Профилированный брус своими руками: Как сделать профилированный брус своими руками

Как профилировать брус своими руками: видеоурок

Профилированный брус по стоимости гораздо дороже непрофилированного. Можно ли сэкономить, выполнив недостающие операции самостоятельно?

Станок для профилирования бруса

В чем преимущества профилирования бруса своими руками:

1. Финансовая экономия, причем довольно существенная.
2. Профиль можно выполнить под конкретные потребности (в частности, либо уменьшить, либо сделать невозможной продуваемость дома).
3. Отпадает необходимость в отделке фасада.

Как выбрать конечный профиль и необходимое оборудование

Прежде всего отметим, что профилировать брус своими руками потребует от исполнителя значительных затрат времени. Поэтому стоит выбрать наименее трудоемкий в изготовлении профиль, «подгоняя» под него уже каркас будущего дома. Рекомендуется производить профилирование либо «в брусок», либо «треугольник», как на фото.

Профилирование своими руками

Для выполнения любого из вариантов необходимо наличие специального оборудования.

В частности, потребуется передвижной деревообрабатывающий фрезерный станок с соответствующим набором фрез и мощностью не менее 1,5-2 кВт. Для повышения точности уже выполненного профиля не обойтись без шлифовальной машины. Минус такого варианта заключается в дороговизне оборудования, которое придется, скорее всего, приобретать в аренду. Зато можно профилировать брус практически с любым его поперечным сечением.

При необходимости выполнения прямого паза по всей длине часто пользуются циркулярной пилой, которая дешевле и более распространена в домашнем хозяйстве. Профилировать прямой паз с помощью циркулярной пилы несколько легче, поскольку глубину паза (чаще выполняется паз «в треугольник») всегда можно контролировать. Правда, время для того, чтобы профилировать брус, несколько увеличится, а зачистить готовый паз окажется невозможным. Кроме того, следует уточнить характеристики самой пилы – она должна допускать возможность прорезки паза глубиной от 65 мм.

В идеальном варианте у домашнего мастера должны быть и фрезер, и циркулярка.

Технология профилирования

Приобретая непрофилированный брус, необходимо поинтересоваться, прошел ли полуфабрикат предварительную противогрибковую пропитку. Если нет, то после окончательной готовности материал необходимо обработать антисептическим составом. Опасно также наличие трещин: если они выявлены, то перед профилированием их надо замазать специальными мастиками.

Кроме того, весьма важно, какая степень опиливания сторон в предлагаемом исходном материале:

• в так называемом двухкантном брусе обработанными являются только две противоположные грани;
• трехкантный имеет три обработанных поверхности;
• четырехкантный отличается всеми предварительно опиленными гранями.

При самостоятельном профилировании наиболее трудоемкой будет обработка двухкантного бруса, в то время как следующие две разновидности практической разницы во времени профилирования не имеют. Более того, иногда для внешней привлекательности дома, и при отсутствии необходимости в последующей внешней отделке останавливаются именно на трехкантном, более дешевом брусе.

Профилировать брус своими руками значительно удобнее по мере необходимости в готовом материале, что видно по видео. Некоторые размерные искажения можно оперативно исправить при профилировании бруса следующего ряда. Это исключает всякие проблемы с нестыковкой.

Требуемый объем работ можно подсчитать, зная размеры каркаса будущего дома (см. таблицу):

Размеры сечения, мм		Площадь сечения исходного, м2	Целое количество брусьев на м3 объема дома
ширина	высота
100	150	0,09	12
100	200	0,12	9
150	150	0,135	8
150	200	0,18	6
200	200	0,24	5

Стандартная длина непрофилированного бруса составляет 12 м, именно в таком случае количество отходов будет минимальным.

Рассчитывая размеры выпиливаемого паза, необходимо помнить о том, что его высота и ширина не должны превышать 30-35% от соответствующих размеров поперечного сечения исходного материала. Профилировать следует только брус с нормальными показателями влажности – не выше 8%, в противном случае усложняется сама обработка древесины, а размеры готового изделия могут оказаться несоответствующими требуемым.

Профилированный брус своими руками в создании авторских проектов

Клееный профилированный брус нашел массовое применение в строительстве жилья эконом-класса и элитных домов. Кроме домостроения, мелкие партии материала используют для реализации авторских проектов по созданию архитектурных миниатюр, в отделке интерьера и изготовлении мебели. Для этих целей лучше всего подходит древесина редких пород, могут потребоваться заготовки нестандартных размеров и оригинального профиля. Изготовить уникальный профилированный брус своими руками для реализации индивидуальных авторских проектов можно в собственной мастерской или на арендованном оборудовании.

Прежде чем организовать собственное производство, необходимо решить насколько самостоятельное производство будет оправданно. Мотивацией для принятия такого решения часто бывает желание реализовать собственный творческий потенциал в следующих сферах предпринимательской деятельности:

• Производство эксклюзивной мебели;
• Оказание услуг в оформлении интерьера жилищ;
• Авторское оформление залов приема, интерьеров ресторанов и арт-выставок;
• Бизнес в области архитектурной миниатюры.

Подвигнуть к занятию самостоятельным изготовлением клееного профилированного бруса может стать мечта выполнить отделку фасада дома или обустроить веранду по собственному проекту.

В зависимости от потребностей в материале и имеющейся деревообрабатывающей техники, существует несколько способов самостоятельного изготовления профилированного бруса. Реализация такого проекта включает основные этапы:

• Определение целей, количество продукции и оценка бюджета проекта;
• Выбор материала и организация сушки;
• Изготовление ламелей;
• Склеивание;
• Выемка профиля.

Выбор материала

Сделать брус своими руками – сложная, но вполне выполнимая задача. Для изготовления клееного профилированного бруса можно использовать любой пиломатериал, сделанный из различных пород дерева. Самым экономным является обрезная доска хвойных пород, по размерам близкая к размерам ламелей. Изготовление бруса из готовых досок позволит отказаться от операции по распиловке древесины.

Для изготовления профилированного бруса своими руками можно использовать лиственные и редкие породы древесины с привлекательной текстурой. Более экономичным решением может стать комбинированный брус с лицевой частью, изготовленной из ценных пород дерева. Подбор материала лучше сделать самостоятельно, для этого необходимо: выбрать пиломатериал по номенклатуре и типоразмерам, провести осмотр и дефектацию товара.

Лучше приобрести сухую древесину, но на этом этапе влажность древесины особой роли не играет, в любом случае ее надо будет доводить до кондиции.

Как сушить пиломатериал

Лучшие результаты дает камерная сушка древесины, но оборудовать место для сушки можно в гараже или на загородном участке, часто влажный пиломатериал складируют под навесы или в хозяйственных постройках. Процесс сушки естественным путем может составить несколько месяцев. Если этот процесс организовать в помещении, можно использовать обогреватель и вентилятор. В любом случае помещение должно проветриваться. При расположении штабеля под навесом, древесину необходимо оградить от воздействия прямых солнечных лучей.

В сушильный штабель обрезная доска укладывается горизонтальными рядами, по высоте ряды разделяются прокладками одного размера. В качестве прокладки можно использовать бруски из сухой древесины с размером сечения 40х40 мм. Бруски укладывают перпендикулярно основному слою через 500-600 мм.

Для предотвращения процессов деформации рекомендуется на верхний ряд штабеля уложить гнет из подручного материала.

В процессе сушки периодически проверяется влажность материала, при достижении влажности 10-12% пиломатериал можно использовать для изготовления ламелей. Контроля влажности осуществляют влагомером, особых требований по точности к измерениям не предъявляется, для этих целей можно использовать недорогой прибор.

Заготовка ламелей и подготовка к склеиванию

Из обрезной доски, доведенной до требуемой кондиции, можно начинать изготавливать ламели для склеивания. Для оборудования рабочего места необходим строгальный станок и циркулярная пила. От операции сращивания ламелей по технологии «шип в шип» целесообразно отказаться. Представленные на рынке шипорезные станки дороги, оборудование является узкоспециализированным, приобретать его для личного пользования непрактично. Без специального оборудования проще всего изготавливать двух- или трехслойный клееный брус.

Порядок изготовления ламелей:

• Получение заготовок заданной формы с использованием строгального станка;
• Торцевание циркулярной пилой с припуском 50 мм;
• Дефекация и сортировка на лицевые и внутренние части;
• Сборка «на сухую», маркировка по очередности расположения в готовом изделии.

Для предотвращения смещения ламелей применяют шпоночное или шкантовое соединение. Гнездо под шпонку выдалбливают по центру заготовки, шпонку можно сделать из отбракованной доски. Шкант изготавливают из твердых пород дерева и вставляют в специально высверленные отверстия.

Опытные мастера рекомендуют:

• На лицевую сторону укладывать пласти с более четким рисунком годовых колец;
• У двух соседних ламелей древесные волокна должны быть ориентированы разнонаправлено;
• Склеиваемые поверхности обработать грубой наждачной бумагой для придания шероховатости, пыль удалить, поверхность обезжирить растворителем.

Склеивание и опрессовка

Для склеивания используют любой доступный клей для дерева, для бруса, предназначенного для использования внутри помещений, лучше выбрать экологичный клей. Операция проводится при комнатной температуре, в проветриваемом помещении. Расход клея составляет до 10 литров на один кубометр готового бруса.

Ламели укладывают в ранее определенном порядке, клей наносится кистью или валиком, толщиной клеевого слоя – до 2 мм. Собранную конструкцию скрепляют винтовыми столярными струбцинами, расположенными через 400-450 мм. Под упоры струбцины рекомендуется подложить прокладки из многослойной фанеры размером 12х12 мм.

Время полного отверждения клея определяется по паспортным данным состава. После завершения процесса склеивания, на строгальном станке снимаются наплывы клея, устраняют «ступеньки», брусу придают заданные размеры. Для чистовой обработки используют наждаку или шлифмашинку.

Профилирование и заключительное торцевание

Профилирование бруса своими руками – наиболее ответственная операция. При изготовлении бруса своими руками, профилю можно задать любую форму. Для нарезки профиля целесообразно использовать фрезерный станок эконом–класса или станок для профилирования бруса собрать своими руками. Сделать это легко из ручного фрезера, столярного верстака и несложного стапеля. Мощность фрезера должна быть не менее 2 кВт. Такое решение подходит для изготовления мелких партий профилированного бруса. Разнообразие насадок позволяет нарезать профиль самой сложной формы, в том числе и конусообразный.

При штучном изготовлении, пазы можно выпилить циркулярной пилой. Такой несложный станок для изготовления профилированного бруса можно собрать на верстаке с использованием жесткой направляющей для перемещения пилы. После распила, острожку пазов выполняют столярным инструментом.

Заключительной столярной операцией является чистовое торцевание, изделию придают заданную длину, торец обрабатывают наждачной бумагой.

Готовый профилированный клееный брус декорируют морилкой, древесным маслом, искусственно старят, имитируют рельеф, оставляемый жучком-короедом. Брус, предназначенный для внешней отделки, пропитывают влагоотталкивающими и антисептическими пропитками.

Производство профилированного бруса своими руками

Производство профилированного бруса сегодня поставлено на поток. Это и неудивительно, ведь материал пользуется огромным спросом при строительстве домов. Он имеет множество положительных сторон, но обладает и некоторыми недостатками. Перед применением профилированного бруса необходимо ознакомиться со всеми характеристиками.

Характеристика профилированного бруса

Виды профилированного бруса

Профилированный брус – это современный строительный материал, для производства которого используется хвойные деревья: сосна, ель или кедр. Поверхность материала шлифуется, что обеспечивает его практически идеальную гладкость.

Профилированное изделие изготавливается по новым современным технологиям.

Ему придается уникальная форма с шипами и пазами. Благодаря этому древесина плотно прилегают друг к другу, что повышает теплоизоляцию воздвигаемой конструкции.

Преимущества при строительстве из профилированного бруса

Преимущества строительства из профилированного бруса заключается в следующем:

Строительство дома из профилированного бруса

• изделие имеет идеальную герметическую форму, поэтому различные выступы, впадины и т. д. не испортят внешний вид возводимого здания;
• изделие обладает точными линейными размерами, благодаря чему сборка конструкции происходит легко и быстро;
• плотное прилегание древесины друг к другу обеспечивает повышенную теплоизоляцию помещения и защищает его от проникновения влаги внутрь;
• нет потребности в организации тяжелого фундамента, можно обойтись ленточным или столбчатым основанием;
• привлекательный внешний вид профилированной конструкции позволяет отказаться от наружной и внутренней отделки помещения;
• использование при строительстве профилированного клееного бруса или камерной сушки, сэкономит время для усадки помещения.

Использование профилированного элемента в строительстве помогает избежать таких проблем, как образование щелей, растрескивание, расширение межвенцовых швов, благодаря чему нет потребности конопатить щели.

Замковая система соединения позволяет возводить конструкции из профилированного бруса даже непрофессионалам.

Классификация строительного элемента

При производстве такие изделия классифицируют по следующим признакам:

• структура;
• габариты;
• тип профиля;
• степень влажности;
• наружный вид.

Профилированный строительный элемент бывает следующих габаритов:

Размеры и сечения профилированного бруса

• 100х100;
• 150х150;
• 200х200.

Для возведения жилых конструкций обычно используются изделия, габариты которого составляют 100х100.

По своему строению выделяют такие разновидности:

• клееный брус;
• из цельного бревна;
• двойной материал, который обладает повышенной теплоизоляцией.

Материал классифицируют по форме следующим образом:

• прямоугольный;
• Д-образный.

Классификация по типу профиля:

• с одним шипом;
• с двумя шипами;
• со скошенной фаской;
• с гребенкой, т. е. с большим количеством шипов;
• финский профиль с широкими пазами, расположенными сверху и снизу.

Финский профиль

При воздвижении жилых сооружений обычно применяется древесина с финским профилем или гребенкой.

Такой выбор объясняется тем, что конструкции из него воздвигаются быстрее и являются более надежными, чем сооружения из другого материала.

По уровню влажности выделяют следующие виды:

• высушенный естественным путем;
• высушенный в специальной камере.

Для воздвижения помещений специалисты советуют использовать изделия камерной сушки. Дело в том, что они отбраковываются тщательным образом, это позволяет поставлять на рынок только качественное сырье. Если же древесина высохла естественным образом, то она может деформироваться или растрескаться. Но и такие изделия поступают на строительный рынок. Поэтому специалисты рекомендуют перед обретением товара спрашивать у продавца, как именно был высушен брус.

Изготовление бруса

Компенсационный пропил

Производство профилированного бруса осуществляется в несколько этапов. Для начала лес сортируется, отбирается только качественная древесина, у которой нет дефектов. Далее, делается калибровка по габаритам сечения материала и выполняется компенсационный пропил. Именно он препятствует растрескиванию при сушке и усадке строения. Затем изделие перемещают на станок, обрабатывается с четырех сторон и шлифуется.

После этого производится профиль и чаши для соединения брусьев с углов. Это выполняется в тех случаях, когда производитель создает комплект для воздвижения сооружения. Все брусья в этом случае тестируются на качество соединения. Их собирают и смотрят на то, как плотно они прилегают друг к другу. Изделия с некачественной сцепкой отбраковываются.

На последнем процессе производства бруса, изделие помещается в специальное устройство – камерную сушку. Именно здесь испаряется вся лишняя влага. Иногда этапы производства меняются местами, и сначала выполняется сушка и только после этого делается калибровка.

Для более качественного производства бруса обрабатывают антисептиком. Но часто производители игнорируют это. Поэтому о наличие антисептической обработки профилированного элемента следует поинтересоваться у продавца.

Производство клееного материала немного отличается от производства другого бруса:

Технология производства клееного бруса

• сначала выполняется производство ламелей из подготовленной древесины;
• отбор качественного материала;
• обработка ламелей антисептиками и антипиренами;
• соединение ламелей с помощью специального клея, который наносится по всей длине;
• выполнение замкового соединения;
• отделка и обработка лаком, если этот процесс предусмотрен производством.

Теплый брус

Еще происходит производство теплого бруса. В этом случае есть один нюанс – внутренние ламели заменяются экструдированным пенополистиролом.

Использование теплого бруса для строительства стен дома

Некоторые обыватели, планирующие строительство дома, полагают, что целесообразнее заниматься производством профилированной древесины своими руками. Это актуально только в том случае, если будет строиться крупногабаритное сооружение, площадь которого составляет более 250 м2. Дело в том, что для производства таких изделий потребуется специальное оборудование. Его стоимость окупится, если будет изготовлено большое количество материала. Если все-таки есть твердое решение заняться самостоятельным производством этого вида древесины, то следует приобрести или арендовать станок, обладающий следующими функциями:

• возделывание материала многопильным способом, т. е. обрабатываются одновременно все четыре стороны бревна;
• строгание, шлифование и профилирование материала;
• изготовления чаш различных разновидностей.

Без станка при производстве можно и обойтись, если имеется строганная древесина. В этом случае из строганного бруса сделать необходимые изделия можно с помощью циркулярной пилы или фрезы. Этими инструментами можно легко выполнить замковые соединения, характерные для профилированного бруса.

Преимущества и недостатки

Профилированный брус имеет множество преимуществ перед другими материалами:

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

• привлекательный внешний вид изделий;
• экологичность – он не причиняет вред здоровью человека;
• низкая теплопроводность, если использовать такой материал при строительстве, то внутри помещения всегда будет тепло;
• низкая стоимость, которая в несколько раз меньше, чем цена на другие изделия из необработанной древесины;
• небольшое расходование материала при возведении конструкции;
• брусья пропускают воздух, что обеспечивают низкую влажность внутри помещения.

Помимо достоинств, у профилированного бруса имеются и недостатки.

Если изделие при производстве плохо просушено, и оно было установлено в основании конструкции, то через какое-то время произойдет ее проседание, что вызовет необходимость ремонта и дополнительных затрат.

Стены получаются очень тонкими, и из-за этого в зимний период внутри конструкции может быть холодно, поэтому использование профилированного бруса при строительстве жилого дома предполагает дополнительно утепление стен.

Материал обладает повышенной степенью возгораемости, что вызывает необходимость его обработки специальным составом, препятствующим возникновение пожара.

После возведения конструкции будет невозможно сделать перепланировку или пристройку.

Правила выбора профилированного элемента

Дом из профилированного бруса

Чтобы избежать проблем с постройкой, нужно выбирать только качественные строительные материалы. Специалисты рекомендуют приобретать профилированный брус у производителя. В этом случае можно познакомиться с процессом производства и посмотреть на уже воздвигнутые сооружения.

Кроме того, у производителя есть возможность заказать изделия с нужными габаритами. Поскольку при покупке заключается соответствующий договор, то при обнаружении дефектом можно будет предъявить претензию продавцу, вернуть товар и получить обратно свои деньги или обменять изделия на аналогичные, но без недостатков.

При выборе производителя следует обратить внимание на месторасположения завода и проверить всю документацию. Должны иметься сертификаты качества, соответствующие разрешения и лицензии. Рекомендуется ознакомиться с отзывами о производстве в интернете.

Профилированный брус – это материал, упрощающий возведение помещений и сокращающий время его усадки. Он обладает многими положительными характеристиками, поэтому на сегодняшний день пользуется огромным спросом у застройщиков.

Видео: Производство бруса

Дом из профилированного бруса своими руками

Дома из профилированного бруса являются уютными и надежными. Они доказали свою состоятельность еще много лет назад. Прошло много времени, а преимущества деревянных домов только прибавляются. В наше время такие дома строятся довольно быстро, ведь они собираются подобно детскому конструктору. Этому также способствуют наличие специальных креплений и доступность материалов. В этой статье мы рассмотрим, как можно построить дом из профилированного бруса самостоятельно.

Содержание:

1. Особенности профилированном брусе
2. Начало строительства дома из бруса
3. Строительство фундамента для дома
4. Установка основания и пола
5. Возведение стен из профилированного бруса
6. Утепление и отделка дома
7. Крыша для дома из профилированного бруса

Особенности профилированном брусе

Профилированный брус является строительным материалом, который добывают из деревьев хвойных пород, например, сосны, кедра, ели, лиственницы. Если вы внимательно присмотритесь к материалу, то заметите, что внутренняя сторона является ровной и строганной, а внешняя – имеет форму полуовала, или она также может быть ровной. По бокам есть специальные паз и шип, которые позволяют быстро и качественно скреплять брус между собой. Главным достоинством профилированного бруса считается экологичность, поскольку он делается без применения клея.

Также материал является очень теплым и относительно недорогим. Эти моменты подкупают многих людей. Как говорилось выше, профилированный брус довольно легко и быстро собирается, что является хорошей новостью для любителей самостоятельного строительства. Но не стоит забывать, что профилированный брус – это дерево, на котором остаются поры. Со временем там может возникнуть плесень, грибки и т.д. Поэтому необходимо всегда обрабатывать древесину специальными защитными составами.

Профилированный брус практически не имеет трещин, но если они появляются, то могут расширяться со временем. Очень важно следить, чтобы трещины не превратились в сквозные. Также помните, что все деревянные дома не терпят влаги. Поэтому следует внимательно следить за крышей и не затягивать с ее ремонтом. Если ваш дом периодически будет подвергаться холодам, следует сделать дополнительное утепление.

Начало строительства дома из бруса

Очень важно составить проект дома из профилированного бруса. Когда будете составлять план, внимательно и точно проделайте все расчеты, поскольку это будет играть очень важную роль в закупке материала. Вы можете нарисовать проект будущего дома самостоятельно, а можете обратиться в строительную компанию. Прежде, чем вы начнете готовиться к строительству, следует уяснить, что лучшее время для строительства – зима.

Если планируете самостоятельно заниматься заготовкой древесины, это лучше сделать в холодное время года и долго сушить в домашних условиях. В этом случае брус будет усаживаться равномерно и спокойно. Но не стоит впадать в крайности – в сильные морозы лучше отказаться от подобной работы, поскольку дерево может стать очень хрупким.

При самостоятельной заготовке материала вы должны учесть все факторы и выбрать здоровое дерево без трещин. После этого вам необходимо ровно обрезать бревна и обработать их специальным антисептиком. Вы можете приобрести уже готовый материал, который будет подрезан под ваши запросы. Также там будут вырезаны пазы, а вам останется просто выложить дом из профилированного бруса своими руками, как конструктор.

Строительство фундамента для дома

Прежде, чем вы определитесь с необходимым типом фундамента, изучите геологические условия. Для этого следует узнать показатель грунтовых вод, состав грунта, посмотреть на конструкции фундамента уже построенных домов в этой местности. Ленточные фундаменты часто закладывают для домов из бетона, кирпича или шлакоблоков. Процесс сооружения таких фундаментов довольно простой, но отличается большим расходом материала и трудоемкостью.

Для деревянных построек из бруса идеально подойдет столбчатый, свайный или мелко заглубленный ленточный фундамент. Давайте рассмотрим схему построения мелко заглубленного ленточного фундамента. Все начинается с разметки. В этом процессе очень важно придерживаться точности. Внешние и внутренние углы постройки отметьте колышками. После этого вам необходимо объединить их шнуровой для придания объемности. Таким образом, вы поймете, как должен выглядеть фундамент.

После этого можно начинать копать яму, глубина которой не должна превышать 60 сантиметров. Но делать слишком маленькую глубину тоже не стоит, ведь мы строим дом из профилированного бруса и не хотим снизить прочность конструкции своими необдуманными поступками. Достаточно будет двух штыков лопаты. При этом вы не должны отступать от начальной разметки более чем на 20 сантиметров. После этого необходимо положить щебневую подушку. Дно траншеи в рамках данной процедуры засыпается слоем песка (или плотного грунта) в 10 сантиметров и слоем щебня такой же толщины.

Вы можете сделать опалубку самостоятельно или заказать ее. Самодельные опалубки делаются из дерева, в котором нет трещин и швов. При заказе лучше выбрать стальную или пластиковую опалубку. Вы должны установить опалубку в траншею и выровнять ее по центру. Для повышения прочности есть смысл использовать арматуру – параллельные прутья с перемычками. Диаметр арматуры должен составлять не менее 1 сантиметра.

Желательно использовать каркас и не менее 2 поясов арматуры. При сварке их нельзя располагать ближе, чем на 3 сантиметра. Прутья должны свободно укладываться в траншею, но не быть ближе, чем на 5 сантиметров. После этого вы можете смочить опалубку водой и приступать к бетонной заливке. Если вы используете деревянную опалубку, смочите ее посильнее, чтобы дерево не впитало влагу из раствора. Опалубка снимается сразу после высыхания раствора.

Для утепления можно использовать плиты экструдированного пенополистирола по 5 сантиметров, а на углах фундамента – по 8. Когда бока фундамента дома из профилированного бруса будут осмолены, на место опалубки засыпается щебень. Это необходимо для гидроизоляции. Верхнюю часть фундамента можно изолировать, воспользовавшись рубероидом. Затем следует обязательно выполнить обратное засыпание, для которого можно использовать ранее изъятый грунт.

Установка основания и пола

Строительство любого дома начинается с создания ряда, который укладывается на обработанный и выровненный гидроизоляционный фундамент. Стоит отметить, что для наружных стен необходимо использовать брус с сечением 150 на 150 миллиметров, а для пола и внутренних стен – 100 на 50 миллиметров. Когда первый ряд будет уложен, его следует обработать антисептиком, для хорошего укрепления. После этого необходимо смонтировать лаги пола, которые желательно укладывать на ребро.

Лаги могут устанавливаться на фундамент дома и крепиться на стенки сруба, как показано на видео о домах из профилированного бруса. Их необходимо положить в помещение и оставить на там несколько дней для привыкания к температуре. Две лаги следует расположить на противоположных стенах и натянуть между ними капроновые нити, через каждые полтора метра. Эти нити будут служить ориентиром, по которому можно сделать остальные лаги. Между лагами будут образовываться промежутки и пустоты, которые следует заполнить утеплителем. В качестве утепления можно выбрать опилки, пенопласт, изолон, минеральную вату и пенополистирол.

Если вы будете укладывать лаги из досок толщиной в 30 – 40 сантиметров, то расстояние между ними должно быть 80 сантиметров. Если толщина досок пола будет меньше, расстояние должно составлять 50 – 60 сантиметров, а для слишком толстых досок – около 1 метра. При помощи клиньев из тонкой фанеры или древесины вы можете регулировать высоту лаг. Вы можете клинья укрепить с использованием саморезов или длинных гвоздей. Лаги закрепляются анкерами или дюбелями. После этого вы можете переходить к установке и укреплению досок.

От стены следует отступить полтора сантиметра и укрепить по натянутой линии первый ряд досок. Для саморезов следует просверлить отверстия. Необходимо на каждую лагу уложить доску и укрепить ее. Если между стеной и полом останутся щели, их можно прикрыть плинтусом или скобами, которые следует соединить с доской и скрепить гвоздями. Черновой пол покрывается теплоизоляцией с двух сторон. Для него подойдут доски сечением 25 на 150 миллиметров.

Пол может укладываться со смешением или без смещения, судя по фото домов из профилированного бруса. Сначала вы должны уложить первый слой и на него произвести укладку деревянного настила. Помните о гидроизоляции, которая ложится на черновое основание будущего пола. Для этих целей можно использовать пенофол или плотный полиэтилен. На последнем этапе следует выстелить пол из любого материла. Для этого отлично подойдет шпунтованная доска толщиной в 28 или 36 миллиметров.

Возведение стен из профилированного бруса

Чтобы построить стены брусового дома, необходимо выкладывать поочередные ряды из бруса. Каждый последующий ряд скрепляется между собой при помощи нагелей (штырей для вертикального соединения), который не позволяет брусу смещаться или скручиваться. Нагели могут изготавливаться из металла или дерева. Желательно использовать то же дерево, из которого построен дом. Известно, что нагели из металла являются более надежными, но они стоят дороже деревянных, и стоимость дома из профилированного бруса в этом случае возрастет.

Каким образом устанавливаются нагели? Это происходит по методу кирпичной кладки, сквозь два-три ряда через один. Для этого необходимо просверлить отверстия, диаметр которых равняется 3 – 4 сантиметрам. В эти отверстия и будут легко вставляться нагели. Расстояние между нагелями должно быть полтора метра. Между рядами бруса не забывайте укладывать уплотнитель для утепления. Там, где соединяются внешние стены, желательно применять метод «теплый угол».

В одном брусе следует вырубить выступ необходимого размера, а в другом – вырубить паз с аналогичными параметрами. Некоторые слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Это сильно упрочит строение, а углы не будут продуваться. Если вы строите дом в полтора этажа, стены второго необходимо поднять приблизительно на 1200-1500 миллиметров, это зависит от крутизны. Перегородки должны входить в капитальные стены пола. Для них можно использовать брус с сечением 100 на 150 миллиметров. Установка перегородок делается только после создания сруба.

Если размеры дома являются большими, чем 6 на 6 метров, на первом этаже должна стоять одна перегородка минимум, что обеспечит дополнительную поддержку для пола на втором этаже. Если вы хотите снизить цену дома из профилированного бруса, внутренние стены можно сделать каркасными. Для этого необходимо создать каркас из брусков с сечением 50 на 50, обшить его вагонкой или другим материалом. Чтобы деревянный дом был огнеустойчивым, все его детали необходимо обработать антипиреном. Вы можете нанести его на стены при помощи пульверизатора или малярной кисти.

И последний момент, который стоит уяснить при возведении стен: уделите должное внимание созданию оконных проемов. В местах установки окон необходимо выпилить технологические проемы, через которые будет двигаться воздух во время высыхания материала. Когда дом окончательно усядет, можно проводить монтаж окон. Оконные блоки для строения из профилированного бруса могут быть металлопластиковыми или деревянными.

Утепление и отделка дома

Если теплоизоляция деревянного дома будет качественной, вы сможете сократить расходы на его отопление. Утепление стен существенно сократит ваши расходы на оплату отопления, независимо от топлива. Наружная отделка дома значительно повышает тепловую изоляцию, благодаря уменьшению влажности бруса. Она изолирует его от различных атмосферных осадков. Наиболее популярными видами отделки являются вагонка и сайдинг, но сайдинг лучше не использовать для деревянного дома.

Вы можете задействовать минеральную вату, плиты из стекловаты, паклю или льноджутовое полотно. Плиты из стекловаты следует обязательно проложить фольгированным пароизоляционным материалом. Такой подход будет способствовать отражению тепла внутрь помещения, а паровая изоляция уменьшит испарения влаги, которое, как известно, крадет тепло.

Стоит отметить, что для утепления, согласно технологии домов из профилированного бруса, лучше не использовать пенополистирол, поскольку он не позволит влаге дерева испаряться полностью и будет вызывать гниение древесины. По тем же причинам не стоит изолировать стены рубероидом, полиэтиленовой пленкой или пергамином. Лучше задействовать паропроницаемый мембранный материал.

Внутри тоже желательно отделать профилированный брус, поскольку это даст вам дополнительную теплоизоляцию. Внутренняя отделка может выполняться из вагонки, оргалита или гипсокартона. Помните, что изоляция должна напоминать слоеный пирог. Каждый слой должен быть защитой от потери тепла и препятствовать проникновению холода и влаги. Если вы планируете проводить в домике время только летом, его можно не утеплять.

Крыша для дома из профилированного бруса

Для покрытия крыши можно использовать ондулин, профнастил, рубероид, металлочерепицу. Запомните, что утепление следует начинать с последнего или мансардного этажа, а затем переходить к самой кровле. В соответствии со строением будущей крыши, необходимо установить потолочные балки, стропила и обрешетку. Когда стены будут выстроены, следует положить потолочные лаги, что должны на 50 сантиметров выступать за основание стены. Лаги изготавливаются из бруса с сечением 150 на 100 миллиметров. Их необходимо выложить на ребро на расстоянии приблизительно 90 сантиметров друг от друга.

После этого вам следует собрать стропильную систему из досок с сечением 50 на 150 миллиметров. Эта конструкция является скелетом крыши, поэтому ее нужно сильно укрепить при помощи стоек, ригелей и раскосов. Стропила следует монтировать с шагом не более одного сантиметра. Когда каркас будет готов, можно приступать к выкладке фронтов, которые можно изготовить из сайдинга или бруса с сечением 150 на 150 миллиметров. На последнем этапе на стропила следует приколотить обрешетку с сечением 25 на 150 миллиметров.

Стоит отметить, что шаг обрешетки не должен составлять более 400 миллиметров. Чтобы предотвратить накапливание конденсата, необходимо сделать паровую изоляцию с применением слоя гидроизоляции. Если в качестве покрытия крыши вы использовали шифер, а чердак продувается, можно отказаться в процессе строительства дома из профилированного бруса от гидроизоляции.

При выборе материала для покрытия необходимо обращать внимание на советы производителя, поскольку для разного типа покрытий они могут существенно отличаться. При установке очень важно придерживаться указанных крепежных техник. В противном случае целостность крыши может нарушиться. Если вы будете строго соблюдать принцип укладки выбранного материала, то сможете легко построить крышу дома самостоятельно.

Строительство дома из бруса, пожалуй, – самый простой способ возведения дома своими руками. Для этого не нужно владеть специальными навыками, а если вы умеете пользоваться бензопилой, то легко справитесь с этой работой. Собрать дом получится, как конструктор, с которым вы игрались в детстве. Для этого по краям материала предусмотрены специальные крепежные элементы. Понадобится ещё прочный фундамент и надежная крыша! Мы надеемся, что эта статья поможет вам понять технологию строительства и построить надежный и красивый дом из профилированного бруса!
 

Беседка из профилированного и клееного бруса своими руками

Если вы предпочитаете натуральные экологичные материалы, которые выглядят добротно и надежно, тогда лучшим вариантом места отдыха на участке станет беседка из профилированного бруса. Как и из чего ее сделать узнаете в этой статье.

[contents]

Преимущества и недостатки профилированного бруса

Строения из профилированного бруса выглядят очень привлекательно и представительно. Конечно, это отражается и на стоимости, так как беседка из бревна обойдется раза в 2 дешевле. Кроме того, профилированный брус обладает такими преимуществами:

• долговечен;
• надежен;
• экологичен;
• быстрое возведение строений;
• небольшая усадка;
• не требует дополнительной отделки.

По сравнению с бревном брус лучше, потому что:

• не требует конопатки;
• образуется меньше трещин.

Клееный брус

Новинка рынка – клееный брус. Внешне неспециалист не отличит строения из профилированного бруса и клееного, но в монтаже и по техническим характеристикам они очень отличаются.

Клееный брус теплее, безопасней и удобней натурального профилированного. Беседки из клееного бруса стоят дороже, но назвать материал полностью экологичным нельзя, так как в производстве используется клей. Зато для него не потребуются пропитки от гниения и огня (материал уже обработан), а также можно существенно сэкономить на утеплителе за счет плотного прилегания брусьев и особого крепления. Это не существенно, если беседка из клееного бруса планируется открытой, но для закрытой конструкции очень важно.

Почему стоило бы выбрать клееный брус, а не натуральный профилированный? Потому что он лишен его основных недостатков: практически не дает усадки и не трескается, если монтаж производился правильно.

Проекты беседок из бруса

Беседка из бруса всегда строится по продуманному проекту. Мы подготовили для вас несколько интересных вариантов. Вот такие проекты беседок из бруса можно изготовить своими руками:

Возведение беседки из бруса своими руками

Рассчитать необходимое количество материалов поможет готовый проект (чертеж). Для работы с брусом и установки беседки понадобятся:

• рубанок;
• пила;
• молоток;
• лобзик;
• струбцины;
• дрель;
• стамеска;
• топор;
• ножовка по дереву и комбинированная;
• кувалда;
• гвоздодер;
• уровень, угольник и сантиметр;
• шуруповерт.

Подготовив инструменты и материалы, можно приступать к разметке и подготовке участка под столбчатый фундамент. Его вполне достаточно для беседки из бруса своими руками.

Особенности фундамента

Беседка из бруса 100х100 простоит дольше, если вы правильно зальете и установите столбчатый фундамент. Для этого на дно ямы следует сначала засыпать песок, а после – щебень (так называемая подушка). Низ столбов можно закрыть металлической трубой соответствующего сечения или обработать антисептиком и битумом. Это продлит срок службы. Цемент следует использовать качественный, марки М500 и выше. Дальнейшие работы производятся только после полного затвердения бетона.

Для столбчатого фундамента беседки из профилированного бруса также подойдут стойки из кирпича или металлические сваи. Поверх них делается обвязка.

Для усиления конструкции иногда в столбики фундамента врезается металлическая арматура. Чтобы к ней прикрепить нижний венец, следует аккуратно просверлить брус.

Совет! Поверх столбиков фундамента уложите рубероид для усиления защиты древесины беседки, а сами нижние брусья обязательно тщательно обработайте составом от гниения и влаги.

Каркас для беседки из профилированного бруса

Беседка из профилированного бруса может быть полностью открытой, на столбах. Тогда вам не потребуется ничего особенного: просто устанавливаете столбы поверх нижней обвязки на металлические прутья и делаете верхнюю обвязку для основания крыши.

Совет! Для фиксации вертикального положения опорных столбов из бруса используйте подпорки из бревен.

Если беседка будет полузакрытой, поверх нижнего венца на нагелях возводятся стены до высоты 1,5 метра или ниже. Если планируется закрытая конструкция, возведение стен и монтаж окон не отличаются от классической технологии построения зданий из профилированного бруса.

Особенности крыши беседки из профилированного бруса

Если крыша монтируется на опорных столбах, тогда верхняя обвязка должна быть по диагонали. Для этого в столбах делают специальные выемки. Место стыка следует дополнительно закрепить саморезами.

Поверх диагональной обвязки монтируете стандартную четырехугольную обвязку и стропильную систему под выбранный кровельный материал. Первые брусья стропильной системы крепятся саморезами под углом от 10-150. Для правильной квадратной беседки лучше сделать четырехскатную крышу, для прямоугольной – двускатную.

Пол в беседке из профилированного бруса

Пол в любой деревянной беседке лучше делать из такого же материала, что и стены. Укладка профилированного бруса на пол делается с небольшими зазорами в 5-8 мм для хорошей вентиляции материала.

Внимание! Не забудьте тщательно обработать древесину для пола!

Декорирование беседки и участка

Беседка из профилированного бруса привлекательна сама по себе, но это не означает, что ее нельзя украсить цветами, статуэтками или уличными шторами. Гармонично впишется в беседку деревянная или плетеная мебель с текстильными чехлами и подушками, а также стол со скатертью.

К месту отдыха можно проложить дорожку из распиленных брусьев или бревен. Хорошо будет смотреться также садовая дорожка из камня в обрамлении клумб и кустарников. Дополнить картину ландшафтного дизайна помогут садовые фигурки, фонтан или небольшой пруд.

Вы когда-нибудь отдыхали в беседке из профилированного бруса? Сильно ли они отличаются от металлических или других конструкций?

Дом из профилированного бруса своими руками: пошаговая инструкция

На чтение 5 мин Просмотров 84 Опубликовано 04.10.2020 Обновлено 23.09.2020

Для строительства дома из профилированного бруса своими руками необходим плотницкий опыт. Процесс возведения проходит в несколько этапов, согласно технологии. Перед работой следует провести расчёты, выбрать качественные материалы и подготовить инструменты.

Техническое описание профилированного бруса

Профилированный брус хорошо стыкуется, исключая мостики холода

Профилированный брус – высокотехнологичный материал для строительства, изготовленный из хвойных пород или лиственницы. Свои свойства проявляет как на момент возведения здания, так и в процессе службы. При изготовлении материала не применяется клей и другие химические средства, поэтому считается «чистым» в плане экологичности.

Производится брус двух видов – клееный и естественной влажности. Типы различаются по технологии изготовления и техническим параметрам. К примеру, для клеевого материала задействуют высушенные доски разных пород, которые склеивают до образования нужного сечения. Этот метод наделён следующими достоинствами:

• точная геометрия;
• небольшой вес;
• возможность скрытого монтажа инженерных сетей;
• приятный внешний вид.

В изготовлении бруса естественной влажности применяются хвойные древесные породы. Особенность производства заключается в обработке целого бревна на фрезерном станке или другом оборудовании. В результате материал обеспечивает равномерную усадку и экологически безопасен в эксплуатации. Кроме того, изделие снижает затраты на строительство и отделочные работы.

Критерии выбора материала

Для строительства дома подойдет брус 1 или 2 сорта

Для несущих элементов дома необходим качественный и прочный материал – древесина I или II сорта. Заключая договор поставки с организацией, рекомендуется прописать в тексте необходимый вид пиломатериалов. Второй критерий, на который следует обращать внимание при выборе бруса – влажность. Непросушенная древесина для дома приводит к деформации и разрушению конструкции. После срубки дерево имеет показатели влажности 80-100%, поэтому оно нуждается в тщательной просушке.

В зависимости от вида постройки требования к пределу различаются:

• дикий сруб – 30-40%, спустя 12 месяцев уровень влажности опускается до 20-25%;
• фрезерованное бревно – не больше 21%, вылёживается в течение года под навесом;
• клееный материал – 12-15% достигается за счёт предварительной просушки ламелей.

Чтобы быть готовым к фактическому изменению геометрии бруса, ознакомьтесь с ГОСТ 6782.1-75. Сведения, представленные в документе, указывают, что величина усадки напрямую зависит от разницы между начальным и финишным уровнем влажности.

Список инструментов и материалов

Инструменты для строительства

Производством профилированного бруса занимаются различные компании, в которых можно закупить материалы или готовый к монтажу комплект. При строительстве своими руками шаблоны разметки, а также выборку пазов нужно сделать самостоятельно. Работы проводятся на месте сборки, что увеличивает сроки возведения коробки.

Чтобы собрать дом, кроме профилированного бруса, подготовьте следующие материалы:

• минеральная вата или другой вид утеплителя;
• обрезная или необрезная доска;
• пиломатериалы для формирования потолка, пола и межкомнатных стен;
• кровельные материалы;
• оконные блоки и двери;
• гидроизоляция;
• скобы, гвозди, и другие расходники.

При самостоятельном возведении дома из клееного бруса потребуется арендовать следующую технику и приобрести инструменты:

• для подготовки площадки под фундамент – экскаватор;
• бетономешалка;
• опалубка из древесины;
• леса, козлы, подмостки;
• ручной инструмент для обработки пиломатериалов и работы с цементно-бетонной смесью.

Оборудование может отличаться в зависимости от типа фундамента.

После сборки дома обработка деревянной поверхности доступна только на отдельных частях. Защитите стены до укладки бруса, т. е. перед монтажом. Используйте антисептические составы.

Технология строительства

Перед строительством нужно составить проект

Чтобы построить здание из профилированного бруса, разработайте проектную документацию. В бумагах отразите чертежи будущего дома, материалы, технологию и инструменты, которые планируете использовать. Составление сметы необходимо для постройки сооружения, подходящего под заданные параметры, а также для расчёта материалов и финансовых расходов.

При формировании проектных документов учитывайте следующие нюансы:

• организация, в которой будет закупаться брус;
• место хранения пиломатериалов при строительстве здания;
• инженерные сети;
• необходимость обращения в архитектурное управление для получения разрешения на возведение дома;
• составление подробной сметы.

Разрабатывая чертежи будущей постройки, учитывайте сечение бруса, который будет использоваться в процессе строительства.

Пошаговое пособие

Перед сборкой дома из профилированного бруса соорудите фундамент. Основание может быть ленточным, свайным или столбчатым. Поверхность покройте гидроизоляцией – битумной мастикой, рубероидом или другими материалами. Далее, действуйте по инструкции:

1. Укладку профилированного бруса выполняйте согласно проекту – в комплекте для сборки каждый элемент промаркирован. Для однозначного чтения индексов прилагается инструкция. Если блоки изготавливаются самостоятельно, необходимо предварительно нанести разметку.
2. В первую очередь уложите нижний окладный венец, тщательно вымеряя горизонтальное положение, плоскость и размеры углов. Как правило, на этом этапе осуществляется врезка половых лаг или сооружение опор на основание.
3. Последовательно уложите брус в ряды. Для улучшения теплоизоляции и снижения рисков появления сквозняков по углам установите уплотнительные ленты. Зафиксируйте смежные венцы нагелями для предупреждения горизонтального движения и кручения дерева. Однако необходимо оставить компенсационные зазоры для усадки сруба.
4. Мауэрлат – верхний венец деревянного дома, на который монтируется стропильная система крыши. Ввиду этого подберите брус высокой прочности и тщательно зафиксируйте его. После установки уложите кровельное покрытие. Используйте качественные гидроизоляционные материалы для снижения риска попадания влаги внутрь в течение 3-4 месяцев. Этот период отводится для усадки дома.
5. Отделочные работы проводите после завершения естественных изменений геометрии здания. Профилированный брус не требует конопатки за счёт точных размеров и корректного режима сушки. Однако можно использовать джут в виде ленты – это снизит риск потери тепла. Материал отличается натуральным составом и экологически безопасен.

Внутренняя отделка дома выполняется материалами, выбор которых зависит от пожеланий владельца и бюджета.

Для сохранения исходной фактуры древесины с внешней стороны здания отшлифуйте и прогрунтуйте поверхности. В завершение покройте лаком, маслом или лазурью. Рекомендуется использовать универсальные средства «3 в 1», которые совмещают грунт, антисептик и финиш.

Как сделать профилированный брус своими руками | ЭлектроАС

Дата: 7 декабря, 2016 | Рубрика: Разная Информация
Метки: Профилированный брус

Этот материал подготовлен специалистами компании “ЭлектроАС”.
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Профилированный брус популярный стройматериал, который нашел широкое применение при сооружении домов, дач, бань и беседок. Несмотря на обилие на рынке стройматериалов предложений по продаже различных видов бруса, многие пытаются найти более бюджетный вариант. В этом случае отличным решением станет самостоятельное изготовление профилированного бруса, которое гарантирует следующие преимущества:
1. Экономия средств (до 40%).
2. Качественный непродуваемый профиль.
3. Точное изготовление венцов и прочих соединительных деталей, что гарантирует максимально плотное прилегание конструкционных элементов друг к другу.
4. Профиль ровный и гладкий, не нуждается в дополнительной обработке.

Выбор профиля
Выполнение профиля на брусе трудоемкий процесс, требующий от мастера аккуратности, большого количества сил и времени. Поэтому выбирая вид профиля, стоит четко оценить свои возможности и сложность работ. Изготавливая профиль впервые, рекомендуется остановить выбор на простых типах (через брусок/треугольник), создание которых не потребует произведения сложных расчетов и применения дорогостоящего инструмента.

Сделав выбор и расчеты, стоит определиться с инструментом. При самостоятельном изготовлении бруса применяют ручной фрезер либо циркулярную пилу.

Изготовление бруса при помощи фрезы
Данный способ признан наиболее простым. Условие качественного выполнения профиля – применение мощного инструмента (от 1,5 кВт) и специальных насадок. При помощи инструмента возможно сделать профиль любой сложности и формы.

Преимущества применения фрезера:
– точный результат;
– отсутствие необходимости в дополнительной шлифовке;
– аккуратность работ.
Недостатки данного способа:
– высокая стоимость инструмента;
-сложность с покупкой насадок.

Создание профиля при помощи циркулярной пилы
Циркулярная пила доступный и простой в использовании инструмент, с помощью которого можно изготавливать профиль  с треугольным пазом самостоятельно. Требования к циркулярному инструменту – глубина распила не менее 7 см, пропил под задним углом.

Плюсы в работе с циркулярной пилой:
– низкая стоимость инструмента;
– полный контроль над глубиной реза;
– легкое изготовление прямого паза.
Минусы данного способа:
– возможность недостатка глубины пропила;
– необходимость дополнительной зачистки паза;
– низкая скорость работы;
– частая смена настроек.

Соединение бруса
Часто возникает необходимость не только самостоятельного изготовления профилированного стройматериала, но и его соединений. Основными видами которых считают:
1. Одностороннее/двухстороннее (холодное). При создании одностороннего крепежа с одной стороны древесного материала вырезается чаша, при двухстороннем креплении – с обеих сторон.
2. «Теплый угол». Соединение производится шпоночным способом либо коренным шипом. Выполнить данный тип крепления сложно. Необходимо предварительно изготовить макет, по которому выполнить разметку.

Прочая и полезная информация

Прочая и полезная информация

Сделайте свою собственную плинтус – Canadian Woodworking Magazine

Сделайте свою собственную плинтус

Фото Роба Брауна

Когда дело доходит до добавления плинтусов в ваш дом, создание индивидуальных плинтусов из массива дерева – не самый простой вариант, но он предоставит вам множество вариантов дизайна и создаст потрясающий вид в нужной комнате. Преимущества создания собственных плинтусов включают возможность использования менее распространенных видов, создание нестандартных размеров и стилей, а также создание плинтуса, который будет без проблем работать с пользовательскими встроенными модулями.

Вы также можете использовать методы, описанные в этой статье, для создания нестандартных молдингов для вашей мебели или для оконных и дверных обивок и других молдингов по всему дому.

Дополнительные инструменты
В дополнение к основным инструментам, которые я использую здесь, есть много других возможностей при изготовлении плинтусов. Вы можете приобрести формовочные головки для настольной пилы, а затем пропустить длинные отрезки древесины через фрезы. Вы также можете использовать шпиндельный фрезерный станок, который поможет вам в создании литья.Он работает аналогично маршрутизатору, но немного больше подходит, когда требуется большое количество запусков. Вы также можете найти насадки, которые подходят для рубанков. Просто загрузите материал в машину и вытащите одетые молдинги. Можно использовать традиционные ручные плоскости для формовки плинтусов, но это сделает и без того большую работу еще больше. Если вы не занимаетесь только маленькой комнатой или не любите тяжелую работу, я бы предпочел электроинструменты.

Несмотря на то, что я использую настольную пилу для измерения заготовки и даже удаления отходов с лепных украшений, еще одна функция настольной пилы – резать бухты.Прикрепив пару ограждений для перемещения заготовок, а затем постепенно поднимая лезвие примерно на 1/16 дюйма за каждый проход, вы можете получить красивые бухты. Полученная поверхность требует большого сглаживания, поэтому это может не подходить для механической обработки. Плинтус 300 погонных футов.

Плинтусы очень полезны при создании плинтусов. Они помогают поддерживать постоянное давление на заготовки и значительно снижают вероятность отдачи. Вы можете прикрепить перины к горизонтальным рабочим поверхностям и ограждениям настольной пилы и фрезерного стола, чтобы поддерживать равномерное давление вниз и вбок.

Четыре основных подхода
Существует четыре основных подхода к изготовлению плинтусов. Simple / One Step – это когда кусок дерева обрабатывается, а затем выполняется один проход с помощью фрезы для достижения окончательного вида. Simple / Two Steps – это когда отходы удаляются с доски на настольной пиле, а затем пропускаются через фрезу. Третий подход – Applied Cap Molding – заключается в том, что вы создаете небольшое формованное изделие за один или несколько проходов, затем отрываете его от заготовки и приклеиваете к плоской доске.Последний и самый сложный подход называется Stacked; это когда вы создаете две или более досок с фрезерованными или фигурными краями и склеиваете их вместе.

Как только вы поймете, как эти разные подходы производят самые разнообразные плинтусы, вы можете смешивать и сочетать различные методы, поскольку ваше воображение и инструменты являются единственными ограничениями того, что можно достичь.

Простой / Одношаговый
Это самый простой способ создания плинтусов, и он часто используется, если у кого-то есть много недорогого материала, например, из дерева, которое они фрезеровали.После соединения и правки всей необходимой заготовки установите фрезу на столе фрезера, отрегулируйте все необходимые перины и опорные стойки для подачи / разгрузки и пропустите материал мимо фрезы. При необходимости вы можете создать окончательный профиль с несколькими проходами. Это займет больше времени, но сделает профиль более плавным.

Простой подход – Выполнение одного прохода над фрезой довольно быстро приведет к созданию простых плинтусов.

Простой / два шага
Этот подход очень похож на первый, но используется, когда количество материала, удаляемого битой, довольно велико, и даже выполнение этого за два прохода будет затруднительно для маршрутизатора, сверла маршрутизатора или вас самих.Фрезы не подходят для удаления большого количества материала. Некоторые биты проходят глубокий профиль; Если это так, я бы подумал об использовании настольной пилы, чтобы удалить как можно больше отходов. Настольная пила со стандартным продольным лезвием или лезвием для дадо может быстро удалить отходы и оставить фрезу для создания окончательного профиля.

Первым шагом в этом подходе после того, как размер материала определен, является установка сверла и выполнение прохода на первых или двух дюймах одной из заготовок.Это даст вам очень точную форму для работы при настройке настольной пилы для удаления отходов. Иногда лучше сделать один проход лезвием дадо, но другие профили требуют выполнения нескольких проходов стандартным лезвием. Если вы удалите твердый мусор, убедитесь, что он не застрял между лезвием и параллельным упором, так как он будет вылетать из задней части пилы. Спланируйте разрезы так, чтобы отходы находились на противоположной стороне лезвия. Чем ближе вы подойдете к этому шагу, тем легче будет ваша работа с фрезерным столом.При этом не стоит увлекаться – нескольких проходов почти всегда достаточно. Также убедитесь, что поверхность и край заготовки не удаляются настолько, чтобы она не прилегала к поверхности стола и упору фрезерного станка, иначе профиль не будет ровным по длине доски. Удалив часть отходов, перейдите к столу маршрутизатора и создайте окончательный профиль. Часто это нужно делать за пару проходов, чтобы получился ровный срез. Подгузники будут иметь еще большее значение, когда дело доходит до создания больших гладких профилей.

Что-то для работы на пути – При использовании подхода «Простой / двухшаговый» Браун делает короткий проход с битом, чтобы дать ему точный профиль, к которому нужно стремиться. Затем он устанавливает свою настольную пилу, чтобы удалить часть отходов, прежде чем пропустить все заготовки по настольной пиле, а затем мимо фрезы.

Простой / двухступенчатый – Удалив отходы с настольной пилы, Браун делает последний проход по фрезерному столу для создания плинтусов.

Несколько проходов – Выполнение одного прохода для удаления большей части материала, а затем выполнение второго прохода для удаления последних 1/16 дюйма или около того, часто дает наиболее гладкую конечную поверхность. Здесь Браун сделал первую полную проход, затем обработал первые 4 дюйма или около того второго прохода.

Накладное литье крышки
Если вам нужен плинтус с профилированным верхним краем, при этом большая часть плинтуса плоская, вы можете использовать этот подход.Выполните лепку малого и среднего размера, оторвите ее с помощью настольной пилы, а затем приложите к краю плоской доски. Обычно это делается с профилями, которые немного сложны, но не чрезмерны. Единственное, что вы можете сделать в этом случае, – это прикрепить профилированный карниз к куску фанеры 3/4 дюйма. Это особенно хорошо работает, когда плинтус будет окрашен, но вы можете сделать это с той же породой, если есть морилка или прозрачный слой. будет применен к плинтусам.

Самая сложная часть использования этого подхода – приклеить молдинг крышки к плоскому прикладу, чтобы он получился квадратным и ровным.Я прижимаю обрезные блоки к задней части нижней плоской секции, так как они удерживают заднюю часть молдинга крышки заподлицо с задней частью плоской секции во время склеивания. По-прежнему может потребоваться много работы, чтобы сначала создать лепнину, а затем аккуратно приклеить ее к плоской части, так что это не лучший подход для использования на большой площади вашего дома. Он отлично подходит для комнат со встроенными модулями, так как вы можете создать те же плинтусы для стен, которые будут идти перед встроенным модулем, красиво объединяя весь проект.

Формовка заглушек готова – После нескольких различных настроек для формовки этой формовки, а затем распиливания ее на настольной пиле, формовка готова для прикрепления к плоской доске.

Tricky Clamping – Центрирующие блоки на верхней и нижней поверхностях плоского материала помогают удерживать молдинг крышки заподлицо во время зажима.

Ключ к планированию – Перед тем, как включить какие-либо машины, Браун прикладывает фрезы к древесному лому, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть окончательный профиль.

С накоплением
Это наиболее сложный и трудоемкий подход к созданию собственных плинтусов, но он может дать вам поистине потрясающий законченный вид. Несколько слоев добавляют много глубины, и поскольку каждый слой может быть украшен практически любым профилем по вашему выбору, небо – это предел. Я верю в то, что «чем меньше, тем лучше», но у каждого свои вкусы.

Ключ к этому подходу – планирование. Я бы порекомендовал начать с обрезков пиломатериалов хвойных пород и посмотреть, что у вас получится.Когда они объединяются, несколько профилей приобретают совершенно другой вид, и последнее, что вам нужно, – это много работать, чтобы создать ужасно выглядящие плинтусы.

Начните с самой большой части плинтуса и придайте ей нужный профиль. Вообще говоря, как только самая большая часть будет готова, вы добавите к ней больше частей, наращивая ее до тех пор, пока она не будет завершена. Завершите первоначальный тестовый плинтус и постарайтесь настроить профили как можно точнее. Этот подход наложения может включать в себя все три предыдущие техники, которые я обсуждал.

На этом этапе последнее, что вам нужно, – это сделать так, чтобы между сопрягаемыми частями было много выдавливания, когда вы их склеиваете. Чтобы избежать этого, сделайте простую канавку по всей длине задней части меньшей детали. Этот паз должен находиться как можно ближе к видимому краю заготовки, не ослабляя при этом ни одной части плинтуса. Обычно подходит на расстоянии около 1/4 дюйма, но все ситуации индивидуальны. Эта канавка захватит излишки клея, прежде чем он выльется на видимую поверхность сопрягаемой детали, что сэкономит вам много времени, избавит от сильной головной боли и уродливых пятен клея на вашем тяжелая работа.

Когда приходит время начинать склеивать детали, вы должны убедиться, что вы можете выровнять их последовательно, чтобы все плинтусы были одинаковыми. Прикручивание нескольких небольших деревянных планок к нижней части основной и меньшей частей – отличный способ выровнять их нижние края. Их может быть сложно собрать вместе, но если вы добавите небольшую фаску к передней кромке каждого блока, это упростит сборку частей.

Triple Bead – Эту насадку с тройным буртиком легко использовать, так как для нее требуется всего один проход, и она очень полезна для украшения плоской поверхности доски.

Канавка для клея – Небольшая канавка, выточенная на настольной пиле, улавливает любой выдавливание клея во время склеивания. Обработайте его как можно ближе к краю доски, не слишком ослабляя край.

Множество опций – Вы даже можете создавать фигурные части, склеивать их вместе, а затем наносить этот клей на лицевую поверхность сложенного плинтуса.

Выравнивающие блоки – Простые блоки, прикрепленные в шахматном порядке к основанию обеих склеиваемых деталей, удерживают детали заподлицо во время склеивания.Обработайте блоки с небольшими фасками на их передних кромках, чтобы две детали легче соединялись.

Проектирование плинтусов
Обычно я уже знаю основной вид, который мне нужен – колониальный, современный и т. Д. – поэтому я начинаю экспериментировать с некоторыми подходящими элементами маршрутизатора, чтобы увидеть, что я могу придумать. Я пока что не включаю никакие машины; пока достаточно приложить кусочки к торцам пиломатериалов и прорисовать их профиль. После того, как у меня закончится то, что выглядит красивым, я нажимаю переключатель «Вкл» и смотрю, насколько хорошо моя идея выглядит в реальной жизни.Часто вносятся некоторые корректировки. Иногда используется совершенно новый подход. После долгих проб и ошибок я пришел к выводу, что мне кажется подходящим.

Вы также можете начать с просмотра некоторых плинтусов на местном лесном складе или в Интернете. Если вы действительно не знаете, с чего начать, обычно это лучший подход. Необязательно копировать те профили, с которыми вы сталкиваетесь, но они предлагают хороший первый шаг.

Проектирование плинтусов – Вместо того, чтобы тратить время на установку и запуск профиля, вы можете быстро взглянуть на то, как получится профиль, нарисовав профиль на торцевой поверхности лома заготовки. .Вы можете сделать это со всеми фрезами, которые планируете использовать, прежде чем создавать какие-либо опилки.

Общие советы
Наличие широкого выбора фрез для фрезерования будет иметь большое значение, чтобы дать вам гибкость при создании красивой плинтуса. Приятно иметь выбор круглых и полых, обычных форм и прямых насадок, а при необходимости можно приобрести несколько дополнительных насадок.

Плинтусы, как правило, довольно длинные, поэтому в вашем магазине, вероятно, потребуется много открытого пространства.А поскольку доски будут тяжелыми и сложными в обращении, помощник по ремонту машин значительно упростит этот процесс.

Если вы используете дорогой первичный материал, вы можете использовать более дешевую вторичную древесину при работе с укладкой. Можно наклеить профилированные молдинги на вторичную древесину, а затем покрыть эту вторичную древесину выставочной породой, но я рекомендую браться за эту проблему только в том случае, если основные породы, которые вы используете, очень ценны и дороги.

На многих фрезах есть подшипники. Хотя они, очевидно, должны быть на месте для разводки от руки, бывают случаи, когда необходимо снять подшипник при использовании бит в таблице маршрутизатора. Вы не можете запустить заготовку в центральную часть сверла, имеющую резьбу для фиксации подшипника, но иногда вы можете увеличить галтель или получить немного другой готовый профиль без установленного подшипника.

Если вас интересует использование менее распространенных видов и создание своих собственных плинтусов, я предлагаю попробовать.Начните с практики на дешевом пиломатериале и посмотрите, сможете ли вы придумать красивый вид. Когда вам понравится внешний вид, потренируйтесь в маленькой комнате в своем доме, прежде чем приступить к работе со всем домом, это позволит вам понять, насколько она сложна. Снимите подшипник – Снимая подшипник, вы можете обрабатывать более крупные галтели или немного изменить общую форму фрезерования. Только убедитесь, что не врезались в оставшуюся центральную стойку.

Широкий выбор – Наличие здорового выбора фрез под рукой во время процесса проектирования имеет большое значение для создания хороших плинтусов.Некоторые биты выполняют одну работу, в то время как другие можно настроить для создания нескольких профилей.

Вы когда-нибудь делали плинтусы на заказ? Поделитесь своим опытом и результатами в конце этой статьи.


ROB КОРИЧНЕВЫЙ

Статьи по теме

Формовочные профили для деревянной отделки и виды применения

Установка декоративной накладки на молдинг – один из самых быстрых и простых способов улучшить внешний вид комнаты. Это может быть простая цельная профильная доска или сложная конструкция, созданная путем объединения нескольких профилей и готовых пиломатериалов.

На этой странице содержится информация о типах карнизов, которые можно найти в домашних магазинах и на лесных складах, а также несколько примеров общих профилей, которые можно использовать по отдельности или в комбинации для изготовления плинтусов, дверных и оконных коробов, перил для стульев и короны.

Пятна и лакокрасочная декоративная накладка

Примеры, изображенные на этой странице, включают несколько различных сортов, обычно их называют красками и красками. Сорт, который нужно выбрать, будет зависеть от того, где он будет установлен, хотите ли вы краску или натуральное дерево, и сколько денег вы хотите потратить.

Молдинги из морилки или массивной древесины намного дороже, чем красящие, и их часто используют для изготовления венцов, каминных полок и лестниц, где отделка из натурального дерева может добавить пространства и интереса. Молдинги, которые доминируют в комнате, такие как дверные коробки, оконные рамы, перила для стульев и плинтусы, обычно выполняются краской, поэтому их можно отделать цветом, который будет акцентировать стены. Благодаря этому вещи выглядят ярче, чем из натурального дерева, которое может быть темным и поглощать большую часть света в комнате.

О формовании пятен

Древесина считается пятнистой или пригодной для бесцветной отделки, если она прочная и хорошего качества, без швов и с небольшим количеством сучков или других дефектов. Поскольку древесина будет видна насквозь, любые подобные дефекты будут очень заметны. Чаще всего для отделки морилки используют твердые породы дерева, причем дуб является наиболее популярным и доступным в домашних магазинах. На них можно нанести пигментную морилку с последующим нанесением прозрачного лака или использовать один прозрачный слой, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева.

Из-за неровной текстуры древесины некоторых твердых пород, например дуба, перед нанесением лака часто используют морилку для изменения внешнего вида древесины. Исключением является красный дуб из-за его насыщенного естественного цвета, его часто оставляют натуральным и покрывают только лаком, в результате чего получается красновато-коричневый цвет, который хорошо сочетается с большинством интерьеров. Красный дуб также хорошо переносит морилку, но, поскольку у него открытая текстура, в отделке будут светлые и темные участки, которые могут отвлекать некоторых. В этих случаях лучше выбрать твердую древесину с закрытым волокном, например, орех или клен.

Не все лиственные породы используются для морилки, тополь обычно используется для фрезеровки красящей лепнины по индивидуальному заказу, потому что он хорошо держит кромку и имеет очень гладкую и твердую поверхность при окрашивании. Цвет волокон тополя может сильно различаться, даже в одном и том же куске, что делает его непригодным для морилки или прозрачного покрытия, если куски не выбраны тщательно для получения однородной отделки.

За исключением тополя, древесина твердых пород обычно тверже, чем древесина мягких пород, и для резки и формовки требуются твердосплавные пилы.При креплении гвоздями необходимо сверлить пилотные отверстия, если не используется пистолет для гвоздей. Гвоздильный пистолет идеально забивает и утопляет крепеж при нажатии на спусковой крючок, что может оказаться огромным подспорьем при большой работе по формовке ваших рук.

О литье под краску

Лепной багет намного дешевле морилки и может быть сделан из дерева или одного из нескольких синтетических материалов. Древесина может быть цельной или изготовлена ​​путем склеивания коротких кусков пальцевыми соединениями.Эта промышленная планка обычно предварительно загрунтована, чтобы облегчить отделку, но вы также найдете необработанные доски с видимыми стыками пальцев. Эти доски оставляют голыми, что позволяет покрыть их краской или морилкой в ​​зависимости от предпочтений пользователя.

Мягкие породы древесины, включая пихту, болиголов и сосну, чаще всего используются для изготовления лепных украшений для окраски, причем сосна является наиболее распространенной, поскольку она быстро растет на лесных фермах и является очень возобновляемым источником сырья. Хвойную древесину очень легко распиливать вручную стальными пильными полотнами и закреплять молотком и гвоздями.Он легко шлифуется и очень гладко строгает, что обеспечивает однородную поверхность после грунтовки и окраски. Хотя древесина хвойных пород действительно мягкая и легко мнется, более низкая цена на краску может легко восполнить этот недостаток.

Помимо древесины хвойных пород, синтетические материалы используются для изготовления литейных форм для окраски путем вдавливания профиля в гипс, ДВП средней плотности (МДФ) или пластмассы, такие как полистирол и полиуретан. Из них МДФ, вероятно, является наиболее широко доступным для всех видов отделки помещений.Пластик часто используется для упрощения установки декоративных элементов короны и карниза, но пластиковые дверные и оконные рамы также часто встречаются в домашних магазинах. Гипс используется в основном для изготовления медальонов на потолочных светильниках, но можно найти и пластиковые медальоны.

Обычные формовочные профили

На этой схеме обозначены наиболее распространенные молдинги, которые можно встретить в обычном доме. Некоторые или все они могут использоваться в одной комнате, но в небольших помещениях их следует свести к минимуму, иначе декор может стать слишком насыщенным.

В больших комнатах с высокими потолками, где пространство стены может вместить больше декоративных стеновых рам, рельсы для картин и карнизы могут иметь важное значение для утепления декора. Цоколь вокруг больших дверей может помочь в переходе между более широкими дверными коробками и плинтусами.

Создание комбинированного профиля

В дополнение к простым профилям, изображенным на этой странице, можно создать оригинальный и тщательно продуманный дизайн, используя комбинацию двух или более частей. Это может быть необходимо, чтобы соответствовать существующему профилю, или вы можете захотеть создать уникальный дизайн отделки для своей комнаты.

Строительный молдинг, такой как изображенный здесь плинтус, не должен быть сложным или сложным. Каждая деталь вырезается и устанавливается одна на другую для создания этого профиля.

Плинтус состоит из 3 небольших частей, уложенных наверху 1×6, и части формы для обуви вдоль пола. Небольшие полоски, расположенные за отделочной панелью, выдвигают лицевую сторону накладки, делая ее пригодной для соединения с толстыми дверными коробками, такими как отделка в викторианском стиле. Это всего лишь один из возможных вариантов дизайна, многие другие можно создать с помощью небольшого воображения и заготовок, изображенных в алфавитном списке ниже.

Задняя полоса:

Используйте это, чтобы обернуть квадратную сторону на цельном плинтусе и кожухе, чтобы создать более широкий профиль с двумя декорированными краями. Это также используется для облицовки панелей и окантовки панелей и встроенных полок. Если желаемый профиль недоступен, можно изготовить индивидуальную заднюю полосу, вырезав паз вдоль задней части куска базовой крышки.

Плинтус:

Используется для отделки между стеной и готовым полом. На изображенном здесь цельном плинтусе сверху прорезана декоративная кромка.Они быстро и легко устанавливаются, а также могут использоваться в сочетании с задней лентой для создания дверных и оконных коробов или в качестве подкладки для короны и карнизов. Плинтусы варьируются от 2½ дюймов до 8 или 10 дюймов, и их следует выбирать в зависимости от размера комнаты и высоты потолка, используя меньшие части для комнат среднего размера и большие части для комнат с высокими потолками.
подробнее Плинтусы цельные

Базовая крышка:

Чтобы построить плинтус, используйте базовую крышку, подобную этой, чтобы обрезать верхнюю часть куска пиломатериала.Используйте кусок формы для обуви, изображенный ниже, чтобы обрезать край пола. Как и большинство деталей, этот профиль доступен в больших размерах для других приложений.
подробнее базовые крышки

Форма для кирпича:

Эта толстая деталь обычно используется для отделки проемов на внешней стороне дома, она предназначена для использования рядом с кирпичными стенами в качестве законченного края и перехода к дверям и окнам. Также попробуйте использовать эту деталь в больших комнатах, чтобы построить сложенную корону или карниз.

Bullnose:

Обычно толщиной 3/4 или 1 дюйм в различных размерах с одним закругленным и одним квадратным краем, обычно используется для отделки края пола с гребнем и пазом, но также хорошо подходит для верхней части поручня стула или в качестве борта в другой комбинации конструкции.

Облицовка:

Используется для украшения и закрытия зазоров между косяками и стеновой панелью вокруг дверей и окон. Это наиболее заметная отделка в комнате. Доступны несколько цельных оболочек или может быть изготовлена ​​уникальная.
см. Другие цельные оболочки

Поручень для кресла:

Устанавливается вдоль средней точки стены на расстоянии около 32 дюймов от пола и используется для защиты стены от царапин, вызванных слишком близким расположением стульев. Обычно это характерно для столовых, но также может быть найдено практически в любой комнате дома.Он также доступен в цельном виде или может быть изготовлен по индивидуальному заказу.
увидеть больше поручни для стульев неразъемные

Угловой шов:

Используется для защиты внешних углов стен, предотвращая отслаивание штукатурки на уязвимых краях. Также используется для отделки внешних углов обшивки стен. При использовании для обертывания внешнего края 1×4 или 1×6, этот угловой борт также хорошо подходит для создания нестандартных кожухов.

Cove:

Иногда используется как простой венец между стенами и потолком в небольших помещениях, но чаще всего они используются в сочетании с другими профилями для создания нестандартных конструкций.Они также удобны для отделки под прямым углом внутренних углов при установке вагонки и других листовых настенных покрытий.

Dentil:

Тонкая полоса с равномерно расположенными прямоугольными вырезами, напоминающими ряд зубов, эту накладку можно установить под профилем короны для традиционного дизайна или попытаться сложить ее в сочетании с задней полосой, бухтой, нижней крышкой или другая небольшая деталь, чтобы построить интересные дверные и оконные рамы или поручни для стульев.

Полукруглый:

Используется для обработки кромок фанеры и других листовых материалов при стеллажах и других работах по ящикам.Также используется для изготовления нестандартной короны, направляющей стула и корпуса.

Форма для панелей:

Используйте эти маленькие детали для изготовления каркасов стен под обшивкой и на высоких потолках в больших комнатах. Они также обычно используются для украшения краснодеревщика, мебели, корон и карнизов.

Направляющая для картин:

Небольшие детали, установленные горизонтально на несколько дюймов ниже потолка и используемые для поддержки крючков для подвешивания произведений искусства на старых оштукатуренных стенах. Это избавляет от необходимости использовать гвозди и крючки для картин, которые могут легко расколоть хрупкую штукатурку.

Форма для граблей:

Эти детали, также называемые сплошной коронкой, также могут использоваться в качестве основной крышки, упорной планки или формовки обуви. Попробуйте вырезать шпунт вдоль спины, чтобы создать индивидуальную полосу спины.

Розетка:

Используется в верхней части дверных и оконных коробок для формирования углов с использованием стыковых соединений вместо подрамников. Также хороший выбор для углов на потолочных рамах.

Форма для ширмы:

Тонкая полоса, традиционно используемая на крыльях и оконных перегородках. Обычно доступен шириной 3–4 дюйма, что позволяет использовать его для обработки кромок фанеры и других листовых материалов при изготовлении полок и шкафов.

Форма для обуви:

Небольшой гибкий каркас, используемый для закрытия небольшого зазора между плинтусом и полом. Податливость полосок позволяет скрыть неровный пол. Форма для обуви, которую можно найти в домашних магазинах, представляет собой четверть круглой детали, отфрезерованной с одним плоским краем шире другого. Устанавливайте их так, чтобы более короткий край был прижат к полу, а более широкий край – к вертикали.

Стопорная планка:

Используется в точке остановки для распашной двери или вдоль края оконной створки, чтобы не сбиться с пути.Они также удобны для подкладок на направляющих короны и стульев.

Седло для порога:

Используйте его в дверных проемах для перехода между двумя комнатами с разными типами полов. Также пригодится для покрытия чернового пола при установке новой межкомнатной двери. Используйте плоское седло, чтобы смешать переходы между деревом и ковром или плиткой и ковром. Используйте седло с неглубоким пазом вдоль одного края, если есть разница в высоте пола, чтобы выровнять его.

Больше похожих на эту в справке «Сделай сам».com

Чего ожидать от начала до конца: комплект перголы с деревянным каркасом DIY

Это быстрый и краткий обзор того, что вы можете ожидать от установки комплекта беседки с деревянным каркасом и доступных опций.

Наборы перголы для деревянных каркасов на заказ

У нас есть некоторые «стандартные» размеры, в основном из-за размеров древесины, но каждая из построенных нами конструкций – нестандартная . Мы измеряем, чтобы соответствовать вашему пространству, дизайну и вашему стилю.Если у вас есть что-то особенное, один из наших менеджеров проектов может помочь вам спроектировать красивую, конструктивно прочную беседку с деревянным каркасом, о которой вы мечтали.

Бесплатная доставка в любую точку континентальной части США.

Транспортировка комплекта такого размера

Поскольку наши комплекты могут весить тысячи фунтов, для загрузки и разгрузки грузового автомобиля требуется вилочный погрузчик. Мы отправим ваш комплект в место, где есть вилочный погрузчик, например, в коммерческую или ландшафтную компанию.

Если у вас нет доступа к вилочному погрузчику, нет проблем, вы можете забрать свой комплект вместе с бортовым прицепом на ближайшем отгрузочном терминале. Затем поддон можно разобрать, а комплект вручную выгрузить из прицепа на месте установки.

Когда можно ожидать заказа

Промежуток времени между размещением вашего заказа и доставкой зависит от размера и дизайна вашей беседки, а также от времени года. Обычно мы можем подготовить ваш комплект к отправке в течение 2 ½ -3 ½ недель.В 48 смежных штатах время доставки в среднем составляет около 5 рабочих дней, в зависимости от того, где вы находитесь. Доставка на Аляску или Гавайи займет больше времени. Мы сообщим вам предполагаемую дату доставки.

Установка большой беседки с деревянным каркасом

Мы очень рады собрать и установить для вас перголу, просто позвоните нам. Однако, если вас просто пугает огромный размер этих наборов пергол с деревянным каркасом, их действительно удивительно легко установить, и мы готовы обеспечить успех вашей установки.

Мы проверяем каждую деталь перед отправкой, чтобы убедиться, что установка будет легкой и увлекательной. С очень небольшими столярными навыками, несколькими основными инструментами и помощью одного или двух друзей ваша Timber Pergola может быть установлена ​​за один день.

Все детали нашего набора для перголы предварительно вырезаны, просверлены, предварительно надрезаны и пронумерованы с возможностью простого соединения углов и раскладок стропил.

Наша уникальная угловая система позволяет быстро прикрепить балку к стойке. В результате получается качественная и долговечная деревянная беседка, которую можно быстро собрать.Мы предоставляем инструкции в нашем руководстве по установке, а также техническую поддержку от одного из наших установщиков по вашему запросу.

Щелкните здесь, чтобы получить отзывы других домовладельцев, которые установили комплект беседок Western Timber Frame за один день, практически не имея опыта столярных работ.

Это прочные комплекты, созданные для погодных условий

Зима – тоже отличное время для благоустройства территории. Western Timber Frame всю зиму продолжает строить беседки, беседки и террасы.Зимние месяцы – прекрасное время для установки беседки, поскольку это позволяет вам подготовиться к летнему проживанию на открытом воздухе в предстоящем сезоне. Кроме того, установка зимой позволяет избежать летней суеты, с которой мы сталкиваемся каждый год.

Стандартные наколенники

Наколенники повышают прочность и долговечность перголы и гарантируют, что у вас не будет скручивания или деформации в течение всего срока службы перголы.

Стандартные варианты профиля балки

Это лишь некоторые из наиболее популярных декоративных торцевых профилей балок, из которых вы можете выбрать.Многие из наших клиентов предпочитают отправлять нам свой собственный профиль конца балки.

Стандартные цвета

Мы используем только морилки высшего качества высшего качества. Эти пятна являются нашими стандартными цветами, которые мы разработали на основе отзывов клиентов. Нажмите на цвет, чтобы увидеть перголу в выбранном вами пятне.

[pl_modal title = “Black” type = “btn” colortype = “success” label = “Black”] Здесь немного контента для классного всплывающего окна. Ярлыки, значки и кнопки могут их открывать! [/ Pl_modal]

[pl_modal title = “Canyon Grey” type = “btn” colortype = “success” label = “Canyon Grey”] Здесь немного контента для классного всплывающего окна.Ярлыки, значки и кнопки могут их открывать! [/ Pl_modal]

[pl_modal title = “Ранний американский” type = “btn” colortype = “success” label = “Early American”] Здесь немного контента для классного всплывающего окна. Ярлыки, значки и кнопки могут их открывать! [/ Pl_modal]

[pl_modal title = “Natural” type = “btn” colortype = “success” label = “Natural”] Здесь немного контента для классного всплывающего окна. Ярлыки, значки и кнопки могут их открывать! [/ Pl_modal]

[pl_modal title = “Rich Cordoba” type = “btn” colortype = “success” label = “Rich Cordoba”] Здесь немного контента для классного всплывающего окна.Ярлыки, значки и кнопки могут их открывать! [/ Pl_modal]

[pl_modal title = “Rich Sequoia” type = “btn” colortype = “success” label = “Rich Sequoia”] Здесь немного контента для классного всплывающего окна. Ярлыки, значки и кнопки могут их открывать! [/ Pl_modal]

Power всегда можно реализовать позже, но если хотите, было бы неплохо предварительно просверлить балки для питания, чтобы линии электропередач могли быть скрыты от глаз для получения красивой чистой отделки.

Арочные опорные балки: Арочные опорные балки создают эффект плавной арки перголы.Могут быть добавлены ключевые камни.
Арочные наколенники с замковым камнем: Арочные наколенники охватывают ширину и длину конструкции и крепятся на замковых камнях.
Крыша с оберткой по всему периметру: Профили стропил показаны вдоль всех сторон крыши.
Радиус крыши: Стропила проходят над одной из опорных балок конструкции, образуя радиус, который обеспечивает дополнительную тень.
Drill for Power: В центре одной из стоек просверливается отверстие для любых нужд освещения и электричества.
Privacy Lattice: Решетчатые стены высотой 4 фута могут быть прикреплены к одной или нескольким сторонам конструкции, чтобы обеспечить дополнительную тень и конфиденциальность.
Декоративные замковые камни: Мы предлагаем либо декоративный краеугольный камень, либо более индивидуальный трапецеидальный камень в форме слезы, чтобы украсить вашу беседку.
Кедр Обновление: Для тех из вас, кто просто предпочитает кедр вместо древесины пихты Дуглас, у нас есть все необходимое.

Щелкните ЗДЕСЬ или позвоните по телефону 877-870-8755

, чтобы поговорить с одним из наших менеджеров по дизайну
, чтобы помочь вам создать идеальный дизайн для вашего заднего двора.
Самое лучшее – это совершенно бесплатный процесс проектирования

ДСП | Wood Products

ДСП изготавливается путем прессования древесной стружки с помощью клея. В древесно-стружечных плитах с плоским прессованием стружка в основном параллельна поверхности. Стружка в поверхностном слое тоньше, чем в среднем слое, поэтому поверхность ДСП более плотная и компактная, чем в середине.

В стандартных ДСП в основном используется мочевина формальдегид в качестве клея. Количество клея в древесно-стружечной плите составляет 10%, и многие изделия из мелованной плиты классифицируются по классу выбросов поверхностных материалов M1.Классификация материалов включает предельные значения выбросов строительных материалов, предназначенных для интерьеров, а также их классификацию. Класс M1 содержит проверенные на выбросы материалы, выбросы примесей которых соответствуют самым строгим требованиям.

По своим основным свойствам ДСП сопоставима с деревом. Кроме того, благодаря методу производства он имеет следующие преимущества:

• без направления волокон
ДСП
• однородна и имеет одинаковую степень прочности в разных направлениях.
• динамика доски в направлении плоской поверхности небольшая.

Плотность древесностружечных плит колеблется от 650 до 750 кг / м³, поэтому они значительно тяжелее пиломатериалов хвойных пород.

КЛАССЫ КАЧЕСТВА ДОСКИ

ДСП делятся на семь различных классов в зависимости от их свойств. Свойства классов ДСП определены в соответствии с общеевропейским стандартом SFS-EN 312.Классы древесностружечных плит обозначаются буквой ‘P’ и числом.

Стандарты

для древесностружечных плит не устанавливают требований к качеству поверхности плиты, но производители классифицируют плиту по качеству A и B в зависимости от ее внешнего вида. При определении качества поверхности следует учитывать такие факторы, как качество отделки, гладкость и чистота поверхности, а также дефекты по краям.

Класс	Заявка	Класс пользователя
П1	Строительные плиты для внутренних работ	1
P2	Мебельные щиты для внутренних работ	1
P3	Использование без нагрузки, плита, выдерживающая влагу лучше, чем стандартная древесно-стружечная плита	2
P4	Устойчивые к нагрузкам плиты для внутренних работ	1
P5	Для применений, которые должны выдерживать нагрузку, плита, выдерживающая влагу лучше, чем стандартная древесно-стружечная плита	2
P6	Доска пола, выдерживающая серьезные нагрузки, для внутренних работ	1
P7	Для применений, которые должны выдерживать серьезные нагрузки, плита, выдерживающая влагу лучше, чем стандартная древесно-стружечная плита	2

Стандартные ДСП – это ДСП без покрытия, предназначенные для производства мебели и строительства.Устойчивость к влаге древесностружечных плит классов P3, P5 и P7 значительно повышается за счет использования клея, армированного меламином, при производстве плиты.

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПЛАТЫ ЧАСТИЦ

Последующие продукты из древесностружечных плит – это в основном плиты, изготовленные для определенных целей с различными покрытиями и обработкой в ​​зависимости от области применения.

ДСП может иметь покрытие из множества различных материалов, например шпон, меламин, ламинат, пластик, бумагу и т. Д.Доски обычно покрываются с обеих сторон, чтобы предотвратить коробление. Также плиты изготавливаются уже загрунтованными под покраску (обработанные шпатлевкой на заводе или покрытые грунтовочной бумагой). Огнестойкие свойства ДСП можно улучшить с помощью алкидного наполнителя или меламинового покрытия.

ДСП с покрытием и грунтовкой используется почти в тех же сферах, что и стандартные ДСП. Покрытия улучшают не только поверхностные свойства плиты, но также ее жесткость и прочность.Самый распространенный тип ДСП с покрытием – это плита с меламиновой поверхностью. ДСП используются в облицовке стен, потолка и пола во внутренних помещениях.

Наиболее распространенные размеры плит ДСП с пазами и пазами, предназначенных для облицовки стен и потолка, составляют 600 x 2600 или 2750 мм и 1200 x 2600 или 2750 мм при толщине 12 мм. Шпунт и паз обычно находятся на длинных сторонах досок, и доски обычно уже загрунтованы.

Половые доски имеют шпунтовые и рифленые по всему периметру.Наиболее распространены размеры досок 600 х 2400 мм и 1200 х 2400 мм при толщине 22 мм.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КЛАССЫ КАЧЕСТВА ДАННЫХ ДЕТАЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

С точки зрения огнестойкости ДСП являются горючими строительными материалами. ДСП без покрытия может соответствовать требованиям класса D-s2 и d2, а ДСП с покрытием (с гладкой поверхностью) может соответствовать требованиям C-s2 и d1.

ЭТАЖЕЙ

Перед установкой плиты проветривают в течение 5-7 дней, максимально приближая их к конечным условиям использования.При установке досок температура и относительная влажность в здании должны быть приближены к будущим условиям использования.

Полы из ДСП

В полах из ДСП с деревянным каркасом поверх деревянного каркаса цокольного или промежуточного этажа устанавливаются ДСП с пазами и пазами (обычно толщиной 22 мм). Зазор между балками не должен превышать 600 мм, доски укладываются длинными сторонами поперек балок перекрытия.Короткие стороны и стыки досок располагаются в месте расположения балок. Доска крепится к каждой балке / опоре как саморезами или гвоздями, так и клеем. Доски также приклеиваются к соседним доскам по месту их гребня и пазов. При установке досок оставляют зазор около 10 мм между ними и окружающими стенами и другими конструкциями. При установке плат необходимо соблюдать следующие инструкции:

• доски крепятся к балкам горячеоцинкованными гвоздями или шурупами диаметром 75 мм, длина которых в 2½ – 3 раза больше толщины плиты
• Головки гвоздей и шурупов должны быть заглублены на глубину 2–3 мм, а отверстия, где они находятся, не должны заполняться
• расстояние между гвоздями и шурупами по краю доски 150-200 мм, а в центре доски 250-300 мм
• В качестве клея используется клей ПВА

ДСП

В напольном покрытии из плавающих древесностружечных плит поверх изолирующего слоя устанавливаются древесностружечные плиты с пазами и желобками (обычно толщиной 22 мм).Фактическая несущая конструкция пола может быть, например, деревянной или бетонной. Доски склеиваются, образуя единую поверхность в местах выступов и канавок, с зазором около 10 мм между ними и окружающими стенами и другими конструкциями. Давление, необходимое для склеивания, достигается с помощью клиньев рядом с окружающими стенами. Клинья удаляются после высыхания клея. Изолирующий слой, используемый под плитами, может быть из стирокса, полиуретана, пористой древесноволокнистой плиты или достаточно жесткой минеральной ваты.При использовании пенопласта желательно между пенопластом и ДСП прокладывать полиэтиленовую пленку.

Покрытие пола ДСП

Пол из ДСП можно покрыть обычным напольным покрытием. При установке покрытия необходимо соблюдать инструкции поставщика напольного покрытия для конкретного продукта. Перед установкой покрытия желательно провести следующие подготовительные работы:

• Шероховатость на поверхности плиты отшлифована и сглажена специальным наполнителем – при необходимости выполняется дальнейшая шпатлевка или грунтовка, если в качестве покрытия используется липкий пластиковый мат
• пол из ДСП перед укладкой покрытия должен высохнуть почти до его будущих условий использования
• перед укладкой напольного покрытия необходимо удалить с поверхности доски рыхлую грязь и возможные пятна в отверстиях.

Составная конструкция

В композитной конструкции используется ДСП с пазами и пазами толщиной 22 мм в качестве плиты основания для основных или промежуточных полов, поверх которой находится бетонная плита, армированная волокном, толщиной ок.Отлит толщиной 45 мм. Перед заливкой бетонной плиты древесно-стружечную плиту обрабатывают влагонепроницаемым герметиком и к ней прикрепляют клеевые гвозди, которые укрепляют связь между плитой и бетоном. Это решение позволяет создать жесткую конструкцию пола, которая хорошо изолирована от воздушного шума. Он также позволяет использовать пол с подогревом и подходит для влажных помещений, где можно создать необходимый уклон пола при заливке бетона.

ВНУТРЕННЯЯ ОБИВКА

ДСП отлично подходит для внутренней облицовки поверхностей стен и потолка, требующих окраски.Для облицовки стен и потолка чаще всего используются стандартные древесно-стружечные плиты толщиной 10, 11 или 12 мм или древесно-стружечные плиты с пазами и канавками по длинной стороне. Доски с пазами и пазами обычно имеют фаску по краю, образующую небольшую V-образную канавку на стыке шпунта и паза. Рассматриваемые плиты также доступны с грунтовкой или покрытой грунтовочной бумагой.

Что необходимо учитывать при внутренней отделке:

В сухих отапливаемых внутренних помещениях рекомендуется применять вагонку из ДСП.Поскольку древесностружечная плита представляет собой материал на основе древесины, равновесное содержание влаги в древесностружечных плитах изменяется по мере изменения относительной влажности окружающего воздуха, в результате чего плита в определенной степени «живет» в направлении ее поверхности. Это необходимо учитывать при проектировании стеновых конструкций и установке досок.

Стены или потолки из ДСП, требующие окраски, должны быть выполнены с видимыми оголенными швами. Подходящая ширина шва 3-5 мм. Соединение с V-образным пазом, которое образуется на шпунтованных и пазовых плитах, не требует других мер.В углах комнат, однако, также необходимо оставить оголенный шов толщиной 3-5 мм.

Рекомендуемые пролеты при установке ДСП:

• 300 мм, при толщине доски 6-8 мм (потолки)
• 600 мм, при толщине доски 9-8 мм

При использовании доски с пазом и пазом шириной 600 мм крепление к каркасу стены происходит путем забивания гвоздями (например, пневматическим пистолетом для гвоздей) от шпунта и с краев доски, оставленных под плинтусом и планками карниза. .Тогда швы досок не нужно обрабатывать отдельно и шляпки гвоздей заполнять не нужно. Доски шириной 1200 мм крепятся также из центра (у несущей колонны), где шляпки гвоздей или шурупов примерно на 1 мм погружаются в плиту и заполняются. Пазогребневые соединения плит и зазор между панелью и несущей колонной при укладке укрепляют клеем (клей ПВА).

ЗАКАЗ

При заказе ДСП необходимо указать следующую информацию:

• толщина как номинальная толщина (мм)
• размер платы (мм x мм)
• тип платы (e.грамм. P6) и качество поверхности согласно заявке
№
• для ДСП с покрытием: название продукта или качество покрытия обеих поверхностей, методы защиты кромок (или обрешетки кромок) и цвет.

ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении доски должны быть защищены от влаги, грязи, контакта с землей, вмятин и царапин. Доски хранятся на плоском основании лицевой стороной вниз. При необходимости можно использовать опорный брус с интервалом 0.5 метров. Стопку досок накрывают защитным листом.

Перед укладкой древесностружечные плиты необходимо проветрить в течение 5-7 дней, максимально приближая их к конечным условиям влажности и температуры. Во время проветривания доски отделяются друг от друга с помощью разделительных полос и, например, укладываются у стены.

ОБРАБОТКА И ОБРАБОТКА

ДСП можно обрабатывать всеми инструментами, подходящими для работы с деревом. Для распиливания досок, например, подойдет настольная или переносная циркулярная пила.Небольшие работы по пилению также можно выполнять с помощью обычной ручной пилы. Контурную пилку можно сделать лобзиком.

КРЕПЛЕНИЕ

Длина гвоздей, используемых для крепления древесно-стружечных плит, должна быть не менее трехкратной толщины плиты, но не менее 30 мм, а длина шурупов должна быть не менее чем в 2½ раза больше толщины плиты, но не менее 25 мм. . Доски крепятся с интервалом 100-200 мм с каждой стороны и 200-300 мм по центру. Расстояние крепежа от края доски около 10 мм.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

ДСП можно красить, оклеивать обоями и ламинировать. Для покраски досок подходят все общие продукты, предназначенные для внутренней окраски деревянных поверхностей.

Живопись

Окраска необработанной стандартной древесно-стружечной плиты требует грунтовки, при которой поверхность плиты окрашивается одним тонким слоем необработанной внутренней грунтовки белого цвета. Остающиеся видимыми шляпки гвоздей или шурупов заполняют и сушат, а затем шлифуют до гладкой поверхности.Наносится 1-2 слоя финишной окраски желаемого цвета. При использовании готовых грунтованных плит достаточно только покраски поверхности. Валик – лучший способ нанести краску.

Поклейка обоев

Головки гвоздей или винтов, которые остаются видимыми, заполняются и сушатся, а затем шлифуются до гладкой поверхности. Стыки плит заполняются эластичной уплотнительной лентой. После высыхания клея стыки заполняются и шлифуются до гладкости. Поклейка обоев производится согласно инструкции производителя обоев.По углам листы обоев не должны перекрываться.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ДОСКИ ДЛЯ ЧАСТИЦ

Повторное использование

Если плиты целые и сухие, ДСП можно использовать повторно в каждом конкретном случае. Самым популярным методом утилизации ДСП является повторное использование.

Выбытие

Поскольку ДСП в основном представляет собой чистую натуральную древесину, от нее можно утилизировать (в соответствии с директивами местных природоохранных органов) путем закапывания в землю, компостирования, вывоза на свалку или сжигания при температуре более 800 C с другим древесным материалом .

ИНСТРУКЦИИ И ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСКИ ДЛЯ ЧАСТИЦ

ДСП также очень хорошо подходит для изготовления мебели на месте и для изготовления различных изделий своими руками. Специальные винты с потайной головкой, различные виды крепежа и шурупов и врезные соединения подходят для сборки мебели из ДСП и конструкций из плит.

Плиты толщиной 15-18 мм с покрытием (например, с меламиновым покрытием) хорошо подходят в качестве каркасных конструкций для мебели из ДСП.Для столешниц и крышек следует использовать доску толщиной 22-28 мм. В качестве подкладки подойдет тонкий ДСП или ДВП толщиной 3-6 мм.

Края ДСП, которые остаются видимыми, можно покрыть специальной полосой для протирания, шпоном или деревянными планками. Наилучший результат достигается при использовании досок, уже покрытых лаком и обрезанных на заводе. Если вы хотите покрасить края, сначала их следует покрыть протирочной полосой под покраску или нанести два слоя шпатлевки и отшлифовать.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТИЦ

Строительство

• внутренняя обивка
• этаж
• формы для бетона

Строительная промышленность

• в качестве перегородки для балок
• арматура и приспособления
• в качестве основного материала для паркета
• в качестве основного материала для покрытия планок

Мебельная промышленность

Другие приложения

• упаковка
• выставочно-ярмарочные сооружения
• своими руками

19 Проектов красивого двора

Вы можете это сделать!

Выйдите на улицу и приступайте к работе над этими великолепными садовыми сооружениями, которыми вы можете наслаждаться в течение всего сезона. TOH предлагает вам подробные пошаговые инструкции, списки покупок и списки инструментов, чтобы все это можно было сделать самостоятельно, от строительства костровой ямы до изготовления беседки.

Скамья беседка

Фото Колина Смита

Конечно, вы могли бы поставить пару шезлонгов на заднем дворе, чтобы создать импровизированное место для отдыха. Но скамейка из кедра ручной работы, обрамленная беседкой, дает вам более постоянное место, чтобы расслабиться, когда погода становится теплой, и добавляет элегантную архитектурную особенность.Наш дизайн включает в себя классические элементы, такие как профилированные стропильные опоры, чередование широких и узких досок для сиденья и спинки, а также решетки по бокам, чтобы ваши любимые альпинисты могли подняться на потолочную конструкцию. Или вы можете оставить скамейку без зелени – она ​​сама по себе привлекает внимание.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить беседку».

Сарай для садовых инструментов

Фото Джонель Уивер / Jupiter Images

Вашему садовому инвентарю необходимо чистое, сухое и доступное место для защиты от природных стихий.Умный вариант – построить красивый деревянный навес напротив дома возле патио или сада. Если он сделан из кедра, древесины, устойчивой к гниению, он будет хорошо защищать ваши товары от атмосферных осадков и насекомых. Вы можете сделать его за выходные из имеющихся в наличии пиломатериалов или купить панельный комплект, который скручивается менее чем за час.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить сарай для садовых инструментов».

Пожарная яма

Фото Колина Смита

Уличные костры сейчас такие горячие.Шутки в сторону. Человечество веками называло очаг своим домом, это правда, но в наши дни люди переходят на ультра-ретро и получают тепло из ям с каменными стенами, встроенных в землю. Если вы действительно хотите загореться правильно, сделайте это стильно. Выделите несколько дней, чтобы построить свое собственное огненное кольцо.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить кострище».

Всепогодная сеялка

Фото Колина Смита

Большие или маленькие, используемые парами или отдельно, ящики для цветов – отличный способ обрамить вход, разбить обширный внутренний дворик или просто добавить красок в маленький двор.В этой вместительной прямоугольной версии достаточно места для ваших любимых шароваров. Он изготовлен из ячеистого ПВХ, который легко режется, хорошо держится и не гниет. Детали из бисера и яркий слой краски также добавляют очарования во время неизбежного душа.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как собрать всепогодную сеялку».

Стенка для сидения

Фото Колина Смита

Совершите живописную поездку по проселочным дорогам Новой Англии, и вы неизбежно увидите некоторые из 240 000 миль каменных стен, построенных фермерами 19 века, пытающимися очертить границы своей земли.Возможно, у вас нет большого участка для разметки, но ваши патио и клумбы по-прежнему заслуживают бордюра, а тот, который служит местом для сидения, сделает ваш пейзаж еще более приятным. Но не нужно копать двор в поисках камней, как это делали фермеры-янки. Стена, построенная из литых бетонных блоков, которая выглядит как камень, так же красива, и ее намного проще построить, особенно когда ваш «сезон посадки» ограничен выходными.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить стену для сидения».

Садовая беседка

Фото Джулиана Васс

Удачно расположенная беседка – это высшая задача вашего сада: она может служить выходом на улицу; обрамить фокус, например цветущий куст или садовый сарай; и, конечно же, выведет своих любимых альпинистов на новые высоты. В качестве материала для этого проекта используется устойчивый к гниению кедр, хотя вы также можете сделать его из обработанной древесины. Независимо от того, оставлен ли он незавершенным или покрыт краской, вам понравится, как этот предмет добавляет индивидуальности вашему открытому пространству.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить садовую беседку».

Скамья для горшечных культур

Фото Томаса Дж. История

Даже если вы любите садоводство, пересаживание растений или разделение квартир может показаться настоящей рутиной, если вам придется искать припасы в темных углах гаража. Однако оставьте их на специальной рабочей станции, и вы больше никогда не будете тратить время на их поиски.Наша простая трехуровневая скамья для заливки имеет основу из проволочной сетки, благодаря которой ваши любимые ручные инструменты всегда под рукой. Как только вы начнете его использовать, вы задаетесь вопросом, как раньше обходились без этого «зеленого пальца».

Здесь приведены подробные пошаговые инструкции по сборке скамейки для горшечных культур.

Скамья для кашпо

Фото Колина Смита

Есть садовая мебель, а есть то, что вы могли бы назвать ландшафтной мебелью – нестандартные сиденья, встроенные прямо в местность.Если все сделано правильно, он может создать небольшой оазис во дворе или даже на террасе. Взять, к примеру, скамейку с цветочными горшками для опор. Вся конструкция сделана из устойчивого к гниению и атмосферным воздействиям бруса кедра. Он был построен с использованием столярных изделий внахлест, прочного метода строительства, предназначенного для предотвращения прогиба стен кашпо под давлением корней, если вы решите посадить деревья.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить скамейку для сеялки».

Садовый фонтан

Фото Колина Смита

Вам нужно место, где можно спокойно посидеть и созерцать звуки природы? Чириканье птиц, дует ветерок, журчат ручейки… Что – ручья на заднем дворе нет? Не проблема. Просто создайте себе следующую лучшую вещь, с мягко струящимся садовым фонтаном. В этом проекте не о чем беспокоиться. Всего за выходные вы можете обработать фонтанами практически любое оставшееся украшение сада, превратив его в непреходящий памятник спокойствия.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить садовый фонтан».

Стул Adirondack

Фото Джулиана Васс

Просторное кресло с откидной спинкой и широкими подлокотниками можно сделать из погодоустойчивого настила.

Гриль-станция

Фото Триа Джован

Гамбургеры, стейки, овощи – или что бы вы ни делали на вечеринках на заднем дворе – их следует готовить на гриле. Если вы все лето работаете гриль-мастером, вам понадобится подходящая тележка, в которой хранятся все необходимые инструменты и тарелки.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как собрать контейнер для гриля».

Садовая скамейка

Фото Тима Стрит-Портера

Возможно, вам понадобится хорошее место для посадки растений, откуда открывается лучший вид на ваш ландшафт.Постройте себе простую, но удобную скамейку и разместите ее в тени – месте для неторопливых перерывов. Если вы хорошо разбираетесь в лобзике, то сделать красивый контур из простых горизонтальных планок несложно. Удачно расположенная скамейка станет долгожданной передышкой для постоянного садовода или приезжих поклонников.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить садовую скамейку».

Решетка пирамиды

Фото Роджера Фоули

Назовете ли вы его пирамидой, обелиском или решеткой для учителей, это своеобразное садовое сооружение является визитной карточкой стиля коттеджа.Решетки имеют долгую историю поддержки вьющихся и вьющихся растений, а показанная здесь коническая, отдельно стоящая версия остается неотъемлемой частью многих английских садов. Вы можете построить его самостоятельно без особых хлопот.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить пирамидальную решетку».

Качели для крыльца

Фото Джима Франко

Никто не говорит, что нужно делать качели для крыльца.Вы могли купить такую ​​за сотни долларов. Но ждать. Почему бы не сделать это самому и сэкономить немного денег? Если бы вы были достаточно хитрыми, вы могли бы начать с нуля … Но давайте также предположим, что вы готовы попасть на полпути между созданием с нуля и покупкой в ​​магазине. Для этого строительного проекта мы выбрали качели длиной 5 футов из массива тика. Резка не требуется, поэтому сборка занимает всего несколько часов. И усилия окупаются вдвойне: экономией и удовлетворением.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить и повесить качели для крыльца».

Тележка для бара на открытом воздухе

Фото Дэвида Принса

Если ваш обычный метод подачи напитков на барбекю включает охладитель из пенополистирола и мешок со льдом, пора подумать об обновлении. Эта мобильная тележка достаточно прочна, чтобы противостоять солнцу, дождю и брызгам воды по вашему выбору.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить уличную тележку для бара».

Решетка из веток с ромбовидным узором

Фото Карен Буссолини

С тех пор, как поселенцы колониальной эпохи ткали садовые конструкции из плетеных садов из неразветвленных побегов ивы или лещины и заставляли свой горох карабкаться по рядам березовых ветвей с крошечными прутьями, бесчисленные поколения использовали палки для поддержки своих растений.Сегодня домовладельцы, которые хотят совместить красоту и практичность, могут сделать то же самое. Садовник из Коннектикута Тирза Виттемор тянется к веткам, обрезанным ранней весной, чтобы построить решетку с ромбовидным рисунком для своего огорода. Ветви всегда под рукой, их легко придать нужного размера, они поддаются биологическому разложению и бесплатны.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить решетку из веток».

Скамейка на дереве

Фото Мэтью Бенсона

В этом удобном прохладном месте найдется место для всей семьи.Для его изготовления мы выбираем специально пропитанную и термически модифицированную сосну, которая тверда и плотна, как экзотическая древесина твердых пород, а также устойчива к гниению и термитам. Соберите свою скамейку, и вы будете наслаждаться отдыхом на ней с любимой книгой все лето.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить скамейку из дерева».

Стол для пикника

Фото Майкла Гримма

Если вы хотите установить складной стол и стулья для гостей барбекю, организаторы вечеринок говорят, что вам нужно выделить 10 квадратных футов на человека, чтобы обеспечить достаточный доступ.Сделайте это на средней террасе или патио, и ваше празднование Четвертого июля станет настолько хаотичным, что может закончиться неправильным фейерверком.

Классический стол для пикника с приставными скамейками – отличное решение. Этот основной продукт для дворов и парков – с обедами “локоть к локтю” и сиденьями для подъема – работает на любой местности, так что вы можете перемещаться с террасы на траву.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить стол для пикника».

Решетка Trellis

Фото Колина Смита

Стена, поросшая вьющимися виноградными лозами, может выглядеть прекрасно, но на самом деле виноградная лоза нанесет ущерб сайдингу вашего дома.Лучше создать буфер между листвой и фасадом садовой решеткой. Это не только предоставит растениям более подходящего хозяина, но также даст вам нечто лучшее, чем глухая стена, на которую можно смотреть, когда летняя зелень увядает. В такой трехпанельный фокус несложно превратить решетчатые ограждения и 2х4. Поставьте его на место и поднимите свой сад на новые высоты.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить садовую решетку».

Как построить деревянную гидромассажную ванну (Сделай сам)

Ищете несколько советов, как построить деревянную гидромассажную ванну?

Мы хотим поделиться некоторыми из основных шагов по созданию деревянной гидромассажной ванны DIY .

Нет ничего более радостного, чем удачная поделка своими руками. И нет ничего более расслабляющего, чем полежать в дровяной гидромассажной ванне. Почему бы не собрать их вместе, и построить свою собственную деревянную гидромассажную ванну ? Мы покажем вам, как это сделать.

В то время как некоторые, кто строит свои собственные джакузи, используют большой пластиковый контейнер и добавляют деревянную облицовку, мы хотим пройти весь путь. Итак, мы покажем вам, как сделать полностью деревянную гидромассажную ванну. Поехали.

Примечание: гидромассажная ванна, которую мы описываем, имеет пять футов в диаметре.Ваш может быть меньше или больше. Так что измените размеры соответствующим образом.

1. В поисках дерева

Ваша первая задача – найти кедровые доски. В то время как древесина кедра – лучший выбор для ванн , она может быть очень дорогой, поэтому есть идея – попробуйте найти склад, который позволит вам сортировать пиломатериалы. Вам нужно найти прозрачную доску из кедра без сучков.

Часто на складах есть кедровые доски с чистыми площадями, достаточно большими, чтобы вы могли вырезать из них бревна для ванны , но недостаточно большие, чтобы их можно было классифицировать как пиломатериалы более высокого качества.Итак, просматривает пиломатериалы более низкого сорта , чтобы найти доски с чистыми секциями, достаточно большими, чтобы вырезать из них клепки (вот почему так важно, чтобы вы нашли склад, который позволит вам сортировать их пиломатериалы).

2. Обрезка клепок

Затем вам нужно будет распилить это дерево на клепки . Ищите чистые секции в досках, которые вы купили, и вырежьте их с помощью торцовочной пилы или начните с настольной пилы, чтобы разрезать доски пополам, прежде чем начинать заготовку чистых секций – в зависимости от того, что вам больше подходит.

У вас, конечно, останется немного дерева, но все равно сэкономите деньги , так как эти доски намного дешевле, чем полностью прозрачные кедровые доски, и если у вас есть другие проекты, вы можете использовать эти дополнительные кусочки дерево для тех. Эти лишние кусочки дерева также можно использовать для того, чтобы сделать скамейку внутри ванны или забор, чтобы обогнуть печь – мы вернемся к ним позже.

Для горячей ванны высотой три фута вам понадобятся стойки шириной около трех с половиной дюймов и длиной три фута, которые абсолютно прозрачны.

3. Столярные изделия

Теперь пришло время соединить посохи вместе, чтобы они образовали круг вокруг пола и могли удерживаться в воде. Для этого вам понадобятся два фрезы и роутер. Мы использовали фрезу с радиусом в полдюйма.

Соединение, которое вам нужно будет сделать, это так называемое соединение борта и бухты, а иногда и соединение для каноэ, как показано на рисунке ниже:

Как видите, выпуклая часть входит в вогнутую часть, образуя соединение.

Вам нужно будет пропустить плату через маршрутизатор всего четыре раза.Кроме того, может потребоваться пропустить его через строгальный станок. Вы можете получить некоторую выемку на лицевой стороне выпуклого носика – удалите его с помощью небольшого формообразующего инструмента.

4. Наращивание этажа

Для пола вам также понадобятся доски из кедрового дерева, нарезанные шпунтованным соединением. Хорошая идея – иметь толстый пол: вам нужно будет надежно закрепить скамейки на месте более длинными винтами, поскольку иногда они могут плавать в воде и оторваться от пола, всплыв наверх.

Используйте кедровые балки размером четыре на четыре под полом, чтобы поддержать его, две пятифутовые в длину и две трехфутовые на внешних концах, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга под полом.

Теперь отметьте пятиметровый круг на полу и вырежьте его лобзиком. Вы можете сделать это, прикрепив плотницкий карандаш к концу наклейки с грузом, поместив винт на расстоянии двух с половиной футов от карандаша и намотав его, чтобы нарисовать круг. Теперь склейте клепки столярным клеем.Клей расширится, и вы сможете соскрести его шейпером.

5. Сборка шестов

Чтобы прикрепить планки к полу, вам нужно создать соединение дадо , как показано на рисунке ниже.

Как только это будет сделано, вставьте посохи в пол. Имейте под рукой кусок материала, который вы использовали для пола, чтобы тестировать швы на швах.

Теперь вам нужно привязать несколько тросов самолета к краю ванны.

Убедитесь, что у вас достаточно дополнительного кабеля на случай, если он вам понадобится! Под давлением воды они должны раздуваться и плотно прилегать друг к другу, делая гидромассажную ванну водонепроницаемой. Если это не так, возможно, вам придется использовать некоторые герметики.
Может, на всякий случай сделаю дополнительные посохи и сделаю на них столярные изделия.

6. Добавление сливного отверстия в полу

Мы использовали слив кнопочный , как в ванне. Убедитесь, что он не установлен там, где находятся опоры, и что у него есть зазор над землей.Мы также добавили шаровой кран в линию, чтобы в случае случайного нажатия кнопки мы не потеряли всю воду. Используйте 2-дюймовую кольцевую пилу, чтобы сделать отверстие для слива в полу.

А теперь, , наденьте ванну на опорные балки и прикрепите ремень с храповым механизмом к верхней части ванны.

7. Добавление скамейки

Используйте оставшиеся посохи с пятнами и сучками, чтобы сделать скамейки с четырех сторон шестиугольника – печь будет размещена там, где нет скамеек.Он должен вмещать четырех человек.

8. Добавление воды

Теперь пора добавить воды! Важно, чтобы он оставался заполненным большую часть времени, чтобы давление воды на стыки сохраняло все герметичность. Крышка может помочь предотвратить испарение. Конечно, вам может понадобиться использовать герметик, если утечка слишком велика.

9. Установка печки

Теперь пора установить печь . Вот часть, где вам, вероятно, нужно купить дровяную печь – печь для снорклинга, то есть такую, которую можно погрузить в воду.Попробуйте Craigslist для подержанных погружных дровяных печей / шноркелей – надеюсь, вы сможете найти их подержанные дешевле, чем новые.

Используйте болты из нержавеющей стали , чтобы прикрепить его фланцами к боковой стороне ванны. Вы же не хотите, чтобы плита плавно двигалась в воде, поэтому вам нужно, чтобы она была прочно закреплена. Используйте резиновые шайбы там, где болты проникают в стойку, чтобы загерметизировать отверстие. Лучше просверлить небольшое отверстие и проработать его, чтобы избежать слишком большой утечки.Попробуйте поставить печь на кирпичную кладку над полом.

Верх должен быть чуть выше самого высокого уровня воды, но не слишком высоко, чтобы в топке не накапливалось тепло.
Постройте вокруг забор, чтобы случайно не прикоснуться к плите ногами и не обжечься. Лучше всего оставить небольшую щель внизу забора для улучшения циркуляции воды, но при этом должны оставаться открытыми только кирпичи, а не сама печь, так что ваши ноги будут в порядке. Остатки кедра могут пригодиться для строительства забора.

Теперь, , установите оставшуюся часть дымоходной трубы , если вы еще этого не сделали.

10. Пробуем

Момент истины наконец настал. Пришло время положить дров в печь, зажечь ее и, , испытать свою горячую ванну ! Вам может понадобиться «весло», чтобы перемешать воду, поддерживая равномерное нагревание всей ванны. Здесь пригодится лишний кусок кедра.

Мы надеемся, что этот пост вдохновил некоторых из вас попробовать построить свою собственную деревянную гидромассажную ванну.Удачи!

А если он рухнет, всегда можно купить готовый от Wooden Spa Solutions.

http://woodenspasolutions.co.uk

Это не так сложно, как кажется

Эта партия бревен прибыла на строительную площадку недалеко от моего дома, готовая для сборки в каркас. Его разработала компания, которая производит и продает деревянные рамы в Северной Америке.

ОБНОВЛЕНО 23 апреля 2020 г. + видео ниже: Я живу в Канаде, и в моей стране, вероятно, растет больше больших деревьев, чем в любой другой стране мира. Дело в том, что вы никогда не узнаете этого, посмотрев на большинство наших домов. Несмотря на то, что в канадском жилищном строительстве почти всегда используется древесина, ее обычно распиливают на скучные, однородные доски толщиной 1 1/2 дюйма, склеивают вместе, не заботясь о внешнем виде, а затем прячут под гипсокартон. Это очень плохо, потому что реальность такова, что никогда не было так просто использовать большие, величественные, видимые породы древесины при ремонте и строительстве новых домов. Вот почему я хочу познакомить вас с несколькими инновационными техническими деталями, которые позволяют использовать видимую древесину в большинстве домов.Чтобы понять логику этих подходов, вам сначала нужно понять, почему древесина так редко используется в домах и коттеджах.

Пиломатериалы большие, тяжелые и их труднее достать, чем обычные пиломатериалы. Людей, умеющих искусно распиливать и соединять древесину традиционными способами, найти еще труднее, чем саму древесину. Подобные физические проблемы и трудовые реалии всегда были частью строительства из дерева, просто мы обходили их более современными и менее элегантными методами.Как правило, стандартные пиломатериалы фрезеруются на доски толщиной 1 1/2 дюйма грузовиком, а затем соединяются вместе с помощью гвоздей с помощью целых армий рабочих, оплачиваемых поштучно. Это делает дома более доступными, но также подавляет то величие и величие, которые могут вызвать только большие открытые бревна.

За последние 30 лет я использовал различные нетрадиционные методы для использования строительных деревянных конструкций в проектах ремонта и строительства моего дома. Вот три, которые мне особенно нравятся.

Дома с деревянным каркасом: гибридный подход

Это фото было сделано в 1989 году, когда мы с женой строили наш гибридный дом из деревянных каркасов.Наружные стены 2 × 6, с видимыми столбами и балками внутри.

Традиционные дома с деревянным каркасом строятся и сегодня, как и всегда, из больших деревянных конструкций, соединенных вместе без металлических креплений, а затем поднимаемых в вертикальное положение для образования стен и крыш. Это действительно красивая вещь, но для большинства людей она недоступна в финансовом отношении. Один из способов снизить стоимость и сложность этого процесса, сохраняя при этом большую часть потрясающего внутреннего вида традиционного деревянного каркаса, заключается в объединении современных внешних стен каркаса с деревянными каркасными стойками и балок, поднятых по очереди, где бы они ни были. в законченной конструкции.

Хотя такой подход может оскорбить пуристов, он делает более доступным и практичным для обычных людей использование настоящей древесины в повседневной жизни. Традиционные методы деревянных столярных изделий, такие как паз и шипы, ласточкин хвост, допускающие коленные распорки и видимые потолочные балки, все еще возможны и практичны с этим гибридным подходом, в то время как усилия по подъему компонентов значительно сокращаются, поскольку древесина поднимается на одну по одному, а не сразу целиком.Мой любимый путеводитель по деревянному каркасу – «Строительство деревянного каркасного дома: возрождение забытого ремесла» Тедда Бенсона. Он охватывает все, что вам нужно знать о старомодных столярных изделиях. Что касается того, как ваши традиционные деревянные балки и стойки взаимодействуют с современными каркасными стенами, это включает в себя пару простых приемов.

Основное инженерное различие между каркасными стенами и деревянными каркасными конструкциями связано с распределением нагрузок. Стены каркасного каркаса распределяют нагрузки по длине гораздо более равномерно, чем большие точечные нагрузки, характерные для деревянных балок. Чтобы учесть этот факт, вам нужно создать композитные стойки внутри стен с каркасом, где бы они ни поддерживали балки выше. Если основная балка 8 × 10 соединяется с внешней стеной, например, соедините вместе четыре или пять стоек 2 × 6 вертикально внутри каркаса стены, непосредственно под балкой, чтобы создать своего рода композитный столб. Балки меньшего размера, такие как 6x8s с интервалом 24 дюйма по центру, чтобы заменить обычные балки перекрытия, могут опираться непосредственно на двойную верхнюю пластину каркасной стены.В любом случае, я использую шипы диаметром 8, 10 и 12 дюймов, чтобы прикрепить бруски к лежащим под ними каркасным стеновым конструкциям. Просверлите отверстия в балках, чтобы шипы проходили прямо. Сами соединения бруса выполняются традиционными столярными методами.

Дома из деревянного каркаса: сборные балки

В этом нестандартном летнем доме неподалеку есть много открытых деревянных и деревянных деталей, хотя в основном это не деревянный каркас.

Иногда даже вес, связанный с перемещением и поднятием массивных бревен по отдельности, является проблемой, и иногда, как эти сборные бревна, имеет смысл. Они сделаны из обычных строительных досок размером 2 × 8, 2 × 10 и 2 × 12, скрепленных вместе болтами, но пусть это простое описание не вводит вас в заблуждение. Сборные балки обеспечивают удивительно красивые результаты при тщательной шлифовке, фрезеровке и скреплении болтами. Этот подход хорошо работает как в помещении, так и в закрытом помещении на открытом воздухе. Строительные балки также с меньшей вероятностью воспламенит вашего строительного инспектора. Скрытые версии застроенных балок являются обычной частью современного жилищного строительства, поэтому у вашего инспектора есть таблицы для допустимого пролета, ширины балки и толщины балки.

Тот факт, что вы используете составные балки в открытом приложении, не имеет никакого технического значения, хотя есть шаги, которые нужно выполнить, если вы хотите, чтобы составные балки хорошо выглядели, когда вы закончите. Если вы скрепите вместе три или четыре 2×10, результат будет выглядеть примерно как три или четыре 2×10. Уродливый. Это не потрясающе, но для вас так не должно быть. Три простых шага имеют решающее значение.

Мой любимый подход начинается с небольшой фрезы под углом 45 ° в небольшом фрезерном станке для ламината для фрезерования угловых кромок в местах, где доски встречаются друг с другом при их скреплении болтами. Помимо великолепного внешнего вида, скошенные кромки скрывают небольшие, но неизбежные несоответствия, которые возникают между досками при их соединении болтами. Наружные края композитных балок также лучше всего выглядят фрезерованными с гораздо большей фаской, при этом профиль останавливается на несколько дюймов до того, как край балки соприкасается с прилегающими поверхностями. Вы найдете деревянные ручные винты наиболее полезными для выравнивания нескольких досок, когда вы маркируете, сверляете и скрепляете их вместе.

Обратите внимание на V-образный желоб в верхней части балки ендовы, поддерживающий эти кровельные панели SIP.Эта форма желоба образована разными слоями 2 × 10 с угловыми надрезами на каждой отдельной части.

Хотя вы можете использовать гвозди или винты для плотного удержания слоев сборной балки, болты с квадратным подголовком диаметром 1/2 дюйма, плоские шайбы и гайки намного лучше по трем причинам. Во-первых, они позволяют стягивать слои дерева вместе и удерживать их с большой силой. Также неплохо смотрятся выпуклые головки кареточных болтов. И если ваша композитная балка будет прожить свою жизнь в отапливаемом помещении, болты также позволяют добавить больше напряжения, когда слои древесины неизбежно сжимаются.

Есть еще одна ситуация, когда сборные балки действительно сияют. В тех случаях, когда вам нужна балка для поддержки ендовы крыши, метод застройки ничем не уступит. Многослойная конструкция позволяет распиливать скошенные внутрь углы на верхних краях досок до того, как слои соединятся. Это создает идеальную желобообразную форму, необходимую вдоль верхней части балки для правильной поддержки обшивки крыши. Это еще более важно, когда вы строите крышу из структурных изолированных панелей из-за более высоких точечных нагрузок.

Дома с деревянным каркасом: металлическая фурнитура помогает

Подготовка замковых соединений – самая сложная часть работ по возведению деревянного каркаса, поэтому была изобретена металлическая соединительная фурнитура. Помимо типичных болтовых пластинчатых соединителей, существует металлическая фурнитура для невидимого скрепления опор и балок. Timberlinx (877.900.3111) – канадская фирма, предлагающая уникальный ассортимент скрытых деревянных креплений, для которых не требуется ничего, кроме точно просверленных отверстий диаметром 1 1/8 дюйма.Специальное приспособление позволяет легко просверлить эти отверстия под квадрат. Система работает с традиционными балками из массивной древесины, а также с современными клееными брусками или микроламбами.

Такой вид столярных изделий из листовой стали значительно упрощает строительство деревянного каркаса.

Другой вариант – изготовленные на заказ металлические кронштейны. Из гофрированного картона и термоклея изготовьте полноразмерную модель кронштейна, затем передайте ее в сварочный цех для сборки из низкоуглеродистой стали.

Если у вас есть доступ к древесине в том месте, где вы живете, ваш дом может отражать наследие мастерства и доступность древесины – наследие, которым пользуется не каждый во всем мире.Видимая древесина подходит не каждому зданию и не каждому владельцу. Тем не менее, если вы когда-либо испытывали влечение к большим бревнам, знайте наверняка, что привнести их в свою жизнь проще, чем вы могли представить.

Дома с деревянным каркасом: сборный вариант

Несколько поставщиков по всему миру предлагают пакеты деревянных каркасов, изготовленных по индивидуальному заказу, в соответствии с вашим индивидуальным дизайном. Это вариант, который устраняет необходимость в квалифицированной рабочей силе на месте, хотя вам по-прежнему нужна сильная, крепкая бригада для сборки деталей.Стыки фрезеруются на больших станках в заводских условиях, при этом пронумерованные бруски готовы к сборке по прибытии.

Дома с деревянным каркасом: работа с соком

Большинство деревянных каркасов изготавливаются из древесины хвойных пород, а это означает, что сочащийся сок может появляться – и продолжать появляться – вокруг сучков. Это особенно актуально, если вы работаете с елью для наружных работ. Хотя нет ничего, что могло бы надежно остановить поток сока из определенного узла, есть способы периодически счищать его.Шпатель идеально подходит для соскабливания затвердевшего сока, а скипидар – идеальный растворитель для удаления всего, что осталось. У вас будет гораздо больше результатов, если вы дадите свежему соку немного затвердеть. Так будет проще, даже если вы используете скипидар. Удивительно, как долго илистая еловая древесина может продолжать сочиться. Я видел, как они это делали годами.

Многократные пропилы – это часть первого шага вырубки в древесине. Выбейте древесные отходы, и у вас останется четкая выемка для столярных работ.

Наружные проекты позволяют получить опыт работы с древесиной, где точность не так важна, как при работе с внутренними конструкциями, с минимальным риском. Одной из наиболее распространенных операций при наружных работах по дереву является соединение внахлестку. Выемки прорезаются наполовину по толщине соединяющихся друг с другом кусков дерева, что позволяет им равномерно перекрывать друг друга, образуя прочное соединение под углом 90 °. Многократные пропилы ручной циркулярной пилой определяют ширину и глубину каждого нахлеста, а также позволяют легко выбивать древесные отходы из области стыка с помощью молотка и долота.

Нажмите ниже, чтобы посмотреть мой видео-тур по простым деталям деревянного каркаса, которые вы можете применить к проектам наружного строительства, которые вы, возможно, запланировали для своего дома.