Категория: Разное

Регулятор скорости дрели: схема. Кнопка включения, плавный пуск и регулятор оборотов

   12.12.2022  Комментировать

Схема регулятора частоты вращения для электродрели 220В

Многие электродрели, особенно старых выпусков, не имеют регулятора частоты вращения (РЧВ), что является не только неудобством в эксплуатации электроинструмента, но и приводит к травматизму.

РЧВ можно собрать по несложной схеме и снабдить им старенькую дрель. А если вышел из строя РЧВ (штатный) у новой дрели, то взамен дефектного (хотя бы временно) можно использовать самодельный РЧВ. Об этом пойдет речь в данной статье.

Современный ручной электроинструмент снабжают РЧВ. Однако, как показывает практика эксплуатации таких инструментов, штатные РЧВ довольно часто выходят из строя. Причин выхода из строя РЧВ имеется несколько.

Во-первых, изменения сетевого напряжения частот выходят за границы каких-то разумных пределов. Чем дальше от областного центра предстоит работа с электроинструментом, тем шире диапазон изменения сетевого напряжения. Нынче изменение в пределах 170…250 В многие уже не считают худшим вариантом.

Но быстрее выводят из строя технику всплески сетевого напряжения, превышающие 300 В. Именно из-за них чаще всего и выходят из строя штатные РЧВ.

Во-вторых, малогабаритные РЧВ, которыми снабжены коллекторные двигатели электроинструмента, не так надежны, как хотелось бы. К примеру, надежность самодельного РЧВ на дискретных элементах не столь зависит от всплесков сетевого напряжения, особенно при использовании кондиционных (проверенных) компонентов. Важнее всего, чтобы коммутирующий силовой элемент (симистор или тиристор) имел надлежащий запас по напряжению.

В-третьих, участились случаи комплектации электроинструментов заводами-изго-товителями менее мощными экземплярами РЧВ. К примеру, электродрель 1035 Э-2 У2 мощностью 600 Вт укомплектована РЧВ от дрели ИЭ-1036Э мощностью 350 Вт. После непродолжительной эксплуатации (как еще владельцу повезет, может и через минуту нагрузки на полной мощности) штатный РЧВ выходит из строя.

В-четвертых, нарушение правил эксплуатации электроинструмента. Работа в жару требует перерывов в эксплуатации. Перегрев приводит не только к дефекту РЧВ, но и к неисправности двигателя и редуктора.

У инструмента выпуска прошлых лет вообще не предусмотрено использование РЧВ, то есть двигатель всегда работает на полной мощности. Старые дрели очень надежны, поэтому есть смысл снабдить их РЧВ, тем самым продлив срок службы и обезопасив себя от травм.

Самый простой способ уменьшения числа оборотов — использование ЛАТРа или любого автотрансформатора, способного обеспечить требуемую мощность в нагрузке (дрели). Удобно использовать дрель от трансформатора безопасности (коэффициент трансформации 1:1). Так фактически можно исключить вероятность поражения электрическим током.

Чтобы не потерять в мощности дрели, желательно использовать трансформатор с двойным запасом мощности. Иначе при включении дрели несколько снижается напряжение вторичной обмотки трансформатора (особенно при мощности дрели 600 Вт). Хороший результат получается при эксплуатации перемотанного ТС-270 (намоточные данные приведены в [4]).

Все вторичные обмотки сматывают и наматывают новые проводом 00,9…1 мм. На каждой катушке ТС-270 размещают по 300 витков (в сумме 600 витков). В этом варианте во вторичной обмотке можно сделать десяток отводов для управления мощностью.

Трансформатор безопасности особенно необходим при работе в сырых помещениях (гаражах, сараях, подвалах).

Обезопасить дрель от неисправности по причине увеличения напряжения в электросети можно также несложным способом, проверенным на практике [1,2]. Суть его заключается в параллельном включении надежных сетевых феррорезонансных стабилизаторов.

Принципиальная схема

Так решается проблема малой мощности таких стабилизаторов. Приобрести в наше время фабричный (си-мисторный) сетевой стабилизатор по цене хорошего компьютера большинству из нас недоступно. Рассмотрим практическую конструкцию РЧВ, схема которого показана на рис.1.

Рис. 1. Принципиальная схема регулятора оборотов вала электродрели с питанием от 220В.

Основа схемы взята из [3], так как сама схема на практике оказалась неработоспособной. Проблемы заключаются в номиналах элементов схемы и их разбросе. Чтобы «оживить» эту схему, необходимо сначала заменить стабилитрон VD5 типа КС156А стабилитроном типа Д814Д (то есть низковольтный заменить высоковольтным).

Чаще всего (но не всегда) схема «оживает», но нестабильна в работе. Чтобы РЧВ устойчиво работал на любых оборотах и при разной нагрузке на валу, нужно в несколько раз (!) увеличить некоторые номиналы резисторов. Облегчить и ускорить налаживание схемы позволяет замена резисторов R5 и R6 подстроечными. С указанными на рис.1 номиналами резисторов схема работает всегда, независимо от разброса параметров комплектующих.

В схему рис.1 дополнительно введены два тумблера SA1 и SA2. Первый из них предназначен для оперативного отключения самого РЧВ, второй — для выключения режима стабилизации оборотов.

Тумблер SA1 позволяет работать с дрелью при неисправности РЧВ, SA2 — когда стабилизация оборотов мешает работе (например, при намотке катушек индуктивности). Для повышения стабильности работы симистора VS1 в схему введен конденсатор С4 (в оригинале его нет).

Преимуществом данного РЧВ является то, что он выполнен двухполюсником (в разрыв цепи питания электроинструмента), поэтому его легко подключить и отключить.

При замыкании резисторов R9 и R10 РЧВ превращается в обычный регулятор без стабилизации оборотов, так как эти резисторы являются датчиком обратной связи. Режим с обратной связью неприменим при намотке катушек тонким эмальпроводом (0,07…0,1 мм).

Назначение регулятора оборотов


Устройство плавного пуска дрели.

Регулятор оборотов современной электрической дрели располагается внутри кнопки включения прибора. Достичь таких малых размеров позволяет микропленочная технология, по которой он собран. Все детали и сама плата, на которой расположены эти детали, отличаются малыми размерами. Основная деталь регулятора — симистор. Принцип его работы состоит в изменении момента замыкания цепи и включения симистора. Происходит это так:

  1. После включения кнопки симистор получает на свой управляющий электрод напряжение, имеющее синусоидальную форму.
  2. Симистор открывается, и ток начинает течь через нагрузку.

При большей амплитуде управляющего напряжения симистор включается раньше. Амплитуда управляется с помощью переменного резистора, который соединен с пусковым курком дрели. Схема подключения кнопки в разных моделях может быть немного разной. Только не стоит путать регулятор оборотов с устройством управления реверсом. Это совершенно разные вещи. Иногда они могут размещаться в разных корпусах. Регулятор оборотов может предусматривать подключение конденсатора и обоих проводов от розетки.

Детали

Резисторы R2 и R3 могут быть любого типа (регулировочная характеристика А), но лучше использовать повышенной надежности, ведь крутить их приходится часто. Автор использовал ПП2-12, ППБ-2А, ППБ-3. Резисторы R1 и R8 типа МЛТ-2, R7 — МЛТ-0,125.

Резисторы R9, R10 могут быть любого типа и исполнения, важно, чтобы они выдерживали режим максимальной мощности электроинструмента: Р=I2R, где I — максимальный ток, потребляемый дрелью, а R — сопротивление параллельной пары R9, R10. Стабильность их сопротивления гарантирует и стабильность числа оборотов РЧВ.

Автор использовал как ПЭВ-7,5 (2 шт. по 9,1 Ом для дрели мощностью 350 Вт), так и С5-35, С5-36, С5-37 и др. Хорошо себя зарекомендовали и самодельные резисторы, изготовленные из кусков нихромового провода, намотанные на негодном резисторе ПЭВ.

При эксплуатации дрели удобно, когда в схеме установлены два переменных резистора R2 (1,5 кОм) и R3 (6,8 кОм). Неизвестный фабричным РЧВ режим стабилизации оборотов таит в себе скрытые возможности его применения (например, точная установка требуемого числа оборотов на валу двигателя при увеличении механической нагрузки).

Плата (рис.2) рассчитана на установку подстроечных резисторов типа СП3-1б или СП3-27а, б, конденсаторов типа МБМ (С1, С3), К50-16 (С2), К73-17 на напряжение 63 В (С4).

Рис. 2. Печатная плата для схемы регулировки частоты вращения двигателя электродрели 220В.

Диоды VD1-VD4, VD6 можно заменить другими выпрямительными, например КД105 (с любым буквенным индексом), КД102, КД104 (с обратным напряжением более 100 В). Хорошо подходят импортные малогабаритные 1N4004-1N4007.

В данной схеме транзистор КТ117 своим биполярным вариантом (КТ315+КТ361, КТ3102+КТ3107) не заменялся, поэтому рекомендаций в этом плане автор не дает.

У многих возникали вопросы из-за неверной цоколевки КТ117, которая приведена в схемах телевизора 3-4УСЦТ, поэтому на рис.1 приведена правильная цоколевка. Транзистор VT2 можно заменить любым биполярным структуры n-p-n кремниевым с икэ.макс>15 В и h31 >50.

Импульсный трансформатор намотан на ферритовом кольце М2000НМ1 типоразмера К20х10х5. Наматывать его двойным проводом стоит только в том случае, если используется провод с двойной изоляцией, например, ПЭЛШО 00,25…0,3 мм. Для обычного эмальпровода (ПЭЛ, ПЭВ и др.) лучше, если обмотки хорошо изолированы между собой.

Сначала наматывают одну обмотку, затем прокладывают несколько слоев лакоткани, и только тогда — вторую обмотку. Обе обмотки содержат по 100 витков. О расчете тороидальных катушек на ферритовых сердечниках рассказано в [5].

Использование дрели в качестве станка


Рисунок 1. Типовая схема регулятора оборотов дрели.

Ручная дрель может применяться нестандартно. На ее основе делают разнообразные станки: сверлильный, шлифовальный, циркулярный и другие. В таких станках функция регулирования оборотов является очень важной. У большинства бытовых дрелей обороты регулируются кнопкой пуска аппарата. Чем сильнее она нажата, тем выше обороты. Но фиксируются они только на максимальных значениях. Это в большинстве случаев может оказаться существенным недостатком.

Можно выйти из данной ситуации путем самостоятельного изготовления выносного варианта регулятора оборотов. В качестве регулятора вполне можно применить диммер, который обычно применяют для регулировки освещенности. Схема регулятора довольно проста и представлена на рис. 1. Для его изготовления нужно к розетке присоединить провода разной длины. Длинный провод другим концом присоединяется к вилке. Остальное собирается по схеме. Рекомендуется использовать дополнительный автоматический выключатель, который отключит устройство в случае аварии.

Самодельный регулятор оборотов готов. Можно выполнить пробный пуск. Если он работает нормально, можно поместить его в подходящего размера коробку и закрепить на станине будущего станка в удобном месте.

Ремонт кнопки с регулятором оборотов


Рисунок 2. Схема регулятора оборотов для микродрели.

Ремонт кнопки представляет собой довольно непростой процесс, требующий определенных навыков. При открытии корпуса некоторые детали могут просто выпасть и потеряться. Поэтому в работе нужна осторожность. В случае неполадок обычно выходит из строя симистор. Стоит эта деталь очень дешево. Разборка и ремонт происходят в следующем порядке:

  1. Разобрать корпус кнопки.
  2. Промыть и прочистить внутренности.
  3. Снять плату с находящейся на ней схемой.
  4. Выпаять сгоревшую деталь.
  5. Впаять новую деталь.

Разобрать корпус очень просто. Нужно отогнуть боковины и вывести крышку из фиксаторов. Делать все нужно аккуратно и осторожно, чтобы не потерять 2 пружинки, которые могут выскочить. Чистить и протирать внутренности рекомендуется спиртом. Зажимы-контакты в форме медных квадратиков выдвигаются из пазов, плата легко снимается. Сгоревший симистор обычно хорошо виден. Осталось выпаять его и впаять на его место новую деталь. Сборка регулятора производится в обратном порядке.

Болгарка с регулятором оборотов: возможности электроинструмента

Если болгарка не оснащена регулятором оборотов, можно ли установить его самостоятельно? Большинство угловых шлифовальных машин (УШМ), в простонародье болгарок, имеют регулятор оборотов.

Регулятор оборотов расположен на корпусе УШМ

Рассмотрение различных регулировок нужно начать с анализа электрической схемы болгарки.

простейшее представление электросхемы шлифовальной машины

Более продвинутые модели автоматически поддерживают скорость вращения вне зависимости от нагрузки, но чаще встречаются инструменты с ручной регулировкой оборотов диска.

Если на дрели или электрическом шуруповерте используется регулятор куркового типа, то на УШМ такой принцип регулирование невозможен. Во-первых – особенности инструмента предполагают другой хват при работе.

Во-вторых – регулировка во время работы недопустима, поэтому значение оборотов выставляется при выключенном моторе.

Для чего вообще регулировать скорость вращения диска болгарки?

  1. При резке металла разной толщины, качество работы сильно зависит от скорости вращения диска. Если резать твердый и толстый материал – необходимо поддерживать максимальную скорость вращения.
    При обработке тонкой жести или мягкого металла (например, алюминия) высокие обороты приведут к оплавлению кромки или быстрому замыливанию рабочей поверхности диска;
  2. Резка и раскрой камня и кафеля на высокой скорости может быть опасной.
    К тому же диск, который крутится с высокими оборотами, выбивает из материала мелкие куски, делая поверхность реза щербатой. Причем для разных видов камня выбирается разная скорость. Некоторые минералы как раз обрабатываются на высоких оборотах;
  3. Шлифовальные работы и полировка в принципе невозможны без регулирования скорости вращения.
    Неправильно выставив обороты, можно испортить поверхность, особенно – если это лакокрасочное покрытие на автомобиле или материал с низкой температурой плавления;
  4. Использование дисков разного диаметра автоматически подразумевает обязательное наличие регулятора. Меняя диск Ø115 мм на Ø230 мм, скорость вращения необходимо уменьшить практически вдвое.
    Да и удержать в руках болгарку с 230 мм диском, вращающимся на скорости 10000 об/мин практически нереально;
  5. Полировка каменных и бетонных поверхностей в зависимости от типа используемых коронок производится на разных скоростях.
    Причем при уменьшении скорости вращения крутящий момент не должен снижаться;
  6. При использовании алмазных дисков необходимо уменьшать количество оборотов, так как от перегрева их поверхность быстро выходит из строя. Разумеется, если ваша болгарка работает только в качестве резака для труб, уголка и профиля – регулятор оборотов не потребуется. А при универсальном и разностороннем применении УШМ он жизненно необходим.

Типовая схема регулятора оборотов

Вот так выглядит плата регулятора оборотов в сборе

Регулятор оборотов двигателя – это не просто переменный резистор, понижающий напряжение. Необходим электронный контроль величины силы тока, иначе с падением оборотов будет пропорционально снижаться мощность, а соответственно и крутящий момент.

В конце концов, наступит критически малая величина напряжения, когда при малейшем сопротивлении диска электродвигатель просто не сможет повернуть вал.

Поэтому, даже самый простой регулятор необходимо рассчитать и выполнить в виде проработанной схемы.

Электрическая схема

А более продвинутые (и соответственно дорогие) модели оснащаются регуляторами на основе интегральной микросхемы.

Интегральная схема регулятора. (наиболее продвинутый вариант)

Если рассматривать электрическую схему болгарки в принципе, то она состоит из регулятора оборотов и модуля плавного пуска.

Электроинструменты, оснащенные продвинутыми электронными системами, существенно дороже своих простых собратьев. Поэтому далеко не каждый домашний мастер в состоянии приобрести такую модель.

А без этих электронных блоков останется лишь обмотка электромотора и клавиша включения.

Надежность современных электронных компонентов УШМ превосходит ресурс обмоток двигателя, поэтому не стоит бояться приобретения электроинструмента, оснащенного такими приспособлениями.

Ограничителем может быть лишь цена изделия. Мало того, пользователи недорогих моделей без регулятора рано или поздно приходят к самостоятельной его установке.

Блок можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно.

Как подбирать запчасти для замены

Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. Подключение кнопки электродрели О принципе работы регулятора оборотов читайте в статье устройство дрели. Устройство электродрели: 1 — статор, 2 — обмотка статора вторая обмотка под ротором , 3 — ротор, 4 — пластины коллектора ротора, 5 — щеткодержатель со щеткой, 6 — реверс, 7 — регулятор оборотов.


На ней видно имеющийся регулятор оборотов электрдвигателя с регулятором обратного хода ротора, реверсом. Этот узел забивается пылью при проведении работ.


В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность — пришло время заменять кнопку. Статор выполнен из электротехнической стали высокой магнитной проницаемости. Бывает много случаев когда по параметрам кнопки совпадают а при установке в корпусе дрели просто не подходят.


При выполнении замены кнопки следует учитывать, что схема может иметь довольно простое устройство, а может быть выполнена с реверсом. При износе этих узлов, понижающая пара редуктора испытывает повышенные нагрузки.


А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования — только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Дрели разные по типу, по мощности кстати покупая новую кнопку дрели, надо учитывать мощность инструмента, иначе кнопка долго не прослужит.


Исключить этот пробел поможет данная статья. ВЕС без токоподводящего кабеля, патрона и доп. А что внутри

Как Устроен Регулятор Оборотов Дрели

Замена кисти. Наиболее распространенным типом поломок является износ моторных щеток, которые можно заменить самостоятельно в домашних условиях. Иногда щетки можно заменить, не разбирая корпус сверла. Для некоторых моделей достаточно открутить заглушки из окна установки и установить новые щетки. Для других моделей для замены требуется разборка корпуса, в этом случае держатели щеток должны быть аккуратно удалены, а изношенные кисти. удалены.

Не ждите, пока щетки не изнашиваются до минимума. Это грозит увеличением зазора между щеткой и коллекторными пластинами. В результате возникает повышенная искра, коллекторные пластины очень горячие и могут “отодвинуться” от основания коллектора, что потребует замены анкера.

Потребность в щетках может быть заменена повышенным искрением, что проявляется в вентиляционных отверстиях корпуса. Второй метод определения хаотичен “придурок” дрель во время работы.

Шнур питания. Шнур проверяется омметром: один зонд подключен к штепсельной розетке, а другой. к сердечнику шнура. Отсутствие сопротивления указывает на разрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене шнура питания.

Моторная диагностика. Во-вторых, по количеству буровых долот можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего анкеров. Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам. неправильная эксплуатация и плохая намотка провода. Всемирно известные производители используют дорогой обмоточный провод с двойной изоляцией и термостойким лаком, что значительно повышает надежность двигателя. Соответственно, в дешевых моделях качество изоляции провода катушки оставляет желать лучшего. Неправильная работа. это часто перегрузка сеялки или непрерывная работа без перерывов на охлаждение двигателя. Самовосстановление сверла путем перемотки якоря или статора в этом случае невозможно без специальных приспособлений. Только полностью заменяйте деталь (только опытные ремонтники смогут перематывать якорь или статор своими руками).

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять привод и снять весь двигатель вместе с упорными подшипниками. Замените неисправный элемент и переустановите двигатель.

Неисправность анкера может быть определена по характерному запаху, увеличению искрения, в то время как искры имеют круговое движение в направлении движения анкера. Произносится “сгореть” обмотки можно увидеть при визуальном осмотре. Однако, если мощность двигателя упала, но признаков, описанных выше, нет, то следует использовать измерительные приборы. омметр и мегаомметр.

Обмотки (статор и якоря) подвержены только трем повреждениям. прерывистое электрическое повреждение, поломка на “тело” (магнитная цепь) и открытая обмотка. Пробой на корпусе определяется достаточно просто, достаточно прикоснуться к любому выходу обмотки и магнитопровода с помощью мегомметровых щупов. Сопротивление более 500 мегомусов указывает на отсутствие поломок. Следует иметь в виду, что измерение должно производиться мегомметром, в котором измеряемое напряжение составляет не менее 100 вольт. При измерении с помощью простого мультиметра невозможно точно определить, что поломка отсутствует, но можно определить, что поломка определенно существует.

Определить вращательную поломку анкера сложно, если, конечно, это не визуально видно. Для этого можно использовать специальный трансформатор, который имеет только первичную обмотку и оторвать магнитопровод в виде траншеи, чтобы установить в него якоря. В этом случае якорь с его сердечником становится вторичной обмоткой. Повернув якорь так, чтобы витки были намотаны, мы положили тонкую металлическую пластину на сердечник якоря. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно греметь, причем обмотка значительно нагревается.

Часто в видимых областях проволоки или арматуры появляется прерывистый контур: катушки могут быть изогнуты, сморщены (т. е. сжаты вместе), или между ними могут быть проводящие частицы. Если это так, эти дефекты должны быть исправлены путем исправления синяка осколков или соответственно удаления инородных тел. Короткое замыкание также может быть обнаружено между соседними пластинами коллектора.


Вы можете определить отказ обмотки якоря, подключив миллиамперметр к соседним пластинам якоря и постепенно поворачивая якорь. Во всех обмотках будет какой-то идентичный ток, сломанный и показывающий либо увеличение тока, либо его отсутствие.

Разрыв обмоток статора определяется подключением омметра к отсоединенным концам обмоток; отсутствие сопротивления указывает на полный разрыв.

Скорость и обратный контроль. Наличие напряжения на входных клеммах кнопки питания и отсутствие выхода указывает на неисправность контактов или компонентов цепи регулятора скорости. Вы можете разобрать кнопку, аккуратно взявшись за зажимы защитной крышки и потянув ее в сторону от корпуса кнопки. Визуальный осмотр терминалов позволит им оценить их производительность. Почерневшие клеммы очищаются от углеродных отложений спиртом или мелкой наждачной бумагой. Затем кнопка снова собирается и проверяется на контакт, если ничего не изменилось, то кнопка с контроллером должна быть заменена. Регулятор скорости выполнен на подложке и полностью заполнен изолирующей смесью, поэтому его невозможно починить. Другой характеристикой кнопки является стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Самый простой выход. замена всей кнопки.

Ремонт самосверлящей кнопки возможен только при определенных навыках. Важно понимать, что после открытия корпуса многие переключающие детали просто выпадут из корпуса. Этого можно избежать, только сначала осторожно подняв крышку и указав расположение контактов и пружин.

Обратное устройство (если оно не находится в корпусе кнопки) имеет свои переключающие контакты, поэтому оно также подвержено потере контакта. Механизм разборки и очистки такой же, как у кнопок.

При покупке нового регулятора скорости следует убедиться, что он рассчитан на мощность сверла, поэтому, если мощность сверла составляет 750 Вт, контроллер должен быть рассчитан на ток более 3,4 А (750 Вт / 220 В = 3,4 А). И, кстати, регулятор в сверле не родной для фото, и чтобы попасть в корпус, нижняя часть спускового крючка была срезана.

Электрическая схема, в частности электрическая схема кнопки сверления, может отличаться в разных моделях. Простейшая схема, которая лучше всего иллюстрирует принцип действия, заключается в следующем. Одна из причин, по которой шнур питания подключен к регулятору скорости.

Чтобы не запутаться, важно понимать, что контроль скорости и обратный контроль. это две разные части, которые часто имеют разные случаи.

Единственный провод, выходящий из регулятора скорости, подключен к началу первой обмотки статора. Если бы не было обратного устройства, конец первой обмотки был бы соединен с одной из щеток ротора, а вторая роторная щетка была бы соединена с началом обмотки второго статора. Конец второй обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.

Направление вращения ротора изменяется, когда конец первой обмотки статора соединен не с первой щеткой, а со второй щеткой, тогда как первая щетка соединена с началом второй обмотки статора.

В обратном устройстве происходит такое переключение, поэтому роторные щетки через него соединяются с обмотками статора. Это устройство может иметь схему, показывающую, какие провода подключены внутри.

Черные провода ведут к щеткам ротора (пусть первая щетка будет 5-м контактом, а вторая щетка 6-м контактом), серого цвета. до конца первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и начала второго (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя, показанном на фотографии, конец первой обмотки статора с первой роторной щеткой (4-й от 5-й) и начало второй обмотки статора с второй роторной щеткой (7-й от 6-й) закрыты. При переключении реверса на вторую позицию, 4-е с 6-м и 7-е с 5-м объединением.

Конструкция регулятора скорости для электрического сверления включает в себя подключение конденсатора и подключение к контроллеру обоих проводов, идущих от розетки. Приведенная ниже диаграмма, для лучшего понимания, немного упрощена: никакого реверсивного устройства, обмотки статора, к которому подключены провода контроллера, пока не показаны (см. Диаграммы выше).

Что касается электрической дрели, показанной на фотографии, используются только два нижних контакта: левый и правый. Конденсатор отсутствует, а второй провод шнура питания подключен непосредственно к обмотке статора.

Для ознакомления с принципом работы регулятора скорости ознакомьтесь со статьей сверлильного устройства.

коробка передач. Наличие посторонних звуков, помола и засорения картриджа указывает на неисправность редуктора или редуктора, если таковые имеются. В этом случае все шестерни и подшипники должны быть проверены. Если на шестернях обнаружены изношенные прорези или сломанные зубы, требуется полная замена этих элементов.

Подшипники проверяются на пригодность после снятия с оси якоря или обсадной колонны с помощью специальных съемников. Зажимая внутренний зажим двумя пальцами, необходимо прокрутить внешний зажим. Неравномерный видеоклип или “шуршащий”, при прокрутке говорят о необходимости замены подшипника. Несвоевременная замена подшипника приведет к заклиниванию клапана или, в лучшем случае, подшипнику просто повернется в седле.

Замена патрона. Картридж подвержен износу, а именно зажиму “губки”, из-за попадания грязи и абразивных остатков строительных материалов. Если вам необходимо заменить картридж, открутите винтовой фиксатор внутри картриджа (левая резьба) и выкрутите его из вала.

Наконец, я хотел бы добавить: при установке дрели, после ремонта, убедитесь, что провода не зажаты с верхней крышкой. Если все хорошо, две половины рухнут без разрыва. В противном случае при затягивании винтов провода могут сгладиться или перекусить.

Источник

Регулятор скорости двигателя электродрели

– Купить регулятор скорости двигателя электродрели с бесплатной доставкой

Бренды

ПОДРОБНЕЕ

Напряжение

Тип батареи

  • 348″> Съемный (5)

ПОСМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ

ESC Ampere

Материал

Двигатель

  • Дом

  • “” 65 результатов

Цена –

ОК

Доставить из

Всего 2 страницы

Перейти на страницу

Перейти

Подтвердите свой возраст

Для входа в этот раздел вам должно быть не менее 18 лет.

МНЕ ДО 18 ЛЕТ МНЕ СТАРШЕ 18

Регулятор скорости электросверлильного станка – простой, дешевый, работает на всех сверлах. | Homebrew Talk

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.