Прижим для фуганка своими руками: Купить прижимные устройства и рейсмусовые приставки для станков БЕЛМАШ

Столярка, Защита для ножевого вала фуганка.

Всем привет 🙂

В моем станочном парке есть самодельный комбинированный станок (циркулярка и фуганок).

Много лет назад на этом фуганке я получил травму пальца, но все обошлось (ножи были тупыми, обороты – низкими, и хирург – мастер своего дела – зашил, все заросло, даже не заметно 🙂

Но после этого остался очень хороший урок, который заставил меня задуматься о Технике Безопасности.

Как только я смог работать, первым делом сделал нормальную линейку и защиту “веер” на свой фуганок.

Именно о защите вала фуганка я сегодня и буду рассказывать.

Причем не только о своем – простом, но эффективном варианте, но и о других типах – о их преимуществах и недостатках.

Наиболее простым вариантом защиты может служить простой подпружиненный щиток , установленный на боковой кронштейн на корпусе фуганка Рис. 1.

Принцип работы щитка довольно прост. Кронштейн имеет круглое отверстие, в которое вставляется ось щитка.

На оси надета возвратная пружина. При надавливании доской на боковую поверхность щиток поворачивается на оси, открывая ножевой вал.

Рис. 1  Поворотный щиток, закрытое положение.

 При надавливании доской на боковую поверхность щиток поворачивается на оси Рис. 2, открывая ножевой вал.
После прохода детали, щиток под действием пружины, возвращается в первоначальное положение.

Рис. 2  Поворот щитка под действием детали.

 
Щиток делается из толстой фанеры, толщиной 15 – 20 мм.

Возможен вариант рамочной конструкции – в котором рамка из дерева или толстой фанеры покрыта листом ДВП или Фанеры, толщиной 3 – 5 мм. Рис. 3.

Рис. 3  Сборный щиток из дерева и ДВП.

Несмотря на бОльшую трудоемкость, такая конструкция предпочтительней, так как имеет меньшую массу и соответственно инерцию, поэтому возвратная пружина может быть рассчитана на небольшое усилие.

Рис. 4  Ось щитка из мебельной трубы Ф 25 мм.

Конструкция шарнира щитка может быть самой разной: можно сделать его из дерева и фанеры, а можно применить металл.
Конечно металл – надежней, но каждый выбирает по своим возможностям.

Для оси щитка можно использовать мебельную штангу трубу –  Ф 25 мм и штатный фланец Рис. 4.

Пружина щитка может быть установлена как на оси (трубе) и работать на скручивание,

так и крепится одним концом за фланец и наматываться на трубу – работая на растяжение – Рис. 5

Рис.5  Возвратная пружина, работающая на растяжение.

При всех преимуществах, цельный щиток имеет существенный недостаток – большие габариты в открытом состоянии. Поэтому хорошо подходит только для узких фуганков с шириной вала 100 – 150 мм.

Для более широких фуганков обычно используют секционные щитки Рис. 6, состоящие из основной детали и нескольких сегментов, закрепленных на ней шарнирно. 

Рис. 6  Секционный щиток.

Для этого в сегментах просверлены отверстия, через которые протянут тонкий тросик.

При открытии щитка, сегменты, выходя за пределы стола, опускаются вниз под собственным весом Рис. 7.

Чтобы при закрытии, сегменты не цеплялись за край стола, под щитком установлена дугообразная направляющая, по которой скользят сегменты.

Рис. 7  Секционный щиток в открытом положении.

Поворотный щиток, особенно тот, который закрывает широкий фуганочный вал, имеет существенный недостаток, проявляющийся при работе с широкими досками:

– после того, как доска проходит ножевой вал, щиток закрывается не сразу, а только после того, как задний край доски пройдет еще некоторое расстояние.

Поэтому есть вероятность “попасть” под ножи.

Существует и другая схема щитка Рис. 8. Конструктивно она более сложная, и для ее изготовления нужно обладать навыками металлообработки, но эта схема имеет явное преимущество перед поворотными щитками.

Рис. 8 Подъемно-сдвижной щиток. Фугование плоскостей.

А при фуговании кромок – щиток сдвигается в сторону и фиксируется болтом.

В этом случае открытой остается только небольшая часть вала Рис. 9.

В этой конструкции щиток установлен в подъемном кронштейне, причем высота кронштейна над ножевым валом устанавливается предварительно (регулировочным болтом).

Работу на фуговальном станке можно разделить на 2 условные категории:

• фугование кромок
• фугование плоскостей.

Конечно иногда приходится фуговать брус или даже бревна, но такие работы довольно редки.

Поэтому схема подъемно-сдвижного щитка достаточно удобна в этом случае, так как при фуговании плоскостей достаточно сильно мешает засовывать пальцы в ножевой вал. Для этого нужно быть “очень сильно одаренным” :).

Большую часть времени вал находится в закрытом положении, доска проходит под щитком.

Рис. 9 Фугование кромок.

Для параллельности подъема кронштейна (и щитка) над валом фуганка в конструкции применены две тяги, но схему можно немного упростить, незначительно потеряв функциональность.

Кронштейн щитка устанавливается только на одну тягу.

В этом случае кронштейн щитка жестко крепится к тяге при помощи болта.

Положение (наклон) щитка фиксируется предварительно, перед работой.

Такая схема имеет одно явное преимущество: – из-за отсутствия люфта в соединении тяги и кронштейна щитка, вся конструкция выходит более жесткой, поэтому работает четче.

Поскольку щиток при больших углах подъема не параллелен столу, точка крепления тяги к кронштейну станка должна находится за фуговальным валом.

Рис. 10 Упрощенный вариант подвеса щитка.

Для изготовления тяг щитка можно применить железные трубы квадратного или прямоугольного сечения.

Кронштейн тяги сварить из металла, а кронштейн щитка – выфрезеровать из толстой фанеры.

Сам щиток можно сделать из алюминия или толстостенной (оранжевой) канализационной трубы.

Для щитка не желательно применять железную трубу, щиток в этом случае получится тяжелым.

Ну вот пожалуй и все, о чем я хотел сегодня рассказать.

Комментируйте. Задавайте вопросы. Делитесь моей статьей в соц. сетях и подписывайтесь на обновление блога 🙂

Мини фуганок из электрорубанка – Master4dom.ru

Операции по строганию или фугованию деревянных заготовок одни из самых частых и трудозатратных операций, отнимающих много времени и сил. Конечно имея соответствующий бюджет можно приобрести профессиональные станки, но как быть начинающему мастеру с ограниченным бюджетом. Не строгать же всё вручную. Выходом из этой ситуации может послужить мини фуганок, сделанный своими руками из электрорубанка. Ширина строгания получится не особо большой – около 80 мм, но для начала вполне неплохо.

Основную часть деталей для мини фуганка я сделал из фанеры толщиной 18 мм. Чтобы облегчить себе работу и не сооружать основание решил закрепить мини фуганок на торце распиловочного стола.

Для начала распилил фанеру на четыре заготовки как на рисунке ниже. Размеры деталей выбирал исходя из размеров электрорубанка и стола на который все это будет крепиться.

На двух прямоугольных заготовках выпилил профиль для установки электрорубанка так, чтобы ножи доставали до края столешницы. После этого зашлифовал поверхности и снял фаску с углов. Собрал всю конструкцию на конфирматы. Для защиты от влаги покрыл маслом для садовой мебели

Для того, чтобы кнопка включения электрорубанка была всегда нажата и сам электрорубанок был надежнее прижат к столу выпилил из бруска вкладыш под ручку.

После того, как масло высохло закрепил конструкцию на торце распиловочного стола так, чтобы она являлась продолжением стола.

Для фиксации самого рубака пришлось изготовить еще дополнительно две детали. Одна устанавливается на основание для компенсации зазора между ручкой и основанием, вторая устанавливается сверху ручки и прижимает электрорубанок к основанию.

После установки электрорубанка с вкладышем и двумя выше описанными деталями на основание просверлил отверстие 8 мм через детали,вкладыш и основание затем стянул все детали болтом М8.

При таком стягивании деталей невозможно добиться угла 90⁰ между поверхностью стола и ножами электрорубанка, поэтому я просверлил отверстие 6 мм в основании напротив ручки электрорубанка забил в это отверстие мебельную забивную гайку и закрутил в нее болт М6 уперев его в ручку электрорубанка и с его помощью отрегулировал угол. Снизу закрутил контргайку для того, чтобы угол оставался постоянным во время работы.

Следующий этап — это изготовление прижима и защиты на ножи электрорубанка. Для прижима взял две рейки и закрепил между ними два отрезка пластиковой канализационной трубы. Сам прижим закрепил на параллельном упоре распиловочного стола.

Защиту на ножи электрорубанка изготовил из той же фанеры. Выпилил прямоугольную деталь, скруглил угол с приемной стороны и закрепил ее на электрорубанке через мебельный уголок и пружину на стационарное место крепления ограничителя глубины.

Мини фуганок готов к работе!

Стационарный рубанок из ручного своими руками. Как своими руками сделать универсальный фуговальный рейсмус. Подготовка необходимых аксессуаров к работе

Обработка дерева – один из самых популярных видов занятий среди увлеченных людей по всему миру.

Этот материал относительно дешев, легко поддается шлифовке, а готовое изделие, покрытое лаком, краской или морилкой, будет служить ни один десяток лет, не теряя внешней эстетики и прочности.

Предметы интерьера, мебель и многое другое могут быть изготовлены самостоятельно, для этого совсем не обязательно тратить деньги на приобретение дорогостоящего оборудования или материалов.

Даже тот факт, что пластик, различные сплавы металлов повсеместно вытесняют деревянные изделия, не уменьшает интереса к обработке древесины среди энтузиастов.

Это и прекрасное хобби, и возможность удивить близких уникальными вещицами, созданными собственными руками.

Советы опытных мастеров по деревообработке говорят о том, что не обязательно бежать в строительные магазины, если требуется дополнительный инструмент для выполнения определенного вида работ.

Кое что можно сделать собственными руками. На пример такой столярный инструмент как фуганок.

Что же он из себя представляет? Фуганок можно отнести к разряду привычных нам рубанков, но с небольшими изменениями во внешнем виде, а значит предназначенных для выполнения определенных задач.

Увеличение длины фуганка дает возможность обрабатывать широкие плоские поверхности. Механизм строгания в данном случае такой же, как и при работе с рубанком.

Отдельные декоративные или мелкие элементы таким оборудованием не обработать, зато, если необходимо добиться ровной и плоской поверхности изделия – оно незаменимо.

Изготовить ручной фуганок из рубанка и длинных отшлифованных кусков древесины – простая задача для любого мало-мальски опытного в плотницком деле человека. Поэтому тратить на его приобретение большие суммы не стоит.

Посвятив несколько вечеров на изготовление такого инструмента, вы пополните свой арсенал довольно практичным и нужным оборудованием для обработки дерева.

Фуганок из электрического рубанка своими руками : как сделать?

Для тех, кто превратил свое хобби в нечто большее и стремится расширить ассортимент своего инструмента, предлагаем попробовать сделать самому фуганок. Интересно и полезно одновременно.

Представленный нами вариант изготовления деревообрабатывающего оборудования при соблюдении технологии, позволяет получить инструмент, обладающий высокой точностью.

Для этого воспользуемся досками или фанерными листами уже обработанными заранее с помощью фуганка и рейсмуса.

Фуганок из электрического рубанка: как самому соорудить оборудование

Для того, чтобы сделать фуганок своими руками понадобится деревянный ящик, крепко сколоченный, три листа фанеры разной толщены (для чего объясним по ходу дела, чтобы не запутать), электрорубанок, болты и гайки для крепления. Начнем с ящика.

Можно взять уже готовый ящик без дна, но лучше сделать такой своими руками. Дело в том, что ящик должен быть вытянутой прямоугольной формы, чтобы было где размахнуться при фуговании.

Сколоченный ящик накрываем листом фанеры, предварительно прорезав в ней отверстие, и помещаем рубанок в ящик, ножами вверх, или подошвой, что собственно одно и тоже.

Если рубанок интерсколовский, то он имеет специальное приспособление для крепления его к столу вверх ножами, эти элементы так и называются приспособы.

Поверх базового листа фанеры с прикрепленным уже рубанком кладем еще два листа.

В чем особенность: один из листов будет на 2 мм толще. Это будет принимающий лист, то есть тот, на который после фугования уходит деревянный брус (предполагаем, что 2 мм это и будет тот слой, который будет стесан фуганком).

Второй лист соответственно на 2 мм тоньше. Это будет подающий слой, тот, с которого деревянный брус подается на лезвие рубанка.

Подошва рубанка должна быть приподнята над основным листом фанеры таким образом, чтобы подошва и принимающий слой составляли одну плоскость, были на одном уровне, а подающая фанера на 2 мм выше.

Фуганок должен быть крепко привинчен болтами и гайками, чтобы в случае надобности крепление можно было отрегулировать.

Фуганок из электрического рубанка: инструкции по изготовлению

Способ 1. Вертикальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Превращение электрического рубанка в фуганок не займет много сил и времени. Материалов, тоже не нужно. Подойдут остатки древесины, которые возможно приобщить на общее благо. Первый вариант применения электрического рубанка в качестве фуганка предусматривает вертикальное расположение рабочей поверхности и режущего ножа.

Такое размещение позволяет обрабатывать как узкие, так и широкие заготовки. При этом обрабатываемая деталь беспрепятственно движется по поверхности стола.

Идея приспособления довольно проста, но нюанс заключается в том, что она не подойдет к использованию на любом столе, для ее применения нужен столярный верстак специальной конструкции с возможностью внешнего бокового крепления.

При его наличии установить электрический рубанок в вертикальном положении очень легко. Следует отметить, приспособление изготовлено из фанеры толщиной 12 мм, для электрорубанка DeWalt 680 OS. Если у вас оборудование другой модели, то приспособление адаптируется под конструктивные особенности, имеющегося рубанка.

Монтаж оборудования предусматривает следующие операции:

• снимаем прижимную пластину и устанавливаем рубанок;

• прижимную пластину ставим на место, но не затягиваем, а лишь слегка наживляем;

выставляем рабочую поверхность рубанка строго перпендикулярно к столешнице с помощью мерительного инструмента;

угол должен соответствовать 90º. Получить величину угла можно, использовав регулировочное винтовое соединение М8. Гайку устанавливают в фанерную плоскость, а винт проходя через нее упирается в ручку электрического рубанка тем самым, изменяя угол между подошвой и поверхностью стола. На ручке инструмента в место, куда будет вдавливаться винт желательно на двухстороннем скотче установить металлическую пластину. После установки необходимого размера винт нужно затянуть контргайкой;

снимаем с рубанка стандартный боковой упор, а на его место ставим изготовленный своими руками защитный кожух. В качестве штанги защитного кожуха лучше всего использовать шпильку Ø8 с резьбовым концом 30 мм. Размер кожуха 150х150 с закруглением;

отличительной особенностью такого монтажа является возможность установить ножи по касательной, как показано на фото.Тогда улучшается чистота обработки и заготовку подавать значительно легче;

после того, как все настройки закончены затягиваем все гайки-барашки и устанавливаем дополнительные струбцины, дабы избежать случайного нарушения настроек в процессе фугования.

Обратите внимание, чтобы режущий инструмент рубанка не касался поверхностей стола. Этот момент нужно учесть при изготовлении приспособления.

В качестве прижима можно использовать ровную доску или уровень, предварительно выставив и зажав их струбцинами, а еще правильнее изготовить гребенку, по примеру фрезерного станка. Гребенку то же крепить следует струбцинами.

Перед ее крепление выставляем глубину обработки. Рекомендована величина снятия материала за один проход не более 1 мм.

Теперь нужно зажать струбцинами гребенку, которая по длине должна заходить на нерегулируемую сторону рабочей поверхности рубанка.

Отсос опилок лучше сориентировать вниз.Это исключит забивание патрубка. В таком положении отходы обработки можно будет собрать без подключения принудительного отсасывания стружки, достаточно привязать полиэтиленовый пакет.

Ввиду того, что включение электрического рубанка заблокировано, лучше всего его включать при помощи дистанционной розетки, но если таковой не имеется то необходимо применить выключатель, разместив его в удобном месте поблизости от работающего фуганка.

Далее берем заготовку и проверяем работу электрического фуганка, сделанного своими руками. Проверяем обработанную поверхность на чистоту и перпендикулярность плоскостей. Новый фуговальный станок на основе электрического рубанка готов к работе.

Как отмечалось ранее, вертикальная установка фуганка требует профессионального стола. Если занимаетесь столярными работами постоянно, и у вас такой стол есть в наличии, тогда вертикальный монтаж рубанка для вас. Но если ваша столярная деятельность сводится к одноразовым работам время от времени, тогда вам будет более интересен другой способ фуганка с горизонтальным расположением рабочей поверхности.

Способ 2. Горизонтальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Рассмотрим изготовление фуганка на базе электрического рубанка торговой марки Статус PL82SP.

Есть две причины, по которой мы выбрали именно этот инструмент. Во первых он малошумный, что в небольшой домашней мастерской является огромным достоинством. Во вторых в комплекте поставки предусмотрены кронштейны для монтажа рубанка именно горизонтально. Ими мы и воспользуемся при изготовление фуганка своими руками.

Возьмем доску 85×12 см. Мы предлагаем использовать термодерево, оно не набирает влагу, поэтому его не ведет в процессе эксплуатации. Но это не принципиально, можно использовать любой материал, который есть под рукой. Эта доска будет служить основанием нашего фуговального станка. Сверлим сквозные отверстия Ø 6,5 для крепления кронштейнов рубанка.

С обратной стороны доски рассверливаем отверстие Ø12 на глубину высоты головки болта М6.

Вставляем болты М6 и накручиваем гайки.

На болты крепим кронштейны и устанавливаем рубанок. Ось инструмента должна соответствовать оси основания.

Так как задняя часть рабочей поверхности не регулируется примем ее за базу. Устанавливаем на нее длинны уровень и замеряем высоту от верха основания до рабочей поверхности по обоим краям нижней доски. Они должны быть идентичны. В нашем случае — это 18 см.

Из доски подготавливаем две заготовки, которые будут служить удлинителями стола. Одна их них длиной 27 см, другая 35 см. Ширина 10 см.

Еще вырезаем из доски толщиной 5 см заготовку длина которой соответствует сумме длин удлинителей, а ширина в сумме с высотой удлинителя равняется 18 см.

Отрезаем заготовки по длине и разрезаем посередине под углом.

Готовим еще 4 заготовки. Две из них 25,5×7,5 см, а еще две 20,5×7,5 см.

Теперь в этих заготовках необходимо сделать паз. Для этого можно воспользоваться фрезером, но если у вас такое оборудование отсутствует, то делаем его при помощи электролобзика и ручной дрели. Сначала просверливаем отверстия для входа и выхода полотна, а потом прорезаем паз. С помощью наждачной бумаги зачищаем и подгоняем размер 8 мм.

Сверлим сквозные отверстия под крепление саморезами, с помощью зенковки делаем фаску на отверстии.

Соединяем заготовки строго посередине, как показано на фото, обязательно предварительно закрепив их струбцинами.

Берем ответную часть заготовки, сверлим отверстие. Вставляем мебельный болт с квадратным подпятником и скручиваем гайку-барашку с шайбой. Узел подъема стола готов.

Следующая операция приклеивание удлинителя стола к узлу подъема.

Закрепляем столы к основанию саморезами. При креплении важно, чтобы край задней части перекрывал нож.

Изготавливаем параллельный упор, закрепляем его показано на фото. При установке упора важно выдержать угол между поверхностью стола и упором 90°.

Проводим тестирование полученного станка. Такой бюджетный вариант фуганка станет прекрасным подспорьем в вашей мастерской.

Основные правила техники безопасности при работе на фуговочном станке.

Ввиду того, что стол является оборудованием повышенной опасности, считаем обязательным остановиться на безопасных правилах его эксплуатации.

1. Станок всегда должен быть надежно закреплен. Если это мобильная версия, то в качестве крепежа используют две струбцины, если фуганок стационарный его надежно крепят к столу на болтовых соединениях.
2. Перед началом работ необходимо проверять надежность крепления ножей и при необходимости их подтягивать. Нельзя работать тупыми ножами, так как приходиться прикладывать чрезмерное усилие, а это может привести к травме.
3. Наличие защитного кожуха обязательно. Его нельзя снимать. Для обработки заготовок пользоваться всевозможными толкателями, исключить работу руками в зоне вращения ножей.
4. Не допускается излишняя вибрация, дисбаланс, биение и посторонний шум оборудования.
5. Запрещается работа на станке в перчатках.

Фуганок+рейсмус из электрорубанка: идея

Иногда случается необходимость в рейсмусе. Превратить электрический рубанок в рейсмус довольно просто. Конечно если мы не говорим о потенциальном станке, а о неком приспособлении, сделанным своими руками, для получения двух параллельных плоскостей.

Чтобы сделать такой примитивный станок нужно затратить немного времени им столько же материала. Процесс изготовления рейсмуса разделим на три этапа.

Этап №1 Подготовка основания.

Берем доску, надежно закрепляем. На ней посередине в размер ширины ножей рубанка крепим две рейки. Расстояние между ними и будет максимальной шириной обрабатываемых деталей. По ширине доски крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №2 Подготовка инструмента.

Для адаптации электрического рубанка в качестве рабочего инструмента будущего рейсмуса необходимо снять переднюю часть рабочей поверхности рубанка и заменить на лист фанеры или листа OSB. По ширине фанеры крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №3 Соединение конструкции.

В качестве ножек применяем 4 рейки, которые соединяем саморезами с планками на инструменте и основании приспособления. Для удобства можно применить болтовое соединение, использовав мебельный болт с гайкой-барашкой. Размер обработки выставляется по калиброванной детали.

Такая идея рейсмуса не удовлетворит потребности столярной мастерской, но в домашнем хозяйстве при единичном производстве имеет право на жизнь.

Фуганок из электрического рубанка собственноручно : плюсы и минусы

Главным преимуществом фуганка, сделанного из электрического рубанка является его цена. Материалы необходимые для преобразования инструмента всегда найдутся под рукой. Затраты будут минимальными, в отличии от приобретения нового фуганка. Кроме этого, подкупает мобильность и теперь уже многофункциональность агрегата. Еще один плюс — это высокая чистота обрабатываемой поверхности.

Окончательная обработка деревянных изделий на подобном оборудовании – весьма интересное, а, главное, удобное занятие. Недостатки конструкции в том, что она имеет небольшую ширину фугования и маленькую длину рабочей поверхности..

Заранее стоит продумать и такие важные вопросы, связанные с очисткой воздуха в рабочем помещении и удалением опилок.

Например, поскольку фуганок самодельный, можно придумать что-то вроде мешка для сбора опилок, это избавит вас от мелкой древесной пыли, не полностью, но все же. Электроинструмент не только ускоряет выполнение определенных операций, но и увеличивает количество разлетающегося по углам мусора. Применение пылесоса обеспечит максимальный отсос стружки из рабочей зоны.

Освещение при работе с ним также играет немаловажную роль. Станок с повышенной опасностью, поэтому необходимо обеспечить достаточный световой поток. Лучше всего, такие работы проводить на свежем воздухе при дневном свете.

Если этого не позволяет сделать время года или иные условия, обустройте свое рабочее место с максимальным комфортом.

А также вы можете посмотреть видео фуганок из электрического рубанка

Подобрано для вас:

Мало кого в детстве оставляло равнодушным первое посещение столярной мастерской. Непередаваемый запах свежей древесной стружки, чистота и гладкость только что простроганной доски, пушистость опилок – это место, где с помощью рейсмусового станка происходило волшебное превращение нескольких корявых досок с колючей поверхностью от торчащих волокон в изящную табуретку.

Результатом работы рейсмуса являлся идеально ровный пиломатериал, который годился для изготовления многого такого интересного и красивого.

Конструкция и разновидности рейсмусовых станков

Конечно, рейсмусовый станок был не единственным в той мастерской. А многие из этих мастерских и вовсе не могли похвастаться такой роскошью. Но циркулярная пила, зачастую собранная на одном валу с барабаном фуговального станка, почти всегда имелась. И тогда несложное приспособление, позволяющее контролировать равномерность прижима заготовки к поверхности рабочего стола, приближало фуговальный станок по своему функционалу к рейсмусовому, что в умелых руках обеспечивало почти одинаковый результат, хотя и несколько белее затратный и по работе, и по времени.

Мы так подробно здесь об этом рассказываем, чтобы была понятнее основная тема статьи – изготовление рейсмусового (рейсмусного) станка своими руками. Ведь главная его задача: прострогать погонажный деревянный материал с одинаковой толщиной. А несколько последовательных операций строгания на фуговальном станке с таким прижимным приспособлением, этот результат обеспечит.

Но, чем же оснащен настоящий рейсмус?

Рейсмусовый станок имеет:

• рабочий стол;
• рабочий вал (1 или 2), два – для одновременной обработки двух поверхностей заготовки или один – для обработки заготовки с одной стороны;
• валки для прижима и протяжки заготовки (пару сверху или две – сверху и снизу), с электрическим или ручным приводом;
• систему регулировки высоты стола;
• систему защиты от обратного хода заготовки.

В варианте доработки фуговального станка, часть из перечисленных систем отсутствует. Но также, промышленно выпускаются станки двойного назначения – фуговально-рейсмусовые.

В них под рабочим столом для фугования располагается регулируемый по высоте рабочий стол рейсмуса. Обработка заготовки осуществляется тем же барабаном с ножами, что и фугование. При этом обрабатывается только верхняя ее часть. Во время работы станка в качестве рейсмусового, верхняя часть станка закрывается защитной накладкой, во избежание получения травмы.

Иногда вместо барабана с ножами устанавливается широкая фреза.

Принципиальная схема работы рейсмусового станка

Для чего делать рейсмусовый станок своими руками?

Схема работы большинству домашних мастеров должна быть понятна и без визуализации, но для простоты понимания задач по самостоятельному изготовлению рейсмуса – лишней не будет.

Мотиваций для самостоятельного изготовления любого оборудования – две:

• стремление к самореализации;
• стремление к экономии.

Все остальные – вытекают из перечисленных. А сэкономить можно много чего:

• в первую очередь – деньги за счет упразднения вспомогательных функций, без которых в условиях домашней мастерской вполне можно обойтись;
• во вторую – электроэнергию за счет уменьшения числа электроприводов;
• в третью – место в мастерской за счет оптимизации и подгонки размеров.

Если говорить о полноценном рейсмусовом станке то, исходя из объемного чертежа, расположенного ниже, его составляющие можно свести к следующему списку:

• электропривод от электромотора мощностью 1,5 – 2,5 кВт на двухножевой барабан, вращающийся со скоростью 5 – 10 тыс.об/мин;
• ручная цепная регулировка уровня рабочего стола;
• ручная цепная спаренная подача заготовки двумя протяжными прижимными валиками.

Но концепцию своего рейсмуса принимаете вы сами. Рассмотрим 3 подхода к реализации идеи самостоятельного изготовления рейсмусового станка.

Высокотехнологичный метод изготовления рейсмусового станка

Здесь 3 самостоятельных электропривода, которые:

• приводят в действие режущий барабан,
• являются протяжно-прижимными валиками,
• регулируют положение рабочего стола.

Крутящий момент на барабан передается при помощи клиноременной передачи, а в двух оставшихся вариантах – цепной. Причем, равномерность прижима валиков регулируется взаимосвязанными подпружиненными промежуточными звездочками, хотя на наш взгляд, такая система не позволит все-таки избежать некоторого временного прослабления цепи в момент схода заготовки с подающего валика.

Натяжка цепи привода регулировки высоты рабочего стола осуществляется двумя жестко закрепляемыми звездочками.

Подобный подход, очевидно, может быть оправдан наличием у вас гибкого минипроизводства с большим числом операций перенастройки оборудования. Хотя и здесь некоторые схемы можно было бы упростить. К примеру – вот так:

Такой станок не получится дешевым, а обилие достаточно сложных узлов будет требовать постоянного технического обслуживания. Но, видимо, это именно тот случай, когда на первом плане оказалось именно стремление к самореализации, ведь за аналогичные деньги вполне можно было бы найти б/у рейсмусовый станок и, слегка подремонтировав его, обеспечить решение тех же задач.

Рейсмусовый станок из электрорубанка выполненый своими руками

Именно такой подход к решению большинства заданий для рейсмуса, которые возникают в условиях домашней мастерской, нам кажется наиболее интересным.

В первую очередь, этот интерес базируется на минимальных доработках уже существующего инструмента для выполнения работы дорогостоящего оборудования с практически тем же результатом.

Установив электрорубанок на платформу с изменяющейся высотой, мы получаем почти тот же рейсмус. Правда, в нем регулируется не положение рабочего стола, а положение рабочего инструмента по отношению к обрабатываемой заготовке, но суть процесса от этого не меняется. Роль стола здесь выполняет ровная мощная доска с ограничителями ширины по бокам. Они же служат местом крепления основного узла. Но прежде поговорим именно о нем.

На рубанке заднюю опорную пластину мы поменяем на самодельную из ОСП или фанеры, толщиной, обеспечивающей одинаковый уровень с передней пластиной, регулирующей необходимый зазор (1 – 3 мм) для снятия стружки. Ширина ее должна соответствовать ширине нашего импровизированного рабочего стола.

По бокам этой пластины прикручиваются рейки для крепления ножек, высоту которых диктует исключительно здравый смысл. Очевидно что, исходя из стандартной ширины ножей рубанка в 82 мм, толщина обрабатываемых заготовок не должна быть больше 100 мм, поэтому расстояние между осями креплений ножек можно взять равным 110 – 120 мм. Соответственно, их общая длина будет колебаться от 140 до 160 мм при ширине от 35 мм и толщине не менее 10 мм. Крепление ножек осуществляется строго на одинаковом расстоянии от края бруска.

Установка собранного подвижного верхнего узла с электрорубанком на рабочем столе осуществляется по месту, так, чтобы крепление находилось строго на одном уровне. Это делается для параллельности его перемещения относительно базовой поверхности, что обеспечит точность обработки заготовки.

Высота в процессе работы проще всего выставляется подбором реек соответствующей толщины, прикручиваемых на ограничители ширины рабочего стола, или при помощи других подставок.

А прижим рабочего инструмента обеспечивать пружинными стяжками или жгутом, но для небольших заготовок этого вовсе не требуется. Так же в заданном положении эту параллельную платформу можно фиксировать винтами-саморезами.

Видео применения рейсмуса, собранного своими руками:

Бюджетный вариант самодельного рейсмуса

Это самый простой метод использования электрорубанка в качестве рейсмуса. Конечно, назвать эту конструкцию рейсмусовым станком вряд ли кому-нибудь придет в голову, но по выполняемой функции – это именно он.

Мы преднамеренно подобрали вариант для широких заготовок. Ведь в таком виде он выполняет работу, которая не под силу большинству промышленных рейсмусных станков именно из-за ширины обрабатываемого материала, а в нашем случае она ограничивается только длиной ваших рук.

Конечно, такого варварского крепления электрорубанка – довольно дорогостоящего инструмента – к подвижной платформе, мы рекомендовать не можем. Куда интереснее вариант закрепления его, описанный в предыдущем разделе статьи, но с использованием более широкой платформы и выносом реек по ширине, а не вдоль оси инструмента. При этом опасность повредить что-нибудь важное внутри корпуса рубанка сводится к нулю.

В приводимом примере обрабатывается клееная наборка из деревянных реек различных габаритов и даже пород древесины.

Регулировка высоты производится установкой по бокам рабочего стола калиброванных брусков, два набора которых позволит обработать с обеих сторон неограниченное количество заготовок в заданный по толщине размер.

Выполнив универсальный в использовании рейсмус своими руками, можно будет существенно упростить обработку пиломатериалов, сэкономив на покупке профессионального инструмента. Рейсмусы используются для строгания пиломатериалов и придания поверхностям идеальной ровной формы. Самодельные станки отличаются универсальностью в использовании, позволяя гарантировать качественную обработку пиломатериалов и придание им необходимой формы.

Описание инструмента

Рейсмусы – это станки для обработки древесины , которые позволяют осуществлять строгание выравнивание поверхности пиломатериалов с выполнением досок заданной толщины. Такая обработка древесины выполняется при использовании пиломатериалов в строительстве и изготовлении из них различных конструкций. Строгальное оборудование востребовано на рынке и пользуется популярностью у обычных домовладельцев, которые самостоятельно занимаются строительством на даче и в собственном доме.

Самостоятельно изготовленные рейсмусы отличаются простотой конструкции, что позволяет выполнить их, используя в качестве основы электрорубанок, болгарки и другой аналогичный электроинструмент. Необходимо лишь позаботиться о наличии соответствующей схемы, придерживаться которой следует при выполнении самодельного оборудования.

Преимущества самодельных станков

Фуговальный станок своими руками отличается универсальностью использования. Функциональных возможностей такого оборудования будет достаточно для качественной обработки древесины. На самодельных станках можно не только строгать пиломатериалы, но и выполнять финишную обработку досок, придавая им необходимую толщину и идеально ровную поверхность.

К преимуществам изготовленных своими руками рейсмусов можно отнести следующее:

Для изготовления самодельного рейсмуса своими руками можно использовать электрорубанок, на основе которого выполняется станок, позволяющий осуществлять качественную обработку древесины, в том числе строгание, обработку кромок и снятие фаски. Необходимо лишь подобрать качественный проект изготовления самодельного рейсмуса, что и станет залогом выполнения надежного и универсального в использовании оборудования.

В интернете можно найти различные схемы исполнения самодельных фуганков, которые отличаются функциональностью и простотой в изготовлении. В последующем следует придерживаться имеющейся на руках схемы, подбирая соответствующие компоненты и правильно собирая станок, функционал которого будет полностью отвечать требованиям домовладельцев.

Необходимые материалы

Существует множество вариантов изготовления самодельных строгальных станков, которые будут отличаться своей основой. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрорубанка или электролобзика.

Для выполнения рейсмуса потребуется следующее:

Фанера и брус потребуются для изготовления основы станка и ручного стола, на который в последующем будет крепиться электрорубанок и другие элементы, отвечающие за функционал и безопасность использования оборудования.

Необходимо использовать качественную древесину, которую дополнительно рекомендуется обработать пропитками от гниения.

Пошаговая инструкция

Изготовление рейсмуса не представляет сложности, поэтому с выполнением такого оборудования справится практически каждый.

Необходимо будет выполнить следующую работу:

Это самая простая конструкция рейсмуса, выполнить которую можно в домашних условиях. В сети можно найти различные чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками, которые будут отличаться своим функционалом и способом изготовления.

В последующем можно модернизировать выполненную базовую конструкцию станка, добавив дополнительные инструменты, что расширяет функциональные возможности оборудования.

Безопасное в использовании оборудование

Выполняя любой деревообрабатывающий самодельный станок, необходимо позаботиться о безопасности работы на оборудовании. Фреза по возможности должна быть закрыта защитными приспособлениями, а работа на станке, где рабочий режущий элемент не имеет какой-либо защиты, запрещается. Большинство самодельных схем изготовления рейсмуса имеют качественную защиту электрорубанка, что позволяет исключить травмы при работе с таким оборудованием.

• Работая с самодельным инструментом, необходимо использовать защитные очки и рабочие перчатки. В особенности последние потребуются при работе с грубыми плотными заготовками, когда отмечается биение самодельного рейсмуса из электрорубанка при обработке материала.
• Используемые шпильки не должны иметь трещин, дефектов и повреждений. При обнаружении трещин и повреждений следует заменить дефектные части станка.

При соблюдении простейших мер безопасности работа на рейсмусе не будет представлять какой-либо сложности, а сам станок прослужит в течение многих лет. на самодельных станках можно будет выполнять качественную обработку древесины, сэкономив на приобретении промышленных фрезеров.

Знание правил работы на рейсмусе позволит повысить качество обработки пиломатериалов, избавив домовладельца от каких-либо сложностей с эксплуатацией сделанного им инструмента.

Правила работы следующие:

Правильно собранный рейсмусный фрезер на основе электрорубанка по функциональным возможностям, эффективности и производительности не будет уступать дорогому заводскому оборудованию. Потребуется лишь отыскать в интернете качественную схему изготовления рейсмуса и в последующем следовать чертежам, собирая электрический станок. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрического рубанка, который монтируется на фанерной основе. Простейшей рейсмус, изготовленный самостоятельно, будет отличаться функциональностью в использовании, гарантируя качественную обработку древесины.

Каждый мастер обработки дерева согласится, что электрорубанок – полезная, а часто и вовсе незаменимая вещь в домашней мастерской. С помощью такого ручного станка любые деревянные заготовки можно обрабатывать очень качественно, а главное – быстро.

Еще одним незаменимым инструментом для обработки различных деревянных деталей является рейсмус. Стоимость такого оборудования сейчас достаточно высокая, поэтому покупать его есть смысл обычно только в том случае, если мастер будет что-то зарабатывать на обработке заготовок из дерева. Если же такой станок будет использоваться не с целью заработка, а только для выполнения различных работ по дому, то оптимальным будет решение сделать рейсмус из электрорубанка. Сделать такую работу вполне возможно даже своими руками. При этом качество выполняемых работ при использовании такого самодельного станка будет оставаться на достаточно высоком уровне.

Необходимое оборудование

Самодельный рейсмус

Чтобы сделать рейсмус из электрорубанка своими руками, нужно иметь:

• электрорубанок, что будет не жалко переделать в другой инструмент;
• чертежи будущего оборудования;
• фанера и бруски для сборки корпуса оборудования;
• небольшое количество свободного времени.

В первую очередь при переработке электрорубанка в следует точно определить, детали каких размеров будут создаваться на новом станке. От их размеров будут напрямую зависеть размеры создаваемого рейсмуса: это оборудование должно иметь корпус такой же ширины и высоты, а также длину шпильки и направляющих, которые будут точно соответствовать обрабатываемой детали.

Правильная установка шпильки и направляющих

Также немаловажным моментом является положение шпильки, используя которую, можно будет поднимать и опускать инструмент во время работы. Многие самоучки делают данную шпильку так, что она располагается точно посередине корпуса. Но такое решение является совсем неправильным: при изготовлении такого станка своими руками шпильку рекомендуется располагать точно посередине между задней и передней ручкой. В подобном случае не только станет более удобной работа с инструментом, но и фиксация его в нужном положении намного надежнее, да и сделать это будет намного легче.

Переделывая своими руками электрорубанок на ручной рейсмус, его шпильку необходимо делать как можно более подвижной. С этой целью в верхней крышке нового станка устанавливается подшипник качения. Кроме того, на среднюю пластину, отвечающую за установку работы станка по высоте, устанавливается гайка. В таком случае высоту расположения всего оборудования можно будет при необходимости отрегулировать с небольшим шагом и достаточно высокой точностью.

Направляющие нового станка для обрабатываемых на нем заготовок легко можно сделать из обычных брусков, при этом следует предусмотреть небольшой запас длины, чтобы они не были точно такими же, как длина обрабатываемой деревянной детали, а немного большими.

Кроме того, нижнюю плоскость важно спроектировать таким образом, чтобы в процессе обработки детали она двигалась сразу же параллельно по отношению к ножам станка. Если же данная плоскость будет начинаться под электрорубанком, в процессе работы будет очень сложно добиться максимальной точности обработки детали.

Безопасная работа на самодельном станке

Переделав своими руками такой ручной электроинструмент в рейсмус, следует также помнить о безопасности в процессе его использования. Чтобы сделать работу на новом домашнем станке максимально эффективной и полностью исключить возможность получения тех или иных травм, следует придерживаться таких правил при выполнении тех или иных работ:

• при обработке любой детали необходимо использовать средства для защиты глаз;
• работая с грубым материалом, следует использовать перчатки;
• начиная работу на самодельном станке, следует проверять на работоспособность и надежную фиксацию всего его частей;
• шпильки и ножи станка не должны иметь никаких трещин или любых других дефектов;
• обрабатывать на самодельном станке можно только чистые заготовки, в которых нет гвоздей или любых других металлических частиц.

Как работать на самодельном станке

Работа с созданным своими руками рейсмусов является чрезвычайно простой. Шпилька станка устанавливается на нужное расстояние от края детали, задается нужный размер, фиксируется брусок. После этого станок слегка наклоняется от себя, в результате чего открывается режущая часть шпильки. Далее остается только тянуть инструмент на себя.

1. Конструкция станка
2. Пошаговая инструкция
3. Альтернативный вариант

Фугование – один из методов чистовой обработки древесины. Доски, брусья приобретают гладкую, отшлифованную поверхность. Фуганок имеет более простую конструкцию, чем рейсмусный аналог. Установку несложно собрать самостоятельно из подручных приспособлений.

Конструкция станка

Фуговочный станок оборудован столом. Стол имеет технологическое отверстие, в него помещается ножевой вал, функционирующий от электрического привода. В процессе строгания пиломатериал подается на вал при помощи роликового механизма. Опорные элементы под заготовку можно наклонять под требуемым углом. Толщину доски регулирует столешница путем ее подачи вверх и вниз.

Ножевой вал может иметь одностороннюю и двустороннюю конструкцию . В первом случае проводится обработка одной плоскости доски. Двусторонний вал позволяет фуговать дерево с двух сторон одновременно. Существует оборудование с четырьмя ножами, обеспечивающими четырехстороннюю шлифовку. Эти образцы чаще всего устанавливаются на крупных деревообрабатывающих предприятиях. Чистота обработки зависит от диаметра ножевого вала. Чем он больше, тем выше качество шлифовки.

На самодельный фуговальный станок могут устанавливаться ножи двух типов:

• Однокромочные. Подлежат периодическому затачиванию.
• Двухкромочные, одноразовые. При истирании заменяются на новые.

Фуганки различаются в частоте вращения вала, длине столешницы, ширине строгания пиломатериала. Поверхность столешницы разделена на два поперечных сегмента, при этом передняя часть располагается ниже задней для регулирования толщины удаляемого слоя древесины. Оптимальная толщина среза – 0,5 см. При необходимости большего снятия нужно осуществить несколько циклов.

Для устойчивости, улучшения несущих характеристик станину фуганка изготавливают из чугуна, остов дополняют стальными накладками. Вал ножей фиксируют между двумя половинами столешницы. Для удобства стол снабжается направляющими линейками.

Как сделать фуганочный инструмент

Фуганок имеет простую конструкцию, его можно изготовить за несколько часов: процесс не требует особых навыков и знаний. Рубанок с электроприводом полезен в столярном деле, но по качеству обработки древесины он хуже фуговочного станка. Поэтому нужно усовершенствовать имеющийся образец для достижения лучшего результата.

В качестве основного элемента будущего оборудования хорошо подойдет электрорубанок со сдвижной защитой ножа, убирающейся при фуговании. Лучше, если рубанок будет укомплектован креплением ножами вверх.

В процессе сборки потребуются:

• доски,
• лист фанеры,
• крепежные элементы.

Пошаговая инструкция

Вначале необходимо сделать основу из досок. Она должна иметь форму ящика без дна и крышки. Длина каркаса будет соответствовать длине рабочей поверхности.

На следующем этапе лист фанеры необходимо уложить поверх ящика, сформировать технологическое отверстие, в нем будет установлена платформа рубанка.

Поверх фанеры укладываются еще два таких же листа, служащих задней и передней плитой. Лист, который будет принимать дерево при строгании, должен быть толще на 2 мм. Необходимо выдержать параллельное размещение фанерных листов. Это можно выверить щупом-щепкой. Перед фиксацией панели к каркасу обрабатывается кромка материала .

Ручной электрический строгальный элемент надевается на крепление, установленное ножами вверх на нижнем листе фанеры.

Для вырезания крепежных ушек потребуется дерево. Через эти элементы будут продеты регулировочные болты, устанавливающие на заданную высоту нож станка относительно его основы.

На фуговальный станок из электрорубанка нужно установить боковой упор из оставшейся фанеры . После этого можно приступать к обработке пиломатериалов.

Альтернативный вариант

Если работать с длинными заготовками не планируется, можно сделать компактное бытовое устройство. Эта циркулярка легко доукомплектовывается специальными подпорками, превращается в полноценный станок.

Сначала нужно сформировать короб из толстой фанеры, дерева или МДФ. Конструкция фиксируется древесным клеем или усиливается саморезами. Роль столешницы выполняет платформа электрорубанка.

Наиболее сложный элемент, которым снабжен фуговальный станок , – боковой упор . Он будет перемещаться на специальных пазах. Его фиксацию обеспечивают два винта и гайки-барашки. В коробе режущий инструмент удерживают боковые крепежи. Для удобства домашний электрофуганок можно усовершенствовать, сформировав в его конструкции выход для подведения промышленного пылесоса.

Профессиональный самодельный фуганок

На рисунке представлены чертежи с подробными пояснениями. Потребуется электрический двигатель на 1,5 кВт, подключаемый к валу при помощи приводного ремня. Ножевой вал можно сделать самостоятельно или заказать у токаря.

В ходе работ необходимо сварить станину из металлического профиля или уголка. Затем к остову приваривается опорная плита и основа для винта. Боковые планки крепятся с условием обеспечения свободного перемещения направляющих. Для этого нужно сформировать технологические зазоры.

Ходовой винт приваривается к станку после его установки на опору . Оборудование нужно обеспечить передней плитой, состоящей из верхней части и направляющей рейки. Они объединяются между собой боковыми элементами. Торцевые части поверхностей нужно делать параллельными, после этого они тщательно шлифуются.

Чтобы габариты боковин, установленных на самодельный фуганок, были одинаковыми, они обрабатываются, снабжаются отверстиями для шпилек. После приваривания боковин и направляющих элементов временные шпильки демонтируются.

На последнем этапе устанавливают вал ножей. Одновременно приподнимают переднюю столешницу до его уровня так, чтобы край панели размещался параллельно оси вала. Задняя часть столешницы должна быть зафиксирована в неподвижном положении. Центр тяжести у этого деревообрабатывающего агрегата размещен высоко. Для снижения вибрации фуганок рекомендуется укреплять дополнительно.

Мебель своими руками: Строгание древесины

Строгание древесины на-ус осуществляется одним из следующих приемов (рис. 399).

а) Рейки и планки строгаются на-ус строгающей круглой пилой в приспособлении – стусле (рис. 399, 1). В коробку, имеющую внизу прорезь для прохода пилы, а сбоку ступенчатые упоры, укладываются в ступенчатом порядке бруски, концы которых нужно срезать, и зажимаются в ней эксцентриковыми зажимами. Опиловка производится по направляющей линейке.

Рис. 398. Направление волокон в угловых бобышках (в уголках).

1-остроугольная бобышка, 2-тупоугольная бобышка, 3-склейная бобышка.

Этот способ обработки является наиболее простым, дающим высокое качество, и производительным.

б) Планки и неширокие щиты обрабатываются в специальном приспособлении на фуговочном станке (рис. 399, III).

в) Планки и неширокие щиты небольшой сравнительно длины обрабатываются с высокой производительностью на рейсмусовом станке, в лотке, в таком же приспособлении, что и для фуговального станка, но повернутом на 180°.

г) Широкие щиты и листы фанеры удобно обрабатываются на фрезерном станке строгающей пилой или дисковой фрезой (рис. 399, V). Во избежание вибрации пилы сверху нее устанавливается скользящий упор-прижим.

д) Эту же операцию можно выполнить на горизонтально-фрезерном или шипорезном станке с наклонной сулагой (рис. 399, IV).

е) Рейки и планки любой длины обрабатываются на-ус на фрезерном станке в шаблоне по кольцу.

Во всех описанных случаях поверхность усового среза получается совершенно чистой, гладкой и не требует дальнейшей ручной или машинной доработки. На выбор способа главным образом влияет наличие и степень загруженности имеющегося оборудования.

При толщине обрабатываемых заготовок более 25 мм во всех случаях, кроме а и г, следует производить предварительную черновую срезку на круглых ил« ленточных пилах.

ж) Строгание древесины на-ус фанеры производится на фрезерных станках строгающей пилой на сулаге или цилиндрической фрезой с наклонным или винтовым зубом в приспособлении по линейке.

Операция значительно упрощается при выполнении работы на фрезерном станке с наклоняющимся столом или шпинделем.

Эту же работу можно выполнить специально установленной под углом подвижной головкой со строгающей круглой пилой, смонтированной на направляющих (рис. 399, VI).

Строгание древесины на-ус широких листов и плит удобно производить на специальной установке (рис. 400), состоящей из стола 1 с прижимом для обрабатываемого материала 3 и механизированного фуганка 4, скользящего по направляющим полозкам 6, расположенным вдоль стола. Фуганок, помещенный в каретке 5, можно устанавливать под нужным углом к плоскости стола.

Рис. 399. 1-на круглой пиле в стусле, 2 – на рейсмус в лотке, 3-на фуганке в приспособлении, 4-на фрезерном станке строгающей пилон по сулаге, 5 – на горнзонтально-фрезерном станке по сулаге, 6 подвижной головкой со строгающим диском.

Строгание древесины на-ус шпона производится на шкурочно – шлифовальных станках или на горизонтально-фрезерных и на вертикально-фрезерных станках. Для этого шесть-восемь полос шпона складывают в пачку в ступенчатом порядке (с шагом ступенек, равным длине уса) и фрезеруют затем аналогично фрезеровке фанеры на-ус.

Рис. 400. Схема установки для строгания на-ус широких щитов и листов.

Ремонт рейсмуса кратон своими руками

Самое подробное описание: ремонт рейсмуса кратон своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Рейсмусовые станки по дереву являются разновидностью строгально-фуговальных, и предназначены для точного изготовления «в размер» досок с определённым поперечным сечением. В отличие от строгального деревообрабатывающего оборудования такие агрегаты оснащаются устройствами прижима и подачи, а также могут одновременно обрабатывать несколько заготовок. Универсальность современных рейсмусовых станков повышается, если в комплект инструмента входят не только плоские, но и фигурные ножи.

Самодельный рейсмусовый станок

Исполнение рассматриваемых агрегатов может быть довольно разнообразным. Классифицируют станки по следующим признакам:

1. По типу привода. Самодельные мини-устройства могут иметь и ручной привод, но в большинстве случаев используют всё-таки электрический привод. При этом бытовые модели комплектуются двигателем на 220 В, а профессиональные – на 380 В.
2. По типу подачи. В схеме станка может быть одна или две пары подающих роликов, соответственно, в первом случае потребуется сделать прижим обрабатываемой заготовки к столу более мощным, не исключаются также вибрации в момент врезания. Двусторонние валковые подачи более совершенны и удобны в работе. Ряд зарубежных фирм (Makita, DeWalt и др.) комплектуют свои изделия узлами автоматической подачи, но эта опция оправдывает себя лишь при значительных программах выпуска однотипной продукции.
3. По числу ножевых валов. Это определяет, сколько разных профилей может одновременно обрабатывать станок. Правда, соответственно увеличится и количество операторов.
4. По функциональным возможностям. Устройство рейсмусовых станков позволяет сделать не только размерную обработку полуфабриката, но и последующую его калибровку. Это исключает появление поперечных сколов, вмятин и прочих дефектов, которые могут появиться на обработанной поверхности в случае несоблюдения технологии фугования или при чрезмерно большой подаче исходного материала.
5. По своим технологическим характеристикам. На практике рассматриваемое оборудование производят с диапазоном мощностей 1…40 кВт, при частоте вращения вала до 10000…12000 мин -1 , ширине строгания до 1350 мм, ходе до 50 м/мин и толщине исходной заготовки 5…160 мм.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Кроме того, некоторые модели различаются способом регулировки зазоров и устройством подшипникового узла главного привода.

Типовой рейсмусовый станок по дереву может успешно заменить две единицы оборудования: механический приводной фуганок и строгальный станок (поперечный – для коротких изделий, или продольный – для длинных).

Самодельный рейсмусовый станок

Наиболее простая схема рейсмусового станка (с односторонней подачей исходного материала) включает в себя следующие узлы:

1. Приводной электродвигатель.
2. Передачу. Она может быть стандартной клиноременной, зубчатой, с вариатором, а также со сменными шкивами (последний вариант отличается минимальными значениями передаваемой мощности, а потому применяется лишь в маломощном оборудовании).
3. Ножевой вал. Может иметь несколько инструментов с разной конфигурацией. Особо удачными считаются спиральные ножи, которые при своей работе издают минимальный шум.
4. узел верхнего направления, который, в свою очередь, состоит из пары вальцев – переднего и заднего. Передний валец имеет рифлёную поверхность: для того, чтобы улучшить сцепление с деревом, и предупредить возможное изменение направления движения обрабатываемой доски. Задний валец всегда выполняется гладким;
5. узла прижима, который предотвращает заклинивание стружки и возможное трещинообразование материала. Конструктивно прижим можно сделать в виде когтевых захватов, внедряющихся в древесину, а можно и в виде массивного металлического элемента, снабжённого подпружиненными зубьями;
6. узла нижнего направления, облегчающего подачу заготовки в рабочее пространство;
7. стола с приспособлениями для регулировки технологических зазоров между вальцами верхнего и нижнего прижимов;
8. станины, на которой располагаются все остальные элементы рабочей схемы станка.

Принцип работы рейсмусового станка

Агрегаты с устройством двухсторонней подачи отличаются тем, что снабжаются дополнительным узлом выдвижения ножевого вала. В связи с этим заменить инструмент для его переустановки с одного типоразмера на другой (либо с целью последующей заточки) значительно легче.

Устройство рейсмусового станка

Работает рейсмусовый станок так. Крутящий момент от электродвигателя через передачи сообщается ножевому валу. Подлежащая обработке доска заводится в зазор и прижимается вначале к нижним, а потом – к верхним прижимным вальцам. При этом заготовка захватывается рифлёным валком, и подаётся к инструменту. Перед врезанием полуфабрикат зажимается между верхним и нижним направляющим устройством, что обеспечивает надёжную фиксацию материала при его обработке. Прижимное устройство обеспечивает своевременный отвод стружки из-под вращающегося инструмента. В момент схода заготовки с заднего направляющего вальца, в передний задаётся следующее изделие, после чего процесс повторяется.

На рынке имеется значительное количество разнообразных моделей рассматриваемого оборудования, как от отечественных производителей (Корвет, Энкор, Красный Металлист и пр.) так и импортного производства. В последних вариантах преобладают сомнительные китайские бренды, которые не отличаются надёжностью в работе, а, кроме того, часто имеют заниженные, против паспортных, параметры. В таких случаях, а также, если предлагаемые станки не вписываются в имеющиеся размеры площади, есть смысл изготовить рейсмус своими руками.

Сразу стоит отметить, что ряд узлов и деталей лучше приобретать, нежели попытаться сделать своими руками. Это, в первую очередь, касается самого ножевого вала вместе с подшипниками крепления: самодельные варианты не будут отличаться необходимой точностью сопряжения, в результате чего деталь будет сильно перегреваться при нагрузке.

При выборе схемы станка руководствуются имеющимися чертежами (можно найти в Интернете), но перед этим стоит уточнить ряд элементов устройства. Например, если в одном агрегате есть необходимость совместить фуганок и рейсмус, то целесообразно сделать оборудование с двухсторонним приводом. Тогда с одной стороны устройства можно производить предварительное прострагивание заготовки, а с другой стороны – вести окончательную обработку дерева «в размер».

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Также надо определиться с наибольшей длиной ножевого вала: самодельный станок с валом более 500 мм может потерять жёсткость при работе на твёрдых сортах дерева: груши, граба, дуба. В результате по поверхности доски могут пойти волнообразные гребни высотой до 1 мм, что потребует дальнейшей обработки полуфабриката. Посадочные размеры и диаметр необходимо сделать такими, чтобы на самодельном оборудовании можно было получать плинтусные, багетные профили, а также другие декоративные элементы из дерева.

При выборе конструкции следует в полной мере предусмотреть и меры безопасности при последующей эксплуатации агрегата. Самодельный рейсмусовый станок Станки своими руками должен иметь надёжное ограждение рабочей зоны стола, а также исключать вероятность обратного хода доски при чрезмерной величине зазора, а также её разрушение во время обработки.

Анализируя имеющиеся чертежи самодельных устройств, стоит иметь в виду, что наличие в столе двух нижних прижимов снизит усилие задачи доски в рабочее пространство, поскольку заготовка будет перемещаться по гладкой поверхности валка, а не по столу.

Изготовление станка начинают со станины. Для этих целей целесообразно использовать трубчатый стальной прокат с поперечным сечением не менее 60×40 мм: труба отличается повышенной жёсткостью и моментом сопротивления, что положительно скажется на точности операций, производимых на самодельном агрегате. Элементы конструкции соединяют сваркой. Её можно заменить сборным вариантом, но он менее предпочтителен — сборка стола и станины с применением уголка и соединительных шпилек диаметром от М30 вынудит часто проверять их затяжку.

Для подающих роликов можно использовать валки от старой стиральной машины: их обрезиненная поверхность вполне справится с поставленными задачами. Вальцы растачивают под диаметр имеющихся подшипников, учитывая требуемое значение диапазона регулировки. В самодельных рейсмусовых станках этот процесс можно сделать и вручную, вращением рукоятки.

Для изготовления стола самодельного агрегата подойдёт широкая шлифованная доска из лиственницы или дуба. Древесина хорошо гасит возникающие вибрации, но для повышения антикоррозионных показателей, и с точки зрения пожарной безопасности её стоит пропитать огнестойкими составами или креозотом. Соединение стола со станиной может быть болтовым.

3d модель самодельного рейсмуса

При выборе двигателя следует соотнести максимально необходимый крутящий момент с потребностями обработки. Как правило, достаточно электродвигателя мощностью 5…6 кВт, с числом оборотов до 3500…4000 в минуту.

Для обеспечения безопасности самодельный станок должен быть ограждён съёмным кожухом. Его можно сделать из тонколистовой стали (толщиной 0,6…0,8 мм).

Необходимые комплектующие – подшипники, ножи, шкивы, крепёжные изделия — подбираются в соответствии со спецификацией к чертежам самодельного рейсмус- станка.

При сборке самодельного станка необходимо:

1. обеспечить максимальную ровность поверхности стола;
2. отбалансировать все вращающиеся части в статическом и динамическом режимах;
3. предусмотреть удобную регулировку положения стола;
4. проверить надёжность устройства ограждения подвижных элементов.

Самодельный рейсмусовый станок проверяется на холостом ходу. Если все узлы работают верно, проверяют агрегат на рабочем режиме, после чего окрашивают все неподвижные части атмосферостойкой краской.

Заклинило доску – взяли слишком много для широкой доски, попытка поднять валы привела к тому, что поломались зубья пластмассовых шестеренок (да кто ж знал, что при таком железе, там пластмасса-то). Если б знали, то, скорей всего, сняли бы шестерни, а потом вручную прокрутили бы ходовые винты. Но, что сделано, того не вернешь. Пошли заказывать в магазин – привезут только, в лучшем случае, через месяц – живем не в столицах.

Решено было делать шестерни самим. Попытка сделать деревянные, из карагача, ни к чему не привела – пластмасса легко сгрызает дерево, при минимальном усилии.

Тогда решили отлить из эпоксидного клея, который был под рукой – “суперхват”. И все получилось просто отлично! Во всяком случае, явно хватит до получения заказанных, ну а не хватит – не беда, по ходу были сделаны запасные. Да и новые сделать не долго.

Вначале сделали оттиск в пластилине. Пластилин был хорошо размят, и перед снятием оттиска смочен водой.

Форма была сделана только на зубчатый венец, залита клеем, а свреху прилепили фанерку, чтобы не мучиться со сложной формой, решено было потом просто обточить ее.

Вот уже затвердевший зубчатый венец вместе с фанеркой:

Затем плучившаяся заготовка была обработана на импровизированном токарном станке, в роли которого выступила старая китайская циркулярка, которую постоянно используем для различных экспериментов.

И вот шестерня установлена, только эта была отлита в форму из красного пластилина, налипший пластилин я не пытался сильно уж счищать – пусть выполняет роль смазки первое время.

Кстати:

• Когда мы экспериментировали и делали рейсмус из электрорубанка, то приходила мысль, что можно сделать более простую и надежную конструкцию

Внимание!
Скидка 15% на товары для ремонта. По промокоду GD181215REM. Действует на электроинструмент, измериттельное оборудование, пневмоинструмент, силовую технику, станки, ручной инструмент, строительное оборудование и инвентарь, электроустановочные изделия.

marissa написал :
Инструмент Кратон делится .

marissa, продолжайте, умоляю! А то “прогресса” нет, почитать то и неча про “космические технологии”.

middleman не унывайте.
в каждой китайской теме есть подобный клоун с единственным хвалебным сообщением.

Ивана Зенитова на Вас нет . )))

еще тема купил наждак кратон bg14-04 за три месяца отработал часа 2.перестал крутится вал- провернуло ротор на валу разобрал посмотрел -выбросил потому -что не отремонтируеш тоже самое с автомойкой кратон hpw-170380 пару раз помыл легковушку потекла снизу вода разобрал-оторвало болты на головке насоса ну очем еще говорить

алексей 75 написал :
Кто пользовался иструментом под маркой КРАТОН , особенно ручным напишите пожалуйста как он себя ведет в работе ( электро тоже интересно.)

Я купил рейсмус Кратон WMT-318(он же Корвет 21,Джет,Прораб и ещё куча).Один в один,качество тоже одинаковое,просто у Кратона инструкция никакая,и комплект поставки скудный,ключик калибр и усё.Смысл в том что Кратон у нас на 10-15% дешевле чем Корвет.Рейсмусом доволен.Взял ещё торцовкуMS-2100/255,ну это посредственная торцовка,работает но не фонтан,просто за 7.5т.р я другой с протягом не нашел.Кратон закупает инструмент на разных заводах,какой завод такое и качество,лотерея.

У меня заточный станок Кратон BG 14-04 греется сильно уже после 10 минут работы, руку невозможно держать, выключаю, боюсь что заклинит, кто-то писал, что заклинило и провернуло якорь что-ли

Кратон RHE-850-26- есть такой в бригаде. Два комплекта щеток поменяли. Работает без поломок.

pit-73 написал :
Работает без поломок.

Наверное, в качестве штопора?

А если серьезно – маленькую ленточку от Кратона взял – выброшенные деньги, так и не смог наладить, не металл, а сплошной говнилин.

Барута написал :
Наверное, в качестве штопора?

А если серьезно – маленькую ленточку от Кратона взял – выброшенные деньги, так и не смог наладить, не металл, а сплошной говнилин.

Неее я столько не выпью.

все таки два комплекта щеток. Можете верить, можете не верить, инструмент рабочий, его аналог от Штурма то же долго работал. Удар у него получше чем у 2-26 от Боша, 2450 от Макиты и им подобным.

Подскажите, кто пользовался циркуляркой Кратон со стационарной установкой ( ). Прослужит долго? Как часто пользовались?

NikNi написал :
Подскажите, кто пользовался циркуляркой Кратон со стационарной установкой ( ). Прослужит долго? Как часто пользовались?

Обычная китайская дисковая пила, таких выпускает наверное более десятка брендов в разной окраске. Прослужит долго или нет это как повезет, лотерея.
В перевернутом виде использовать не рекомендую, уж очень не безопасно. Если только ставить в стол.

Практически вечно. Только не включайте, и из коробки не доставайте, иначе- нарушение условий гарантии.

Пряморучко написал :
Практически вечно. Только не включайте, и из коробки не доставайте, иначе- нарушение условий гарантии.

да ладно. Посмотрите на качество – эта китаицкая пила – клон ИЭ-5107. То же самое что ребир. Но китайцы делают их двух или трех сортов, в одном магазе стояли рядом штурм и диолд – вполне приличного вида, рядом с ними баумастер весь в облое, кривой и железо подошвы тоньше в два раза.

Crazyalone написал :
да ладно. Посмотрите на качество – эта китаицкая пила – клон ИЭ-5107. То же самое что ребир. Но китайцы делают их двух или трех сортов, в одном магазе стояли рядом штурм и диолд – вполне приличного вида, рядом с ними баумастер весь в облое, кривой и железо подошвы тоньше в два раза.

А вы думаете 5107 не китаёзская?REBIR давно уже не тот. Цены отличаюся только от “раскрученности” бренда.И все запчасти аналоговые.А вот как раз у баумастера при всей схожести, внутренности отличаются заметно,хоть от этого качество не стало лучше.

5107 настолько простая пила, что китайцы сумели передрать ее без ухудшения, а может и с улучшением качества.
Ребир тоже китайский. И Диолд, и ДеВолт и Макита китайская.
есть несколько “марок” выпускающих варианты этой пилы с явно дерьмовым исполнением, видать, копировали не советский образец, а из 90х 🙂
Это топорная пила для дров, всяких заборов и скамеек.
В варианте Интерскол-ИЖ пилит все подряд, и довольно точно, но смазки в редуктор не положили(отечественное изделие) и шестерня коллектора слизалась. Но не у меня в руках, и мне починили, ткчт этот случай не в счет.

В деревообрабатывающем производстве трудно обойтись без современного столярного оборудования, с помощью которого осуществляют обработку бруса, досок, придавая их сторонам идеально ровную поверхность. Для этих целей предназначен строгальный станок, способный справится с большими по площади изделиями.

Изготовленный своими руками рейсмус отличается малым весом, поэтому его легко установить или, убрав за ненадобностью, перевезти в другое место. Он имеет несложную регулировку, прост в эксплуатации и обеспечивает высокое качество обработки поверхностей.

На этапе проектирования рейсмусового станка определяют конфигурацию будущего оборудования. В заводских моделях подачу осуществляют верхние ролики, требующие правильной настройки скорости вращения, что проделать в домашних условиях сложно. Самодельные конструкции, напротив, должны быть предельно простыми. Чтобы облегчить процесс их изготовления, отказываются от автоматической подачи заготовки для ее обработки и берут за основу фуганок – еще один вид деревообрабатывающего инструмента.

Кроме этого, следует предусмотреть следующие характеристики будущего строгального станка:

• Возможность изменения положения опорного стола, что необходимо для регулировки его высоты относительно режущего вала.
• Выбор обрабатывающего инструмента. Лучшее решение использовать запчасти от старой фабричной модели, которые обладают требуемыми техническими параметрами.
• Наличие устойчивой рамы. Во время работы оборудования неизбежно появляется вибрация, поэтому для увеличения качества обработки нужно снизить ее воздействие на обрабатываемые заготовки.

Для реализации поставленных задач составляют правильную схему, взяв за основу чертежи заводских моделей, готовые технические решения. Обязательно учитывают опыт изготовления самодельных рейсмусовых станков, а также размеры, толщину, породу древесины обрабатываемых заготовок.

При наличии необходимого инструмента и материалов сборка рейсмусового оборудования по дереву не займет много времени. Потребуются:

• токарный станок для изготовления валиков, шкивов;
• сверлильный станок или дрель, для проделывания отверстий в крепежных элементах;
• сварочный аппарат для сборки подающего стола, станины;
• болгарка для отрезки, подгонки деталей конструкции под требуемый размер.

Существует много вариантов, как сделать рейсмус своими руками, но оптимальные габариты для самодельного устройства не должны превышать 1х1 метра. Эти параметры позволяют обрабатывать заготовки любых размеров, при этом изделие получается мобильным и его будет удобно переставить, перевезти на другое место. Оборудование располагают таким образом, чтобы обеспечить доступ со всех сторон.

Если планируется стационарное использование, то чтобы исключить в будущем проявление излишней вибрации каркас бетонируют, закрепляют при помощи анкерных болтов.

Первым делом по предварительно составленным чертежам осуществляют сборку станины. Для придания конструкции необходимой жесткости берут железный уголок 50х50 мм, при его отсутствии профильную квадратную трубу 40х40 мм.

Размеченные элементы станины нарезают при помощи болгарки с абразивным кругом. Уложив на ровном месте, их собирают согласно схеме и производят сварку каркаса. Намечают отверстия крепления съемных частей и, используя дрель, просверливают их.

Завершив сварочные работы, приступают к установке валов: ножевого, прижимных, подающего. Для получения изделий высокого качества лучше приобрести ножевой вал целиком в сборе или готовые ножи для рейсмуса. Если есть возможность, прижимные валы делают из ручных выжимателей белья от старых стиральных машинок, прорезиненная поверхность которых мягко, но крепко удержит заготовки на рабочем столе.

Шкивы для мотора, валов предпочтительнее устанавливать шестеренчатые, что позволит использовать цепную передачу, отличающуюся большой степенью надежности. В качестве двигателя выбирают асинхронный электромотор мощностью 4–5 кВт. Принципиальная схема расположения деталей показана на рисунке:

1 – рабочий стол подачи, выдачи заготовки; 2 – древесная заготовка; 3 – предохранительное приспособление; 4 – подающий верхний валик с рифленой поверхностью; 5 – передний прижим; 6 – ножевой вал; 7 – задний прижим; 8 – подающий верхний валик с гладкой поверхностью; 9 – нижний гладкий вал

Основание стола состоит из задней и передней частей, которые закреплены на подготовленных регулировочных устройствах. С помощью них изменяют высоту стола и положение обрабатываемой заготовки. Перед началом работ обязательно проверяют расположение ножей, надежность крепления и правильность заточки.

Настройку осуществляют следующим образом. Опорные ролики (8) опускают ниже уровня стола (10), а саму столешницу настолько, чтобы уложенный на нее предварительно обработанный деревянный брусок свободно проходил под ножевым валом. Медленно приподнимают стол, одновременно прокручивая вал, до касания им поверхности бруска. В момент прикосновения верхней гранью ножевого вала фиксируют положения стола.

Опустив рабочую поверхность на 0,3 мм, брусок перемещают под задний прижим (3), который регулируют винтами (2), стараясь получить касание шаблона. Дополнительно опускают на 0,7 мм (итого на 1 мм от начального уровня) и мерный штамп помещают под передний прижим (5), высота которого до момента касания бруска выставляется регулировочными винтами (6).

Опустив рабочую поверхность еще на 0,5 (1,5 мм от начального уровня), настраивают задний прижимной вал (1). Продолжая опускать на 0,5 мм, при помощи мерного шаблона изменяют высоту рифленого подающего вальца (7). Понизив еще на миллиметр, мерный шаблон устанавливают под когтевую защиту и регулируют высоту до момента касания. В завершении опорные ролики выставляют над поверхностью стола.

Обработка заготовки, которая не прижимается одновременно обоими валами, – запрещена!

В зависимости от модели деревообрабатывающего оборудования настроечные размеры могут отличаться. Приступая к обработке хвойных пород, разницу в высоте прижимных валов устанавливают в пределах 0,3 мм, для лиственных – 0,1 мм. Во время строгания заготовок важно соблюдать технику безопасности, поэтому нельзя:

• располагать руки вблизи движущихся и вращающихся механизмов;
• производить чистку во время работы;
• ремонтировать детали, находящиеся под напряжением.

Чтобы предупредить возможность повреждения током оборудование обязательно заземляют. Перед включением обязательно проверяют исправность всех механизмов.

Именно такой вариант изготовления рейсмусового станка в домашних условиях во многих случаях предпочитают умельцы при наличии электрорубанка. Затраты на доработку с сохранением принципа работы будут минимальными, но результат не хуже, чем при использовании дорогостоящего оборудования. Вместо стола устанавливают ровную мощную доску, по ее сторонам ограничители ширины, на которые производят крепление основного узла. Электрический рубанок крепят на основании с изменяющейся высотой.

Заднюю опорную металлическую пластину на рубанке меняют на изготовленную самостоятельно из ОСП, фанеры больших размеров. Толщину выбирают таким образом, чтобы получить одинаковый уровень относительно передней пластины, регулирующей зазор для снятия стружки в 1-3 мм. Ширина рабочего стола и опорной пластины должны быть равными друг другу.

Сбоку пластины прикручивают рейки крепления ножек нужной высоты. Поскольку стандарт ширины ножей 8,2 см, то толщина рубанка обрабатываемых заготовок, например бруса, не должна превышать 10 см, а межосевое расстояние крепления ножек 11–12 см. Следовательно, их длина составит 14–16 см, ширина выше 3,5 см, а толщина – 1 см. Их крепят на одном расстоянии от края пластины.

Предварительно собранное прижимное устройство с электрорубанком устанавливают на рабочем основании, располагая точки крепления строго по уровню. Это нужно для параллельного перемещения относительно рабочей поверхности и гарантирует необходимую точность обработки самодельным станком. Если требуется обеспечить прижим рабочего инструмента, то используют пружинные стяжки, резиновый жгут.

Это самый доступный вариант изготовления рейсмусового станка. Конечно, такой инструмент трудно считать полноценным, но принцип работы и конечный результат делают его пригодным для выполнения несложных операций в домашних условиях.

Для покупки рейсмуса, жми на ссылку: .

За лето я заработал на рейсмус. Подписывайтесь в группу ВК: http://vk.com/club104067265 Если вы хотите реально зарабаты.

Купить станок: https://goo.gl/iwEzik #КРАТОН WMT-318 – рейсмусовый станок для строгания досок и деревянных брусков.

Рейсмусовый станок (от нем. Reißmaß) — деревообрабатывающий станок; разновидность строгальных станков; предн.

Переделанный рейсмус Кратон.

ШИРИНА СТРОГАНИЯ 254 ММ, ТОЛЩИНА ЗАГОТОВКИ ДО 120 ММ, 2 НОЖА, 9000 ОБ/МИН,, 1600 ВТ.

Подробный обзор бюджетной торцовочной пилы, проверка на точность. На что обратить внимание при выборе торц.

Если ты профессионально делаешь свое дело и достигаешь мастерства и похвалы, это не удача. Это преумножение.

Обзор #Корвет 24. Его клоны: #Einhell th-sp 204. НР-200, Woodstar PT 85, Scheppach HT850, STARK WJP-1700, Корвет 26 (отличается встроенной турби .

Огромный выбор деревообрабатывающих станков в магазине Дровосек! Звоните нам:214-00-64, приходите к нам: ул.Све.

Обзор фуговального станка Кратон WMP 204. Рассмотрение всех параметров и сравнение их с ранее рассмотненными.

Все станки сделаны за довольно небольшие деньги. Циркулярный станок, Фрезерный станок.

Заменил подающий вал и доработал посадку,самомого подающего вала.Вроде работает, т.е. заработал.

Мои отзывы и впечатления о ЭНКОР Корвет-24.

Обзор и тест деревообрабатывающего станка КРАТОН, В нём 5 функций о которых вы узнаете из видео Спасибо.

Юрий Чалов рассказывает об отличии фуговального и рейсмусового станка от комбинированного – фуговально-ре.

В этом видеоролике показываю свои доработки фуговально-рейсмусного станка Корвет 24. Мне удалось заставить.

Домашняя столярка навожу порядок. Ругаю фуговальный станок. Я в Facebook https://www.facebook.com/mechtavovana Я в Контакте .

Небольшой обзор станка КОРВЕТ 21.

Рейсмусовый станок Интерскол РС-330/1500, применение на практике 🙂

Заточка и замена ножей, обслуживание рейсмуса JET -12 все это для начинающих во втором фильме.

Вообщем накрылся Clarke CPT250 Portable Thicknesser. Ремень запасной был в комплекте, но надо найти новый. Размеры длина.

Рейсмусо фуговальный станок Зубр СРФ-204-1500.

Рейсмусовые станки часто используются в строительной сфере для обработки деталей из древесины разных.

Обзор своей новой покупки. Мощная болгарка, напичкана всевозможными отличными техническими решениями.

Не нашел ничего про этот рейсмус. Может, кому пригодится. Вкратце: взял для калибровки обрезной доски, думаю.

качественная заточка ножей к рейсмусу в домашних условиях.

Замена ножей – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. А вот точная настройка фуганк.

Для покупки жми на ссылку: https://drovosek24.ru/stanki/stanki-reysmusovye/stanok-reysmusovyy-perenosnoy-zubr-quot-master-quot-sr-330-1800.

ВИДЕО С ОБЗОРОМ ДАННОГО СТАНКА. https://www.youtube.com/watch?v=jUW7OdJmoYA.

Видео обзор фуганка-рейсмуса “Корвет-24”. Часть первая. Вторая часть: .

Моя группа в ВК -https://vk.com/club37090442 Станок можно купить здесь- http://fas.st/R0d0E или здесь http://fas.st/QAsSNM.

Самый ужасный станок, который я встречал! Ни за что не покупайте эту гадость! За качество звука извиняюсь.

В этом видео я рассказываю о продолжающейся борьбе с перегревом электродвигателя сверлильного станка.

Как установить ножи на рейсмус JET JWP-16 OS. Техобслуживание станка. Взвешивание ножей. Моя группа в ВКонтакте.

В этой статье нам предстоит изучить бытовые рейсмусовые станки по дереву. Мы познакомимся с принципом их работы и основными элементами. Кроме того, нам предстоит выяснить, насколько сложно сконструировать самодельный рейсмусный станок по дереву, и осмыслено ли это на фоне изобилия рыночных предложений.

Промышленный рейсмус советского производства.

Рейсмусный станок (в просторечии — рейсмус) служит для одно-, двух- или многостороннего строгания деревянной доски, бруса или дощатых щитов в один проход до заданного размера.

Принципиальное отличие от более привычного домашнему мастеру строгального (фуговального) станка — в том, что рейсмус позволяет получить изделие заданной толщины не после нескольких прогонок с непрерывным измерением размера, а именно за один раз:

1. В приемную пару вальцов подается заготовка произвольного размера;
2. С другой стороны станка выходит идеально остроганная доска или щит нужного сечения.

Уточним: на практике при избыточно быстрой подаче заготовки на ней могут остаться следы ножа в виде неглубоких «волн», так что финальная обработка для использования в столярном деле доске все же потребуется.

Очевидное достоинство рейсмуса — огромная экономия времени, в первую очередь — при изготовлении большого количества деталей одинаковой толщины. Кроме того, при установке фигурных ножей рейсмус позволяет изготавливать профилированные брусья, багет, плинтуса из дерева и многие другие элементы деревянного декора.

На выходе — гладкая с обеих сторон доска.

Как устроен рейсмус — станок по дереву?

Давайте в качестве образца изучим простейшую конструкцию с одним ножом, обеспечивающим, соответственно, одностороннюю обработку детали.

Схема одностороннего рейсмуса.

• Вращающийся нож 1 обеспечивает собственно строгание доски . Как правило, он представляет собой барабан с жестко закрепленными сменными лезвиями — прямыми или фигурными.
• Прижимная пружина 2 обеспечивает прижим заготовки вальцами 3 и 4 .

Заметьте: поверхность вальца 4 часто делается рифленой для более надежной фиксации заготовки.

• Подвижное коромысло 5 служит для фиксации осей верхних вальцов .
• Аналогичную функцию снизу выполняет коромысло 6: пружина 7 прижимает к заготовке нижний валец 8 .

В этой схеме подлежат регулировке:

1. Сила прижима нижнего вальца F1.
2. Сила прижима верхних вальцов F2.
3. Глубина резания А.

Типичный рейсмусовый станок по дереву, впрочем, имеет несколько более сложное устройство:

• Общее количество протяжных вальцов — не 3, а 4. В этом случае обеспечивается протяжка заготовки с минимальным сопротивлением: в приведенной выше схеме левый вал вынужден протягивать заготовку, опирающуюся на гладкое стальное основание.
• Для предотвращения вылета заготовки в обратную сторону перед первой парой подающих вальцов ставятся опрокидывающиеся «когти», намертво зажимающие доску при попытке обратного хода.

Чтобы ваша работа по переносу чертежей и созданию ровных линий проходила намного быстрее, сделайте рейсмус своими руками. Этот инструмент станет вашим неотъемлемым помощником и позволит сэкономить немало личного времени, сил и средств.

Многие строители и плотники используют рейсмус для создания заготовок, при разметке линий на деревянных плоскостях и поверхностях. Использование этого инструмента позволит сократить время многих работ в несколько раз, особенно если в вашем арсенале раньше были только карандаш и измерительная линейка. Именно тут кроется главное преимущество. Несмотря на то, что вы можете чертить линии на деревянных поверхностях с помощью карандаша и вдоль, и поперек волокон, наносимые им линии будут иметь разную толщину на разных этапах работ, поскольку его грифель «затуппяется».

Шпильки или лезвия рейсмуса оставляют тонкую линию на всем пути «следования» устройства, исключая любые возможные колебания. Однако здесь есть и недостаток. Например, если вы используете не грифель, а шпильки в качестве инструмента для нанесения линий, на обрабатываемом материале будут оставаться пусть и еле видные, однако не удаляемые следы. Впрочем их достаточно легко скрыть под другими частями и деталями заготовок. Рейсмус может использоваться при:

Чтобы узнать, как сделать деревообрабатывающий настольный станок (рейсмус), даже самой простой конструкции, прежде всего, ознакомьтесь с конструкцией инструмента. Устройство состоит из четырех элементов: штанги, фиксаторов, колодки и шпилек. С помощью колодки, которая передвигается вдоль штанги, будет измеряться расстояние от нее до шпилек, а фиксация осуществляется благодаря винтовому зажиму. Штанга, чаще всего, имеет измерительную шкалу, благодаря которой можно легко настроить инструмент на необходимый размер, не прибегая ни к каким дополнительным маневрам с настройкой.

Многим кажется, что делать рейсмус самостоятельно – не столь выгодно, поскольку придется потратить средства на закупку деталей, материалов, тратить время на создание устройства. Однако все не так очевидно, поскольку инструменты эконом-класса значительно хуже по качеству и не столь надежны, как устройства, которые сделаны в «домашних условиях».

Тем более что рейсмус можно использовать во многих строительных областях: при работе с деревянными изделиями, металлом, для переноски чертежей на будущие заготовки, в разнообразных плотницких работах.

Для этого нам понадобится латунный припой, метчики по 4 мм, разнообразные винты, металлическая заготовка Т-образной формы. Из инструментов пригодится паяльник, электрическая дрель для ускорения работы и плашки. Мы прилагаем и чертеж рейсмуса для наглядности

В центре Т-образной детали из металла размером 3,5*7 см с помощью дрели аккуратно просверливаем отверстие с диаметром в 0,8 см, после чего припаиваем в него трубку, внешний диаметр которой должен составлять 1,6 см, а внутренний, соответственно, 0,8 см. Таким образом, мы создадим сквозной канал, для скольжения стержня.

К одному кольцу трубки прикрепляем кольцевой зажим, который будет служить креплением для карандаша – для нанесения разметки. На другом конце делаем отверстие диаметром 0,6 см с резьбой для установки “винта-барашка”. Его основная задача – фиксация стержня в требуемом положении. На конце стержня, где крепится зажим, устанавливаем спаянное кольцо, которое оснащаем прижимным винтом.

Следующий наш шаг – создание сменного стержня, в котором мы создаем несколько отверстий. Одно из них будет сквозным – в нем сверлится дыра диаметром 0,3 см, второе отверстие предназначается для установки блокировочных винтов на 0,6 см (резьба М4). В двух местах сверлим Т-образную деталь с резьбой М4. Сюда мы будем устанавливать рифленый винт, что позволит эксплуатировать инструмент и как циркуль.

После того, как вы собрали рейсмус, его нужно покрасить краской для металла, которая исключает появление грибка и коррозии. Не нужно окрашивать лишь рабочую (нижнюю) часть, с помощью которой непосредственно и будет осуществляться работа.

Чтобы ваш самодельный инструмент более точно и быстро выполнял работу, необходимо немного его усовершенствовать. Для этого наносим на стержень миллиметровую шкалу, используя напильник. Теперь даже самые сложные чертежи будут вам под силу.

Если вы решили использовать рейсмус, нужно помнить два основных правила:

• Работая с деревом, нужно обязательно наклонять грифель карандаша чуть в сторону;
• Проводя работу на металлических поверхностях, помните, что основание инструмента должно плавно скользить по ребру листа.

Не имеет значения, покупной у вас инструмент, либо вы сделали рейсмус своими руками, необходимо знать, как верно подготовить устройство для проведения работ. От этого будет зависеть и эффективность самого инструмента, и ваша безопасность при работе с рейсмусом. Несмотря на то, что внешняя и практичная разница между дорогими и дешевыми моделями существенна, их работа осуществляется по единому принципу. Брусок со шпилькой, карандашом или несколькими ножами для разметки пазов скользит внутри колодки. Она, в свою очередь, оснащена специальным механизмом для удержания бруска или металла в требуемом положении.

Чтобы линии получить узкие и одновременно с этим однородные, шпильки или ножи для рейсмуса должны быть очень острыми. Большая часть заводских моделей обычно оснащена конической формы деталями, которые оставляют неровный след при разметке поперек деревянных волокон. Именно потому следует осуществлять работу не поперек, а вдоль волокон. Чтобы достичь лучших результатов, необходимо остро и одинаково натачивать шпильки перед каждым этапом разметки.

Работа с рейсмусом достаточно проста. Для этого устанавливаем шпильку на требуемом от колодки расстоянии, за счет стальной линейки или заготовок задается размер, следом фиксируем брусок. Если вы используете рейсмус двухсторонний, длину между шпильками регулируем сверлом. Колодка тесно прижимается к заготовкам, после чего слегка наклоняем инструмент в противоположную от себя сторону, открывая таким образом режущую часть шпильки, после чего тянем устройство к себе.

Если вы решили соорудить самодельный рейсмус из электрорубанка или иных устройств, обязательно позаботьтесь о том, чтобы обезопасить себя во время проведения операций. Приведенные ниже несколько правил помогут вам не только сделать свою работу более эффективной, но и исключить возможные травмы, что нередко бывает при неправильной эксплуатации инструмента.

• При работе используйте защитные средства для глаз;
• При работе с грубым материалом применяйте перчатки;
• Перед тем, как приступить к работе, необходимо проверить, все ли детали установлены правильно, и зафиксировать их;
• С ножами и шпильками рейсмуса обращайтесь очень осторожно, перед работой проверьте их на наличие трещин;
• Проверьте заготовки: они должны быть чистыми, без гвоздей и мусора, который может повредить рабочую часть устройства.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.3 проголосовавших: 18

Как сделать направляющую для фуганка. Делаем фуганок своими руками в ручном и электромеханическом варианте. Самодельный фуганок своими руками

Cодержание:

Чтобы любая работа спорилась, необходимо иметь хорошее оборудование и инструменты. Это же утверждение подходит и для любителей (или профессионалов) «повозиться» с деревом. Мастера по изготовления мебели или других деревянных изделий всегда стараются обзавестись различными инструментами и приспособлениями, которые смогут помочь им в работе.

Например, фуговальный станок. Это устройство существенно повышает производительность и качество работ по дереву. Но вот приобрести его получается не у всех любителей, ведь его цена довольно высокая. А как выйти из такой сложной ситуации? Решение есть, и оно довольно простое – это сделать настольный фуганок своими руками. А о самом процессе изготовления и будет рассказано в статье.

Для чего нужен фуговальный станок

В деревообрабатывающей мастерской могут находиться самые разные станки, но наиболее часто используемые (конечно, кроме циркулярной пилы) можно назвать фуговальные и рейсмусовые устройства. Эти два вида агрегатов немного схожи по своей функции, но отличаются по способу использования.

Если вам необходимо изготовить деревянную заготовку в виде доски, бруса или щита, то лучше воспользоваться рейсмусовым станком. Такое устройство, основным инструментом которого является все тот же нож, способно разрезать исходный материал на две параллельные части. При этом обе они будут подогнаны к определенным размерам.

Рейсмусовые станки выпускаются как одностороннего, так и двустороннего типа. В первом случае за один проход обрабатывается только одна сторона заготовки. Более производительным является двусторонний рейсмусовый станок. Здесь на выходе уже получается практически готовая деталь.

У рейсмусовых станков вал расположен над столешницей. Причем последняя делается массивной, чтобы сгладить большие вибрации. Кроме этого, механизм оснащается специальным кожухом, который предназначен для погашения шумов.

У фуговального станка немного другая задача. Это устройство используется для создания гладкой, без существенных шероховатостей, поверхности на заготовке. Такой станок также как и предыдущий вариант оснащается валом с ножами, только в фуговальном он расположен под столешницей.

Заготовка подается на рабочую поверхность с одной стороны, выход с противоположной уже частично обработанной. Так слоем за слоем достигается нужная ровность. После обработки на фуговальном станке деталь можно подавать на рейсмусовый.

Основные понятия

В подобном оборудовании будут присутствовать многочисленные вращающиеся детали. Отсюда можно сделать вывод, что выполнить такой станок своими руками будет не так уж просто. Поэтому приступая к его изготовлению нужно рассчитать свои силы. Если у вас уже имеется некоторый подобный опыт, то вы справитесь с задачей.
Стоит сразу отметить, что сделать фуговальный станок полностью из деталей собственного изготовления у вас не получится. Конечно, возможно в ваших «закромах» имеется большой ассортимент различных устройств, но такое бывает редко. В первую очередь это касается вала с ножами и подшипников. Их, скорее всего, придется докупать или даже заказывать. Но если все что нужно имеется в наличии, то можно смело приступать к проектированию.

Некоторые детали для фуговального станка: ножевой вал, подшипники ножи, придется покупать или заказывать

В первую очередь стоит понять, какую именно «комплектацию» вы желаете получить. Тут может быть несколько вариантов:

1. просто фуговальный станок. Он будет выполнять только одну функцию;
2. комплект из фуганка и циркулярной пилы. В этом случае функциональность станка увеличивается в два раза;
3. оборудование способное выполнять роль и фуганка, и циркулярной пилы, и шлифовального устройства, и точильного и сверлильного станка. Такое приспособление будет очень полезным для вашей мастерской, но вот выполнить его своими руками будет сложно.

Самый оптимальный и простой в исполнении вариант – это изготовить фуганок и циркулярную пилу на одной станине. Плюс ко всему оба инструмента будут вращаться от одного электродвигателя. Такая особенность существенно облегчить нашу задачу.

Рассмотрим основные составляющие нашего будущего настольного фуговального станка. В него будут входить:

• Станина. Эта конструкция будет удерживать весь станок и установленное на нем оборудование. Для ее изготовления лучше всего использовать прочные швеллеры, с толщиной стенок в пределах 8-10 миллиметров. Станину можно выполнить как разборную, так и капитальную. В первом случае все ее составляющие будут соединяться при помощи болтов и гаек. Если переносной станок вам не нужен, то швеллеры можно закрепить между собой при помощи сварки. Такой вариант будет более надежным. Можно обойтись и без станины, если ее роль будет играть рабочий стол;
• Рабочий инструмент. Это одна из самых главных составляющих станка. Ножи фуганка и сама пила – именно с их помощью вы и будете распиливать, и обрабатывать доски. Ножи прочно крепятся на валу. Они должны быть выполнены из надежной и крепкой стали. Пилу для циркулярки с победитовыми напайками. Такой инструмент прослужит вам гораздо дольше;
• Ротор – именно к нему будут крепиться все инструменты. Без этой детали невозможно выполнить ни один станок, рейсмус или циркулярную пилу. Найти подходящий ротор бывает довольно сложно, поэтому его лучше заказать у профессионального токаря, предварительно снабдив его чертежами;
• Рабочий стол. Для нормально функционирующего станка вам понадобиться три поверхности. Одна будет служить рабочим столом для циркулярной пилы, а две других для фуговального станка. Толщина материала для рабочей поверхности должна быть не менее пяти миллиметров. Для этих целей подойдет многослойная фанера или металлические листы. При этом желательно сделать небольшую разницу по высоте для поверхностей, предназначенных для фугования. Та сторона, по которой будет подаваться заготовка должна быть на пару миллиметров ниже то, на которую перейдет уже обработанная сторона. Такой перепад облегчить работу и существенно снизит вибрацию.

Электропривод фуговального станка

Ну и конечно не забудьте про привод. Все механизмы должны вращаться. Это значит, что привод будет являться «сердцем» станка. Приведем некоторые рекомендации по этому элементу конструкции:
— в первую очередь приготовьте электродвигатель.

Электродвигатель для фуговального станка

Лучше всего для этих целей использовать трехфазный агрегат. Конечно, в этом случае вам возможно придется переделывать электрическую сеть в своей мастерской, то это того стоит. Трехфазные электродвигатели, работающие при напряжении в 380 В, способны развивать большую мощность. К тому же и крутящийся момент у таких устройств подходящий для наших целей. Минимальное значение по мощности должно быть 3 кВт, ну а максимальное по вашему усмотрению;

• для передачи вращательного момента от электродвигателя к рабочему валу должно осуществляться при помощи ремней. Лучше всего для этих целей подойдет двухручьевая клинообразная форма. Такие ремни более надежные;
• сам электродвигатель можно монтировать консольно, непосредственно внутри рамы станка. Такой способ поможет решить проблему, связанную с натяжением ремня. Если вы хотите укрепить двигатель более крепко, то нужно добавить в конструкцию салазки, с помощью которых будет проводиться регулировка;
• чтобы увеличить частоту вращения вала, стоит использовать два шкива. Один, большего диаметра, устанавливают на электродвигатель. Шкив с меньшим сечением монтируют на вал.

Очень внимательно отнеситесь к обеспечению питанию станка. Трехфазный ток подается по четырехжильному кабелю. При этом должно быть организовано надежное заземление. Эти требования помогут избежать несчастных случаев при работе на станке.

Чертеж. Основные этапы создания фуговального станка

Настольный фуговальный станок — чертеж

Настольный фуговальный станок — чертеж (часть2)

Фуговальный станок, самый простой его вариант без дополнительных функций, можно довольно легко изготовить своими руками. Общий ход работ в этом случае будет выглядеть следующим образом:

• вначале приготовьте все необходимые детали, инструменты и материалы;
• создаем чертеж будущего станка. Без этого «документа» нельзя начинать работу. С помощью чертежа вы сможете просчитать все нюансы и подготовиться к ним. Кроме того, наличие такого плана значительно облегчит и упростить задачу;
• далее, переносим все размеры будущих деталей на заготовку и изготавливаем их;
• очень важная деталь – это место для установки подшипников ротора. Его делают из нескольких заготовок.

При скреплении используется клей и прижим. Выемка должна идеально подходить по размерам подшипника;

• далее, проводим установку электродвигателя. Для этого, как уже отмечалось выше, можно использовать консольное крепление, или установить агрегат на салазки;
• следующим этапом будет сборка ротора с подшипником и установка их на свое место. Одновременно проводится подсоединение к электродвигателю при помощи ременной передачи. Проверьте, чтобы ротор свободно вращался в подшипнике;
• далее, проводится сборка и установка рабочей поверхности. Она будет состоять из двух частей – подающей и принимающей. При этом вторая должна быть на пару миллиметров выше первой. Рабочую поверхность можно выполнить из многослойной фанеры, а для большей прочности и увеличения срока службы оббить листовым железом.

После создания системы включение и выключения электродвигателя станок готов к использованию. Но чтобы ваш новый инструмент приносил только пользу и радость работы, стоит его правильно и безопасно эксплуатировать.

Роторный станок, как и любой механизм, нуждается в правильной эксплуатации. Если не соблюдать определенные правила, то устройство может быстро выйти из строя. А в худшем случае вы сами получите травму. Поэтому при использовании следует соблюдать рекомендации от специалистов:

• чтобы станок работал надежно необходимо периодически проводить профилактические работы. В такой комплекс включают следующие мероприятия – проверка надежности расположении ножей на валу, шприцевание подшипников, проверка электродвигателя, осмотр ременной передачи на предмет достаточности ее натяжение, проверка всех контактов и так далее;
• вращающиеся детали всегда опасны. А если они еще оснащены острыми лезвиями, то риск получения трав очень велик. Чтобы повысить безопасность эксплуатации вал с ножами лучше закрывать кожухом. Он будет раскрываться при происхождении деревянной заготовки, и снова закрываться при простое;
• при работе на станке соблюдайте все меры безопасности. Особенно это касается качества освещения рабочего места. Над станком повесьте мощную лампу, да и само помещение вашей мастерской должно быть светлым. Также обратите внимание на качество пола. Если он слишком скользкий, то лучше установить деревянный помост или резиновый коврик;
• не стоит прибегать к чрезмерным усилиям во время строгания или резки материала. Лишняя сила не ускорит работу, а только испортить заготовку или приведет к поломкам самого станка;
• не стесняйтесь приглашать помощника при обработке длинных заготовок. Так работа будет выполнена быстрее, качественней и безопасней для вашего здоровья.

Конечно, стоит следить за чистотой рабочего стола. После окончания работы, при выключенном и обесточенном станке, проведите очистку устройства от стружки. То же самое нужно периодически нужно делать для выполнения больших объемов. Выключите станок и удалите все накопившиеся стружки из всех механизмов и поверхностей. Чистота облегчит вашу работу и поможет сохранить работоспособность установки на более длительный срок.

В видео будет подробно рассмотрен один из вариантов самодельного фуговального станка.

Видео: самодельный фуговальный станок

Зачастую обработка древесины проводится путем строгания. Строгание – процесс с прямолинейной подачей дерева в зону резания, когда плоскость резания, поверхность резания и обработанная поверхность совпадают. Строгальный станок имеет вал с ножами, которые установлен на станине и движется вокруг своей оси. При этом заготовка совершает возвратно-поступательное движение. Большой популярностью пользуется фуговальный станок. Подобный станок по дереву используется в домашних условиях на протяжении последних нескольких лет. Промышленные модели подобного оборудования имеют достаточно большую стоимость, но можно сделать и самодельный фуганок, которые также можно использовать при обработке дерева.

Основные узлы

Прежде чем сделать самодельный фуганок нужно создать чертежи и разобраться с основными элементами, которые будут входить в схему. Как правило, строгальный станок состоит из следующих основных элементов:

1. станины;
2. вала с ножом;
3. ролика;
4. электродвигателя, от которого подается вращение;
5. нескольких столов;
6. упорного конька.

Создаваемый чертеж самодельного фуганка должен содержать информацию о том, на каком расстоянии устанавливается электродвигатель с роликом и вал с ножами. Схема определяет то, насколько будет уменьшено количество вращений на выходе и увеличена мощность.

Изготавление

Изготавливаем станину

Основанием для станка становится станина. Сделать ее можно своими руками с учетом нижеприведенных моментов:

1. Больше всего для создания станины самодельного фуганка подходит металлопрофиль. Он обладает небольшим весом, прост в демонтаже.
2. При создании чертежа следует учитывать то, что конструкция должна распределять оказываемую нагрузку, быть устойчивой.
3. Все элементы должны быть прочно закреплены. Механизм, устанавливаемый на станину, с учетом обрабатываемого материала оказывает существенную нагрузку.
4. Крепление элементов между собой проходит сваркой или резьбовыми соединениями. Если нужно, чтобы самодельный фуганок был мобильный и транспортировался при необходимости, тогда нужно выбирать резьбовое соединение. Сварка более надежная, но конструкция будет неразборной.

Стоит учитывать, что фуговальный станок должен устанавливаться ровно. Поэтому при соединении всех элементов строго выдерживается уровень.

Установка вала с ножами

Самодельный фуганок, как и промышленный вариант исполнения, имеет барабан ножами на поверхности, который при вращении проводит снятие дерева с поверхности заготовки. К особенностям установки этого элемента отнесем:

1. Барабан представляет собой механизм, который состоит из двух подшипников, лезвия и центрального вала, на который передается вращение.
2. Сделать лезвиями своими руками практически невозможно, так как для этого нужен токарные и вертикально-фрезерный станок.
3. Барабан устанавливается на станину через подшипники, которые имеют специальные крепления.
4. Механизм с лезвиями должен прочно крепится к основанию, так как именно на этом узле концентрируется вся нагрузка.
5. На конце выходного вала должен быть установлен ролик для ремня. При этом изготовить его можно самостоятельно. Подбирать профиль этого элемента следует под профиль ремня.

Многие чертежи имеют схему, при которой лезвия на оси устанавливается в центральной части станины.

Стол

Конструкция имеет два стола, которые расположены на противоположенных сторонах барабана. Сложность их изготовления заключается в том, что механизм крепления должен жестко фиксировать поверхность. Фуговальный станок, созданный своими руками, должен иметь гладкую поверхность столов. Это связано с тем, что подача дерева будет проводится при сильном прижиме. Если между столом и заготовкой возникает сильное трение, то обработка существенно затрудняется.

Кроме этого следует учитывать тот момент, что стол должен выставляться по уровню относительно барабана с лезвиями. При этом высота должна регулироваться, для чего устанавливается специальные механизм. Своими руками можно создать подобный механизм регулировки путем использования резьбового соединения.

Еще одним важным моментом можно назвать то, что стол должен иметь ширину и длину согласно тому, какие заготовки будут подаваться. Сделать можно также разборный механизм своими руками.

Установка двигателя с приводом

Вращение режущего инструмента происходит от электрического двигателя. При рассмотрении рекомендаций по установке электродвигателя рассмотрим следующие моменты:

1. Достаточно важно правильно выбрать тип электродвигателя и его мощность. Строгальный самодельный фуганок за один проход может снимать достаточно большой слой материала. Для бытового использования подойдет электродвигатель мощностью более 1 кВт. В последнее время большой популярностью пользуются модели, которые питаются от 220 В.
2. Станок будет работать правильно в том случае, если шкив электродвигателя будет находится в одной плоскости с шкивом барабана. Сделать это достаточно сложно, нужно использовать измерительные инструменты и уровень.
3. Важно правильно подобрать диаметры шкивов. Разность диаметров позволяет уменьшить количество оборотов на выходе, что значительно повышает тяговую силу.
4. Ремень должен быть хорошо натянут. Стоит учитывать, что они производятся согласно установленным стандартам и имеют определенную длину. Поэтому расстояние между шкивами тщательно вымеряется.
5. Рекомендуется создавать посадочное место на самодельном фуганке для электродвигателя с возможностью регулировки его положения. Этот позволит проводить натяжение ремня в случае, когда его длина увеличилась из-за износа.

Особое внимание уделяют безопасности самодельного фуганка. Электродвигатель станка должен иметь заземление не через станину, так как при определенных обстоятельствах возможно поражение током.

Жесткий упор

Последним конструктивным элементом, который также можно создавать своими руками, является жесткий упор. Он необходим для выдерживания прямолинейного движения заготовки вдоль стола. Для этого мастери во время подачи заготовки в продольном направлении также оказывает поперечное усилие. Упор устанавливается на дальнем краю стола, своими руками его можно сделать из обычного куска дерева, для чего достаточно повысить качество поверхности для минимальной степени шероховатости.

В заключение отметим, что самодельный фуганок делают как можно более безопасным, так как он имеет большое количество вращающихся элементов. Для этого из дерева или пластика можно создать специальный кожух, который закроет электродвигатель, ролики и ремень. Также нужно обращать внимание на то, что самодельный фуганок должен иметь жесткую установку.

Наш портал уже рассказывал, мебели или обработки древесины. По общему мнению, одним из незаменимых помощников для качественной «столярки» является фуганок – инструмент, с помощью которого можно задать заготовке из дерева ровную плоскость, т.н. «базу».

Фуганок – инструмент нужный, но многих начинающих мастеров отпугивает его цена. Пользователи FORUMHOUSE считают, что не бывает безвыходных ситуаций. Один из вариантов – переделка бюджетного, «ненужного» рубанка в компактный домашний фуганок. Интересен опыт участника портала из Москвы с ником Victor-, решившего воплотить свою давнюю идею в жизнь и смастерить фуговальный станок.

Как сделать фуганок

Victor- Пользователь FORUMHOUSE

У меня есть рубанок с рабочей шириной обрабатываемой древесины в 102 мм. Модель имеет плавный пуск двигателя и поддержку постоянных оборотов под нагрузкой. Ещё один плюс – ножи, которые, в отличие от других производителей, выполнены не в виде крупных и тяжелых лезвий, а как неширокие полоски-картриджи.

Такие ножи быстро и легко устанавливаются и выверяются по горизонтали. И, что особенно важно для Victor- (т.к. фугановальный станок ему нужен для плотницких, а не столярных работ), в случае попадания под нож гвоздя относительно низкая стоимость расходных материалов сильно не ударит по семейному бюджету. Хотя под данный – «102-й» рубанок не выпускается специальная площадка, с помощью которой его можно быстро превратить в фуганок, в передней части инструмента есть отверстия с резьбой под нужный девайс.

Станок фуганок своими руками.

Определившись с «донором», пользователь приступил к его переделке. Для этого в гарантийной мастерской, где ремонтируют инструменты, Victor- приобрёл металлическую опорную площадку со стойкой-флажком от старшей – «110-й» модели рубанка. Удалось разжиться комплектом из четырёх винтов с четырехгранником в верхней части.

Такое крепление плотно садится в посадочное место, и его не провернёт при вибрации во время работы фуганка.

Victor-

Сделав примерку, я выяснил, что 2 передние опоры практически идентичны посадочным местам в рубанке, но вот отверстия под задние опоры и их геометрия требуют доработки. Придётся сделать квадратные отверстия, а также усечения верхних частей опор, чтобы они не упирались головками в расширяющуюся ручку рубанка.

Помимо этого, пришлось отказаться и от поворотного флажка – защитного щитка подошвы рубанка, где находится ножевой вал, т.к. он просто не совпадал с рабочей площадкой «102-й» донорской модели.

Первое, что изменил пользователь в конструкции – срезал флажок, после чего наметил места расположения задних опор на стальной площадке. Для этого (т.к. опоры упираются в расширяющуюся ручку устройства) пришлось немного срезать верхние части крепежа при помощи болгарки.

Полученные «черновые» детали доводили до ума напильником, придавая им небольшое закругление, необходимое для фиксации рубанка. Чтобы точно определить места крепления под задние опоры, рубанок-фуганок пришлось собрать, закрепить передние опоры и поставить задние.

Victor-

При примерке важно проконтролировать, насколько болт, который сжимает ручку рубанка кронштейнами, имеет необходимый для этого просвет в проеме.

По словам пользователя, делать отметки на металле удобнее всего маркером, используемым для нанесения надписей на компакт-диски. Маркер выбираем с тонким пером. Ещё одной технически несложной, но отнимающей время задачей оказалось изготовление квадратных отверстий. Делались они так: сначала в площадке просверливались отверстия обычным сверлом, после чего «квадратность» достигалась при помощи надфилей.

Victor-

Для удобства работы надфили лучше брать с пластиковыми рукоятками.

Следующий этап – определяемся, где и как будет закрепляться фуганок. Ведь инструмент следует жестко прикрепить к основанию. Один из вариантов – «пришурупить» металлическую подставку к верстаку или закрепить её на болтах (для этого в подставке предусмотрены четыре отверстия).

Или если не хочется портить рабочий стол/верстак, приспосабливая его под стол для , то можно пойти по пути Victor- и изготовить деревянную подставку, которая закрепляется на рабочем столе струбцинами.

По окончании работ струбцины снимаются, а фуганок убирается на место хранения. Самодельные фуганки – станки могут экономить место в домашней мастерской!

У пользователя в домашнем хозяйстве есть ранее приобретённый раскладной стол под рейсмус. Именно его он и решил использовать как станину под установку фуганка. Оставалось только изготовить деревянную подставку. Но дело осложнялось тем, что ручка рубанка оказалась ниже плоскости металлической площадки. Т.е. нужно сделать соответствующее углубление в деревянной заготовке.

Victor-

Чтобы сделать деревянную подставку, я взял доску толщиной 4 см. Острожил её рубанком и выбрал стамеской углубление под ручку рубанка.

На этом этапе – финишной прямой, не забываем примерять заготовки и детали друг к другу. Лучше несколько раз всё проверить, чем потом ломать голову, как исправить допущенную ошибку.

В деревянной подставке перьевым сверлом, диаметром, равным диаметру шайб болтов, делаем 4 выемки в тех местах, где аналогичные отверстия предусмотрены в металлической площадке. Затем по центру сверлим отверстия, через них обе площадки стягиваются друг с другом болтами.

Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – уменьшение веса площадки, невлияющее на её прочностные характеристики. Для этого пользователь разметил деревянную подставку и выпилил всё «лишнее» лобзиком, после чего довёл поверхность до чистового состояния ставшим уже незаменимым напильником.

Victor-

После этой операции площадка стала напоминать авиационную нервюру, но на этом этапе я упустил один очень важный момент.

По мнению Victor-, одни люди перед тем, как что-то сделать, изучают материалы, смотрят видео, разрабатывают детальный чертёж. Кто-то действует наоборот – по наитию, без чертежа, держа общие детали проекта в голове. Подобный подход не позволяет заранее прикинуть, где у проекта «узкое» место.

В нашем случае, только изготовив деревянную подставку, пользователь задумался, а где на ней разместить клавишный выключатель, места под который просто не осталось. Включать и выключать инструмент, выдергивая вилку из розетки, не хотелось.

В итоге площадку под выключатель изготовили из кусочка фанеры, просверлив в ней отверстие под вывод фазового провода. Затем закрепили площадку с выключателем на деревянной подставке. Также изменили электрическую схему инструмента, что позволило включать фуговальный станок одним нажатием на клавишу выключателя.

Важный момент: клавишный выключатель установлен значительно ниже, чем барабаном и ножевой вал для фуганка и за ним. Т.е. случайно включить станок затруднительно, также фуганок (для дублирования включения т.н. системой «двух ключей») запитан от простого бытового удлинителя.

Результат всех этих больших работ, самодельный фуганок, наглядно виден на следующей фотографии.

По мнению столярных дел мастеров, получившийся инструмент правильнее называть строгальным мини-станком, т.к. у фуганка должна быть длинная подошва. Пользователь остался доволен переделкой. Остаётся только добавить специальные толкатели, с помощью которых безопаснее работать с инструментом.
Если решились своими руками сделать для изготовления толкателей облегчит вашу задачу.

Также по совету пользователей нашего портала, всем, кто задумает повторить данную переделку, или тем, кто мастерит самодельные станки, для дополнительной безопасности фуговальный станок следует немного доработать. Вместо клавишного выключателя (который всё же можно случайно включить и остаться без пальцев) более правильно будет поставить тумблер или «утопить» клавишный выключатель в коробочку, с высотой стенки немного выше самого выключателя.

Cодержание:

Для выполнения различных столярных и плотницких работ всегда необходимы различные инструменты. У каждого мастера, да и у любителя «повозиться» с древесиной, под рукой должны быть различные стамески, ножи, пилы, рубанки и другие приспособления.

При этом очень часто настоящие профессионалы предпочитают инструмент, выполненный своими руками или под заказ. В этом случае работа точно будет выполнена качественно и с минимальными затратами сил.

А как, например, можно сделать фуганок своими руками? Что для этого необходимо и каковы этапы выполнения подобной задачи?

Что такое и для чего нужен фуганок

Первоначально следует понять, для достижения каких целей необходимо использовать фуганок. От этого будет зависеть общие понятия по его созданию своими руками. Этот инструмент просто необходим, при отделке деревянных заготовок с большими размерами.

Главное отличие ручного фуганка от рубанка — это его больший размер

Конструкция фуганка сильно напоминает устройство универсального рубанка. Главным отличием, наряду с большим размером, является установка двойного ножа. Он фиксируется при помощи специальной пробки, которая расположена в передней части конструкции. Для удобства работы рубанок оснащается рукояткой, расположенной позади ножа.

Для выравнивания фуганком проводят по поверхности деревянной заготовки. При этом вначале работы стружка будет получаться рванной. Но в этом нет ничего страшного. Постепенно стружка будет становиться ровной и непрерывной. Именно это будет означать, что заготовка достигла нужно ровности.

Очень часто для дальнейшей работы специалисты меняют фуганок, на полуфуганок. Его устройства не отличается от своего старшего собрата. Главным отличием являются меньшие размеры. Это позволяет обрабатывать поверхность более качественно.

Но современные мастера редко пользуются простым фуганком. Удобней применять электрический вариант, смонтированный в виде станка. Такое устройство позволяет значительно ускорить обработку деревянных деталей. При этом качество не теряется, а наоборот улучшается.

Отличие фуговального станка от простого фуганка или рубанка состоит в способе его использовании. В этом случае сама установка остается на месте, а мастер двигает заготовку. При прохождении по двигающемуся валу с ножами с деревянной детали снимается слой в 1-2 миллиметра. В результате заготовка получается с идеально ровной поверхностью.

Делаем ручной вариант фуганка

Если вы любите все делать своими руками, в том числе и обрабатывать деревянную заготовку ручным фуганком, то можно легко сделать этот инструмент самостоятельно. Вначале подготовьте деревянный брусок. Его размеры должны совпадать с будущим фуганком. Брусок нужно брать из твердых пород древесины, например, лиственницы или дуба. Чем прочнее будет заготовка, тем дольше прослужит ваш рубанок.

При производстве следует учитывать некоторые рекомендации по размерам будущего инструмента. Специалисты рекомендуют использовать следующие параметры:

• чаще всего длина фуганка составляет 60-70 сантиметров. Конечно, этот параметр вы выбираете сами, все будет зависеть от того, каким инструментом вам удобней пользоваться;
• для заготовки берется брус с нужной вам длиною, с шириной в 76 миллиметров, и с высотой в 70 миллиметров;
• размер ножа должен составлять 200 на 65 миллиметров;
• чтобы ручка была удобной, ее высота делается минимум в 10 сантиметров.

При помощи стамески в бруске пробивается сквозное квадратное отверстие. При этом его боковые стороны должны быть расположены под углом в 45 градусов. В это отверстие будет вставляться нож. Сам брусок должен иметь идеально ровную нижнюю поверхность. Ведь именно по ней и будет выравниваться будущая заготовка.

При выборе ножа для фуганка стоит обращать внимание на прямоугольные и прочные модели. Во многих специализированных магазинах можно найти большой ассортимент подобной продукции. Нож вставляется и фиксируется в проделанном проеме.

Далее, устанавливается тонкая деревянная пластина (которая будет играть роль клина). Затем, следует установить ударную пробку. Для этого выбирается место посередине между краем отверстия и передним краем самого фуганка. На этом основная рабочая часть готова к использованию.

Но работать таким инструментом будет сложно. Для удобства обязательно необходимо приделать ручку. Ее форма должна идеально подходить под вашу руку, поэтому делается она индивидуально. Для изготовления ручки можно использовать многослойную фанеру.

Для еще большего удобства использования вашего нового фуганка, можно дополнительно установить вторую ручку. Также некоторые модели оснащаются двумя лезвиями. Но это будет зависеть от ваших личных предпочтений. Самое главное, чтобы перед работой лезвие ножа не выступала за нижнюю сторону инструмента более чем на один миллиметр.

Электрический рубанок

Сделать самодельный фуганок – это несложная задача. С такой работой может справиться любой, тем более, если он любит работать с деревом. А наличие такого оборудования в мастерской значительно расширит возможности мастера и облегчит его работу.

Для того чтобы изготовить фуговальный станок вначале нужно подготовить требуемые материалы и инструменты. Для работы вам понадобятся:

• ножовка для выпиливания заготовок;
• молоток;
• столярная стамеска;
• деревянные бруски из прочного материала. Лучшим вариантом будет детали из лиственницы или дуба;
• фанера, желательно многослойная;
• болты с гайками.

Все эти материалы и инструменты вы легко найдете в своей мастерской. Но самым важным и главным устройством, которое вам понадобится для создания фуганка своими руками, является электрический рубанок. Именно он и будет выполнять всю работу.

Для изготовления фуговального станка вполне сгодится старенький электрорубанок

При этом не стоит бежать в магазин за новым инструментом, для фуговального станка вполне подойдет уже бывшее в употребление устройство.

Очень часто современные электрорубанки делают с корпусом из пластика. Такие инструменты стоят дешевле, и к тому же удобней в работе. Но такой корпус после длительного использования начинает трескаться и расшатываться. Такие инструменты использовать в работе уже неудобно, но вот для фуговального станка он вполне сгодится.

Главное, чтобы вал с ножами и электродвигатель были в хорошем рабочем состоянии. Нам нужно только перевернуть старый электрорубанок вверх ногами и закрепить на своем месте.

В этом видео вы наглядно увидите как из фанеры сделать небольшой фуговальный станок из старого электрорубанка.

Видео: Самодельный фуганок из электрорубанка

Существуют еще некоторые требования к электрическому рубанку, которые помогут существенно облегчить вашу задачу.

В первую очередь стоит присмотреться к самой конструкции. Современные производители выпускают некоторые модели, которые уже приспособлены для наших целей. Если у вас именно такой вариант, то ваш фуговальный станок получится наиболее производительный.

Кроме этого, стоит обращать внимание на ширину строгания. Как правило, у большинства современных электрорубанков она составляет 82 миллиметра. Такой ширины для полноценного фуговального станка довольно мало.

Лучшим вариантом будет использования электрического рубанка с шириной строгания в 100 или даже 110 миллиметров. В этом случае за раз вы сможете прогонять заготовки шириной в 10 сантиметров.

Но довольно часто есть необходимость обрабатывать более широкие доски. В этом случае каждую заготовку придется прогонять через фуговальный станок по нескольку раз. Это может существенно снизить вашу производительность. Многие мастера вместо электрического рубанка используют станок со встроенным специальным валом.

Стационарный фуговальный станок

Такой вариант фуговального устройства довольно мощный и производительный, но не лишен своих недостатков.

Во-первых, сам специальный вал – это довольно дорогая деталь. Его стоимость может составить до половины всех расходов на сборку фуговального станка.

Во-вторых, кроме вала вам придется приобрести и довольно мощный электродвигатель, а также предусмотреть механизм передачи крутящегося момента. Все это потребует от вас определенных знаний и умений, ну и конечно финансовых вложений.

Как сделать фуговальный станок самостоятельно

Первым делом необходимо подготовить проект будущего станка. В нем учитываются размеры имеющегося старого электрорубанка.

Под него делается чертеж деревянного ящика, и подгоняются по размерам листы фанеры. Расчеты нужно делать внимательно, чтобы при создании станка все прошло гладко, и само устройство работало эффективно.

Первым делом делается корпус из деревянных брусьев. Он будет представлять собой обычный ящик без дна. Далее, сверху прибивается лист фанеры. В нем проделывается отверстие, по размеру соответствующее размерам используемого в конструкции электрорубанка.

Далее, по обеим сторонам от прорези крепится еще два листа фанеры. При этом их толщина должна отличаться на один-два миллиметра. Первая лист, тот который тонкий, будет служить подающей поверхности. Второй, толстый лист фанеры, будет являться принимающей стороной. Заготовка подается на вращающийся вал электрорубанка с тонкой стороны, а выходит на более толстую.

Далее, достаточно закрепить на своем месте электрорубанок и сделать выключатель. Для этого используются болты с гайками. Выключатель можно использовать обычный бытовой. Если есть желание и возможность, то можно установить кнопку. При этом выключатель должен полностью обесточивать фуговальный станок.

В итоге у вас в мастерской появится полноценный электрический фуганок или фуговальный станок. С его помощью вы сможете быстрее и с меньшими усилиями обрабатывать большие деревянные заготовки. Такое устройство обойдется дешевле, чем заводской вариант. Но при этом он будет выполнять свою работу не хуже покупного варианта. А значит, у вас появиться больше возможностей делать красивые деревянные изделия, которые станут украшением вашего дома или будут приносить доход семье.

В этом видео вы увидите интересное решение по изготовлению вертикального фуговального станка из электрорубанка.

Видео: Самодельный фуганок из ручного электрорубанка

Меры безопасности при использовании фуговального станка

Безопасность здоровья при проведении любых работ – это очень важное занятие. Не стало исключением и использование фуговального станка. Такое приспособление требует особого внимания.

• в первую очередь не начинайте подачу заготовки, пока вал электрорубанка не наберет максимальное количество оборотов;
• если во время работы вам необходимо очистить станок от накопившейся стружки, то вначале нужно остановить его и обесточить. Только после полного прекращения вращения вала можно приступать к удалению стружки. То же самое касается и профилактической смазки или других подобных работ;
• если вам необходимо обработать деталь с малыми размерами (длина до 40 сантиметров и ширина до 5 сантиметров), то делать это нужно с использованием специального упора. Он крепится неподвижно на рабочем столе фуговального станка;
• лучше всего оборудовать станок защитным кожухом. При поступательном движении заготовки он будет открываться, а при прекращении подачи материала закрываться.

Очень важно обеспечить рабочее место хорошим освещением. Это требования касается не только столярных, но и всех других видах работ. Не стоит что-то делать «впотьмах», это неминуемо приведет к получению травм. Соблюдая эти несложные меры предосторожности, вы будете получать от работы только удовольствие.

Сделать фуганок своими руками, если есть хотя бы базовые знания об устройстве этого инструмента, совсем несложно. Задача значительно упрощается при наличии в вашем арсенале старого электрорубанка – он станет главной составляющей частью домашнего фуговального станка.

Чертеж фуганка.

Фуганок находит широкое применение в обработке древесины – с его помощью легко сделать поверхность гладкой, избавиться от неровностей и шероховатостей, придать пиломатериалам опрятный вид. Имея под рукой такой многофункциональный инструмент, вы значительно расширите свои возможности в сфере деревообработки. С фуганком легко заняться сбором мебели своими руками, сделать вагонку или паркет.

Предназначение фуганка

Схема конструкции фуговального станка.

Работа с деревом может быть не только приятным хобби, но и возможностью обеспечить всеми необходимыми предметами интерьера. При наличии специализированных инструментов самодельная мебель по качеству и внешнему виду мало чем будет отличаться от аналогов заводского производства. Фуговальный станок относится именно к таким инструментам, он дает возможность сделать поверхность древесины идеально ровной, подготовить ее к склейке, лакировке или нанесению декоративного рисунка.

Фуганок, или фуговальный станок – это инструмент для чистовой обработки пиломатериалов большой длины и ширины. Обработка осуществляется путем снятия небольшого (1-2 мм) слоя материала при помощи вращающегося вала, в который вмонтированы острые лезвия из закаленного металла.

Принцип действия фуганка идентичен работе рубанка с тем отличием, что фуговальный станок закреплен на месте, а двигается сам обрабатываемый материал. Увеличенная длина приспособления позволяет использовать его для придания красивого вида широким плоским поверхностям

Подбор комплектующих для фуганка

Ограждения ножевого вала фуговального станка.

Для того чтобы собрать фуганок из электрорубанка, совсем не обязательно разбирать новый инструмент. Вполне подойдет рубанок, который раньше использовался по прямому назначению. Недостаток некоторых современных моделей таких приспособлений состоит в том, что их пластиковый корпус со временем расшатывается, на нем появляются трещины и сколы. Работать таким рубанком становится небезопасно, но он полностью соответствует запросам на создание фуговального станка. Все что нужно сделать – перевернуть рубанок и в таком виде закрепить его в предварительно подготовленном верстаке.

Выбор модели электрорубанка – один из важных моментов при сборке станка. Большинство моделей имеют ширину строгания 82 мм, что вполне удовлетворяет запросы для домашнего использования. Более дорогие и мощные рубанки оборудованы валом на 100 или 110 мм. В последнем случае такие параметры позволяют прогонять через инструмент доски и брусья шириной в 10 см, не оставляя при этом необработанных участков.

Стоит обратить внимание на дополнительные функции электрорубанка: некоторые модели уже с завода оборудованы специальными приспособлениями, которые позволяют превратить инструмент в полноценный фуговальный станок. Такой рубанок можно фиксировать подошвой вверх, безопасность работы при этом обеспечивается подпружиненным защитным кожухом.

Если возникла потребность обработки материалов, ширина которых превышает 110 мм, то электрорубанком делать это будет весьма неудобно, так как доску придется прогонять несколько раз, что увеличивает затраты времени и снижает точность работы. В таком случае стоит рассмотреть возможность сборки мощного фуганка, основными составляющими частями которого будут выступать отдельный вал и мощный электрический мотор. Хотя стоимость вала зачастую составляет больше половины от цены всех материалов, но имея в арсенале такой инструмент, вы уже не будете ограничены в своих возможностях, касающихся деревообработки.

Схема конвеерного механизма фуговального станка.

Ширина строгания полноценного фуганка, оборудованного валом, находится в диапазоне от 25 до 85 см и больше, но при этом нужно учитывать тот факт, что увеличение данного параметра влечет за собой рост энергопотребления двигателя.

Оптимальная мощность двигателя зависит от нескольких параметров:

• ширина вала;
• количество ножей;
• ширина обрабатываемых пиломатериалов.

Зависимость прямая: чем большее значение имеют перечисленные параметры, тем выше должна быть мощность двигателя. Для домашних станков хорошо зарекомендовали себя двигатели на 1.5-2 кВт. Скорость вращения вала таких станков составляет 4-4.5 тыс. оборотов в минуту, ширина обрабатываемого материала – 25-40 см.

Сборка фуговального станка

Сборка фуганка осуществляется в несколько этапов. Сначала следует собрать корпус верстака, в который впоследствии будет вмонтирован электрорубанок. Корпус имеет вид обычного деревянного ящика без дна. Сверху его накрывают толстым листом фанеры, в котором прорезывается отверстие для установки рубанка. Фанера будет нести на себе вес инструмента, а для работы с материалом ее необходимо покрыть еще двумя листами, толщина которых будет отличаться на 1-2 мм. Они устанавливаются по правую и левую стороны от рубанка. Тонкая фанера при этом играет роль подающего стола, а толстая фанера – принимающего.

Конструкция фуговального стола.

Принцип взаимодействия подающего и принимающего столов предельно прост: пиломатериал, продвигаясь по одной половине верстака, доходит до рубанка, при этом с него снимается слой стружки толщиной 1-2 мм. Уже обработанная древесина одним концом попадает на принимающую часть стола, где занимает устойчивую позицию, давая тем самым возможность остальной части доски пройти над рубанком. Кроме функции поддержки это обеспечивает снижение вибрации и дает возможность обеспечить надежный упор при работе.

Собрать фуговальный станок с валом немного сложнее, но при наличии опыта также не займет много времени. Состоит такой станок из аналогичных деталей – корпуса, подающего и принимающего стола, отделения для сбора стружки. Не лишним в такой модели самодельного устройства будет редуктор скоростей, который позволит снижать скорость вращения вала для прохождения проблемных участков – значительных неровностей, сучков, и т.п. Большое значение имеет расчет и точная подгонка всех элементов корпуса друг к другу, обеспечение надежного крепления двигателя и идеальное выравнивание рабочих столов.

Меры обеспечения безопасности при работе

Фуганок, в силу сочетания опасных факторов – высокой скорости вращения вала и наличия острых лезвий, относится к потенциально травмоопасному оборудованию. Работа с ним предполагает четкое соблюдение ряда правил техники безопасности. Особенно это касается самодельных инструментов: неправильный расчет элементов, которые их составляют, часто приводит к фатальным последствиям. Чтобы избежать проблем в работе с фуговальным станком, нужно придерживаться таких требований:

Приемы строгания.

1. Прежде чем начать работу, нужно подождать, пока вал не наберет максимальную скорость.
2. Ни в коем случае нельзя производить осмотр рабочего инструмента, его смазывание или очистку от стружки во время работы. Для этого нужно остановить станок, обесточить его и только тогда приступать к обслуживанию.
3. При обработке мелких деталей, длина которых не превышает 40 см, а ширина – 5 см, следует пользоваться специальным вертикальным упором. Он имеет вид толстой доски, которая неподвижно крепится к подающему рабочему столу.
4. Для повышения безопасности работы, вал фуганка можно оборудовать специальной защитной заслонкой. При поступательном движении материала она отодвигается, а после окончания обработки возвращается в начальную позицию при помощи системы пружин. Лезвия вала при этом остаются закрытыми от случайного контакта.
5. Большое значение имеет освещение – все работы нужно проводить при свете мощной лампы, либо на улице.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать вашу работу не только быстрой, но и полностью безопасной.

Заключение по теме

Фуганок – это мощный инструмент, который предоставляет своему хозяину широчайшие возможности при работе с древесиной.

Стоимость такого приспособления, изготовленного своими руками, в несколько раз ниже от заводских аналогов, а набор функций и надежность при правильном подходе к проектированию практически не отличается. .

Самодельный фуганок своими руками

Что нужно для того, чтобы изготовить самодельный фуганок своими руками? Сначала нужно определиться разновидностями этого инструмента.

Фуганок бывает трех типов.

1. Первый – ручной, напоминает удлиненный рубанок.
2. Второй – электрорубанок, выглядит как циркулярная пила с горизонтальным ножом.
3. И третий – фуговальный станок.

Основные его части – статина и фуговальный вал.

Как сделать фуганок своими руками?

Предлагаемый вариант фуганка позволит с легкостью обрабатывать заготовки длиной более 60 см.Основой этого деревообрабатывающего станка является ручной электрический рубанок российского производства – Интерскол.

Электроинструмент был несколько модифицирован. К примеру, были убраны родные подошвы. И дополнительно прорезаны отверстия в пластиковом корпусе для более легкого выхода стружки из рубанка.

Для создания фуганка потребуется стол, к которому будет снизу крепиться электрический рубанок.Основа столешницы станка изготовлена из двух спаянных друг с другом уголков. Общая длина рабочей поверхности составляет 130 см.

На фото видны отверстия, при помощи которых впоследствии будет прикреплен рубанок.

1) Для точной и качественной обработки древесины, необходим упор. Он должен быть перпендикулярно приварен к рабочей поверхности. Такой же упор приваривается и с другой стороны.

2) Затем к приваренным упорам можно прикручивать направляющую. В качестве направляющей можно использовать ровные доски. В нашем случае это кусок ДСП.

Очень важным моментом является то, что подающая и принимающая части стола находятся на разных уровнях. А точнее – вся подающая часть ниже на 1 мм. Эта разница позволяет срезать с заготовки слой, толщиной 1 мм. Подающая и принимающая части между собой соединены двумя деталями по бокам. Соединительные детали в нашем случае – это разрезанный швеллер.

Стол собирается воедино при помощи сварки электродами. Электроды использовались 2.5 мм, чтобы не прожечь металл насквозь. Сварка производилась точечная, прихватами.

Станок стоит на 3-х ножках. С одной стороны две тонких ножки из металлических труб, а с другой стороны ножка потолще. Для ответа на вопрос, почему именно 3 ножки необходимо вспомнить геометрию. Ведь через любые три точки можно провести плоскость. Станок с тремя ножками будет устойчиво стоять даже на неровном полу, в то время как четвероногий станок в этом случае будет шататься.

А для того, чтобы весь станок не развалился, по двум диагоналям были приварены две металлические трубы. Так была увеличена прочность конструкции.

После того как стол собран и готов, можно заняться прикреплением электроинструмента. В качестве соединительных элементов используются стандартные монтажные шурупы. Ими была прикреплена родная подошва.Рубанок крепится снизу. Для более плотного прилегания можно использовать компенсирующую прокладку. На фото отчетливо видно, что прокладка добавляет толщины.

Прислонив рубанок к нижней части и совместив болты с дырками, можно заворачивать монтажные болты. Их следует надежно завернуть. Чтобы рубанок впоследствии не отвалился.Теперь можно включать собранный самодельный фуганок и смело работать на нем.

Видео: самодельный фуганок.

Видео: вторая часть.

Видео: третья часть.

metmastanki.ru

Как сделать фуговальный станок по дереву

Работа по дереву не относится к самым сложным. Поэтому ее выполняют не только в промышленных масштабах, но и дома. Многие умельцы умудряются делать из дерева различные предметы: стулья, окна и прочее. Достигается это путем процесса, который получил название строгание.

Станок для фугования

Отличным помощником в этом процессе является специальный инструмент – фуговальный станок. Его можно найти во многих строительных магазинах. Представлен он в большом ассортименте. Изделия отличаются своими размерами и другими характерными особенностями.

Станок для фугования

Также стоит отметить, что стоимость такого инструмента немаленькая. В связи с этим многие ищут способы сделать его самостоятельно. Как показывает практика, это вполне реально. Причем полученный станок не будет уступать по качеству купленному.

Преимущества станка

Обработка дерева предусматривает применение разного оборудования. Каждый из них отвечает за выполнение определенного этапа работы.

Самодельный станок

Как показывает практика, самый востребованный инструмент – это фуговальный станок. И это неудивительно. Ведь он имеет много достоинств.

К главным относят:

• Широкая область применения. Используется для выполнения различных задач;
• Стоимость инструмента. На рынке можно найти недорогие его варианты, а при желании можно изготовить самостоятельно. Чего нельзя сказать о многом другом оборудовании.

Применение стонка

Данный станок используется для обработки массивных брусьев. Также его применяют при работе с небольшими досками. Например, при изготовлении стульев, столов и прочего. Он удобен и надежен в работе, прост в использовании и не требует специального ухода.

Подготовка деревянной поверхности

Предназначен станок непосредственно для подготовки деревянной поверхности к дальнейшей обработке. Причем она проводится максимально точно. Другими словами, инструмент позволяет криволинейно обстругать деталь. Выполняется эта процедура на кромках или плоскостях. Кроме этого, его используют при снятии фаски на изделиях под определенным углом.

Как сделать?

Сделать фуговальный станок по дереву своими руками несложно. Главное, грамотно подойти к работе. Это позволит получить прочный, качественный и точный станок. Причем его срок службы будет максимально длительным. Замена инструмента потребуется лишь в том случае, если понадобится более современная модель станка.

Чертеж станка

Изготовление инструмента состоит из разных этапов работ, которые взаимосвязаны между собой, причем каждый из них играет свою важную роль. Для начала потребуется изучить особенности станка. После этого подготовить чертеж будущего оборудования. Сделать это можно самостоятельно или обратиться к специалистам.

Чертеж фуговального станка показан на фото. Он состоит из нескольких основных элементов. К ним относят станину, вал, нож, ролик, двигатель электрического типа, который обеспечивает устройству вращательные движения, столы, упорный конек.

Чертеж должен содержать много информации. Для начала о том, как будет выглядеть будущая установка, и какое должно быть расстояние между элементами. В итоге это позволит определить количество вращений, которое получится при выходе. Кроме этого, расскажет про увеличение мощности.

Фабричный фуговальный станок по дереву, например, фуговальный станок по дереву Jet – это несложная конструкция. При ее изготовлении стоит учесть много нюансов. Главный заключается в материалах, которые используются. Для фуганка хорошо подходит металлопрофиль. Его вес маленький, поэтому работать с ним просто.

Кроме этого, важно учитывать распределение нагрузки, которая оказывается на станок. Это является гарантией его устойчивости. Детали прочно фиксируются в необходимом положении. Механизм, который крепится на станину, имеет большую нагрузку. Это должно учитываться при обработке материала.

Чтобы соединить все элементы, используют сварку. Она обеспечивает прочное их крепление. Если станок будет переноситься, то он должен легко разбираться. В таком случае лучше отдать предпочтение резьбовому соединению. Если говорить о надежности, то такая конструкция немного уступает предыдущей. Главный недостаток сварки заключается в том, что установка будет неразборной.

Установка фуговального станка имеет также много моментов. Только при их соблюдении конструкция будет работать качественно и долго. Первое, что необходимо учесть, – это то, что она крепится максимально ровно. Достичь этого поможет уровень. Необходимо строго выдерживать его параметры.

Как установить вал с ножом?

Установка вала с ножом – ответственная работа. От качества ее выполнения зависит работа всей установки. Поэтому к ней необходимо подходить максимально ответственно. Любой фуганок состоит из барабана с ножами, которые располагаются на его поверхности, как показано на фото, приведенном ниже. При вращении он выполняет основную задачу установки – снимает дерево с поверхности заготовки.

Подобная установка имеет свои особенности. Барабан, который крепится, состоит из нескольких частей. Сюда относят подшипники, режущий элемент и вал, устанавливаемый в центре. В комплекте они образуют единый вал. Причем лезвия потребуется покупать, так как сделать их своими руками невозможно.

Установка барабана проводится посредством подшипников. Они обеспечивают прочное и надежное крепление. Кроме этого, стоит уделить особое внимание механизму с лезвием. Он располагается на основании. Крепиться должен прочно, потому что здесь отмечена вся нагрузка устройства. Что касается выхода вала, то на нем крепится ролик, на котором в будущем будет размещен ремень. Данная деталь может быть изготовлена самостоятельно. Главное, чтобы профили элемента и ремня совпали.

Как сделать бытовой фуговальный станок по дереву, можно посмотреть на видео. Оно приведено внизу. В нем наглядно показан весь процесс от начала до конца. При этом учтены его особенности и тонкости. Это отличный помощник при изготовлении установки своими руками.

metall.trubygid.ru

ФУГОВАЛЬНЫЙ СВОИМИ РУКАМИ | Резьба по дереву, кости и камню

Раздел:

дата публикации 05.08.2013 г. в 13:39

• 32255 просмотров
• избрали (2)

Фуговальный станок предназначен для снятия фасок под углом и прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости. Представляю для всеобщего рассмотрения и обсуждения малогабаритного самодельного фуговального станка.

Делаем фуганок своими руками в ручном и электромеханическом варианте. Делаем рейсмусовый станок из электрорубанка своими руками Самодельный станок из электрорубанка

Мало кого в детстве оставляло равнодушным первое посещение столярной мастерской. Непередаваемый запах свежей древесной стружки, чистота и гладкость только что простроганной доски, пушистость опилок – это место, где с помощью рейсмусового станка происходило волшебное превращение нескольких корявых досок с колючей поверхностью от торчащих волокон в изящную табуретку.

Результатом работы рейсмуса являлся идеально ровный пиломатериал, который годился для изготовления многого такого интересного и красивого.

Конструкция и разновидности рейсмусовых станков

Конечно, рейсмусовый станок был не единственным в той мастерской. А многие из этих мастерских и вовсе не могли похвастаться такой роскошью. Но циркулярная пила, зачастую собранная на одном валу с барабаном фуговального станка, почти всегда имелась. И тогда несложное приспособление, позволяющее контролировать равномерность прижима заготовки к поверхности рабочего стола, приближало фуговальный станок по своему функционалу к рейсмусовому, что в умелых руках обеспечивало почти одинаковый результат, хотя и несколько белее затратный и по работе, и по времени.

Мы так подробно здесь об этом рассказываем, чтобы была понятнее основная тема статьи – изготовление рейсмусового (рейсмусного) станка своими руками. Ведь главная его задача: прострогать погонажный деревянный материал с одинаковой толщиной. А несколько последовательных операций строгания на фуговальном станке с таким прижимным приспособлением, этот результат обеспечит.

Но, чем же оснащен настоящий рейсмус?

Рейсмусовый станок имеет:

• рабочий стол;
• рабочий вал (1 или 2), два – для одновременной обработки двух поверхностей заготовки или один – для обработки заготовки с одной стороны;
• валки для прижима и протяжки заготовки (пару сверху или две – сверху и снизу), с электрическим или ручным приводом;
• систему регулировки высоты стола;
• систему защиты от обратного хода заготовки.

В варианте доработки фуговального станка, часть из перечисленных систем отсутствует. Но также, промышленно выпускаются станки двойного назначения – фуговально-рейсмусовые.

В них под рабочим столом для фугования располагается регулируемый по высоте рабочий стол рейсмуса. Обработка заготовки осуществляется тем же барабаном с ножами, что и фугование. При этом обрабатывается только верхняя ее часть. Во время работы станка в качестве рейсмусового, верхняя часть станка закрывается защитной накладкой, во избежание получения травмы.

Иногда вместо барабана с ножами устанавливается широкая фреза.

Принципиальная схема работы рейсмусового станка

Для чего делать рейсмусовый станок своими руками?

Схема работы большинству домашних мастеров должна быть понятна и без визуализации, но для простоты понимания задач по самостоятельному изготовлению рейсмуса – лишней не будет.

Мотиваций для самостоятельного изготовления любого оборудования – две:

• стремление к самореализации;
• стремление к экономии.

Все остальные – вытекают из перечисленных. А сэкономить можно много чего:

• в первую очередь – деньги за счет упразднения вспомогательных функций, без которых в условиях домашней мастерской вполне можно обойтись;
• во вторую – электроэнергию за счет уменьшения числа электроприводов;
• в третью – место в мастерской за счет оптимизации и подгонки размеров.

Если говорить о полноценном рейсмусовом станке то, исходя из объемного чертежа, расположенного ниже, его составляющие можно свести к следующему списку:

• электропривод от электромотора мощностью 1,5 – 2,5 кВт на двухножевой барабан, вращающийся со скоростью 5 – 10 тыс.об/мин;
• ручная цепная регулировка уровня рабочего стола;
• ручная цепная спаренная подача заготовки двумя протяжными прижимными валиками.

Но концепцию своего рейсмуса принимаете вы сами. Рассмотрим 3 подхода к реализации идеи самостоятельного изготовления рейсмусового станка.

Высокотехнологичный метод изготовления рейсмусового станка

Здесь 3 самостоятельных электропривода, которые:

• приводят в действие режущий барабан,
• являются протяжно-прижимными валиками,
• регулируют положение рабочего стола.

Крутящий момент на барабан передается при помощи клиноременной передачи, а в двух оставшихся вариантах – цепной. Причем, равномерность прижима валиков регулируется взаимосвязанными подпружиненными промежуточными звездочками, хотя на наш взгляд, такая система не позволит все-таки избежать некоторого временного прослабления цепи в момент схода заготовки с подающего валика.

Натяжка цепи привода регулировки высоты рабочего стола осуществляется двумя жестко закрепляемыми звездочками.

Подобный подход, очевидно, может быть оправдан наличием у вас гибкого минипроизводства с большим числом операций перенастройки оборудования. Хотя и здесь некоторые схемы можно было бы упростить. К примеру – вот так:

Такой станок не получится дешевым, а обилие достаточно сложных узлов будет требовать постоянного технического обслуживания. Но, видимо, это именно тот случай, когда на первом плане оказалось именно стремление к самореализации, ведь за аналогичные деньги вполне можно было бы найти б/у рейсмусовый станок и, слегка подремонтировав его, обеспечить решение тех же задач.

Рейсмусовый станок из электрорубанка выполненый своими руками

Именно такой подход к решению большинства заданий для рейсмуса, которые возникают в условиях домашней мастерской, нам кажется наиболее интересным.

В первую очередь, этот интерес базируется на минимальных доработках уже существующего инструмента для выполнения работы дорогостоящего оборудования с практически тем же результатом.

Установив электрорубанок на платформу с изменяющейся высотой, мы получаем почти тот же рейсмус. Правда, в нем регулируется не положение рабочего стола, а положение рабочего инструмента по отношению к обрабатываемой заготовке, но суть процесса от этого не меняется. Роль стола здесь выполняет ровная мощная доска с ограничителями ширины по бокам. Они же служат местом крепления основного узла. Но прежде поговорим именно о нем.

На рубанке заднюю опорную пластину мы поменяем на самодельную из ОСП или фанеры, толщиной, обеспечивающей одинаковый уровень с передней пластиной, регулирующей необходимый зазор (1 – 3 мм) для снятия стружки. Ширина ее должна соответствовать ширине нашего импровизированного рабочего стола.

По бокам этой пластины прикручиваются рейки для крепления ножек, высоту которых диктует исключительно здравый смысл. Очевидно что, исходя из стандартной ширины ножей рубанка в 82 мм, толщина обрабатываемых заготовок не должна быть больше 100 мм, поэтому расстояние между осями креплений ножек можно взять равным 110 – 120 мм. Соответственно, их общая длина будет колебаться от 140 до 160 мм при ширине от 35 мм и толщине не менее 10 мм. Крепление ножек осуществляется строго на одинаковом расстоянии от края бруска.

Установка собранного подвижного верхнего узла с электрорубанком на рабочем столе осуществляется по месту, так, чтобы крепление находилось строго на одном уровне. Это делается для параллельности его перемещения относительно базовой поверхности, что обеспечит точность обработки заготовки.

Высота в процессе работы проще всего выставляется подбором реек соответствующей толщины, прикручиваемых на ограничители ширины рабочего стола, или при помощи других подставок.

А прижим рабочего инструмента обеспечивать пружинными стяжками или жгутом, но для небольших заготовок этого вовсе не требуется. Так же в заданном положении эту параллельную платформу можно фиксировать винтами-саморезами.

Видео применения рейсмуса, собранного своими руками:

Бюджетный вариант самодельного рейсмуса

Это самый простой метод использования электрорубанка в качестве рейсмуса. Конечно, назвать эту конструкцию рейсмусовым станком вряд ли кому-нибудь придет в голову, но по выполняемой функции – это именно он.

Мы преднамеренно подобрали вариант для широких заготовок. Ведь в таком виде он выполняет работу, которая не под силу большинству промышленных рейсмусных станков именно из-за ширины обрабатываемого материала, а в нашем случае она ограничивается только длиной ваших рук.

Конечно, такого варварского крепления электрорубанка – довольно дорогостоящего инструмента – к подвижной платформе, мы рекомендовать не можем. Куда интереснее вариант закрепления его, описанный в предыдущем разделе статьи, но с использованием более широкой платформы и выносом реек по ширине, а не вдоль оси инструмента. При этом опасность повредить что-нибудь важное внутри корпуса рубанка сводится к нулю.

В приводимом примере обрабатывается клееная наборка из деревянных реек различных габаритов и даже пород древесины.

Регулировка высоты производится установкой по бокам рабочего стола калиброванных брусков, два набора которых позволит обработать с обеих сторон неограниченное количество заготовок в заданный по толщине размер.

Выполнив универсальный в использовании рейсмус своими руками, можно будет существенно упростить обработку пиломатериалов, сэкономив на покупке профессионального инструмента. Рейсмусы используются для строгания пиломатериалов и придания поверхностям идеальной ровной формы. Самодельные станки отличаются универсальностью в использовании, позволяя гарантировать качественную обработку пиломатериалов и придание им необходимой формы.

Описание инструмента

Рейсмусы – это станки для обработки древесины , которые позволяют осуществлять строгание выравнивание поверхности пиломатериалов с выполнением досок заданной толщины. Такая обработка древесины выполняется при использовании пиломатериалов в строительстве и изготовлении из них различных конструкций. Строгальное оборудование востребовано на рынке и пользуется популярностью у обычных домовладельцев, которые самостоятельно занимаются строительством на даче и в собственном доме.

Самостоятельно изготовленные рейсмусы отличаются простотой конструкции, что позволяет выполнить их, используя в качестве основы электрорубанок, болгарки и другой аналогичный электроинструмент. Необходимо лишь позаботиться о наличии соответствующей схемы, придерживаться которой следует при выполнении самодельного оборудования.

Преимущества самодельных станков

Фуговальный станок своими руками отличается универсальностью использования. Функциональных возможностей такого оборудования будет достаточно для качественной обработки древесины. На самодельных станках можно не только строгать пиломатериалы, но и выполнять финишную обработку досок, придавая им необходимую толщину и идеально ровную поверхность.

К преимуществам изготовленных своими руками рейсмусов можно отнести следующее:

Для изготовления самодельного рейсмуса своими руками можно использовать электрорубанок, на основе которого выполняется станок, позволяющий осуществлять качественную обработку древесины, в том числе строгание, обработку кромок и снятие фаски. Необходимо лишь подобрать качественный проект изготовления самодельного рейсмуса, что и станет залогом выполнения надежного и универсального в использовании оборудования.

В интернете можно найти различные схемы исполнения самодельных фуганков, которые отличаются функциональностью и простотой в изготовлении. В последующем следует придерживаться имеющейся на руках схемы, подбирая соответствующие компоненты и правильно собирая станок, функционал которого будет полностью отвечать требованиям домовладельцев.

Необходимые материалы

Существует множество вариантов изготовления самодельных строгальных станков, которые будут отличаться своей основой. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрорубанка или электролобзика.

Для выполнения рейсмуса потребуется следующее:

Фанера и брус потребуются для изготовления основы станка и ручного стола, на который в последующем будет крепиться электрорубанок и другие элементы, отвечающие за функционал и безопасность использования оборудования.

Необходимо использовать качественную древесину, которую дополнительно рекомендуется обработать пропитками от гниения.

Пошаговая инструкция

Изготовление рейсмуса не представляет сложности, поэтому с выполнением такого оборудования справится практически каждый.

Необходимо будет выполнить следующую работу:

Это самая простая конструкция рейсмуса, выполнить которую можно в домашних условиях. В сети можно найти различные чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками, которые будут отличаться своим функционалом и способом изготовления.

В последующем можно модернизировать выполненную базовую конструкцию станка, добавив дополнительные инструменты, что расширяет функциональные возможности оборудования.

Безопасное в использовании оборудование

Выполняя любой деревообрабатывающий самодельный станок, необходимо позаботиться о безопасности работы на оборудовании. Фреза по возможности должна быть закрыта защитными приспособлениями, а работа на станке, где рабочий режущий элемент не имеет какой-либо защиты, запрещается. Большинство самодельных схем изготовления рейсмуса имеют качественную защиту электрорубанка, что позволяет исключить травмы при работе с таким оборудованием.

• Работая с самодельным инструментом, необходимо использовать защитные очки и рабочие перчатки. В особенности последние потребуются при работе с грубыми плотными заготовками, когда отмечается биение самодельного рейсмуса из электрорубанка при обработке материала.
• Используемые шпильки не должны иметь трещин, дефектов и повреждений. При обнаружении трещин и повреждений следует заменить дефектные части станка.

При соблюдении простейших мер безопасности работа на рейсмусе не будет представлять какой-либо сложности, а сам станок прослужит в течение многих лет. на самодельных станках можно будет выполнять качественную обработку древесины, сэкономив на приобретении промышленных фрезеров.

Знание правил работы на рейсмусе позволит повысить качество обработки пиломатериалов, избавив домовладельца от каких-либо сложностей с эксплуатацией сделанного им инструмента.

Правила работы следующие:

Правильно собранный рейсмусный фрезер на основе электрорубанка по функциональным возможностям, эффективности и производительности не будет уступать дорогому заводскому оборудованию. Потребуется лишь отыскать в интернете качественную схему изготовления рейсмуса и в последующем следовать чертежам, собирая электрический станок. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрического рубанка, который монтируется на фанерной основе. Простейшей рейсмус, изготовленный самостоятельно, будет отличаться функциональностью в использовании, гарантируя качественную обработку древесины.

1. Конструкция станка
2. Пошаговая инструкция
3. Альтернативный вариант

Фугование – один из методов чистовой обработки древесины. Доски, брусья приобретают гладкую, отшлифованную поверхность. Фуганок имеет более простую конструкцию, чем рейсмусный аналог. Установку несложно собрать самостоятельно из подручных приспособлений.

Конструкция станка

Фуговочный станок оборудован столом. Стол имеет технологическое отверстие, в него помещается ножевой вал, функционирующий от электрического привода. В процессе строгания пиломатериал подается на вал при помощи роликового механизма. Опорные элементы под заготовку можно наклонять под требуемым углом. Толщину доски регулирует столешница путем ее подачи вверх и вниз.

Ножевой вал может иметь одностороннюю и двустороннюю конструкцию . В первом случае проводится обработка одной плоскости доски. Двусторонний вал позволяет фуговать дерево с двух сторон одновременно. Существует оборудование с четырьмя ножами, обеспечивающими четырехстороннюю шлифовку. Эти образцы чаще всего устанавливаются на крупных деревообрабатывающих предприятиях. Чистота обработки зависит от диаметра ножевого вала. Чем он больше, тем выше качество шлифовки.

На самодельный фуговальный станок могут устанавливаться ножи двух типов:

• Однокромочные. Подлежат периодическому затачиванию.
• Двухкромочные, одноразовые. При истирании заменяются на новые.

Фуганки различаются в частоте вращения вала, длине столешницы, ширине строгания пиломатериала. Поверхность столешницы разделена на два поперечных сегмента, при этом передняя часть располагается ниже задней для регулирования толщины удаляемого слоя древесины. Оптимальная толщина среза – 0,5 см. При необходимости большего снятия нужно осуществить несколько циклов.

Для устойчивости, улучшения несущих характеристик станину фуганка изготавливают из чугуна, остов дополняют стальными накладками. Вал ножей фиксируют между двумя половинами столешницы. Для удобства стол снабжается направляющими линейками.

Как сделать фуганочный инструмент

Фуганок имеет простую конструкцию, его можно изготовить за несколько часов: процесс не требует особых навыков и знаний. Рубанок с электроприводом полезен в столярном деле, но по качеству обработки древесины он хуже фуговочного станка. Поэтому нужно усовершенствовать имеющийся образец для достижения лучшего результата.

В качестве основного элемента будущего оборудования хорошо подойдет электрорубанок со сдвижной защитой ножа, убирающейся при фуговании. Лучше, если рубанок будет укомплектован креплением ножами вверх.

В процессе сборки потребуются:

• доски,
• лист фанеры,
• крепежные элементы.

Пошаговая инструкция

Вначале необходимо сделать основу из досок. Она должна иметь форму ящика без дна и крышки. Длина каркаса будет соответствовать длине рабочей поверхности.

На следующем этапе лист фанеры необходимо уложить поверх ящика, сформировать технологическое отверстие, в нем будет установлена платформа рубанка.

Поверх фанеры укладываются еще два таких же листа, служащих задней и передней плитой. Лист, который будет принимать дерево при строгании, должен быть толще на 2 мм. Необходимо выдержать параллельное размещение фанерных листов. Это можно выверить щупом-щепкой. Перед фиксацией панели к каркасу обрабатывается кромка материала .

Ручной электрический строгальный элемент надевается на крепление, установленное ножами вверх на нижнем листе фанеры.

Для вырезания крепежных ушек потребуется дерево. Через эти элементы будут продеты регулировочные болты, устанавливающие на заданную высоту нож станка относительно его основы.

На фуговальный станок из электрорубанка нужно установить боковой упор из оставшейся фанеры . После этого можно приступать к обработке пиломатериалов.

Альтернативный вариант

Если работать с длинными заготовками не планируется, можно сделать компактное бытовое устройство. Эта циркулярка легко доукомплектовывается специальными подпорками, превращается в полноценный станок.

Сначала нужно сформировать короб из толстой фанеры, дерева или МДФ. Конструкция фиксируется древесным клеем или усиливается саморезами. Роль столешницы выполняет платформа электрорубанка.

Наиболее сложный элемент, которым снабжен фуговальный станок , – боковой упор . Он будет перемещаться на специальных пазах. Его фиксацию обеспечивают два винта и гайки-барашки. В коробе режущий инструмент удерживают боковые крепежи. Для удобства домашний электрофуганок можно усовершенствовать, сформировав в его конструкции выход для подведения промышленного пылесоса.

Профессиональный самодельный фуганок

На рисунке представлены чертежи с подробными пояснениями. Потребуется электрический двигатель на 1,5 кВт, подключаемый к валу при помощи приводного ремня. Ножевой вал можно сделать самостоятельно или заказать у токаря.

В ходе работ необходимо сварить станину из металлического профиля или уголка. Затем к остову приваривается опорная плита и основа для винта. Боковые планки крепятся с условием обеспечения свободного перемещения направляющих. Для этого нужно сформировать технологические зазоры.

Ходовой винт приваривается к станку после его установки на опору . Оборудование нужно обеспечить передней плитой, состоящей из верхней части и направляющей рейки. Они объединяются между собой боковыми элементами. Торцевые части поверхностей нужно делать параллельными, после этого они тщательно шлифуются.

Чтобы габариты боковин, установленных на самодельный фуганок, были одинаковыми, они обрабатываются, снабжаются отверстиями для шпилек. После приваривания боковин и направляющих элементов временные шпильки демонтируются.

На последнем этапе устанавливают вал ножей. Одновременно приподнимают переднюю столешницу до его уровня так, чтобы край панели размещался параллельно оси вала. Задняя часть столешницы должна быть зафиксирована в неподвижном положении. Центр тяжести у этого деревообрабатывающего агрегата размещен высоко. Для снижения вибрации фуганок рекомендуется укреплять дополнительно.

Логическое продолжение концепции настольного самодельного фуганка на базе электрорубанка от Алексея Кузнецова. обладала рядом недостатков, которые в этой были благополучно исправлены.

и с обратной стороны.

По мне, так получилось красиво покрасил бы еще станину черным, вышел бы фирменный фестул)))

Вся конструкция крепится к верстаку струбцинами. Теперь пойдем более подробно по узлам и агрегатам.

Вот так четырьмя болтами крепится подставка рубанка к основанию стола
Крепление рубанка к подставке спереди осуществляется через стандартные отверстия, сзади просто стягивается шпилькой и стенки подставки зажимают рубанок. Зажимает, кстати, крепко, рубанок не опускается.

Высота столов переднего и заднего регулируется сдвигом брусков срезаных на скос, которые зажимаются гайками-барашками.

Столы к регулировочным брускам прикрутил с помощью 4х саморезов. Головки утоплены впотай.

После того как столы отрегулированы крепим пораллельный упор. На переднем столе делаем отверстия пошире для того чтобы был свободный ход при регулировке глубины строгания.

Параллельный упор выставлен точно на 90 градусов. Если прямой угол не получается, нужно подложить подкладки между упором и боковиной стола. Выше или ниже в зависимости в какую сторону нужно наклонить упор. (например, малярный скотч, изоленту).
Здесь сделан просил для извлечения подставки с рубанком без демонтажа всей конструкции, и нарушения настроек. Потом, при последующей установке, нужно будет просто отрегулировать заднюю часть рубанка по заднему столу и всё.

Длинна обоих столов составляет 500 мм. Но как показала практика, при обработке заготовок длиной 1500-1800мм, передний стол желательно сделать длинной 800-850 мм.

Рейсмус является одним из самых необходимых инструментов для обработки дерева. При помощи его строгается ровная плоскость с заданной толщиной, то есть выравнивается поверхность материала для распилки. Приобрести этот строгальный станок можно как в готовом виде, так и изготовить самостоятельно. Покупка готового оборудования обойдётся достаточно дорого, поэтому прибегать к этому варианту стоит только в том случае, если планируется использовать его для обработки деревянных деталей на заказ. Для обычной бытовой работы подойдёт и вручную изготовленный инструмент.

Самодельный рейсмус из электрорубанка

Изготавливается фуговальный станок по дереву своими руками из электрорубанка, он является основной составляющей инструмента. Непосредственно им и строгается пиломатериал. Не стоит переживать за работоспособность вручную изготовленного механизма – как показывает практика, качество изделий не сильно снижается при использовании такого станка, в сравнении с покупным оборудованием.

Для начала необходимо определиться с размером деталей, которые планируют создавать на будущем инструменте. В соответствии с выбранными размерами уже выбираются и размеры самого станка. Определяются ширина и высота корпуса оборудования, длина шпильки, длина направляющих рейсмуса.

Что понадобится для изготовления самодельного рейсмуса своими руками:

1. Незанятый ручной электрорубанок.
2. Чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками.
3. Фанера и бруски для сборки корпуса оборудования, как материал для сборки корпуса.
4. Небольшое количество свободного времени.

Лучше всего будет составить собственный чертёж, ориентируясь на конкретные особенности как имеющегося электрорубанка, так и деталей, которые будут изготавливаться при помощи настольного фуганочного станка. Можно, конечно, следовать уже готовому чертежу, но это уже более сложная задача.

Шпильки и направляющие

Потом нужно правильно определить расположение шпильки, с помощью которой рейсмус будет подниматься и опускаться. От того, насколько удачно она будет расположена, напрямую зависит эффективность будущего станка в работе над деталями .

Например, можно расположить её в самой середине корпусной части инструмента, что делается довольно часто неопытными мастерами. Но это далеко не самый лучший вариант, так как не обеспечивает удобство в работе, а также не дает надёжную и лёгкую фиксацию. В идеале, для того, чтобы никаких особых трудностей при работе с инструментом не возникало, нужно расположить шпильку между передней и задней ручкой инструмента.

Чтобы обеспечить шпильке необходимую мобильность, на верхней крышке рейсмуса, переделываемого из рубанка, устанавливается подшипник качения. На среднюю пластину устанавливается гайка – с её помощью высота расположения рейсмуса становится легко регулируемой, с небольшим шагом и повышенной точностью.

Направляющие станка способствуют эффективности и точности при обработке заготовок. Делаются они из самых обыкновенных деревянных брусков, на которые не уйдёт слишком много средств. По длине они должны быть чуть-чуть больше, чем деталь, для которой предназначаются, то есть нужно выполнять их не прямо по длине заготовок, а оставлять небольшой запас.

Помимо всего прочего, нижняя плоскость разметочного станка должна быть устроена так, чтобы по ходу работы она могла находиться параллельно к его ножам. Так можно будет достичь максимальной точности при обработке той или иной детали.

Если же она будет находиться под электрорубанком, добиться этой точности окажется не так-то просто, и эффективность инструмента будет не такой, как ожидалось. Но если все сделано правильно, станки, устроенные по такому принципу, порадуют мастера.

Рейсмусовые станки по дереву

Любому мастеру нужна инструкция по изготовлению таких устройств, как самодельные рейсмусовые станки по дереву. Сделать этот механизм не очень сложно. Первым делом нужно взять лист фанеры длиной 500 м и шириной 400 мм, толщиной не менее 15 мм. Он послужит основой будущего устройства. Затем из другого куска фанеры той же толщины изготавливаются подставки для электрорубанка, и они крепятся к основе. Закрепляются они шурупами к тыльной стороне листа фанеры . Туда же устанавливается и электрорубанок.

Как сделать шаблон для фуговального станка для настольной пилы

• Facebook
• Twitter
• Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Если у вас нет средств на фуганок или у вас просто недостаточно места для его хранения, вам будет полезно узнать, как сделать фуговальный шаблон для настольной пилы. Таким образом, вы сможете использовать настольную пилу в качестве фуговального станка, не увеличивая при этом свой бюджет.

Изготовление фуговального приспособления для настольной пилы

Если вам нужно изготавливать плоские и однородные доски без фуганка, есть простой способ превратить настольную пилу в самодельный фуганок. Вы делаете это, создавая приспособление, которое позволит вашей настольной пиле работать так, как если бы это был стандартный фуганок.

Что вам нужно

• Настольная пила
• Отвертка и винты
• Сверло
• Фанера или МДФ
• Клей или двусторонняя лента
• Зажимы
• Рулетка
• Карандаш
• Т-образная направляющая

Шаг первый: создание бегуна и саней

Из плиты МДФ или фанеры вам нужно будет создать салазки и полозья, также известные как направляющая полоса.Это просто две доски, которые составляют большую часть фуговального приспособления.

Сани обычно больше, чем полозья, и используются для регулировки и закрепления пиломатериалов, когда вы работаете с ними с помощью планировщика. Вам нужно будет измерить и разрезать МДФ или фанеру в зависимости от того, какого размера вы хотите, чтобы ваш фуганок был. Мы будем использовать сани шириной 10 дюймов и длиной 40 дюймов.

Однако мы рекомендуем обрезать сани до той же длины, что и доски, над которыми вы будете работать, чтобы с ними было легче обращаться.Бегунок также должен быть такой же длины, что и сани, то есть 40 дюймов. Однако ширина должна быть меньше, около 3 дюймов.

Шаг 2: прикрепите бегунок к салазкам

Вдоль одного края ползуна просверлите отверстия с зазором на расстоянии 6 дюймов друг от друга. У вас также есть возможность использовать Т-образную направляющую поверх беговой дорожки. В этом случае отверстия должны быть на той же длине, что и отверстия на Т-образной направляющей.

Затем приклейте двусторонний скотч или клей на одну сторону бегунка.Опустите полотно настольной пилы и отрегулируйте упор до дальнего конца. Приставьте салазки к ограждению, затем возьмите бегунок и плотно прижмите сторону с помощью клея или двустороннего скотча к салазкам.

Вставьте несколько винтов в отверстия, которые вы просверлили на направляющей, затем затяните с помощью отвертки. (Пропустите пока завинчивание, если вы будете использовать Т-образную направляющую). Это поможет сделать полозья более устойчивым к салазкам, поскольку сам по себе клей или двусторонний скотч не могут быть такими надежными. Хотя клей должен удерживать их вместе, вам придется ждать целый день.

Шаг 3. Прикрепите Т-образную направляющую к Runner

Хотя вы можете обойтись без Т-образной стойки, она помогает сделать приспособление сильнее. Использовать Т-образную направляющую или нет, зависит от типа имеющихся у вас зажимов. Мы рекомендуем использовать Т-образную направляющую, если вы используете простые прижимные зажимы с одним болтом.

Однако, если вы используете быстросъемные перекидные зажимы с более широким основанием, вы можете обойтись без Т-образной направляющей.

Установите Т-образную направляющую поверх просверленных ранее отверстий, а затем прикрутите ее.Обязательно оставьте два отверстия на обоих концах пустыми для зажимов, которые вы будете прикреплять позже.

Шаг 4: Выпрямите края

От прямолинейности фуговального приспособления зависит, насколько ровно будут выходить ваши ложи. Вот почему важно, чтобы края приспособления были как можно более прямыми. Мы рекомендуем вырезать пластину с нулевым зазором на краю салазок.

Кромка с направляющей также должна быть очень прямой, так как именно здесь вы прижимаетесь к упору настольной пилы.Таким образом, доски, с которыми вы будете работать, будут ровными ровными до кромки фуговального приспособления.

Шаг 5: Установите зажимы

Вы используете зажимы, чтобы удерживать приклады, которые необходимо выпрямить с помощью настольной пилы. Они устанавливаются поверх беговой дорожки или Т-образной направляющей, если вы ее использовали. Если вы используете быстросъемные перекидные зажимы с более широкими основаниями, разместите их на дальних концах направляющей, а затем прикрутите их четырьмя 3/4-дюймовыми шурупами для дерева.

Если вы используете Т-образную направляющую, вам понадобятся простые прижимные зажимы.Они поставляются с одним Т-образным болтом, который вы прикрепляете к Т-образной направляющей. Он также имеет 5-звездочную ручку для крепления и резиновые наконечники, удерживающие приклад. Просто закрепите эти зажимы в отверстиях на Т-образной направляющей, которые вы оставили ранее.

В случае, если приклад, с которым вы работаете, толще, чем направляющая, вы можете добавить еще одну направляющую поверх первой, чтобы не натягивать зажимы.

Шаг 6: Проверьте ваше приспособление для фрезерования

Вот и все! Теперь ваше приспособление для фуганка готово к испытаниям.Для этого просто возьмите кусок пиломатериала с рваными краями и зажмите его на приспособлении для фуганка. Убедитесь, что неровный конец немного выходит за пределы фуговального приспособления.

Это необходимо для того, чтобы вы не разрезали салазки кондуктора вместе с пиломатериалом. Включите настольную пилу и равномерно проденьте край пиломатериала, который вы хотите обрезать, через пилу. При этом убедитесь, что край с направляющей плотно прижат к упору настольной пилы.

Это помогает предотвратить покачивание, которое может привести к неровной кромке пиломатериала.Если после распила кромка пиломатериала все еще недостаточно прямая, это означает, что ваш фуговальный шаблон недостаточно прямой. Вы также должны некоторое время попрактиковаться в использовании фуговального приспособления, прежде чем приступить к резке.

Заключение

Хотя фуганок может не обеспечивать такое же качество работы, как стандартный фуганок, он по-прежнему является отличным вариантом, если вы не можете позволить себе фуганок. Это значительно повысит эффективность использования настольной пилы и придаст вашим проектам нотку профессионализма.И все это без того, чтобы сломать банк и не съесть слишком много места в вашей мастерской.

Как фрезеровать древесину

Есть основы любого ремесла или торговли, включая деревообработку. Одна из этих основ – создание плоской квадратной детали, которую можно обрезать до нужного размера для проекта. Вы можете купить панели или отрезки, которые почти готовы к употреблению, но если у вас есть место в магазине и вы хотите сделать это самостоятельно, вы можете самостоятельно распилить пиломатериалы на заготовки заданных размеров. Для этого вам понадобятся безумные навыки ручного рубанка и тонна смазки для локтей или оборудование, включая фуганок и строгальный станок.

Если вы решите пойти по маршруту машиностроения, вы можете спросить: действительно ли мне нужны * и фуганок, и строгальный станок? Быстрый ответ – «да», и в следующих нескольких абзацах мы объясним, почему.

Как ваш фуганок и строгальный станок работают вместе при распиловке пиломатериалов

Люди часто задаются вопросом, одинаковы ли эти станки, но это не так. Хотя они оба обрабатывают древесину с помощью фрезерной головки или фрезерного блока, вы получите только плоский квадратный кусок дерева, если будете использовать оба.Они работают в сотрудничестве друг с другом, чтобы получить правильно обработанную доску с размерами.

Фуганок используется как перевернутый рубанок. Представьте себе стыковочную плоскость №7, которую перевернули. Вы проводите краем доски по лезвию, и после нескольких проходов самолет создает плоскую поверхность на доске от края до края. Фуговальный станок делает то же самое, но вы перемещаете древесину над лезвием, а режущий блок приводится в действие двигателем.

После выравнивания края доски вы расплющите лицевую сторону.Приложите только что сплющенный край к упору и проведите лицевой стороной по фрезерной головке несколько проходов, пока не сделаете один непрерывный пропил по дереву. Теперь у вас есть плоская сторона и лицо, расположенные под углом 90 градусов друг к другу.

Это значение фуганка в процессе фрезерования. Без фуганка, создающего эти плоские поверхности, строгальный станок мог бы отслеживать любые неровности на поверхности древесины и воссоздавать их по мере утонения доски.

Используя фуганок для выравнивания доски, вы можете использовать строгальный станок (иногда называемый рейсмусом), чтобы медленно обрезать древесину до желаемой толщины для вашего проекта.Плоская поверхность, которую вы создали с помощью фуганка, помогает строгальному станку непрерывно обрезать верхнюю часть доски, которая еще не была обработана, в результате чего получается доска одинаковой толщины от одного конца до другого.

Чтобы получить то, что вам нужно, потребуется несколько проходов, и всегда полезно подкрасться к нему. Медленная обработка также обеспечивает лучшую обработку. Хорошая линейка, рулетка или штангенциркуль – хороший способ измерения по мере приближения к финишной черте.

Чтобы закончить фрезерование доски, прижмите плоскую поверхность к упору для фуганка и пропустите нетронутый край.В результате получается квадратная доска желаемой толщины для вашего проекта.

Несколько вещей, которые следует учитывать

Конечно, при фрезеровании древесины следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, убедитесь, что вы обрабатываете только сухую древесину. Это означает покупку древесины, высушенной в печи, у проверенного поставщика или грубую распиловку больших досок самостоятельно и их хранение. Если вы решили попробовать последний метод, вы можете использовать измеритель влажности, чтобы отслеживать содержание влаги в плите.Древесина обычно считается сухой, если ее влажность составляет от 6% до 8%. На рынке есть ряд устройств для считывания влажности, а также статьи, диаграммы и другая информация, которая поможет вам, если вы хотите узнать больше.

Обработка древесины таким образом снимает поверхностное натяжение доски. Это означает, что любая форма, скручивание или изгиб, которые были на плате до обработки, с большой вероятностью вернутся, если вы оставите ее на какое-то время. Думайте об этом, как если бы вы потянули за пружину, а затем отпустили ее – пружина всегда пытается вернуться в свое свернутое положение.То же самое и с деревом.

Если вы решите фрезеровать древесину самостоятельно, вам нужно соединить, строгать и отрезать куски нужного размера в кратчайшие сроки. Это не только отличный способ рабочего процесса, но и помогает предотвратить деформацию дерева. Если вы должны хранить доски, которые обработаны, но не обрезаны, их следует хранить горизонтально и в как можно более сухом месте.

Учитывая текущие цены на древесину, выполнение этой работы самостоятельно может сэкономить средства при следующем строительстве.Убедитесь, что ваша установка хороша, лезвия острые и у вас есть время, чтобы методично проделать эту работу. В этой области планирование окупается. Удачи!

Ищете другие советы и рекомендации, которые помогут вам в вашем пути к деревообработке? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать все самые свежие статьи, видео и обновления продуктов!

10 лучших струбцин Ez 2021 года

10 лучших обзоров фуговальных хомутов Ez в 2021 году

SaleBestseller № 1 General Tools 846 E-Z Pro Фрезерный станок с истинной кромкой…

• Общие инструменты и инструменты 846 EZ Pro Jointer Clamp Kit – отличная альтернатива дорогим фуганкам
• Generals EZ Jointer Clamp Kit имеет выдвижной поворотный рычаг, позволяющий с легкостью точно продирать широкие доски.
• доски с помощью настольной пилы; Просто прикрепите изогнутую доску к куску прямой ложи с помощью зажимов для фуговальных станков и проведите пилой вдоль параллельного упора, чтобы разорвать кривую доску.
• Фуговальный зажим работает за два простых прохода и отлично подходит для использования материала любой длины до 2 дюймов. толстый; Направляющая доска может быть изготовлена ​​из любого лома с прямой кромкой.
• Всегда получайте ровную кромку без лишних отходов; Инструкции включены

SaleBestseller No.2 E-TING 4 шт. Ручной инструмент тумблерный зажим 201B …

• В пакет включено: 4 шт. E-TING GH-201B горизонтальный быстросъемный коленчатый зажим
• Размер: прибл. 145 * 35 * 40 мм / 5,7 x 1,38 x 1,57 дюйма (Д * Ш * В). Удерживающая сила: 198 фунтов.
• Материал: холоднокатаная углеродистая сталь с цинковым покрытием для защиты от коррозии; маслостойкость и устойчивость к пятнам твердые ручки из красного винила, в комплекте с регулируемыми резиновыми наконечниками
• Конструкция: Конструкция с малой высотой. Втягивающийся зажим позволяет вертикально снимать зажимаемый элемент, механизм обеспечивает максимальный зазор
• Применение: Прочная ручка для установки на зажимные приспособления, инструмент приспособления или подвижные основания

SaleBestseller No.3 Строгальный станок DEWALT, двухскоростной, 13 дюймов …

• Покупка включает в себя один стационарный 13-дюймовый строгальный станок, подающие столы с зажимами (прикрепленные к основанию основания строгального станка), дополнительные лезвия и переходник для пылевого шланга. Подставка в комплект не входит.
• Трехножевая режущая головка строгального станка увеличивает срок службы ножа на 30% и упрощает замену ножей
• Двухскоростная коробка передач строгального станка по дереву позволяет пользователям изменять скорость подачи для оптимизации резов на дюйм при 96 или 179 CPI
• Пылесосы для удаления стружки с вентилятором режущей головки и вытягивает их из станка
• Литое алюминиевое основание 19-3 / 4 дюйма в 2 раза более жесткое, чем стандартное основание 10 дюймов и складные столы

Бестселлер No.4 WEN JN8504 8,5-амперный соединитель пластин и печенья …

• Идеально подходит для соединения кромок панелей, выравнивания досок, усиления швов и т. Д.
• Регулируемый упор помогает создавать прорези для печенья на любой высоте и под любым углом
• Предварительно установленные упоры легко регулируются для создания прорезей для стандартных № 0, № 10 и # 20 печенье
• Двигатель на 8,5 А вращает 4-дюймовое лезвие с твердосплавным наконечником со скоростью 10 000 об / мин

SaleBestseller № 5 Белый защелкивающийся зажим EZ 1-1 / 2 дюйма X 4 дюйма …

• Хомуты EZ, для частого использования (используйте зажимы HD для длительного использования)
• Хомуты из ABS обладают более высокой термостойкостью и прочностью захвата
• Совместимы с любыми типами труб, включая ПВХ (размеры см. В описании)
• Отлично подходят для строительство теплиц, навесов, навесов, квилтинговых рам и т. д.
• Удерживает материал на трубчатой ​​раме

SaleBestseller No.6 Толкающий блок и толкатель Fulton Safety Woodworking …

• Этот комплект безопасности из 5 предметов разработан, чтобы быть вашей важной защитой, чтобы помочь от приближения к резакам или лезвиям на фрезерном столе, фрезерном станке, ленточной пиле, настольной пиле и фуговальном станке. В этом наборе есть все основания, от узкой V-образной ручки до мощного длинного толкающего блока для различных областей применения в деревообработке.
• Каждое устройство в этом наборе специально выполнено в БЕЗОПАСНОМ ОРАНЖЕВОМ цвете, чтобы его было хорошо видно при использовании.Это дает пользователю возможность точно видеть руки во время процесса резки или фрезерования. БЕЗОПАСНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ также позволяет вам легко найти устройство, когда оно не находится в обычном месте.
• Общая идея этих предохранительных устройств состоит в том, чтобы помочь вам направлять и контролировать ваш запас при подаче через настольную пилу, ленточную пилу, фуганок или фрезерный стол. Толкающие блоки обычно используются на фуговальных станках и некоторых маршрутизаторах, в то время как толкающие стержни в основном используются в проектах настольных пил.Все пять устройств предотвращают отдачу и защищают ваши пальцы и руки во время резки.
• Мягкие, восприимчивые подушечки из вспененного каучука выстилают основания двух маленьких толкающих блоков и большого толкающего блока. Резиновая подошва значительно упрощает и безопаснее толкает и контролирует ваш инвентарь, чем при ручном использовании. Подошвы также можно стирать в теплой воде. Перед повторным использованием резиновой подошвы необходимо дать ей высохнуть в течение 24 часов.
• Комплект безопасности из 5 частей включает в себя 2 маленьких толкателя (1 угловая ручка и 1 маленький толкающий блок со смещенной ручкой), по 1 длинному или большому толкающему блоку, по 1 толкателю стандартной ширины и 1 стопорную ручку узкой ширины.

Бестселлер №7 Столярный станок Makita PJ7000, синий

• Мощный двигатель 5.6 AMP развивает скорость 11000 об / мин для быстрой и точной резки самых разных пород древесины
• Поворотный упор из литого алюминия с тремя положительными упорами на 0 °, 45 ° и 90 °
• Шесть настроек глубины с остановками в одно касание для большинства типичные размеры печенья, включая # 0, # 10 и # 20
• Большие и простые в использовании кулачковые замки для регулировки угла направляющей и упора
• Система вертикального упора с зубчатой ​​рейкой, разработанная для точной регулировки упора

Бестселлер No.8 Столярный комплект для печенья DEWALT, 6,5 А (DW682K)

• Электродвигатель столярного инструмента на 6,5 ампер, 10000 об / мин обеспечивает мощность для работы в самых твердых породах древесины
• Двойная рейка и зубчатый упор пластинчатого столярного устройства гарантируют, что лезвие и упор всегда параллельны для обеспечения точных соединений каждый раз
• Встроенный цельный упор соединителя DEWALT регулируется, угол наклона 0-90 градусов
• Пилы заподлицо можно выполнять под углом 0 градусов без снятия упора
• Установочный паз под 45 градусов в упоре позволяет индексировать внешнюю поверхность скошенного шва

Бестселлер No.9 GRR-RIPPER Advanced 3D Pushblock для стола …

• GR-200 Характеристики включают: 3-направленное усилие для полного контроля над заготовкой и практически исключает отдачу
• Защита рук с подвижным лезвием. Диапазон резки (настольные пилы): от 1/4 до 5 дюймов
• Precise 1 / 4-дюймовые тонкие надрезы
• Стабилизаторы для резки косых надрезов, повторной распиловки, заготовки неправильной формы, дюбелей, дадо и т. Д.
• Сделано в США. Настоящая инновация MICROJIG:

Бестселлер No.10 WEN JT833H 10-амперный 8-дюймовый спиральный настольный …

• Система спиральной фрезерной головки использует 16 ступенчатых лезвий из быстрорежущей стали для ультратонкой обработки
• Имеет просторный стол размером 33 на 8 дюймов с опорными рычагами, которые выдвигаются на 51 дюйм
• Удалите от 0 до 1/8 дюйма материала за каждый проход
• Регулируемый угол упора 19-3 / 4 на 4-1 / 4 дюйма до 45 градусов

Как купить лучший фуговальный зажим Ez? Вы нервничаете, думая о покупке отличного зажима Ez Jointer Clamp? Сомнения продолжают закрадываться в вашу голову? Мы понимаем это, потому что мы уже прошли весь процесс исследования зажима Ez Jointer Clamp, поэтому мы составили полный список лучших зажимов Ez Jointer, доступных на текущем рынке.Мы также составили список вопросов, которые, вероятно, возникают у вас самих. Джон Гарвардс сделал все, что в наших силах, с нашими мыслями и рекомендациями, но по-прежнему крайне важно, чтобы вы самостоятельно провели тщательное исследование зажима Ez Jointer Clamp, который вы собираетесь купить. Ваши вопросы могут включать следующее:

• Стоит ли покупать струбцину Ez Jointer Clamp ?
• Какие преимущества дает покупка струбцины Ez Jointer Clamp ?
• Какие факторы заслуживают внимания при покупке эффективного фуговального зажима Ez?
• Почему так важно инвестировать в какой-либо фуговальный зажим Ez , не говоря уже о самом лучшем?
• Какие фуговальные зажимы Ez подходят на текущем рынке?
• Где можно найти подобную информацию о струбцине Ez Jointer Clamp?

Мы убеждены, что у вас, вероятно, будет гораздо больше вопросов, чем просто эти, относительно зажима Ez Jointer Clamp, и единственный реальный способ удовлетворить ваши потребности в знаниях – это получить информацию из как можно большего количества авторитетных интернет-источников.Потенциальные источники могут включать руководства по покупке для Ez Jointer Clamp , рейтинговые веб-сайты, отзывы из уст в уста, онлайн-форумы и обзоры продуктов. Тщательное и внимательное исследование имеет решающее значение для того, чтобы убедиться, что вы получите лучший из возможных зажимов Ez Jointer Clamp. Убедитесь, что вы используете только заслуживающие доверия и заслуживающие доверия веб-сайты и источники. Джон Гарвардс предоставляет руководство по покупке зажимов Ez Jointer Clamp, и эта информация является полностью объективной и достоверной. Для корректуры собранной информации мы используем как искусственный интеллект, так и большие данные.Как мы создали это руководство по покупке? Мы сделали это, используя специально созданный набор алгоритмов, который позволяет нам составить список 10 лучших доступных зажимов Ez Jointer, доступных в настоящее время на рынке. Эта технология, которую мы используем для составления нашего списка, зависит от множества факторов, включая, помимо прочего, следующие:

1. Ценность бренда : Каждый бренд Ez Jointer Clamp имеет свою собственную ценность. Большинство брендов предлагают своего рода уникальное торговое предложение, которое должно предложить нечто иное, чем их конкуренты.
2. Характеристики: Какие навороты важны для струбцины Ez Jointer Clamp?
3. Технические характеристики : Можно измерить их мощность.
4. Стоимость продукта : Это просто то, сколько отдачи от затраченных денег вы получите от вашего Ez Jointer Clamp.
5. Оценки клиентов : Номинальная оценка Ez Jointer Clamp объективно.
6. Отзывы клиентов : эти параграфы, тесно связанные с рейтингами, дают вам из первых рук и подробную информацию от реальных пользователей об их Ez Jointer Clamp.
7. Качество продукции : Вы не всегда получаете то, за что платите, с помощью струбцины Ez Jointer Clamp, иногда меньше, а иногда больше.
8. Надежность продукта : Насколько прочен и долговечен струбцина Ez Jointer Clamp, должно указывать на то, как долго он прослужит вам.

John Harvards всегда помнит, что поддержание актуальности информации Ez Jointer Clamp является главным приоритетом, поэтому мы постоянно обновляем наши веб-сайты. Узнайте больше о нас из онлайн-источников.Если вы считаете, что все, что мы представляем здесь относительно Ez Jointer Clamp, не имеет отношения к делу, неверно, вводит в заблуждение или ошибочно, сообщите нам об этом как можно скорее!

DIY Ridgid Jointer Mobile Base

Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как создать мобильную базу для Ridgid Jointer. Фуганок у меня уже несколько месяцев. Я думаю, что это отличный фуганок для тех из нас, кто хочет чего-то большего, чем настольный фуганок, но не готов тратить огромные деньги на что-то большее.Я работаю вне гаража, и половина его площади отведена под мое хобби – деревообработка. Я стараюсь, чтобы в моем магазине все было мобильным. Фуганок Ridgid действительно тяжелый, но с его новым набором колес я могу легко перемещать его по магазину.

Посмотрите видео из Instagram ниже, чтобы увидеть его в действии!

При сборке этого проекта я сделал свой первый полузакругленный стык! Я чувствовал, что полунахлест будет хорошим крепким соединением для основания. Итак, без лишних слов, давайте приступим к уроку!

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки.Если вы купите товар по одной из этих ссылок, я получу небольшую комиссию без дополнительных затрат для вас. Это помогает сохранить контент на сайте бесплатным, и я ценю поддержку!

Инструменты и расходные материалы

Для сборки основания фуганка я собрал следующие инструменты и принадлежности:

Инструменты

Принадлежности

Список вырезов

• 30 1/2 ″ (2) – A
• 13 1/8 ″ (2) – B

Строительство мобильной базы Ridgid Jointer

Шаг 1. Отрежьте пиломатериалы до размера

.

Доска 2 × 4 обрезанная до размера

Разрежьте 2 × 4 на 4 части:

• 30 1/2 ″ (2) – A
• 13 1/8 ″ (2) – B

Шаг 2: Просверлите отверстия в ножках фуганка

Просверливание отверстий под фуговальные ножки

1. Возьмите пару досок 13 1/8 дюйма (часть B).
2. Отметьте диалоговую линию от углов.
3. Просверлите отверстие 2 дюйма глубиной 1/4 дюйма по центру в месте пересечения диалогов.

Шаг 3: Обрежьте половину перехлеста

Отрежьте половину нахлеста любым способом. Я использовал циркулярную пилу и зубило. Мне не нравилось делать полкруга этим методом. Это было очень трудоемко и утомительно, но, несмотря на это, я рад, что у меня была возможность испытать на себе половину круга с помощью этого метода. Однако в следующий раз я воспользуюсь своим роутером.

Соединение внахлест с циркулярной пилой и зубилом

Шаг 4: Соберите основание

Нанесите столярный клей между стыками и используйте зажимы для давления.Прежде чем снимать зажимы, дайте клею полностью высохнуть.

Подвижная основа для склеивания и зажима

Основание фуганка готово к установке роликов

Шаг 5: Установите ролики

Поворотные ролики 3 ″ с тормозом

Установите 3-дюймовые поворотные ролики с тормозами на каждом углу основания.

Ролики установлены и база готова!

Мобильная база для жестких фрезерных станков DIY

Если вы создаете мобильную базу, пожалуйста, оставьте комментарий ниже или отметьте меня в Instagram @handmadewithashley или Twitter @handmadewithash.Я бы хотел увидеть ваши фотографии!

Мобильная база для жестких фрезерных станков DIY

Мобильная база для жестких фрезерных станков DIY

Мобильная база для жестких фрезерных станков DIY

Нравится:

Нравится Загрузка …

Домашний 13-дюймовый фуганок

Несколько лет назад я продал свой старый 6-дюймовый фуганок с намерением в какой-то момент заменить его 8-дюймовым Grizzly со спиральной головкой.

Когда я увидел самодельный фуганок Матиаса Вандела, я был очень заинтригован.Идея создания машины, которая обычно стоит более 2500 долларов, была очень привлекательной. Я не хотел строить машину, которой я не был бы доволен, а машина Матиаса была не совсем тем, что я искал.

Однажды, просматривая форум по деревообработке Sawmill Creek, я наткнулся на участника, который продавал 13-дюймовую фрезерную головку Shelix от портативного строгального станка Delta 22-580. За 200 долларов я не мог отказаться от нее. Эта покупка была толчком Мне нужно было продвигаться вперед с этим проектом.

Я купил планы у Матиаса и изучил их, чтобы увидеть, как все складывается вместе. Было несколько вещей, которые я хотел изменить, чтобы дать мне машину, которой я был бы доволен в течение долгого времени. Несколько изменений, которые я хотел внести:

Более длинные столы. Первоначальный дизайн был около 48 дюймов в длину, что было примерно таким же, как у моего старого 6-дюймового Jet. Чтобы воспользоваться шириной 13 дюймов, я хотел увеличить длину столов.Я думал о 36-дюймовом подающем и 48-дюймовом выходном столе, но в конце концов решил, что оба стола будут 36-дюймовыми в длину, так как у меня просто нет места для фуганка длиной 7 футов.

Закрытая основа с пылеуловителем. Изначально планировалась открытая база с роликами. Я хотел добавить встроенный пылеуловитель и устойчивое основание для размещения большего двигателя, который я планировал использовать.

Асинхронный двигатель. Я определенно не хотел слышать кричащий универсальный двигатель, поэтому выбрал двигатель 2HP, TEFC, 3450 об / мин от Ebay за 200 долларов.

Сильнее и тяжелее. Я хотел улучшить большинство частей машины, чтобы увеличить прочность и долговечность. В первую очередь это были опоры подшипников для режущей головки. В то время как в первоначальных планах для крепления подшипников режущей головки использовалась фанера, я хотел использовать алюминий.

С этими целями я перепроектировал почти каждую часть машины, используя Autodesk Fusion 360. Ниже представлен рендеринг того, что я придумал. Некоторые незначительные изменения были внесены во время изготовления, но он был построен очень близко к модели Fusion 360.

Рама

Мне нужна была прочная рама для поддержки больших столов. Вместо того, чтобы использовать строительную древесину или ламинированную фанеру, я купил два LVL размером 1-3 / 4 “x 7-1 / 4”. Я никогда раньше не использовал LVL и был удивлен, насколько они «грубые». Но я пропустил их через строгальный станок, чтобы очистить их, и они хорошо очистились. Но LVL очень сложно подготовить для качественной отделки. Если бы я сделал это снова, я бы сделал каркас из ламинированной фанеры балтийской березы, вероятно, в 3 слоя по 5/8 или 16 мм.

Рама очень простая, состоит из двух боковых частей, с поперечинами на каждом конце, чтобы связать стороны вместе. Концы были обработаны шпунтом, чтобы принять поперечины, которые затем были приклеены и привинчены. Все отверстия под винты заполнены эпоксидным наполнителем-микрошариками.

Чтобы обрезать углы в нижней части рамы, я сначала сделал их черновой резкой на ленточной пиле, а затем зачистил их с помощью фрезы для обрезки заподлицо с помощью линейки.

Я использовал салазки на своей настольной пиле, чтобы вырезать выемки на выходной стороне для винтов регулировки высоты стола.

Более подробную информацию о кадре можно увидеть на некоторых других фотографиях, которые будут показаны позже.

Подшипниковые опоры

Это были первые детали для этой машины. Я считаю, что опоры подшипников – слабое место в конструкции Матиаса. Я не хотел рисковать, чтобы они вышли из строя или изнашивались и нуждались в замене в будущем.Я также не чувствовал себя комфортно, просто вкручивая их в раму, и хотел иметь метод, позволяющий снимать опорные блоки. Я остановился на алюминиевых опорных блоках, которые будут крепиться болтами к стальным пластинам, которые привинчиваются и приклеиваются к бокам рамы. Вот подробный вид из Fusion 360:

Я заказал на ebay два блока, толщиной 1 дюйм и 3 дюйма x 5 дюймов. Я просверлил два отверстия, чтобы можно было прикрутить их к столу моего фрезерного станка с ЧПУ, и обработал их квадратной формы.Я также нашел центральное отверстие для подшипника. Скачать подшипниковый блок pdf.

На сверлильном станке с помощью упора просверлил четыре монтажных отверстия. Затем разрежьте скошенные углы на настольной пиле салазками и вернитесь к ЧПУ, чтобы растачать два внешних монтажных отверстия. Примерно час влажной шлифовки, чтобы придать им «законченный вид», и я получил следующее:

Установите на место, чтобы понять, где они окажутся на раме.

Для монтажных пластин я купил у McMaster-Carr стальной стержень 1/2 “x 1-1 / 2” и разрезал его на два отрезка по 6 дюймов. Просверлил и нарезал резьбой для четырех монтажных болтов 1 / 4-20, затем просверлил и утопил шесть отверстий, чтобы прикрепить их к раме. Я использовал винты 1 / 4-20 x 3 дюйма и приклеил монтажные пластины (и винты) к направляющим эпоксидной смолой. Я использовал смазанные маслом винты, чтобы не допустить попадания эпоксидной смолы в резьбовые отверстия, пока она застывает.

После того, как смола застыла, я установил режущую головку в опорные блоки и прикрутил их к рельсам рамы.Это определяло ширину рамы и позволяло мне обрезать концы до нужной длины. Также обратите внимание на угловой прорезь, в которую вставлена ​​отражающая пластина из балтийской березы, на которую будет устанавливаться колпак для сбора пыли.

Перед сборкой рамы я использовал ЧПУ, чтобы проложить карман, который позже будет принимать опоры подшипников для винта подъема стола подачи.

Затем я собрал раму и перевернул ее, чтобы установить нижние направляющие рамы, которые сделаны из балтийской березы 3/4 дюйма.Задний рельс (слева) расположен под углом и устанавливается заподлицо с отражающей пластиной. Центральная направляющая имеет угловой паз для установки пылезащитного колпака, который скользит на место и упирается в паз. Позже капюшон будет установлен с силиконом и небольшими клиновыми блоками с каждой стороны, чтобы закрыть зазоры и не дать ему упасть.

База

Основание станка изготовлено из МДФ 3/4 “.Передняя и задняя панели были вырезаны на ЧПУ, а также вырез для пылевого шланга. Поскольку МДФ плохо удерживает винты и имеет тенденцию к расколу, я заделал переднюю и заднюю панели, чтобы они соответствовали сторонам, и склеил и скрепил 4 части вместе. Позже я приклеил несколько угловых блоков, чтобы укрепить четыре угла.

Я сделал свои собственные нескользящие регулируемые ножки из хоккейных шайб и болтов. Они были прикреплены к опорным плитам из балтийской березы, а опорные кронштейны из балтийской березы помогли надежно прикрепить их к МДФ.Я использовал настольную пилу и жертвенный забор, чтобы снять фаски со всех частей балтийской березы.

Проверка посадки.

База в сборе. Я использую некоторые из лома LVL для верхних рельсов. Позже они получат t-образные гайки для крепления рамы к основанию.

Вид рамы, прикрепленной к основанию

Крепление двигателя

Я сконструировал простую опору для мотора из балтийской березы, где вес мотора обеспечивал натяжение ремня.Двигатель крепится к пластине толщиной 1-1 / 2 дюйма с помощью болтов с квадратным подголовком, и эта пластина скользит по другой пластине толщиной 1-1 / 2 дюйма с ключом, чтобы удерживать их на одном уровне. Еще два болта с квадратным подголовком позволяют заблокировать двигатель на месте. Ослабление двух гаек позволяет двигателю скользить вверх и вниз. Четыре треугольных скобы помогают удерживать мотор на месте. Сборка приклеивается к передней панели МДФ с помощью примерно 12 шурупов.

Первоначальный шкив на режущей головке представлял собой ремень с поликлиновым V-образным профилем с 6 канавками.Двигатель вращался со скоростью 20 000 об / мин, а режущая головка – со скоростью 10 000 об / мин. Поскольку новый двигатель имеет скорость 3450 об / мин, мне нужно было найти довольно большой шкив, чтобы увеличить скорость режущей головки. Проблема в том, что они могут быть очень дорогими, более 100 долларов. Я спросил другого строителя фуговальных станков, medicman007 на YouTube, что он использует, и выяснил, что шкив гидроусилителя руля подойдет для двигателя, а шкив генератора – для режущей головки. Я выбрал Dorman 300-008, диаметр которого составлял около 5-1 / 2 дюйма, а на Amazon он стоил около 17 долларов.В качестве режущей головки я использовал 55-миллиметровый шкив генератора от EBay примерно за 12 долларов.

В обоих случаях необходимо вручную проделать в них паз для шпоночного паза. Это дало мне соотношение примерно 2,5x, что должно дать скорость фрезерной головки ~ 8700 об / мин.

Чтобы прикрепить шкив к двигателю, я использовал пару втулок вала, одну за шкивом, а другую спереди. Отверстие шкива было немного больше вала, поэтому я использовал небольшой лист бумаги в качестве прокладки, что сделало его очень плотным.

Шкивы

Automotove имеют профиль “K”, который намного больше стандартного профиля “J”.Здесь вы можете увидеть разницу в размерах.

Ступица на новом шкиве была намного мельче, поэтому мне потребовалось использовать несколько алюминиевых шайб 1/8 дюйма, чтобы установить шкив в правильном месте на режущей головке. Я разрезал исходную шпонку пополам, и все же пришлось подпилить шпоночную канавку. прорезь в одной из шайб.

Вот снимок двигателя, установленного в основании, и еще один снимок с неплотно установленным ремнем, чтобы проверить, подходит ли он. Это второй ремень, который я купил, так как я неправильно заказал ремень, который был примерно в два раза длиннее, чем мне было нужно изначально.Ремни на Amazon стоят около 5 долларов. Ремень – это Goodyear Gatorback, номер 4060500.

Таблицы

Самым большим беспокойством, которое у меня было при изготовлении фуганка, были столы. Фуганок с не плоскими столами – не очень хороший фуганок. Я был обеспокоен тем, что метод «плавающей стали», который использовал Матиас, не останется плоским со временем, и я также не был уверен, что смогу получить сталь, которая действительно будет плоской, когда я ее получу.Мой план состоял в том, чтобы прочно приклеить сталь как к верхней, так и к нижней части столов, сделав их торсионными коробчатыми конструкциями с твердыми сердечниками. Ядра столов состоят из 3-х слоев фанеры из балтийской березы толщиной 1/2 дюйма (12 мм), соединенных эпоксидной смолой в моем вакуумном рамном прессе. Мой рамный прессовый стол представляет собой торсионную коробку, плоско обработанную на станке с ЧПУ. К сожалению, балтийская береза У меня они были не очень плоскими, и после извлечения из пресса на столах была небольшая деформация. Я использовал свой ЧПУ, чтобы выровнять их, сняв примерно 1/32 дюйма с каждой стороны.

После плоской обработки я снял фаски с внешних углов, сделал надрезы, чтобы они подходили к опорам подшипников, и скосил нижнюю часть, чтобы они подошли к режущей головке.

Я искал источники стали в течение нескольких месяцев до этого момента, но не нашел то, что хотел, по разумной цене. Однажды, просматривая Ebay, я нашел идеальные товары.Нержавеющая сталь калибра 14, 30 долларов за 30 дюймов x 36 дюймов. Приятно было то, что продавец бесплатно обрезал их по размеру! Итак, я купил два и разрезал их на части размером 13-1 / 2 “x36”, и получил свои четыре части примерно за 90 долларов. Они тоже были идеально вырезаны. Плоскостность нижней стороны не была критичной, поэтому я просверлил и утопил листы, заклеил их эпоксидной смолой и прикрутил к основанию столов. На следующий день я был удивлен, насколько они не плоские. Низкие точки вокруг винтов и выступы между винтами, в которых застряла эпоксидная смола.Я знал, что для топов мне понадобится другой метод. Сначала я все просверлил и зенковал. Чтобы они не двигались, я вставил по два винта в каждую пластину, по центру на каждом конце. Я прикрутил их вручную, ровно настолько, чтобы удерживать их на месте. Я проверил плоскостность линейкой, чтобы убедиться, что они не слишком тугие. Затем я зажал их вместе лицом к лицу, поместив между ними немного пластика, чтобы они не слипались. Как только эпоксидная смола затвердела, я зачистил отверстия и закрепил оставшиеся винты эпоксидной смолой.

После того, как я вытащил их из зажимов, я установил столы на место с помощью нескольких распорных блоков, чтобы посмотреть, все ли поместится в порядке.

Разгрузочные столы крепятся с помощью резьбовых шпилек, которые вставляются в стол. Я использовал стержень с резьбой 5/16. Двойные гайки предназначены для забивания с помощью ударного шуруповерта. Нижняя гайка заделана эпоксидной смолой в расточке. В первоначальной конструкции использовалось 4 монтажных шпильки, но с моими более длинными столами я использовал шесть.Это позволяет мне отрегулировать любой изгиб или скручивание разгрузочных столов.

Резьбовые стержни поддерживаются рельсами из балтийской березы 3/4 дюйма и крепятся к ним. Я не люблю затягивать гайки и другие крепежные детали к дереву, поскольку они обычно раздавливают дерево и со временем ослабляются. Чтобы этого не произошло, я выровнял отверстия в рельсах алюминиевыми трубками, что позволило мне затянуть гайки с обеих сторон рельсов без их раздавливания.

Перед тем, как просверлить отверстия в столах, я прикрепил направляющие к основанию стола двусторонним скотчем с проставками между ними. Отверстия были просверлены в направляющих и в столах одновременно, чтобы все было выровнено.

После добавления алюминиевых трубок я использовал те же распорки, чтобы просверлить монтажные отверстия рельсов в раме. Направляющие снимаются и крепятся теми же винтами 1 / 4-20 длиной 3 дюйма, которые я использовал для крепления опор подшипникового блока.Это крепежные винты, вбитые в незадействованные отверстия 3/16 дюйма в раме.

Стол подачи смонтирован с помощью параллелограмма с винтовым приводом, аналогично оригинальной конструкции Матиаса. Усовершенствования включают дополнительные звенья параллелограмма (6 против 4), больший диаметр 1/2 дюйма, стальные стержни и подъемный винт 1 / 2-8 акм, установленный на шарикоподшипниках для плавного движения. Для более высокого шага трапецеидального винта требуется около 40 % меньше поворотов для подъема и опускания стола.

Я вырезал звенья параллелограмма из балтийской березы 3/4 “на ЧПУ. Я вырезал еще одно, чтобы использовать его в качестве шаблона, и просверлил отверстия 1/8”, чтобы найти отверстия. Чтобы получить плотную посадку, я заточил старую коронку 1/2 дюйма, которую я имел, вставив ее в аккумуляторную дрель и повернув ее против моей ленточной шлифовальной машины размером 6 дюймов x 48 дюймов. Шаблон был прикручен к каждому звену, а три Отверстия были просверлены на сверлильном станке, что дало мне 6. Отверстия под винты из шаблона были заполнены перед покраской.

Рельсы, поддерживающие звено, были склеены из двух слоев балтийской березы 3/4 дюйма. Если бы у меня в то время был рабочий фуганок, я бы, вероятно, сделал их из твердого клена. Я просверлил первый слой с забором на сверлильный станок и использовал его в качестве шаблона для других, так как отверстия во всех 4 должны быть одинаковыми. Нижние направляющие были привинчены к раме с каждой стороны стержней, поэтому они не могли сгибаться и подниматься все.Вот изображение тестовой посадки. (Обратите внимание, что ссылка установлена ​​в обратном направлении на этом рисунке, а также во многих других. У меня периодически возникала проблема сборки параллельной муфты со ссылками в обратном направлении.)

Живопись.

В это время в процессе сборки я приступил к покраске. Когда вы смотрите на любой проект, сделанный своими руками, часто бывает, что отделка отличает хорошие проекты от исключительных. Отделка хорошего качества требует много времени, а качество окрашенной древесины зависит от подготовки древесины перед покраской.

Хотя я хотел получить результат лучше среднего, я не хотел тратить слишком много времени, так как это, в конце концов, инструмент, который, вероятно, со временем выйдет из строя. Я решил использовать краску Hammered Rustoleum, так как она имеет тенденцию скрывать мелкие дефекты и очень долговечна после полного высыхания. Я использовал аэрозольные баллончики для всего этого проекта, что вызвало еще одну незначительную проблему. Забитую краску нужно наносить густо и ровно, чтобы получить красивый, даже «забитый» вид. Хотя это довольно легко сделать с небольшими деталями, это сложно сделать на больших площадях, таких как основание фуганка.В основном потому, что тяжело нанести толстый слой на большую площадь без того, чтобы он капал, и наносить последовательные проходы, прежде чем предыдущие начнут сохнуть, что оставляет перекрывающиеся линии. Один из способов избежать этого – обрызгать очень сильно и обработать валиком.

Но я столкнулся с небольшой проблемой.

Я купил ящик (6 банок) с этой краской несколько лет назад и начал проект с 5-1 / 2 банок. Когда я красил раму, казалось, что мне понадобится еще одна или две банки.Когда я зашел в Интернет, чтобы заказать еще, я обнаружил, что цвет Deep Blue больше не доступен.

Я думал о том, чтобы покрасить основу в белый или серебристый цвет, но подумал, что если бы я использовал другой цвет в качестве грунтовки / основы, у меня было бы достаточно синего для отделки, что я и сделал. Hammered Silver легко найти на месте, поэтому я использовал его в качестве базового покрытия.

Paint Prep.

Любой, кто занимается окрашенной фанерой или МДФ, знает, что это может быть сложно, особенно когда дело касается краев.У всех есть свои методы заполнения и / или герметизации краев перед покраской, но мне больше всего нравится мой.

Я просто смешиваю немного эпоксидной смолы и наношу кистью на все края. Для МДФ я также заделываю поверхности эпоксидной смолой. Я использую эпоксидную смолу производства US Composites, и она очень недорогая в том, что касается эпоксидной смолы. Я использую тонкую эпоксидную смолу 635 и обычно использую средний отвердитель. У меня всегда под рукой полгаллона. Смешанный с различными наполнителями, он может использоваться для самых разных целей. Я использую его как наполнитель, герметик, для приклеивания металлических деталей к дереву и как клей.

Края всех деталей из балтийской березы на этой машине были заделаны эпоксидной смолой и в основном были покрыты двумя двойными слоями краски. Первые 2 слоя наносятся вместе, с интервалом примерно 20 минут, затем дают высохнуть в течение ночи. На следующий день их слегка шлифуют, а затем наносят слой от легкого до среднего. Еще через 20 минут нанесение последнего толстого слоя.

Это действительно довольно простой процесс, который дает очень хорошие результаты.

Вернуться к сборке.

Хотя я не совсем уверен, нужны ли они, я добавил проставки между стальными стержнями. Балтийская береза ​​3/4 дюйма с фрезерованными краями для размещения стержней. Я использовал корончатую коронку 1/2 дюйма в фрезерном столе.

Вот детали до сборки и после начала их сборки. Стальные стержни были оставлены задолго до окончательной сборки, так как я использовал аккумуляторную дрель для их установки. Они очень плотно прилегают, и их практически невозможно установить, если они не вращаются.

Две нижние направляющие соединяют звенья и поддерживают нижнюю пластину, к которой крепятся винт и гайка. Как и проставки, нижняя пластина вставляется между стержнями.

Я использовал нейлоновую шайбу между всеми движущимися частями, в основном, чтобы краска не стиралась с течением времени. Вот звенья и нижние направляющие в сборе и готовы к установке. (Примечание: ссылки на этом рисунке перевернуты.)

С прикрепленными монтажными рельсами сборка готова к установке в раму.(После того, как его разобрали и ссылки перевернулись)

Что касается винта для подъема стола, я позаимствовал некоторые идеи из моего фрезерного станка с ЧПУ.

Винт высотой 1 / 2-8, с самодельной гайкой из делрина. Это дает вам плотно прилегающую гайку без люфта. К тому же делрин скользкий, поэтому смазки не требуется.

Винт установлен в двух подшипниках скольжения, что потребовало повернуть конец вниз на 8 мм. У меня нет токарного станка по металлу, но есть решение, которое можно сделать своими руками.У меня есть коробка с подшипниками 1/2 дюйма на каждом конце для поддержки винта. Я прижимаю коробку к столу, протягиваю винт через него и вставляю винт в сверло 1/2 дюйма. При вращении винта я использую угловую шлифовальную машину для черновой обработки формы и напильник для ее окончательной обработки. Чтобы поддержать винт, я сделал опорный блок из двух слоев фенольной пластины 1/2 дюйма. Я использовал отверстие диаметром 22 мм с твердосплавными наконечниками. сверло, чтобы просверлить гнезда подшипников, а затем закрепить их эпоксидной смолой, используя 8-миллиметровый болт через подшипники в качестве зажима.

После застывания эпоксидной смолы я обрезал блок до окончательного размера.Я добавил фаску на столе фрезера, просверлил и зенковал монтажные отверстия. Я использовал t-образные гайки для крепления блока к раме.

Вместо того, чтобы делать свой собственный примитивный маховик, я купил его за 5 долларов в Китае на Ebay. У него было отверстие диаметром 12 мм, а теперь у меня был вал диаметром 8 мм, на который мне нужно было его установить.

Чтобы сделать переходник, я начал с отрезного участка от болта с квадратным подголовком 1/2 дюйма. Я зажал его на токарном станке по дереву и немного отпилил резьбу, пока маховик не встал на место.Осталось еще много резьбы для гайки. Я использовал гайку из нержавеющей стали 1/2 дюйма. Затем я просверлил отверстие 5/16 в конце болта 1/2 дюйма. Затем я вставил резьбовой стержень в подшипниковый блок и покрыл адаптер эпоксидной смолой на внешнем конце. Я использовал ленту в качестве зажима, чтобы удерживать все вместе во время отверждения. Это постоянная установка, но при необходимости ее можно снять с помощью горелки. Эпоксидная смола разрушается при температуре около 250 °.

Чтобы сделать гайку, я отрезал кусок делрина диаметром 1-3 / 4 дюйма и просверлил отверстие 3/8 дюйма в сверлильном станке.Я сделал метчик из отрезанного куска стержня трапеции. Я вставил его в дрель и протянул конец против моей 12-дюймовой дисковой шлифовальной машинки, затем нарезал канавку угловой шлифовальной машиной.

Я вставил метчик в сверлильный станок и повернул его вручную. Это была очень тяжелая работа и заняла около 30 минут.

Затем я прижал гайку к своему столу с ЧПУ и проделал две утопленные и просверлил для монтажных отверстий.

Я приклеил монтажный блок из двух слоев балтийской березы, и ЧПУ фрезеровал изогнутую выемку под гайку.Две t-гайки на задней стороне блока принимают крепежные винты гайки. Вот фото установленного параллелограмма. Каждая из верхних направляющих имеет шесть тройниковых гаек в нижней части, что позволяет прикрутить подающий стол вниз с верхней стороны.

Защита ремня.

Рама ограждения ремня состоит из двух слоев МДФ 3/4 “с лицевой стороной из МДФ 1/4”. Все детали были вырезаны на станке с ЧПУ с просверленными монтажными отверстиями для совмещения с отверстиями под Т-образную гайку, которые были сделаны, когда передняя базовая панель находилась на ЧПУ.Перед покраской все поверхности были заделаны эпоксидной смолой.

Сборка.

Когда все было покрашено, можно было приступить к окончательной сборке. Пылесборник удерживается несколькими каплями силикона и очень плотно прилегает к нему, поскольку я построил вокруг него рельсы рамы. Поскольку он уже, чем рама, есть два небольших блока, по одному с каждой стороны, чтобы закрыть зазоры и зафиксировать желоб на месте.Установив желоб, я смог прикрепить раму к основанию.

Взял с амазона выключатель на 220В. С двигателем мощностью 2 л.с., работающим от 220 В, эта штука сразу же набирает полную скорость.

Вот вид на режущую головку и на желоб для пыли внизу. Эта конфигурация работает очень хорошо. Вид сзади машины с дверцей доступа к двигателю.Шланг для пыли также прикреплен за дверцей доступа. Я держу 10-футовый шланг постоянно прикрепленным к машине, и могу перекатывать к нему пылесборник.

После того, как рама была на месте, я добавил монтажные рельсы для разгрузочного стола, а затем установил разгрузочный стол на место.

Последнее, что оставалось сделать, это прикрутить подающий стол болтами. Мне пришлось установить регулировочные прокладки, чтобы он стал ровным и параллельным режущей головке.Затем я установил высоту подающего стола вместе с режущей головкой и отрегулировал выходной стол в соответствии с ним. Вот изображение первых двух досок, которые я пробежал, показывая соединенные грани и соединенные края вместе. Я не тратил много времени на настройку таблиц, но первые результаты очень впечатляют. Мне, вероятно, придется внести некоторые незначительные изменения после того, как он немного постоит, и я получу несколько более длинных досок, чтобы проверить столы после того, как построю забор.

Вот видео первых распилов на полностью собранной машине.

КАК СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ: Уловки, чтобы сделать это действительно, действительно правильно

Изготовление стола – один из самых обманчиво простых деревообрабатывающих проектов. Что может быть проще, чем склеить несколько досок и нанести финиш? Но реальность часто удивляет, потому что создание стола – и особенно его столешницы – может пойти не так, как вы, возможно, не заметите, пока не станет слишком поздно.Вот мои любимые советы по построению стола, а также советы, как избежать неприятностей.

Эту простую таблицу легко построить, но вам нужно знать некоторые приемы, чтобы не подкрасться к вам.

Первым серьезным проектом по обработке дерева, которым я занялся еще в начале 1980-х годов, был стол. Получилось не так хорошо, как я надеялся. К счастью, с тех пор я кое-что узнал. Если после прочтения этой статьи у вас возникнут вопросы по поводу конкретного проекта таблицы, отправьте мне электронное письмо по адресу [email protected].Мы вместе во всем разберемся.

Как построить таблицу Шаг № 1: Выбор размера и формы

Кусок фанеры предлагает лучший подход для определения оптимального размера и формы вашей столешницы, потому что он позволяет вам тестировать и настраивать различные параметры в 3D. Обрежьте фанеру до максимального размера, который вам может понадобиться, установите ее на что-нибудь в том месте, где будет готовый стол, а затем поживите с ней какое-то время. Верх должен быть уже? Короче? Пришло время узнать.При необходимости отпилите немного фанерного макета, а затем продолжайте жить с новым размером, пока не найдете оптимальное место.

Как собрать стол. Шаг № 2: Соединение досок и склейки

Практически любой дизайн стола с использованием массивной древесины требует склеивания досок для изготовления столешницы. Вот заготовка столешницы в зажимах в моем магазине. Обратите внимание, как маленькие зажимы используются на концах для выравнивания плат и минимизации несоответствия между платами.

Четкие и плотные соединения являются ключом к любой отличной столешнице, и именно здесь на помощь приходит фуганок. Получите помощь, поддерживая доски длиннее полутора футов во время работы. Кроме того, если некоторые стыки не срастаются плотно, несмотря на все ваши усилия по стыковке, попробуйте переместить доски в новые места в группе, если позволяет структура текстуры. Некоторые края естественно более плотно прилегают друг к другу, чем другие. У вас нет фуганка? Куски строганого бруса иногда прекрасно сочетаются друг с другом без стыков. Попробуйте разные доски в качестве соседей, чтобы увидеть, какие из них лучше всего ладят друг с другом.

Даже небольшая столешница представляет собой проблему, если склеенные вами доски имеют ступенчатые перекосы в местах пересечения из-за деформации .Да, вы можете отшлифовать их, но чем больше топографической шлифовки вам потребуется, тем менее плоской и ровной будет ваша готовая столешница. Чем ровнее и лучше выровнены ваши доски, когда они находятся в зажимах, тем счастливее вы будете позже. Здесь могут помочь концевые зажимы и клеящие соединения.

Когда все доски находятся в основных трубных зажимах, готовых соединиться под давлением (но основные зажимы еще не затянуты), примените меньшие зажимы к каждому стыку на всех концах платы. Это позволяет идеально выровнять доски, по крайней мере, по концам. В зависимости от того, как ваши доски ведут себя по остальной длине, вам могут понадобиться уплотнители, а могут и не потребоваться. Эти изогнутые куски дерева зажимаются поперек склеивания, сверху и снизу, выравнивая доски по вертикали (по крайней мере, на концах) и сводя к минимуму шаги между ними. Я использую твердые породы дерева длиной 1 дюйм на 4 дюйма для герметика с одним изогнутым краем, таким образом, чтобы его концы имели ширину около 2 1/2 дюймов.

Зажмите изогнутые края уплотнителя внутрь, чтобы они выровняли доски столешницы посередине, затем затяните основные зажимы, чтобы стянуть доски вместе. Если ширина досок, которую вы используете, позволяет, предварительно приклейте доски для столешницы на участках, которые достаточно узкие, чтобы поместиться в строгальный станок. Пропустите их через строгальный станок, чтобы механически очистить и выровнять клеевые соединения, затем вернитесь к зажимам для окончательного приклеивания. Подобная поэтапная работа сокращает количество клеевых швов, которые необходимо отшлифовать и выровнять позже.

Как построить стол Шаг № 3: Выравнивание и шлифование

Здесь я шлифую большую столешницу из вишни, которую я сделал несколько лет назад.Правильное шлифование является ключом к правильно обработанной поверхности стола, и есть много способов выполнить эту операцию неправильно.

Даже при самой тщательной склейке будет хотя бы небольшое смещение между платами, когда ваша столешница выйдет из зажимов. Здесь помогает шлифование с поперечным зерном. С абразивом зернистостью 80 в ленточной шлифовальной машине выровняйте столешницу, работая поперек волокон, а не параллельно. Это быстрее удаляет древесину, что упрощает получение плоских результатов.Перейдите к шлифованию с параллельным зерном с помощью ленты с зернистостью 80, когда все стыки будут плоскими, затем переключитесь на ленты с зернистостью 120 и 180, также идущие параллельно волокнам.

Хотя заманчиво использовать случайную шлифовальную машинку для сглаживания поверхности стола на последних этапах, я никогда не делаю этого. Причина в качестве отделки. Шлифовальные машины со случайной орбитой часто оставляют после себя вихревые следы, которые не появляются до окончания обработки. Лучше всего выполнить шлифовку вручную, используя бумагу с зернистостью 180, а затем 220 только в направлении волокон древесины.Отделка столешницы исследуется более внимательно, чем отделка деревом где-либо еще, поэтому вам нужно устранить все недостатки.

Оставьте столешницу дольше, чем необходимо, пока не закончите шлифование, а затем отрежьте до окончательной длины. Большинство столешниц слишком широкие, чтобы их можно было обрезать на столовой пиле, даже с поперечными салазками, и именно здесь я использую ручную циркулярную пилу. Зажмите направляющую полосу так, чтобы она располагалась перпендикулярно одному краю, а затем проследите за ней пилой. Повторите процесс с другим концом, затем осторожно с помощью ручной ленточной шлифовальной машины удалите все следы лезвия на краях.Звучит как грубый процесс, но так можно добиться отличных результатов.

Края столешницы сильно изнашиваются, а их закругление помогает продлить срок службы кромок. Даже если вы предпочитаете внешний вид столешницы с квадратными краями (как и я), округление с помощью скромной фрезерной фрезы с радиусом 1/8 дюйма значительно продлит срок службы. Он просто добавляет крошечное округление.

Как построить стол Шаг № 4: Завершение

Вы можете нанести отличную отделку дерева кистью в обычном рабочем пространстве.Ключ к отличным результатам – это несколько советов, о которых большинство людей не знает: правильное шлифование, правильный выбор отделки и тщательная полировка в качестве последнего шага.

Когда дело доходит до выбора отделки, есть два основных варианта. Типичный подход с использованием морилки и уретана создает гладкую, легко протираемую поверхность, но когда эта отделка в конечном итоге изнашивается, невозможно восстановить ее привлекательно. Шлифование до голой древесины и повторная полировка – единственный способ сделать ее снова респектабельной, а это много работы и хлопот.С другой стороны, масляная и восковая отделка требует больше времени на первоначальное нанесение, но их легко ремонтировать и омолаживать, установив столешницу на место. Обычное повторное нанесение работает нормально.

Хотите узнать, как нанести очень прочную, красивую и ремонтопригодную масляную отделку на столешницу? Щелкните здесь, чтобы просмотреть подробный видеоурок.

Хотите, чтобы поверхность вашего стола была гладкой из уретана ? Нажмите здесь, чтобы посмотреть удивительный, малоизвестный трюк для полировки полиуретановых деревянных покрытий.Вы будете поражены гладкостью стекла, которого вы можете достичь. Это одно из самых популярных моих видео.

Как и любой другой успех деревообработки, создание столешницы зависит от правильного выполнения каждого шага перед тем, как двигаться дальше. Единственная разница в том, что столешницы – это, вероятно, самая очевидная и заметная работа по дереву, которую вы когда-либо делали. Еще одна причина все исправить.

Надеюсь, эта статья была полезной. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы присоединиться к другим посетителям, которые помогают мне финансово поддерживать этот сайт в рабочем состоянии и в свежем виде.«Купить мне кофе» с помощью кнопки ниже – это просто, безопасно для вас и я очень ценю. Спасибо.

Обзор JointAbility

Страница каталога Введение Construction Jointability Install Saw Guide Установить Operations Что мне нравится Что мне не нравится Использует Bottom Line Комментарии пользователей Стол для резки панелей Каталог сайтов Домой Обзоры инструментов Проекты и планы Статьи Наш магазин Часто задаваемые вопросы Сайты, которые я люблю посещать Постройте каяк Напишите нам!

Добро пожаловать в наш обзор устройства для стыковки кромок JointAbility.Устройство для стыковки кромок JointAbility используется для выровнять / соединить кромки с помощью фрезы. Если у вас нет хорошо настроенного фуганка, соединение длинных заготовок и фанеры может дают менее чем приемлемые результаты. Мои проекты часто требуют соединения длинных заготовок и фанеры, поэтому я попытался придумать простой способ фрезерования краев. После нескольких безуспешных попыток и десятка звонков Биллу Гудеману (разработчику совместимости и оригинальному производителю) я принял решение и заказал стыковочный станок с согласованной кромкой JointAbility. Я, как и многие участники выставок деревянных конструкций, много раз видел демонстрацию стыковочного станка с согласованной кромкой JointAbility. Меня это никогда особо не интересовало, потому что я обычно получаю хорошие результаты от своей фуговальной / настольной пилы, и я думал, что цена была немного завышена за то, что выглядело как зажим и кусок меламина 3/4 дюйма. Однако в последнее время у меня есть трудности при строгании и стыковке кромок длинных заготовок и фанеры. Кроме того, чтобы рационализировать покупку JointAbility, я решил, что могу использовать его как для фуганок, так и для панельных пил, а также для других операций фрезерования, таких как фрезерование дадо, шпателей и т. д. JointAbility состоит из тяжелой стальной рамы, меламиновой основы, прикрепленной к стальному зажиму. стержень и набор зажимов, состоящий из двух зажимов кулачкового действия, болтов и пружин. Неопреновая полоска прикреплена к верхней части металлического каркаса (между каркасом и меламиновым основанием), чтобы заготовки не скольжение. Раньше эта стандартная функция стоила 18 долларов. Моя JointAbility пришла с базовое приспособление и высококачественная спиральная прямая фреза с твердосплавными напайками 3/4. Я также купил дополнительная направляющая для пилы. Установка JointAbility включает следующие шаги: Установите зажимную планку / планку и ее болты, зажимы, пружины и т. Д. На основание. Этот занимает около 10 минут. Установите бит маршрутизатора JointAbility в маршрутизатор, который вы планируете использовать с JointAbility и определите расстояние между внешним краем основания маршрутизатора и передний край фрезы. Добавьте к этому размеру примерно 1/8 дюйма. назовем это мерой «А». С помощью лобзика или циркулярной пилы обрежьте меламиновую основу с обеих сторон прижимной планки до ширина измерения «А». Использование циркулярной пилы с направляющей пилы значительно облегчает эту операцию. Используя маршрутизатор и фрезу JointAbility, обрежьте основу из меламина с обеих сторон. Это обеспечивает Установка «0» для всех будущих операций маршрутизатора. Я намеревался использовать свой DeWalt 364 с направляющей для пилы, но опорная плита DeWalt слишком велика чтобы поместиться в фиксированную раму направляющей пилы.Неохотно я попытался установить PC743 на Saw Guide, но это было не очень хорошо, плюс левое лезвие, обычно благо, означало, что мне придется использовать пилу левой рукой, что в первую очередь противоречит цели покупки пилы. Итак, я оседлал моя дешёвка скил 5170 в раме. Идеально подходит, и он отлично работает. Процесс: Разберите раму направляющей пилы и прижмите ее регулируемую деталь к нижней части башмака пилы, со складкой рамы по отношению к внешней стороне обуви.Просверлите два отверстия диаметром 1/4 дюйма в направляющей для пилы. рама и башмак. Снимите раму с башмака. Удалите заусенцы, оставшиеся после сверления. Закрепите раму на башмаке с помощью прилагаемых винтов с накатанной головкой 1 / 4-20 и латунных гаек с накаткой. Соберите детали рамы и отрегулируйте расстояние пильного полотна от упора направляющей пилы до размер «А» (см. выше). После регулировки расстояния между упором и пильным полотном убедитесь, что они параллельны. Ключом к использованию JointAbility для стыковки краевого стыка двух досок является фрезерование сопрягаемой кромки (A) одна доска на одной стороне стыка и стыковочный край (B) второй доски на противоположной стороне приспособления.Таким образом, если ограждение JointAbility не на 100% прямое или маршрутизатор и маршрутизатор не точно 90 & deg; это не имеет значения, совпадающие края будут идеально дополнять друг друга. Работает как рекламируется. Я соединил кромки как длинные, так и короткие детали, и приспособление работает. В Качество кромочной поверхности не такое хорошее, как у моего фуганка, но оно более чем удовлетворительное. Самое главное, чтобы все края были очень прямыми. Я также был впечатлен результатами с фанерой, даже со стандартной фрезой.Г-н Гудеман предлагает специальное сверло для фанеры, но даже стандартное сверло дает более чем удовлетворительные результаты. Очень хорошо построен. Металлические компоненты светильника имеют порошковое покрытие, что означает, что материал не изнашивается при нормальном использовании. Фактически, я почти не стер поверхность направляющей для пилы, когда стачивал заусенцы, образовавшиеся при сверлении. Относительно портативный, в отличие от моего фуганка. Если вам необходимо выполнить соединение на месте, это приспособление будет быть настоящим активом. JointAbility и его руководство по распиловке хорошо подходят для резки панелей с хотя бы одной оговоркой – у вас есть для поддержки отрезанного и зажатого конца. Так как основание Jointability имеет высоту 1-1 / 2 дюйма, вы можете использовать зажим 2×4, прикрепленный или прикрепленный к вашему столу. для поддержки заготовки. Где вы его храните? Я пытаюсь представить себе, что у вас есть инструмент, прежде чем покупать его, в том числе где я собираюсь хранить его, когда он не используется. Я не задумывался об этой маленькой детали для этой покупки.Недавно, Я так много использовал совместимость, что не стал ее упоминать, но она занимает много места на полу. Мне, наверное, стоило купить 60-дюймовую модель. Больше не всегда лучше, хотя это урок, который мне трудно усвоить. 96-дюймовая модель требует много усилий, чтобы передвигаться и перемещаться. хранить. Это неуклюже тяжело. Он весит примерно 70 фунтов, что не слишком тяжело, но при длине более 8 футов одному человеку будет непросто передвигаться, подниматься на полку для хранения и т. д. Немного громоздко и требует много времени в качестве панельной пилы. Я планировал использовать JointAbility в качестве панельной пилы, используя ее направляющую для пилы, чтобы разрезать панель с увеличенным размером 1/8 дюйма, а затем обрезать ее до окончательного размера с помощью фрезы JointAbility. Но это больше проблем, чем оно того стоит. I просто используйте мой стол для резки панелей и направляющие для циркулярной пилы – они дают отличные результаты и намного быстрее, чем установка больших панелей в JointAbility. Я также использую JointAbility, чтобы придать готовую кромку фанерным заготовкам, которые я вырезал с помощью циркулярная пила.Однако добавленные шаги не соответствуют моему менталитету «меньше – лучше». Раньше я просто выполнял Шаги 1 и 5. С учетом сказанного, я получаю гораздо больше преимуществ после этого довольно трудоемкого процесса. Процесс выглядит следующим образом: Разметьте и обрежьте фанеру до готового размера, плюс немного. Установите панель в JointAbility, возясь с панелью, пока она не выдвинется примерно 1/8 дюйма за столиком из меламина. Если панель большая, это настоящая проблема. Джерри – приспособить что-нибудь для поддержки панели и отрезного устройства. Обрежьте панель фрезером и фрезой JointAbility. Поднесите панель к настольной пиле и обрежьте панель до готового размера, направив кромку к ограждению. Я планировал использовать JointAbility для разгрома дадо. Идея в том, что вы отмечаете вершину места дадо карандашом, совместите отметки карандаша с меламиновой основой JointAbility и фрезеруйте дадо своим Бит маршрутизатора JointAbility. Проблема в том, что я обрезал меламиновую основу предложенными и предоставленными Фреза 3/4 дюйма, и обычно я не фрезерую полный дадо шириной 3/4 дюйма.Я мог бы использовать бит поменьше, но тогда Я теряю нулевой эталон, обеспечиваемый меламиновой основой. Итак, если он отлично подходит для боковых дадо 3/4 дюйма, но другая ширина проблематична. Прижимные зажимы кулачкового действия работают, но их действие не очень плавное. Обновление : это было исправлено с помощью нейлонового большего размера прокладку / шайбу. Вы можете купить нейлоновую шайбу в Jointability / RBI или забрать их в хозяйственном магазине, что я и сделал. Работает FANTASTIC! Дополнительная направляющая для пилы поддерживает только одну сторону башмака пилы, поэтому пила прогибается в раме во время резки.Поскольку вы следуете за пропилом с проходом с фрезером, «плохой» пропил – это еще не конец света. Когда у меня будет время, я поищу способ поддержать обувь. Честно говоря, вам, вероятно, лучше сделать направляющую для пилы. Я планирую сделать это в будущем, когда у меня будет время. Ограниченная толщина. Я считаю, что максимальная толщина, с которой может работать фреза для стыковки / маршрутизатора, составляет примерно 1-3 / 4 дюйма. Я ограничена 1-1 / 2 дюйма из-за приобретенного мною фрезы. RBI продает долото размером 2-1 / 4 дюйма, но фактическая глубина резания ограничена толщиной меламиновой основы в 3/4 дюйма. Ограниченная минимальная ширина. RBI утверждает, что вы можете соединить доски шириной 2 дюйма или шире. Используя приспособление прямо вверх (без дополнительных держателей), я не могу соединить доску шириной менее 4-5 дюймов с помощью Jointability. Вот несколько способов использования JointAbility: Быстрая стыковка кромок. После некоторого использования JointAbility я предпочитаю его своему фуговальному станку для выполнения общих задач по стыковке. Например, я очень быстро соединил одну кромку из 25 заготовок перед тем, как разрезать их на настольной пиле.Края стали идеальными за один проход. Фанерная кромка. Я использую много фанеры. Раньше, когда я прикреплял кромку из массива дерева к фанере или МДФ, любые дефекты кромки панели (сколы и т. Д.), Казалось, увеличивались. Но если вы пропустите фанерную заготовку через JointAbility, кромка фанеры будет почти идеальной, а переход между фанерой и массивной древесиной будет казаться бесшовным. Оправы для лица. Я пропускаю передний край сторон фанерного шкафа через JointAbility, чтобы очистить стык. к лицевой раме из массива дерева для идеального бесшовного внешнего вида.Вы можете заметить, что крупные производители мебели часто используют фрезы для снятия фаски, чтобы «выделить» этот шов, поскольку у них возникают проблемы с получением «правильного» материала. Маршрутные кролики и дадо. Маршрутизация кроликов на фанерные спинки – это проще простого. Дадо для полок 3/4 дюйма – тоже торт. Иногда, пропуская большие панели через настольную пилу, я испортил небольшой участок, обычно передняя или задняя кромка. Теперь я просто пропускаю панель через JointAbility и убираю всякую ерунду. Соединение длинных заготовок из массива дерева.У меня хороший фуганок Delta, но у меня проблемы с фугованием длинные заготовки. С JointAbility это и ежу понятно. Я использовал его для резки и обрезки фанеры различной длины в качестве направляющих для панельной пилы. Они оказались идеальными. Я использую эти направляющие почти ежедневно, и с моей точно настроенной циркулярной пилой получаются такие же точные пропилы, как и настольная пила. Фрезерование / соединение одной прямой кромки на черновых пиломатериалах, отличных от S2E. Обрежьте и фрезеруйте предметы круглой или неправильной формы. Вы не можете превзойти совместимость для трассировки дадо и кроликов круглой и неправильной формы.Он также отлично подходит для резки угловых полок или любых предметов необычной формы, которые невозможно использовать на настольной пиле. JointAbility – это хорошо продуманный и продуманный инструмент, который работает так, как рекламируется, для стыковки кромок и совмещения кромок. стыковка. Другие варианты использования JointAbility, указанные в маркетинговых материалах, также работают, но требуют дополнительных усилий и возни – в первую очередь, для поддержки больших деталей. Я могу порекомендовать этот инструмент любому краснодеревщику, у которого нет фуганка или у которого есть трудности с соединением длинных заготовок.Как и ожидалось, я часто использую этот инструмент и куплю его снова, не задумываясь. Однако я бы не стал покупать его исключительно или в первую очередь из-за других рекламируемых возможностей (панельная пила, маршрутизация и т. Д.). Я также не совсем уверен в производительности / стоимости дополнительной направляющей для пилы. Примечание: из-за увеличения цены на Jointability мне пришлось бы долго и внимательно смотреть на него перед покупкой, особенно если у меня уже был хороший фуганок. Текущая цена Совместимости почти вдвое больше, чем я заплатил.Это все еще хорошая цена, если вы можете получить его со скидкой, но 400 долларов – это много для этого инструмента. Между прочим, я получил несколько писем с вопросом, почему мой обзор этого инструмента имеет тенденцию восприниматься немного более негативно, чем обзоры других инструментов в Интернете. Все, что я могу сказать, я заплатил за свою совместимость. Это не была халява. Я заплатил за это, я владею им и использую его большую часть десяти лет. Таким образом, я поддерживаю то, что я написал. Эд Урбан пишет… Я также купил 96-дюймовую модель, не особо задумываясь о ее хранении. Решение стало приоритетным, поскольку она всегда мешала и была слишком тяжелой, чтобы ее можно было перемещать. У меня есть открытые балки пола в моем подвальном магазине, и я использовал это пространство для подвесных зажимов, дополнительного шланга для пылесборника и всего остального, что подошло бы. Я освободил немного места, повесил ролик под балками, который позволяет мне прислонить его к нему, толкать вперед и вверх и закрепить, установив шкаф стержневые кронштейны в паре мест и вставьте стержень шкафа в держатели, чтобы поддержать его.Я также использую его для задач, о которых вы упомянули, и считаю, что это качественный инструмент, и рекомендую его всем, кто хочет качественных суставов. Моя версия стола для раскроя панелей описана в статье Fine WoodWorking , Выпуск № 143 «Циркулярная пила в мебельном магазине?» Стол для резки панелей. Автор: alexxlab Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2025 Сервис-Инструмент Карта сайта × Поиск для: