арматуры своими руками

К одному из уголков привариваем две шпильки с внешней стороны. Первый вариант просто приставить и обварить по кругу, но так получится что вместе сварки шпильки с уголком, диаметр увеличивается и в столе необходимо делать большее отверстия для плотного прилегания. Второй вариант, это просверлить отверстие в уголке, и обварить в нём шпильку, после шлифануть.

Крепление станка к столу.

Крепление станка к столу.

На втором уголке, на внутренней его части, привариваем шпильку, она будет служить как рукоятка. Приварили, одели трубку, если надо подогнали по размеру, положили шайбу и закрутили гайкой.

Простой и очень удобный станок для гибки арматуры своими руками

Далее на этом же уголке там где делали зарез привариваем трубку, через которую будет проходить шпилька, с помощью которой будет производиться крепёж к столу, смотрим фото ниже.

Простой и очень удобный станок для гибки арматуры своими руками

Данный станок хорош своей простотой устройства и мобильностью, вы сможете его возить с объекта на объект и устанавливать его на любом столе. С помощью него можно гнуть арматуру до 12 диаметра.

Пример изготовления хомута для колонны.

Пример изготовления хомута для колонны.

На этом всё, если статья была для вас полезной – ставьте «лайк!», и подписывайтесь на канал, вас ждет ещё много интересного из мира стройки.

Рекомендую к просмотру:

Как сделать потрясающий светильник для сантехнической трубы

Важно: Прежде чем выполнять любые электромонтажные работы в вашем доме, вам следует проконсультироваться с электриком (я так и сделал!). Убедитесь, что питание выключено, и используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что нет проводов под напряжением. Быть в безопасности.

Хотите увидеть больше потрясающих фотографий этого великолепного светильника, сделанного своими руками? Конечно, вы делаете! Посмотрите их прямо здесь, в Части 1 .

Здесь, во второй части, я собираюсь предоставить лучший учебник для тех из вас, кто хочет сделать свой собственный светильник для сантехнических труб своими руками! Я собираюсь показать вам, как создать форму светильника, но из соображений ответственности, соображений безопасности и собственного спокойствия я предпочитаю не касаться электропроводки – вы можете проконсультироваться с профессионалом или найти руководства, которые охватывают подключение светильника в другом месте в Интернете.

Во-первых, решите, как вы хотите, чтобы ваш светильник выглядел. Я взял за основу варианты освещения направляющих , которые я рассматривал для кухни, так как знал, что длинная узкая форма подойдет лучше всего. Для справки я скопировал его в Photoshop Elements, его длина составляет около 50 дюймов:

Если вы можете представить фигуру, состоящую из прямых линий, вы, вероятно, сможете ее создать! Полезно знать несколько основных форм и названий частей сантехнических труб, чтобы вы знали, с чем вам придется работать.Кроме того, вы сможете сохранять невозмутимое выражение лица, роясь в плохо организованных баках и спрашивая у работников сантехнического отдела соски подходящего размера . * ухмылка *

Ниппели с резьбой. Ага, это официальное название. Они бывают разной длины от крохотных кусочков в 1 дюйм до примерно фута. Идеальные строительные блоки для нашей осветительной арматуры, так как они имеют резьбу на обоих концах.

Колена, тройники, фланцы. Все эти детали представляют собой соединительные детали – они навинчиваются на резьбовые концы ниппелей и позволяют образовывать изгибы и Т-образные формы. Напольный фланец – идеальный верхний элемент для крепления вашего светильника к потолку (подробнее об этом позже).

Я собирал компоненты для своего осветительного прибора во время нескольких поездок в Home Depot, в основном проводя мозговой штурм по дороге. К счастью для вас, я создал список инвентаря / покупок ниже, а также удобную разбивку бюджета в конце сообщения!

Для начала я решил использовать черную стальную трубу 1/2 дюйма .Я выбрал наименьший доступный диаметр, чтобы сделать светильник максимально легким. Мне также понравился индустриальный цвет черной стали.

Список покупок:

* Содержит партнерские ссылки – вы также можете найти эти детали в местном хозяйственном магазине. Цены различаются, поэтому имейте в виду, что цены в Интернете могут быть дороже, чем в магазине.

1. Шесть патронов для светильников. Это розетка с двумя винтами – серебряным винтом для нейтрального провода и золотым винтом для горячего провода.

2. Один напольный фланец 1/2 дюйма. Я смог найти эту деталь только с гальваническим покрытием, поэтому я покрасил ее аэрозольной краской, чтобы она соответствовала … Подробнее об этом чуть позже!

3. Шесть соединительных переходников с наружной резьбой из ПВХ размером 1 дюйм на 3/4 дюйма. Опять же, эти детали были окрашены аэрозольной краской, чтобы они соответствовали друг другу, так как я смог найти только нужные мне размер и форму в белой трубе из ПВХ. Я выбрал трубу из ПВХ после поиска части, внутри которой гнездо для светильника могло находиться внутри (см. Подробные фотографии ниже).На самом деле он не скручивается вместе с другими металлическими частями, но мне удалось соединить эти две части вместе – это работает.

4. Два отвода 1/2 дюйма из черной стали. Для создания рычагов, свисающих с левой и правой сторон светильника.

5. Шесть ниппелей 1/2 дюйма x 2 дюйма. Для шести коротких рычагов, которые свешиваются и подключаются к розеткам.

6. Четыре ниппеля 1/2 ”x 8”. Для создания длины светильника.

7. Три ниппеля 1/2 дюйма x 3 дюйма. Один для свешивания с потолка, другой для разделения в центре светильника.

8. Пять тройников 1/2 дюйма. Для удержания кронштейнов осветительного прибора. 1,86 доллара за штуку, всего 9,30 доллара.

И это аэрозольная краска, которую я использовал: Rust-Oleum Bright Coat Metallic Finish Dark Bronze . Это была почти идеальная пара для черной стальной трубы:

.

Вот все детали, расположенные так, чтобы вы могли увидеть, как этот светильник собирается вместе:

И в сборе (и разводке):

Опять же, я не электрик, поэтому в этом руководстве мы не будем останавливаться на инструкциях по подключению. Не стесняйтесь обращаться к другим онлайн-руководствам, если вы хотите сделать это своими руками, но я настоятельно рекомендую вам обратиться за советом / опытом к лицензированному профессионалу.

Я скажу, что в основном вам нужно подключить светильник , в то время как вы его собираете. Я начал с самых дальних рук и прокладывал себе путь внутрь, скручивая трубы вместе на ходу, что было намного проще, чем протыкать проволоку через полностью собранное приспособление.

Фото крупным планом. Вы можете увидеть, как световая розетка помещается внутри переходника из ПВХ:

На самом деле повесить светильник было не в моих силах, поэтому я позвал отца, чтобы он оказал ему почести.Поэтому у меня нет другого совета: у есть кто-нибудь, кто знает, как делать эти вещи, и сделает их за вас. Если вы тот, кто умеет это делать, то вы золотой. (Я впечатлен!)

Вот снимок крупным планом, чтобы вы могли увидеть, как мы повесили светильник:

Это 7-дюймовая деревянная табличка от Michael’s ( $ 1,99 ), окрашенная белой краской для потолка, с просверленным отверстием толщиной 3/4 дюйма в центре.

[Здесь снова дважды проверьте, выключено ли питание.Я знаю, что ты уже это сделал, но все равно сделай это снова для меня, хорошо?]

Сначала мы установили деревянную доску на распределительную коробку, протянув провода через отверстие в центре. Затем мы соединили провода с проводами в светильнике с помощью гаек. Наконец, мы прикрутили металлический фланец пола к деревянной доске.

Теперь, в этот момент, ваши руки устанут от удерживания осветительной арматуры над головой во время ее установки, но ваше сердце будет согрето, а ваши глаза будут ослеплены сверхновой звездой ослепительного восторга, происходящей над вашей головой.Дай бог здоровья этим 60-ваттным боровам.

(Были бы лампы Эдисона фантастически выглядели бы в таком промышленном осветительном приборе? Да, действительно, они бы были бы. Но, черт его знает, я слишком дешев, чтобы тратить столько на одну лампочку. Поэтому я остановился на прозрачных круглых лампах и своем бумажнике. благодарен. )

Кстати, готовы ли вы к разбивке моего бюджета? (Имейте в виду, что цены могут отличаться в зависимости от того, где вы покупаете запчасти.)

Детали и фитинги для водопроводных труб: 48 долларов.31
Гнезда для лампочек: 19,44 $
Краска для распыления: 5
Провод : 22 долларов (Эта стоимость была для гораздо большего количества проводов, чем мне нужно и использовалось в этом проекте)
Деревянная доска : 2 $
ИТОГО: 97 $.

Не считая лампочек. Потому что лампочки – это не сексуально. И мне нравится думать, что я держал этот проект меньше 100 долларов.

НЕ ПЛОХО для совершенно классного, индустриального, современного, ручной работы!

Так чего же вы ждете? Толпами веди себя в строительный магазин и сильно озадачивай их, почему их сантехнический отдел полон людей с безумными глазами, которые ищут соски подходящего размера повсюду! 😉

Обязательный заключительный отказ от ответственности: Еще раз, я не электрик. Я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с электриком перед выполнением любых электромонтажных работ в вашем доме. Понятно? Хороший!

Хотите еще больше потрясающих проектов сантехнических труб?

Использование компрессионных фитингов для установки сантехники

Компрессионный фитинг – это сантехнический эквивалент ношения защелки. галстук … если кто-то его не дергает, никто не станет мудрее! Компрессионные фитинги имеют схожие характеристики … они легко сочетаются друг с другом, но склонны к некоторым «стрессовые» проблемы, если вы не выбираете их приложения мудро!

Что такое компрессионный фитинг?

Обжимной фитинг – это тип муфты, используемый для соединения двух труб или труба к арматуре или клапану.Он состоит из трех частей … компрессионную гайку, компрессионное кольцо и компрессионное седло. Как ты на схеме слева видно, что гайка надета на трубу, за которым следует компрессионное кольцо.

Трубка вставлена ​​в фитинг (в данном случае запорный клапан унитаза). и гайка затягивается. Когда гайка затягивается, сжатие кольцо вдавливается в седло, заставляя его прижиматься к трубе и зажимная гайка, обеспечивающая водонепроницаемое соединение.Обычно это так.

В чем преимущества и недостатки компрессионных фитингов, и как насчет перечисления некоторых основных руководящие принципы их здравого смысла установки и использования?

Хотя может показаться, что основным преимуществом компрессионных фитингов является их простота сборки, их реальное преимущество в их простоте разборки ! Если вы осмотритесь по всему дому, вы увидите, что использование сжатия арматура обычно ограничивается приборами и приспособлениями, которые будут… данный достаточно времени, нормального использования и безумных ударов расческой … изнашиваться и нуждаться в подлежит замене. Загляните под тщеславие в ванной, за унитаз, под в посудомоечной машине или за холодильником … и вы увидите сжатие фурнитура в flagrante delicto !

Фактически, теперь повсеместное использование компрессионных фитингов в домах удобно. соответствует появлению удобных в использовании приспособлений и Техника. В конце концов, если вы хотите продавать сборщики людям с ограниченными навыками, вы хотите, чтобы их установка была максимально безболезненной.Ergo, компрессия арматура!

Но у компрессионных фитингов есть обратная сторона, и они могут протекать при неправильном использовании. Вот мои правила использования компрессионных фитингов. Если вы не следуете за ними, вы можете пожалеть об этом!

Компрессионные фитинги используются на стационарных только подключения …

Если критически взглянуть на компрессионные фитинги, очевидно одно … они предназначены для предотвращения движения трубы наружу от фитинга. Однако они плохо справляются с работой по предотвращению прохождения трубы. поворот внутри фитинга.Чтобы наглядно это представить, возьмем пример подключение для холодильного льдогенератора.

Обычно компрессионный фитинг используется для соединения медных трубок с машина, которая делает лед. Чтобы тонкая трубка 1/4 “не перегибалась или не перегибалась, когда холодильник прижат к стене, избыток трубок обычно «свернулся» за холодильник. Это действует как пружина, расширяющаяся когда холодильник выдвинут, и сжимается, когда холодильник толкается назад.

Проблема возникает, если трубка не прикреплена прочно к задней части холодильник.Без этого зажима трубка создает вращательное напряжение на компрессионного фитинга при перемещении холодильника, что со временем может вызвать трубку, чтобы вращаться внутри фитинга, или даже ослабить стяжную гайку, что приведет к «невидимая» утечка за холодильником. Это может быть особенно неприятная утечка, потому что она может намочить пол без доказательств до тех пор, пока не будут устранены повреждения. суровыми … или пока дружелюбные, семейные муравьи-плотники не найдут милые, влажные древесина!

Двойные компрессионные фитинги для удлинения трубы…

Еще одно применение компрессионных фитингов, квалифицированное как НЕТ, – удлинение труб с помощью прямого или углового двойного компрессионного фитинга (слева). Примерно единственный раз, когда это приемлемо под раковиной, где нет движения или напряжения. Если есть даже вероятность того, что компрессионное соединение будет подвергаться вращательному движению или воздействие любого рода, лучше использовать припой или «пот», соединение вместо этого.

Компрессионные фитинги

предназначены для однократного использования, но тебе может повезти…

Каждый компрессионный фитинг немного отличается тем, как он ориентируется при затягивании … но иногда фитинг можно использовать повторно. Соединения для ледогенератора и посудомоечная машина две связи, которые приходят на ум. Если вы решили попробовать установить соединение используя существующие постоянно прикрепленные кольцо и гайку, обязательно смажьте кольцо и резьба на стяжной гайке. Вы повысите свои шансы на получение успешная печать ..

Вы не можете снять компрессионное кольцо с трубки после того, как оно было использовано.Если невозможно получить герметичное соединение, трубка за кольцом должна быть вырезано, и установлено новое кольцо. Хотя компрессионные гайки часто можно использовать повторно, Я бы не рекомендовал этого, потому что старая гайка может быть немного деформирована и снизить качество нового соединения.

Всегда смазывайте резьбу накидной гайки перед установка …

Нет, я не лишний. Это просто хорошая практика также для смазки новых компрессионных фитингов, поэтому я подумал, что упомяну об этом… Для записи!

Не перетягивайте фитинг, особенно когда пластиковой трубкой …

Есть точка, за которой затягивание компрессионная гайка больше не дает никакого усиления. Как только вы столкнетесь с сопротивлением в поворачивая, затяните не более чем на пол-оборота. Проверить соединение с помощью слегка включив воду. Если есть утечка, выключите воду и затягивайте стяжную гайку не более чем на четверть оборота за раз, пока все утечка прекращается. Это один из тех «болезненных» навыков, которые вы развиваются со временем, поэтому не ожидайте идеального соединения без утечек с первого раза. пытаться.Даже нам, остроумным старым профессионалам, иногда приходится настраивать связи, чтобы получить их правильно!

Если старый компрессионный фитинг начинает протекать, вы может удастся его спасти!

Просто немного ослабьте стяжную гайку, а затем снова затяните ее немного дальше исходного положения. Ослабление вначале – это старый трюк монтажника … он снижает сопротивление времени и коррозии на резьбе стяжной гайки, что облегчает затяжку. Если это не сработает или прижимная гайка не затягивается, ослабьте ее, нанесите немного сантехнической смазки на резьбу и повторите попытку.

Если вы соединяете пластиковые трубки с компрессионный фитинг, не используйте металлическое компрессионное кольцо … используйте пластиковое!

Просто поверь мне … не делай этого, иначе тебя ждет беда! Если вы не получили один с трубкой, вы можете купить его в строительном магазине.

Убедитесь, что труба вошла глубоко в перед затяжкой стяжной гайки .

..

Это обычный причина негерметичности компрессионных фитингов. Большинство отсечок имеют ограничение «губа», чтобы вы не протолкнули трубку слишком далеко.Если ты соединяя две части трубки двойным компрессионным фитингом, кладем карандаш отметьте или кусок ленты на трубке, чтобы указать правильную глубину … немного менее половины длины фитинга. По крайней мере, труба должна выступать на 1/8 дюйма за компрессионное кольцо.

Компрессионные фитинги

не подходят для изогнутых трубок !!

Почему? Потому что в 90% случаев компрессионные кольца не скользят по изогнутой трубке. Но здесь спрятано предупреждение … когда вы сгибаете трубку, всегда оставляйте последние несколько дюймов трубки прямые, иначе у вас возникнут проблемы с связь… очень печальная вещь!

Как гнуть алюминиевые трубки

Гибка алюминиевых труб не обязательно требует использования тяжелого и дорогого оборудования. Машины сделают это быстрее, но немного смазки и изобретательности могут дать вам те же результаты за небольшую часть цены. Сгибание металла требует немного физической силы и терпения. Вам также понадобятся правильные инструменты для выполнения работы. Выполните следующие действия, чтобы получить наилучшие результаты при гибке алюминиевых трубок.

Инструменты и материалы
  • Прочный стол со стальной столешницей, предпочтительно прикрученный к полу
  • Алюминиевая трубка
  • Защитные перчатки
  • Болты большие
  • Горелка сварочная
  • Металлическая пластина (можно использовать столешницу)
  • Бумага и карандаш
  • Ведро холодной воды
Шаг 1. Измерения и выкройки на бумаге

Измерьте вашу трубу и то, для чего вы планируете ее использовать. Если, например, вы планируете использовать его в качестве нового руля для велосипеда, измерьте необходимые расстояния.Используйте бумагу и карандаш, чтобы создать узор изгиба, который вы пытаетесь достичь. Правильные размеры и выкройки являются ключом к достижению хорошего результата, поэтому не торопитесь, чтобы сделать их идеальными.

Шаг 2: Установка болтов

Болты будут использоваться в качестве противодействующей силы при изгибе определенной части алюминиевой трубки. Расположение болта зависит исключительно от типа изгиба, который вы пытаетесь достичь. Поместите металлическую пластину на стол лицевой стороной вниз. Если металлическая пластина достаточно тяжелая, крепить ее к столу не нужно.В противном случае закрепите его на месте с помощью выбранного вами крепежного приспособления. Более простой вариант – просто использовать металлическую поверхность стола, но это может привести к повреждению вашей поверхности. Возьмите созданный бумажный шаблон и с помощью сварочной горелки прихватите болты на место. Вам нужно сварить их достаточно крепко, чтобы они не прогибались при шероховатости, и достаточно легкими, чтобы их можно было удалить позже.

Шаг 3. Сгибание трубки

Поместите алюминиевую трубку в только что созданные болты и зафиксируйте в направлении изгиба.С помощью сварочной горелки нагрейте алюминиевую трубку в точке изгиба. Неравномерный нагрев приведет к изгибам металла, поэтому убедитесь, что вы постоянно распределяете тепло по всему изгибу. Используйте физическую силу, чтобы сформировать трубку вокруг зажимного приспособления. Надавите на самый дальний конец трубки, чтобы ее было легче сгибать. Таким образом вы получите меньшее сопротивление трубки. Наиболее важные аспекты, о которых следует помнить, – это делать это медленно и поддерживать постоянную температуру. Более простой способ добиться этого – попросить другого человека поддерживать тепло, а вы сосредоточитесь исключительно на изгибе, но это не обязательно.

Шаг 4. Охлаждение изгиба

После того, как вы добились необходимого изгиба на определенном участке трубы, охладите его, погрузив в холодную воду. В большинстве случаев вы будете иметь дело с несколькими изгибами одного отрезка трубки, поэтому продолжайте охладить его после каждого изгиба. Всегда используйте защитные перчатки при работе с горячим металлом, так как это может вызвать серьезные ожоги. После охлаждения убедитесь, что алюминиевая трубка соответствует вашим требованиям.

DIY Сельский дом Люстра из деревянных балок

Учебное пособие по созданию люстры из балок для дома своими руками для кухни или столовой.

Мне выпала честь сделать этот светильник в деревенском стиле для моей невестки. У нее было видение этой индивидуальной люстры, вдохновленное связкой люстр с деревянными балками на Etsy.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

Эту люстру из деревянных балок для дома, сделанную своими руками, было легко спроектировать и сконструировать, и она оказалась потрясающей! Я хочу поделиться с вами процессом, чтобы вы могли создать свою собственную люстру из деревянных балок для своей столовой.

КАКАЯ СТОИМОСТЬ ПОСТРОИТЬ БАЛКОВУЮ ЛЮСТРУ?

Стоимость этой люстры для фермерского дома составит около 120 долларов, если вы сделаете светильник самостоятельно.

За изготовление собственного станка для гибки металла (если у вас его еще нет) и некоторых других инструментов взимается дополнительная плата в размере 25 долларов.Я расскажу об этом подробнее позже в этом посте.

Я также сэкономил деньги, используя лом 8 ″ x8 ″ брус, который мой брат уже имел в своем доме.

Я предполагаю, что стоимость балки будет около 30 долларов ( может быть немного выше или ниже, в зависимости от размера и типа древесины, которую вы найдете ).

Итак, ваша общая стоимость будет ближе к 150 долларам.

А теперь позвольте мне поделиться материалами и инструментами, которые я использовал.

ДЕРЕВЯННАЯ ЛЮСТРА ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА DIY


МАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

  • торцовочная пила и / или настольная пила или / или циркулярная пила
  • металлический тормоз (см. Ниже)
  • сверло
  • сверло по металлу 5/16 ″
  • инструмент для зачистки проводов
  • плоскогубцы для разрыва звеньев цепи
  • рулетка
  • 3/4 ″ лопаточное сверло
  • 1/4 ″ сверло по дереву
  • инструмент для поиска шпилек
  • орбитальная шлифовальная машина
  • ножовка
  • металлический напильник
  • лестница
  • защитные очки
  • маска для лица (от пыли)
  • защита ушей

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В этом проекте будут проводиться электромонтажные работы, поэтому , пожалуйста, убедитесь, что вы выключили питание лайтбокса . Я не электрик, и вы должны знать, что выполнение этого проекта самостоятельно сопряжено с опасностями, поэтому будьте осторожны.

ШАГ 1: РАЗМЕЩЕНИЕ ПОТОЛКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

Чтобы отметить расположение потолка, определите, где вы хотите разместить центр балки на потолке.Скорее всего, это место будет сосредоточено над столом или островом.

Эта центральная точка также будет центром вашей потолочной опоры.

Теперь необходимо определить, где в потолке находятся фермы (стойки) и в какую сторону они идут. Вы должны прикрепить потолочную опору как минимум к двум фермам в четырех местах, чтобы выдержать вес балки.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши фермы должны находиться на расстоянии 24 ″ друг от друга.

После того, как вы найдете две фермы по центру, отметьте их.Убедитесь, что вы нашли центр каждой фермы. Большинство специалистов по поиску шпилек находят конец фермы, и большинство ферм имеют размер 1-1 / 2 дюйма. Таким образом, центр находится на 3/4 дюйма от конца.

Надеюсь, эти фермы центрированы по центру вашей балки. В противном случае вы можете удлинить опору для деревянного потолка, чтобы приспособиться к ней, или переместите центральную точку. Наш был расположен по центру, поэтому наша опорная доска для деревянного потолка была обрезана до 27 дюймов.

Теперь отметьте середину ферм, где будет находиться конец деревянной потолочной опоры.Это будет расстояние от одной стены до вашего первого отмеченного центра балки плюс 3 дюйма (половина размера деревянной опоры).

Теперь вы готовы перейти к следующему шагу.

ШАГ 2: ВЫРЕЗАТЬ БАЛК ДО РАЗМЕРА

Как я уже говорил, я использую луч размером 8 x 8 дюймов, который мой брат оставил в своем доме. Но мы посчитали, что балка 8 x 8 дюймов слишком велика для этого места.

Мы решили спилить брус с двух сторон, чтобы получилось 6 ″ x6 ″. Но это было немного сложнее, потому что настольная пила, которую мы использовали, может резать только 3 дюйма (всего 6 дюймов).Мы были на 2 дюйма с одной стороны.

Чтобы удалить лишние 2 дюйма, мы использовали 2-дюймовую лопаточную коронку и долото.

СОВЕТ: Было бы проще использовать осциллирующий дремель, но мы нигде не могли найти инструмент моего отца, поэтому мы импровизировали.

После того, как одна сторона была обрезана до 6 дюймов, другую сторону можно было разрезать на настольной пиле. Этот второй разрез представляет собой доску размером 2 x 6 дюймов для потолочной опоры. Мы обрезаем эту доску до 27 дюймов.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Мы знали, что наша центральная точка потолка находится точно по центру между двумя стропилами (стойками).Эти стропила должны находиться на расстоянии 24 дюйма друг от друга, поэтому мы добавили 3 дюйма к этому размеру, чтобы получить длину этой опоры.

Балка будет тяжелой. Чтобы немного облегчить его и дать место для проводов, мы выдолбили часть середины. Мы использовали большое сверло, прикрепленное к 2-дюймовому биту. Но циркулярная пила и зубило тоже подойдут.

После того, как балка и потолочная плита были обрезаны по размеру, я отшлифовал древесину наждачной бумагой № 220 с помощью орбитальной шлифовальной машины.

СОВЕТ: Чтобы придать обрезанным сторонам обветренный вид, я взял к ним молоток.Посмотрите мой урок о том, как сделать новую деревянную доску похожей на старую, чтобы понять, что я имею в виду.

После того, как древесина станет гладкой, я протравил ее, используя миксер, наполовину якобиновый и наполовину классический серый от Minwax. Когда пятно высохло, я обработал его 100% тунговым маслом.

ШАГ 3: СОЗДАЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ БАЛКИ

Теперь, когда древесина готова, пора создать металлический кронштейн, который оборачивается вокруг балки.

Я пытался найти в Интернете что-нибудь, что можно было бы купить, но не смог найти нужный стиль.Поэтому я создал свой собственный кронштейн для балки.

Для этого вам понадобится способ сгибания металла. Можно использовать тиски (усиленный зажим) или металлический тормоз. Я решил сделать металлический тормоз, который можно было бы использовать для других проектов, например, для создания кронштейнов для полок.

Здесь вы можете найти руководство по изготовлению металлического тормоза своими руками.

Если у вас есть способ гнуть металл, вы можете создать кронштейн для балки. Чтобы упростить этот процесс, я создал видео с практическими рекомендациями по сгибанию скоб.

Конструкция этого кронштейна имеет два изгиба в плоской стальной планке размером 1-1 / 2 дюйма, чтобы образовать один кронштейн.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Протрите металл тканью перед сгибанием, чтобы удалить черный материал.

ПЕРВЫЙ ИЗгиб:

В конце кронштейнов будет отверстие для крепления цепи к кронштейну, поэтому первый изгиб должен составлять 1 дюйм плюс ширина балки. Так, если ваша балка ровно 6 ″ x6 ″ (обязательно измерьте), вы сделаете линию 7 ″ от металлического края; это твой след изгиба.

Теперь поместите металлический стержень внутрь металлического тормоза, убедившись, что верхняя пластина тормоза находится на отмеченной линии. Затяните болты барашковой гайки, убедитесь, что металлический стержень находится под прямым углом к ​​тормозу (даст вам прямой изгиб), затем полностью затяните болты с помощью гаечного ключа.

После этого согните металл под углом 90 градусов. Снимите металлический стержень с тормоза.

ВТОРОЙ ИЗгиб:

Второй изгиб – это место, где будет сидеть балка. И проще всего отметить этот изгиб с помощью балки.Положите плоский металлический стержень (будет один изгиб) на ровную поверхность. Затем поместите один конец балки на металлический стержень, чтобы он плотно прилегал к первому изгибу.

СОВЕТ: Запомните, какую сторону балки вы используете для каждого кронштейна. Используйте разные края для каждого кронштейна, чтобы кронштейн идеально подходил для обеих сторон (помогает маркировка!).

Отметьте металлический стержень на конце балки. На этой линии будет ваш второй изгиб.

Установите металлический стержень на тормоз так, чтобы последний изгиб был направлен вверх, и совместите стержень с верхней пластиной тормоза на отмеченной линии.Затяните болты, убедитесь, что металлический стержень находится под прямым углом в тормозе, затем полностью затяните болты барашковой гайки гаечным ключом.

Согните металлический стержень до угла 90 градусов, затем снимите с тормоза.

ВЫРЕЗАТЬ МЕТАЛЛ:

После второго загиба нужно отрезать металл, чтобы закончить кронштейн. Чтобы завершить это, поместите металлические изгибы вокруг того же конца балки, который вы использовали ранее. Затем отметьте металл с обеих сторон, где заканчивается балка.

Удалите металл из балки, затем измерьте расстояние от отмеченной линии до более короткого конца металла.Эта отметка должна быть около 1 дюйма.

Определив расстояние, отметьте на этом расстоянии другую сторону металлического кронштейна. Это будет от отмеченной линии до нового расстояния (примерно 1 дюйм).

СОВЕТ: Убедитесь, что эти расстояния одинаковы с обеих сторон кронштейна.

Новая отмеченная линия будет там, где вы разрезаете металл. Используйте металлический тормоз или зажимы, чтобы закрепить металлический стержень на месте. Затем, используя ножовку (или другую пилу для резки металла), начните резать металл по линии.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете ножовку, то на прорезание металла может потребоваться 5 минут.

После того, как разрез будет сделан, воспользуйтесь металлическим напильником, чтобы отпилить края, чтобы они не были острыми.

И теперь у вас есть скоба. Снова выполните последние три шага, чтобы создать вторую скобку.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ:

Теперь кронштейны необходимо прикрепить к металлической цепи и балке. Для этого вам нужно просверлить четыре отверстия 5/16 ″ в каждом кронштейне.Два из этих отверстий предназначены для цепи, а два других – для балки.

Давайте сначала поговорим о цепных. Эти 5/16 ″ отверстия должны быть на конце металла, если быть точным, 3/8 ″. Отметьте каждый конец кронштейна так, чтобы он находился на расстоянии 1/2 дюйма от конца и располагался по центру в середине металла (3/4 дюйма со стороны).

Эти отмеченные точки будут там, где вы просверлите отверстие 5/16 ″ (2 на кронштейн, но все четыре вместе). Прикрепите кронштейн к поверхности, чтобы он не двигался. Затем, используя сверло по металлу 5/16 ″, просверлите отверстие в отмеченных местах.

СОВЕТ: Используйте промышленный пылесос для сбора металлической стружки.

Далее просверлите отверстия для крепления кронштейна к балке. Это отверстие должно быть отцентрировано на балке. Помните, что наша балка 6 дюймов, поэтому по центру будет 3 дюйма. Чтобы упростить задачу, отмерьте 3 дюйма от изгиба до конца кронштейна. Поместите отметку в центре металла (3/4 дюйма со стороны) на этой отметке 3 дюйма.

Снова зажмите кронштейн, чтобы он не двигался, затем просверлите отверстие 5/16 ″, используя сверло по металлу 5/16 ″.

СОВЕТ: Используйте металлический напильник, чтобы разгладить места сверления.

Выполните этот шаг для каждой стороны скоб.

КРАСКА МЕТАЛЛА:

Теперь, когда скобы созданы, пора закрасить весь металл, который еще не стал черным. Это будут два кронштейна, шесть быстрых перемычек, четыре винта 1-1 / 2 ″, четыре шайбы 5/16 ″, четыре винта 4 ″, четыре шайбы 1/4 ″ и два рым-болта.

СОВЕТ: Если вы промаркировали кронштейны, приклейте клейкую ленту только с внутренней стороны, где будет находиться балка.Все остальное нужно красить.

Положите эти предметы на окрашиваемую поверхность, например на старую простыню или тряпку.

СОВЕТ: Используйте картон для яиц, чтобы разместить болты и шайбы для распыления краски.

Затем покрасьте детали распылением в соответствии с указаниями на баллончике. Помните, что при нанесении аэрозольной краски лучше наносить более светлые слои.

СОВЕТ: Это помогает использовать вспомогательный инструмент для распыления, чтобы краска не попала на пальцы.

Нанесите не менее двух слоев с каждой стороны, при необходимости – больше.Затем дайте всему высохнуть в течение 24 часов.

ШАГ 4: ПРИКРЕПИТЕ КРОНШТЕЙНЫ НА ДЕРЕВЯННУЮ БАЛКУ

А теперь давайте начнем собирать этот светильник.

Чтобы прикрепить кронштейны к балке, поместите один кронштейн вокруг конца балки.

СОВЕТ: Вспомните, как вы сделали каждый кронштейн подходящим для одной стороны. Установите правильный кронштейн с этой стороны.

Отрегулируйте кронштейн так, чтобы он находился на расстоянии 2-1 / 2 дюйма от конца балки. Затем отметьте отверстия 5/16 ″ на балке.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я выполнил этот шаг перед окрашиванием луча.

Снимите кронштейн и предварительно просверлите отверстие 1/8 ″ в каждой отмеченной точке.

Установите кронштейн на балку, совместите отверстия и убедитесь, что кронштейн находится на расстоянии 2-1 / 2 дюйма от конца балки. Затем с помощью винта 5/16 ″ x1-1 / 2 ″ с шайбой 5/16 ″ прикрепите кронштейн к балке.

СОВЕТ: Если при установке болта стерлась черная краска, распылите немного черной краски в пластиковый стаканчик.Затем воспользуйтесь ватной палочкой, чтобы перекрасить болт.

Таким же образом закрепите остальные три винта 5 / 16’x1-1 / 2 ″.

ШАГ 5. ЗАКРЕПИТЕ ДЕРЕВЯННУЮ ПОТОЛКУ

Теперь пора прикрепить деревянную потолочную опору размером 2 x 6 дюймов.

Помните, что на первом этапе вы определили местоположение центра балки плюс центр ферм. Теперь вы собираетесь подготовить деревянную потолочную опору 2 ″ x6 ″, чтобы прикрепить ее к этим отмеченным местам.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Наша центральная точка находилась между двумя фермами, поэтому отрегулируйте эти шаги, чтобы они соответствовали вашему пространству.

На передней части деревянной потолочной опоры отметьте каждый угол доски на 1-1 / 2 ″ с каждой стороны; будет четыре отметки. Эти четыре отметки будут там, где дерево крепится к потолку.

Затем отметьте еще две точки на доске, на расстоянии 3-1 / 2 дюйма от каждого края до центра (3 дюйма). На этих отметках будут размещены рым-болты, чтобы удерживать металлическую цепь.

После этого просверлите отверстие 1/4 дюйма в дереве на каждой из этих отметок, используя сверло по дереву 1/4 дюйма.

Когда все отверстия будут просверлены, переверните доску над двумя центральными отверстиями размером 3-1 / 2 дюйма. Просверлите отверстие глубиной 1/2 дюйма с помощью лопаточного сверла 3/4 дюйма. Это сделано для того, чтобы можно было установить шайбу 1/4 дюйма и затянуть гайку на рым-болте.

Затем вставьте рым-болт в то же отверстие, но через переднюю часть платы. С обратной стороны платы поместите неокрашенную шайбу 1/4 ″ и гайку от рым-болта. Затягивайте гайку до тех пор, пока рым-болт не будет на одном уровне с доской.

Выполните этот шаг для другого болта с проушиной.После установки обоих рым-болтов вы можете прикрепить деревянную потолочную опору к потолку.

СОВЕТ: Следующая часть – работа двух человек!

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вам потребуются все четыре винта 4 дюйма плюс четыре окрашенных шайбы 1/4 дюйма, сверло с правильным шестигранником для закрепления винтов и сверло 1/8 дюйма.

Поместите деревянную потолочную опору на потолок и выровняйте стороны доски по отмеченным линиям. Также выровняйте предварительно просверленные отверстия по центру фермы.

Возьмите один из винтов и протолкните его через каждое из предварительно просверленных отверстий. Убедитесь, что вы оказываете давление так, чтобы он вошел в гипсокартон.

СОВЕТ: Убедитесь, что доска не двигается!

Снимите доску и просверлите отверстие 1/8 ″ в каждом углублении. Убедитесь, что каждое сверло оправдывает доверие, проверив сверло на наличие стружки. Если вы не получаете стружку, отрегулируйте положение деревянной опоры, пока не окажетесь на трапеции.

После этого снова установите опору на потолок в том же месте.Для этого вставьте 4-дюймовый винт с шайбой в деревянное отверстие в предварительно просверленное отверстие в потолке. Затяните этот винт в ферме примерно наполовину. Затем таким же образом прикрепите еще один 4-дюймовый винт и шайбу, чтобы убедиться, что вы все еще выровнены.

СОВЕТ: Установите только два винта, затем убедитесь, что плата выровнена, при необходимости отрегулируйте.

Завершите установку всех шурупов и шайб, убедившись, что шурупы полностью прикручены к дереву. Теперь вы готовы установить свет на балку.

ШАГ 6. ПРИКРЕПИТЕ ПОДВЕСНЫЕ ФОНАРИ НА БАЛКУ

Чтобы расположить источники света, поместите луч туда, где вы можете проверить расположение источника света; лестница отлично подходит для этого! Затем начните обматывать подвесной светильник вокруг луча.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала мы разместили концевые, а затем равномерно распределили все остальные между ними.

Отрегулируйте расположение и высоту фонарей, пока не будете довольны.

СОВЕТ: Повесьте все остальные источники света с другой стороны луча.

Затем возьмите черные скобы и прибейте конец провода каждого светильника к верхней части балки. Как только все они будут прибиты, начните прибивать конец проволоки в выдолбленную часть балки.

После обрежьте провода, оставьте около 4-5 дюймов (больше, если хотите) и соедините фары вместе, начиная с одного конца, а затем двигаясь к другому концу. Перед тем, как подключить последний конец, убедитесь, что провод в тканевом проводе.

СОВЕТ: Используйте черные скобы, чтобы удерживать провод внутри полой части балки.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку я не электрик, я не рассказываю, как подключить свет.

ШАГ 7: ПОДВЕСКА БАЛКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ

Теперь ваша балка готова к прикреплению к потолку с помощью цепей.

Возьмите быстрые ссылки 1/8 дюйма и прикрепите их к концам металлических скоб. Затем поднимите балку на нужную высоту. К счастью для нас, верх лестницы был идеальной высоты.

Затем прикрепите один конец металлической цепи к одной быстрой перемычке.После этого прикрепите быстродействующее звено к проушине на потолке, натяните цепь на это быстросъемное звено и прикрепите. С помощью плоскогубцев отсоедините звено цепи рядом с только что прикрепленным звеном. Затем прикрепите следующее неразрывное звено к звену с проушиной.

Затем натяните цепь на противоположное быстросъемное звено и прикрепите.

СОВЕТ: Все цепи должны быть одинаковой длины, поэтому вы можете посчитать звенья цепи, чтобы убедиться, что они ровные.

Снова используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить звено цепи.Проделайте то же самое с другой стороной балки; при необходимости отрегулируйте любые из звеньев, чтобы выровнять балку.

ШАГ 8: ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Это последний шаг! Возьмите тканевую проволоку и проденьте ее через цепь в навес.

СОВЕТ: Обязательно оставьте дополнительный провод на каждом конце, чтобы его можно было закрепить на месте с помощью черных скоб, но также есть дополнительные, если вам когда-нибудь понадобится что-то отрегулировать.

Затем подключите светильник к световому коробу и закрепите навес на месте.

А вот как сделать люстру из балок для дома своими руками.

Думаю, этот деревянный светильник идеально вписывается в пространство. Мне просто жаль, что у меня не было места для моего собственного лучевого светильника!

Если вы ищете другой светильник, сделанный своими руками, посмотрите другие наши подвесные светильники:

Время подготовки 30 минут

Время активности 4 часа

Дополнительное время 1 час 30 минут

Общее время 6 часов

Сложность Сложно

Инструменты

  • торцовочная пила и / или настольная пила и / или циркулярная пила
  • металлический тормоз
  • дрель
  • Сверло по металлу 5/16 “
  • устройства для зачистки проводов
  • плоскогубцы для разрыва звеньев цепи
  • рулетка
  • Лопаточная насадка 3/4 “
  • Сверло по дереву 1/4 “
  • искатель шпильки
  • орбитальная шлифовальная машина
  • ножовка
  • напильник по металлу
  • лестница

Инструкции

  1. Разметьте потолок для размещения потолочной опоры и балки.
  2. Обрежьте балку по размеру и проделайте середину балки, а также протрите древесину.
  3. Создайте металлические кронштейны, чтобы обернуть балку.
  4. Прикрепите кронштейны к балке.
  5. Прикрепите деревянную потолочную опору к потолку.
  6. Прикрепите подвесные светильники к балке.
  7. Подвесьте балку к потолочной опоре с помощью металлической цепи.
  8. Подключите светильник!

Сделайте карниз для штор в индустриальном стиле

В нашем проекте крошечного гостевого дома я упомянул, что я сделал карниз для штор из электрического кабелепровода, чтобы создать ощущение индустриальности.

Это не только придало стильной ванной комнате, но и чрезвычайно доступно (менее 25 долларов!) И может быть адаптировано к любой душевой кабине нестандартного размера.

Действительно, этот проект можно использовать для любого карниза. это не только для душа. Дайте волю своему воображению!

А что самое приятное? Это может сделать кто угодно! Вот как я это сделал:

Материалы

Все эти материалы доступны в вашем местном магазине для дома.

  • Оцинкованный кабелепровод (1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″ и т. Д. Я использовал 3/4 ″)
  • Трубогиб (доступен в размерах, соответствующих кабелепроводу)
  • 2 штуцера с внутренней резьбой
  • 2 переходника для кабелепровода
  • Винты / анкеры для крепления узла к стене
  • Ножовка по металлу

Самая дорогая часть – трубогиб, стоимость которого составляет около 50 долларов. Однако, если вам не нужно гнуть водовод, как я сделал для неоугольного душа, вы можете пропустить этот пункт и шаг.
Честно говоря, трубогиб мне не понадобился ни для чего, кроме этого небольшого проекта. Итак, я согнул трубу и вернул ее в магазин. (Я знаю, я тот парень!)

Шаг 1 Отрежьте кабелепровод

Отрежьте кабелепровод до нужной длины с помощью ножовки. Примите во внимание длину, которую добавят переходник и фитинги. Чтобы в этом разобраться, вам придется немного поработать всухую.

Шаг 2 Согните металл

Здесь вы можете почувствовать себя Суперменом! Используйте трубогиб, чтобы придать трубке любую нужную вам форму.Это метод проб и ошибок, если вы пытаетесь подобрать точный угол, как это делал я. Просто продолжайте сгибать, пока он не станет идеальным.

Шаг 3 Присоедините фитинги

Присоедините компрессионные фитинги, а затем ввинтите весь узел в трубные фитинги. Как только все будет собрано, как показано на картинке, вы готовы к работе.

Шаг 4 Разметка стены

Если вы привинчиваете плитку или гипсокартон, вам потребуются анкеры.Выровняйте собранную штангу на стене и отметьте, где будут заходить анкеры. Если вы ввинчиваете шпильки, вы можете просто выровнять стержень и вкрутить его в шпильки с помощью гальванизированных винтов размером 1 5/8 дюйма. Это душ, поэтому все должно быть оцинковано, иначе заржавеет. Примечание: очень важно установить штангу на правильной высоте для вашей душевой занавески!

Вот и все! Теперь просто выберите занавески для душа, и все готово. Теперь у вас есть недорогая занавеска для душа промышленного вида, которая может быть адаптирована к душевой кабине любого размера и формы.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других тому, как делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как построить современный деревянный светильник

Отрежьте 1×4 до размера

Отрежьте одну из полос размером 1×4 до 50 дюймов и оставьте концы квадратными.Это формирует верхнюю часть, в которую будет ввинчиваться приспособление. Отрежьте две пластины размером 1×4 до 54 дюймов, чтобы сформировать стороны, и, обращая внимание на направление волокон, отрежьте две концевые части размером 3-1 / 2 дюйма x 3-1 / 2 дюйма

Отшлифуйте все до совершенства

Отшлифуйте всю древесину до идеально гладкой поверхности. Начните с бумаги зернистостью 80, если необходимо, и уменьшите до 220. Вы хотите, чтобы это выглядело идеально, поэтому не забудьте провести руками по дереву во время шлифования, пока оно не станет идеально гладким.

Разберите светильник

Снимите световую ленту, чтобы можно было отделить монтажную конструкцию сзади от светодиодной ленты. Чтобы упростить задачу, сфотографируйте внутреннюю сборку, чтобы запомнить, как ее собирать. Будьте осторожны, чтобы не погнуть металлическую конструкцию при разделении двух частей.

Выбери нокаут

Осторожно удалите одно из круглых выбивных отверстий в монтажной конструкции.Это то место, куда будет идти шнур, поэтому обязательно подумайте о том, где вы будете устанавливать свое приспособление. У нас потолок, так что мы будем использовать центральную заглушку. Если вы собираетесь подключить свой к розетке, для вашей ситуации может быть лучше один из торцевых заглушек.

Отверстия для монтажа следа

Найдите горизонтальные и вертикальные центральные линии 50-дюймовой верхней части и нарисуйте линии, которые помогут вам разместить монтажную конструкцию в центре доски.Найдите центр монтажной конструкции и совместите его с только что сделанными отметками в центре. С помощью карандаша перенесите замочные скважины монтажной конструкции на верхнюю часть. Не забудьте также обвести контур выбранного вами выбиваемого отверстия.

Монтажные отверстия для сверления и доступ к шнуру питания

Используйте лопаточную коронку 1-1 / 4 дюйма, чтобы просверлить отверстие для выбивки, и крутящуюся коронку 1/4 дюйма для монтажных отверстий.Убедитесь, что соединитель для снятия натяжения очищает стороны от центрального отверстия, если не удаляет больше материала, пока это не произойдет. Его не должно быть видно, когда прибор висит.

Присоедините первую сторону к верху

На одной из боковых частей проведите горизонтальную линию на 2 дюйма от нижнего края. Затем отметьте центральную линию этой стороны. Проведите тонкую полоску клея по краю верхней части и закрепите ее сбоку, как показано.Убедитесь, что вы отцентрированы по центру и выровнены по левому и правому краям. Слегка надавите тремя зажимами и дождитесь высыхания клея.

Присоедините концы

Приклейте концевые детали и закрепите их на месте. Подождите, пока они высохнут, и таким же образом прикрепите вторую боковину. Когда весь клей высохнет, вставьте несколько гвоздей в каждую сторону и концы, чтобы придать ему немного большей поддержки.Удалите излишки клея, заполните отверстия от гвоздей замазкой и отшлифуйте все видимые карандашные линии.

Нанесите любимую отделку

На этом этапе вы можете нанести финиш по вашему выбору. Если вы собираетесь красить, воспользуйтесь грунтовкой, а при окрашивании – кондиционером для дерева. Обязательно следуйте инструкциям на выбранном вами отделке и дайте ему достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Установка крепежа для подвешивания

Когда он полностью высохнет, переверните приспособление на бок и более глубоким концом к себе вставьте рым-болты сверху, затем прикрепите монтажную конструкцию. Прикрепите две гайки к концам рым-болтов и убедитесь, что ваша монтажная конструкция надежна. Измерьте высоту подвешивания и прикрепите к рым-болтам тросы, цепи или декоративную веревку.

Вставьте и закрепите шнур питания

Сдвиньте зажим разгрузки от натяжения примерно на 10 дюймов вниз по одному концу шнура лампы.Затяните два винта и убедитесь, что они затянуты. Осторожно отрежьте ткань от конца шнура и оголите концы кабеля. Протолкните зажим для снятия натяжения через верхнюю часть светильника и затяните гайку внутри монтажной конструкции.

Соберите светодиодный светильник

Снова прикрепите светодиодный светильник и его балласт к внутренней части монтажной конструкции. Совместите черный и белый провода от шнура с проводами на балласте.Если у вас есть заземляющий провод, вы можете прикрепить его к зеленому проводу. В противном случае убедитесь, что зеленые провода прикреплены к монтажной конструкции, как показано. Скрутите все соединения вместе и закрепите их колпачками с проволочными гайками и соберите светильник.

При необходимости прикрепите заглушку

Если вы собираетесь подключить прибор к розетке, вам необходимо установить вилку на противоположный конец провода, как показано.Это простая процедура, просто следуйте инструкциям на упаковке. Если вы устанавливаете светильник на потолок, вам просто понадобится крышка для распределительной коробки, и вы можете подключить ее напрямую. (Убедитесь, что выключатель выключен, прежде чем вы это сделаете.) Установите два винта с проушиной или крюк в потолок той же ширины, что и подвесное оборудование вашего прибора, и вы готовы его включить.

Как заменить потолочный светильник за 8 простых шагов

Уровень квалификации: Средний | Руководства по проектам STANLEY Pro

Замена осветительной арматуры – одно из самых приятных обновлений электрооборудования и отличный способ быстро преобразить комнату.Выберите светильник, подходящий для необходимого вам количества света. Никогда не увеличивайте освещение, устанавливая лампы большей мощности, чем рассчитано на прибор. Как и при любом обновлении электрооборудования, отключите питание перед началом и используйте тестер цепей, чтобы убедиться, что питание отключено.

Что вам понадобится: Тестер цепей, маленькая шлицевая или крестовая отвертка, диагональные кусачки, инструмент для зачистки проводов, новый осветительный прибор, гайки для проводов, изолента

Шаг 1. Удаление старого приспособления

Убедитесь, что питание отключено, выключив и снова включив настенный выключатель.Светильник не должен загореться. Выньте лампочку (и) и выньте старый светильник из коробки. Показанный тип крепится с помощью гайки и резьбового стержня.

Шаг 2: Отсоедините провода


Используйте изогнутую часть вешалки, чтобы подвесить прибор к коробке, чтобы поддержать его. Отвинтите гайки проводов и отсоедините соединения проводов.

Шаг 3. Отсоедините ремешок


С помощью отвертки извлеките старый ремешок из коробки.

Шаг 4. Зачистите провода

С помощью диагональных кусачков отрежьте кусок оголенного провода, который используется для соединения. Снимите 3/4 дюйма изоляции. Затем установите новый ремешок, входящий в комплект запасного приспособления.

Шаг 5: Соедините проволочными гайками

Чтобы не натягивать соединения, временно повесьте новое приспособление на коробку с изогнутой плечиками. Начиная с неизолированного или зеленого изолированного медного заземления, возьмите зачищенные концы рядом и накрутите гайку для провода, поворачивая ее по часовой стрелке.Подключите белый провод к белому проводу, а черный – к черному.

Шаг 6. Закрепите соединения


Проволочные гайки скручивают провода друг с другом, закрепляя их. Потяните за каждую гайку провода, чтобы убедиться, что соединение плотно. Оберните пару дюймов изоленты вокруг провода и гайки, чтобы закрепить соединение.

Шаг 7: Установите приспособление


В этом приспособлении используются винты для крепления к коробке.Некоторые используют стержень с резьбой, как показано на шаге 1. Заверните крепежные винты в ремешке, установите приспособление и затяните крепежные винты отверткой.

Шаг 8: Установите лампы и глобус


Проверьте основание светильника, чтобы определить максимальную мощность лампы, которую можно установить. После ввинчивания правильной лампы включите питание и проверьте.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.