Регулировка задней бабки токарного станка: Регулировка задней бабки токарного станка – YouTube

Содержание

Онлайн-обучение Использование задней бабки на токарном станке HAAS, курсы, видео

Сегодня мы рассмотрим важную тему по использованию задней бабки на вашем токарном станке Haas. Задняя бабка доступна почти для всех токарных станков Haas. Она заметно расширяет возможности вашего производства. Так для чего же она нужна?

Задняя бабка необходима для обработки длинных тонких заготовок. Показателем является отношение длины заготовки к её диаметру, но не всей длины. Очевидно, что речь идёт только о неподдерживаемой части заготовки, установленной в патрон станка.

Данная заготовка имеет это отношение шесть к одному, но зажать её мы можем с вылетом пять диаметров. В этом случае у нас будут проблемы при точении, если нет поддержки задней бабкой! А можем зажать с вылетом три диаметра и тогда, вероятно, нам поддержка задней бабки не понадобится. Если же вылет превысит 10 диаметров, то заготовка окажется столь «гибкой», что и поддержки задней бабкой может оказаться недостаточно.

В итоге! Если вылет составляет три диаметра или меньше, то задняя бабка, скорее всего, будет не нужна. Если вылет превышает это соотношение, то она нам поможет! А вот когда вылет превышает 10 диаметров, то задняя бабка, конечно, будет нужна, но может потребоваться и кое-что ещё, например, люнет.

Рассмотрим этот резьбовой вал. Как мы будем использовать заднюю бабку в этом случае? После обработки первой стороны, мы переворачиваем заготовку и зажимаем мягкими кулачками за обработанный диаметр для выполнения второй операции. Так как наш самый маленький окончательный диаметр будет на самом конце заготовки, то мы не сможем зацентроваться большим сверлом, поэтому выберем маленькое центровочное сверло и вращающийся центр, который неглубоко входит в отверстие и обеспечивает дополнительный зазор для режущего инструмента.

До начала сверления центровочного отверстия нам надо подготовить торец заготовки. Торцовку и сверление центровочным сверлом делаем на том же вылете, что и будущую обработку. Вылет довольно большой и не будет ли проблем? Хороший вопрос!

Давайте посмотрим. Из-за большого вылета подрезание торца и сверление должны выполняться на малых скоростях и подачах и с маленьким съёмом материала во избежание отгибов детали, вибраций и аварий. Никогда не используйте высокие обороты шпинделя из-за опасности повреждения станка, инструмента, заготовки или даже травмы оператора!

Давайте проверим заготовку по поверхности, которую мы только что обработали и позицию центровочного отверстия. Мы видим очень небольшие биения, значит мы всё сделали правильно!

Итак, после торцовки и центровки заготовки задняя бабка перемещается автоматически в позицию поддерживания детали для дальнейшей обработки.

В процессе исполнения управляющей программы не требуется никакой ручной активации задней бабки. Но, прежде чем мы продолжим, надо коротко сказать о глубине центровочного отверстия. Важная часть центровочного инструмента — это 60-градусные конические режущие кромки. Использовать их по глубине не стоит более чем на 90%. Если же просверлить глубже, то на детали останется «ребро», которое не позволит заднему центру правильно использовать коническую часть. Это довольно очевидно, но все же мы решили об этом напомнить.

А еще стоит отметить, что использовать 90-градусные фасочные свёрла, неправильно и некорректно. Задний центр будет работать только своей вершиной! Если коротко, всегда используйте только центровочные свёрла с углом 60 градусов для идеального соответствия углу вращающегося центра.

Теперь перейдём к теме управления задней бабкой. Как сказать стойке управления, чтобы она переместила заднюю бабку? Для этого нужно использовать коды М21 и М22.

М21 — это команда на движение задней бабки ВПЕРЁД, а М22 — команда на отход НАЗАД. Давайте добавим эти команды в нашу программу. Двигаем курсор вниз до выбора инструмента и вставляем сюда М21. И в конце программы ставим М22 после завершения движения осей.

Еще один способ заставить заднюю бабку двигаться — использовать педаль.

Но оба эти способа требуют предварительно задать координаты трёх точек. Самая правая возможная точка нахождения задней бабки называется HOME POSITION. Это машинный ноль оси В. В сеттинге 105 мы указываем точку отхода задней бабки от детали. В сеттинге номер 107 мы задаём координату точки удержания детали. Когда мы зажимаем и разжимаем деталь задней бабкой, мы заставляем её двигаться между этими точками. И мы поговорим о них подробнее через минуту.

Когда используется ножная педаль для приведения задней бабки в движение вперёд и назад, то, нажав педаль второй раз, вы остановите движение в целях безопасности. Однако, когда задняя бабка движется по команде M21 или M22, то нажатие на педаль не остановит заднюю бабку.

Есть ещё несколько способов заставить заднюю бабку двигаться. Можно использовать кнопки TS RAPID, TS на стойке ЧПУ, или маховичок ручного управления, выбрав ось В, или даже можно дать команду на перемещение оси В.

Но! НИКОГДА ни один из этих способов не должен использоваться для поджатия детали. Для этого нужно использовать только команду М21 или ножную педаль. Маховичком, кнопками на пульте ЧПУ или командой перемещения оси В невозможно обеспечить полноценный зажим детали.

Команды M21 и M22 используют значения, которые мы задали в настройках 105, 106 и 107.

Начнём с настройки номер 107 — позиции зажима. Это координата определяет позицию задней бабки, когда она зажимает деталь. Чтобы найти значение сеттинга 107, перемещаем заднюю бабку вперёд, пока она не коснётся детали и добавляем к этому значению примерно полдюйма. На экране видим –23.3 дюйма, а в настройку 107 пишем –23.8. Это будет «ТОЧКА УДЕРЖАНИЯ». Другими словами, задняя бабка будет стремиться достичь этой точки, но остановится она в точке –23.3 дюйма плюс-минус из-за возможной разницы в длине заготовок.

Давайте это проверим. Наша задняя бабка пытается достичь отрицательного значения 23.8, но, конечно, останавливается, когда упирается в заготовку. Деталь зажата!

А как насчёт настройки номер 106? Это точка перехода с ускоренного перемещения на рабочее. Поставим сюда 2 дюйма и увидим, что задняя бабка замедлится за два дюйма до точки удержания детали.

Теперь посмотрим настройку 105. Это значение определяет, насколько далеко задней бабке отходить от детали. Если ставим 11 дюймов, то настолько и будет отводиться задняя бабка. Чтобы не тратить время на лишнее перемещение, поставим новое значение 3.5 дюйма. Такой отвод даст возможность снимать и ставить заготовку и экономить время.

Есть еще важная настройка номер 121. Если её отключить, то задняя бабка будет перемещаться в позицию 107, но не будет проверять достигла ли она её и зажата ли деталь, так что если ваша деталь оказалась не в нужном месте, может оказаться, что она вовсе и не зажата! А стойка не будет знать об этом, поэтому мы рекомендуем не отключать этот сеттинг. Тогда при активации задней бабки педалью или М-кодом станок остановится по ошибке, если не найдёт вашу деталь в указанном месте.

Далее рассмотрим настройки 93 и 94, которые определяют область вокруг задней бабки. Этот невидимый щит движется вместе с ней и предохраняет станок от столкновений.

Сеттинг 93 — это расстояние от машинного нуля оси Х до точки возможного столкновения с задней бабкой. Чтобы настроить его правильно, выберите инструмент с самым большим вылетом и подведите его к задней бабке, оставив безопасный зазор. Текущую координату запишите в сеттинг 93. В нашем случае запишем сюда немного меньшее значение: 7.6 дюйма с минусом. Теперь суппорт ни при каких обстоятельствах не перейдёт эту запретную точку.

Значение настройки 94 немного сложнее определить, но определить это значение надо! Итак, переместим заднюю бабку вправо и посмотрим, как это работает. Допустим, нам нужно сверлить заготовку. Мы же не хотим ударить револьвером заднюю бабку при отводе сверла от детали? Так вот! Настройка 94 представляет собой разницу между самой левой точкой задней бабки и самой правой точкой суппорта по оси Z. Это защитит нас от столкновения, потому что это зона безопасности не координата Z, а небольшой зазор, который движется вместе с задней бабкой! Например, при смене вращающегося центра на другой, с большим вылетом, необходимо отвести заднюю бабку вправо, опустить суппорт вниз и, двигая его вправо, установить безопасный зазор.

Теперь нам надо ВЫЧЕСТЬ текущую координату оси В из текущей координаты оси Z! В нашем случае отрицательные 5 дюймов мы вычитаем из отрицательных восьми с лишним дюймов. Это даст нам отрицательную величину –3.82 дюйма. В настройку 94 вносим –4.0 дюйма. Немного округлили для безопасности в большую сторону.

Вы можете заметить сейчас, что красная область заметно меньше 4 дюймов. Дело в том, что значение настройки 94 — это разница между значениями осей Z и B, а не величина зазора. Это легко проконтролировать в таблице смещений.

Итак, мы задали все необходимые значения и готовы теперь зажать нашу деталь в патроне. Остаётся ещё один важный вопрос: какое давление нам следует использовать для поджима?

Часто оператор токарного станка считает, что лучше использовать как можно большее давление для задней бабки, чтобы она лучше держала заготовку. Другие думают, что должны задать небольшое давление, чтобы не деформировать деталь. Очень высокое давление задней бабки может привести к прогибу заготовки, а также может привести к тому, что заготовка будет задвинута в патрон.

Мы рекомендуем начинать работу с давления 200 фунтов на квадратный дюйм. Если будет нужно, то нагрузку можно потом увеличить. Но для некоторых деталей даже давление 200 фунтов на квадратный дюйм может оказаться большим.

Возьмем стальной вал диаметром четверть дюйма и алюминиевую трубу диаметром 1 дюйм. Какое нужно давление, чтобы их деформировать? Начнем со 100 фунтов на квадратный дюйм. Будем измерять биение в середине каждой детали. С давлением 100 фунтов всё нормально. Увеличение давления до 200, а потом и до 300 фунтов приводит к существенному деформированию стального стержня. Алюминиевая труба начинает деформироваться при 400 фунтов на квадратный дюйм. Стальной стержень при таком давлении так сильно деформируется, что нам даже не нужен больше индикатор.

Почему мы показали вам это? Мы хотим, чтобы вы поняли, что и давление 200 фунтов на квадратный дюйм нельзя использовать для некоторых слабых деталей. Оптимальное давление нужно подбирать в каждом конкретном случае обработки. Нельзя допустить, чтобы детали начали деформироваться.

Давайте подведем итог нашего рассказа. Большинство токарных работ мы рекомендуем начинать с давлением 200 фунтов на квадратный дюйм за исключением обработки очень тяжелых деталей с очень серьезными режимами резания. Когда мы обрабатываем трубу с тонкой стенкой или когда наша заготовка совсем небольшого диаметра, то давление должны быть в диапазоне от 100 до 200 фунтов на квадратный дюйм. Когда наша заготовка действительно очень большая и тяжелая, то имеет смысл устанавливать давление от 200 до 400 фунтов на квадратный дюйм. Или, если силы резания направлены на заднюю бабку, то тоже можно применить давление выше 200 фунтов на квадратный дюйм для противодействия этим осевым силам, которые стремятся вытащить деталь из патрона.

Еще одна важная тема — вращающийся центр, который мы будем использовать. Это деталь, которая вставляется в пиноль задней бабки и поджимает заготовку. Она должна уметь свободно вращаться вместе с деталью, должна быть жестко установлена точно по центру и должна быть способна воспринимать высокую нагрузку от задней бабки. Вращающиеся задние центры бывают разных размеров и форм. Нужно выбрать устройство, которое наилучшим образом обеспечит поддержку вашей детали.

В нашем примере мы использовали удлиненный вращающийся центр, так как наша деталь имеет на конце небольшой диаметр. Вращающийся центр должен позволить режущему инструменту обрабатывать деталь, поэтому мы выбрали устройство с уменьшенным диаметром. Если бы мы выбрали обычный вращающийся центр, то нам нужно было бы действовать особенно осторожно. Нужно обязательно проверить, что режущий инструмент не столкнется с задним центром.

Давайте сейчас внимательно посмотрим на удлиненный вращающийся центр, который обычно применяется на станках с ЧПУ, и на обычный. Удлиненный центр оставляет нам больше свободного места в рабочей зоне станка, но он менее жесткий по сравнению с обычным центром. Используйте более жесткий центр, если у вас появилась вибрация.

Вот три основные параметра, которые необходимо учитывать при выборе вращающегося центра: максимальная допустимая масса, максимально возможные обороты и максимальное осевое усилие. Не превышайте эти допустимые значения, если хотите максимально продлить срок службы своего центра.

Если масса заготовки и обороты шпинделя не превышают допустимых значений, то основным фактором, влияющим на срок службы центра, будет осевая нагрузка задней бабки. Это еще одна причина не увеличивать без необходимости её давление.

Задние вращающиеся центры действительно изнашиваются, особенно, если с ними неправильно обращаются. Давайте проверим состояние этого заднего центра.

Сначала проверим, как плавно вращаются ролики подшипников. Сделаем несколько оборотов в одном направлении, проверяя плавность вращения. Подшипники этого центра в хорошем состоянии.

Далее проверим биение центра. Результат вполне приемлемый. Этот центр можно использовать.

В отличие от этого центра у нас есть ещё центр с серьезным износом. Он имеет заметные повреждения. Даже на относительно хороших участках мы получаем скачкообразные движения стрелки индикатора. Его подшипники и рабочая поверхность повреждены. Необходимо ремонтировать его или заменить.

Убедитесь, что конический хвостовик вращающегося центра чистый, без ржавчины и не имеет вмятин или других повреждений. Визуально проверяем состояние и чистоту конуса. Конус задней бабки также должен быть в хорошем состоянии.

Мы сейчас покажем правильный способ удаления вращающегося центра из конуса задней бабки. Нам понадобится стальной стержень и молоток. Задний центр, обычно, достаточно легко выбивается.

Давайте проведем один эксперимент с нашим резьбовым валом. На верхнем видео мы будем обрабатывать вал с поджимом задней бабкой. Давление 200 фунтов на квадратный дюйм, так как мы знаем, что этого давления вполне достаточно для поддержки детали. На нижнем видео будет обработка вала без поджима задней бабкой.

Запускаем наши программы обработки. В каждом случае подобраны оптимальные для каждого вида зажима режимы резания.

Иногда операторы переживают, что они потеряют время, связанное с перемещением задней бабки. Но, дополнительный зажим позволяет использовать более высокие режимы резания и позволяет получить более качественную обработанную поверхность. Мы можем работать значительно быстрее, так как наш зажим более жесткий.

Хотя обработка детали с поджимом задней бабкой началась с некоторым опозданием, общее время цикла оказалось заметно меньше. Оно составило 1 минуту 55 секунд. Обработка без использования задней бабки длилась 2 минуты 50 секунд. Разница существенная.

Также мы видим, что качество поверхности, которое было ближе к задней бабке, у обработанных деталей значительно отличается. Поверхности, которые были ближе к кулачкам патрона, в обоих случаях выглядят хорошо.

Давайте измерим, какая получилась шероховатость поверхности в случае с поджимом задней бабкой и в случае без поджима. Сначала берем деталь, которую мы обрабатывали без поджима, и измеряем поверхность у кулачков патрона. Получаем 59 микродюймов. Теперь измеряем поверхность этой детали с другой стороны. Поверхность более грубая, получаем 121 микродюйм. Мы этого ожидали, так как эта часть детали находилась дальше от зажима. Отношение длины к диаметру 4. 5.

Теперь берем деталь, которую мы обрабатывали с поджимом задней бабкой. Измеряем поверхность у кулачков патрона. Получаем 55 микродюймов. Перемещаемся к другому концу детали, который находится рядом с задней бабкой. Также получаем 55 микродюймов.

Есть веские причины, чтобы использовать заднюю бабку при обработке такого вала.

Надеемся, что это видео было полезным. Спасибо за просмотр!

Задняя бабка токарного станка — ПКФ «Спектр», Челябинск

Задняя бабка – это деталь, которая состоит из:

корпуса;
пиноли;
винта, который перемещает пиноль;
рукоятки, чья задача закрепить пиноль;
рукоятки для крепления самой бабки;
винта, перемещающего заднюю бабку;
маховичка.

У задней бабки несколько задач: закрепить длинные заготовки, находящихся в центре, контролировать установку резцов и зажимать пару, которая состоит из болта и гайки.

За что отвечают элементы задней бабки

Планка и зажимной болт перемещают и закрепляют заднюю бабку. За перемещение пиноли, когда происходит момент сверления отвечает маховичок. Винт с рукояткой нужен для того, чтобы закрепить пиноль в необходимом направлении.

Чтобы положение оси задней бабки оставалось устойчивым и надежным во время всего периода работы корпус на задней бабке крепится на станине. Такая мера позволяет предотвратить возможность аварийного случая, например, если деталь вырвется из центра.

Эффективность работы задней бабки станка оценивается по следующим критериям:

Оставаться на исходной позиции, не поддаваясь на внешние факторы;
Осуществлять верное направление положение оси центра;
Установка по оси станка должна отнимать минимум время;
Максимально точно устанавливать обрабатываемую по центру обеих отверстии станка;
Создавать надежное направление шпинделя (пиноль) задней бабки, не изменяя положение оси.

Задняя бабка имеет разные виды конструкции, но при этом в их конструкции будут входить универсальные детали. Это позволяет максимально быстро ориентироваться в задней бабке токарного станка любых размеров. Для этого необходимо знать, как устроено данное оборудование средних размеров.

Конструкция задней бабки токарного станка

Как и у большинства станков корпус задней бабки имеет два основные детали – это сам корпус (1) и основание задней бабки (2), которые представлены в виде плота (мостика).

На верхнюю поверхность плота (мостика) устанавливается корпус, а сам он подгоняется по направляющим станины. Плоскости, где корпус соприкасается с плотом, устанавливаются таким образом, чтобы оси задней бабки и шпинделя станка не только совпадали, но и были параллельны ей.

Чтобы достигнуть максимальной параллельности осей осуществляется присоединение к вертикальной грани направляющего буртика. Винт с квадратной головкой и гайки позволяют переместить корпус по плоту и тем самым достигнуть бокового совпадения осей. С помощью двух болтов (4) и накладки (3) корпус одновременно крепятся сразу к двум деталям: плоту и станине.

Восстановление и ремонт задней бабки

Задняя бабка является узлом, который активно используется во время работы токарного станка, что в итоге приводит к выходу из строя. Приводить в рабочее состояние чаще всего приходится:

Соотношение мостика и станины;
Настройка точности отверстия;
Регулирование высоты центров.

Ремонтировать необходимо и отдельные детали задней бабки: элементы управления и пиноль.

Тяжелее всего подлежат к восстановлению регулирование высоты у центров и точность отверстия корпуса. Специалисты используют акрилопласты для наиболее эффективного восстановления большинства поломок задней бабки. Для незначительных дефектов, например, отверстия под пиноль применяют притир, но необходимо после этого применить тот же акрилопласт.

На направляющих установлены специальные накладки, чья задача восстанавливать параметры растачивания. Это позволяет регулировать высоту центров. Также необходимо изготовить новый шпиндель, который устанавливается с помощью акрилопласта.

Восстановление задней бабки акрилопластом

Одним из главных узлов токарного станка является задняя бабка. Поэтому каждый оператор обязан знать конструкцию данной детали и знать необходимую информацию о наиболее «популярных» причинах поломки. Наиболее простые дефекты можно исправить самостоятельно, но мы рекомендуем обращаться к специалистам.

Для того, чтобы расширить отверстие для шпинделя снимают метал толщиной 3-4 миллиметра. Важно, чтобы показатели овальности не превышали полсантиметра.
Полая оправа монтируется в шпинделе передней бабки. Равнение внешнего диаметра цилиндрической оправки происходит по внешнему диаметру обновленной пиноли.
Перед тем как установить оправку приделывают прокладку (например, бумага) в конусное отверстие пиноли. Измеряется место установки относительно оси пиноли и центра.
После установки оправки тестируют и при необходимости регулируется биение поправки.
Хорошими показателями является от 0,16 до 0,19 мм. Пиноль монтируется таким образом, чтобы оправка располагалась с небольшим отклонением над ней. Отличие высоты центров и передней бабки имеет уровень равный 0,06-0,08 мм.
Над отверстием шпинделя просверливаются три небольшие дырочки диаметром примерно 7 мм. Они размещены по середине и краям корпуса задней бабки.
Просвет в корпусе необходимо обработать обезжиривающим средством и сушить на протяжении 25-30 минут.
Оправку закрепляют на станине при поомщи болтов, а перед этим обрабатывают мылом и монтируют корпус задней бабки.
При помощи специальных колец и пластилина происходит загерметизация отверстии под пиноль. Также делают для крепления шпинделя.
В том месте где были просверлены три отверстия делают три воронки из пластилина.
Раствор из акрилопласта заливают в среднюю воронку. Заполняют ее до тех пор, пока не заполнятся крайние воронки.

Обработанную акрилопластом заднюю бабку оставляют сушиться засыхать при температуре 19-20 градусов.
Затем сдвигают узел и очищают его от остатков пластилина. Также создаются специальные канавки, проделывают отверстия, формируют паз шпоночного типа и окончательно собирают всю конструкцию задней бабки.

Как выровнять заднюю бабку по отношению к передней бабке на токарном станке

Посмотрите это вводное видео о выравнивании передней и задней бабки вашего токарного станка. Технический эксперт Курт Репшер расскажет вам, как использовать планку выравнивания задней бабки Edge Technology, и объяснит преимущества выравнивания задней бабки вашего токарного станка по отношению к передней бабке. Подпишитесь на наш канал на YouTube и будьте первыми, кто увидит больше крутых обучающих видео, подобных этому!

Преимущества выравнивания задней бабки токарного станка с передней бабкой

Если ваш токарный станок нарезает конус, задняя и передняя бабки вашего станка не выровнены. Как и любое вращающееся оборудование, токарный станок должен быть правильно выровнен , чтобы работать эффективно и производить качественные детали . Выравнивание вашего токарного станка и любого станка дает ряд ключевых преимуществ, в том числе:

Выровненное оборудование сводит к минимуму количество отходов: при нарушении выравнивания ваше оборудование с большей вероятностью будет производить дефектные детали. Конусная заготовка или деталь, не соответствующая допускам, могут потребовать дополнительной обработки или быть утилизированы. Выравнивание вашего оборудования повышает точность и эффективность.

Выровненное оборудование улучшает вашу рабочую среду: Выровненное оборудование будет меньше вибрировать, снижать уровень шума и обеспечивать более плавную и точную обработку.

Зачем использовать планку для выравнивания задней бабки?

Ручное выравнивание задней бабки токарного станка по отношению к передней бабке может быть обременительным и занимать много времени, а результаты могут быть разными. Использование стержня для выравнивания задней бабки для выравнивания задней бабки по отношению к передней бабке позволяет вам сэкономить время и убедиться, что вы устранили любой конус на ваших заготовках. Точное выравнивание имеет решающее значение для устранения любого конуса в заготовках, поддерживаемых задней бабкой. Использование качественной планки для выравнивания задней бабки делает процесс выравнивания задней бабки быстрым, простым и точным.

Регулятор выравнивания задней бабки Edge Technology

Несмотря на то, что доступно множество выравнивающих стержней задней бабки, выравнивающий брусок Edge Technology является популярным вариантом, который высоко ценится как профессиональными машинистами, так и энтузиастами за простоту использования стержня. Высокопрочный алюминиевый стержень с анодированным покрытием оснащен стальными концами стержня, которые прецизионно отшлифованы после сборки для обеспечения превосходной точности, при этом диаметры концов стержня равны в пределах 0,0002 дюйма. Использование этого выравнивающего стержня задней бабки позволяет выровнять заднюю бабку относительно передней бабки несколько шагов, которые можно выполнить быстро и легко:

ШАГ 1: Установите центрирующий стержень задней бабки между центрами

Вставьте мертвую точку конуса Морзе в заднюю бабку вашего токарного станка. Совместите циферблатный тестовый индикатор, цифровой тестовый индикатор, циферблатный индикатор падения или цифровой индикатор падения, удерживаемый держателем индикатора с магнитным основанием, который находится на каретке вашего токарного станка, и совместите точку индикатора с центром мертвой точки конуса Морзе в ваша задняя бабка. Либо снимите патрон и вставьте мертвую точку в шпиндель, либо вставьте мертвую точку во втулку и поместите сборку в патрон. Вставьте планку выравнивания задней бабки в сторону передней бабки вашего токарного станка. Переместите стержень ближе к задней бабке и отрегулируйте заднюю бабку по мере необходимости, чтобы стержень выравнивания задней бабки надежно вошел между центрами.

ШАГ 2: Вставьте индикатор

Прикрепите циферблатный индикатор, цифровой индикатор, циферблатный индикатор или цифровой индикатор падения к поверхности поперечного скольжения токарного станка с помощью индикатора стойки инструмента или держателя индикатора на магнитном основании. Совместите кончик индикатора с концом планки выравнивания задней бабки со стороны передней бабки. Используйте поперечное скольжение, чтобы при необходимости нажать на индикатор, и обнулите поверхность индикатора.

Шаг 3. Выровняйте заднюю бабку токарного станка по передней бабке

Не перемещая поперечные салазки, перемещайте каретку до тех пор, пока кончик индикатора не совместится с противоположным концом планки выравнивания задней бабки. Отрегулируйте заднюю бабку, пока индикатор не покажет ноль. Теперь ваша задняя бабка правильно выровнена с передней бабкой на токарном станке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Намеренное перемещение задней бабки для создания конуса? При желании вы можете использовать планку выравнивания задней бабки Edge Technology, чтобы расположить заднюю бабку для вырезания небольших конусов. Расстояние между концами направляющей планки составляет 12 дюймов (304,8 мм). Величина конусности на фут считывается непосредственно с индикатора при регулировке задней бабки.

Режьте СТАЛЬ как по маслу

Загрузите подробное руководство по токарной обработке стали и узнайте больше о:

Как выбрать лучшую пластину для токарной обработки стали, с которой вы работаете
Рекомендации по скорости и подаче для стали, с которой вы работаете
Как правильно выбрать токарную пластину для требуемой отделки
Какой стружколом использовать для вашего приложения
Как подойти к токарной обработке стали

Выравнивание задней бабки мини-токарного станка | Хобби-машинист

petcnc

Активный пользователь

29 декабря 2014 г.

B. Задняя бабка может быть параллельна станине , но не соосно с передней бабкой . Поэтому он также должен быть на одной линии с головкой бабки. Если вы используете заднюю бабку, чтобы что-то повернуть, смещение в 0,1 мм между передней и задней бабками приведет к разнице в диаметре на 0,2 мм между двумя концами заготовки.

выравнивание по вертикали с передней бабкой ).
A. Установка задней бабки параллельно станине
Задняя бабка моего мини-токарного станка имеет один установочный винт на правом конце, что не позволяет осевую регулировку верхней части.
Это действительно недостаток, тем более, что на моем токарном станке ничего не обрабатывается.
Что еще хуже, верхняя и нижняя части задней бабки скреплены винтом под задней бабкой (отмечен цифрой 1 на следующем рисунке), поэтому, даже если вам удастся все сделать правильно, вы не сможете затянуть стопорный винт. чтобы скрепить две части вместе.
Есть две модификации для решения проблемы. Первый заключается в замене стопорного винта болтом, который можно затянуть сверху.
Это включает в себя высверливание резьбового отверстия в верхней части задней бабки и использование болта, который проходит сверху и снабжен квадратной или продолговатой гайкой, которая не может вращаться в пазу на нижней стороне задней бабки.
. Затягивание болта сверху соединяет две части вместе.
Вторая модификация заключается в сверлении и нарезании резьбы еще двух отверстий в левом конце верхней секции, аналогично тому, что уже есть в правом конце.
Таким образом, фланец в нижней части зажат между тремя регулировочными винтами. Чтобы изменить угол наклона задней бабки (А), слегка отверните винт с правой стороны и затяните соответствующий винт с левой стороны, угол изменится. Когда вы закончите, убедитесь, что все три винта затянуты одинаково.
B. Выровняйте заднюю бабку параллельно передней бабке
После правильной параллельности задней бабки станине (проверено с помощью DTI) можно приблизительно отрегулировать поперечное выравнивание (B), ослабив винт, удерживающий две части вместе, отверните винт на правом конце, слегка постучите по передней бабке (с задней или передней стороны), чтобы сдвинуть ее, а затем снова затяните ослабленные винты.

Более сложный подход включает добавление механизма регулировки к задней части задней бабки, как показано ниже.
В этом механизме боковое выравнивание достигается поворотом центрального винта, который воздействует на верхнюю часть и перемещает ее достаточно точно.
C. Отрегулировать высоту задней бабки

Единственный способ отрегулировать высоту задней бабки, если она выше передней бабки, фрезеровать ее, или, если она ниже передней бабки (как в моей задней бабке), добавить прокладки (спасибо банке с газировкой) как на фото ниже.
Модифицированная задняя бабка на токарном станке, готовая к точной работе.
Спасибо, что прочитали это
Петрос

Последнее редактирование: 29 декабря 2014 г.
Золтан
Активный пользователь
10 февраля 2015 г.

На моей задней бабке я удалил установочный винт, который вкручивается в заднюю часть задней бабки. Он должен помочь скрепить все вместе, пока вы затягиваете болт под ним. Вместо него я засунул в отверстие шарикоподшипник, а за ним вкрутил длинный SHC. Это позволило мне правильно затянуть его, а также оказало равномерное давление на основание задней бабки.
На моей задней бабке я удалил установочный винт, который вкручивается в заднюю часть задней бабки. Он должен помочь скрепить все вместе, пока вы затягиваете болт под ним. Вместо него я засунул в отверстие шарикоподшипник, а за ним вкрутил длинный SHC. Это позволило мне правильно затянуть его, а также оказало равномерное давление на основание задней бабки.
Ну, я не уверен, что смогу следовать описанной вами процедуре. Английский не мой родной язык, и я могу что-то потерять (например, я не знаю, что такое SHC).
Я посетил ссылку, которую вы добавили, но это также описание
Фотография поможет мне понять идею
Извините
Ну, я не уверен, что смогу следовать описанной вами процедуре. Английский не мой родной язык, и я могу что-то потерять (например, я не знаю, что такое SHC).
Я посетил ссылку, которую вы добавили, но это также описание
Фотография поможет мне понять идею
Извините
Другое решение — оставить TS как есть и установить расточной головку в шпиндель TS. Замените фрезу на заводскую точку 60°. Переместите TS в мертвую точку в HS. Отрегулируйте буровую головку так, чтобы она была отцентрована как по высоте, так и по бокам. Вы можете сделать приспособление, которое удерживает подвижный центр, погуглите, есть несколько планов.