Приспособление для гибки листового металла своими руками: Приспособление для гибки полосы своими руками

как сделать листогибочный станок своими руками? Чертежи и описание инструмента для гибки листового металла

Для создания небольшого производства ручной листогиб является идеальным вариантом. Такой станок можно приобрести по доступной цене, для его размещения не требуется много пространства. Подобное оборудование обладает несложной конструкцией, поэтому пользоваться им может даже человек без опыта.

Устройство и принцип работы

Ручной листогиб обладает такими достоинствами, как практичность и простота в эксплуатации. Подобное оборудование можно использовать непосредственно на месте проведения строительных работ. По описанию от производителя для такого оборудования не нужно питание от электросети.

Мобильность – вот главное, что смог оценить современный пользователь.

По чертежам можно сделать станок и самостоятельно своими руками. Если хочется выполнить привлекательные детали, а не просто оцинкованные, тогда нужно только взять окрашенный листовой металл. Какая бы конструкция станка ни использовалась, лист плотно зажимается, поэтому в момент сгибания не сходит с позиции, а, соответственно, не царапается. Даже самостоятельно изготовленные детали выглядят привлекательно.

Вальцовый листогиб – самый распространены и недорогой вариант. В таком станке чаще всего используется три вальца. Для установки оборудования необходимо организовать подходящую площадку. Допускается использовать:

• стол;
• верстак;
• станину.

Все валки монтируются в конструкцию станка одного диаметра. Два стоят неподвижно, и только верхний двигается. Радиус кривизны меняется в зависимости от установленного расстояния между валами.

В ручной модели все приходит в действие благодаря усилию пользователя. Ему необходимо повернуть ручку, что стоит на одном из имеющихся вальцов. Крутящий момент передается другим элементам через установленные звездочки. Но если оборудование делают своими руками, то желательно подобрать их таким образом, чтобы скорость вращения оставалась одной.

Классификация

Листогиб может быть комбинированным, когда он способен работать не только в ручном режиме. Есть модели с ножом, благодаря которому удается сразу обрезать изделие, а значит, приводить его в товарный вид. Гильотина пользуется меньшей популярностью, чаще можно встретить в небольшом производстве маленький, трехвалковый экземпляр.

По функциям

Ручные листогибы можно классифицировать по функциональности:

• роликовые;
• гибочные;
• сегментарные;
• отбортовочные.

По способу сгибания

Можно провести классификацию и по другим параметрам, к примеру, методу сгибания и наличию дополнительного инструментария:

• станок с матрицей, прессом и пуансоном;

• с гибочной балкой поворотного типа;

• двух-, трех-, четырехвалковый ротационный.

Все ручные агрегаты используют метод холодной гибки. Толщина листа заготовки тоже может меняться. Этот параметр составляет от 4 до 15 мм. На подобном оборудовании можно обрабатывать медь, оцинкованное железо, поликарбонат и даже картон с пластиком.

Обзор популярных моделей

• Stalex;
• Tapco;
• Sahinler;
• Electrabrake.

Однако такие ручные агрегаты не каждый пользователь может себе позволить. Из более доступных вариантов стоит подробнее обратить внимание на другие станки.

ЛГС 26

Неплохой ручной агрегат, изготавливаемый отечественным производителем. Широко используется для работы с листовым металлом в месте монтажа строительной конструкции.

• отлив;
• откос;
• уголок;
• конек;
• фасадная панель;
• планка.

Такой агрегат можно установить в небольшом помещении. Его конструкция предельно проста, поэтому у пользователя не возникает проблем с эксплуатацией и обслуживанием оборудования.

Одно из достоинств, которое оценил современный пользователь – невысокая цена. При этом производитель позаботился о богатом функционале станка. Доступность обусловлена невысоким качеством механизмов, что также является минусом рассматриваемой модели. Из технических характеристик, которые обязательно нужно выделить:

• каркас изготавливается из стальной трубы с толстыми стенками, поэтому он считается усиленным;
• масса конструкции в разобранном виде 270 кг;
• габариты станка позволяют обрабатывать материал длиной 250 см;
• максимальная толщина заготовки 0.8 мм;
• угол сгиба 160 градусов, но можно догнуть деталь до 180 градусов.

Станок можно более подробно рассмотреть с конструктивной точки зрения. Производитель использовал улучшенный прижимной механизм. Именно благодаря ему заготовка остается на своем месте при ее обработке по всей длине. Механизм балки не сдвигается с места благодаря установленным пружинам. Для завершения цикла прогонки одной заготовки достаточно одного сотрудника. Во время работы с оборудованием угол гиба устанавливается точно. Чтобы это стало возможным, производитель предусмотрел удобную планку угломера.

В конструкции также предусмотрен ножной трап. Благодаря ему агрегат не опрокидывается даже при максимальном усилии гиба. В комплекте станок поставляется со специальным приспособлением, за счет которого производится поперечная резка металла. Это хорошая модель, если планируется наносить на заготовку дополнительно ребра жесткости. Для этого в конструкции есть прижимная балка.

Sorex 3160

Это польский сегментный станок, который широко используется для изготовления крупногабаритных элементов:

• вентиляция;
• панель для фасада;
• кровельные изделия.

Масса описываемого станка составляет 320 кг. Он может работать с нелегированной сталью, максимальная толщина которой составляет 0.9 мм. Если заготовки изготавливались из мягкого материала, такого как алюминий, тогда толщина листа металлопроката увеличивается до 1.4 мм. Максимальный угол сгиба составляет 180 градусов. Длина готовой детали достигает 316 см.

Среди основных достоинств, которыми может похвастаться описываемый станок – конкурентная цена, наличие богатого дополнительного функционала. Приспособления позволяют уменьшить производственные издержки, что немаловажно на начальных этапах построения бизнеса. Пользоваться оборудованием просто, для этого на корпусе есть специальные регулировочные элементы. С их помощью установленный угол меняется быстро и легко. В качестве основного материала для изготовления каркаса использовался стальной профиль. Чтобы продлить его долговечность, поверхность покрыта антикоррозийным составом.

Из особенностей, отличающих представленную модель от других, можно выделить особую конструкцию ножа. Когда он заканчивает отрезать материал, занимает положение на балке, что в конструкции выступает в качестве направляющей. Таким образом нет необходимости полностью его отводить в начальное положение.

Допуски производитель самостоятельно отрегулировал и отладил на заводе.

Во время эксплуатации оборудования прижимную балку можно зафиксировать на необходимой высоте. Это стало возможным благодаря установленному вертикальному подъемному механизму.

SNO-1,5/1300

Максимальная толщина обрабатываемой заготовки составляет 1.5 мм, минимальная – 0.4 мм. Длина стола для работы 132 см. Устройство используется для гиба продукции металлопроката под прямым углом. Диаметр роликов для обкатки составляет 7.6 см. Станок может свернуть нелегированную сталь толщиной 0.4 мм в цилиндр.

В производстве такой агрегат станет незаменимым помощником, поскольку он может изготавливать широкий ассортимент продукции. Станок обладает простым управлением, прекрасной износостойкостью. Из недостатков, которые отмечают пользователи:

• внушительная масса;
• немобильный;
• дорого стоит.

Как выбрать?

Перед тем как купить ручной листогиб, стоит убедиться, что он обладает простой конструкцией. Для оцинковки и для профнастила можно использовать универсальный агрегат. От формы станины во многом зависит функционал оборудования. Дорогие модели могут из листового металла создавать широкий ассортимент готовой продукции.

Обязательно конструкция должна быть устойчивой. Использование ручного станка предполагает мобильность, чтобы пользователь мог транспортировать оборудование на место проведения строительных работ.

Поскольку ручной агрегат для профлиста, полосы и других заготовок предполагает использование ручного труда, то перед покупкой обязательно нужно обращать внимание на то, что используется в качестве утяжелителя рычага балки для гибки металла. Если предусмотрена система противовесов, это хорошо – она позволяет пользователю затратить гораздо меньше сил на изготовление готовой продукции.

Как пользоваться?

Независимо от модели, к станку прилагается инструкция по эксплуатации, ее стоит строго соблюдать.

Следование правилам – залог безопасности пользователя.

Пользоваться ручным агрегатом просто. Нужно только поместить листовой металл между имеющимися роликами и начать крутить ручку. Заготовка проходит цикл гибки и выходит установленной формы. Менять угол гиба и регулировать другие параметры можно, увеличив расстояние между валиками.

Как сделать своими руками?

Существует много чертежей, как можно сделать вручную самодельный станок из уголка, рельсы или тавра. Для изготовления станка из тавра потребуется:

• тавр 7 см в количестве трех кусков по 25 мм;
• болты 2 см диаметром;
• кусок металла для укосин, толщина которого должна составлять 5 мм;
• одна пружина.

Порядок сборки выглядит следующим образом:

• складывают вместе два тавра, в них делают выемки, куда потом будут цепляться петли;
• третий кусок тавра оформляют так же, только глубина выемки должна быть больше;
• петли приваривают;
• приваривают укосины по две штуки с каждой стороны к одному тавру;
• гайка болта сваркой крепится к укосинам;
• устанавливается обрезанный тавр, что будет играть роль прижимной планки;
• вверху планки устанавливаются пластины с отверстием, их тоже приваривают;
• пружина должна быть такой высоты, чтобы планка могла подниматься на 7 мм.
• болт пропускают в отверстие планки, устанавливают пружину, закручивают гайку;
• то же самое проделывают с другой стороны;
• два отрезка арматуры приваривают к шляпке вкрученного винта, затем устанавливают ручку.

В следующем видео представлен обзор роликового листогиба WUKO Combo Bender 5000.

гибочные станки и прессы, расчет усилия, цена

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 1k. Опубликовано 27.07.2018

Гибка листового металла – это типовая технологическая операция, в процессе которой из плоского листа формируется объемное изделие или заготовка. Такая операция позволяет сэкономить время и ускорить процесс изготовления любой металлоконструкции. Ведь альтернатива процесса гибки — сварочная сборка – отнимает намного больше времени (и денег).

В данной статье мы познакомим наших читателей с технологией гибки листовых заготовок, дополнив эту информацию обзором оборудования и приспособлений для ручной и механической гибки.

Физика процесса гибки базируется на естественной пластичности (ковкости) металлов и сплавов. Причем под воздействием точно рассчитанных нагрузок можно изменить геометрию и листового, и балочного проката. Правда, в последнем случае используют не холодное, а горячее деформирование. А вот листовой прокат гнут в холодном состоянии, используя для этих целей прессы или механические приспособления.

Суть процесса холодной гибки заключается в контролируемом деформировании заготовки – лист прокатывают между фигурными валками или размещают между «молотом» (верхней плитой) и «наковальней» (нижней плитой – матрицей) пресса.

В итоге, под воздействием деформационных нагрузок (контролируемого прижимного усилия на вальцах или «глубины» перемещения верхней плиты пресса), листовой металл принимает сколь угодно сложную форму.

С помощью соответствующего оборудования можно получить даже замкнутый профиль. Расчет усилия гибки листового металла базируется на сравнении с пределом пластичности материала. Причем нагрузка на заготовку не должна даже приближаться к этой отметке. Ведь перегруженный металл просто «порвется» или сохранит в «теле» заготовки усталостные напряжения. Поэтому рабочую нагрузку, чаще всего, определяют по таблицам или графикам, исходя из ковкости материала и геометрии (толщине и габаритах) заготовки.

Цена гибки листового металла зависит от сложности рельефа полученной заготовки и объемов проведенных работ (количества «согнутых» изделий). Причем сложная мелкосерийная деталь может стоить дороже не мене сложного крупносерийного изделия.  Ведь подготовка профиля вальцов или матрицы пресса стоит недешево.

Чем сложнее профиль сгибаемого листа, тем выше цена (и сложность конструкции) оборудования для гибки. То есть, простейшее приспособление для гибки листового металла годится только для производства «уголков» (Г-образных заготовок) или «швеллеров» (П-образных заготовок). А на сложном станке можно «гнуть» любой профиль, причем с высокой точностью.

Поэтому ассортимент станков, прессов и прокатных станов, используемых для гибки металла, отличается разнообразием форм и конструкций. Причем в основе классификации этого ассортимента лежит принцип генерации гибочного усилия.

И по этому принципу ассортимент станков делится на:

• Прессы, сгибающие расположенную между матрицей и пуансоном листовую заготовку. В этом случае гибочное усилие генерируется верхней плитой агрегата. Причем сам пресс для гибки листового металла, черпает энергию от гидравлического или пневматического привода. С помощью такого аппарата можно деформировать толстые листы, получая и мелкосерийные и массовые партии готовых деталей.
• Поворотные прессы, оборудованные гибочной балкой. Верхняя плита такого пресса монтируется на поворотном кронштейне, а нижняя – остается неподвижной. С помощью поворотных устройств, как правило, гнут мелкие детали с рельефом средней сложности.
• Ротационные прессы, сгибающие заготовку во время перемещения листа между валками. Вальцовый  станок для гибки листового металла может быть и переносным (мобильным) и стационарным. Причем и переносной и стационарный станок используются для производства мелких партий крупногабаритных профилей значительной длины. Рельеф поперечного среза, в данном случае, может быть сколь угодно сложным.

Прессы первого типа обслуживаются одним оператором, который загружает в рабочую зону листовые заготовки, вырезанные или вырубленные или листового проката. Подача заготовки осуществляется поштучно.

Позиционирование сгибаемого листа реализуется с помощью пунсонов, в которые удерживают сгибаемый лист над матрицей в нужном положении. Прижимное усилие генерирует плоская или фигурная верхняя плита, поднимаемая после каждого «погружения» в заготовку.

С помощью прессов второго типа осуществляется и резка и гибка листового металла. На рабочий стол такого агрегата укладывают целый лист металла. После чего, поворотом балки, над листом позиционируют генерирующую прижимное усилие плиту. Опускаясь на заготовку, плита деформирует металл, одновременно вырубая полуфабрикат из целого листа. Прижимное усилие генерирует пневматический или гидравлический привод.

Прессы третьего типа функционируют по принципу прокатного стана. Заготовка движется вдоль направляющих и попадает в приспособление для гибки листового металла – пару расположенных друг на другом фигурных вальцов. Войдя в зазор, лист деформируется нужным образом. Причем сложный профиль формируется по мере прохождения нескольких приспособлений для гибки.

Прижимное усилие ротационного пресса (в поперечном направлении) генерируется с помощью струбцин или гидравлических приводов, смещающих верхний валец к нижнему, а непрерывность профиля гарантирует система продольной подачи листа.

Гибка листового металла своими руками

Несложная гибка металла осуществляется с помощью обычной киянки и металлического уголка. Лист свисает с края уголка и загибается под действием дозированных ударов по свободному краю. Но эта методика не обеспечивает точности «загиба»: ведь удары молотком очень сложно дозировать.

Гибка труб реализуется с помощью системы штырей, между которыми помещают деформируемую заготовку. Причем во внутреннюю часть трубы летом засыпают песок, а зимой – заливают воду (для последующей заморозки). Точность процедуры остается, мягко говоря, не на высоте.

Куда лучшие результаты обеспечивает применение самодельных трубогибов, построенных по принципу ротационного пресса. Но эффективность такого трубогиба зависит от мускульной силы оператора и профиля деформирующих вальцов.

Не худший результат обеспечивает и практика применения в процессе гибки труб или толстолистовых заготовок обычного домкрата. Деформируемая деталь укладывается на выдвижную штангу (подводимую снизу) и упирается в штыри (закрепленные сверху).  Штанга движется между штырями и выгибает трубу или плоскую заготовку.

Гибка листового металла своими руками

Женщина и железо. Что может быть общего? Но 21 век вносит коррективы в образ нежной, хрупкой и беззащитной. Дамы смело отвоевывают мужские профессии и сферы деятельности.

Вот и вопрос работы с металлом уже не вопрос, а просто действие со стороны современной женщины. Она смело осваивает работу на современных станках с современными материалами.

Гибка листового металла может заинтересовать и женщину. Какие приспособления применять, как правильно проводить процесс, что необходимо учитывать, попробуем разобраться.

Что такое гибка листового металла как процесс

Проводить воздействие на металл и предавать ему необходимую форму можно в домашних условиях и с помощью специальных станков и технологий. Для того, чтобы листовой металл принял необходимую форму над ним проводят слесарную операцию без воздействия сварки. Это приводит к снижению срока службы металла, его прочности, так как изменяется молекулярная структура металлического листа.

Если нарушить технологию гибки металла, то материал теряет свои первоначальные свойства, подвергается деформации. Чтобы не было микротрещин, процесс предания металлу нужной формы необходимо делать очень осторожно не торопясь.

Для гибки листового металла необходимо специальное оборудование. В домашних условиях можно согнуть не толстый лист металла с помощью разных приспособлений.

Важно помнить, что если собрались гнуть листовой металл в домашних условиях, то форма изгиба не должна быть очень сложной. Изменяют форму, то есть хорошо гнуться мягкие металлы, например, латунь, медь, алюминий.

Разновидности гибки листового металла

В домашних условиях с помощью специальных приспособлений можно сделать:

1. Радиусный изгиб.
2. Гибку металла с множеством углов.
3. С одним углом.
4. П-образный изгиб.

Что необходимо, чтобы провести изгиб металлического листа

Если вы решили гнуть лист металла дома, то обязательно запаситесь инструментами:

• молоток или киянка;
• плоскогубцы;
• деревянный брусок;
• тиски.

Если вам необходимо придать листу форму трубы, то потребуетсяболванка с приваренными трубами на обоих концах и молоток.

Для окончательного закрепления шва трубы понадобится сварка.

А лучше всего, милые женщины, поручите изготовление металлических деталей мужчине. Пусть он проявит смекалку, покажет силу и мужество. А вам остается только проверить работу и с милой улыбкой поблагодарить.

Чертежи и 3D-модели листогибов, описание и принцип работы

Листогибы бывают стационарные и передвижные. Кроме того, листогибы в зависимости от способа гибки делятся на:

• прессовые с пуансоном и матрицей,
• поворотные с гибочной балкой
• ротационные с двумя, тремя и четырьмя валками.

Приводы листогибов бывают:

• Гидравлические работающие с помощью гидропривода. Бывают как стационарные так и передвижные.
• Пневматические работающие с помощью пневмоцилиндров. Бывают как стационарные так и передвижные. В основном типа «поворотной балки».
• Электромеханические — стационарные листогибы работающие за счёт электродвигателя, редуктора и приводной системы (ремни, цепи и т. п.).
• Механические — стационарные листогибы работающие за счёт передачи кинетической энергии предварительно раскрученного маховика.
• Ручные работающие за счёт мускульной силы, так же, в основном, типа «поворотной балки». Рабочий используя силу собственных мышц и устройства листогиба как рычаг придаёт металлу нужную форму. Большинство ручных листогибов передвижные и используются непосредственно на месте изготовления изделий из листа.

Кроме того по способу подачи заготовки: с ручной и с автоматической.

Установка размеров может быть ручная и автоматическая (ЧПУ).

Применение

Гибка листового металла

Листогиб применяется в различных отраслях народного хозяйства: машиностроении, авто-, авиа-, приборостроении и строительстве для производства различных замкнутых и незамкнутых профилей, коробов, коробок а также цилиндров, конусов и т. д.

Основное предназначение листогибов — изготовление различных изделий из листовых материалов.

Описание

Листогибочный пресс — станок, представляющий собой машину, развивающую усилие, применяемое для производственных целей, в основном, для гибки изделий из листового металла.

Характеризуется основными параметрами, такими как развиваемое усилие, рабочая длина; так и дополнительными параметрами: амплитуда хода траверсы, скорость работы (процесса гибки), расстояние между стойками станины, наличием устройства компенсации прогиба стола, наличием дополнительных приспособлений, улучшающих производительность и удобство в работе, таких как поддержка заготовки, датчик полученного угла гиба, система программирования и пр.

В промышленности получили распространение механические, пневматические и гидравлические и «ручные» (при штучном и мелкосерийном производстве) листогибочные прессы. Название происходит от принципа развития усилия на том или ином станке. В основе механического листогибочного пресса лежит кривошипно-шатунный механизм, работа которого вкупе с энергией маховика позволяет осуществлять привод траверсы. Пневматический и гидравлические прессы используют в качестве источника энергии — давление воздуха или давление гидравлического масла соответственно.

Самодельный листогиб своими руками: чертежи и схемы

Слесарно-монтажный инструмент

Не только на производстве, но и в быту, нередко возникает необходимость согнуть лист металла, и чем больше его толщина, тем сложнее сделать это вручную. На такой случай надо изготовить листогиб своими руками, простая конструкция которого может насчитывать всего 5–6 деталей. Сложность приспособления зависит только от способа деформации проката, угла, на который требуется согнуть лист, и толщины металла. Существуют разные приспособления, позволяющие придать плавный или резкий изгиб заготовке, а также выполнять торцевание края.

1

По типу привода устройства для продольной деформации листового металлопроката бывают следующие:

• Электромагнитные, прижим элементов в которых происходит за счет пропускания тока через электрические катушки;
• Пневматические, действующие от воздушных компрессоров;
• Гидравлические, с тем же принципом действия, что и пневматика, но только функционирующие под давлением жидкости;
• Электромеханические, работающие за счет вращения ротора мощного электромотора;
• Ручные, приводимые в действие мускульным усилием оператора.

Все перечисленные агрегаты, кроме последнего, применимы только на производстве и имеют довольно высокую стоимость, да и расходы на их эксплуатацию и обслуживание тоже велики. В быту проще всего задействовать ручной листогиб, который несложно собрать собственноручно, если в наличии есть чертежи и есть возможность изготовить необходимые детали. Сборку желательно выполнять при помощи сварки, болтовые соединения могут оказаться ненадежными.

По способу обработки рассматриваемое оборудование тоже делится на отдельные категории:

• Траверсные, рычажного действия;
• Вальцовые или роликовые;
• Прессовальные, с пуансоном (матрицей).

Первые – самые распространенные и удобные в работе, имеют прижим, под которым пропускается заготовка, и поворачивающийся элемент гибочной рабочей полосы, снабженной рычагом. Ход подвижной части от 90 до 180 градусов. Ширина может быть разной, но редко более 1,5 метра, поскольку больший размер листа вручную очень тяжело согнуть.

Второй тип предназначен для плавного, дугообразного загиба полосы металла, ширина которой может достигать 1 метра и более. Обычно состоит из 3 валов, но торцевой включает и большее количество вращающихся роликов. Вариант для торцевой обработки называют еще зиг-машиной, и нужен он для зиговки, то есть продавливания ребра жесткости на краю листа.

Последний вариант бывает снабжен электрическим или гидравлическим приводом, в ручном же исполнении обычно работает при вращении ворота вдоль нарезанной на валу винтовой резьбы. Рабочая часть пресса, называющаяся пуансон, оказывает давление на заготовку, сгибая деформируемый участок в расположенную снизу матрицу. В зависимости от установленной насадки и штампа будет задан угол деформации листа.

2

Самый простой листогибочный станок, который можно сделать своими руками, состоит из трех отрезков уголка или такого же количества полос металла толщиной 5 миллиметров. Пара однотипных элементов соединяется при помощи петель так, чтобы место стыка имело минимальный зазор и отсутствовала помеха движению. Еще одна деталь используется для прижима деформируемой заготовки. Закрепить ее можно или болтами через сквозные отверстия, или струбцинами, прижав края плоскости.

Та часть подвижной основы, к которой осуществляется прижим сгибаемого листа, должна быть приварена к тяжелой стационарной станине или закреплена в тисках. Если используется уголок, в том числе и для фиксации заготовки, угол деформации составит не более 120 градусов. Чтобы получить около 180, прижимную полосу толщиной 5 миллиметров нужно полого сточить со стороны движения траверса, то есть, рычажной части.

Встречается иное решение, когда траверса устанавливается с небольшим зазором, в результате чего холостое, исходное положение у нее поднятое и лист заготовки проходит под ней, после чего рычаг опускается. Так к усилию оператор может добавить собственную массу.

Второй вариант – самодельный пресс, для которого понадобится мощная рама из квадратного толстостенного профиля или швеллеров. В качестве основы послужит перекладина в средней части рамы, к ней будет крепиться матрица. Последняя выполняется из пяти уголков, двух пар, сложенных один в другой, полками вниз, и соединяющего их, повернутого полками вверх.

Все соединения тщательно свариваются. В центре расположенной на полметра выше второй поперечине делается отверстие с резьбой, через него пропускается вал с винтовой нарезкой соответствующего шага. На нижнем конце монтируется втулка, так, чтобы она свободно вращалась вокруг своей оси. К ней приваривается пуансон. Чтобы последний не проворачивался, к ее торцам крепятся горизонтальные стержни, которые пропускаются в заранее сделанные сквозные прорези в боковых стойках.

Чтобы не устанавливать лишние детали, вращающуюся втулку можно соединить с проходящей сквозь верхнюю поперечину вертикальной штангой, и только к ней жестко приварить балку, которая изготавливается из двух вложенных один в другой уголков. В этом случае отверстие под вертикальный вал снабжается пазами, а проходящая сквозь него штанга – соответствующими выступами.

3

Траверсное приспособление, описание которого приведено ранее, и представляющее собой довольно простую конструкцию, может быть значительно усилено, если для балок использовать швеллера или тавры. Удобство такого решения еще в том, что крепеж к верстаку значительно упрощается, и бывает выполнен как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Самое широкое и массивное металлическое изделие принимается за основу, на которой монтируются остальные детали.

Прижимная балка (3) изготавливается из более узкого швеллера, фиксирующегося болтовым соединением (4) через сквозные отверстия, имеющиеся соосно и в основании (2). Ориентируется этот элемент строго по линии соединения (1,8) подвижной траверсы (7) с опорой. Недостатком этой схемы является дополнительная вертикальная плоскость, в которую упирается гибочная рабочая поверхность с рычагом (6), в результате чего возможно сгибать заготовку (5) только на 90 градусов или меньше.

Из тавра или двутавра выходит наиболее мощная конструкция, которая уже не нуждается в усилении и не деформируется на сгибание от большого усилия при работе с толстым листом металла. Принцип сборки такой же, что и у предыдущей модели, но рычаг направлен вниз и имеет рабочий ход 90 градусов до горизонтального положения. В качестве прижима используются болт и приваренная к основанию гайка.

4

Если в частном доме планируется ремонт крытой оцинковкой или медью крыши, листогиб будет незаменим для того, чтобы организовать изготовление фасонных частей для коньков и ендов, что позволит сэкономить на покупке готовых кровельных элементов. Деформация листового металлопроката в домашних условиях, путем оббивания молотком заготовки через край наковальни или верстака, не отличается ни точностью, ни эстетическими показателями.

Чаще всего гибка металла необходима в гараже, и если браться за авторемонт серьезно, листогибочный станок окажется очень кстати, в кузовных работах или при настилании пола. Особенно роликовый, позволяющий гнуть по кромке листовой металл, для последующего обжимного соединения отдельных полос стали или алюминия. Небольшие зиг-машины легко использовать непосредственно на нужном участке, не делая демонтаж обшивки.

Гибка металла подшипником – полезная самоделка своими руками | ММА сварка для начинающих

Сварщикам часто приходится сгибать металл, используя для этих целей молоток и тиски. Однако ускорить данный процесс можно при помощи простого приспособления, которое поможет гнуть проволоку и листовую сталь в два счета.

За основу такого приспособления взят большой подшипник, диаметр которого составляет 25 см. Внутри подшипника расположены две металлические пластины, а снаружи подшипника приварен упор из прута. Закрепив пластины в тиски и продев между ними заготовку, её получится очень легко гнуть под разными углами.

Что необходимо будет для изготовления

Чтобы сделать приспособление для гибки металла, нам понадобятся:

• Один большой подшипник, диаметром 25-30 см;
• Кусок листовой стали толщиной не менее 6 мм, а лучше использовать пластины, толщина которых будет 10 мм;
• Дюймовая труба для изготовления рукоятки.

Из инструментов, как всегда нужен будет сварочный инвертор и УШМ — угловая шлифмашина.

Для резки металла понадобится отрезной круг, а также тиски, чтобы можно было бы прочно закрепить в них заготовки и само приспособление.

Самодельное приспособление для гибки металла

В первую очередь нужно нарезать три пластины, таким образом, чтобы они помещались внутрь подшипника. Их длина должна быть такой, чтобы пластины примерно на 10 см, выступали за края подшипника. Потребуется нарезать две длинных и одну короткую пластину. Она будет использоваться в качестве проставки между двумя длинными пластинами.

Затем, используя сварочный аппарат, все три пластины нужно будет сварить между собой. Короткая пластина устанавливается между двумя длинными, в той части, где приспособление для гибки металла будет фиксироваться в тиски. После этого, используя сварку, нужно будет приварить пластины к внутренней обойме подшипника. Тут очень важна точность сварки, чтобы не повредить сам подшипник и не испортить его в результате нагрева высоких температур.

После этого нужно будет сделать из куска дюймовой трубы рукоятку для приспособления и упор. Теперь привариваем к внешней обойме подшипника упор и рукоятку, таким образом, чтобы упор был расположен строго напротив рукоятки и выступал над подшипником. Весь смысл заключается в том, что именно между пластинами и упором будет располагаться заготовка.

Всё что понадобится сделать дальше, так это проверить самодельное приспособление для гибки металла в действии. Для этого берём приспособление и устанавливаем его в тиски (зажимаем за три пластины). Далее между выступающими пластинами и упором, располагаем металлическую заготовку: полосу металла, проволоку и т. д. Начинаем крутить подшипник за рукоятку, и, тем самым, сгибаем металл под нужным нам углом.

Как видно, сделать такое приспособление для гибки металла не составит большого труда. Все необходимые материалы для этого, есть практически у каждого сварщика. Таким образом, можно будет сэкономить собственное время, ведь для сгибания металла данным приспособлением, потребуются считанные минуты.

Китай DIY листогибочная машина ручная фальцевальная машина листового металла Производитель и поставщик

1250E Электромагнитная фальцевальная машина для листового металла 1250 мм x 1,6 мм. Больше никаких подъемов!

Изображение продукта является только иллюстрацией, внешний вид продукта может незначительно отличаться

Электромагнитная фальцевальная машина для листового металла размером 1250 мм x 1,6 мм с приводом от 1250E Технические характеристики

Номинальная мощность	1250 мм x 1.6 мм (4 фута x 16 г)
	Длина 48 дюймов (4 фута) с максимальной нагрузкой на низкоуглеродистую сталь калибра 16.
Усилие зажима (со стандартной прижимной планкой по всей длине)	6 тонн единообразно по всей балке, обеспечивая четкие изгибы даже в середине тормоза.
Рекомендуется для	цехов HVAC, техникумов, промышленных художественных цехов и цехов по производству листового металла цехов по изготовлению металла. Изготовление закрытых коробок, треугольников, чередующихся изгибов в разных плоскостях, и круглых предметов, например приложений для прокрутки. Гибка различных материалов, включая листы из мягкой стали, нержавеющую сталь , алюминий, материалы с покрытием, нагретые пластмассы и многое другое.
Электроснабжение:	1-фазная и пневматическая подача воздуха, 220/240 В переменного тока и будет работать практически на в любом месте.
Номинальный ток:	8 ампер
Рабочий цикл:	30%
Глубина коробки	Безлимит
Угол изгиба	0–180 °
Макс.Подъемник с зажимной штангой	Безлимит
Макс. Емкость с расширением	18га. (1,21мм) низкоуглеродистая сталь / 21га. (0,83 мм) нержавеющая сталь
Макс. Емкость без расширения	16га. (1,51мм) низкоуглеродистая сталь / 20га. (0,91 мм) нержавеющая сталь
Термовыключатель	158 ° F (70 ° C)
Транспортные размеры	1,47 м x 0,95 м x 1,14 м = 1,59 м3
GW / NW	250 кг / 230 кг
Регулировка зазора между ножами	Регулировка зазора между ножами на прижимных планках позволяет работать с листовым металлом разной толщины.
регулируемые упоры	Поставляется с опорами для продуктов и регулируемыми задними упорами для серий .
Регулировка шкалы угла хода	позволяет выполнять повторяемые гибки раз за разом.
Банкноты	Емкость может изменяться в зависимости от установленной надставки створки. Правило большого пальца для низкоуглеродистой стали, 16ga, удлинение ВЫКЛ. 18га. extension On или Off, 20ga. и тоньше, расширение включено.
Простое управление	1.Поместите кусок материала между прижимной планкой на необходимую глубину. 2. Включите мощный магнит на гибочной платформе с помощью кнопки . 3. Ударьте по ножной педали, которая мягко зажимает материал. Эта педаль удерживает ваши пальцы вне машины и позволяет перемещать материал. 4. Поднимите нижнюю изгибающуюся пластину, чтобы завершить изгиб, и переставьте , готовый к следующему изгибу.
открытая конструкция	1. позволяет создавать полностью закрытые воздуховоды и формы, невозможные для с помощью традиционного коробчатого и лоткового тормоза.2. Электромагнитный тормоз для листового металла JDC BEND может сгибать коробки или сковороды до почти на любую глубину, поскольку он не зависит от обычной глубины пальца.
Стандартные принадлежности	включает лоток для хранения, регулируемые упоры, зажимную планку полной длины и полный набор зажимных планок короткой длины .
Дополнительные принадлежности	, доступные для этих моделей, включают узкую зажимную планку, зажимную планку с прорезями для более быстрого формирования мелких коробок
Специальный инструмент	Из кусков стали можно быстро изготовить специальный инструмент для складывания сложных форм, а для производственных работ стандартные зажимные планки могут быть заменены специализированными инструментами
Безопасность оператора	Безопасность оператора повышена за счет двуручной электрической блокировки, которая обеспечивает безопасное предварительное зажимное усилие до того, как произойдет полный зажим.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ИЗГИБА JDC (СО СТАНДАРТНОЙ ПОЛНОЙ ДЛИНОЙ ПРИЖИМА)

Со стандартным удлинителем гибочной балки

Для большинства цветных металлов (медь, латунь, цинк и т. Д.) См. Вышеупомянутый алюминий.

Годовая гарантия на детали, а также пожизненная техническая поддержка по телефону или электронной почте [email protected]

технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Каждая модель JDC BEND есть в наличии, мы можем организовать доставку вам как можно скорее

– купить гибка листового металла с бесплатной доставкой на AliExpress

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для гибки листового металла. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот листовой гнутый лист в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили гнутый листовой металл на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в гибке листового металла и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress – отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово – просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны – и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести гибочный лист листового металла по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Изготовление гибочного станка для листового металла

Изготовление гибочного станка для листового металла | Сделай сам

ВВЕДЕНИЕ

Я покажу вам, как сделать самодельный станок для гибки листового металла. Вы можете сделать этот самодельный станок для гибки листового металла, следуя инструкциям ниже. Вы также можете сделать эту самодельную машину для гибки листового металла, посмотрев видео своими руками, приведенное в конце.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Металлическая труба OD = 32 мм, толщина = 2,5 мм

65 мм X 12 мм металлическая плоская

50 мм X 6 мм металлическая плоская

Гайка большого размера 2 шт.

Болт 18 мм

Гайка 12 мм 3

Гайка 18 мм

Вал диаметром 30 мм

Вал диаметром 12 мм

Угол L 35 мм X 35 мм X 5 мм

Черный матовый

Желтая лента

КАК СДЕЛАТЬ

STEP 1

ШАГ 2

Возьмите металлическую плоскую поверхность размером 65 мм X 12 мм и затем отрежьте ее до длины L = 282 мм.

ШАГ 3

Приварите эту металлическую плоскую деталь размером 282 мм X 65 мм X 12 мм к двум трубам диаметром 32 мм. Сварите эти штуки, как показано на картинке.

ШАГ 4

Возьмите металлическую пластину размером 50 мм на 6 мм и вырежьте из нее по два куска длиной L = 173 мм.

ШАГ 5

Чтобы сделать металлические втулки, возьмите две гайки большого размера и расточите эти гайки на токарном станке. Внутренний диаметр отверстия = 32 мм. Затем приварите эти две металлические втулки к двум плоским металлическим частям размером 173 мм X 50 мм X 6 мм. Сварите эти штуки, как показано на картинке.

ШАГ 6

Возьмите металлическую пластину размером 50 мм х 6 мм и вырежьте из нее два куска: один кусок длиной L = 52 мм и другой кусок длиной L = 112 мм.

STEP 7

Теперь отшлифуйте один длинный край плоской металлической детали размером 112 мм X 50 мм X 6 мм, как показано на изображении.

STEP 8

Теперь приварите эту плоскую металлическую деталь размером 112 мм X 50 мм X 6 мм к плоской металлической детали 52 мм X 50 мм X 6 мм. Сварите эти штуки, как показано на картинке.

STEP 9

Затем приварите металлическую плоскую деталь 52 мм X 50 мм X 6 мм к двум плоским металлическим частям 173 мм X 50 мм X 6 мм.Сварите эти штуки, как показано на картинке.

ШАГ 10

Возьмите металлический лист размером 50 х 6 мм и вырежьте из него кусок длиной L = 112 мм.

STEP 11

Просверлите отверстие диаметром 11 мм в центре плоской металлической детали размером 112 мм X 50 мм X 6 мм.

ШАГ 12

Возьмите 18-миллиметровый болт, отрежьте и отклоните шестигранную головку от этого болта.Теперь с помощью токарного станка уменьшите диаметр этого болта до 11 мм для длины L = 18 мм на одном конце этого болта.

STEP 13

Теперь вставьте 11-миллиметровое отверстие на металлической плоской детали размером 112 x 50 x 6 мм в конец 18-миллиметрового болта диаметром 11 мм. Затем возьмите 12-миллиметровую гайку и вставьте эту 12-миллиметровую гайку в конец 18-миллиметрового болта диаметром 11 мм над плоской металлической деталью размером 112 x 50 x 6 мм. Теперь приварите гайку 12 мм к концу 18 мм болта диаметром 11 мм.

STEP 14

Приварите плоскую металлическую деталь размером 112 мм X 50 мм X 6 мм к двум плоским металлическим частям размером 173 мм X 50 мм X 6 мм. Сварите эти штуки, как показано на картинке.

ШАГ 15

Возьмите металлическую плоскую поверхность размером 65 мм X 12 мм и затем отрежьте ее до длины L = 210 мм.

ШАГ 16

Просверлите отверстие 19 мм в центре плоской металлической детали размером 210 мм X 65 мм X 12 мм.

STEP 17

Возьмите 18-миллиметровую гайку, затем вставьте эту 18-миллиметровую гайку в 18-миллиметровый болт, а затем вставьте 19-миллиметровое отверстие на металлической плоской детали 210 x 65 x 12 мм в 18-миллиметровый болт. Соберите все эти штуки, как показано на картинке.

STEP 18

Приварите плоскую металлическую деталь 210 мм X 65 мм X 12 мм к двум трубам диаметром 32 мм, а затем приварите гайку 18 мм к плоской металлической детали 210 мм X 65 мм X 12 мм.Сварите все это, как показано на картинке.

ШАГ 19

Возьмите вал диаметром 30 мм и вырежьте из него кусок длиной L = 41 мм. Теперь просверлите отверстие диаметром 19 мм через центральную ось вала, как показано на рисунке.

STEP 20

Просверлите отверстие диаметром 13 мм перпендикулярно центральной оси вала.

STEP 21

Теперь вставьте 19-миллиметровое отверстие в 30-миллиметровом валу на конец 18-миллиметрового болта, а затем приварите 30-миллиметровый вал к 18-миллиметровому болту.Сварите эти штуки, как показано на картинке.

ШАГ 22

Возьмите вал диаметром 12 мм и отрежьте от него до длины L = 265 мм.

STEP 23

Теперь вставьте этот 12-миллиметровый вал в 13-миллиметровое отверстие, сделанное на 30-миллиметровом валу. Возьмите две гайки диаметром 12 мм, просверлите отверстия диаметром 12 мм в этих двух гайках и вставьте эти две гайки диаметром 12 мм в оба конца вала диаметром 12 мм.Теперь приварите эти две гайки диаметром 12 мм к концам вала диаметром 12 мм. Сварите эти штуки, как показано на картинке.

STEP 24

Возьмите L-образный уголок 35 мм X 35 мм X 5 мм и затем вырежьте из него кусок длиной L = 114 мм.

STEP 25

Приварите L-образный уголок 35 мм X 35 мм X 5 мм к плоской металлической детали размером 282 мм X 65 мм X 12 мм, как показано на рисунке.

STEP 26

Покрасьте самодельный станок для гибки листового металла в черный матовый цвет, а затем приклейте желтую ленту, как показано на рисунке. Теперь закрепите этот гибочный станок для листового металла на жесткой подставке, затем поместите листовой металл на L-образный уголок 35 мм X 35 мм X 5 мм и затем начните сгибать лист, вращая ручку.

Для лучшего понимания посмотрите видео, приведенное ниже

Учебное пособие по сборке тормоза из листового металла

1. Резная пила или угловая шлифовальная машина.
2. MIG, TIG или дуговая сварка.
3. Сварочное оборудование.
4. Станок фрезерный (рекомендуется).
5. Тиски слесарные.
6. Пресс сверлильный.
7. Набор сверл.

Листовой металл. Список материалов для сборки тормозов:

1. Квадратный стол из мягкой стали – 2x2x0,25 дюйма (24 фута).
2. L-профиль из стали A284 – 3x3x0,3125 дюйма (50 дюймов), L-профиль из стали A284 – 3x3x0,4375 дюймов (52 дюйма), L-профиль из стали A284 – 1,5×1,5×0,25 дюйма (66 дюймов) .
   
3. С-образный канал – 5×6 (53 дюйма).
   
4. Стальной лист A284 – калибр 3 (52 дюйма2), стальной лист A284 – калибр 000 (35 дюймов2), стальной лист A284 – калибр 0000000 (40 дюймов2).
   
5. Круглый пруток 0,75 ’’ (5 дюймов).
   
6. Труба – 1,5 дюйма (53 дюйма).
   

Тормоз из листового металла Покупные детали:

1. (4) HNUT 0.625-11-D-S (вы, вероятно, можете найти все эти детали на сайте www.mcmaster.com → Nuts → Hex Nuts).
2. (4) HNUT 0.5-13-D-S (→ Гайки → Шестигранные гайки).
3. (2) Шайба FW 0.625 (→ Шайбы → Плоские шайбы).
4. (4) Шайба FW 0,5 (→ Шайбы → Плоские шайбы).
5. (4) HBOLT 0,5-13×1,5×1,25-S (→ Винты и болты → Винты с головкой под ключ).
6. (2) Крыльчатый винт типа A 0,625×3 (→ Винты и болты → Винты с накатанной головкой → Винты с накатанной головкой крыла).
7. (2) Крыльчатый винт типа A 0,625×2,5 (→ Винты и болты → Винты с накатанной головкой → Винты с накатанной головкой крыла).
8. (2) Пружина 0,97×1,75 (→ Пружины → Пружина сжатия).

1. Сборка подставки.

Детали:

1. Квадратный профиль TS2x2x0.25×30 (SMB48 – 0.1.00.100).
2. Квадратный профиль TS2x2x0,25×42.
3. Квадратный профиль TS2x2x0,25×46,5.
4. Квадратный профиль TS2x2x0.25×12 (SMB48 – 01.00.200).

Шаг 1:

Вырежьте два 30-дюймовых куска квадратного профиля 2x2x0,25. Просверлите отверстия 0,75 дюйма в соответствии с чертежом SMB48 – 01.00.100.

Шаг 2:

Отрежьте два 42-дюймовых длинных куска 2x2x0.25 квадратных профилей. Разложите профили на плоской рабочей поверхности и приварите их прихваточным швом. Сделайте две пары такого типа.

Шаг 3:

Вырежьте четыре куска квадратного профиля 2x2x0,25 длиной 12 дюймов и сформируйте конец под углом 45 градусов в соответствии с чертежом SMB48 – 01.00.200. Расположите профили, как показано на следующем рисунке, и приварите их прихваточным швом. на месте Проверьте соосность и завершите сварку в соответствии со схемой сварки (рис. 1.1) Повторите шаг для второй пары.

Шаг 4:

Вырежьте два куска квадратного профиля 2x2x0,25 длиной 44,5 дюйма. Поместите профили прямо вверх, соблюдая размеры на сборочном чертеже SMB48 – 01.00.000. Обеспечьте правильное место и перпендикулярность с помощью приспособлений и приварите прихваточным швом. Еще раз проверьте соосность и выполните сварные швы квадратного сечения в соответствии со схемой сварки (рис. 1.1).

Шаг 5:

Разместите сборки, полученные на шагах 3 и 4, на плоской рабочей поверхности, как показано на рисунке, чтобы обе стороны профилей были хорошо выровнены. Прихватите обе части вместе и проверьте соосность. Если нет зазоров и конструкция устойчива, приступайте к сварке с соблюдением схемы сварки.

2. Сборка гибочного рычага.

Детали:

1. Штифт (SMB – 02.00.100).
2. Ручка (СМБ – 02.00.200).
   
3. L3x3x0.4375×49 (SMB – 02.00.300).
   
4. Ребро (SMB – 02.00.400).
   

Шаг 1:

Отрезка длиной 51 дюйм 3x3x0.3125 L-образный профиль и фрезеровать опускание с обоих концов. Если фрезерный станок недоступен, используйте угловую шлифовальную машину, чтобы подготовить место для круглых прутков (см. План монтажа на рис. 2.2).

Шаг 2:

Отрежьте два 2-дюймовых куска круглого прутка 0,75 дюйма. Приварите их к обоим концам L-профиля.

Шаг 3:

Отрежьте четыре трубы из низкоуглеродистой стали длиной 53 дюйма (1 ½ дюйма). Завершите изгибы в соответствии с чертежом SMB – 02.00.200, а затем разрежьте оба галтеля.

Шаг 4:

Установите уже согнутая труба точно посередине L = профиля.Прихватите обе части прихваточным швом.

Шаг 5:

Вырежьте две маленькие треугольные части, чтобы использовать их в качестве опор (см. Чертеж SMB – 02.00.400). Следом приварите ребра к сборке. Проверьте соосность всех частей и завершите сварку в соответствии со схемой сварки. (Рис. 2.1)

3. Сборка штампа.

Детали:

1. Матрица (SMB48 – 03.00.100).
2. L1,5×1,5×0,25×49 (SMB48 – 03.00.200).
3. L1,5×1,5×0,25×4,5 (SMB48 – 03.00.301).
4. L1,5×1,5×0,25×4,5 (SMB48 – 03.00.302).
   
5. L1,5×1,5×0,25×4,5 (SMB48 – 03.00.303).
   
6. L1,5×1,5×0,25×4,5 (SMB48 – 03.00.304).
Пластина
7. (SMB48 – 03.00.400).
   
8. HNUT 0.625-11-D-S.
   

Шаг 1:

Отрежьте кусок длиной 49 дюймов из L-профиля 1,5×1,5×0,25 и 3x3x0,3125. Разместите их на плоской рабочей поверхности, как показано на следующем рисунке.Обеспечьте крепления и приварите их прихваточным швом. Проверьте соосность и завершите сварку в соответствии со схемой сварки (рис. 3.2).

Шаг 2:

Фрезеруйте уже собранные L-образные профили на высоту 2 дюйма. Если фрезерный станок недоступен, можно использовать угловую шлифовальную машину для выравнивания торца.

Шаг 3:

Отрежьте четыре куска длиной 4 дюйма из L-профиля 1,5×1,5×0,25. Отрежьте стороны под углом 45 градусов и фрезеруйте пазы в соответствии с чертежами SMB48-03.00.301-304. Обратите внимание, что существует левая и правая сборка, поэтому детали должны быть обработаны зеркально. Выполните квадратные сварные швы в соответствии со схемой сварки (рис. 3.1).

Шаг 4:

Подготовьте узел задней панели с гайкой и установите его на пару L-профиля. Выполните квадратные сварные швы в соответствии со схемой сварки.

Шаг 5:

Сварите вместе детали из Шага 1 и Шага 4, чтобы завершить сборку штампа. Убедитесь, что нижние грани обеих сборок идеально выровнены.

4. Сборка гибочной станины.

Детали:

1. C5x9x52 (SMB48 – 04.00.100).
2. HNUT 0.5000-13-D-S.
   
3. Колонна (СМБ48 – 05.00.000).
   

Шаг 1:

Отрежьте 52-дюймовый кусок С-образного профиля 5×9 дюймов. Фрезеруйте опускание на обоих концах, как на гибочном рычаге. Просверлить отверстия согласно чертежу SMB48 – 04.00.100.

Шаг 2:

Возьмите четыре 0.5-дюймовые гайки и приварите их к С-образному профилю. Оставьте небольшой зазор между концом профиля и гайками. См. Сборочный чертеж SMB48 – 04. 00.000.

Шаг 3:

Вырежьте два куска 3×3,5 дюйма из листа мягкой стали толщиной 0,25 дюйма. Обработайте прорезь в середине стороны 3 дюйма. Согните в соответствии со следующим развернутым чертежом.

Шаг 4:

Поместите узел С-образного канала на плоскую рабочую поверхность и приступайте к привариванию обеих частей к С-образному каналу. Наружные квадратные сварные швы должны быть точно опилены до нуля.

Шаг 5:

Приварите две гайки 0,625 концентрично к отверстиям в С-образном канале.

5. Сборка тормоза для всего листового металла.

Детали:

1. Опоры (SMB48 – 07.00.000).
2. Стенд (SMB48 – 01.00.000).
3. Станина гибочная (SMB48 – 04.00.000).
4. Штамп (SMB48 – 03.00.000).
5. Крыльчатый винт Тип А 0,625×3.
6. Пружина 0,97×1,75.
7. Шайба FW 0.625.
8. Шайба FW 0.625.
9. Крыльчатый винт Тип А 0,625×2,5.
10. Гибочный рычаг (SMB48 – 02.00.000).
11. Боковая пластина (SMB48 – 06.00.000).
12. Шайба FW 0.5.
13. HBOLT 0.5-13×1.5×1.25-S.

Шаг 1:

Перед началом сборки тормоза для листового металла подготовьте детали номер 1 и 11.

Шаг 2:

Приварите две пары опор (1) друг к другу и проденьте их через квадратные профили подставки (2).См. План монтажа Рис. 5.1.

Шаг 3:

Расположите гибочную платформу (3) над стойкой. Убедитесь, что С-образный канал находится точно посередине стойки в обоих направлениях. Скрепите детали прихваточным швом и проверьте соосность. Затем подтяните опоры и, когда они коснутся С-образного канала, прихватите их на месте. Еще раз проверьте центровку и завершите сварку.

Шаг 4:

Установите матрицу (4) на гибочную платформу (3) с помощью крыльчатых винтов (5). Также перед затяжкой винтов навинтите пружину (6) и шайбу (7).

Шаг 5:

Для завершения монтажа винта плашки (9) с шайбой (8) на задней части матрицы.

Шаг 6:

Приступите к установке гибочного рычага (10). Проденьте боковые пластины (11) через круглые стержни, приваренные к гибочному рычагу. Установите узел на место и прикрутите болтами (13) с шайбами ​​(12). Ссылка на монтажный план (рис. 5.1) и основной сборочный чертеж SMB48 – 00.00.000.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы закончили сборку тормоза для листового металла!

Тормоз для гибки листового металла

Тормоз для гибки листового металла .

советов по гибке листового металла – сделайте его из металла

Листовой металл очень удобен для всех видов работ, так как с ним очень легко работать. Вы можете сделать многое, используя лишь горстку инструментов.

Тем не менее, это может быть довольно легко искалечить, если вы не используете правильную технику.

Вот несколько советов, которые позволят вам делать точные, чистые и профессиональные изгибы при работе с листовым металлом.

Знайте, какие материалы подходят для гибки

Некоторые материалы более пластичны, чем другие.Это означает, что одни гнутся, а другие ослабнут и треснут. Для менее податливых материалов может оказаться целесообразным нагреть заготовку, чтобы снизить риск растрескивания.

Вот некоторые распространенные материалы, с которыми вы можете столкнуться в виде листов, и некоторая информация о том, как легко их сгибать без образования трещин.

Низкоуглеродистая сталь	Она очень пластична, и вы должны без проблем сгибать ее в холодном состоянии.
Пружинная сталь	Очень гибкая при полном отжиге.Вам нужно будет снова подвергнуть его термообработке, чтобы он стал работать как пружинная сталь, когда ему придана желаемая форма. Если вы попытаетесь согнуть его, когда он затвердеет, он, вероятно, сломается.
Отожженная легированная сталь	Сильно варьируется, если вы не знаете точный сплав. 4140 обычно довольно пластичен. В общем, вы всегда хотите, чтобы его отожгли, если вы планируете сгибать его, иначе он треснет.
6061 Алюминий	Плохо сгибается, очень часто возникают трещины, а холодная гибка всегда ослабляет металл.Правильный изгиб может быть выполнен путем предварительного отжига алюминия, хотя это не идеальный вариант для формованных деталей.
5052 Алюминий	Легко формуемый и один из лучших видов алюминия для гибки. Обычно растрескивание или усталость не являются проблемой, если его не нужно разгибать и переделывать, но это довольно распространено практически для любого ковкого металла.
Медь	Очень пластичная, очень легко сгибается.
Латунь	На пластичность будет влиять количество цинка в сплаве – чем больше цинка, тем менее пластичен до латуни.Для простых изгибов листового металла это обычно не проблема, но для чего-то более сложного вам может потребоваться нагревание, чтобы смягчить его.
Бронза	Обычно более жесткая и более склонная к растрескиванию. Используйте тепло для улучшения формуемости.
Титан	Это прочный материал, поэтому будьте осторожны, чтобы не сломать инструменты. Чтобы избежать растрескивания, используйте больший внутренний радиус изгиба, чем для других металлов. Он также имеет низкий модуль упругости, поэтому вам придется значительно его перегибать, чтобы он вернулся в желаемую форму.

Не загибайте острый внутренний угол

Если вы согнете лист с острым внутренним углом, вы добавите массу внутренних напряжений. Даже на ковких материалах вы можете в конечном итоге расколоть металл на изгибе или ослабить его до такой степени, что он сломается с минимальным усилием.

Решение состоит в том, чтобы иметь радиус инструмента, который вы будете использовать для сгибания металла. Это предотвратит появление трещин или слабых мест.

Вот хорошее практическое правило для большинства материалов:

Радиус внутреннего изгиба должен быть равен толщине формируемого материала.

Другими словами, если вы сгибаете лист толщиной 1/8 дюйма, используйте инструмент с радиусом 1/8 дюйма, чтобы сформировать внутреннюю часть сгиба. Если вы изгибаете материал толщиной 0,020 дюйма, используйте радиус 0,020 дюйма.

Однако: Для большинства применений с нержавеющей сталью или алюминием можно обойтись изгибом нулевого радиуса на любых поверхностях толщиной менее 0,050 ″. Это просто не будет максимальной силой.

Если вы хотите добиться максимальной прочности при изгибе, вот диаграмма для алюминия и нержавеющей стали, которая в настоящее время используется в аэрокосмической промышленности для изготовления летающих жестяных банок:

Имейте в виду, что это только для максимальной силы; вы определенно можете пойти меньше этого, просто он не будет таким сильным.По крайней мере, вы можете увидеть, какое качество металла и текущие условия термообработки влияют на то, что вы можете с ним делать.

Используйте припуск на изгиб

Если вы хотите выполнить какую-либо работу с неполной точностью, когда длина фланца или расстояние между изгибами несколько верны, вам нужно будет учесть припуск на изгиб.

Это немного менее важно, когда вы делаете одиночный изгиб и все равно собираетесь обрезать. В противном случае вам следует рассчитать это.

Поскольку при сгибании металл толкается, тянется и растягивается, расчет допуска на изгиб даст вам более надежные цифры для работы, когда вы раскладываете плоский лист.

Есть несколько факторов, которые влияют на это – например, толщина материала, размер внутреннего радиуса и т. Д. И т. Д. И т. Д.

Вместо того, чтобы демонстрировать, как рассчитать это самостоятельно, я просто построил калькулятор, который сделает это за вас. Вот для чего нужны компьютеры.

Вот некоторая информация, чтобы расшифровать, что это означает:

Допуск на изгиб – это в основном компенсация того, что происходит с материалом, когда он растягивается и превращается из плоского рисунка в правильный изгиб. Вычислив это значение, вы узнаете, какая часть фланца у вас останется после того, как вы сделаете изгиб.

Теперь, чтобы увидеть, как эта же деталь будет выглядеть как развертка, вот еще одна диаграмма:

Итак, зная, сколько материала будет потреблено сгибом, мы можем точно определить, где разместить сгиб.

Однако имейте в виду, что есть несколько переменных, которые затрудняют точность этого расчета, если вы ищете чрезвычайно высокую точность. Например, точная твердость и состояние металла изменит коэффициент K изгиба, и это будет иметь небольшое влияние на количество материала, необходимого для получения правильной длины фланца.

В целом, однако, это отличный способ получить действительно точные изгибы.

Использование тепла для тяжелых / толстых изгибов

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать с теплом.Наиболее важными из них являются отжиг и горячая штамповка.

Это практично для материалов, которые не любят гнуться без трещин или серьезных усилий. Пружинная сталь или алюминий 6061 являются некоторыми примерами.

Отжиг

Отжиг – это способ размягчения металла, что делает его более пластичным. Это чаще всего используется для углеродистой стали, но также может быть эффективным (хотя и немного сложнее) для других материалов, таких как определенные сорта алюминия.

Сталь

Для углеродистой стали это практично, когда этот металл имеет достаточно высокое содержание углерода для термической обработки. На самом деле нет причин делать это с чем-то вроде мягкой стали.

Чтобы сделать это со сталью, вы должны нагреть ее до красивого вишнево-красного цвета, а затем охладить ее как можно медленнее. Для большинства сталей это означает не более 70 F в час.

Это может быть сложно, особенно с мелкими деталями. Итак, вот трюк:

Достаньте действительно сухой песок. Если вы используете что-то вроде детского песка, готовьте его некоторое время, чтобы избавиться от влаги.

Возьмите стальной блок побольше и нагрейте его до ярко-вишневого цвета, затем закопайте его в песок.Это позволит песку нагреться.

Затем нагрейте меньший кусок и, когда он нагреется, положите его рядом с большим куском металла. Приятное теплое прилегание между двумя материалами не позволит более мелкой детали слишком быстро остыть. Оставьте на несколько часов (или на ночь), и у вас будет красивый, отожженный, ковкий кусок стали.

Конечно, если у вас есть термообрабатывающая печь или обжиговая печь, подход на ферме не нужен. Просто дайте ему остыть в плите с закрытой дверцей.

Алюминий

Это работает только для термообрабатываемых марок, таких как 6061 или 7075. Честно говоря, это может быть довольно сложно отжигать, но я научился действительно крутому трюку, который работает (почти) каждый раз, гарантированно!

Для этого используйте кислородную горелку. Начните с зажигания горелки только ацетиленом (или любым другим топливом, которое у вас есть). Это создаст неприятное пламя черного дыма. Покройте кусок алюминия сажей, пока он не станет черным.

Затем включите кислород, чтобы получить обычное пламя, но держите его немного меньше обычного.Используйте кончик бутона розы, если он у вас есть. Хитрость здесь в том, чтобы не плавить алюминий, но чтобы это сработало, вам нужно максимально приблизиться к этой температуре плавления.

Медленно нагрейте металл, перемещая резак взад и вперед, пока сажа не выгорит. Так вы узнаете, что алюминий имеет нужную температуру.

Теперь дайте ему медленно остыть. Вы можете сделать это, держа фонарик все дальше и дальше, или используя метод горячего прижатия (почти уверен, что это технический термин… HSM?), Упомянутый ранее.Если он остынет слишком быстро или если вы его закалите, алюминий станет очень хрупким.

Алюминий действительно податливый. Если вам нужно снова «закалить» его после того, как вы закончили работу, это будет немного сложнее без надлежащей печи для термообработки. Нагрейте его до 1000 F, дайте ему впитаться при этой температуре около часа, затем охладите его водой. Чтобы состарить его (что-то вроде закалки), нагрейте его до 400 F, выдержите в течение часа, а затем дайте ему остыть на воздухе.

Горячая гибка

Здесь ничего сложного, просто нагрейте до красного цвета (если он черный) и согните.Просто имейте в виду, что это значительно испортит любую термообработку, поэтому вам может потребоваться переделать ее, если она действительно нуждается в твердости.

Это, очевидно, может быть непросто для длинных тонких предметов, так как они остынут, как только исчезнет источник тепла. Но если вы делаете что-то вроде небольшого проекта, это может снизить риск растрескивания большинства металлов.

Это также отлично подходит для некоторых пластиков, например, акрила.

Защитите поверхности

Гнущийся металл действительно может поцарапать поверхности, поэтому, если вы делаете что-то, что должно выглядеть красиво, стоит потратить несколько дополнительных минут на их защиту.

Самый простой способ сделать это – просто приклеить малярный скотч в любом месте, которое будет соприкасаться с чем-то твердым.

Если металл все еще царапается, вы можете либо нанести несколько слоев малярной ленты, либо использовать деревянные блоки (например, 2 × 4 или что-то в этом роде), чтобы сэндвич с деталью для сгибания, когда вы постукиваете по ней молотком – дерево будет достаточно мягким, чтобы не повредить поверхность, если на нем нет металлической стружки / твердых предметов.

Использовать тормоз

Для самых чистых поворотов лучше всего использовать тормоз.Вы можете сгибать лист чистым непрерывным движением, при этом металл не будет деформироваться или волнисто.

У большинства людей нет такого в гараже, но вы можете подобрать несколько действительно дешевых для тонких материалов (которые подходят для небольших хобби) за очень дешевый онлайн (ссылка на Amazon). Как вариант, вы можете потратить несколько сотен долларов на более красивого малыша.

Для более крупных работ, например, для работы с потолком и панелью в вашем доме, лучше всего просто пойти в пункт проката инструмента и забрать один из них.Обычно их можно довольно недорого арендовать на неделю.

Прочие практические инструменты

Не все требует тормоза; есть много других способов согнуть листовой металл, особенно если это кусок меньшего размера.

Один из способов, которым я часто работаю с листовым металлом для автомобильных панелей, – это сложить 2 × 4 в тисках с заготовкой посередине, а затем обработать металл резиновым молотком. Приятная вещь в том, что вы можете использовать более длинные 2х4, чтобы получить дополнительный охват, которого вы не получите только с помощью одних тисков.Вы также получите красивую круглую складку, так как у 2 × 4 будет радиус, который будет переходить на листовой металл – ваши изгибы будут действительно хорошими и прочными.

Еще можно использовать плоскогубцы для закаточки (ссылка на Amazon). Они действительно дешевые, очень быстрые и простые в использовании для более тонких и мелких деталей. В каждом ящике для инструментов должна быть пара или две. С ними вы можете получить действительно красивые, чистые изгибы. Также легко просто наклеить малярный скотч на губки вместо заготовки, так что царапины на металле более удобны.

Планируйте изгибы

Раньше я работал в мастерской по ремонту вертолетов, где делал формованные стальные инструменты длиной от 4 до 12 футов. Однажды я не планировал свои изгибы, и в итоге я не смог вставить заготовку в тормоз для последнего изгиба. Это действительно отстой.

Если вы делаете несколько крутых крутых поворотов, сначала спланируйте, как вы собираетесь это делать. Убедитесь, что на каждом этапе заготовка сможет поместиться в любой инструмент, который вы используете.

Самый простой способ сделать это – просто отрезать небольшую полоску металла и использовать ее в качестве образца для испытаний. Каждый раз, когда вы делаете изгиб, отмечайте место числом. Если вы можете дойти до конца без проблем, просто следуйте своим собственным шагам.

В любом случае, есть несколько форм, которые просто не очень практичны для большинства гибочных инструментов. Например, глубокий U-образный канал с узким дном может быть практически невозможен без специальных инструментов. Я делал это раньше, используя кусок плоского стержня в гидравлическом прессе и вдавливая металл в пластину из твердого уретана, но не у всех есть доступ к этому.

Альтернатива, которая может работать во многих приложениях, – это просто разделить его на две части и сварить их вместе в проблемной зоне. Каждая работа индивидуальна, поэтому нет никакого практического правила – исчерпывающий список принципов был бы самостоятельным учебником.

Что работает (почти) каждый раз, так это просто работа с этой тест-полоской. Лучше испортить обрезок шириной 1 дюйм, чем большой лист дорогого материала.

В общем, вот оно. Это некоторые из моих советов по работе с листовым металлом.

30+ Лучшая конструкция тормозов из листового металла своими руками и идеи украшения

Diy Тормоз для листового металла – Это просто обычный 30-дюймовый металлический тормоз, сделанный из стального лома. С его помощью вы сможете сделать несколько простых изгибов листового металла или алюминия. В конце концов, я добавлю «пальцы», чтобы сделать полные четырехсторонние коробки.

Обычно я вставляю сгибаемый кусок в тиски и бью его, пока он не согнется.Поскольку он почти всегда изгибается криво, я в конечном итоге перегибаю его – и вообще просто портю его.

Для моего следующего проекта мне нужно было согнуть картон, что вдохновило меня на то, чтобы сначала заняться гибочным тормозом. Так как я знал, что в будущем мне придется гнуть вещи намного сильнее, чем картон, я разработал тормоз для работы с тонким алюминием и сталью.

Вдохновение для дизайна пришло из нескольких других тормозов, сделанных своими руками, например, от Improbable Construct и от Youtuber JDCD Design.Поскольку у меня непростой доступ к сварщику (а также я стараюсь избегать сварки, потому что у меня это не очень хорошо получается), я изменил конструкцию, чтобы сделать сварку без сварки.

Найдите инструменты на Amazon.com.

Шаг 1. Подготовка

Для этой сборки я использовал следующие предметы:

(1) 1/8 ″ x 1,5 ″ x 1,5 ″ x 4 ′ стальной уголок

(1) стальной лист 1/8 ″ x 2 ″ x 3 ′

(1) 1/2 ″ x 3 ′ стальной ящик

(1) Доска с размерами 3/4 ″ x 2,5 ″ x 6 футов

(2) Петли

(6) Винты с головкой под ключ 1 ″ x 5/16 ″

(6) стопорных гаек 5/16 ″

(10) Винты для гипсокартона 1 ″

(2) барашковые гайки 5/16 ″

(2) 5/16 ″ шайбы

(2) 5/16 ″ x 2.Болты с квадратным подголовком 5 ″

(4) # 10 x 1 ″ Крепежные винты с плоской головкой

(4) # 10 Гайки

Клей для дерева

Грунтовка для аэрозольной краски

Синяя аэрозольная краска

Для этой сборки я использовал следующие инструменты:

(Обратите внимание, что эти ссылки были сделаны с использованием моей учетной записи Amazon Affiliates. Я получаю небольшую комиссию, если вы покупаете что-либо на Amazon, используя мои ссылки. Вы платите ту же цену и помогаете мне в обмене такими проектами. Спасибо!)

Ножовка по металлу (не моя, а похожая): http: // amzn.к / 2cKr0Ei

Дрель: http://amzn.to/2coO6yP

: http://amzn.to/2cp0gHU

Торцовочная пила: http://amzn.to/2cKrZnO

Dremel (моя более новая версия): http://amzn.to/2cu8Qn7

(не мои, но они мне нравятся): http://amzn.to/2coPscS

Биты Форстнера (больший набор, как у меня): http://amzn.to/2dh66Zi

Металлический напильник (похожий на мой): http://amzn.to/2db0ALr

Накидные ключи: http://amzn.to/2db0BPR

Allen Keys (не мой, но то же самое): http: // amzn.к / 2ctX2RM

Шаг 2. Отрежьте материал до нужной длины

Все металлические и деревянные насадки сначала были отрезаны до нужной длины.

Угол 1,5 ″ разрезали пополам, чтобы получить две 2-дюймовые части. Это будет использоваться для изготовления гибочной пластины, а также прижимного зажима.

Пластина размером 2 дюйма была обрезана до 2 футов в длину. Это будет использоваться для формирования гладкой поверхности под прижимным зажимом.

Доска размером 3/4 дюйма на 2,5 дюйма на 6 футов была разрезана пополам, чтобы получить две доски длиной 3 дюйма. Эти доски будут склеены, чтобы сформировать основу для тормоза.Причина, по которой я использовал две более тонкие доски определенного размера, заключалась в том, что это были самые толстые доски, которые я мог найти в Lowe’s. Доски 2 × 4 не были достаточно прямыми для этого проекта, и, поскольку у меня нет строгального станка, я обычно покупаю доски уже строганные.

Наконец, труба коробки размером 1/2 дюйма на 3 фута была разрезана пополам, чтобы получить две части по 1,5 дюйма, которые будут использоваться для рукояток тормоза.

Шаг 3: прорезать пазы для петель под углом

Я хотел использовать стандартные петли для своего тормоза, но я не хотел идти на компромисс в отношении расположения точки поворота, как это делают многие другие конструкции.В идеале точка поворота петли должна находиться прямо на одной линии с линией изгиба изгибаемого металла.

Для этого петли должны быть расположены за пределами рабочей зоны. Кроме того, угол, используемый для изгиба металла, должен иметь прорезь вдоль его изогнутого края, чтобы разместить цилиндр (шарнирная часть петли) петли. Чтобы сохранить прочность угла, я решил не запускать прорези до конца угла. Начав прорези примерно на 3/8 ″ от конца уголка, я смог удержать две ножки уголка соединенными, что должно помочь в структурной целостности уголка.Петля накладывалась на угол, чтобы определить длину этих прорезей, которые сделали немного длиннее петли.

Нарезать пазы оказалось немного сложно, так как я не доводил их до конца угла. Я использовал свой Dremel, чтобы вырезать плоское место, чтобы запустить ножовку. После этого нужно было просто отрезать оставшуюся часть паза с помощью ножовки. Поскольку ножовка не оставляет особо гладкого (или прямого) пропила, я зачистил пазы металлическим напильником.

Шаг 4: прорези в пластине для петель

Этот шаг оказался совершенно ненужным, как будет показано ниже, но я подумал, что включу его для полноты картины.

Затем я прорезал в стальной пластине прорези для крепления стержней петель.

Шаг 5: Просверлите отверстия в прижимном уголке

Второй 2-х футовый уголок необходимо подготовить для использования в качестве прижимного зажима. Были отмечены две точки на расстоянии 2,5 дюйма от каждого конца угла. Поскольку эти точки отмечают место, где необходимо просверлить отверстия, и поскольку они лежат на изгибе угла, я создал небольшие плоские пятна в этих точках с помощью напильника.

Сначала я использовал сверло маленького размера (~ 1/8 дюйма), чтобы просверлить эти отверстия, так как оно хорошо ложится на плоские участки. Затем эти отверстия были увеличены до 5/16 ″.

Шаг 6: Подготовка древесины

Этот шаг также оказался совершенно ненужным, но здесь он для полноты картины.

Так как в моем первоначальном дизайне петли лежали под плоской пластиной, я вырезал углубленные прорези в одной 3-дюймовой плате для размещения петель. Я просто опустил лезвие своей циркулярной пилы так, чтобы оно выступало на 1/8 дюйма, и сделал много надрезов, чтобы создать канавки.

Мне также потребовалось сделать угловые надрезы на краю доски, чтобы разместить цилиндры петель. Для этого я заблокировал направляющие на моей торцовочной пиле так, чтобы, когда лезвие было полностью опущено, он делал скос под 45 ° на краю доски. Затем я просто снова и снова опускал лезвие, скользя доской по ограждению пилы. Я не был уверен, как это сработает, но в итоге все получилось неплохо. Жаль, что мне не пришлось этого делать.

Шаг 7. Присоедините петли к доске

Петли были аккуратно выровнены в пазы на плате и зажаты, чтобы удерживать их положение.Осевая линия (ось) петель была выровнена по краю доски. После установки петли были осторожно прикреплены к доске с помощью шурупов для гипсокартона.

Шаг 8: Склейте доски вместе

После того, как петли были закреплены, их винты были частично удалены, так как они выступали через нижнюю часть доски и препятствовали приклеиванию доски ко второй доске. Покрыв нижнюю часть первой доски клеем, я расположил ее над второй доской и снова затянул винты крепления петель.Эти винты скрепляли доски вместе во время схватывания клея, и никаких дополнительных зажимов не потребовалось.

Шаг 9: Присоедините пластину

Утопленные отверстия были просверлены в стальной пластине, которая затем была закреплена над петлями с помощью четырех шурупов для гипсокартона. Край этой пластины был установлен заподлицо с краем доски со стороны петель.

Шаг 10: Присоедините угол гибки

После того, как петли и пластина были прикреплены к доске, угол изгиба был временно зафиксирован на петлях, чтобы определить правильное положение.Край этого угла изгиба должен быть идеально совмещен с точкой поворота петель. Кромка уголка также будет идеально параллельна краю стального листа и краю доски. После того, как угол был установлен правильно, отверстия в петлях использовались в качестве направляющих для сверления отверстий 5/16 ″ через угол. В эти отверстия вставлялись винты с головкой диаметром 1 дюйм, на которые затягивались стопорные гайки, чтобы закрепить угол на петлях.

Шаг 11: Исправление конструкции

В этот момент стало очевидно, что я ошибся в первоначальной конструкции тормоза.В идеале точка поворота тормоза должна точно совпадать с линией изгиба изгибаемого металла. Однако, поскольку я проектировал тормоз, точка изгиба находилась на 1/8 дюйма выше точки поворота шарнира (см. Левую часть рисунка). Причина в том, что я положил стальную пластину на петли. Если бы я разместил стальную пластину на той же высоте, что и петли (на одной линии с поверхностью петель), точка изгиба и точка поворота были бы идеально совмещены (см. Правую часть рисунка).Поскольку это было относительно несложно внести, я решил модифицировать тормоз.

Шаг 12: Обрезка стального листа

Главное, что нужно было изменить для нового дизайна, это то, что плоскую пластину нужно было обрезать, чтобы я лежал между петлями. Я просто отрезаю концы пластины в том месте, где заканчивались прорези для петель. В итоге эта пластина была около 17 дюймов в длину.

Шаг 13: Вырежьте прорезь для головок болтов

Во время редизайна я понял, что мне также нужно вырезать прорезь на боковой стороне платы, чтобы разместить головки винтов с головками, которые используются для крепления уголка изгиба к петлям.Без этого паза винты с головкой под ключ контактируют с платой и не дают уголку полностью открыться. Это важно, потому что угол изгиба должен быть полностью открыт, чтобы его поверхность была на одном уровне с плоской пластиной в начале изгиба. Я вырезал паз глубиной 3/8 дюйма на боковой стороне досок с помощью циркулярной пилы.

Шаг 14: Установите петли и пластину на место

Поскольку петли теперь находятся на одной линии с пластиной, мне нужно было перевернуть доску так, чтобы петли больше не входили в ранее вырезанные пазы.Я аккуратно расположил плоскую пластину и петли и прикрутил пластину и петли к доске. Как видно на последнем рисунке, новые канавки для головок болтов позволяют угол изгиба полностью открываться, так что его поверхность находится заподлицо с пластиной. Кроме того, поскольку точка поворота теперь совпадает с точкой изгиба, угол изгиба можно полностью повернуть, чтобы он располагался ровно относительно пластины.

Шаг 15: Надрежьте фиксатор

На концах прижимного уголка необходимо сделать выемку для размещения петель.Я вырезал эти зазубрины ножовкой и зачистил их напильником.

Шаг 16: Установите болты с квадратным подголовком

Болты с квадратным подголовком используются для крепления прижимного уголка над плоской пластиной. Я расположил угол над пластиной и использовал зажимы, чтобы удерживать его на месте. Передний край уголка лежит параллельно краю пластины и немного отходит внутрь от точки изгиба. Используя биту 5/16 ″, я сделал угол, чтобы отметить положение отверстий под углом на петлях внизу.После снятия уголка по этим отметкам просверлили небольшое пилотное отверстие в шарнире и доске.

Перевернув доску, использовалась коронка Форстнера 7/8 ″ для создания выемки для головки болта с кареткой. Затем пилотное отверстие было увеличено до 5/16 ″, прежде чем в него был вставлен болт с квадратным подголовком. Я использовал стандартную гайку, чтобы затянуть болт с квадратным подголовком в дереве, так как я смог затянуть его намного сильнее, чем барашковые гайки.

Шаг 17: прикрепите ручки

Два небольших отверстия были просверлены в одном конце обеих коробчатых трубок 1/2 ″ для размещения винтов 1 ″ # 10.Коробчатые трубы располагались под углом изгиба непосредственно внутри петель, а отверстия в трубках продолжались под углом. На обратной стороне уголка отверстия были потайными для размещения головок винтов (я использовал винты с плоской головкой). После того, как все отверстия были просверлены, ручки были прикручены к уголку изгиба.

Шаг 18: Отогнись

Я загрунтовал и покрасил тормозную систему, чтобы придать ей красивый законченный вид, и был очень доволен тем, как все получилось. В настоящее время у меня нет постоянного места для тормоза, поэтому я просто прижимаю деревянную доску к нашему кухонному столу.Это была причина, по которой я сделал дерево длиннее тормоза, так как я знал, что на данный момент его нужно будет использовать в этой конфигурации.

Я использовал его только для того, чтобы согнуть небольшой кусок алюминия 1/16 дюйма (скорее всего, аналогичный тому, для чего я обычно использую его), но он согнул его, как будто это сыр. Я уверен, что он может работать с гораздо более широким куском алюминия и даже с тонкой сталью. Рабочая зона имеет ширину около 17 дюймов, что должно быть более чем достаточно для моих текущих потребностей. Я рад, что наконец-то смог правильно сгибать материал, и знаю, что этот тормоз будет широко использоваться в будущем.

Идеи конструкции тормозов из листового металла своими руками

Лучший и дешевый DIY Тормоз для листового металла HD

Лучший тормоз для листового металла своими руками

Лучший винтажный листовой металл своими руками

Черный Тормоз для листового металла своими руками

Дешевые Diy Тормоз из листового металла

Best Diy Тормоз для большого листового металла

Лучший DIY Тормоз из листового металла своими руками

Лучший DIY Тяжелый Тормоз для листового металла

Лучший самодельный тормоз для листового металла своими руками

Best Diy Магнитный тормоз для листового металла

Мини-тормоз для листового металла Best Diy

Тормоз для листового металла своими руками 2 × 4 по бюджету

Best Diy Тормоз из листового металла Amazon

Лучшая направляющая для тормозов из листового металла своими руками

Лучшие тормозные диски для листового металла своими руками

Лучший недорогой тормоз для листового металла своими руками

Бюджетные планы тормозов из листового металла своими руками

Тормозной пресс для листового металла Best Diy

Пошаговое руководство по тормозам из листового металла Best Diy

Руководство по тормозам из листового металла своими руками

Лучший тормоз для листового металла своими руками Youtube

лучший тормоз для листового металла своими руками

Палец из листового металла Best Diy

Тормоз для листового металла Best Diy

Тормоз из листового металла Best Diy Wood

Best Diy WoodMetal Тормоз

Бесплатный тормоз для листового металла своими руками по бюджету

Лучший Самодельный Листовой Металл Тормозной Дерево своими руками

Лучший самодельный тормоз для листового металла своими руками

Как сделать самодельный тормоз из листового металла на бюджет

Как сделать тормоз для листового металла своими руками

Лучшее изготовление листового металла Тормоз для листового металла своими руками

Лучший офисный тормоз для листового металла своими руками

Лучший простой самодельный тормоз для листового металла

Тормоз для листового металла Best Step Diy

Лучший винтажный тормоз для листового металла своими руками

http: // www.