Приспособления для заточки сверл своими руками чертежи: Чертеж приспособления для заточки сверл (нажмите для увеличения)

Приспособление для заточки сверл: чертеж инструмента

Сверление отверстий в металлических заготовках приводит к износу сверлильного инструмента, что сопровождается его интенсивным нагревом и разрушением. Для предупреждения этого геометрические параметры оснастки регулярно восстанавливают, используя приспособление для заточки сверл.

Содержание

• 1 Разновидности заточных устройств
  • 1.1 Как сделать точило?
  • 1.2 Дополнительные приспособления
  • 1.3 Многофункциональные устройства
  • 1.4 Особенности заточки сверл самодельными агрегатами
• 2 Восстановление посредством дрели

Разновидности заточных устройств

Настольные приспособления для заточки сверл подразделяются на:

• специализированные, позволяющие работать с определенным типом инструмента;
• универсальные, использующиеся для заточки резцов, сверл и т. д. вне зависимости от их назначения.

При изготовлении приспособлений для заточки сверл своими руками предпочтение отдают, как правило, универсальным моделям, позволяющим работать с инструментом небольшого и среднего диаметра, широко использующимся в быту.

Как сделать точило?

Для того, чтобы создать приспособление для заточки сверл, необходимо приобрести определенные детали и материалы. Как правило, это:

• основание;
• выключатели;
• абразивный диск;
• электродвигатель;
• электрокабель;
• заглушки;
• листы для изготовления корпуса.

Собирается самодельное приспособление для заточки сверла так:

1. Электрический двигатель устанавливается на предварительно определенное место.
2. На стол, предназначением которого является размещение агрегата, наносится разметка для крепежа.
3. По разметке делаются отверстия под крепежные болты.
4. Производится крепление электродвигателя хомутами.
5. Собирается и устанавливается защитный кожух — конструкция должна быть закрытой.
6. Абразивный круг монтируется на электрический двигатель, обладающий удлиненным шкивом (перед монтажом на него накидывается шайба). При несовпадении диаметров шкива и круга применяют втулку, обеспечивающую переход (в ее боку высверливается отверстие и нарезается резьба, крепление осуществляется посредством болтового соединения).
7. Подключают выключатели и двигатель.
8. Присоединяют агрегат к розетке.

Двигатель, от которого будет работать устройство, должен обладать небольшой мощностью — высокие обороты повредят затачиваемый инструмент (как правило, используют моторы, снятые с неисправных стиральных машин).

Все конструктивные элементы машинки для заточки сверл помещаются внутрь кожуха — это позволяет обезопасить работу с агрегатом. Исключение составляет шкив электрического двигателя — на него надевается абразивный круг, использующийся при работе.

Внимание! Место расположения агрегата выбирается заранее. Объясняется это тем, что станки для заточки сверл не могут использоваться без надежной фиксации на рабочем столе или верстаке.

Для того, чтобы избежать ошибок при сборке, желательно изучить готовые чертежи приспособлений для заточки сверл, а также просмотреть видео по их сборке.

Дополнительные приспособления

Дополнительные приспособления помогают расширить функционал созданного своими руками устройства для заточки сверл. Существуют несколько элементов, позволяющих значительно упростить работу на собранном станке:

1. Проверочный шаблон. Изготавливается из тонкого металлического листа (металл должен быть мягким) на основе нового, ни разу не использованного сверла. Помогает определить длину рабочих кромок, углы между ними и перемычками. Позволяет проверить правильность заточки.
2. Направляющие. Представляют собой узкие полоски из металла, прикрепленные к кожуху агрегата. Используются для подвода затачиваемого инструмента к поверхности абразивного круга.
3. Угломеры. Изготавливаются из обычных школьных транспортиров из металла путем отрезания его части.

Многофункциональные устройства

Многофункциональные устройства позволяют значительно улучшить качество и точность заточки инструмента. Собрать подобную конструкцию достаточно просто. Для этого, как правило, требуются следующие элементы:

• салазки роликового типа;
• направляющие;
• вал;
• металлический транспортир;
• сверлильный патрон.

Сборка осуществляется следующим образом:

1. К металлическим направляющим прикрепляют транспортир. Ось вращения делают из болта, который вставляют в предварительно высверленное отверстие.
2. Направляющие с подвижной пластиной из металла размещают на поворотной части.
3. На поверхности пластины монтируют резьбовую ось (она будет обеспечивать перемещение пластины) и трубку. На одном конце оси устанавливают сверлильный патрон, а на другом — рукоятку.
4. Под пластиной размещают ограничитель, задающий необходимый угол и фиксирующий механизм в требуемом положении.

Работает устройство так:

• затачиваемое изделие вставляется в патрон;
• пластина выставляется в требуемое для создания оптимального угла заточки сверла положение и фиксируется;
• устройство осуществляет вращение вследствие кручения рукояти;
• отмечается угол;
• инструмент переворачивается на 90 градусов, после чего обрабатывается вторая половина.

Особенности заточки сверл самодельными агрегатами

Работа с самодельными приспособлениями для заточки сверл подразумевает соблюдение требований, уберегающих людей от травмирования, а инструмент — от разрушения.

Затачивать сверла по металлу следует так, чтобы плечи были равными. Это позволит обеспечить ровное, аккуратное вхождение инструмента в устройство и оптимальную обработку. Только в этом случае его можно будет использовать для сверления отверстий.

Перед тем, как включить прибор, удостоверьтесь в том, что точильный круг хорошо зафиксирован на шкиве электрического двигателя.

На первом этапе производства работ следует использовать точильный диск с крупнозернистым абразивом. После того, как на сверле начнут появляться заусенцы, его следует сменить на другой, более деликатный.

При проведении работ нужно придерживаться заданного угла. Абразивный диск должен вращаться строго по направлению лезвия. Без этого произвести заточку не удастся.

Кроме того, следует наблюдать за тем, чтобы инструмент не перегревался при заточке. Избежать этого можно периодическими остановками во время производства работ. Опускать сверло в холодную воду с целью охлаждения нельзя — металл утратит свои прочностные характеристики.

Восстановление посредством дрели

Производители оборудования реализуют огромное количество насадок и приставок, превращающих любую электродрель в агрегаты другого функционала. В число таких насадок входят и приспособы для заточки сверл, возвращающие им работоспособное состояние даже в том случае, если под рукой не классического заточного станка. Естественно, подобные приспособления не могут полностью заменить указанное оборудование, однако восстановить геометрию они вполне способны.

Конструктивно насадки на дрели для заточки сверл, представляют собой корпус из пластика, внутри которого находится вращающийся абразивный диск с рабочей поверхностью, обладающей формой, обеспечивающей формирование нужного угла заточки.

Вращение обеспечивается дрелью, соединенной с насадкой посредством муфтового соединения.

Подавляющее большинство подобных насадок для заточки сверл оборудуются крышечкой, надеваемой на корпус с торца с отверстиями различного диаметра, что позволяет затачивать инструмент разного размера. Сверла вставляются в отверстия так, чтобы соприкосновение с поверхностью абразива происходило в одном положении.

Работы производятся следующим образом:

• затачиваемое изделие вставляется в отверстие, подходящее ему по размеру;
• включается дрель, что приводит к вращению точильный диск и заточку;
• инструмент поворачивается в насадке на 180 градусов, и цикл повторяется (точится вторая часть режущей кромки).

Перечисленные действия повторяются несколько раз до тех пор, пока режущая часть инструмента не приобретет требуемую конфигурацию. Заточенное изделие вставляют в оборудование для сверления.

Изготовление самодельного заточного станка для свёрл.

Приспособление для заточки сверл своими руками Чертежи углов заточки сверел для самодельных приспособлений

Признаюсь, заточка инструмента всегда вызывала у меня тихий ужас. Нужно думать не только о вращающемся точильном камня, который выступает источником потенциальной опасности, но еще и угол заточки держать… Думаю, статья будет полезна начинающим мозгочинам, а к опытным камрадам у меня убедительная просьба дополнить изложенную ниже информацию или рассказать о своём методе выдержки угла заточки.

Материалы

• Деревянный брусок;
• Винт.

Инструменты

• Транспортир;
• Малка (приспособление) – столярный и слесарный инструмент для разметки и измерения углов, черчения параллельных линий. Состоит из двух частей, скреплённых между собой зажимным винтом. Более толстая часть (колодка – основание) прижимается к заготовке, по тонкой части (линейке) производится разметка. Иногда между двумя частями малки нанесена шкала для измерения углов.
  Большие малки могут применяться при строительных работах;
• Дрель со сверлом по дереву;
• Отвертка.

Прочертим две прямые линии на бумаге под углом 59 градусов. Цель – заточить сверло под этим углом.

Используя малку, переносим угол 59 градусов на деревянный брусок. В качестве заготовки использовал дерево твердых пород. Толщина бруска 15 мм. Направляющей будет выступать винт с мелким шагом резьбы под шлицевую отвертку, поэтому сквозное отверстие должно быть немного меньшего диаметра, чем диаметр винта, чтобы он плотно вкручивался в брусок. Сверлить сверлом по дереву легче, когда начинаете сверлить под углом. На глаз определяем место, где удобнее всего расположить винт.

Вкручиваем винт в брусок. Заранее следует определить максимальный диаметр сверла, что будет затачиваться. Для данной поделки

диаметр сверла будет больше 15 мм. Поэтому следует выбрать винт достаточной длины, чтобы он проходил через брусок и выступал на половину от наибольшего диаметра затачиваемого сверла.

Если угол, под которым винт выходит из бруска не соответствует эталонной линии, просверлите другое отверстие и попробуйте снова.

Прокрутим винт на несколько оборотов, чтобы конец резьбы находился над центром сверла.

Как только вы заточите одну сторону (используя резьбу винта, как метки), поверните сверло на половину и посмотрите на отметки на винте. Повторите операцию для другой стороны сверла.

Что касается заточки сверл, на сайте представлена подробная статья . В дополнение к изложенному в ней материалу предлагаю посмотреть видео англоязычного кулибина.

Спасибо за внимание)

Или мастерской значительно облегчает труд и позволяет получить удовольствие от работы с ним. То же относится и к сверлам. Но даже самые дорогие из них со временем тупятся или ломаются. Но не все, особенно начинающие мастера обладают навыком правильной заточки сверл, а постоянно покупать новые довольно накладно. Для таких случаев можно собрать специальное приспособление для их заточки.

Данный станочек достаточно прост, но все же может значительно облегчить данный процесс.

Особенно он удобен для работы с маленькими диаметрами, так как их затачивать сложнее всего.

Станок состоит из точильного станочка и приспособления для крепления сверла.

Принцип работы его таков: Сверло жестко закрепляется за витковую часть в специальных тисочках. Их угол по отношению к точильному камню выставляется с помощью угольника, для сверл по металлу он составляет 60 градусов. Таким образом, затачивается одна из граней, затем приспособа переворачивается и затачивается другая грань.

Отличие данного проекта от множества тех, что выложены в сети, как утверждает автор, является применение в качестве фиксатора этих самых ювелирных тисочков. Они имеются в продаже и стоят немного.

Вот как они выглядят:

Принцип их работы, как и у обычных тисов: ручка вращается в одну сторону – губки разжимаются, вращается в противоположную – губки зажимаются, можно фиксировать заготовку или деталь.

Для применения в станке нужно немного их переделать. Родные заклепки убираются, устанавливаются вот такие самодельные пластины и снова заклепываются.

При зажиме сверла режущие кромки должны быть параллельно губкам.

Далее, в только что прикрепленных пластинах, сверлятся четыре равноудаленных от их центра отверстия. Они должны располагаться под углом 90 градусов по отношению к зажатому в тисочках сверлу.

Позже, попеременно (для каждой грани) через два этих отверстия будет проходить ось, которая будет фиксировать всю систему. Получится эффект «качели». Большое внимание следует уделить разметке отверстий, так как от их расположения зависит качество заточки сверл.

Опорами этой «качели» в данном случае служат два корпуса из под выпотрошенных дверных замков, но их можно сделать с нуля, вырезав стойки из метала или дерева.

Они жестко прикреплены к деревянной площадке.
По четырем ее краям, для регулировки нужной высоты вкручены четыре винта.

Лучше всего было бы поместить точильный станок и качалку на одной панели.

Тисочки устанавливаются между стойками и вешаются на ось.

Приспособление устанавливается под нужным углом (60 градусов) к поверхности круга и затачивается одна из граней.

Переворачиваем тисочки на 180 градусов, ось продевается через противоположные отверстия, затачивается другая грань.

Готовый результат получился довольно неплохо, учитывая (по утверждению автора) большой износ старых тисочков. На фото сверло диаметром 1,5 мм.

Затупленные сверла могут сломаться во время работы, и поранить вас. Гораздо лучше и легче работать острыми. В этой инструкции найдете чертежи и прибор для заточки сверл.

Шаг 1: Сравнение острого и затупленного сверла

Слева затуплено. Это видно по световому блику на режущей кромке между двух канавок. На фото справа видна острая режущая кромка.

Шаг 2: Инструмент для заточки

Опытные люди умеют затачивать сверла своими руками. В теории, хвостовик нужно держать в правой руке под углом 59° относительно приспособы для заточки сверл. Когда сверло касается точилки, нужно провести хвостовик дальше влево вниз, в то же время повернув сверло вокруг своей оси по часовой стрелке. У меня это ни разу не получилось.

Заточный инструмент, который вы видите на фотографии, я купил почти тридцать лет назад. Такие простые приспособления для заточки сверл до сих пор продаются почти по той же самой цене.

Шаг 3: Устанавливаем градус

Направляющую на стойке можно устанавливать в семь положений. У моих сверл профиль угла режущей кромки 59°, нужно выставить этот градус на направляющей. Затяните барашковую гайку.

Шаг 4: Выравниваем кромку

У заточного инструмента имеется маленький заостренный наконечник, и край канавки нужно установить в притык к нему. Наконечник можно опустить или поднять, чтобы подвести к краю канавки.

Шаг 5: Величина выноса

Для начала нужно установить вынос (расстояние между желтыми линиями), он должен быть равен радиусу (расстояние между зелеными линиями).

Шаг 6: Ширина и угол режущей кромки

Обратите внимание на угол красной линии. Если в предыдущем шаге вы вынесли сверло слишком далеко, режущая кромка приблизится к верхушке. Кромка получилась слишком широкой, а профиль — плоским. Из-за этого оно будет скользить по поверхности металла и вам будет тяжело засверлиться. Вы можете немного уменьшить вынос, но совсем немного, иначе вы можете случайно испортить наконечник заточного инструмента о точильный круг стойки.

Шаг 7: Идеальный угол режущей кромки

В идеале кромка должна быть как можно меньше. Она будет нижней точкой между скошенными гранями канавок сверла, на фото обозначена желтой линией, это сверло будет резать металл очень хорошо.

Шаг 8: Зажимаем

После того, как вы выставите вынос, завинтите винт крепления.

Шаг 9: Выставляем длину

Установите заточную направляющую на длину сверла. Конец должен быть в передвижном лотке, а не висеть в воздухе. Расслабьте металлическую окрашенную гайку. Отрегулируйте черную гайку. Затяните металлическую окрашенную гайку.

Шаг 10: Выставляем высоту

Хвостовик должен располагаться под прямым углом к точильному кругу. Для заточки я использую радиально-отрезной станок. Кончик нужно совместить с центром оси точильного круга.

Шаг 11: Закрепляем станок на столе

Бита должна лишь слегка касаться точильного круга. Если прижимать слишком сильно, заточить его будет очень трудно. Оно перегреется, и вы снимите слишком много металла.

Основание заточной направляющей должно быть под прямым углом к точильному кругу (зеленая линия). А верхнюю часть направляющей поверните так, чтобы острие смотрело немного левее центра (угол между зеленой и желтой линиями). Сдвиньте станок вперед так, чтобы сверло коснулось поверхности точильного круга. Зафиксируйте станок на столе.

Шаг 12: Приготовьтесь точить

Поверните кончик вправо. Включите точильный круг.

Шаг 13: Заточка

Сдвиньте хвост направляющей вправо (красная стрелка), чтобы сверло коснулось точильного камня. Желтые волнистые линии изображают искры. Когда сверло будет находится в этой позиции, собственно, и будет происходить его заточка.

Шаг 14: Поворот биты

Продолжайте сдвигать хвост направляющей вправо, пока сверло не выйдет за край камня. Чтобы заточить с другой стороны, вам нужно повернуть его вокруг своей оси на полоборота.

Сначала выключите станок. Затем расслабьте крепление и поверните его на полоборота. Край канавки должен быть впритык к заточному наконечнику. Повторите предыдущие два шага.

Выключите станок. Вытащите из крепления. Проверьте ширину поперечной режущей кромки. Если вы недовольны качеством заточки, измените вынос и повторите процесс.

Шаг 15: Заточенное сверло

На фото показана хорошая заточка. Режущие кромки не истерты и не закруглены, они острые и четкие. Длина и угол поперечной режущей кромки тоже вполне хороши.

Шаг 16: Тонкие сверла

Такой заточный инструмент хорош для 3 мм и больше. Если тоньше, его уже не получится заточить с помощью этого прибора.

Для заточки тонких сделайте специальный блок из деревянного бруска длиной примерно 10 см. Обратите внимание – угол между красными линиями составляет 77°.

Шаг 17: Угол между гранями деревянного бруска

Боковой вид блока. Угол между красными линиями составляет 59°.

Шаг 18: Направляющая линия

На верхней плоскости бруска виден треугольный вырез. Этот пропил идет по всей верхней грани блока и служит ложем. Угол между красными линиями также составляет 59°. Края треугольного пропила служат для выверения режущих кромок. Выверять кромки можно на глазок.

Шаг 19: Закрепляем на бруске

Поместите сверло в пропил на бруске. Брусок установите в тиски таким образом, чтобы хвостовик был над захватом, а захват немного выходил за скошенную сторону бруска. Поверните, чтобы одна из режущих кромок совпала с направляющим краем треугольного выреза. Закрепите струбциной. Капните немного масла на точильный брусок. Проведите вдоль скошенной стороны устройства, тем самым затачивая сверло.

Когда точильный брусок перестанет снимать металл, поверните сверло на полоборота и точите другую кромку. Проверить самодельную заточку можно с помощью увеличительного стекла, если нужно.

При работе с твердыми заготовками, рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это происходит по причине «отпускания» металла. Инструмент периодически надо затачивать. Впрочем – это относится не только к сверлам.

Сверла относятся к недорогим приспособлениям. Во всяком случае, те модели, которые используются в домашнем хозяйстве. Тем не менее, покупать новый наконечник всякий раз после его затупления – расточительно.

Существуют фабричные приспособления для заточки, но при этом нарушается концепция экономного использования домашних инструментов.

Сверла по дереву практически не тупятся, разве что инструмент можно «загнать» на высоких оборотах в смолистой заготовке. Победитовые наконечники по бетону и камню не затачивают. Остается заточка сверла по металлу. Многие слесари со стажем проводят эту процедуру своими руками, безо всяких приспособлений.

Однако, точность работ оставляет желать лучшего, да и глазомер не у каждого домашнего мастера развит настолько профессионально. В любом случае, минимальная механизация необходима.

ВАЖНО! Затачивать наконечники при помощи напильника, надфиля и даже наждачной бумаги – бессмысленно. Для этого необходим электрический наждак (точило).

Как изготовить самодельное приспособление для заточки сверл?

В первую очередь, необходимо обзавестись средством контроля. Как бы вы не затачивали сверло, необходим шаблон для проверки точности работ.

Обычные сверла для работы с черными металлами имеют угол кромки 115-120 градусов. Если вами приходится работать с разными материалами – ознакомьтесь с таблицей углов:

Обрабатываемый материал угол заточки Сталь, чугун, бронза твердосплавная 115-120 Латунные сплавы, мягкая бронза 125-135 Красная медь 125 Алюминий и мягкие сплавы на его основе 135 Керамика, гранит 135 Древесина любых пород 135 Магний и сплавы на его основе 85 Силумин 90-100 Пластик, текстолит 90-100

Зная эти значения, можно приготовить несколько шаблонов, и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно. При этом можно одно и то же сверло применять для различных заготовок, стоит лишь поменять угол вершины рабочей области.

Простейшая, но очень эффективная приспособа для заточки – втулки разного диаметра, закрепленные на каком-нибудь основании.
Схематический чертеж устройства на иллюстрации:

ВАЖНО! Инструмент во втулке болтаться не должен, ошибка лишь в один градус снизит качество сверления.

Лучше всего изготовить целую обойму из медных или алюминиевых трубок, под типовые размеры сверл. Или насверлить в бруске из мягкого материала достаточное количество дырок. Главное – установить на вашем точиле удобный подручник, который позволит под правильным углом передвигать приспособление для заточки, и служить надежным упором.

Таким способом пользовались наши деды. Только в качестве материала для изготовления заточного станочка – уголка, использовали дубовый брусок.

В принципе, достаточно было разместить напротив боковой поверхности наждака стол или верстак – и заточной станок готов. При этом качество и точность обработки была на высоком уровне.

Существуют разные чертежи приспособлений для заточки.

Можно воспользоваться готовым, или разработать его самостоятельно. Главное – понять принцип работы со сверлом.

ВАЖНО! При работе на точиле, нельзя допускать вращения сверла вокруг своей оси.

Если инструмент провернется хотя бы на миллиметр – он будет испорчен, и придется стачивать некоторое расстояние для повторной обработки.

После окончания заточки, дайте сверлу остыть и проведите замеры при помощи шаблона. Обе кромки должны быть симметричны с точностью до десятых долей миллиметра. Особенно это важно для сверл малого диаметра.

На схеме показаны типичные ошибки самостоятельной заточки:

Углы подобраны правильно и симметрично – а длины режущих кромок неодинаковы. Центр сверления смещен относительно оси сверла. При работе с таким инструментом будут возникать биения, при начале сверления невозможно будет точно попасть в разметку. Сверло с большой долей вероятности сломается;

Центровка точная, углы режущей кромки несимметричны. При создании отверстия будет работать лишь одна режущая рабочая часть. Сверление будет происходить медленней, наконечник быстро перегреется. Возможно «отпускание» закаленного металла от нагрева. Кроме того, отверстие будет разбито, а его диаметр больше диаметра сверла.

Конструкция точильного станка для спиральных сверл по металлу, изготовленная из подручных материалов

В качестве основы взят бытовой точильный станок с гордой надписью «сделано в Германии», имеющий все признаки изделия из Поднебесной. Тем не менее, работает он исправно, биения оси нет, обороты под нагрузкой держит.

Техническое задание поставлено следующее:

• подручник должен быть строго на одной горизонтали (или выше ее) с осью вращения наждака;
• конструкция прочная и надежная, обеспечивающая безопасность работ;
• должна быть возможность как ручной заточки, так и полуавтоматической – с помощью приспособы;
• форма подручника позволяет свободно опускать хвостовик сверла на необходимый угол.

Никаких дефицитных деталей для изготовления приспособления не требуется. Все материалы фактически валялись под ногами в сарае. Обработка заготовок производилась болгаркой, тем же самым модернизируемым точилом, и сваркой.

Поскольку упор предполагалось делать качающимся (для полуавтоматического режима), было изготовлено петлевое соединение. Отверстия трубки, кронштейна и болта подобраны точно, для отсутствия люфтов. Полученное приспособление имеет две степени свободы.

Площадку можно вращать по вертикальной оси – меняя угол заточки сверла. Эта ось фиксируемая. Также подручник может качаться, опираясь на горизонтальную ось, обеспечивая правильную артикуляцию во время заточки. Эта степень свободы не фиксируемая.

Для опорной пластины выбран металл толщиной 4 мм, остальные элементы конструкции – 3 мм. Прочность получается более чем достаточная. Подручник жестко соединяется с корпусом наждака. Разумеется, крепить его к защитному кожуху недопустимо, поэтому прикручиваем кронштейн с помощью дополнительной металлической «щеки».

К подручнику (точнее к опорной пластине) прикручивается собственно направляющая пластина для сверл. Пластина толщиной 5 мм, в ней пропилен треугольный паз для фиксирования сверла во время обработки.

Угол поворота конструкции – 90 градусов. Это обеспечит заточку любым способом, от метода Леонтьева – до прижима под одним углом с выработкой острого угла кромки за счет кривизны наждака.

Обрабатываемое сверло не только прочно держится в канавке – его можно свободно подавать к абразиву вдоль паза, без малейшего отклонения угла заточки.

За счет некоторого превышения плоскости опорной пластины над осью вращения диска, достигнута оптимальная форма заточки затылка рабочей кромки.

Перед началом работ прижимаем сверло к пластине и выставляем режущую кромку параллельно пластине. На этом юстировка заканчивается и можно подавать инструмент к наждаку. Заточка сверла требует определенных навыков, делайте все не спеша внимательно следите за углом заточки.

Точность работ высочайшая, шаблон фактически не требуется. На установку приспособления и настройку угла требуется некоторое время, зато можно быстро заточить пару десятков сверл, не затрачивая никаких усилий.

Если необходимо заточить бур с твердосплавной насадкой – качающуюся пластину можно закрепить на фиксированный угол. Для этого требуется лишь подложить пару шайб под гайку оси.

Несколько слов о наждачном круге

Обычно, для универсальных задач, в домашнем точиле используется белый круг из электрокорунда. Он отлично точит ножи, топоры и лопаты. С его помощью можно быстро обрабатывать металлические заготовки.

При заточке твердосплавных сверл (да и быстрорежущий металл тоже требует более твердого диска), применяется зеленый абразивный круг из карбида кремния. Такие круги имеют маркировку 64С.
Зернистость для бытовых работ обычно выбирается 25H.

При заточке сверл требуется фракция помельче, лучше работать в диапазоне 8H — 16H. Необходимо помнить, что наждаки из карбида кремния сильно нагреваются при работе. Поэтому нельзя долго держать сверло в контакте с абразивом. После 2-3 подходов дайте металлу остыть. Лучше всего, охлаждать его с воде с содой.

ВАЖНО! Направление вращения абразива определяет качество кромки. Рабочая поверхность диска должна набегать на срез, то есть двигаться сверху вниз.

Периферийная поверхность наждака, как основная обрабатывающая поверхность, должна быть идеально ровной. Править ее можно насадкой из эльбора. Для дисков небольшого диаметра вполне можно обойтись плоскогубцами, в которых удерживается эльборовый резец.

Сверла по металлу всегда подвергаются закалке, но изделия со временем могут затупиться. Естественно, это не повод их выкидывать. При желании можно заточить сверло своими руками, используя профессиональное оборудование или самодельные устройства.

Основные виды заточки

Опытные мастера знают о том, что заточка сверла по металлу бывает разной в зависимости от диаметра и особенностей применения .

• Одноплоскостная заточка предназначена для сверл с максимальным диаметром в 3 мм. В процессе выполнения работы возможно «выкрашивание» кромки, поэтому необходимо быть очень аккуратным. Чтобы правильно заточить изделие, его следует приложить к кругу и перемещать параллельно поверхности.
• Коническая процедура предназначена для более крупных инструментов по металлу. В данном случае инструмент необходимо держать обеими руками, производя последовательное затачивание.
• Доводку выполняют после окончания заточки. Благодаря подобной процедуре удается отшлифовать режущую кромку и устранить даже самые мелкие зазубрины.

Чтобы заточить сверло своими руками правильно, необходимо использовать соответствующие станки. Подобные устройства делятся на 2 группы .

Если вас интересует вопрос, как заточить сверло по металлу, то обязательно приобретите соответствующий станок. Для домашних условий подойдет недорогая модель со средней мощностью. Она позволит заточить небольшие сверла по металлу.

Естественно, при покупке необходимо обращать внимание на уровень шума , а также конструкцию модели. Оптимальным вариантом станет простой станок, ведь подобрать для него нужные детали будет несложно.

Покупать подобные приспособления необходимо только в специализированных местах, поскольку здесь в комплекте предусмотрено наличие технического паспорта. Более того, вам выдадут гарантийный талон.

Использование станков в домашних условиях

Как уже упоминалось ранее, в домашних условиях целесообразно использовать бытовые станки. С их помощью удается затачивать различные виды сверл. При этом важно помнить, что для некоторых разновидностей придется докупать соответствующие круги.

Чтобы самостоятельно заточить сверло, стоит отдать предпочтение станку, оборудованному универсальным патроном. Он позволяет зажимать элементы различных диаметров.

В комплекте часто идут:

• ключи;
• цанги;
• запасные детали;
• светильник для рабочей зоны.

Наибольшей популярностью пользуется оборудование от Drill Doctor и GS. Подобная продукция предназначена для заточки сверл диаметром в 2–13 мм и 14–34 мм. К сожалению, это оборудование не позволяет заточить слишком тонкие сверла. Для такой цели придется докупить специальный станок.

Все оборудование, предназначенное для заточки сверл в домашних условиях, имеет ряд преимуществ:

• возможность работы от электросети;
• высокая производительность;
• простота использования;
• функциональность;
• точность заточки;
• доступная цена;
• компактные габариты;
• небольшой вес;
• удобная система управления, благодаря которой можно отрегулировать интенсивность заточки и ее скорость.

Самодельные приспособления для заточки

Если у вас нет соответствующего станка, то выполнить заточку можно с помощью других приспособлений. Речь идет об электродрели либо самодельном оборудовании, созданном по чертежу . Лучше всего отдать предпочтение второму варианту, в противном случае вы можете испортить множество сверл, прежде чем освоите правильную заточку.

Создать подходящее приспособление своими руками можно даже из древесины. Так, на горизонтальной поверхности закрепляется брус с отверстиями, соответствующими диаметру сверл. Упомянутые отверстия выполняют под небольшим наклоном, чтобы получился необходимый угол заточки.

Некоторые мастера отдают предпочтение электродрели, оборудованной соответствующими насадками. Естественно, ассортимент подобных элементов небольшой , что усложняет выполнение заточки своими руками. Как правило, в комплекте с насадками идет камень и поводок. Если вы планируете затачивать сверла, используя конкретную дрель, поводок стоит сразу же укоротить.

При желании можно самостоятельно сделать подобную насадку для дрели, руководствуясь рекомендациями, данными в соответствующем видео. Подобные приспособления необходимо оборудовать крепежом для фиксации сверла.

Особенности процесса заточки

Если вы впервые решили заточить деталь своими руками, выполняйте работу в строгой последовательности .

1. В первую очередь обрабатывают заднюю поверхность. Так, сверло плотно прижимают и постоянно следят, чтобы угол заточки оставался одинаковым. В результате обработки кончик сверла будет напоминать правильный конус.
2. Далее наступает черед режущей части.
3. Последний этап предполагает доводку задней поверхности. При этом необходимо убедиться в том, что размер перемычки составляет не более 0,4 мм. Естественно, для крупного сверла по металлу такой параметр должен быть чуть больше.

Если с первого раза что-то не вышло правильно, не стоит отчаиваться. Лучше всего начать практиковаться с инструментов, которые вряд ли понадобятся. Главное – научиться правильно надавливать и выдерживать угол. При этом необходимо учитывать тот факт, что за сверление отвечают боковые части сверла, а не наконечник. Соответственно, кромки обязательно подлежат заточке.

Важно помнить о том, что в процессе заточки образовываются мелкие частицы . Из-за нагревания они разлетаются в виде искр. Именно по этой причине необходимо придерживаться техники безопасности. Речь идет об использовании защитных очков и рукавиц. Также при заточке стоит убедиться в том, что сверло надежно зафиксировано. В противном случае оно может случайно вырваться из рук.

Если вы решили использовать для заточки соответствующий станок, обязательно подготовьте рабочее место. В частности, речь идет о хорошем освещении. Также нужно надеть защитные рукавицы и очки .

Чтобы правильно заточить сверло своими руками, необходимо воспользоваться подходящим приспособлением . Это может быть бытовой или промышленный станок, а также электродрель со специальной насадкой. Если вы ранее не пробовали заточить сверло, для начала ознакомьтесь с соответствующим видео.

Drill Doctor: Новая жизнь старых сверл – Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Хэнк О’Догерти, президент Drill Doctor, хочет, чтобы вы знали три вещи. Во-первых, сверла предназначались для повторной заточки. Во-вторых, продукт его компании, Drill Doctor, упрощает их точную заточку. В-третьих, и самое главное, острые сверла экономят ваше время!

Конечно, повторная заточка означает, что вы не тратите больше денег на сверла, но Хэнк считает, что экономия времени — это большое преимущество с помощью Drill Doctor. У плотников, как и у большинства людей, есть только определенное количество времени, которое они могут посвятить своим проектам. Затупившееся сверло останавливает все и заставляет покупать новое.

Хэнк хочет изменить отношение людей к сверлам. Его компания предлагает линейку точилок для сверл, которые легко и быстро восстанавливают первоначальную остроту сверла.

«Большинство мастеров по дереву знают, как затачивать стамески и лезвия, но их сверла копятся в консервной банке или в ящике стола. Переточка кажется многим людям непосильной задачей, потому что они думают, что канавки делают резку. Но как только они поймут, что это чаевые, это обретет смысл. Это похоже на то, как загорается лампочка, когда они вдруг устанавливают связь между всеми этими старыми сверлами, которые у них есть, и Drill Doctor».

Все дело в геометрии сверла. Как описал это Хэнк, Drill Doctor использует кулачковую систему для создания того же движения, что и точилка CMC, которая изначально делала сверло. Патрон удерживает сверло возле наконечника и за канавку, а не за хвостовик… это предотвращает вибрацию во время заточки. Насколько далеко бита выступает из патрона, зависит, сколько материала будет удалено. Требуется только легкое давление вниз (в зависимости от размера биты), и, как только бита заточена, шлифовальный круг больше не касается кончика. Поскольку для этого требуется всего несколько оборотов, удаляется минимум материала, а количество повторных заточек долота максимальное.

В Drill Doctor используется колесо с алмазным напылением, и, поскольку колесо сделано из стальной заготовки, оно никогда не меняет форму. Как насчет бит с покрытием или бит, которые перегрелись и вышли из строя (обычно становятся синими или фиолетовыми)? По словам Хэнка, на битах с покрытием вы затачиваете только кончик, чтобы покрытие оставалось неповрежденным, и вы действительно можете восстановить закалку, заточив до хорошей стали.

«Мы делаем очень точную точку сверления, — объяснил Хэнк. — Чтобы обе режущие кромки работали точно, вершина долота должна находиться точно посередине сверла. Мы держимся в пределах 3/1000 дюйма — это половина ширины волоса!»

Чтобы продемонстрировать это на выставках, Хэнк вытащил две насадки 3/8″. Один совершенно новый и около 3-4 дюймов в длину. Другой был заточен сверлильным доктором 200 раз, и теперь его длина составляет один дюйм. Хэнк признает, что это экстремальный пример, но он демонстрирует его посыл: сверла созданы для того, чтобы их затачивали.

rill Doctors уже доступны везде, где продаются электроинструменты… в магазинах Lowe’s и Home Depot, а также в каталогах и в Интернете на сайтах таких компаний, как Amazon.com и Northern Tool. Есть также рекламный ролик, который вы можете увидеть по телевидению, но одним из самых больших сторонников компании является радиокомментатор Пол Харви. Сам плотник и большой поклонник этого продукта, Харви продвигает его в своей программе.

Компания со штаб-квартирой в Ашленде, штат Орегон, была основана в 1998 году, когда она отделилась от Darex, компании, которая производит оборудование для заточки с ЧПУ для промышленного рынка стоимостью от 15 до 20 тысяч долларов.

В то время существовали (и существуют) изделия для заточки сверл. В основном это настольные приспособления, которые Хэнк охарактеризовал как либо хорошо работающие, но сложные в эксплуатации, либо как простые в эксплуатации, но не поддающиеся заточке с правильной геометрией. Фактически, сочетание простоты использования с точностью было целью компании, когда она только начинала… плюс сделать ее доступной. Рекомендованные розничные цены варьируются от $44,9.5 за 199 Traveler 100 с приводом от дрели, до 189,95 долларов за сверхмощный 750 Professional.

Недавно компания продала свой миллионный аппарат… молва распространяется. Но насколько велик потенциальный рынок? По словам Хэнка, в США каждый день продается 900 000 сверл.

— Это наши клиенты, — заметил Хэнк. «Если бы у них не было проблем с тупыми сверлами, они бы не продолжали покупать. У каждого есть дрель, и всем нужны острые сверла. Скучные биты тратят время. Сверла хороши настолько, насколько хороши биты, которые вы используете. Нам нужно изменить образ мышления людей, чтобы наряду с дрелью в каждом наборе инструментов был и дрель-доктор!»

Правильная заточка ножниц для живой изгороди | STIHL

Смола и толстые ветки со временем затупляют режущие лезвия. Мы объясняем, как можно быстро и легко заточить кусторез.

Список содержимого

• Как понять, что кусторезу требуется заточка
• Подготовка к заточке кустореза
• Заточка кустореза с помощью плоского напильника
• Удаление заусенцев с помощью бруска
• Должен ли я самостоятельно затачивать кусторез или доверить его профессионалу?

 

Как определить, что ваш кусторез для живой изгороди нуждается в заточке

 

Ваш кусторез уже не так эффективен, как раньше? Это не редкость: частое использование затупляет лезвия резака, поэтому их нужно заточить. Возможно, проблема возникает из-за другой проблемы, поэтому проверьте следующие симптомы, чтобы быстро определить вероятную причину:

Ветки продолжают застревать в триммере зубья во время обрезки, поэтому они блокируют инструмент, не разрезая их, это говорит о том, что верхнее и нижнее лезвия кустореза больше не встречаются, а не указывает на необходимость заточки. Это происходит из-за того, что прокладки между лезвиями со временем изнашиваются. Ваш дилер может исправить это, заменив прокладки для вас.

Ветки срезаются неровно

Если ваш бензиновый или электрический кусторез оставляет после себя неровный и потрепанный край при резке, это означает, что вам необходимо заточить лезвия кустореза. Вы можете обратиться к одному из наших дилеров для заточки ножниц для живой изгороди, или же вы можете привести инструмент в идеальное состояние самостоятельно, приложив немного терпения.

Для правильной заточки электрического кустореза вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Плоский напильник
• Точильный камень
• Мягкая ткань
• Вода
• Растворитель смолы STIHL
• Защитная одежда
• Рабочие перчатки
• Защитные очки или защита для лица

 

Инструкции: заточка кустореза

 

В идеале заточку следует выполнять до того, как на лезвиях появятся видимые признаки износа. Помните, что срок службы кустореза во многом зависит от регулярного технического обслуживания. Таким образом, мы рекомендуем проводить заточку после каждых 50 часов использования, чтобы обеспечить постоянную производительность стрижки и позволить вам наслаждаться своим кусторезом в течение длительного времени. Вы также можете найти всю важную информацию о заточке кустореза в инструкции по эксплуатации.

Важные меры предосторожности:

Прежде чем приступить к заточке, подумайте, как лучше защитить себя. Надевайте защитные очки и перчатки из прочного материала, чтобы предотвратить травмы. Вы также должны убедиться, что ваш инструмент не может случайно запуститься или соскользнуть во время заточки.

Шаг 1: очистите зубья

 

Во время использования растительный сок и смола скапливаются на режущем аппарате кустореза. Удалите эту грязь мягкой тканью, прежде чем приступить к заточке лезвий.

Шаг 2. Заточите лезвия кустореза с помощью плоского напильника

 

Всего за несколько шагов, необходимых для заточки кусторезов вручную, вы сможете обеспечить длительную эффективность стрижки. Сначала вы будете использовать плоский файл.

• Всегда напиливайте по направлению к режущей кромке. Плоский напильник предназначен для работы только в одном направлении, и этот метод обеспечивает идеально острое лезвие.
• При заточке кустореза старайтесь использовать напильник под рекомендуемым углом заточки, который подробно описан в разделе «Технические данные» инструкции по эксплуатации вашего инструмента.
• Напильник эффективен только при движении вперед, поэтому его следует отрывать от поверхности, когда вы перемещаете его назад: избегайте «распиливания» поверхности напильником вперед и назад, так как это может снова затупить режущую кромку.
• Всегда нужно быть осторожным, чтобы не снять слишком много материала во время заточки: предел истирания составляет 5 мм. Если вы отпилите больше, чем это, прочность материала может быть нарушена, что сделает ваш кусторез непригодным для использования.
• Используйте одинаковое количество проходов напильником для каждой режущей кромки, чтобы все лезвия имели одинаковую длину на конце.

Полезно знать: Затачивать следует только режущую кромку каждого зуба. Не подпиливайте встроенную защиту от порезов или оранжевую пластиковую защиту от порезов.

Этап 3: удалите заусенцы с помощью точильного камня

 

Для этого этапа заточки вам понадобится точильный камень. Используйте его, чтобы сгладить любые заусенцы, которые образовались на нижней стороне лезвий во время заточки.

Переверните кусторез так, чтобы можно было работать с обратной стороной лезвий, и слегка увлажняйте их во время работы. Проведите точильным камнем вдоль каждого лезвия, осторожно проводя движением в направлении кончика и сглаживая шероховатую поверхность по ходу движения.

Шаг 4: уход после заточки

 

Почти готово! Теперь вам нужно немного поработать над своим только что заточенным кусторезом.

Сначала удалите шлифовальную пыль, образовавшуюся на предыдущих шагах. В процессе опиливания будет удалена защита от коррозии, которая ранее была на лезвиях, поэтому вам необходимо распылить на режущий аппарат растворитель смолы STIHL. Это гарантирует, что машина будет продолжать работать безупречно и будет служить вам долгие годы

Посмотрите пошаговые инструкции в нашем видео-руководстве:

 

Должен ли я точить кусторез дома или брать это профессионалу?

 

Не все уверены в самостоятельной заточке инструментов. Наши дилеры STIHL будут рады помочь и могут профессионально заточить лезвия для достижения оптимального результата без удаления слишком большого количества материала.

 

Резюме

 

• Заточка является частью текущего обслуживания вашего кустореза
• Перед заточкой необходимо очистить лезвия и увлажнить их перед использованием точильного камня
• Плоский напильник — хороший инструмент для заточки
• Заусенцы должны быть удалены с помощью точильного камня
• Нанесите растворитель смолы для восстановления защиты от коррозии
• Если вы хотите быть уверены, что ваш кусторез заточен правильно, обратитесь к одному из наших дилеров

Часто задаваемые вопросы

Можно ли затачивать лезвия кустореза?

Лезвия ножниц для живой изгороди можно затачивать вручную, и рекомендуется делать это регулярно: для работы потребуется плоский напильник, точильный камень и немного внимательности.