Проточка тормозных дисков своими руками видео: Проточка тормозных дисков своими руками без снятия (видео)

Проточка тормозных дисков без снятия в Екатеринбурге, замена.

Профессиональная проточка тормозных дисков без снятия осуществляется в Екатеринбурге.  Тормозной диск протачивается с двух сторон. Проточка дисков только по записи:

Армавирская, 20 (Завокзальный) +7 (912) 045-06-17	с 9:00 до 22:00 без выходных
Восточная, 10А (Пионерский) +7 (343) 328-95-40	с 9:00 до 22:30 без выходных
Крестинского, 51В (Ботаника) +7 (912) 201-51-51	с 9:00 до 24:00 без выходных
Космонавтов, 17Д (м.Машиностроителей) +7 (343) 200-58-43	с 9:00 до 21:00 без выходных

 

Делаем замену тормозных дисков. Есть тормозные диски в наличии, перфорированные и простые.

Цены на проточку и замену тормозных дисков

Легковые автомобили	Кроссоверы, внедорожники, универсалы	Газель, Старекс, Дукато, микроавтобусы.
Диагностика состояния тормозного диска*
200	250	250
Диагностика тормозного диска аппаратом PRO-CUT без проточки
500	600	600
Проточка тормозного диска
1200	1300	1400
Проточка тормозного диска с перфорацией
1300	1400	1500
Проточка тормозного диска за два прохода (диаметр 380 и более) или с глубокой коррозией
2000	2000	2000
Подрезка кромок тормозного диска
1200	1300	1400
Снятие-установка переднего тормозного диска
500	550	от 550
Снятие-установка заднего тормозного диска
550	600	от 650
Чистка вентилируемого тормозного диска
300	350	от 400
Высверливание, нарезка резьбы и установка крепежного болта диска (с материалом)
от 350	от 350	от 350

*Оплата за диагностику состояния диска производится только при снятии колеса и без проведения дальнейших работ

*Стоимость работ на подъемнике не указанных в прайсе оценивается при осмотре заказа.

 

Для чего нужна проточка тормозных дисков?

Для обеспечения эффективной работы тормозной системы необходимо чтобы все её элементы находились в соответствии с заводскими спецификациями. В частности допуск на биение тормозного диска не должен превышать 55 микрон. Именно это обеспечивает отсутствие вибраций и максимально эффективное торможение. Нарушение допуска на биение приводит к пятнистому износу поверхности диска. Что, в свою очередь, приводит к снижению эффективности торможения и более длинному тормозному пути.
В процессе эксплуатации автомобиля и сама ступица деформируется от ударов со стороны дорожного покрытия. Эти деформации легко выявить, устанавливая новый тормозной диск взамен изношенного. Микрометр сразу выявит биения на идеальном заводском диске! Т.е. у нового диска волнообразный износ поверхности появится уже в ближайшем будущем, а автовладелец может отнести появившиеся вибрации при торможении на счет качества работ в автосервисе или установленных запчастей.
Важно! Большинство автомобилей оборудованы системами ABS, Антипробуксовочными и Антизаносными системами. Алгоритм работы систем предусматривает исправное – «заводское», состояние диска и колодок. Если тормозная система теряет эффективность, теряют эффективность и эти жизненно важные системы. Их работа становится грубой или совсем не эффективной.

В шиномантажах сети «Подкова» используется профессиональное оборудование PRO-CUT. Оно рекомендовано такими производителями как BMW, Ferrari, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes, Porsche, Subaru, Toyota для использования в своих сервисных центрах. Ссылки на официальные документы вы можете найти на странице производителя PRO-CUT.

Если остались вопросы, смотрите видео!

Проточка тормозных дисков: когда нужна, особенности

Тормозные диски — это ключевые составляющие тормозной системы. Несмотря на то, что изготавливаются преимущественно из износостойкого чугуна, имеют ограниченный эксплуатационный ресурс. Это объясняется тем, что рабочая поверхность, к которой при торможении сводятся тормозные колодки, под воздействием силы трения истончается и покрывается бороздами. Некоторые участки в процессе эксплуатации могут и вовсе деформироваться, из-за чего геометрия диска нарушается, и он не может обеспечивать эффективное торможение авто. Поэтому примерно один раз в 80-120 тыс. км пробега тормозные диски подлежат замене. Однако альтернативой установки новых деталей стала проточка тормозных дисков.

Содержание:

Проточка дисков представляет собой снятие с помощью специального оборудования (инструмента) тончайшего слоя металла. При правильном выполнении всех работ по проточке рабочая поверхность (ротор) становится идеально ровной, так как устраняются механические дефекты, из-за которых не удается добиться коэффициента трения, необходимого для эффективного торможения.

В то же время существует мнение о том, что проточка не позволяет восстановить рабочий ресурс диска, поскольку в процессе стачивания металла толщина диска уменьшается. Чтобы разобраться, какие “за” и “против” имеет проточка тормозных дисков, узнаем более подробно обо всех особенностях этой процедуры.

Для чего протачивают тормозные диски

Покупка новых дисков — это всегда дополнительные расходы. Поэтому проточка рассматривается автовладельцами как способ экономии. Однако применение такого метода оправдано, если речь идет о дисках с пока еще не исчерпанным эксплуатационным ресурсом. Узнаем, в каких именно случаях проточка тормозных дисков действительно сможет стать эффективной мерой.

Неравномерный износ

При нормальном функционировании тормозной системы диски, установленные на одной оси, изнашиваются равномерно. О неравномерной выработке, или разнотолщинности свидетельствует разная толщина поверхности обоих дисков, к которой сводятся тормозные колодки. Также один из дисков может характеризоваться коническим износом: невооруженным глазом видно, что рабочая поверхность заметно истончается от обода к центру.

Для оценки износа используют высокоточный штангенциркуль. Толщину оценивают примерно на 12-15 участках рабочей поверхности.

О разнотолщинности сигнализируют такие признаки как биение (вибрация) в руль, заклинивание колеса, тяжелый ход педали тормоза, удлинение тормозного пути.

Сам же неравномерный износ всегда связан с определенными неполадками тормозного узла. К наиболее распространенным относят:

• перекос диска относительно положения колеса из-за неправильной установки;
• криво установленные тормозные колодки;
• заклинивание суппорта, вызванное закисанием, коррозией, сильным загрязнением поршней или повреждением манжет колесных тормозных цилиндров;
• деформацию крепежных болтов, обеспечивающих прикрепление колеса к ступице;
• коррозию или искривление направляющих суппорта.

Важно! Перед проточкой диска необходимо в первую очередь устранить первопричину неравномерного износа.

Незначительная коррозия тормозных дисков

Если автомобиль в течение нескольких месяцев подряд не эксплуатировался и стоял на открытой территории, особенно, в период осадков и резких перепадов температур, отдельные участки тормозных дисков могут покрыться налетом коррозии. Это объясняется тем, что чугун, из которого производят диски, не обладает устойчивостью к коррозии. Правильно выполненная проточка помогает убрать ржавчину, не повредив при этом металл.

Царапины на роторе диска

В местах контактирования диска с фрикционным слоем колодок могут образовываться тонкие царапины. Они появляются на металле, если при торможении в пространство между колодками и диском попадают мельчайшие фракции гравия. При трении посторонние твердые частицы действуют на чугун как абразив, поэтому царапают диск. На эксплуатационные характеристики царапины никак не влияют. Однако если машина оснащается колесными дисками, через которые невооруженным глазом видно сам тормозной диск вместе с суппортом, царапины придадут неэстетичного вида колесам.

Проточка поможет вернуть тормозным дискам первоначальный блеск и гладкость.

Истерлось антикоррозийное покрытие тормозного диска

Если ваша машина оснащена тормозными дисками, имеющими специальное покрытие для защиты от коррозии, в процессе эксплуатации оно может неравномерно стираться, в то время как фактическая толщина поверхности дисков, установленных на одной оси, останется одинаковой. Неравномерный износ защитного покрытия может вызывать легкое, но все же ощутимое вибрирование руля при торможении. Если при выполнении проточки снять антикоррозийный слой, диски станут ровными, а вибрация руля устранится.

Что нужно знать перед проточкой тормозных дисков 

Прежде чем выполнить проточку, учтите, что толщина металла тормозных дисков после стачивания должна остаться в пределах установленной производителем нормы. Она указывается в виде надписи на ободке или метки, которую можно увидеть на внутренней торцевой части диска. Если и надпись, и маркировка уже стерлись, ознакомиться с нормой износа можно в пособии по эксплуатации авто.

Нужно учесть, что диски, которыми оснащаются колеса задней оси, примерно в 2 раза тоньше, чем диски колес передней оси.

Пример: тормозные узлы передних колес Volkswagen Passat B5 имеют диски исходной, заявленной толщиной 25 мм. Показатель минимально допустимой толщины составляет 23 мм. Если фактическая толщина хотя бы на 0,1 мм меньше этого показателя, диск не пригоден для дальнейшего применения. Выработанный диск быстро перегревается и деформируется, а при нажатии на педаль тормоза не сжимается сведенными колодками, из-за чего торможения становится низкоэффективным. При экстренном сбрасывании скорости изношенный до установленного предела диск может треснуть и распасться на фрагменты, из-за чего авто утратит управляемость.

Что еще нужно учитывать перед стачиванием металла дисков:

• эксплуатационный ресурс дисков после проточки ограничен: в процессе стачивания металла рабочая поверхность детали уменьшается как минимум на 0,3 мм, из-за чего толщина диска выходит за пределы регламентированной нормы;
• проточку выполняют на обоих дисках одной оси: для полноценной работы тормозной системы необходимо, чтобы диски одной оси имели одинаковую толщину;
• устанавливать проточенные диски нужно вместе с новыми колодками: механические дефекты и конический износ диска провоцирует неравномерное истирание колодок, поэтому после проточки такие детали нужно заменить новыми.

Проточка может рассматриваться как временная мера, позволяющая устранить механические дефекты и решить проблему их разнотолщинности. Даже после выполненной проточки диски потребуют замены. Процедура позволяет продлить ресурс примерно на 15-30 тыс. км пробега. Точный показатель напрямую зависит от манеры вождения и габаритов авто.

Признаки при которых протачивать диски нет смысла

Тормозные диски не всегда подлежат восстановлению с помощью проточки. Определить непригодность дисков для дальнейшей эксплуатации можно по нескольким признакам.

Деформация тормозных дисков в результате перегрева

Основным материалом изготовления тормозных дисков выступает чугун. Это высокопрочный металл. В то же время чугун не обладает устойчивостью к воздействию резких перепадов температур. Нормальная температура тормозных дисков обычно не превышает 350-400 градусов Цельсия.

Если при экстренном торможении разогреть диски до предельной температуры и резко охладить их водой, например, при въезде в глубокую лужу или во время мытья машины, на поверхности чугуна появятся так называемые “горячие точки”. На самом диске они будут выглядеть как синеватые пятна, имеющие стеклянный блеск. Таким образом проявляется изменение структуры чугуна на отдельных участках ротора. Чугун превращается в более твердый цементит. Это приводит к нарушению трения колодок об ротор диска, что негативно влияет на качество работы тормозов в целом. Также диски с измененной структурой чугуна провоцируют ощутимое биение в руль.

Перегретый закаленный диск не распределяет тепло по ротору, а накапливает его, что приводит к нагреванию остальных составляющих тормозного узла. Сам же диск деформируется, приобретая кривизну. Проточка поможет восстановить геометрию детали, но в то же время не позволит удалить участки металла с измененной структурой. Поэтому требуется замена испорченного диска новым.

Проточка дисков уже выполнялась

Если тормозные диски ранее восстанавливали с помощью проточки, повторно выполнять такую работу нельзя. В процессе последующей проточки ротор потеряет еще 0,2-0,5 мм толщины, из-за чего возникает критический износ. Такие диски непригодны для использования.

Сильная коррозия тормозных дисков

Если большая часть рабочей поверхности диска буквально “съедена” коррозией, в процессе проточки неизбежно будет снят толстый слой металла. После процедуры диск станет непригодным для использования, поэтому нет смысла делать проточку.

Брак производства новых дисков

Если на вновь установленных тормозных дисках появились такие дефекты как многочисленные борозды, трещины, заусенцы металла, это свидетельствует о том, чтобы была нарушена технология изготовления. Проточка в таком случае окажется бесполезной, так как бракованные диски требуют незамедлительной замены.

Проточка тормозных дисков: особенности процедуры

Работы по стачиванию металла тормозных дисков выполняются на токарном станке или специальном оборудовании. Детально узнаем об особенностях каждого.

Проточка диска на токарном станке

Такой работой должен заниматься мастер, использующий качественный откалиброванный станок и имеющий опыт работы с тормозными дисками. Проточка на токарном станке имеет следующие особенности:

• методом проточки корректируют оба тормозных диска одной оси;
• диски, требующие проточки, снимаются с колес, после чего детали устанавливают на токарный станок;
• для высокоточной работы нужна оправка, размеры которой совпадут с размерами ступицы;
• необходимо подобрать твердосплавный резец подходящего размера;
• каждый диск протачивается с обеих сторон.

Проточка дисков на токарном станке включает следующие этапы:

1. С поверхности детали необходимо удалить налет грязи и ржавчины. Если не сделать этого, работы по стачиванию металла окажутся малоэффективными.
2. Диск устанавливают так, чтобы он стоял ровно относительно прилегающей к ступице плоскости. На этом этапе применяется оправка. Деталь закрепляется в патроне токарного станка, а сам диск — на шпинделе оборудования.
3. Начинают процедуру срезанием буртика, после чего приступают к проточке всей рабочей зоны детали.

По окончанию проточки стрелочным индикатором измеряют торцевое биение.

Предлагаем ознакомиться детально с процессом проточки тормозных дисков на токарном станке.

Проточка дисков без снятия с автомобиля

Для выполнения процедуры необходимо специальное оборудование, использующееся в автосервисах. При этом тормозные диски с автомобиля не снимаются. Чтобы проточить их рабочую поверхность, придется демонтировать колеса и суппорты. Процедура выполняется на каждом колесе одной оси поочередно.

Проточка дисков на ступице включает следующие этапы:

1. После демонтажа колеса и суппорта сухой тряпкой необходимо счистить скопления грязи и пыли.
2. Нониусным штангенциркулем оценивают толщину рабочей поверхности и сравнивают ее с нормативными показателями. Стрелочным индикатором на этом этапе определяют наличие торцевого биения. Если оно выявлено, диск протачивают.
3. Важно осмотреть на предмет дефектов ступичный подшипник. Если деталь изношена или повреждена, появляется люфт, из-за которого невозможно правильно выполнить проточку. Поэтому неисправный подшипник необходимо заменить.
4. Резцы станка приставляют к участку диска, к которому обычно крепится суппорт. В процессе обработки металл поддается стачиванию с обеих сторон. Положение резцов определяется автоматически.

Проточка с помощью специального оборудования включает несколько проходов. Первый представляет собой обработку без удаления стружки. Следующие этапы включают стачивание всей рабочей поверхности.

На видео продемонстрированы все особенности проточки тормозных дисков с помощью специального станка. В качестве примера показан мини-кроссовер Nissan Juke.

Важно! Независимо от выбора технологии проточки, нужно поменять тормозные колодки. Если после установки колодок также пришлось менять тормозную жидкость, необходима прокачка тормозной системы, позволяющая устранить завоздушенность контуров тормозов.

Что лучше: проточить тормозные диски или купить новые?

Выбирая между проточкой уже использующихся и приобретением новых дисков, оцените степень выработки и общее состояние этих деталей.

Аргументы за проточку:

• в процессе выполнения процедуры можно скорректировать рабочую поверхность дисков, устранив единичные задирки металла, борозды, участки коррозии;
• проточка помогает избавиться от проблемы неравномерного износа дисков, но лишь после устранения первопричины разнотолщинности рабочей поверхности;
• стоимость выполнения процедуры гораздо меньше, чем стоимость новых дисков и услуги их установки в автосервисе;
• правильно выполненная проточка позволяет продлить рабочий ресурс тормозных дисков, благодаря чему их можно будет использовать еще при следующих 5-10 тыс. км пробега.

Аргументы против проточки:

• при неправильно выполненных работах можно снять слишком толстый слой металла, в результате чего диск станет непригодным для использования;
• проточка не поможет решить проблему перегрева (закаливания) и деформации диска;
• если большая часть рабочей поверхности покрыта коррозией, ее удаление приведет к уменьшению толщины металла до критических показателей;
• проточку тормозных дисков можно выполнять всего один раз;
• процедура не заменяет саму замену тормозных дисков, а лишь помогает отсрочить покупку и установку деталей.

Стоит учесть, что как после проточки, так и после установки придется понести дополнительные расходы из-за приобретения новых тормозных колодок.

Рассматривая по-отдельности проточку и покупку новых дисков нужно тщательно оценить все аргументы “за” и против”, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Как заменить колодки и роторы дисковых тормозов

Когда необходимо заменить колодки и роторы дисковых тормозов – и как это сделать!

Теперь, когда дисковые тормоза установлены на всех ваших велосипедах — шоссейных и горных — самое время узнать, как определить износ колодок и роторов дискового тормоза и как их заменить. Посмотрите наше видео и узнайте подробности о том, как это делается ниже.

Что вам понадобится

• Рулетка
• Ключ Torx T25
• Шестигранный ключ на 5 мм
• Отвертка с плоской головкой или расширитель колодок дискового тормоза
• Плоскогубцы с тонкими губками
• Инструмент для кассет (диски шоссейных велосипедов)
• Изопропиловый спирт
• Обезжириватель
• Чистая тряпка или безворсовая ткань

Как проверить износ дисковых тормозных колодок

Со временем тормозные колодки на вашем велосипеде изнашиваются! Как часто нужно будет менять колодки? Это будет зависеть от того, как часто вы ездите, какова местность, где вы ездите, и в каких условиях вы ездите. Езда по мокрой/грязной погоде или по крутым дорогам или тропам означает, что вам придется чаще менять тормозные колодки. Вы должны периодически проверять тормозные колодки на предмет износа, вот как:

1. Снимите колесо с велосипеда. Будет легче смотреть на тормозные колодки без ротора между ними.
2. Посмотрите вниз на суппорт, чтобы увидеть, сколько колодки осталось на металлической основе. Иногда вы можете сразу сказать, что ваша подушка изношена или ее еще достаточно, чтобы вы могли пройти следующие несколько поездок. Если вы не уверены, снимите тормозные колодки. Вам нужно будет удалить стопорный штифт, чтобы снять колодки с суппорта. Для получения основной информации о деталях дискового тормоза, о том, как снять колодку дискового тормоза и как удалить загрязнения, ознакомьтесь с нашим руководством ЗДЕСЬ>
3. Измерьте каждую тормозную колодку. Если толщина материала колодки менее 1 мм, эти колодки необходимо заменить!
4. Другая причина замены колодок дисковых тормозов – загрязнение колодки тормозной жидкостью, маслом или смазкой.

Как проверить износ роторов дисковых тормозов

Роторы обычно служат дольше, чем тормозные колодки, но их все же следует периодически проверять на предмет износа. Вот как:

1. Измерьте толщину неиспользуемой части ротора (например, в центре, в области крестовины)
2. Измерьте толщину используемой кромки ротора. Если разница между .2 – .5 мм, то пора заменить.
3. Вы также можете определить наличие значительного износа ротора, используя скрепку для бумаг или отмычку и перемещая ее от неиспользуемой части ротора к использованной части. Если вы чувствуете выступ или ступеньку на поверхности, вероятно, вам необходимо заменить ротор.
4. Другие причины, по которым может потребоваться замена ротора, включают: поврежденный или сильно изогнутый ротор, модернизированный/новый размер ротора.

Как заменить колодки дискового тормоза

При замене колодок дискового тормоза в первую очередь следует учитывать тип используемых колодок. Всегда заменяйте колодки материалом ОДНОГО ТИПА, если только вы не планируете заменять и колодку, и ротор. Колодки могут быть ОРГАНИЧЕСКИМИ (смола) или МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ (спекшимися). Металлические колодки, как правило, служат дольше и являются хорошим выбором, если вы едете по крутым дорогам или тропам в неблагоприятных условиях. Органические колодки очень отзывчивы, но менять их нужно будет чаще. Если вы живете в более плоской местности и ездите в основном в сухих условиях, органические колодки могут быть хорошим выбором. Кроме того, убедитесь, что вы покупаете колодки, совместимые с вашим суппортом. Марка и модель ваших тормозов должны быть указаны на упаковке запасных колодок. Вот как вы замените эти колодки:

1. Используя расширитель колодок или отвертку с плоской головкой, вставьте поршни обратно в суппорт. Это облегчит установку новых колодок и предотвратит их трение о ротор.
2. Снимите старые колодки. Вам может понадобиться отвертка или шестигранный ключ, чтобы удалить штифт, удерживающий колодки на месте.
3. После снятия колодок очистите суппорт/поршни изнутри обезжиривающим средством. Это гарантирует, что ваши поршни двигаются правильно и не застревают на месте. Протрите суппорт начисто. Не оставляйте лишний обезжириватель внутри суппорта, так как он может загрязнить новые колодки.
4. Вставьте новые колодки в суппорт, стараясь не касаться их пальцами. Масла на ваших пальцах также могут загрязнить новые тормозные колодки.
5. Закрепите новые колодки с помощью болта/штифта, входящего в комплект поставки.

Как заменить роторы дисковых тормозов

Прежде всего убедитесь, что у вас есть подходящий сменный ротор и инструменты для работы. Есть два разных типа роторов: 6-BOLT и CENTER-LOCK. Большинство новых горных велосипедов будут поставляться с роторами с 6 болтами, а шоссейные велосипеды, как правило, поставляются с роторами с центральным замком. Вот как заменить роторы:

1. Снимите старый ротор. Используйте кассетный инструмент для центрального замка и ключ Torx T-25 для большинства роторов горных велосипедов с 6 болтами. Ваш новый ротор, скорее всего, будет поставляться с новыми болтами, но сохраните старые болты для резервного копирования.
2. Пока ротор снят, используйте возможность очистить труднодоступные участки втулки.
3. Возьмите новый ротор. Прежде чем затягивать, убедитесь, что стрелка указывает направление вращения колеса.
4. При затягивании болтов на роторе с 6 болтами делайте это по схеме «звезда».
5. При замене ротора с центральным замком замените торцевую крышку и сделайте первые несколько оборотов вручную, чтобы убедиться, что крышка правильно завинчена. Затем используйте кассетный инструмент для затяжки.
6. Всегда проверяйте, что вы затягиваете болты с моментом затяжки, указанным производителем.
7. Никогда не используйте консистентную смазку или смазку на болтах тормозного диска. Тепло, возникающее при сильном торможении, может привести к просачиванию смазки и загрязнению ротора и колодок.
8. Резьба торцевой крышки ротора с центральным фиксатором и болты ротора с 6 болтами должны поставляться с предварительно нанесенным фиксатором резьбы. Если его нет, нанесите по одной капле резьбового фиксатора на каждое отверстие под болт и сотрите излишки.
9. Всегда рекомендуется использовать изопропиловый спирт для удаления любых загрязнений с нового ротора перед заменой колеса.
10. Замените колесо и убедитесь, что суппорт правильно выровнен (нет трения тормозов). Если тормоза истираются, воспользуйтесь нашим руководством по устранению скрипа дисковых тормозов, чтобы отрегулировать суппорт!

Как приработать дисковые тормоза

Все колодки и роторы дисковых тормозов должны быть «приработаны» или предварительно изношены перед первой поездкой. Это предотвращает чрезмерный шум и обеспечивает равномерное и предсказуемое торможение. По сути, ваша цель состоит в том, чтобы нагреть колодки и роторы, нанеся ровный слой материала колодок на ротор (или тормозную поверхность). Вот как это сделать:

1. Найдите свободную парковку или тихую соседнюю улицу, где можно безопасно ездить.
2. Сидя на велосипеде, разгонитесь до умеренной скорости.
3. Нажимайте оба тормоза плавно и плавно, но НЕ останавливайтесь полностью. Отпускайте тормоза постепенно.
4. Повторяйте этот процесс 15-30 раз, пока не почувствуете, что тормоза сжимаются сильнее.
5. Дайте тормозам остыть перед первой поездкой.

Больше любви

Как выбрать правильное седло

Как хранить несколько велосипедов и снаряжение в ограниченном пространстве

Как отрегулировать подвеску на трейле

Как отрегулировать стойку-капельницу

Как настроить подвеску для горного велосипеда Zine

Как исправить спущенную шину | Бескамерный

Как починить квартиру с помощью камеры

Пять основных советов по уходу за велосипедом

Что взять с собой для грандиозной поездки на горном велосипеде

Как я стал профессиональным веломехаником

Как пользоваться динамометрическим ключом

Как выбрать шины для горного велосипеда

Как выбрать шины для шоссейного велосипеда

Как выполнить проверку безопасности велосипеда

Важность правильной посадки велосипеда

Как подготовить велосипед к езде в Rain

Как заменить колодки и роторы дискового тормоза

Как обрезать руль MTB

Руководство по ремонту велосипеда Trailside

Как настроить бескамерные шины

Как заглушить обычные велосипедные шумы

Как заменить руль на шоссейном велосипеде

Как упаковать и отправить велосипед

Как помыть велосипед

Как отрегулировать велосипедный переключатель

Как починить сломанную велосипедную цепь

Как сделать настенную Как повесить велосипед

Как сделать велосипедный крюк из трубных фитингов

Как носить коврик для йоги на велосипеде

Снятие и установка велосипедного колеса для транспортировки

Как перемещаться в метро на велосипеде

Как заблокировать велосипед в городе

Детали велосипеда

Как устранить скрип дисковых тормозов

Безопасность велосипеда | Ручные сигналы и советы по вождению

Езда на велосипеде ночью: как зажечь свет на велосипеде

Вот как самостоятельно поменять тормоза автомобиля

Вы слышите неприятный визг, когда нажимаете на педаль тормоза в машине? Звучит так, будто рок-монстры играют в самый громкий в мире кадр в боулинг каждый раз, когда вам нужно замедлиться? Что ж, пора менять тормоза. Вот как.

Этот материал был впервые опубликован 5 ноября 2014 г.

Как работает тормозная система?

Тормозная система автомобиля является одним из самых важных компонентов в вашем опыте вождения, так как это единственное, что удерживает вас от столкновения с автобусом, полным монахинь, во время вашего энергичного бега в продуктовый магазин. Это довольно простая гидравлическая система, которая позволяет преобразовывать усилие, прилагаемое к педали, в усилие прижима колеса. Вот как это работает:

Как узнать, нужно ли менять тормоза?

Когда тормозная колодка изнашивается на роторе, она часто издает скрипящий звук при нажатии. Это звуковая мера безопасности, чтобы убедиться, что водитель знает, что нужно заменить тормоза в ближайшее время. К сожалению, некоторые колодки не очень хорошо справляются с этой задачей, поэтому в новые автомобили в качестве части системы устанавливаются датчики износа тормозных колодок, предупреждающие водителя на приборной панели о необходимости замены колодок. Кроме того, когда тормозная колодка опускается, потребуется более длинный ход поршня суппорта, чтобы зажать ротор, что снижает количество жидкости в вашем тормозном бачке. Если колодки находятся низко, вы сможете увидеть заметное изменение уровня тормозной жидкости и даже можете увидеть сигнальную лампочку «ТОРМОЗ» на комбинации приборов.

Если все эти признаки проигнорировать, материал колодки будет изнашиваться до такой степени, что единственное, что соприкасается с поверхностью ротора, — это металлическая опорная пластина колодки, сделанная из стали, и она сделает на поверхности вашего ротора тяжелые канавки, что вынудит вас также заменить роторы.

Сколько стоит поменять тормоза?

Типичная замена тормозных колодок на обычном пригородном/непроизводительном автомобиле стоит около 50-80 долларов за все четыре комплекта колодок и около 150-200 долларов за комплект колодок и дисков, передних и задних. Работа в независимом магазине должна составлять около 1-2 оплачиваемых часов, поэтому, делая это самостоятельно, вы экономите около 180 долларов.

Как заменить тормоза?

Примечание : Процедура, описанная ниже, была выполнена на Scion tC 2007 года, но она должна быть одинаковой практически для любого автомобиля с 1 или 2 поршневыми суппортами и роторами. Если вы не уверены, обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию вашего автомобиля.

Вы можете выполнить техническое обслуживание тормозной системы автомобиля с помощью обычных ручных инструментов на подъездной дорожке или в гараже. Вот как это сделать:

Шаг 1. Приобретение инструментов

• Трещотка 3/8″
• Трещотка 1/2″
• Размыкатель 1/2″
• Удлинители 3/8″ в ассортименте
• Головки 3/8″ в ассортименте
• 1 /2″ Головки, в ассортименте
• Гаечные ключи с открытым зевом, в ассортименте
• Головки Torx в ассортименте (используются в основном на немецких и некоторых американских автомобилях)
• Шестигранные головки в ассортименте (используются в основном на немецких и некоторых американских автомобилях) Используется в основном на немецких и некоторых американских автомобилях)
• C-Clamp
• Гидравлический домкрат
• Подставки
• Монтировка
• Проволочная щетка
• Перчатки
• WD-40

Шаг 2: Купить тормоз Колодки и роторы

Что касается тормозных колодок, керамические, как правило, являются лучшими, так как они обеспечивают лучшее ощущение тормоза и самую длительную защиту от износа тормозов, хотя пыль может накапливаться на вашем колесе немного больше, чем обычные колодки. Здесь вы можете найти колодки для своего автомобиля.

Что касается роторов, если вы не используете автомобиль на треке, подойдет любой дешевый ротор, но будьте осторожны – производители роторов на некоторых из более дешевых экземпляров не имеют наилучшего контроля качества, и может потребоваться фрезерование роторов после их получения из-за вибрации при торможении. Лично я бы выбрал роторы Brembo. У них отличный контроль качества и соответствие / отделка по цене. Здесь вы также можете найти наборы колодок и роторов.

Шаг 3: Ослабьте проушины

Чтобы получить наилучшую покупку гаек передних проушин, включите стояночный/аварийный тормоз (если он недоступен/не работает, положите кирпич за заднее колесо), вставьте 1/2-дюймовый прерыватель в гнездо соответствующего размера (обычно 17-21 мм) и поверните против часовой стрелки, когда автомобиль стоит на земле. Помните, что вы ослабляете, а НЕ снимаете. Ослабьте проушины настолько, чтобы их можно было снять с помощью обычной трещотки. При работе с задней частью положите кирпичи за передние колеса и включите стояночный тормоз, чтобы получить наилучший шанс открутить гайки. Отпустите стояночный тормоз, когда колесо снято.

Шаг 4: Поднимите автомобиль

Установите гидравлический домкрат либо под лонжерон рамы автомобиля, либо под заводские точки домкрата сбоку автомобиля. Обычно их можно увидеть в виде выступающих металлических частей с ямочками на днище автомобиля. Некоторые немецкие автомобили имеют черные резиновые прокладки, которые служат точками подъема.

Поместите домкраты под автомобиль, установите автомобиль на домкраты, убедившись, что его вес не может сместиться. Теперь можно снять колеса. Сейчас самое время очистить колеса от тормозной пыли. Я использовал пароочиститель Wagner и немного обезжиривателя Simple Green:

Шаг 5: Ослабьте суппорт

На суппорте должно быть 2 болта 12 мм или 14 мм. Удалите их, и суппорт должен выскользнуть. Если суппорт не выдвигается легко, используйте монтировку или отвертку с плоской головкой и подденьте его.

Установите суппорт на подвеску или используйте стяжки или банджи, чтобы закрепить его в месте, где он не может висеть. Не натягивайте тормозную магистраль.

Шаг 6. Снимите держатель суппорта

Удалите 2 болта 17 мм или 19 мм на задней части ступицы, которые удерживают держатель суппорта. Они туго затянуты, поэтому используйте молоток с молотком или ударный пистолет, если можете.

Шаг 7. Снимите ротор

Несколько раз ударьте молотком по ротору, и он должен выйти. Обратите внимание, что некоторые роторы имеют установочный винт, который необходимо удалить, чтобы ротор вышел. Кроме того, на старых автомобилях может быть проблема со ржавчиной, поэтому вместо того, чтобы бить по ней молотком, могут быть резьбовые отверстия, через которые можно вставить болты и таким образом освободить суппорт. У вас должно получиться вот это:

Шаг 8: Установка нового ротора

Перед установкой нового ротора используйте проволочную щетку и удалите ржавчину со ступицы, чтобы предотвратить коррозию в будущем. Вы также можете использовать WD-40 на этой части. При установке ротора, чтобы он сидел заподлицо, используйте зажимную гайку и гаечный ключ, чтобы закрепить его, одновременно затягивая остальные компоненты. Также используйте очиститель тормозов или обезжириватель, чтобы стереть остатки масляной прокладки с ротора.

Шаг 9: Сборка держателя

Замените болты крепления и затяните их с помощью ударного пистолета или лома.

Шаг 10: Сожмите суппорт

Используя С-образный зажим и одну из старых тормозных колодок, сожмите поршень суппорта, пока он не окажется на одном уровне с корпусом суппорта. Убедитесь, что крышка тормозного бачка снята, так как вы не хотите рисковать взорвать линию.

Шаг 11: Установите колодки и суппорт

Установите колодки в держатель и нанесите немного антискрипной смазки на внешнюю сторону колодки, чтобы обеспечить плавную работу. Установите болты суппорта и убедитесь, что суппорт движется без заеданий. Затяните болты и дважды проверьте свою работу.

Шаг 12: Установите колеса.

Затяните проушины от руки в воздухе и затяните их вниз, когда колеса находятся на земле, с помощью динамометрического ключа или ломаной планки.

Шаг 13: Повторить для всех 4 колес

Шаг 14: Накачать тормоза до тех пор, пока не будет достигнуто давление

Вы должны почувствовать давление в пределах 3 нажатий на педаль.

Шаг 15: Обкатка колодок и тормозной системы

Тормоза могут скрипеть или издавать шум в течение первых нескольких миль. Это нормально. Чтобы обкатать новые компоненты, на шоссе разгонитесь до 60 миль в час, постепенно замедлитесь до 40 и повторите несколько раз, затем несколько раз разгонитесь до 50-30 миль в час. Затем просто ведите машину как обычно и прислушивайтесь к любым странным звукам. Если все в порядке, вы только что заменили тормоза. Дело сделано!

---

Тавариш является основателем APiDA Online и пишет о 9020 1 покупка и продажа крутых тачек в интернете.