Работа электрорубанком: Как правильно пользоваться электрорубанком: 5 нюансов

строгание широкой доски без полос выравнивание пола и другие техники правильной работы с деревом, а также как настроить своими руками

Электрорубанок выполняет работу при простом перемещении по обрабатываемой плоскости. Однако, чтобы добиться нужного результата, точности обработки, и провести её качественно, безопасно, нужно знать несколько основных нюансов работы с этим инструментом.

Содержание

1. Техника работы и подготовительные операции
2. Подготовка рубанка
3. Как правильно настроить ножи?
4. Как отрегулировать перекос подошвы своими руками?
5. Подготовка рабочего места
6. Как правильно работать?
7. Что можно и нельзя обрабатывать рубанком?
8. Подготовка древесины
9. Виды производимых работ по дереву
10. Как строгать электрорубанком широкую доску без полос?
11. Как ровно обработать доску электрическим рубанком?
12. Как выровнять деревянный пол?
13. Как сделать паз в доске?
14. Приспособления, которые облегчают работу
15. Правила безопасности
16. Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?
17. Как нужно класть на верстак?
18. Сейчас читают

Техника работы и подготовительные операции

Электрорубанок перемещается и удерживается руками. При работе ножи в барабане вращаются на огромных оборотах (12 000 – 19500 об/мин). При входе в заготовку они могут потянуть рубанок в сторону, поэтому инструмент в начале работы следует удерживать достаточно крепко. Далее, когда ножи выберут древесину и будут цепляться меньше, удержать инструмент становится легче.

Подготовка рубанка

Прежде всего регулируется глубина строгания. Короткий стол (подошва), который находится перед ножами, опускается и поднимается простым вращением регулировочной ручки по часовой стрелке или против. Когда стол втягивается в корпус, ножи выступают сильнее и увеличивается глубина строгания, и наоборот.

Для финишной чистовой обработки выставляется минимальная глубина (0,5 — 1 мм). Малая глубина выставляется также на сырой древесине, так как влажные крупные стружки склонны забиваться в патрубке выброса.

Когда требуется снять более толстый слой на сухой древесине, выступ ножей увеличивают.

Также ножи выпускают на максимальную глубина при строгании неровных, волнистых заготовок. При движении по неровностям платформа электрорубанка поднимается и захват ножей уменьшается.

Иногда заготовка строгается за несколько проходов. При этом в первый заход ножи могут цеплять древесину не глубоко и не везде. Не надо сразу торопиться увеличивать выпуск ножей. При последующих проходах, когда поверхность древесины выравнивается, глубина строгания может резко увеличиться при той же глубине ножей.

Перед началом строгания следует оценить длину шнура электропитания. Его должно хватить на всю длину заготовки. При перемещении электрорубанка он не должен цепляться за какие-либо выступы и предметы.

Также рекомендуем почитать интересную статью, в которой мы подробно рассказывали, как выбрать электрорубанок. В ней и про длину шнура и про все остальные важные нюансы, на которые стоит обращать внимание при выборе.

Как правильно настроить ножи?

Ножи и задняя длинная часть платформы при регулировке глубины остаются неподвижными. Определить, насколько выпущены ножи, можно приложив ровный брусок к длинной платформе. Зазор по высоте между бруском и опушенным передним столом будет равен выставленной глубине строгания.

На практике электрорубанок редко строгает ровно на выставленную глубину из-за неровностей древесины и возможного перекоса стола. Поэтому реальную глубину показывает только пробный проход. Лучше сделать его на ненужной подобной заготовке, и затем увеличить или уменьшить глубину строгания с помощью ручки-регулятора.

Как отрегулировать перекос подошвы своими руками?

На качественных моделях перекос подошвы исключен. Она перемещается вверх-вниз строго параллельно основной неподвижной платформе, без люфта, по точно подогнанным крупным резьбам оси ручки регулятора и направляющим.

На многих менее качественных электрорубанках перекос возможен. При этом глубину будет задавать максимально высокая, задранная вверх точка. Если верхняя точка поднята относительно ножей на 1 мм, и другие части стола на 3 мм, электрорубанок будет строгать на глубину 1 мм. При этом возможны перекосы, один край будет строгать больше, другой меньше, нарушается геометрия заготовки.

При таком дефекте регулировочного стола есть два варианта:

• Пробным строганием оценить, на какую глубину и как ровно строгает электрорубанок. Если все устраивает, можно продолжать работу.
• Открутить ручку сильнее, подложить под западающие углы стола прокладки нужной толщины, затянуть ручку, прижав столом прокладки.

Подготовка рабочего места

Требования к рабочему месту для строгания общие, такие же, как и для всех видов столярных работ с электроинструментом. Место должно быть:

• Сухим, исключается попадание дождя на электрорубанок и заготовку.
• Освещенным.
• Свободным, чтобы при строгании мастер не споткнулся.

Лучше, если в помещении комфортная температура и есть вентиляция. При работе электрорубанок издает достаточно сильный шум. Желательно, чтобы стены помещения имели хорошую звукоизоляции или, по крайней мере, работы проводились в рабочее время.

Как правильно работать?

При входе ножей в заготовку, электрорубанок может непредсказуемо пойти в сторону, подпрыгнуть и т. д. Поэтому в начале прохода его обязательно удерживают двумя руками. Правая рука держит основную ручку, левая – ручку регулятора глубины строгания. Далее при движении электрорубанка по заготовке, мастер оценивает, как ведет себя инструмент, и работа идёт по обстановке.

Нельзя перекрывать доступ к проходу вдоль заготовки, удерживая электрорубанок в согнутом положении или на вытянутых руках, дотягиваясь до обрабатываемой поверхности. Мастер должен работать без стеснений. Руки находятся в положении, в котором они меньше устают, при этом должно быть удобно работать.

Высокие обороты позволяют снимать стружку без усилий. Поэтому необходимость сильно прижимать инструмент к заготовке после начала работы бывает редко. Например, если на поверхности встречается участок повышенной прочности – свилеватый участок, суки и т.д.

Что можно и нельзя обрабатывать рубанком?

В отличие от электропил, лобзиков, шлифмашин, которыми можно обрабатывать разные материалы (дерево, МДФ, ДСП, пластик и т. д), электрорубанок предназначен только для обработки древесины.

Строгать ДСП, МДФ, ЛМДФ и прочие материалы на основе древесных опилок и стружек электрорубанком нельзя.

Несмотря на наполнитель древесного происхождения, эти листовые материалы склеены жёсткими смолами и клеями. При строгании ножи быстро затупятся, и материал начнет дымить от сильного трения при высоких оборотах.

Подготовка древесины

Заготовка должна быть надежна закреплена любым способом (в тисках, струбцинах, распорах, зажимах). При этом выступающие части струбцин, тисков и т.д. не должны мешать проходу электрорубанка.

На поверхности древесины, в волокнах не должно быть пыли, грязи, особенно абразивных частиц песка, глины и т.д. Они могут быстро затупить ножи. Потому перед обработкой загрязненные поверхности желательно очистить жесткой щеткой.

Недопустимо строгать доски в цементном растворе, например, от разобранной опалубки. Вычистить полностью засохший раствор из волокон полностью, практически невозможно.

Оценивается геометрия заготовки. Достаточно посмотреть с одного края заготовки по всей её длине, или приложить ровный брусок, чтобы оценить волны, перепады по высоте. Тогда мастер заранее знает, как будет проходить электрорубанок по заготовке – с одинаковой глубиной строгания или с перепадами. Сильные выступы, бугры можно сострогать предварительно.

Нежелательно строгать влажную замороженную и обледеневшую древесину. Если заготовку занесли с мороза, её оттаивают и подсушивают в тепле хотя бы на глубину строгания.

Виды производимых работ по дереву

Лучше всего электрорубанком строгать заготовки, которые не шире ножей. Например, при ширине ножей 82 мм без полос и перепадов по высоте строгаются заготовки шириной до 80 мм. Максимум 82 мм, но при этом электрорубанок должен проходить строго и точно по краям заготовки.

Как строгать электрорубанком широкую доску без полос?

При строгании досок, которые шире ножей, возникают полосы и перепады между следами от разных проходов. Однако есть способ этого избежать. Для этого работают в следующей последовательности:

1. С одного края доски делают первый проход на всю ширину ножей. Например, 82мм на доске шириной 100 мм. Рубанок перемещается как обычно, параллельно краю доски.
2. Возвращаются к началу доски.
3. Ставят электрорубанок на начало доски, но уже по диагонали, примерно под 45 градусов к оси доски. Здесь важно правильно выполнить вход на заготовку на ту же глубину, на которую уже был сделан проход. Далее электрорубанком проходят доску до конца, также под углом около 45градусов. Полос и перепадов по высоте на доске при этом не остается.
4. По такому же принципу — первый проход прямо, остальные под углом, строгаются и более широкие доски.
5. В случае, когда остаются незначительные полосы, их убирают шлифмашинкой или УШМ (обезьянкой) с наждачным кругом.

Разумеется, для обработки широких досок созданы другие станки – стационарные фуганки и рейсмусы с широкими ножами, которые строгают за один проход. И строгать большое количество широких досок ручным электрорубанком описанным способом не всегда рационально. Но в некоторых случаях это удобнее, чем везти доски на обработку в мастерскую на стационарные станки.

С правильной техникой строгания заготовки без ступеньки можно ознакомиться посмотрев видео

Как ровно обработать доску электрическим рубанком?

Острогать ровную доску по всей поверхности несложно. Гораздо сложнее выровнять до точных размеров по всем плоскостям кривую доску, или придать ей форму клина (одна сторона тоньше, другая толще).

В таких случаях работы проводят по отметкам. Их наносят на кромке доски с помощью карандаша по ровному брусу, разметочным рейсмусом, штангельциркулем, рулеткой и т. д. в зависимости от того, какая стоит задача.

Если нужно придать всей плоскости доски толщину, например, 20 мм, ровно строгают одну сторону. Затем с помощью разметочного рейсмуса, карандаша и т.д. делают линии по кромкам доски, указывая ими нужную толщину. Строгают, ориентируясь по этим разметкам.

Как выровнять деревянный пол?

Точного и одинакового алгоритма и последовательности для выравнивания полов нет, так как все полы укладываются по-разному, разное качество доски, размеры перепадов и требования к поверхности.

В идеале половые доски должны ложиться ровно. На практике получить абсолютно ровные полы даже при укладке сухой шпунтованной рейки (паз-шпунт) со строгими размерами удается не всегда. Дерево склонно коробиться, доски иногда выворачивает «пропеллером», и притянуть их к лагам так, чтобы они идеально выровнялись, удается не всегда. После сборки полов остаются перепады по высоте между краев соседних досок, ступени на стыках по кромкам.

К лицевой поверхности полов предъявляются разные требования. Если это чистовые полы в жилом помещении, которые будут покрываться лаком, поверхность должна быть идеально ровной. Первично неровности чистовых полов выравнивают электрорубанком, окончательно – паркетошлифовальной или шлифовальной машинками.

Меньшие требования к черновым полам, на которые укладывают, например, ДВП, ДСП, ламинат или линолеум. Но если под линолеумом будут неровности древесины, их будет заметно, а линолеум в этом месте быстро протрется от ног.

Неровности на полу обнаруживают визуально на глаз, или приложив к полам ровную рейку (правило). Возвышения, бугры и ступени строгают тем же вышеописанным способом, что и широкую доску – проводя электрорубанок под углом.

Устанавливают небольшую глубину строгания – до 1 мм. Лучше пройти по одному месту несколько раз. При этом меньше нагрузка на электрорубанок и выше точность работы. При максимальной глубине ножей (2-3 мм) электрорубанок может вырвать древесину на торце доски, сделать вместо возвышения яму или может не хватить мощности двигателя.

При креплении половой доски (рейки) заранее предусматривается, что поверхность будет строгаться. Поэтому шляпки всех крепежных элементов (гвозди, саморезы) должны быть утоплены в древесину. Если ножи во время работы зацепят шляпку крепежа, на них получится выбоина. И затем ножи будут строгать, оставляя полосу.

При выравнивании можно снять до 10-15% толщины доски. Например, от «сороковки» может остаться 34-36 мм. Если снимать больше, доска в этом месте будет ослабленной. Доску со слишком сильным перепадом по высоте (пропеллер) лучше заменить, потому что в ней есть внутреннее напряжение, которое может позднее снова вывернуть доску даже после выравнивания рубанком.

Как сделать паз в доске?

Электрорубанок создан не для того, чтобы им выбирать пазы, четверти и фланцы. Однако на некоторых моделях предусмотрена такая дополнительная опция. В комплекте с ними поставляется боковой упор, которой устанавливают ширину выборки и ограничитель глубины. В корпусе предусмотрены крепления для упоров.

За один проход электрорубанок выбирает паз на 2-3 мм. За несколько проходов можно сделать выборку нужной глубины, например, в коробке под дверное полотно, в бруске рамы под стекло и т.д. Но при проходах на боковой поверхности паза остаются полосы, она может быть рваной.

При сходе бокового упора с заготовки электрорубанок может вильнуть и линия выборки будет искривлена. Поэтому заготовку делают заведомо длиннее, чтобы потом конец можно отрезать до ровного места. А боковые равные плоскости дорабатывают ручным рубанком или шлифмашинкой.

Когда требуется сделать несколько выборок и нет других вариантов, можно использовать для этого электрорубанок. Полностью порядок такой работы описан в мануале каждой модели, имеющей такую опцию.

В других случаях для выборки есть более эффективные инструменты – фрезер, циркулярная пила.

Приспособления, которые облегчают работу

В комплекте вместе в электрорубанком могут поставляться:

1. Станина для стационарной установки электрорубанка ножами вверх. В таком режиме инструмент работает как минифуговальный станок. Полезное приспособление, когда приходится строгать множество мелких заготовок.
2. Защита ножей в стационарном (перевернутом) режиме: подпружиненная планка на штоке, которая закрывает ножи и открывает их, когда планку отодвигает заготовка. В теории, защита положена по технике безопасности. На практике используется редко.
3. Упоры для выборки четвертей описанным выше способом. Поставляется с некоторыми моделями. Опция может быть полезной в определенных случаях.
4. Зажим для правки ножей. Нож крепится в ней и заправляется круговыми движениями по мелкому абразиву. Зажим задает определенный угол правки. Таким способом можно поправить (навести жало) несильно затупленные ножи. Если ножи сильно тупые, правка не поможет, требуется заточка.
5. Шаблон для установки ножей. Задает определенную высоту ножей при смене или перестановке после заточки. На некоторых моделях совершенно бесполезная вещь, так как выставленные по шаблону ножи оказываются слишком сильно утопленными. В таких случаях высоту ножей устанавливают, ориентируясь на заднюю неподвижную платформу – острия ножей должны быть вровень с ней. В любом случае рекомендуется перед снятием ножей, заметить их заводское положение.
6. Боковой упор движется по ровной кромке заготовки и не дает электрорубанку уходить в сторону. На практике применяет редко, так как электрорубанок легко направляется руками, а упор предотвращает сползание только в одну сторону, от упора.

Правила безопасности

Техника безопасности расписана самым широким и подробным способом в каждой Инструкции по эксплуатации. К этому можно добавить несколько практических советов:

• важно помнить, что работающие ножи сострогают все, что в них попадет, будь то фаланга пальца или древесина;
• руки во время работы в любом режиме не должны находиться ближе 10-15 см от ножей. При работе в стационарном (перевернутом) режиме нельзя удерживать заготовку, пропуская руку над ножами. Безопаснее перехватывать заготовку руками так, чтобы пальцы не проходили над ножами. Момент особенно важный при строгании мелких, тонких заготовок;
• при входе включенного электрорубанка в заготовку, его следует крепко удерживать. На неопробованной в работе заготовке электрорубанок может повести себя непредсказуемо – дернуться, зацепившись за сук, толстый выступ и т.д. и вырваться из рук;
• нельзя работать уставшим, в болезненном состоянии, со сниженной реакцией, тем более в состоянии опьянения.

Увидеть, как правильно работать электрорубанком, можно просмотрев видео

Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?

Профессиональные электрорубанки при номинальной нагрузке могут работать без перерыва по много часов. Бытовые склонны к быстрому перегреву, особенно при больших нагрузках (твердая древесина, большая глубина строгания) и в жару.

Нужно следить, чтобы решетка охлаждения и крыльчатка не были забиты стружкой или пылью.

Горячий двигатель ещё не повод прекращать работу, для большинства электродвигателей температура в +50 — +60 С – норма. Температуру до + 60С терпит рука с ощущением «очень горячо».

Сигналом к немедленной остановке служит специфический запах горящего лака из обмотки или перегретого пластика, которые появляются при + 80С и выше.

Также нельзя допускать перегрева подшипников. Смазка в них может растаять, вытечь или потерять свойства, что затем приведет к быстрому выходу из строя.

С точки зрения состояния человека нужно прекращать работу, делать паузу, как только появляется значительная усталость.

Как нужно класть на верстак?

На любую поверхность, деревянную, железную и прочую рубанок кладут только после того, как завершилось инерционное вращение ножей. На дерево можно положить инструмент в любом положении, в том числе ножами вниз. На железо желательно боком, чтобы ножи не затупились о железо.

В итоге, электрорубанок – эффективный инструмент для определенных задач. Но сам по себе он не работает, его направляет рука мастера. Получив некоторые навыки, практическое представление о возможностях этого инструмента, любой пользователь получает удовлетворение и пользу от работы с этим инструментом.

Сейчас читают

• Все про карбюратор мотоблока, от регулировки до ремонта
• Основные причины, почему мотоблок глохнет при нагрузке в работе, наклоне, открытии воздушной заслонке и других случаях
• 3 лучших мотоблока Нева серии МБ, их плюсы и минусы, а также история компании
• Основные отличия мотоблока от культиватора и что лучше для участка 10 соток, дома и дачи
• 7 популярных способов изготовления культиватора своими руками

Сервис Северные Стрелы –

Для начала кратко сформулируем задачи рубанка, как особого класса в ручном инструменте: рубанок является деревообрабатывающим инструментом для снятие стружки с поверхности режущей кромкой закрепленного в рубанке лезвия (ножа). Его основная задача в деревообработке – создание и выравнивание плоскостей.

С помощью электрического рубанка выполняют также и следующие более сложные операции:

• по выстругиванию досок, отдельных пластин;
• по снятию фасок под заданными углами;
• по выборке пазов с краев заготовки.

 

Лезвия (ножи) электрорубанка крепятся на вал, который вращается при помощи электромотора. Можно сказать, что принципиальное различие между ручными и электрическими рубанками заключается в разнице их производительности, поскольку на ручном рубанке стружка снимается вручную – энергичными движениями рубанка с укрепленном в нем ножом (лезгой) от себя вдоль заготовки. При этом для получения качественного результата требуются специальные навыки. Да, и объем выполняемых ручным рубанком работ напрямую зависит от тех же навыков, сноровки, физических возможностей работающего ручным рубанком человека.

Работать с электрическим рубанком несравнимо удобнее. Эффективно обрабатывать древесину электрическим рубанком можно как вдоль направления расположения волокон дерева, так и поперек. Наиболее высокого качества у поверхности деревянной заготовки можно будет добиться при условии, что обработка происходит вдоль волокон материала. Обработку поперек древесных волокон тоже применяют, но, как правило, только при черновой обработке материала. Предельно высокого качества поверхности в этом случае, естественно, достичь невозможно, но можно максимально приблизиться к некоему идеалу, зная и применяя особые секреты в работе c электрорубанком. Мы  постараемся раскрыть для Вас наиболее интересные из них. Начнем с того – насколько необходимо помнить, что в любом случае, вне зависимости от типа Вашего рубанка, настоятельно рекомендуется надежно зафиксировать обрабатываемую заготовку перед началом ее обработки.  Это – важнейшее требование техники безопасности: электрорубанок движением своего вращающегося острого ножа может вырвать заготовку, сильно и далеко отшвырнуть ее в сторону.

Такой ее неконтролируемый полет может легко обернуться для кого-то травмой (в отличии от ручного рубанка, который при “резких”, неправильных действиях человека, просто выбьет заготовку из крепления).

Мы уже упомянули, что основной функцией в работе для электрических рубанков является выравнивание какой-то предварительно грубо обработанной  деревянной поверхности. После качественной обработки рубанка такая поверхность остается не просто выровненной – есть возможность сделать ее идеально ровной и очень гладкой. Все неровности и дефекты могут исчезнут после обработки электрорубанком. Для финишной, чистовой обработки деревянных поверхностей часто применяют шлифовальные рубанки, конструкция которых предусматривает использование ножей, имеющих точно выверенный малый ход. Такие шлифовальные рубанки могут обеспечивать настолько высокое качество обработанной ими деревянной поверхности, что позволяет отказаться от последующей операции ее шлифовки.

При помощи электрорубанка можно делать пазы в заготовках, создавать фаски и совершать многие другие операции, лишь бы конструкция и мощность Вашего рубанка это позволяла. Поэтому перед покупкой полезно оценить не только мощность электрического рубанка, но и ширину его строгания. Ширина ножа в 82мм является стандартной для большинства ручных электрорубанков, но профессиональные рубанки могут обладать шириной строгания и до 10 см.

Как и любой электроинструмент, рубанки различаются между собою в зависимости от мощности своих электродвигателей. Частота вращения вала с лезвиями на рубанке напрямую зависит от этого показателя и определяет возможную глубину обработки заготовки на данном рубанке. Именно скорость вращения вала с ножами, во многом, обеспечивает качество полученной в результате работы поверхности на деревянной заготовке.

Оптимальной мощностью для электрического рубанка можно считать показатели в 700-750 Ватт, хотя полезно упомянуть и замечательные японские рубанки Мakita KP0810 мощностью в 1050 Ватт или аккумуляторные немецкие рубанки Bosch с напряжением аккумулятора в 14,4 Вольт. Профессионалы при выборе для себя электрорубанка обращают еще пристальное внимание, кроме мощности, на:

• вес рубанка   
• диаметр его барабана с режущими ножами
• ширину и глубину возможной на нем обработки.

В электрорубанке диаметр барабана попадает в число важных факторов, поскольку величина этого элемента может скомпенсировать небольшую мощность электродвигателя рубанка. Для качества обрабатываемой поверхности также имеет огромное  значение точность, с которой выставляются задаваемые значения по глубине прохода на рубанке. Хорошей рекомендацией можно считать, чтобы шаг изменения глубины прохода имел значение не менее одной десятой миллиметра. Поскольку опытные мастера для разных материалов и разной частоты обработки применяют различные ножи на своем рубанке, то для динамичной работы будет удобно, чтобы на выбранном электрорубанке присутствовал механизм для быстрой замены ножей. По- настоящему важным моментом в оценке удачности конструкции рубанка можно назвать и материал, из которого изготовлена его подошва, а также качество ее поверхности. Идеальным случаем будет вариант, в котором подошва электрорубанка заскользит по доске безо всяких затруднений, но сам инструмент при этом останется предельно устойчив.

Абсолютно гладкая поверхность станины этому явно не поспособствует. Поэтому на качественных электрических рубанках подошву им отливают и специально фрезеруют (в том числе и с торцов), нанося при этом мелкие частые “нарезы” U-образной формы. Разглядеть их Вы сможете только при хорошем боковом освещении, но иногда можно нащупать их пальцем, проведя им по поверхности основания.

Заготовку на верстаке надо надежно закрепить и обязательно – в горизонтальном положении. Помните, что у закрепленной правильно заготовки никаких люфтов и пошатываний наблюдаться не должно. 

При установке на заготовку перед работой Вашего электрорубанка сначала совместите с начерченной линией кромку его подошвы или торец лезвия (если тот выступает), затем плотно прижмите к краю доски боковой упор рубанка и зафиксируйте его в таком положении.

Желательно от начала и до самого конца каждого прохода двигаться вдоль заготовки параллельно своему электрорубанку. Держать его обязательно нужно обеими руками.

Чтобы фаска не оказалась скругленной у торца, следует удерживать работающий электрорубанок ровно, без продольного перекоса. А еще лучше, до начала прохода – взять свой инструмент так, чтобы ножи находились вблизи торца доски. Однако помните : непосредственного контакта рубанка с заготовкой при моменте включения быть не должно.

Фаску с заранее заданными для нее параметрами можно снять и с помощью ее особой разметки. Для этого сначала надо начертить линию заданного скоса на торце своей заготовки. Затем, поставив электрорубанок на нужный угол, придвиньте его ножи вплотную к торцу заготовки и отрегулируйте по ней глубину строгания, чтобы лезвия рубанка точно совместились с вычерченной Вами линией. Для точности можно воспользоваться упором с регулировкой угла наклона.

Если у вас нет опыта в снятии фаски, не поленитесь и перед работой выполните несколько черновых проходов: после каждого из них по необходимости вносите коррективы в свою работу. Это поможет привыкнуть Вам к своему электроинструменту.

Даже у самых качественных и дорогих электрорубанков можно встретить различные дефекты строгания. Наиболее частыми среди них можно назвать:

• “скошенный профиль”
• “врезания”.

Как недостаток строгания “скошенный профиль” более распространен и “излечивается” с трудом. Зато выявляется он просто: если делать два или несколько проходов с небольшим перекрытием их ширины между собою, то у Вас на поверхности заготовки образуются мизерные, но все же заметные глазу выступы. Причина их возникновения кроется в том, что кромка одного или обоих ножей Вашего рубанка немного перекошена. Перед началом строгания вдоль по линии обязательно нужно рассмотреть, как располагаются оба строгальных ножа рубанка относительно кромки его подошвы.  Руководствуйтесь в этом тем правилом, что по линии должна продвигаться не подошва рубанка, а торцы его ножей.

“Врезания” же “становятся актуальны” для начала либо конца прохода рубанка по заготовке, когда задняя подошва наезжает на доску или съезжает с нее. Визуально они сразу распознаются по относительно быстрому изменению глубины. Если вы почувствовали такой “подъем” на небольшом удалении от начала заготовки, то лезвия Вашего рубанка, по-видимому, все же расположены чуть выше уровня его задней станины. Ощущения “спуска” ближе к концу прохода рубанком свидетельствует о том, что ножи, наоборот, излишне выступают. Даже у очень опытных мастеров деревообработки какое-то количество неровностей остается в начале и в конце прохода рубанком по доске. Разница в том, что подлинные мастера знают – как от них можно быстро избавиться: нужно, всего лишь, оставить небольшой запас по длине заготовки. Края с дефектами отпилить будет нетрудно.

Все названные дефекты связаны с неточной установкой режущих ножей в барабане. Чтобы их устранить, ослабляют зажим держателей ножей, а затем подкручивают шестигранником регулировочные винты, которые приподнимают либо опускают правую или левую стороны прижимной колодки на электрорубанке: так выставляется правильное для них положение. Подробно об этом всегда написано в инструкции, сопровождающей каждый фирменный рубанок, но операция эта – очень тонкая, поэтому не стесняйтесь для верности доверить ее сервисным мастерам и не экономьте на этом.

Если сервисные мастерские почему-то вне зоны Вашей досягаемости, попробуйте все же помочь себе искоренить дефекты в строгании сами. Для этого:

• Электрорубанок обязательно выключают  из сети. Лезвия его ножей настолько острые, что при штатной скорости их вращения в 15000 оборотов /мин. простым порезом неожиданное случайное прикосновение к ним не ограничится. Пожалейте свои пальцы, а для этого – надежно обесточьте Ваш инструмент. Не пренебрегайте этим – даже домашних собак во время лечения усыпляют, а ведь ножи рубанка намного травмоопаснее их зубов.
• Прикладывая точную линейку к кромке подошвы своего рубанка, установите точно: достают ли до нее торцы режущих ножей.
• При недостающих до кромки ножах – ослабьте болты, прижимающие держатель лезвий к барабану Вашего рубанка, чтобы чуть сдвинуть ножи в сторону – так, чтобы они встали заподлицо с линейкой. Крупного зазора оставаться здесь не должно, для верности можно оставить только самый мизерный “заступ” за грань.
• Крепко затянуть все болты на исправленных положениях ножей, а в конце обязательно проверить надежность их затяжки.
• Прокрутить барабан рубанка руками и посмотреть, не задевают ли установленные Вами так ножи за корпус электрорубанка.

Если Вы заранее знаете, что станете пользоваться своим электрорубанком вдалеке от сервисных центров по его ремонту – сразу при покупке постарайтесь найти такую его модель как электрорубанок MAKITA КР0810 – с  дополнительной регулировкой по высоте его башмака, ограничивающего глубину выборки четверти на рубанке.

После качественно проделанной подобной операции “ступеньки” с поверхностей, обработанных Вашим рубанком, должны исчезнуть окончательно и бесповоротно.

Одноразовые ножи для электрорубанка часто имеют двухстороннюю кромку, поэтому сначала затупившееся лезвие просто переворачивают вверх ногами. Тем не менее, если возникает необходимость замены одного сильнозатупленного режущего ножа, то на новые обязательно заменять и все остальные ножи в барабане Вашего рубанка. Иначе может возникнуть разбалансировка его вала, от которой проявится сильная вибрация во время работы.

Не упускайте из вида и момент, когда Вам доведется ощутить “ямку” посредине заготовки. Этот дефект в работе рубанком часто проявляется из-за того, что резко изменилась Ваша сила нажима на электрорубанок. Причиной может послужить и то, что Вы двигаете свой инструмент рывками. При работе электрорубанком всегда полезно вести свой инструмент медленно и очень равномерно. Стабильность параметров движения рубанка по заготовке является  залогом точности, какая бы конкретная работа электрорубанком в данный момент не выполнялась.

Для достижения хорошего результата следует всегда стараться вести инструмент ровно, с постоянным по силе нажимом, не допуская в каких-то точках прохода приподнимания Вашего электрорубанка. Крайне желательно избежать замедлений или остановок в середине прохода, после них наверняка и останутся следы в виде вышеназванных “ямок”.

Не стоит и слепо полагаться на точность настройки Вашего электрорубанка по глубине его разового прохода. Так, если задать в такой настройке 2 мм глубины и сделать 10 проходов, это еще не будет означать, что снято ровно 2 см. В таких случаях всегда лучше ориентироваться по начерченному на торце заготовки профилю создаваемого паза (так сразу будут видны отклонения). Постарайтесь подгадать в своей работе, чтобы  последний проход по заготовке делался Вами на самую небольшую глубину. Чтобы глубина строгания была относительно постоянной на протяжении прохода рубанка по всей заготовке, нужно в начале прохода сильнее надавливать на переднюю часть электрорубанка, а в конце прохода – уже на заднюю. Обращайте свое особенное внимание на то, чтобы в конце прохода, когда боковой упор рубанка уже съехал с доски, всю оставшуюся часть дистанции Ваш электрорубанок шел как бы по инерции, четко выдерживая ранее заданное для него направление. Не пытайтесь здесь быстро поправить его “курс”, потому что любое движение руки в сторону на этом опасном участке приведет к неровностям

Старайтесь в ходе своих работ направлять Ваш рубанок, удерживая его строго горизонтально, без каких-либо поперечных перекосов. В противном случае может получиться, что Вы “завалите” себе правильный угол. Это становится особенно актуальным при строгании узких пазов, когда Ваш рубанок достаточно неустойчив.

Если по неосторожности в финале очередного прохода рубанка на заготовке осталась небольшая “ступенька”, то, как ободряют опытные мастера, ее можно будет убрать во время следующего прохода, очень плотно прижав Ваш рубанок к стенке создаваемого паза.

Прежде чем приступить к задуманной работе, посмотрите на максимальную для Вашего рубанка глубину выборки четверти. Для каждого электрорубанка  установлено определенное ее значение. Соотноситесь в своих планах именно с ним.

Секрет для качественной выборки четверти для паза: здесь следует всегда учитывать, что боковой упор Вашего рубанка перемещается по краю доски, следовательно, и сам рубанок лишь повторяет профиль этого края, а он бывает ровным не всегда. Поэтому при работе с боковым упором полезно одной рукой вести сам электрорубанок, а второй рукой плотно, хотя и  не слишком сильно, прижимать его боковой упор к торцу доски. При этом продвигать электрорубанок надо так, чтобы боковая поверхность станины плотно прилегала к краю уже проделанного паза. Свое давление на инструмент в этом движении следует направлять не только вперед, но и вбок.

По возможности всегда старайтесь подключить к работе своего рубанка пылесос. Опыт таких подключений показывает, что с ним отходов после работы на верстаке и полу Вашей мастерской практически не останется. Не надо будет нудно чистить электрорубанок и убирать помещение, чего так не хочется делать после долгой работы, да и срок службы рубанка при работе “рука об руку” с пылесосом значительно увеличится.

Если Вы даете попользоваться своим электрорубанком друзьям или соседям, не стесняйтесь поделиться с ними этими нехитрыми секретами  правильной и эффективной работы с электрорубанком, раскрытыми для Вас в этой статье сервисными мастерами компании “Северные Стрелы“: ведь Ваши знакомые могут быть и не столь любознательны как Вы, чтобы прочесть эти добрые советы сами. Успеха в работе Вам!

Вот как у вас получается работать на электрорубанке!

Дверь волочит по полу, деревянное окно после зимы плохо закрывается или вы просто хотите попробовать построить мебель своими руками? Для всех этих задач аккумуляторный или электрический рубанок является удобным и очень полезным инструментом. Однако, как это часто бывает при обработке дерева, это обычно не срабатывает сразу. Но это не повод опускать руки, ведь на рубанке можно потренироваться. Мы собрали для вас правильные советы и рекомендации, чтобы ваша следующая работа с рубанком непременно увенчалась успехом — ведь зачастую даже мелочи имеют большое значение!

Снятие фаски, фальцовка, строгание – все эти термины знакомы опытному плотнику-любителю. Вы все еще новичок в планировании? Без проблем! Мы объясним, как работают аккумуляторные рубанки и электрические рубанки Einhell, для чего их можно использовать и как правильно ими пользоваться.

Аккумуляторные и электрические рубанки часто используются при работе с деревом. Мы объясним, что устройства могут делать в блоге.

Как работает электрический рубанок?

Электрический рубанок, как следует из названия, представляет собой электрическую версию классического ручного рубанка. Хотя оба инструмента выполняют одну и ту же функцию, а именно, удаляют древесину, электрорубанок по принципу работы больше похож на фрезер. В то время как ручной рубанок отрезает древесные волокна острым строгальным ножом, электрический рубанок работает с вращающимся ножевым роликом. Два реверсивных лезвия, прикрепленные к большому валу ножа, затем срезают щепу с древесины. В зависимости от того, как отрегулирована толщина стружки рубанка, с помощью полезного инструмента можно добиться очень точных и тонких результатов.

Если вы раньше не имели дело с электрическими и аккумуляторными рубанками, некоторые термины будут вам неизвестны.

• Ширина рубанка говорит вам, например, насколько широк нож рубанка и, следовательно, ширина реза, т. е. насколько широка поверхность, которую вы строгаете, когда надвигаете рубанок на заготовку.
• Подошва строгального станка представляет собой опорную плиту рубанка, которая опирается на древесину. Как правило, строгальная подошва, то есть опорная поверхность, состоит из двух половин, которые отделены друг от друга строгальным лезвием. Высота передней половины может регулироваться для регулировки толщины стружки.
• Толщина стружки определяет, сколько миллиметров древесины вы хотите снять, нажимая на древесину. Обычно толщину стружки можно регулировать в диапазоне от 0 до 3 мм в большинстве моделей электрических рубанков.
• V-образная канавка находится на плоской подошве вашего инструмента. В зависимости от модели подошва также может быть снабжена несколькими V-образными канавками. V-образная канавка предназначена для небольшой фаски кромок, после чего плоскость укладывается на заготовку таким образом, чтобы ее кромка находилась внутри канавки. Таким образом, вы можете безопасно вести рубанок через край.
• Так называемый парковочный башмак также расположен на подошве самолета. Используется для легкой парковки инструмента. В то же время он защищает нож и заготовку от случайных царапин. Строгальные станки Einhell оснащены автоматическим парковочным башмаком.

Здесь на помощь приходит электрический рубанок

Рубанки — это практичный инструмент для обработки дерева. Хотите ли вы укоротить заготовку, испытать конструкцию мебели или наклонить края вашей деревянной террасы — электрический рубанок — это устройство, которое вам нужно. В следующих ситуациях Вам очень удобен рубанок:

Укоротить и сгладить

Дверь слишком длинная и волочит по полу? Проблема решается быстро, ведь зачастую достаточно даже нескольких миллиметров, чтобы дверь не царапала пол. Когда дверь отцеплена, закреплена в мастерской и прикреплен рубанок, деревянная дверь быстро укорачивается.

Обработка поверхности

Вы хотите, чтобы ваша старая древесина снова выглядела как новая? Вместо болгарки также можно использовать электрорубанок. Если вы установите небольшую толщину стружки, вы получите чистые результаты, а любые царапины или изменения цвета на древесине будут просто сошлифованы.

Изготовление мебели

В изготовлении мебели своими руками вас ждет широкий спектр задач. Если древесина слишком толстая, можно просто уменьшить толщину материала электрорубанком. Рубанок также идеально подходит для выравнивания шероховатых деревянных поверхностей. Точно так же вы можете использовать перекошенную или плохо обрезанную древесину для изготовления мебели, предварительно выстрогав ее до плоского состояния.

Скошенные фаски и кромки

Скошенные кромки не только декоративны, но и защищают от осколков дерева. Это может быть важно, например, для деревянных террас или мебели. Благодаря V-образной канавке так называемая фаска или кромочная фаска является одним из самых простых упражнений на электрическом рубанке. Угловой упор также может быть полезен для определения угла.

Фальцовка

Фальцовка – популярный метод соединения, который в основном используется при производстве окон, дверей, деревянных потолков и деревянной мебели. При складывании фрезеруются градации в древесине, которые, с одной стороны, служат дизайну, но могут быть и функциональными. Ограничитель глубины складывания и параллельный упор часто очень полезны для этой техники.

Работа на ручном рубанке слишком сложна для вас? Неудивительно! С электрорубанком вы работаете намного бережнее.

Как правильно планировать: 7 советов от профессионала

1. Фиксация и подставка: Чтобы добиться чистых результатов, вы должны надежно зафиксировать и закрепить заготовку. Закрепляя заготовку, убедитесь, что она размещена на удобной для вас рабочей высоте. Кстати, у вас всегда должна быть устойчивая стойка, чтобы вы могли безопасно выполнять длинные самолеты.
2. Правильная установка ножа : Обычно рубанок уже поставляется с двумя установленными двусторонними ножами из твердого металла. Если лезвия со временем затупятся, замените их, так как двусторонние лезвия из карбида не подлежат повторной заточке. Вы можете узнать, как именно заменить лезвия в инструкции по эксплуатации. Правильно ли выставлены лезвия, видно по тому, что у вас после строгания получается гладкая поверхность. Если образуются выемки или канавки, режущая кромка строгального ножа и опорные пластины не соответствуют друг другу должным образом.
3. Правильная настройка глубины: Прежде чем вы сможете начать работать с деревом, вы должны отрегулировать скорость резания на своем устройстве. На моделях электрических рубанков от Einhell вы можете регулировать глубину реза с помощью вращающейся ручки регулировки в диапазоне от 0 до 3 мм с шагом 0,1 мм. Вы всегда должны помнить об одном: чем меньше глубина резания, тем более гладкой будет поверхность в конце.
4. Работа с параллельным упором: Планируете с гидом? Тогда эта параллельная остановка удобна! Он прикреплен к боковой стороне устройства, как описано в инструкции. Затем параллельный упор можно использовать для установки ширины ступени, что может быть особенно полезно при планировании ступеней. Упор прикладывается к краю заготовки, после чего рубанок медленно и надежно направляется по заготовке.
5. Всегда работайте в направлении волокон: Обязательно обратите внимание на направление волокон древесины. Если вы планируете против направления волокон древесины, вы создаете извержения на поверхности. Если вы работаете с древесиной в направлении волокон и, тем не менее, получаете неравномерный результат, предпочтительно работать чаще и с меньшей глубиной резания по заготовке. При легком надавливании и медленной подаче вы должны добиться чистых результатов.
6. Слегка надавить: Как правило, при работе с рубанком нужно лишь слегка надавить на устройство, но правильно его распределить. В начале деревянной поверхности нажмите на переднюю часть устройства, ближе к концу поверхности вы переместите давление на заднюю часть устройства. Это предотвращает строгание заготовки в форме шара, т.е. е. удаление большего количества древесины в начале и конце деревянной поверхности.
7. Проверка с помощью спиртового уровня: Выровняли ли вы плоскость, вы можете легко проверить это с помощью имеющегося в продаже спиртового уровня. Если ваша поверхность не прямая в конце, вы можете просто подправить ее снова.

Наши профессиональные советы помогут вам добиться точных и чистых результатов при работе с электрорубанком!

Вспомогательное оборудование для электрического рубанка

Удаление стружки для чистого рабочего места

Если вы подсоедините устройство для удаления стружки, например пылесос для влажной и сухой уборки, к адаптеру для удаления, вы всегда будете иметь хороший обзор своей работы. область.

Парковочный башмак

Парковочный башмак служит как для защиты ножа, так и для защиты инструмента. Кстати, электрические и аккумуляторные модели рубанков от Einhell оснащены даже автоматическим парковочным башмаком.

Ограничитель глубины складывания

При строгании ступеней ограничитель глубины складывания может быть очень полезен. Как именно это монтируется, вы можете узнать в инструкции по эксплуатации. В моделях Einhell так называемый стержень для измерения глубины ступени устанавливается на параллельный упор и устанавливается на желаемую глубину ступени.

Нельзя работать на улице, а щепу в мастерскую не хочется? Затем подключите экстракционное устройство к плоскости.

Как избежать трещин и неровностей?

Если при использовании электрорубанка в древесине появляются трещины, причин этому может быть ряд. Часто это происходит из-за слишком большой глубины резания, то есть из-за того, что вы снимаете слишком много древесины за один раз. В общем, мы рекомендуем вам установите довольно низкую глубину резания и предпочтите несколько раз обработать древесину и строгать ее слой за слоем . Кстати: чем тверже древесина, тем меньше нужно устанавливать глубину пропила!

Не слишком быстро и с легким нажимом , чтобы скорость не снижалась из-за слишком сильного нажатия на древесину, следует провести рубанком по поверхности в направлении волокна . Мы уже вкратце объяснили, как избежать «укорочения» вашей заготовки:  В начале деревянной поверхности мягкое давление должно оказываться на переднюю часть плоскости, к концу поверхности давление смещается назад.

Если все эти советы не помогают, то обязательно проверьте ножи рубанка – ведь с тупыми ножами вы не добьетесь ровного и чистого результата.

Медленно, но верно – так надо работать электрорубанком по дереву, чтобы не порвать.

Описание: Ни один мастер еще не пал с небес

Нужно научиться настоящему строганию. Работая с деревом, вы можете многое сделать неправильно, но и многое сделать правильно. Главное, чтобы ты не сдавался! Чем больше вы будете практиковаться с рубанком, тем легче вам будет работать. Если вы прислушаетесь к нашим советам и, возможно, только попробуете тот или иной проект упражнений, прежде чем браться за большие задачи, вы скоро сами станете профессионалом в работе с рубанком.

Рубанок

– Чем хорош электрорубанок (ручной инструмент)?

спросил 6 лет, 6 месяцев назад

Изменено 1 год, 8 месяцев назад

Просмотрено 19 тысяч раз

Это может быть вопрос мнения. ..

Кто-то недавно дал мне старый электрический рубанок, похожий на

И мне интересно, есть ли какая-либо задача, где он действительно имел бы преимущество перед другими инструментами, такими как ручные рубанки, рейсмусовый станок, ленточный шлифовальный станок и т. д.

ПОСЛЕДНЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ВОПРОСУ: Как подойдет ли один из них для ответа на часто задаваемый вопрос о первоначальном удалении краски с перерабатываемых досок? Лезвия, безусловно, намного дешевле, чем у рубанка «коробка для завтрака», если краска испортит их. С другой стороны, он практически не собирает пыль, что может быть опасно, если в краске есть свинец. Просто мысль…

• электроинструмент
• рубанок
• строгальный станок

4

И мне интересно, есть ли какая-либо задача, в которой он действительно имел бы преимущество перед другими инструментами, такими как ручные рубанки, рейсмусовый станок, ленточная шлифовальная машина и т. д.

Электрические рубанки — это грубые инструменты для грубой работы. Таким образом, вы не увидите, чтобы мастер-мебельщик использовал его для чего-либо, кроме грубого определения размеров заготовки (удаление большого количества перекосов, обзолов и т. Д.), Если он / она действительно использует его / она вообще. Я мог бы использовать один для удаления грязной поверхности доски перед тем, как пропустить ее через механический рубанок / фуганок, просто чтобы избежать износа моих ножей рубанка.

Обычно они используются на рабочих местах для приблизительного определения размеров вещей. Например, я использовал один раз, чтобы обрезать выступающие вершины некоторых палубных балок перед привинчиванием палубных досок. Если у вас есть шпилька, которая слишком широка, чтобы поместиться в пространстве, обрежьте ее с помощью электрического рубанка. И список продолжается.

Исторически сложилось так, что работу электрического рубанка выполнял рубанок.

3

Я не уверен, что вы найдете множество столяров, использующих их для тонкой обработки дерева или изготовления мебели, но они обычно используются строителями / генеральными подрядчиками для таких вещей, как бритье дверей, выравнивание балок пола и т. д.

3

Часто используются для строгания дверей (для установки), они выполняются намного быстрее, чем шлифовка, и не требуют точной настройки, необходимой для обрезки циркулярной пилой.

Финиш, который они оставляют, неплохой, но неплохой, чтобы привести себя в порядок. Они также очень хороши в создании дождей искр и плохих, плохих звуков, когда вы забиваете застрявший гвоздь. Для лучшего результата привяжите магнит к веревке и повесьте его над участком, который нужно выровнять.

Как и со всеми инструментами, это зависит от обстоятельств. Более дешевые или те, которые используются строителями для деревянного каркаса, не подходят для деревообработки. Качество поверхности, оставленной электрическими рубанками, варьируется. Они не все равны. У некоторых даже есть спиральные лезвия, которые оставляют очень гладкую поверхность, которая практически не требует шлифования.

Что касается использования, высококлассные электрические рубанки, такие как Festool или Mafell, оставят кромку более высокого качества, чем большинство фрезерных станков с насадкой для снятия фаски.