Простой профилегиб своими руками: Профилегиб своими руками – чертежи ручного профилегибочного станка, фото, видео

Ручной трубогиб профилегиб своими руками

Автор этого видеоролика (канал «Всё о сварке и самоделках») решил сделать маленький трубогиб или, иначе говоря, профилегиб. В мастерской не было приспособления, чтобы гнуть кольца. Решил быстренько изготовить. Ломал голову, как выполнить просто и функционально. Ну вроде как решил, осталось собрать.

Товары для изобретателей Ссылка на магазин.

Как будет механизм трубогиба-профилегиба работать?
Трубопрофиль 60 на 60 на 4 мм, размеры позже остальные. Надо замерять, в конце ролика будет об этом. Подшипники без разницы какие. Внутренний диаметр 12, наружный безразлично. Так как подшипники мелкие, если у кого-то есть покрупнее, например автомобильные, получше.
Будет маленький зазор, обязательно чтобы эта часть ходила, она еще обрежется. Другая будет толкаться шпилькой. Будет просверлено, то есть будут болты на всякий случай, насквозь, а будет сам вороток. Вороток, токарки нету, поэтому приходится придумывать из того, что есть. Старый шарнир валялся, хорошо на металлолом не выкинул. Палец какой-то – это будет ось. Сам шарнир где-то отрежется, сверху к нему будет приварена ручка, а может прикручена, а палец тоже будет обрезаться, будет ввариваться. На пальце будет крутиться обрезанный шарнир, то есть сам вороток, а другая часть будет ездить.
Обязательно надо будет оставить зазор, наверно 1 мм хватит. Будет пластина. Никуда не денется и пластина, к которой приварится гаечка с резьбой или нарезана и резьба. А будет крышка стоять, крышечка с полосы 5 толщиной, 2 шайбы, чтобы толкать вперед и назад в этом механическом трубогибе.
Осталось собрать. Одна часть профилегиба почти готова, осталось сверху прикрутить барашек.
Как будет двигаться эта конструкция? – просто. Приварил крышку с полосы, с 5-ки, резьбу не стал резать, она и не нужна, зашплинтовал. Шайба со шплинтом — нагрузки на нее не будет – она будет тянуть бегунок назад. Еще о станке для этого дела тут.

Содержание

• Простая конструкция ручного трубогиба
• Для чего нужен трубогиб?
• Основные детали
  • Сборка самодельного трубогиба и некоторые нюансы
• Профилегиб для теплицы своими руками

Простая конструкция ручного трубогиба

Настоящий мастер в своём арсенале имеет множество разнообразных инструментов, на все случаи жизни. При этом большинство приспособлений сделаны своими руками. В статье вы найдете простую инструкцию и чертежи как сделать самодельный трубогиб для профильной трубы.

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Ручной трубогиб

Для чего нужен трубогиб?

Еще сто лет назад дома строили из самана и глины. Сейчас же большинство построек создаются из легких металлических каркасов. Множество беседок, почти все заборы, пристройки требуют металлические профильные трубы.

Самодельный трубогиб

Но в строительстве не все объекты должны быть угловатыми и ровными. Иногда, чтобы добиться особого уюта приходится делать плавные изгибы. Именно в таких случаях и пригождается самодельный трубогиб.

Основные детали

Перед тем как приступать к сборке нужно внимательно изучить чертежи и понять принцип действия приспособления. Если каких-то деталей вам не удастся найти у себя в хозяйстве их всегда можно купить в магазине, в итоге самодельный трубогиб выйдет все-равно дешевле заводского.

Принцип работы трубогиба

Самый простой фронтальный трубогиб изготавливается из следующих деталей:

— металлические валики или вальцы с подшипниками;

— приводная цепь;

— механизм привода;

— пружина, желательно из лигированной стали;

— две шестеренки, одна ведущая, другая ведомая;

— арматура на оси вращения и приводную ручку;

— домкрат, лучше всего реечный;

— швеллер или двутавр для рамы.

В крайнем случае металлические вальцы можно заменить на деревянные или пластиковые. Но, как вы сами понимаете, металл будет намного надежнее.

Принцип действия прост: ручка вращает ведущую шестеренку и вал, это вращение через цепь передается на ведомый вал, который подает профильную трубу, а третий валу установлен в определенном положении, загибает эту трубу.

В этом видео наглядно показана работа самодельного трубогиба:

Сборка самодельного трубогиба и некоторые нюансы

Процесс сборки прост до безобразия, но все-же придется повозиться со сваркой и центровкой деталей:

1) Изготовьте раму на которой будет стоять приспособа.

2) Соберите оси вращения с вальцами, подшипниками.

Важно как можно точнее центрировать шестеренки. Сбой в оси на пол-миллиметра приведет к неравномерному сгибу профильной трубы. То же самое относится и к прижимному валу, поэтому лучше всего изготовить все три детали одного размера.

3) Приварите к двум прокатным валам шестеренки, именно через них, с помощью цепи, будет передаваться вращение.

Прижимной вал должен быть надежно зафиксирован, чтобы во время прогона профильной трубы угол изгиба оставался неизменным.

4) Соедините ведущую шестеренку с ручкой, для вращения вальца.

zen.yandex.ru/media/economremont/

Профилегиб для теплицы своими руками

Назрела необходимость увеличить площадь теплицы. Посмотрев цены готовых теплиц ужаснулся и решил сделать станок для гибки профиля. Мою идею поддержал друг и причем значительно облегчив задачу: «С тебя чертеж-с меня изготовление».

Он тоже планирует летом себе сделать теплицу и гостевой навес-веранду такого типа:

Покопавшись в интернете и рассмотрев различные конструкции, отзывы эксплуатации был сделан чертеж будущей конструкции. Теперь даже стыдно вспоминать — настолько он был дилетантским. Вообщем внешне будущая конструкция должна была выглядеть где то так:

Первое же обсуждение конструкции профилегиба внесло массу изменений. С исправленными чертежами отправились к токарю- попросить выточить ролики. Токарь посмотрел на наши чертежи и предложил отказаться от цепной передачи в пользу ременного. Причем тут же на куске бумаги рассчитал будущую нагрузку на шкивы (вот что значит советское образование!). На следующий день ролики и шкивы были готовы. Собрали всю конструкцию.

Видя какая получается красавица –профилегиб, решили покрасить его полимерной краской. Вчера наконец вся конструкция была собрана и испытана.

Прогнали через станок трубу 40х40х2 и дюймовку с толщиной стенок 3 мм. Все работает изумительно, пробуксовок нет, ручка вращается легко одной рукой.

Друг теперь настаивает на подключении электродвигателя с редуктором, благо один из шкивов сделан двойным. Я тут придерживаюсь позиции «Лучше- враг хорошего».

На очереди изготовление мангала, который легко превращается и в барбекюшницу и в печку для казана. «Три в одном» вообщем.

Так же надо сделать новую печку для бани с хитрым дополнительным обогревом камней от колосника.

zen.yandex.ru/media/poleznoe

Трубогиб своими руками – это элементарно :: SYL.ru

Как смастерить подставку под горячее из старых джинсов (инструкция и фото)

Подсвечники, подушки, лампы: идеи домашнего декора с джутовым полотном (фото)

Новогодний френч 2023: какой маникюр “понравится” Водяному Кролику

Крашеный металл и дерево: нюансы стиля французский шик в спальне (фото)

Присыпки и мази. Как избавиться зимой от потливости

Утилизируем старые джинсы, делаем праздничный венок (инструкция и фото)

Иногда собаки с удовольствием едят кошачий корм, но полезна ли для них эта пища

Цветные колготки как хит зимы 2023: как их выбирать и миксовать с нарядами

Вместо ёлки – остролист. Как украсить квартиру без елки к новому году

Огурец в морозилке, или как утром привести лицо в норму

Автор Анна Кмета January 8, 2014

Хорошему и ответственному хозяину дома очень важно все делать своими руками. Он может быть не слишком большим мастером в одной или другой области по ведению домашнего хозяйства, но любознательный человек попытается уж точно. Особенно часто в частных домах возникает потребность сделать конструкцию для плетения винограда или самодельную теплицу. Для этого надо изогнуть с определенным радиусом трубу. Если ее зажать в тиски, то получится слишком острый перегнутый угол. Пользуясь таким способом, вы зря потеряете время: будет испорчена ни одна заготовка. Лучшим вариантом будет сделать трубогиб своими руками. Данные конструкции могут быть разнообразными. Рассмотрим два вида.

Трубогиб по шаблону

Простой конструкцией данного приспособления является шаблон. Это деревянный щит с закрепленными несколькими брусками на нем. Они в поперечном сечении имеют скос внутрь, который не позволяет соскочить трубе с шаблона. Бруски своей формой повторяют те контуры, по которым загибаем заготовку. Это является самым простым методом. Изготавливая данный самодельный трубогиб своими руками, можно бруски заменить на штыри, вставленные в отверстия на щите. Они своей конфигурацией повторяют ожидаемый радиус изгиба. Закрепляем один конец трубы на подготовленном щите, а ко второму прилагаем силу. На практике доказано, что такой трубогиб своими руками не всегда позволяет сделать точный радиус. Также данное приспособление требует некоторых доработок.

Трубогиб с роликами

Это профессиональные устройства, изготовленные из роликов полукруглой формы. Они с точностью повторяют размер трубы. Можно также изготовить данный трубогиб своими руками. Один ролик, по которому будет изгибаться заготовка из трубы – это неподвижный шаблон, а другой послужит упором. Изгиб трубы получится более эффективным, если заготовка будто бы прокатывается между роликами. Для этого используется специально встроенная ручка и приводной дополнительный ролик с насечкой. Такие элементы являются необходимыми в указанном устройстве. Расстояние между упорным роликом и заготовкой регулируется перемещением оси по специально сделанным пазам. Это очень удобно для загибания труб различного диаметра.

Самостоятельно ролики можно изготовить из стали или полиуретана. Больший эффект получим, если для их изготовления будет использован токарный станок. Если такой возможности нет, то ролики можно сделать из древесины большой плотности. Обрабатывать их можно наждачной бумагой.

Сделанный такой трубогиб ручной своими руками хорошо крепиться на верстаке. Его корпус собирается из толстых полос и уголков. Для крепления подойдут болтовые соединения или струбцины быстросъемные.

Советы

Применяя на практике сделанный трубогиб своими руками, надо учесть некоторые правила:

• Воспользовавшись металлическим прутиком, можно облегчить изгиб, вставив его во внутрь изделия. Также для этого используют трубу большего размера, надев ее на заготовку. При изгибании толстых изделий можно воспользоваться гидравлическим или винтовым ручным домкратом.
• От трубы, то есть ее диаметра, качества материала, толщины стенки, зависит радиус загиба. Это немаловажно знать при использовании указанного устройства.
• Чтобы заготовка винтообразно не изгибалась, ее концы надо разместить с роликами в одной плоскости. Такое расположение четко зафиксирует изделие.
• Если на трубе имеется сварной шов, ее надо повернуть, чтобы шов был повернут внутрь изгиба. Это поможет избежать разрыва изделия.
• За один проход труба может не изогнуться, для этого трубу надо прокатать несколько раз.

Похожие статьи

• Стедикам своими рукам: пошаговое описание, особенности и отзывы
• Как сделать профилегиб своими руками: схемы и отзывы
• Делаем листогиб своими руками
• Автожир своими руками: чертежи, описание. Самодельные автожиры
• Ручные станки для гибки арматуры своими руками
• Как сделать бампер силовой на “Ниву”
• Как сделать пенобетон своими руками. Оборудование, инструкция по изготовлению

Также читайте

форм балки (или профиля балки) в проектах «сделай сам» — что мне использовать?

1 сентября 2021 г.

5 февраля 2019 г. Механик

Независимо от того, являетесь ли вы опытным строителем-самоучкой или новичком на вечеринке, часто возникают затруднения по поводу формы балок. Ну, мне нужно это сделать, но у меня есть только такой материал. Я просто использую его, потому что он у меня есть. Подобные решения случаются постоянно в моем магазине. А в вашем?

На самом деле, отличная идея! — Пожалуйста, найдите минутку и поделитесь в комментариях. — Расскажите, пожалуйста, о какой-нибудь глупости, которую вы построили из явно не того материала.

Хорошо, вернемся к обсуждению форм лучей.

Важность формы балки

Выбор правильной формы балки (так называемого сечения, профиля или типа балки) очень важен для каждой цели. Каждая форма луча имеет разные характеристики и, вероятно, несколько разных размеров. Существует множество различных стандартных типов балок, и на самом деле неограниченное их количество, если мы включим +1, изготовленные балки.

Для начала давайте рассмотрим некоторые формы балок, которые часто используются в проектах «сделай сам».

На этой диаграмме представлены некоторые стандартные профили балок с ранжированием каждого свойства в первом столбце. Для вашего удобства подумайте о таблице в следующих терминах:
— мы используем звезды для общих оценок. Больше звезд означает «сильнее», «легче» или «надежнее».
— Звезды сравнительны, поэтому 1 звезда не означает, что это плохо.
— Меньшее количество звезд означает, что это свойство не так хорошо для этого свойства по сравнению с другими.
– Наведите указатель мыши на звездочки (и «Профили») для получения информации о категориях и рейтингах.

 

Профиль луча  >>>> Функциональные свойства (Вниз)	Прямоугольник Трубка *	Круглый Трубка	С-канал Секция	L-образный уголок Секция	Двутавровая балка Секция	Сплошной Секция
Вертикальная прочность Вес (изгиб)
Горизонтальная прочность На вес (изгиб)
Прочность на кручение На вес
Открытый/Закрытый Секция	Закрыто. Выпуклая	Закрыто. Выпуклая	Открыть. Подбарабанье	Открыть. Подбарабанье	Открыть. Двойное подбарабанье	Открыть. Выпуклая
Простота работы (Обрезка углов, фиксация, Установка приспособления.)
Простота защиты (от коррозии)
Легкое болтовое соединение (Углы/сжатие?)

 

Опять же, наведите указатель мыши на звезды, чтобы прочитать наши мысли для их ранжирования. * Обсуждение прямоугольной трубы включает квадратную трубу.

О таблице Stars

Рейтинги для каждой формы луча (или профиля луча) основаны на личном опыте. Я принимаю вариант звезды или около того в любой из колонок, так как это довольно сложно определить. Существуют некоторые различия, когда речь идет о вертикальном луче по сравнению с горизонтальным лучом. Некоторые элементы, такие как коррозия (ржавчина), не так применимы, когда разговор переходит от стали к алюминию. Я также признаю, что существует много других форм балок, которые можно изготовить. Невозможно поместить каждый вариант в список.

Давайте более подробно рассмотрим некоторые профили балок, применяемые в проектах «сделай сам».

Каждый профиль балки действительно хорош в чем-то

Прямоугольная труба

. . . (включая квадратную трубу), вероятно, является наиболее распространенным материалом для проекта «сделай сам». Например, он хорошо справляется с небольшими рамами прицепов. Что само собой разумеется, потому что он хорошо справляется почти со всем, и особенно потому, что с ним легко работать. Кроме того, легко получить массу разных размеров и толщин. Эти формы луча наиболее сильны в направлении высоты, но определенно не слабы в направлении ширины. Трубки также хорошо справляются с крутящим моментом. Красить выпуклую форму легко, и вам не нужно беспокоиться о расстоянии до внутренних фланцев.

Недостатки : У Tube есть 2 потенциальных недостатка. . . . 1) Внутри очень хорошо покрасить не получится, поэтому надо герметизировать для защиты от коррозии. Обычно это несложно, если только вы не планируете прокладывать провода или другие вещи через очень красивый и защищенный центральный проход. 2) В зависимости от толщины стенки, если вы вставите болты в трубу, а затем затяните их, вы можете сплющить трубу. Болты тоже длиннее. Обратите внимание, что размещение отверстий в трубке восходит к пункту 1, герметизации. Кроме того, отверстия в трубе в неправильных местах (обычно сверху и снизу для прицепа) ослабляют балку.

Области применения:   В планах проектов «сделай сам» здесь, в Mechanical Elements, используется много прямоугольных и квадратных балок.

Круглая трубка

. . . по преимуществам очень похож на прямоугольную или квадратную трубу, и этот профиль балки превосходит крутящий момент на единицу веса. У него также есть приятное преимущество, заключающееся в том, что его можно связать.

Недостатки :  Опять же, круглая труба имеет те же недостатки, что и выше, но с отчетливым дополнительным недостатком, заключающимся в том, что ее труднее выровнять, а центрировать отверстия параллельно просто потому, что у нее нет плоской стороны, на которую можно ориентироваться. (Это не значит, что это невозможно, просто для этого требуется немного больше усилий.) Кроме того, круглую трубу сложнее изготовить, потому что вы должны придать концам тройник форму других круглых труб.

Применение:  Профили круглых балок используются во многих проектах «сделай сам», особенно для соединения и прокладок. Они также появляются для вещей, которые можно держать (рукой) или привязывать.

С-канал

. . . это действительно популярный профиль балки для вспомогательных балок. Хотя мы также видим это для основных балок, это гораздо чаще встречается для поперечин и других мест. В вертикальном направлении (как показано на изображении диаграммы профиля луча выше) C-Channel обычно более прочный по весу, чем труба. Это делает его привлекательным, но у него не так много разных размеров, толщин или разновидностей. Наконец, открытая секция означает, что вы можете легко закончить все заново.

Недостатки : С-образный канал смещен в одну сторону, поэтому при сильном напряжении он может немного искривляться или изгибаться вбок. C-Channel не лучший вариант для длинных пролетов без поддержки, но он отлично подходит для поперечных элементов и других задач. Хорошо подходит для основных балок, если поперечные элементы связаны, так что это не длинный пролет без поддержки. Несмотря на то, что он полностью обработан во избежание коррозии, вогнутая часть иногда затрудняет сглаживание и отделку внутренних поверхностей. Наконец, при креплении болтами к фланцам угловая часть немного усложняет затяжку. (Угловые шайбы помогают в этом.)

Области применения:   Во многих планах прицепов Mechanical Elements используется C-образный канал, особенно для передних и задних элементов рамы. Он также находится в планах крана для опорной поперечной балки.

L-образный уголок

. . . Также называется «Угловое железо», но в большинстве случаев это сталь или алюминий, а не «железо», как следует из названия. Это универсальный профиль луча для множества различных работ. Как и C-Channel, он не так хорош для длинных пролетов без опоры, но он отлично подходит для таких вещей, как поперечины и рельсы, потому что его легко прикручивать болтами и легко соединять (сваривать или и то, и другое) с другими элементами. Также легко защитить от элементов. Возможно, наиболее важно то, что угол часто соединяется с другими материалами для конкретной работы, например, как здесь. Уголок бывает десятков размеров и конфигураций (ноги одинаковой длины или ноги разной длины).

Недостатки :  При использовании угла для вспомогательных балок он действительно хорошо справляется со многими задачами. Это не самая прочная секция в любом направлении, поэтому используйте ее для скоб и там, где вам нужно прикрепить вещи.

Приложения:   Слишком много вариантов для перечисления. Угол так или иначе присутствует в большинстве наших планов по изготовлению металлоконструкций. Это одна из самых универсальных форм пучка.

Двутавровая балка

. . . является типичным профилем луча. Конструкция очень прочная в вертикальном направлении, но имеет равномерную и равную реакцию на другие силы. Он имеет наилучшее соотношение прочности и веса (вертикальный), что делает его отличным профилем балки для самостоятельной сборки — для кранов и главных балок больших и/или длинных прицепов. Кроме того, его открытая секция позволяет довольно легко защитить его.

Недостатки : классические формы двутавровых балок имеют угловые полки, которые вызывают некоторые проблемы при креплении болтами. (Это не относится к неклассическим профилям балок.) Также не так много размеров (по сравнению с прямоугольной трубой). Тем не менее, существуют варианты классической двутавровой балки, такие как W-образные и H-образные секции, показанные ниже. Существуют и другие формы, особенно когда вы смотрите на формы для алюминия и других материалов. Наконец, двутавровые балки не очень хорошо справляются с крутящим моментом.

Области применения:   Как и в предыдущих преимуществах, двутавровые балки хорошо подходят для более длинных балок с более высокой нагрузкой. Такие вещи, как верхние балки крана и такие вещи, как длинные прицепы с проблемами жесткости и/или прочности. Двутавровые балки часто используются для вертикальных колонн.

Сплошные секции

. . . представлены выше плоской ложей, но эта категория охватывает все варианты высоты и толщины. Сплошные профили включают в себя такие элементы, как листовой металл, а также толстые квадратные прутки, поэтому их трудно классифицировать. Сплошные балки легко крепятся болтами и легко используются для коротких соединительных деталей, таких как косынки. Плоские и перпендикулярные стороны также облегчают сверление (по крайней мере, в одном направлении). Этот профиль балки очень универсален, особенно когда мы добавляем все формы изготовленных и изогнутых балок.

Недостатки : Эти материалы обычно достаточно прочны в одном направлении, но (в зависимости от толщины) непрочны в другом. Они плохо справляются с длинными неподдерживаемыми пролетами.

Области применения:  Часто используются в качестве косынок и соединителей, а также для перекрытия усиливающих элементов. Также для прокладок или стопок толщины. Плоские сплошные секции часто изгибают, чтобы обеспечить дополнительную функцию или места для болтов. Вот пример того, как достаточно точно согнуть металл.

Изготовленные балки

Существует бесконечное количество различных способов изготовления балок. Небо действительно предел. В то время как во многих самодельных проектах, таких как трейлеры, используются стандартные формы балок, иногда изготовленная балка удовлетворяет особые потребности. В основном сборные балки изготавливаются из стандартных форм, но когда они собраны, они сами по себе. Иногда мы изготавливаем балки для решения проблем с пространством или особой прочностью или жесткостью. Однако наибольшей потребностью является достижение прочности и жесткости при меньшем общем весе. Вот пример.

Недостатки : Большая потеря при изготовлении балок — это время и усилия, необходимые для их установки и изготовления. Часто они требуют много резки, сварки и измерения. Иногда специальные приспособления или приспособления. Однако, если они сделают то, к чему вы стремитесь, то объем работы не будет проблемой.

Заявки:   Всевозможные особые причины. Небо это предел.

Примечание. Готовые балки — это именно то, что вы получаете, добавляя материал для усиления рамы прицепа. Или при сварке дополнительных секций для удлинения рамы.

Выбор наилучшего профиля формы балки

Балки бывают разных типов, потому что они нужны нам по многим причинам. В приведенной выше таблице мы упомянули несколько характеристик, общих для определенных форм балок в контексте проектов «сделай сам», особенно прицепов.

Другими словами, в разных областях проекта нужны разные вещи, поэтому мы выбираем профиль балки для этих нужд.

Подумайте, зачем здесь каждый луч. Есть ли у него изгибающие нагрузки? Или скручивающие нагрузки? Или нагрузки параллельно оси? А как насчет простоты конструкции с помощью сварки, болтового соединения или того и другого? Закончить или не имеет для этого значения? Есть ли детали, которые требуют изогнутой формы? (Не многие из приведенных выше форм хорошо формируются даже в прессе.)

Вышеизложенное в целом относится к большинству проектов «сделай сам», в которых используется сталь или алюминий для структурной целостности. Конечно, краны, прессы и другие инструменты также подходят для этого. Далее следует применить приведенную выше информацию к определенным областям рамы прицепа.

Дайте нам знать, если эта информация поможет вам в планировании вашего следующего проекта «Сделай сам».

Мы нашли это для вас. . .

Артикул

Сделай Сам _ Не _ Все Сделай Сам

Сделай сам — это общепринятая аббревиатура от «Сделай сам», но в этом выражении есть неправильное название. В некоторых вещах делать это самому — это, конечно, круто, но «сделай сам» не означает 9.0007

Читать статью

Статья

Что такое «специальный прицеп»?

Когда кто-то спросил: «Что такое специализированный трейлер?», мне пришлось серьезно задуматься. Слова важны в описаниях. Конечно, это не означает «Особый», как в «Уникальном», потому что почти все DIY

Прочтите Статью

Продукт

8,5 ′ x 24 фута – 10 000 фунтов Чертежи палубного прицепа

Полные планы для потрясающего 24-футовый, тандемный мост, бортовой прицеп — грузоподъемность 10 000 фунтов! Палуба шириной 8,5 дюймов и длиной 24 фута включает в себя множество вариантов, чтобы построить ее так, как вы этого хотите.

См. подробностиДобавить в корзину

Артикул

Сравните: Стальные и алюминиевые рамы и балки прицепов

Алюминий — отличный материал. Он легкий, прочный и выглядит мило. Итак, почему ведутся споры об алюминиевых рамах для прицепов по сравнению с другими, такими как сталь? Или сравнение для балок, как с козловыми кранами?

Читать статью

Артикул

9 основных инструментов для вашей мастерской

Нас много раз спрашивали о том, «Какие инструменты самые необходимые для вашей мастерской?» Что ж, это сложный вопрос, потому что разочарование и плач — результат отсутствия нужных инструментов.

Читать статью

Артикул

Комплект для отрыва прицепа

Что такое комплект для отрыва прицепа? Если вы тащите прицеп «большего размера», вы обязательно должны это знать, потому что во многих юрисдикциях это требование закона.

Прочтите статью

Продукт

5 футов x 10,5 футов – 2-местные схемы прицепов для квадроциклов

Наши самые маленькие схемы прицепов для квадроциклов и внедорожников. Отлично подходит для перевозки двух квадроциклов, но достаточно мал для буксировки без большого грузовика. Размер также облегчает хранение между веселыми поездками.

См. ПодробностиДобавить в корзину

Артикул

Spiral Up

7 января 2016 г. Mechanical Elements снова в сети с новым внешним видом, новым логотипом, новыми функциями и более удобными покупками. — С — расширенным предложением тех же отличных планов проектов «Сделай сам» и многим другим.

Читать статью

Артикул

Форма двутавровой балки Выбор: I, S, W, M или H?

Когда двутавровая балка на самом деле не является «двутавровой» балкой? Хотя обычно используется общий термин «двутавровая балка» для любой балки с двутавровым сечением, на самом деле существуют варианты с другими буквенными обозначениями. И, есть преимущества для…

Прочтите статью

Продукт

4 фута x 8 футов – 3500# – Чертежи универсального прицепа

Небольшой, но очень прочный прицеп. Получите эти одноосные планы универсальных прицепов 4×8, чтобы выполнить работу. При общей грузоподъемности 3500 фунтов прицепы, построенные по этим чертежам, будут усердно работать.

Просмотреть подробностиДобавить в корзину

Как согнуть древесину в домашних условиях: пошаговое руководство

Органические формы и изгибы древесины выглядят очень изысканно, но вы можете создать свой собственный шедевр с помощью нескольких удивительно простых приемов. Мы обсудим три метода гибки дерева, которые вы можете реализовать в своей мастерской, используя основные инструменты и приспособления. Я также упомяну пару других менее распространенных методов, если вы хотите поэкспериментировать.

Изгиб с прорезью

Самый простой из трех методов, сгибание с прорезью, требует либо циркулярной пилы, либо настольной пилы. Вам понадобится клей, и в зависимости от того, что вы делаете, вам также может понадобиться приспособление, вокруг которого будет сгибаться древесина.

Во-первых, давайте разберемся с названием. Под пропилом понимается канавка или надрез, который делает режущий инструмент при прохождении через материал, а название указывает на метод. Мы используем несколько надрезов, которые частично проходят через нашу древесину, что позволяет нам оказывать давление на древесину и формировать кривую. Вот рисунок, который поможет вам понять, что происходит.

Изгиб с пропилом Иллюстрация

Как вы можете видеть на рисунке, гибка с пропилом включает в себя серию надрезов по поверхности доски или листа без прорезания насквозь. Та небольшая толщина, которую вы не разрезаете, становится тонкой и податливой, поэтому, когда вы нажимаете руками, открытый конец разреза закроется, как показано на рисунке. С каждым разрезом, допускающим небольшой изгиб, несколько разрезов создадут кривую.

Вот четыре важных момента:

1. Чем больше разрезов, тем плавнее кривая
2. Интервал между всеми разделяет одинаковое расстояние 
3. Чем ближе разрезы друг к другу, тем более крутой изгиб вы можете сделать
4. Слишком глубокий разрез, изгиб теряет жесткость
5. Если надрезы слишком мелкие, кривая не будет гладкой, и вы можете сломать древесину

Существует математический расчет, который позволяет определить, сколько необходимо надрезов, на каком расстоянии друг от друга и на какую глубину получить желаемую гладкую кривую. Однако забудьте об этом и воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Эти ссылки ведут к имперской и метрической версиям калькулятора.

После того, как вы сделаете надрезы и сможете согнуть их до нужной вам кривой, выпрямите древесину и нанесите кисточкой эпоксидный клей на прорези, прежде чем снова согнуть до желаемой формы, и зафиксируйте ее с помощью ремня или зажимов. После высыхания снимите зажимной механизм, и вот ваша кривая.

В качестве примера этого процесса в действии, , вот видео, которое проведет вас от начала до конца:

Гибка паром

Гибка древесины паром — это старинный метод гибки древесины. После нагревания куска дерева до температуры кипения воды выше 99 градусов по Цельсию, или 210 градусов по Фаренгейту, он становится очень податливым.

Эта гибкость обусловлена ​​составом древесины, которая на 50 % состоит из волокон целлюлозы (из нее мы делаем бумагу) и на 30 % из лигнина (природный полимер, укрепляющий клеточные стенки). Лигнины размягчаются при нагревании и увлажнении, позволяя целлюлозе двигаться в структуре при приложении давления изгиба. Когда лигнин остывает, он восстанавливает свою силу и фиксирует целлюлозу в новой форме.

Лучшая древесина для использования

Некоторые виды древесины изгибаются под паром лучше, чем другие, при этом хрупкая или смолистая древесина также не поддается изгибу паром, в то время как лиственные породы в умеренной зоне лучше, чем мягкие. Вы должны получить отличные результаты, если будете придерживаться дуба, вяза, гикори, ясеня, бука, березы или вишни.

Обратите внимание, что зеленая и высушенная на воздухе древесина лучше, чем высушенная в печи. Если вы используете древесину, высушенную в печи, более успешными будут плавные изгибы или замочите древесину на несколько дней в воде, загерметизировав торцевые волокна, чтобы предотвратить чрезмерное поглощение воды.

Обязательно используйте древесину с прямыми волокнами, так как слишком большое биение волокон на краю древесины может привести к расщеплению или поломке при изгибе. По той же причине избегайте сучков и других неровностей поверхности.

Изготовление парового ящика

Вам необходимо создать корпус для удержания куска дерева, который вы хотите согнуть. В этот корпус вы будете подавать пар, чтобы смягчить древесину. Я видел все, что используется, от толстых пластиковых пакетов до труб с заглушками на концах и специальных деревянных паровых коробов. Поскольку вы все плотники, вот видео, которое познакомит вас с одним из способов изготовления деревянной паровой камеры:

Обратите внимание, какой источник пара используется в видео? Хотя вы можете воплотить все свои фантазии, лучший источник пара для домашней мастерской — это дешевая машина для снятия обоев, которая использует пар, поскольку они недороги и более чем достаточны для работы. Вставьте выпускной шланг от пароварки в паровую коробку, и все готово!

Пропаривание древесины

Эмпирическое правило при пропаривании древесины для гибки – 1 час на 1 дюйм толщины. Больше времени не повредит, а меньше времени означает, что у вас меньше шансов получить успешный изгиб.

Несколько советов, когда вы начинаете процесс пропаривания и гибки:

1. Наденьте перчатки! Эта древесина имеет температуру кипения воды — вам понадобятся хорошие перчатки!
2. Если вы используете приспособления или шпангоуты для сгибания древесины, подготовьте их.
3. Когда из пароварки выйдут дрова, работайте быстро! Он сразу же начинает остывать, так что вы не можете терять время.
4. Когда вы гнёте древесину паром, вы обнаружите, что зажимы подобны мастерской; тебе всегда мало! Иметь много под рукой.
5. Волосы древесины должны проходить по всей длине изгиба, а не поперек него.

Зажмите один конец бревна и начните изгиб. Используйте сильное и постоянное давление. Это помогает, чтобы кто-то использовал зажимы, когда вы идете, чтобы держать древесину в контакте с прежним.

После того, как древесина будет согнута и закреплена струбцинами, следует оставить ее остывать на то же время, что и в пароварке. Вы можете оставить его на ночь, чтобы быть уверенным.

Важным моментом, который следует помнить, является пружинение, которое вы получаете, когда освобождаете древесину от зажимов. Древесина не останется точно в той форме, в которой вы ее согнули.

Если кривая важна, слегка согните ее. Не беспокойтесь о том, что вы должны быть точными, так как в древесине остается некоторая пластичность, позволяющая вам слегка разогнуть древесину, если вы добавляете ее к существующей конструкции.

Вот отличное видео от человека с 40-летним стажем гибки дерева. Он прогоняет вас через неудачи, которые вы можете получить, а затем гнет немного дерева в промышленных масштабах!

Ламинирование древесины в кривые

Столярная мастерская. Фото: 123rf.com

Ламинировать древесину в кривые – простая идея. Нарезаем доску на тонкие полоски, чтобы при соединении их обратно с помощью клея и сгибании вокруг шпангоута они скользили относительно друг друга и легко сгибались до нужной формы. Их зажимают, а клей оставляют сохнуть, и после освобождения от формы они сохраняют точную форму формы. Пружинящий возврат незначителен или отсутствует.

Используйте настольную пилу или ленточную пилу, чтобы разрезать полосы. Толщина зависит от используемой древесины и ее свойств изгиба. Толщина от 1/8 до 3/16 дюйма обычно работает хорошо. Используйте шлифовальный станок или рубанок, чтобы поверхности были гладкими и однородными.

Я обычно изготавливаю шпангоуты из фанеры или древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Убедитесь, что форма достаточно высока для полос, которые вы собираетесь сгибать. Я укладываю фанеру или МДФ, чтобы получить нужную мне высоту.

Не забывайте, что вам нужно будет зажать пакет ламината, когда он высохнет, поэтому вам понадобится много зажимов. Используйте блоки между зажимом и деревом, чтобы не оставить следов на поверхности.

Я использую обычную старую бумагу для выпечки, чтобы проложить между формирователем, зажимами и ламинатом. Бумага прилипает к дереву, но лучше, чем ламинаты прилипают к дереву! Затем я соскребаю его излишками клея после высыхания. Я также использовал спрей для мебели на основе пчелиного воска, а не бумагу (избегайте спреев на основе силикона). Оба метода работают хорошо.

Что касается клея, я использую двухкомпонентную эпоксидную смолу для ламинирования, но можно использовать и обычный столярный клей. Просто имейте в виду, что при зажиме пластины не двигаются вверх или вниз. Пока они еще влажные, вы можете слегка постучать по ним, чтобы убедиться, что они правильно сидят.

Вот короткое видео, чтобы показать вам основные понятия. Эти ребята делают большие балки, но принципы не меняются.

Два альтернативных метода гибки древесины

Этот первый метод включает использование аммиака, смешанного с водой для получения раствора 75% воды и 25% аммиака. Аммиак разрушает водородные связи в древесине и стенках клеток лигнина, позволяя молекулам двигаться под действием растягивающих или сжимающих сил. Как только аммиак испаряется из древесины, создаются новые связи, оставляя постоянный набор.

Вы замачиваете древесину в растворе аммиака на 5 минут на миллиметр толщины древесины; вам понадобятся грузы, чтобы держать его погруженным. После удаления вы можете сгибать древесину до одного часа, и вам нужно будет удерживать древесину в этой форме, пока не испарится аммиак.

Имейте в виду, что этот метод изменяет цвет дерева, хотя кажется, что этот процесс позволяет дереву легко впитывать морилку и приобретать ровную поверхность.

Внимание! Я не большой поклонник этого метода, учитывая, что он включает химические вещества, которые могут обжечь кожу, глаза и легкие. Пожалуйста, если вы попытаетесь это сделать, используйте перчатки, очки и, желательно, фартук, чтобы защитить себя от брызг. Обязательно делайте это в хорошо проветриваемом помещении.

Второй метод заключается в склеивании двух влажных деревянных брусков, волокна которых расположены напротив друг друга.