Ремонт шлифмашинки lsm 800 своими руками – Качественный ремонт шлифмашинки своими руками. Инструкция по ремонту углошлифовальных машинок своими руками Лшм интерскол 800 провернулся барабан

Ремонт ленточной шлифовальной машины своими руками

Чем лучше шлифовать плоские поверхности? Руками? Не пойдет! Этот «инструмент» не отличается большой производительностью. Дрелью с насадкой? Ну уж точно не ею: долго, перегружается мотор, да и круговые царапины на поверхности останутся. Плоской, эксцентриковой или ленточной шлифмашиной? То, что надо! Вводим условие: предстоит обработать дверь и по возможности быстрее. Первый вариант отпадает, поскольку при работе вручную легче сбросить лишний вес, чем добиться приемлемого результата. Оставшиеся три альтернативы хоть и называют шлифовальными, однако специализация у них разная. С плоской или эксцентриковой машинами лучше «колдовать» над небольшой площадью (их «конек» — высокое качество обработки). Что остается для сравнительно больших поверхностей? Ленточные машины. О них и поговорим.

ЛШМ во многом универсальна. И деревянные щиты под мебель отшлифует, и дверной проем подкорректирует, и стены подровняет. Можно и полы из древесины обработать, однако здесь лучше воспользоваться циклевочным аппаратом: быстрее и качественнее. Если же надо снять относительно толстый слой (например, несколько миллиметров), весьма полезен будет «союз» с рубанком. Однако что мы все о дереве. Ведь машина без риска способна «общаться» и с металлом или пластиком. Добавим, что по цене ЛШМ далеко не самый дорогой инструмент. Теперь о технических параметрах.

Мощность
Для любого инструмента это важный показатель «скоростно-силовых» характеристик. У шлифмашин он находится в промежутке от 550 до 1200 Вт (исключения крайне редко, но встречаются). О чем говорит цифра в графе «мощность»? Прежде всего о том, как сильно можно надавливать на инструмент. В характеристиках не найдешь такой параметр, как крутящий момент, тем не менее законы физики никто не отменял: чем больше скорость, тем меньше «силы» достанется инструменту. Достаточно наглядным будет пример.

Дано: 650-ваттная модель 7600 (Skil) и 800-ваттная ЛШМ-800 («Интерскол»). Первая «разгоняется» до 240 метров в минуту, вторая — до 230. Требуется снять 2-миллиметровый слой древесины, а рубанка под рукой нет. Неопытной пользователь скажет: «Не вопрос, просто надавлю на машину сильнее». Что он получит в итоге? Падение производительности: причем у 7600-й лента станет двигаться медленнее, чем у ЛШМ-800. «Дитя» Skil имеет другие преимущества: небольшой вес, компактность, способность к быстрой шлифовке. Скорость ленты говорит о том, насколько быстро машина справится с заданием. Измеряется метрами в минуту. У современных ЛШМ этот параметр варьируется в пределах от 200 до 500 м/мин.

Выбор нужной интенсивности зависит от условий шлифования. Если надо обрабатывать значительные поверхности, то преимущество за «шустрым» инструментом. А если требуется «отшкурить» небольшую заготовку, следует выбрать более медленный вариант. Быстрая ЛШМ тут навредит: надавив на нее сверх нормы, можно запросто испортить деталь. Как быть, если предстоит разнородная работа? Таким покупателям советуем обратить внимание на модели с регулировкой скорости. Или же взять агрегат с заведомо невысоким «метражом».

Размеры рабочей поверхности
Этот параметр зависит от класса инструмента: мощные и скоростные ЛШМ нередко имеют основание шириной 100 мм. Такие машины отличаются высокой производительностью и предназначены в основном для профессионалов. Для бытовых целей подойдет стандартный вариант — 75 или 76 мм.

Теперь скажем о длине. «Габаритные» машины занимают немало места, однако они удобнее в эксплуатации. При использовании ЛШМ с короткой подошвой зачастую кажется, что агрегат имеет «неполный контакт» с обрабатываемой поверхностью, то есть находится к ней под углом. Скорость это впечатление усиливает. Приходится постоянно проверять, что и как на самом деле, поэтому экономим либо на размерах, либо на удобстве и точности. А еще лучше найти «золотую середину».

Размеры ленты
Как правило, встречается три варианта: 75х457, 75х533 и 100х610 мм. Машина с широкой и длинной лентой обладает большими возможностями. Зачастую это ЛШМ с регулируемой скоростью: при медленном темпе (быстрый требуется далеко не всегда) меньше риск снять лишнее, а при высокой интенсивности инструмент оставляет более чистую поверхность и чертовски производителен! «Минусы» подобных моделей — габариты и вес. Так что выбор за вами.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО

В плане конструкции ленточная шлифмашина не самый сложный инструмент. Здесь нет многих систем, которые встречаются, например, у перфораторов. За крышкой сбоку на ЛШМ спрятана клиноременная передача. Вот и вся механика. В некоторых случаях способности машины определяют по внешнему виду. Пример — ЛШМ с плоскими боками. Она удобна в том плане, что может работать вплотную к стене как правой, так и левой стороной. Если надо, пролезет в узкое пространство. «Ушастым» машинкам такое не под силу. Другое преимущество «обтекаемых» инструментов в том, что их легче очищать: труднодоступных мест тут меньше, поэтому удаление пыли пройдет быстрее.

«Распространенный» — не значит классический. Традиционная конструкция, встречающаяся у «профессионалов», подразумевает продольное расположение двигателя над лентой. Соответственно, имеется и угловой редуктор. В отдельный класс отнесем и так называемые электронапильники. Это ЛШМ с нестандартными размерами ленты (оснастка у них зачастую узкая), по мощности и массе они уступают стандартным собратьям. Пользоваться ими удобно: спасибо не только весу, но и компактным габаритам. Однако обрабатывать большие площади ими по понятным причинам не получится.

ПОМНИ О МЕШКЕ

Перед тем как начать работу с ЛШМ, стоит определиться со «скоростными режимами». Если требуется аккуратно обработать древесину, допустимо использовать и высокий темп, но при этом желательно установить рамку ограничения глубины шлифования. Если ее нет и рисковать не хочется, то лучше сильно не разгоняться.

Шлифуя дерево, машину надо перемещать вдоль волокон. Обратим внимание, что при возвратном движении можно отшкурить не только поверхность, но и… провод. Чем это грозит, догадаться нетрудно, поэтому некоторые производители стараются крепить шнур повыше.

При зачистке металла мешок надевать не рекомендуют, чтобы накопитель не загорелся, а если в нем осталась древесная пыль, то риск пожара возрастает. Шлифовать пластик желательно на самой низкой скорости, поскольку от трения он плавится. Обрабатывая стены, не забывайте о вреде бетонной пыли — необходимо подключение пылесоса.

ВЫБОР АБРАЗИВНОГО ОРУЖИЯ

Качество шлифования во многом зависит от оснастки. Сегодня рынок шкурок на скудность не жалуется. Что касается специализации, то «расходка» для металла способна работать и с деревом. Больше: она сделает это лучше «древесной», которую к тому же превосходит и по стойкости (правда, и стоит она больше). Популярностью пользуются универсальные ленты: три по цене одной.

Кстати, о стоимости. Если предстоит долгая и регулярная работа, то лучше взять абразив подороже: ресурс окупит затраты, да и качество шлифовки плохим не будет. Если же планируется эксплуатировать машину «раз в год» (это словосочетание дает, пожалуй, наиболее емкую характеристику бытовому инструменту), смысла тратить деньги на «брендовый» материал нет. Со временем даже хорошая лента портится, особенно при хранении в не самых подходящих условиях. Предостережем от покупки совсем дешевых лент: они в большинстве случаев быстро рвутся или «обсыпаются», по ним часто встречаются критические отзывы. Помните: скупой платит дважды.

При работе не стоит чрезмерно нажимать на инструмент, таким образом вы ускорите процесс износа как ленты, так и мотора, да и подошва перегревается. Усилия должны быть «адекватными», тогда процесс будет проходить в оптимальном режиме. Давить на ЛШМ сверху практически не требуется — достаточно собственного веса машины. На что надо обращать внимание при выборе шкурки?

Вот основные моменты.

Размеры. Не зная их, выбирать бесполезно, все равно что пальцем в небо. По ширине лента должна соответствовать подошве. В крайнем случае может быть и уже. Для некоторых моделей подобрать оснастку будет сложно: не в каждом магазине найдется шкурка, размерами, например, 100 на 620 (в то время как 100 на 610 куда более распространенный вариант) или 30 на 533. Впрочем, об этом стоит подумать еще при выборе машины.

Зернистость. Обозначается числом. Чем оно больше, тем «нежнее» шкурка. Нетрудно догадаться, что грубая оснастка предназначена для снятия слоя, а не для «полировки». В идеале у мастера должно быть несколько лент разной зернистости, ведь процесс шлифовки в большинстве случаев проходит в несколько этапов: сначала грубая обработка, затем финишная (материалом с мелкой зернистостью).

Качество шва. Скажете, мелочь? Напрасно. От него зависит не только ресурс шкурки, но и качество обработки. Во-первых, стык должен быть прочным, иначе может сложиться курьезная ситуация: лента еще не стерлась, но пришла в негодность из-за разрыва.

Во-вторых, стоит обратить внимание на ровность шва. Если он толще полотна, у машины при работе будет биение, но это не самое страшное. Разочарование ждет, когда, отшлифовав поверхность недоброкачественным материалом, вы рукой почувствуете многочисленные канавки, образовавшиеся как раз после ударов. Особо грешат этим дешевые ленты, поэтому экономить тоже надо с умом. А еще лучше оценивать качество соединения: не должно быть «выступа». Достаточно провести пальцем по тыльной стороне, положив ленту на ровную поверхность, и все станет ясно.
Отдельно скажем о внешнем виде краев шкурки. Добротная оснастка имеет ровные кромки, без бахромы, в отличие от многих недорогих аналогов.

Центрирование. Говоря о дешевых лентах, вспомним еще один их недостаток — зачастую они плохо центрированы. Опытный пользователь перед шлифовкой «прогонит» ЛШМ на холостом ходу, посмотрит, есть ли погрешности, и устранит их, а уже затем будет работать.

Жесткость материала. Идеальная шкурка должна быть эластичной и прочной. Изделия с жестким полотном подвержены изломам, которые не самым лучшим образом скажутся на ресурсе ленты и способны оставить отпечаток на качестве работы. Маркировка на ленте и на упаковке изделия должна совпадать, в противном случае может попасться некачественная оснастка.

Как хранить ленту. Оптимальные условия: температура 18 градусов Цельсия и влажность 50-60%. Абразивные материалы в этом плане достаточно капризны и в течение нескольких месяцев могут прийти в негодность. Правда, некоторые производители делают шкурки с повышенной влагостойкостью, они в этом плане выносливы и способны «жить» в более суровых условиях.

ЧЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЛУЧШЕ БЫТОВЫХ?

Центровка ленты
На дорогих машинах она обычно более проста и надежна. Жесткое металлическое основание корпуса плюс металлические ролики и т. д. облегчают центровку и позволяют надолго забыть о повторных подстройках. Да и вообще металл в данном случае лишним не бывает, так как тяжелой машиной работать гораздо удобнее — утюг ведь специально делают тяжелее, так же и здесь.

Подошва
На нее опирается лента, что делает этот узел очень ответственным. Поверхность должна гарантировать легкое скольжение, иначе последняя будет перегреваться. Важно также обеспечить равномерный прижим оснастки к заготовке, а это может сделать только специальная конструкция, состоящая из тонкой упругой металлической пластины и мягкой подложки. У недорогих машин подошва простая: толстый металлический лист.

Эффективность встроенного пылеотсоса
У всех «ленточек» он есть. «Пылесосом» служит специальная (отдельная от системы охлаждения двигателя, но расположенная на его валу) крыльчатка, которая засасывает пыль через щель между задней частью корпуса и задним роликом. Поток воздуха направляется в мешок. У недорогих моделей пылеотсос слабый, каналы забиваются пылью, много пыли остается и в воздухе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛШМ

Система быстрой замены ленты
Под «быстрой» понимается замена без помощи инструментов. Сегодня крайне трудно найти машину без этой особенности. Если вам это удастся, храните такую ЛШМ как раритет. Процесс смены оснастки несложный. Сначала надо отклонить рычаг натяжения ленты, затем вставить новую шкурку в соответствии с указателями, чтобы направление стрелок на полотне и на корпусе агрегата совпадало. После этого возвратить рычаг в исходное положение.

Автоматическая система центрирования ленты
Считается, что была изобретена фирмой Skil. Полезна как профессионалам, так и любителям. У разных лент центровка неодинаковая: у одних она более точная, у других — с погрешностями. Настраивая вручную, приходится подгонять положение переднего ролика (оно задается «крутилкой» сбоку). Эта технология неприятна и тем, что результат не слишком стабилен: в процессе работы разными шкурками будет требоваться регулярная подстройка механизма, которая зачастую занимает немало времени.
Секрета в автоматической системе нет: один из роликов имеет форму бочки (у обычных машин оба — цилиндрические), то есть посередине толще, чем на периферии, поэтому с оснасткой контакт неполный. Таким образом, даже несбалансированная лента не сползет в сторону.

Возможность стационарной установки
Чаще всего о наличии этой функции свидетельствуют струбцины в комплекте. Бывают ситуации, когда надо отшлифовать деталь, однако из-за ее небольших размеров сделать это проблематично. Можно шкурить вручную, но отказываться от машинки не стоит. Если зафиксировать ее вверх ногами, то обработка будет достаточно удобной. Единственное предостережение: избегайте контакта ленты с пальцами. Большая скорость в данном случае приятных ощущений не прибавит.

Патрубок для подключения пылесоса
Есть практически у всех ЛШМ. Маленькая деталь, а сколько пользы! Шлифмашина в плане «производства» отходов, пожалуй, самый «неаккуратный» инструмент: если лобзик или циркулярная пила выбрасывают достаточно крупные опилки, то после ЛШМ остается мелкозернистая пыль. Можно воспользоваться мешком, однако и его придется открывать и очищать — «древеснаямука» покажет себя во всей красе. Советуем заранее вооружиться влажной тряпкой, потому что иначе одежду не очистить. Пылесос же эту проблему решает. Убирать его сразу после работы не торопитесь: в проемы между подошвой и корпусом забивается пыль. Если ее не удалить, она «украсит» поверхность, на которой лежит инструмент.
Не рекомендуем бытовой пылесос — быстро засоряется. Тем не менее этот совет игнорируют: не покупать же строительный агрегат, ценой в несколько раз дороже самой машины.
Зачастую горловина шланга не подходит к патрубку. Что делать в таких ситуациях? Немец, наверное, купил бы переходник, а вот изобретательный русский человек обходится подручными средствами. Ими в нашем случае будет камера от колеса велосипеда. Уж резина (ведь ее реально растянуть!) точно подойдет и к машине, и к шлангу. Лучше отрезать «трубку» покороче, чтобы она не сдавливалась в случае изгиба.

Передний ролик малого диаметра, дополнительный натяжной ролик
Как и в случае с рукоятками, такие особенности увидишь нечасто. При работе вплотную к стене становится актуальной проблема так называемых мертвых зон. Под ними понимается недосягаемый для машины участок поверхности от переднего края подошвы до самого препятствия. Допускается шлифовать поперек, однако не будем забывать, что лучше вести инструмент вдоль волокон…Вот здесь и пригодятся ЛШМ с малым передним роликом, поскольку у них рабочая поверхность увеличена, а «мертвые зоны» составляют миллиметры и равны радиусу ролика.

Рамка ограничения глубины шлифования
Вещь полезная, но ее отсутствие не смертельно. Понадобится прежде всего для точных работ, когда есть риск повредить дорогостоящую заготовку при неловком обращении с машинкой. Конструкция крепится на корпусе и служит своеобразным упором. Также пригодится новичкам, профи же и без нее сумеют «вылизать» поверхность.

Электронная система регулирования скорости ленты
Делает машину универсальной. Такая ЛШМ способна выполнять разные работы: от шлифовки пластика (на небольшой скорости) до быстрой обработки древесины. Интенсивность задается колесиком с цифрами: каждой из них соответствует определенная скорость. Расшифровка — в инструкции. Секретов в работе системы нет — все как у дрелей, «болгарок» или лобзиков.

Съемная дополнительная рукоятка, передняярукоятка с изменяемым углом наклона
Встречаются довольно редко, многие обходятся и без этой «роскоши», но определенная польза от нее, безусловно, есть. Без рукоятки машина становится хоть и немного, но компактнее: в некоторых ситуациях это преимущество играет решающую роль. Например, когда надо подлезть в узкую щель. То же самое относится и к рукоятке с изменяемым углом наклона, с той лишь разницей, что деталь не снимают, а отклоняют назад. К тому же есть возможность подогнать положение ручки в соответствии с личными предпочтениями.

Выключатель с возможностью фиксации вовключенном положении
Есть как на бытовых, так и на профессиональных ЛМШ. Последним он нужнее, поскольку польза от него ощутима при длительной работе: и рука не устает, и охват можно сменить.

Recommended Posts

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

• Войти через Microsoft
• Войти через Facebook
• Войти через Twitter
• Войти через LinkedIn
• Войти через Вконтакте

Похожие публикации

Добрый день.
Попал ко мне BestWeld TITAN 300 380V, с выгоревшим входным фильтром и двумя сгоревшими ключами G60T120.
Аппарат запустился от внешнего БП 24В, +300V отключено. Сигнал на выходе платы управления в норме.
Возник вопрос о живости ТГР и возможно еще каких элементов.
Подскажите пожалуйста ТГР (или его сердечник) под замену, может еще что пропустил?

Реноватор Bosch GOP 12V28. Литий, безщеточный.
Гарантийный срок отработала. Подшипник заклинило, посадочные поплавило, износ шестерен…

С седлами разберемся. Подшипник – не проблема. Шестерни. Не просто шестерни. если заказывать.
А, если поменять вращение!? Кто нить пробовал? Достаточно, жирные провода поменять местами? Иль там в, вумной плате, собака хитрая порылась?

Перфоратор dewalt d25133к, перестал крутить и слабый удар. Разобрал и увидел по спецификации 1005795-00 пружина у меня не такая, а как на прикрепленном фото и слетела эта пружина с N264652 пластины. Какая она должна быть (пружина) и как ее правильно установить относительно стороны А-растровой и Б-якоря, какой стороной куда, и на какое отверстие, 1-круглое ил 2-прямоугольное?
Как устанавливается кнопка переключения режимов, а то снять в режиме пол оборота по часовой после риски режима сверления снял, видел фигурные пазы на кнопке и корпусе редуктора, в расположении как и снимал,но что то не идет/не встает, и упираться не во что еи , почему, что не так?

При современных отделочных работах применяются различные строительные инструменты. Не исключением являются шлифовальные машины.

Устройство шлифовальной машинки.

Из-за частого использования любой инструмент может выйти из строя. И чтобы произвести ремонт шлифмашинки своими руками, необходимо иметь представление о ее составляющих и возможных причинах поломки. Так как угловая шлифмашинка является наиболее востребованной, на ее примере и будет рассматриваться последующий ремонт.

По конструктивным и внешним характеристикам такая машинка является болгаркой, так как состоит из тех же деталей.

Шлифмашинка состоит из:

• защитного кожуха;
• вентиляционного отверстия;
• выключателя кнопочного;
• боковой рукоятки;
• блокировки шпинделя.

Ремонт шлифмашинки следует производить осторожно и не торопясь, так как последствия ремонта силовых и электронных блоков могут превратить мелкую поломку в непригодность устройства.

Понадобится не так уж много инструментов, чтобы провести ремонт шлифмашинки:

Составляющие механизма устройства

Запекшийся от смазки подшипник — частая причина поломок шлифмашинки.

Машинка имеет внутренние узлы и механизмы, в устройстве которых также необходимо разобраться;

1. Якорь. Это один из внутренних элементов электродвигателя, который совершает вращательные движения во время работы устройства, скорость которого регулируется. Параметры мощности инструмента определяют скорость вращения якоря, чем она выше, тем мощнее устройство. При нормальной работе якорь должен вращаться легко и свободно, ничего не должно препятствовать его вращению;
2. Коллектор. Этот элемент имеет вид отдельной площадки якоря и на него выводятся силовые и управляющие обмотки. Коллектор выполняет функцию подачи сигналов на двигатель и блок управления. Чтобы его увидеть, необходимо снять корпус, он имеет вид отполированных контактных пластин со значительными размерами;
3. Электрощетки. Играет роль проводника для проводки тока от силового кабеля до коллектора. Если этот элемент функционирует нормально, то будут идти искры слабые и равномерные, их можно наблюдать через отверстия вентиляции в корпусе устройства;
4. Редуктор. Представляет собой механическое устройство, расположенное в передней части машинки. Его предназначение передавать механическую энергию вращающегося якоря к вращающемуся диску. При этом настройке подвергаются и обороты вращающегося диска и их развитие скорости;
5. Статор. Это элемент электродвигателя, в котором приходит в движение якорь. Он является самым сложным элементом, так как обмотки в нем должны быть строго по точности запрессованы. Перемотку статора не рекомендуется проводить самостоятельно, эту работу лучше доверить мастеру.

При ремонте рекомендуется опираться на компоновочные и электрические схемы, иметь под рукой инструкцию, которая прилагалась именно к этой модели шлифовальной машинки. Но ко многим моделям не идут подобные инструкции, в этом случае разумней всего не проводить ремонт самостоятельно, а обратиться за помощью в сервис.

Ремонт шлифмашинки: рекомендации

При ремонте любого оборудования должна соблюдаться последовательность. Простые неисправности таковы:

1. Устройство резко перестало работать.

Первым делом проверяются электрощетки, так как есть вероятность, что на них не попадает ток из электропитания.

Для замены подшипника требуется снять подковообразный фиксатор.

Конкретно, проблема может заключаться в силовой вилке или в самом проводе, а также может не работать кнопка «Пуск». Для устранения неполадки разбирается корпус и прозванивается проводка при помощи тестера на обрыв. В частых случаях проблема именно в проводке, и после ее замены шлифмашина заработает вновь;

1. После проверки провода и вилка целые, а устройство не подает рабочих признаков. В этом случае разбирается пусковой блок, а снимаемые элементы маркируются, так как, если при сборке они будут неправильно подключены, это может привести к сгоранию обмотки или может заклинить якорь. Заменяется кнопка на аналогичную модель;
2. Пусковая кнопка и силовой кабель работают, а машина отказывается работать. В этом случае рекомендуется исследовать щеткодержатель. Чаще всего проблемой являются контактные пластины коллектора, которые после зачистки начнут давать искру и ровное гудение. Если эти признаки не подаются, то замене подлежат щетки, так как их срок эксплуатации ограниченный. Если многие модели производятся с припойным соединением щеток, то в этом случае выпаивать и менять необходимо в комплекте, так как частичная замена не производится;
3. После смены электрических щеток их необходимо внимательно осмотреть, если износ неравномерный — это признак смещения центра тяжести или внутренних подвижных частей. При возникновении такой проблемы рекомендуется обратиться в сервисную специализированную службу, так как отрегулировать баланс своими руками невозможно.

Ремонт щеток является мелким ремонтом при устранении неисправности, но более серьезные поломки лучше доверить специалистам.

Дополнительные рекомендации

Также для предотвращения неисправностей рекомендуется соблюдать элементарные правила эксплуатации:

• без необходимости запрещается снимать кожух над абразивным кругом, а если без этого не обойтись, то нельзя допускать касания инструмента;
• машинку нужно держать в руках крепко, если заклинит диск, устройство может вырваться из рук, в связи с этим машинка может серьезно повредиться и повлечь за собой травмы;
• при работе шлифмашинки образуются искры, необходимо избегать их попадание на провода и подобные легковоспламеняющиеся материалы;
• шлифуемую деталь важно прочно закрепить.

Помимо того, нельзя давить на детали для ускорения работы. Абразивные круги работают по принципу снимания верхнего слоя, в связи с этим не требуют прижима.

mytooling.ru

Ремонт шлифмашинки своими руками видео

При современных отделочных работах применяются различные строительные инструменты. Не исключением являются шлифовальные машины.

Устройство шлифовальной машинки.

Из-за частого использования любой инструмент может выйти из строя. И чтобы произвести ремонт шлифмашинки своими руками, необходимо иметь представление о ее составляющих и возможных причинах поломки. Так как угловая шлифмашинка является наиболее востребованной, на ее примере и будет рассматриваться последующий ремонт.

По конструктивным и внешним характеристикам такая машинка является болгаркой, так как состоит из тех же деталей.

Шлифмашинка состоит из:

• защитного кожуха;
• вентиляционного отверстия;
• выключателя кнопочного;
• боковой рукоятки;
• блокировки шпинделя.

Ремонт шлифмашинки следует производить осторожно и не торопясь, так как последствия ремонта силовых и электронных блоков могут превратить мелкую поломку в непригодность устройства.

Понадобится не так уж много инструментов, чтобы провести ремонт шлифмашинки:

Составляющие механизма устройства

Запекшийся от смазки подшипник — частая причина поломок шлифмашинки.

Машинка имеет внутренние узлы и механизмы, в устройстве которых также необходимо разобраться;

1. Якорь. Это один из внутренних элементов электродвигателя, который совершает вращательные движения во время работы устройства, скорость которого регулируется. Параметры мощности инструмента определяют скорость вращения якоря, чем она выше, тем мощнее устройство. При нормальной работе якорь должен вращаться легко и свободно, ничего не должно препятствовать его вращению;
2. Коллектор. Этот элемент имеет вид отдельной площадки якоря и на него выводятся силовые и управляющие обмотки. Коллектор выполняет функцию подачи сигналов на двигатель и блок управления. Чтобы его увидеть, необходимо снять корпус, он имеет вид отполированных контактных пластин со значительными размерами;
3. Электрощетки. Играет роль проводника для проводки тока от силового кабеля до коллектора. Если этот элемент функционирует нормально, то будут идти искры слабые и равномерные, их можно наблюдать через отверстия вентиляции в корпусе устройства;
4. Редуктор. Представляет собой механическое устройство, расположенное в передней части машинки. Его предназначение передавать механическую энергию вращающегося якоря к вращающемуся диску. При этом настройке подвергаются и обороты вращающегося диска и их развитие скорости;
5. Статор. Это элемент электродвигателя, в котором приходит в движение якорь. Он является самым сложным элементом, так как обмотки в нем должны быть строго по точности запрессованы. Перемотку статора не рекомендуется проводить самостоятельно, эту работу лучше доверить мастеру.

При ремонте рекомендуется опираться на компоновочные и электрические схемы, иметь под рукой инструкцию, которая прилагалась именно к этой модели шлифовальной машинки. Но ко многим моделям не идут подобные инструкции, в этом случае разумней всего не проводить ремонт самостоятельно, а обратиться за помощью в сервис.

Ремонт шлифмашинки: рекомендации

При ремонте любого оборудования должна соблюдаться последовательность. Простые неисправности таковы:

1. Устройство резко перестало работать.

Первым делом проверяются электрощетки, так как есть вероятность, что на них не попадает ток из электропитания.

Для замены подшипника требуется снять подковообразный фиксатор.

Конкретно, проблема может заключаться в силовой вилке или в самом проводе, а также может не работать кнопка «Пуск». Для устранения неполадки разбирается корпус и прозванивается проводка при помощи тестера на обрыв. В частых случаях проблема именно в проводке, и после ее замены шлифмашина заработает вновь;

1. После проверки провода и вилка целые, а устройство не подает рабочих признаков. В этом случае разбирается пусковой блок, а снимаемые элементы маркируются, так как, если при сборке они будут неправильно подключены, это может привести к сгоранию обмотки или может заклинить якорь. Заменяется кнопка на аналогичную модель;
2. Пусковая кнопка и силовой кабель работают, а машина отказывается работать. В этом случае рекомендуется исследовать щеткодержатель. Чаще всего проблемой являются контактные пластины коллектора, которые после зачистки начнут давать искру и ровное гудение. Если эти признаки не подаются, то замене подлежат щетки, так как их срок эксплуатации ограниченный. Если многие модели производятся с припойным соединением щеток, то в этом случае выпаивать и менять необходимо в комплекте, так как частичная замена не производится;
3. После смены электрических щеток их необходимо внимательно осмотреть, если износ неравномерный — это признак смещения центра тяжести или внутренних подвижных частей. При возникновении такой проблемы рекомендуется обратиться в сервисную специализированную службу, так как отрегулировать баланс своими руками невозможно.

Ремонт щеток является мелким ремонтом при устранении неисправности, но более серьезные поломки лучше доверить специалистам.

Дополнительные рекомендации

Также для предотвращения неисправностей рекомендуется соблюдать элементарные правила эксплуатации:

• без необходимости запрещается снимать кожух над абразивным кругом, а если без этого не обойтись, то нельзя допускать касания инструмента;
• машинку нужно держать в руках крепко, если заклинит диск, устройство может вырваться из рук, в связи с этим машинка может серьезно повредиться и повлечь за собой травмы;
• при работе шлифмашинки образуются искры, необходимо избегать их попадание на провода и подобные легковоспламеняющиеся материалы;
• шлифуемую деталь важно прочно закрепить.

Помимо того, нельзя давить на детали для ускорения работы. Абразивные круги работают по принципу снимания верхнего слоя, в связи с этим не требуют прижима.

Ремонт болгарки: 4 основных составляющих для ремонта

Для того чтобы провести ремонт болгарки, достаточно изучить азы техники и знать особенности конструкции устройства Нет сомнений, что каждый электрический инструмент рано или поздно может перестать работать. Чаще всего это происходит из-за того что не были соблюдены условия эксплуатации. Не входит в список исключений и болгарка. Если вдруг у вас случилась такая неприятность, можно не сразу обращаться в мастерскую, а попробовать разобраться самостоятельно, тем более что большая часть проблем легко решается.

Ремонт болгарки своими руками: принцип и устройство аппарата

Починить болгарку дело не простое, нужно знать все тонкости и причины, по которым аппарат может выйти из строя. Например, ремонт асинхронного двигателя или искрящего коллектора, это не всегда под силу обычному человеку. И тут придется обратиться к мастеру. Для того чтобы понять в чем заключается устройство болгарки, нужно знать как работает данная техника. При помощи электроэнергии работает двигатель, который передает вращения на вал благодаря шестерне. На конце вала установлен круг отрезного или шлифовального типа.

Качественность работы болгарки зависит от количества оборотов в минуту. Профессиональный инструмент способен развить скорость 1000 оборотов в минуту.

Первое что нужно сделать при поломке, это разобрать аппарат и прочистить его, в большинстве вариантов болгарка начинает работать.

Корпус болгарки изготовляют из прочного пластика. Основной его задачей является удержание всех комплектующих на месте и передача физической силы человека на момент работы

Если же этого не произошло, нужно понять, где именно произошла поломка. Состав болгарки может отличаться в зависимости от модели, но основные части у них одинаковые.

При разборе мы может увидеть 4 комплектующие:

• Корпус, который состоит из 2-х частей;
• Двигатель;
• Редуктор;
• Электрический компонент.

Двигатель заставляет двигаться шестерню, которая в свою очередь приводит в движение режущий элемент.

Как не странно в большинстве случаев поломка болгарок происходит из-за скопления пыли и как результат отхождения кнопки включения. Поэтому для начала нужно определить целостность электродрели, ее ламелей и аккумулятора. Все это не так сложно, достаточно знать как устроен аппарат. Если вы когда то изучали строение пылесоса или стиральной машины, то это покажется вам мелочью, а помочь сможет специальное видео.

Якорь на болгарку: как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях

Если вы точно уверены в том, что сломан якорь, то потребуется достать электрический двигатель.

Разборка мотора должна быть проведена как можно аккуратнее. Отсоедините все щетки и клеммы от питания.

Не забывайте, что перед тем как поменять обмотку, неважно какого электроинструмента Бош, Sparky, Макита, Интерскол нужно вручную установить причины поломки шлифовальной машинки. Для этого вам поможет схема намотки и редуктора, а так же специальный индикатор. Вынимаем ротор, а вместе с ним опорные подшипники и крыльчатку охлаждения. Все это представляет собой единый целый предмет. Если вы заметили, что повреждено большую часть проводки и нарушен баланс, то лучше заменить этот компонент полностью. О том, что нарушен баланс, может сказать появление гула и вибрации в механизме.

Не беритесь за ремонт болгарки, если у вас нет элементарных познаний в работе с паяльником. В такой ситуации лучше отнести прибор в мастерскую и обратиться к профессионалу

Если же баланс якоря не нарушен, а проблема заключается только в подмотке, то якорь подлежит восстановлению. Работа будет заключаться в самостоятельно перемотке катушки, все должно выполняться бережно с терпением и аккуратностью. Если балансировка угловой машины работает с перебоями, то для начала ее нужно проверить тестером. В том случае если проточка показывает разные данные, отремонтировать самому электромотор не удастся. А вот восстановить его поможет замена.

Для того чтобы заменить перемотку в якоре вам потребуется:

• Новые провода для обмотки это должны быть медные жилы, диаметр которых будет соответствовать предыдущим проводам;
• Бумага диэлектрического типа для изолирования обмотки;
• Лак, чтобы залить катушки;
• Паяльник с припоем и канифолью.

Перед тем как осуществить перемотку, нужно подсчитать витки провода и в новой обмотке применить столько же.

Пошаговая инструкция: как перемотать электродвигатель в домашних условиях

Если проблема не касается стартера, шестерни, но вы нашли проблему в обмотке, то здесь вам придется приобрести медь и заручиться помощью коллекторного съемника. Для начала проводится прозвонка цепей тестером, прозвонить вам поможет мультиметр, а для того чтобы проверить работоспособность аппарата воспользуйтесь трансформатором короткого действия. Так вы сможете подобрать нужные действия и инструменты, чтобы подчинить болгарку.

Процесс перемотки – занятие кропотливое и потребует терпения и умений

Сам процесс состоит из следующих действий:

1. Устранение старой обмотки. Ее нужно аккуратно снять и не повредит металлический корпус самого якоря. Если вы обнаружили царапины или заусеницы, их нужно загладить с помощью шкурки или паяльника. Иногда, для того чтобы корпус был полностью зачищен используют горелку.
2. Подготовка к подключению новых проводов. Снимать сам коллектор не нужно. Потребуется и осмотреть ламель и измерить мультиметром сопротивление имеющихся контактов в отношении к корпусу. Показатель должен составлять приблизительно 0,25 Мом.
3. Устранение старых проводов. Остатки нужно тщательно удалить и прорезать пазы в контактах. В дальнейшем они понадобятся, чтобы вставить провода катушек.
4. Монтаж гильз. Гильзы создаются из картона электротехнического типа, это материал, толщина которого составляет не более 3 мм. Нарезается необходимое количество и вставляется в пазы якоря.
5. Перемотка. Конец проводки нужно припаять к концу ламели и намотать по кругу против часовой стрелки. Это же действие повторяется по отношению ко всем кадушкам.
6. Проверка качества. После того как все обмотки будут сделаны, с помощью мультиметра проверяют наличие замыканий или обрывов.
7. Конечные обработки. Готовая катушка обрабатывается эпоксидной смолой ил лаком. Дома готовую работу сушат в духовке. Можно использовать лак, который сохнет быстрее.

Может показаться, что работа сложная. Спешим заверить, что нет, однако времени и сил на это придется потратить, не мало.

Как проверить статор на межвитковое замыкание мультиметром

Якорь, это та деталь, на которой чаще всего скапливается большое количество грязи. Если у болгарки появились неисправности, их можно выявить, самостоятельно используя мультиметр или другими словами амперметр.

Проверка начинается с того, что нужно найти неисправный компонент. Если ваш аппарат полностью вышел из строя, это может быть свидетельством рассыпанию щеток или разрушенного слоя диэлектрика, который находится между пластин. Если вы наблюдаете внутри искрение, это значит, что в болгарке повредились токосъемники.

Проверка статора на межвитковое замыкание мультиметром не потребует много времени

Не зависимо от того какой результат вы получите при обследовании, нужно проверить сопротивление. Оно должно быть одинаковым для каждого из замеров.

Если показатели показывают отклонение, это свидетельствует о нарушении соединения катушек и плохом прилегании щеток.

Обратите внимание на щетки, их износ должен быт одинаковым, а при наличии царапин их нужно обязательно заменить на новые. Если же вы не обнаружили неисправностей, то нужно произвести замер сопротивления у ламели и катушки.

Ремонт болгарки своими руками (видео)

Как вы смогли узнать из нашей статьи, УШМ не представляет собой сложную конструкцию, ведь в ее состав входит всего 4 части. Но выявит истинную причину поломки довольно сложно, и как оказалось чаще всего это небрежное отношение к инструменту. Чтобы такого не произошло, ухаживайте за своим инструментом, ну а если же аппарат вышел из строя, не пожалейте времени и следуя нашим инструкциям приведите его в рабочее состояние.

Необходимые инструменты и материалы

Ремонт болгарки своими руками следует выполнять с большой осторожностью и без спешки. Негативные последствия манипуляций с силовым и/или электронным блоком могут повлечь превращение мелкой поломки в полную отбраковку шлифмашины, и тогда ее не спасет даже профессиональный мастер.

Болгарка – правила работы электрошлифовальным инструментом

Угловую шлифовальную машинку именуют «болгаркой» только на ремонтных просторах бывшего СССР по прозаичной причине – ее производством единолично занимался завод «Элтос-Болгарка» в г. Пловдив. Скоростной отрезной круг является незаменимым помощником при обработке самого прочного металла, при обустройстве сайдинга на потолок , при раскрое арматуры, листов, профилей и множестве других ремонтных операций. Не менее популярны шлифовальные возможности болгарок – они позволяют устранить заусеницы, шероховатости как с металла, так и с камня или мрамора.

За последние 40 лет ассортимент болгарок колоссально вырос, но правила обращения с этим удобным и многофункциональным инструментом особо не изменились. Более того – ремонт часто предотвращается соблюдением простых эксплуатационных рекомендаций:

• Не снимайте кожух над абразивным кругом без крайней необходимости. Если же этого избежать нельзя, обязательно работайте в защитных очках и оберегайте инструмент от любых боковых касаний;
• Не обрабатывайте дерево, ДСП, МДФ и схожие материалы – для этого имеются пилы и ножовки;
• Держите болгарку крепко и уверенно – при заклинивании диска весь инструмент может вырвать из рук, он получит сильные повреждения и повлечет опасность серьезных травм;
• Работа любой болгарки сопровождается наличием характерных искр – остерегайтесь их попадания на электропроводку, шнур питания и любые другие горючие материалы;
• Любая заготовка – разрезаемая или шлифуемая – должна быть надежно закреплена. Даже если предстоит резка замурованного в бетон арматурного прута при возведении ленточного фундамента из профнастила , следует убедиться в прочности всей конструкции до нажатия кнопки «Пуск» на шлифовальной машине;
• Не давите на деталь для ускорения работы. Принцип работы абразивных кругов заключается в стирании материала заготовок и не нуждается в большом прижимном усилии. Точность движений при работе с болгаркой столь же полезна, сколь вредна грубая сила.

Ремонт инструмента – опора на знание ее конструкции и здравый смысл

Любая угловая шлифовальная машина состоит из следующих узлов и механизмов, в расположении и состоянии которых следует уверенно разбираться:

• Якорь. Внутренняя часть электрического двигателя, вращающаяся при работе инструмента с регулируемой угловой скоростью. Чем выше скорость вращения якоря, тем больше мощность шлифмашины. В отличие от морского «собрата», якорь в электрооборудовании тормозить не должен ни при каких обстоятельствах;
• Коллектор – отдельное место (площадка) на якоре, куда выведены силовые и управляющие обмотки. Уже из названия ясно – здесь происходит коммутация сигналов на двигатель и управляющий блок. Коллектор хорошо виден после съема корпуса – пластины контактов отполированы и имеют значительные размеры;
• Электрощетки – специальная разновидность проводников для подвода тока от силового кабеля к коллектору. В рабочем состоянии слабо и ровно искрят, их свечение видно через вентиляционные отверстия в корпусе болгарки;
• Редуктор – особое механическое устройство в передней части шлифовальной машины. Предназначено для передачи механической энергии вращающегося якоря к вращающемуся же диску. При этом корректировке подлежит как скорость вращения рабочего диска, так и развиваемая им мощность;
• Статор – часть электродвигателя болгарки, в которой вращается якорь (ротор). Наиболее сложная часть инструмента, ввиду строгой точности запрессованных в нее обмоток. Перемотка статора болгарки своими руками – процедура авантюрная, лучше ее доверить специализированной мастерской;
• Ручки-держатели, силовой кабель с вилкой и корпус с управляющими и регулирующими приборами.

Крайне желательным помощником в ремонте будут компоновочные и электрические схемы, а также подробная инструкция именно для той модели болгарки, которую требуется починить. К сожалению, многие производители подобными излишествами свои устройства не обременяют. В таком случае необходимую информацию можно почерпнуть у всезнайки-интернета и не проводить ремонт болгарки своими руками в расчете на «авось, там все просто», разумеется, если не хотите купить по итогам ремонтных процедур новый инструмент…

Ремонт болгарки своими руками – устраняем типичные неисправности

Главным принципом в ремонте любого электрического оборудования является постулат «двигайтесь от простого к сложному».

Будь то бытовой электропатрон или турбина на гидроэлектростанции – ремонтная последовательность должна исключать элементарные неисправности в первую очередь. Электрику и электронику не зря называют «двумя науками о контактах». Типичные неисправности болгарок вкупе с методиками их устранения таковы:

• Инструмент внезапно перестал подавать признаки жизни. С вероятностью 90 % можно заключить, что ток из розетки не попадает на электрощетки. То есть проблема заключается либо в силовой вилке, либо в самом проводе, либо в механизме кнопки «Пуск». Достаточно разобрать корпус и «прозвонить» кабель обыкновенным тестером на предмет наличия обрывов – очень часто достаточно заменить провод, и болгарка заработает, как новенькая;
• Провод с вилкой гарантированно целы, а инструмент по-прежнему обездвижен? Необходимо разобрать пусковой механизм, причем желательно промаркировать снимаемые контакты – если впоследствии их подключить неверно, то может сгореть обмотка или заклинить якорь. Заменить пусковую кнопку можно на любую аналогичную, рабочие параметры маркируются на ней вполне разборчиво;
• Кнопка «Пуск» и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, а болгарка трудиться не желает? Пришла пора заняться шеткодержателями. Очень часто достаточно зачистить контактные пластины на коллекторе, и появляется долгожданная искра и ровное гудение механизма. Если его нет, то необходимо осуществить замену щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами. Ряд моделей болгарок выпускается с припойным соединением электрощеток, выпаивать и ставить новые нужно в комплекте, их частичная замена не допускается;
• После замены внимательно осмотрите старые электрощетки – если они обладают неравномерным износом, это является явным признаком смещения центра тяжести инструмента или его подвижной внутренней части. Лучше обратиться в специализированную фирму по ремонту сложного электрооборудования – самостоятельно отрегулировать баланс без опыта вряд ли получится.

Замена щеток относится к «вершине первого уровня» при самостоятельном исправлении неисправностей в электрошлифовальных машинах. Можно и дальше расписывать ремонтные рекомендации, как разобрать редуктор болгарки, перемотать ее обмотку или перенастроить электронную начинку. Но серьезные поломки требуют серьезного же подхода к работе. Если этот редуктор вы никогда не видели, как же вам удастся его починить? Шанс на включение болгарки зависит от вашего здравого смысла – экономия на профессиональном ремонте обернется потерей всего инструмента.

mytooling.ru

Ремонт вибрационной шлифмашинки своими руками

Творя очередное творение, мне понадобилась шлифмашинка. Достав её на свет божий выяснилось, что она не полужива. Беремся за ее ремонт в домашних условиях.

Итак, имеем на вид китайскую шлифмашинку. Досталась она мне хоть и дешево, но все же жаль выбрасывать. Вследствие интенсивного использования появились следующие симптомы: при включении увеличился шум, появилось какое-то нехарактерное дребезжание, уменьшилась мощность, а потом и начались заклинивания.

Начинаем разбирать. Выкручиваем все винты из крышки,

И из шлифплощадки.

Снимаем площадку.

Снимаем кожух.

Судя по всему, от работы разбило посадочное место двигателя. И при подаче напряжения ротор перекашивается и клинит.

Снимаем с посадочного места размеры.

Вырезаем из прессшпана прокладки. Размещаем с одной стороны кожуха.

Запомните положение втулок. Это очень важно, иначе намучаетесь при сборке.

 

Аккуратно, чтобы не повредить щетки, вынимаем двигатель.

Симметрично вставляем прокладку. Аккуратно собираем всё назад.  Обратите внимание, чтобы втулки сели по пазам. Одеваем кожух. Стягиваем винтами. Проверяем.

Уже чувствуются изменения в лучшую сторону. Двигатель без проблем вращает вал. Заклиниваний не наблюдается. Собираем и крепим шлифплощадку.

Снова проверяем – превосходно! Теперь можно продолжать творить!

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

---

About den

mozgochiny.ru

Ремонт Вибрационной Шлифмашины Своими Руками

На дому. Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками. сайт домашнего мастера

Как избрать вибрационную шлифовальную машину и воспользоваться ей

Избираем и обучаемся воспользоваться шлифовальной машинкой

На кухонном полу из натурального дубового паркета, когда-то покрытого лаком на акриловой базе, за предшествующие годы активного использования проявились потертости, царапинки и остальные недостатки. Подошло время обновления и ремонта. Старенькое покрытие пола я решил снять ручной шлифовальной машиной. Площадь маленькая — около 8м2. Определенный опыт эксплуатации старой плоскошлифовальной машины у меня был, однако она уже значительно износилась. Для грядущей работы решил приобрести новый современный и поболее мощнейший инструмент. Пришлось собрать и изучить нужную информацию, прогуляться в магазин и выставкам, подержать на ладони инструмент различных производителей. Собственный выбор я приостановил на Kress 300 RSE.

НАЗНАЧЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ

Виброшлифовальная машина (как еще его называют плоскошлифовальная машина) создана для сухой шлифовки ровненькой поверхности. Используя абразивные листы разной зернистости, можно шлифовать древесную породу, металл, штукатурку и шпаклевку, обрабатывать

изделия из пластмассы, камня, композиционных материалов, удалять старенькую краску, лаковые покрытия, ржавчину, «обновлять» из дерева поверхности, подверженные воздействию осадков и влажности. Её употребляют для чистовой финальной отделки. Главные направления использования: деревообработка, ремонт и изготовка мебели, ремонт и отделочная работа, кузовные работы при выполнении ремонта автомобилей. Встречаются и описания приёмов необычного использования способностей этого инструмента, такие, как валяние войлока и изготовление разных смесей (для вибрации корпуса растворной ёмкости).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Вибрация шлифовальной плиты устройства достигается вращением закрепленного на валу мотора шатуна-эксцентрика. Виброшлифовальные машины имеют прямоугольную подошву, которая совершает возвратно-поступательные движения с маленький амплитудой, однако с очень большой скоростью.

Потребляемая мощность ручной вибрационной шлифовальной машины обычно составляет от 150 до 600 Вт.

Одной из более принципиальных черт вибрационных шлифовальных машинок является амплитуда движения подошвы: чем она чем просто, тем — резвее, однако грубее происходит обработка поверхности. На все эти характеристики следует уделять свое внимание выбирая машины. Устройства с амплитудой колебаний 1,5-3,0 мм употребляются для чистовой шлифовки, а с амплитудой 3,0-4,5 мм — для резвой и грубой обработки.

Наверное модели оснащаются устройствами регулировки числа ходов на холостом ходу во время от 10 до 25 тыщ об/мин. Это позволяет выбирать режим работы с учётом особенностей обрабатываемых поверхностей и расширяет универсальность инструмента.

Читайте так же

Отлично, если виброшлифовальные машины снабжены регулятором числа колебаний. Это позволяет с большой точностью выбирать режим обработки поверхности. Для шлифования пластмасс лучше работать на малой скорости.

Лакированная поверхность очень чувствительна к высочайшей температуре поэтому для заслуги рационального результата нужно очень пристально смотреть, чтоб температура не повышалась. Во время работы не нужно очень очень жать на шлифмашину: это не ускорит работу, но увеличится износ механизма и пострадает качество работы.

Еще одна полезная функция — система плавного набора оборотов и фиксации выключателя. Она повышает качество обработки поверхности и безопасность эксплуатации инструмента.

Большинство современных виброшлифовальных машин имеют системы отвода пыли через отверстия в подошве и шлифовальном листе. Образующаяся во время работы пыль собирается в специальный мешок или отсасывается с рабочего места внешним пылесосом.

Образующаяся при шлифовании пыль очень вредна для здоровья. Она попада ет в органы дыхания, может накапливаться в одежде, окружающих вещах, оседать в труднодоступных местах.

При использовании пылеотсоса обеспечивается более высокое качество шлифовки и увеличивается ресурс инструмента и шлифовальных листов.

Ремонт ВИБРОШЛИФМАШИНЫ

РЕМОНТ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ Ситроен Берлинго.

Ремонт виброшлифовальной машинки SKIL 7366. Запускается, но слабо крутит и гудит.

Ремонт виброшлифовальной машинки Skil 7366. Причина: осевой люфт ротора(якоря) из-за заклинившего подшипника.

Не убранная вовремя древесная пыль может самовоспламениться при неблагоприятных условиях эксплуатации —перегреве и неисправности инструмента.

Используйте при работе со шлифовальной машиной средства индивидуальной защиты. Очки, респиратор, удобная одежда и обувь снижают риск получения травм.

Шлифовальные листы на поверхности опорной плиты закрепляются при помощи прижимных рычагов или ленты-липучки «Велкро».

Некоторые машины успешно сочетают оба способа закрепления шлифовальных листов.

Необходимо правильно выбирать шлифлисты, соответствующие модели шлифовальной машины. Следует проверить расположение отверстий на листе и правильно подбирать зернистость. Изготовители шлифовальных машин предлагают также приспособления для вырубки отверстий в шлифовальной бумаге (в виде шаблона и пробойника).

Расходным материалом также могут служить специальные шлифовальные ткани и сетки с напылением. С их помощью можно структурировать древесину и очищать металл от ржавчины, шлифовать прошпаклёванные поверхности. При использовании сеток для шлифования с крупной ячейкой при обработке зашпаклёванных поверхностей упрощается удаление пыли с обрабатываемой поверхности с помощью пылесоса.

Читайте так же

Наличие тормоза шлифовальной подошвы позволяет ограничить скорость при холостой работе, увеличивает ресурс машины.

Сменные шлифовальные подошвы разных размеров расширяют универсальность инструмента.

Также на удобство работы влияют наличие и конструкция дополнительных рукояток. Мощные машинки с удобными рукоятками хороши при обработке больших площадей, но в ограниченном пространстве и работе с мелкими деталями могут оказаться непрактичными.

Большинство электроинструментов комплектуются электрокабелем длиной 1,5-4,0 м. Чем кабель длиннее, тем инструмент — маневреннее. Но слишком длинный кабель при мелких работах скорее только мешает.

При выборе плоскошлифовальной машины необходимо также учитывать её вес (обычно, он колеблется от 1 до 3 кг). Легкие машинки лучше подходят для шлифовки «на весу», например, стен и потолков, тяжелые — для стационарной работы при обработке больших площадей поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИНОК

Профессиональные модели предназначены для продолжительной, непрерывной работы. Качество материалов, использованных при их изготовлении, надёжность узлов и электроники выше, чем у бытовых виброшлифовальных машин. Инструменты профессионального класса предназначены для работы в интенсивном режиме использования, поэтому к ним предъявляют более высокие эксплуатационные требования. При их разработке учитываются не только требования максимальной производительности, но и такие критерии, как удобство в эксплуатации, в том числе — минимальную вибрацию корпуса самой машины.

Бытовые шлифовальные машины работают «от случая к случаю». Они обычно имеют меньшую мощность и вес, более низкую производительность и меньшее количество дополнительных функций. Через каждые 15-20 минут работы им необходим «отдых» на такое же время, и работать ими рекомендуется не более 2-3 часов в день. Явным плюсом бытовых шлифовальных машин является их меньшая стоимость.

Своим выбором я остался доволен. С запланированной работой справился за несколько часов, регулярно давая машине отдохнуть. О такой необходимости напоминала повышенная температура воздуха, охлаждающего двигатель и лёгкий нагрев корпуса. Да и руки тоже периодически требовали отдыха или перемены рода деятельности.

Инструмент удобно лежит в руке и лёгок в управлении, имеет мощный 300-ваттный двигатель, электронное управление и предустановку числа оборотов (10000…24000 1/мин), амплитуду колебаний — 3 мм. Конструкция машины предусматривает всасывание пыли через перфорированную шлифовальную подошву, позволяет пользоваться шкуркой с липучкой, а также — закреплять шлифлисты специальными скобами на подошве. Для подключения к электросети используется 4-х метровый прорезиненный сетевой кабель с быстродействующим замком – разьёмом. Вес инструмента около 2 кг. Он комплектуется съемным многоразовым мешком для сбора пыли и адаптером для пылесоса.

Как недостаток, можно отметить отсутствие в комплекте кондуктора с пробойниками для подготовки обычной шкурки к использованию с данным инструментом.

Нюансы выбора шлифовальной машины:

1. Инструмент комплектуется съёмным адаптером для пылесоса.
2. Мешок многоразового использования. По мере его заполнения эффективность пылеотсоса уменьшается. Необходимо следить за наполнением мешка, регулярно его очищать.
3. Подошва вибрационной шлифовальной машины покрыта петлями из полиамидных нитей, а сменные шлифовальные листы с обратной стороны петлями из нитей с боковым разрезом, то есть крючками (лента петельная и лента крючковая).
4. Крепление «на липучке» — удобно, обеспечивает плотное и равномерное прилегание
5. шлифовальных листов ко всей поверхности подошвы.
6. Машины с зажимными креплениями более универсальны, т.к. к ним проще подобрать расходные материалы. Можно использовать обычную наждачную бумагу (шкурку).
7. Дополнительная рукоятка удобна для работы с машинкой на больших плоских поверхностях. В случае необходимости рукоятку легко можно снять.
8. Прорезиненный сетевой кабель с замком-разъёмом создает дополнительные удобства для пользования инструментом.
9. Инструмент с оснасткой упакован в пластиковый транспортировочный чемодан. При наличии в мастерской большого количества электроинструментов, это самый удобный способ хранения и транспортировки.
10. Очень простое и эффективное решение предложили производители для подключения пылесосов с различными диаметрами патрубков к виброшлифовальной машине — дополнительная резиновая муфта (отрезок резиновой трубы).

Популярные и надежные марки шлифовальных машин

• Bosh
• Makita
• Skil
• CO
• Интерскол

Читайте так же

ctln.ru

HAMMER Flex LSM800B (165-004) инструкция по эксплуатации онлайн страница 11

 

11

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
• 

Шлифовальная машина не нуждается в каком-либо специальном техническом 

обслуживании. 

• 

Для продолжительного срока службы инструмента соблюдайте инструкции по 

эксплуатации, чистке и хранению. 

• 

Держите вентиляционные отверстия чистыми. После работы в помещениях с 

повышенным  содержанием  пыли  или  мелких  опилок  необходимо  продуть 

подошву, вентиляционные прорези и двигатель сжатым воздухом. 

• 

При  загрязнении  протрите  машину  влажной  тряпкой.  Не  используйте 

средства,  содержащие  хлор,  бензин,  растворители,  так  как  они  повреждают 

пластик корпуса инструмента. После чистки протрите машину сухой тряпкой. 

• 

Все 

работы 

по 

ремонту 

инструмента 

должны 

выполняться 

квалифицированным  специалистом  авторизованного  сервисного  центра  с 

применением оригинальных запчастей. 

• 

Регулярно  проверяйте  все  крепежи,  винты  на  корпусе  инструмента,  чтобы 

убедиться, что они хорошо подтянуты. При потере винтов, немедленно замените 

их  новыми.  Несоблюдение  этого  правила  может  вызвать  серьезную  опасность 

при использовании. 

• 

Своевременно  заменяйте  абразивную  ленту.  Помните,  что  использование 

изношенных шлифовальных лент снижает эффективность выполнения работы. 

• 

Храните изделие в помещении с нормальной влажностью при температуре не 

ниже +5°С. 
 

УТИЛИЗАЦИЯ 
 

Не  выбрасывайте  ленточную  шлифовальную  машину    в  мусоропровод!  Ее 

необходимо сдавать на рециркуляцию или на экологически чистую утилизацию. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
 

В  связи с постоянным  совершенствованием  электроинструмента  производитель 

оставляет  за  собой  право  вносить  в  конструкцию  изменения,  не  описанные  в 

данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия. 
 

Изделие соответствует требованиям ТР ТС. 

Информацию о сертификатах см. на сайте http://www.hammer-pt.com 
 

Декларация о соответствии единым нормам ЕС. 

Настоящим  мы  заверяем,  что  машина    лентошлифовальная  марки 
HAMMERFLEX  LSM800B 

соответствует  директивам:  98/37/EC, 89/336/EEC, 

73/23/EEC, EN50144, EN55014,EN61000. 

Этот  прибор  соответствует  директивам  СЕ  по  искрозащите  и  технике 

безопасности для низковольтных приборов; он сконструирован в соответствии с 

новейшими предписаниями по технике безопасности. 
 

manualbase.ru

Ремонт эксцентриковой шлифмашинки своими руками

На сегодняшний день в магазинах есть очень великий выбор электроинструмента. Все они отличаются как по цене, так и по функциональным возможностям и надежности. Почти у всех современных моделей електродрелей, лобзиков, шуруповертов есть регулятор оборотов. Но шлифмашины с такой возможностью встречается очень редко, а если и есть, то намного дороже. Чтоб не переплачивать лишнего, решил оснастить свою купленную давно болгарку регулятором оборотов. Для резки металла отрезным камнем регулятор в принципе не нужен, но для шлифовки корпусов в радиолюбительской практике он просто не заменим.

Принципиальная схема регулятора оборотов болгарки

Итак, схема регулятора. Она очень простая, и на нашем форуме есть тема для ее обсуждения. Даже для начинающего радиолюбителя собрать ее не составит труда. Детали не дорогие, и их можно с легкостью купить в магазине, или выпаять со старых плат (если они конечно там есть). Можно собрать и отдельно в коробочке с розеткой. Потом использовать ее как переноску с регулятором мощности. Какое-то время у меня так и было. После надоело тягаться с переносками, и я собрал регулятор в ручке шлифмашины.

Для начала нужно собрать все детали в кучу. Открутить рукоятку болгарки, и продумать место расположения каждого элемента схемы. В разных марках шлифмашин разные рукоятки, и как вы там все расположите, да и вообще, влезет ли все туда – это уже ваша забота. На крайний случай можно собрать в отдельной коробке.

Радиатор вырезал из куска алюминия. К нему прикрутил симистор. Он кстати не сильно греется при работе, поэтому радиатор можно сделать с небольшой площадью. Дальше припаял все детали навесным монтажом согласно схемы.

Чтоб при работе это все дело не растряслось и не закоротило – поклеил эпоксидной смолой. Переменный резистор установил с другой стороны. На него надел большую пластмассовую рукоятку. Даже при работе с ней удобно изменять обороты шлифовального круга.

Модернизированная шлифмашина работает у меня уже более двух лет. Нареканий нет, да и ресурс механических частей увеличился, так как она не работает постоянно на максимальных оборотах. Устройство собрал и испытал Бухарь. Украина.

Обсудить статью РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ.
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума . Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ . Знание правил может спасти жизнь.
Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО) . Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

• Мастеровой »
• Инструмент, приспособления и мастерская »
• Электроинструмент »
• Шлифовальные и полировальные машины (Модератор: art-master,ovoй) »
• Тема: эксцентриковая шлифмашина, проблемы эксплуатации

Автор Тема: эксцентриковая шлифмашина, проблемы эксплуатации (Прочитано 7657 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Угловые шлифовальные машины (УШМ), называемые в народе болгарками, являются востребованным и надежным инструментом. Но все когда-то ломается. Выполнить ремонт болгарки своими руками несложно, если перед вами инструкция, рассказывающая пошаговый порядок выполнения ремонта УШМ. Ниже вы найдете ответы на любые вопросы о ремонте редуктора, ротора, статора, угольных щеток углошлифовальных машин.

Углошлифовальные машины в среде домашних мастеров пользуются особой популярностью. Возможность сменяемости рабочих органов позволяет производить отрезные, шлифовальные, полировальные операции.

Наличие устройства плавного пуска делает работу инструмента безопасным и удобным. Ремонт угловой шлифовальной машины несложный и может выполняться самостоятельно. Для тех, кто решится осуществить ремонт ушм самостоятельно, понадобится схема углошлифовальной машинки нужного типа, инструмент, смазочные материалы и данная инструкция.

Любой ремонт болгарки своими руками начинается с исследования возникающих неисправностей. Устройство болгарки достаточно простое. Вращающийся ротор через косозубую шестерню передает крутящий момент на вал (шпиндель) рабочего органа. На шпинделе устанавливается нужный рабочий инструмент, будь то отрезной камень, шлифовальный или полировальный круг и выполняется нужная технологическая операция.

Кстати, о форме зуба. На маломощных болгарках устанавливаются прямозубые шестерни. Косозубые шестерни используются в болгарках с мощностью свыше 1000 Вт.

Углошлифовальные машинки, как и любой инструмент со временем ломаются. Причины неисправностей болгарки могут быть разные. Они появляются не только от неправильной эксплуатации инструмента, но и несвоевременной замены угольных щеток, смазочных жидкостей.

В независимости от модели угловой шлифовальной машины неисправности у всех появляются в одних и тех же узлах. Неисправности болгарок условно делятся на механические и электрические. Для начинающих ремонтников неисправности делятся на простые и сложные.

Механические неисправности УШМ

Болгарка — это углошлифовальная машина, предназначенная для выполнения отрезных, шлифовальных, полировальных работ. Болгарка в процессе работы подвергается большим нагрузкам, работает в запыленной среде.

Чрезмерные нагрузки при использовании болгарки в режиме «Резание» вызывают повышенный износ не только подшипника, но и зубьев шестеренок редуктора.

Главная неисправность болгарки по механической части, износ или разрушение подшипника скольжения на валу большой косозубой шестерни редуктора.

Устранить неисправности болгарки несложно, если под рукой есть ее схема, описание и рекомендации по выполнению ремонтных работ.

Ремонт подшипников скольжения

Слабым местом любой угловой шлифовальной машины являются подшипники. И хотя, их немного в конструкции, всего три, именно они чаще всего приводят к механическим поломкам. На подшипники отрицательное воздействие оказывают:

• высокая скорость вращения;
• работа на предельных режимах;
• недостаточное количество смазки;
• попадание пыли или грязи;
• несвоевременная замена или разрушение угольных щеток.

Конструкция всякой болгарки предусматривает быструю и не составляющую сложности замену любого подшипника.

Неисправности болгарки, связанные с износом или разрушением подшипника скольжения на валу редуктора характеризуются появлением неприятного постороннего звука.

Разрушение подшипника скольжения обнаруживается проверкой люфта вала установки рабочего инструмента. Определяется путем покачивания в разные стороны вала при установке рабочего инструмента.

При очередной установке рабочего инструмента проверьте люфт вала, покачивая за его конец в разные стороны. Люфт должен отсутствовать или быть минимальный.

Появление люфта указывает на необходимость замены подшипника скольжения.

Ремонт подшипника заключается в его извлечении из корпуса и снятии с вала редуктора.

Снимать подшипник с вала лучше при помощи съемника. Внутреннюю обойму разрушенного подшипника лучше всего доставать при помощи метчика нужного диаметра, предварительно вкрученного в обойму.

С ротора подшипники снимаются при помощи съемника или народным способом.

В тиски вставляются ключи или полосы металла, подшипники укладываются на ключи и при помощи наставки из мягкого металла и молотка весом не менее 400 г выколачиваются с оси вала.

Ремонт редуктора болгарки

Степень износа шестерней редуктора болгарки проверяется на пятно контакта. Предварительно редуктор полностью очищается от старой смазки. На малую шестерню редуктора наносится специальная синька, редуктор проворачивается. Дальше надо снять ведомую большую косозубую шестерню и посмотреть через лупу на пятно контакта. Оно должно занимать в общей сложности не менее 50% поверхности зуба.

В противном случае шестерни необходимо заменить или откорректировать профиль зуба. Исправление профиля зуба не раз описывалось на страницах данного сайта.

Но такая неисправность устраняется только опытным мастером.Чаще всего зализанные, срезанные или разрушенные шестерни меняются целиком, причем в паре.

Как правильно разобрать редуктор болгарки

При ремонте редуктора любой болгарки самой сложной задачей является снятие шестеренок и выпрессовка опорного подшипника.

Разборка редуктора начинается со снятия крышки редуктора поз.1 и отсоединения корпуса статора и освобождения ротора поз.2. Освободившийся ротор зажимают в тисках и выкручивают гайку крепления поз.3 ведущей малой шестерни.

В крышке редуктора запрессован подшипник шпинделя. Чтобы достать подшипник, в некоторых болгарках следует снять стопорное кольцо, фиксирующее опорный подшипник, и извлечь подшипник.

Разрушенный подшипник поз.1 в корпусе редуктора поз.2 легче всего достать , поддев его отверткой.

В других моделях шестеренку в шпинделе фиксирует стопорное кольцо.

Ведомая большая шестерня на шпинделе крепится несколькими способами:

1. Шестерня напрессовывается на шпиндель.
2. Шестерня крепится шпонкой.

Ведущая малая шестерня либо на валу накручивается по левой резьбе (в некоторых моделях Спарки, резьба правая), либо фиксируется шпоночным соединением и зажимается гайкой.

Как снимать шестеренки редуктора

В болгарках до 1000 Вт применяются прямозубые шестеренки, а в углошлифовальных машинках используются косозубые шестерни.

Шестеренки крепятся в различных болгарках по-разному. Ведущая шестерня крепится на валу ротора шпоночным соединением или устанавливается на резьбе. Ведомая шестерня крепится на валу шпинделя посадкой с натягом или при помощи шпоночного соединения. Подробно о том как снять шестерни и подшипник с вала.

Ремонт шестеренок заключается в их замене, причем только в паре.

Продолжительная и бесперебойная работа редуктора зависит от наличия достаточного количества смазки и своевременной ее замены.

Ремонт кнопки фиксации шпинделя

Кнопка фиксации шпинделя предназначена для быстрого снятия рабочего инструмента.Кнопка ломается при нажатии на нее в момент вращения диска. Ремонт болгарки заключается в полной замене кнопки.

Кнопку следует нажимать только в состоянии полной остановки болгарки.

Электрические неисправности болгарки

Электрическая схема основной части болгарок практически одинаковая. Ротор передает вращательный момент через редуктор на рабочий инструмент. Ротор вращается в поле статора. Цепи управления состоят из кнопки, регулирующей обороты и осуществляющей плавный пуск инструмента, угольных щеток, обеспечивающих передачу переменного напряжения на ламели коллектора. Питание на инструмент подается через соединительный кабель.

К основным неисправностям болгарки по электрической части относятся:

• обрыв питающего кабеля на входе в инструмент;
• разрушение или износ угольных щеток;
• выход из строя кнопки включения;
• обрыв или короткое замыкание статора;
• обрыв или короткое замыкание ротора;
• отслоение или выработка ламелей коллектора.

Неисправности болгарки по электрической части лучше всего определять тестером или другим прибором. Подойдет для этих целее и самодельное устройство, называемое в народе «аркашка».

Схема болгарки достаточно простая и не требует особых знаний. Надо только соблюдать осторожность и технику безопасности при выполнении ремонтных работ и знать электротехнику в объеме средней школы.

Нахождение обрыва провода питания

Одной из распространенных поломок болгарки становится невозможность включения инструмента или самопроизвольная остановка в процессе работы. Причиной неисправностей подобного рода становится обрыв кабеля питания поз.27 в месте входа. Устраняется неисправность заменой кабеля или выбрасыванием вышедшего из строя участка. Неисправность легко находится при помощи тестера.

Если нет тестера под рукой, но есть отвертка с неоновой индикаторной лампочкой, то неисправность можно найти, поочередно подключая провода питания к фазе.

Неисправности угольных щеток

Надежная работа любого электроинструмента в большой степени зависит от целостности и правильной работы угольных щеток. Качественное прилегание угольных щеток, их правильное расположение относительно ламелей коллектора влияет на работоспособность коллектора ротора.

Помните! Длина угольной электрощетки не может быть меньше 8 мм.

Своевременная замена угольных щеток позволяет избежать большую часть неисправностей.

Степень износа угольных щеток характеризуется видами искрения в месте коллектора. Искрение должно быть равномерным по всему пятну контакта угольной щетки и ламелей и не превышать длины более 8 мм. Круговое искрение говорит о появлении неисправности в цепях ротора.

В болгарках рекомендуется применять угольные щетки только производителей инструмента. Самодельные угольные щетки можно устанавливать, но только на непродолжительный период и сразу же заменять при первой возможности.

Ремонт кнопки включения и регулятора оборотов

Неисправности кнопки включения чаще всего проявляются в затруднительном и ненадежном включении инструмента при пуске. Такая неисправность самопроизвольно появляется и пропадает.

Недопустимо работать болгаркой с неисправной кнопкой включения. Данная неисправность приводит к заклиниванию отрезных дисков в процессе работы и их разрушению с непредсказуемыми последствиями.

Неисправность устраняется полной заменой кнопки на новую.

В современных моделях болгарок встроено устройство плавного пуска с регулятором оборотов. Ремонту оно не подлежит, а потребует полной замены. Нет, продвинутые мастера-левши, конечно, смогут починить и такой узел.

Ремонт статора

На выход из строя статора указывает самопроизвольная раскрутка вала машины, болгарка начинает набирать максимальные обороты. Такая неисправность указывает на появление межвиткового замыкания в обмотке статора.

Некоторые неисправности могут устранить только специалисты. Продление бесперебойной работы статора можно только своевременной чисткой, смазкой и заменой угольных щеток и подшипников.

Обычно статор выходит из строя достаточно редко. К этому приводит частый перегрев инструмента при работе. Неисправность проявляется сильным нагревом корпуса болгарки и появлением запаха горелой изоляции.

В статоре может быть как обрыв, так и короткое замыкание. Не разбирая статора, данные неисправности легко найти при помощи прибора ИК-32.

Неисправности устраняются заменой статора. Для любителей мастерить своими руками можем порекомендовать перемотать вышедший из строя статор своими руками. Ничего сложного в этом нет.

Снимается статор легко, но в разных моделях УШМ по-своему.

Порядок снятия статора:

• снять редуктор болгарки;
• извлечь ротор, предварительно сняв планку крепления;
• снять пластмассовую защиту статора;
• выкрутить винты крепления статора в корпусе;
• снять крышку ручки и отсоединить провода питания к статору;
• извлечь статор путем постукивания по корпусу деревянным молотком или бруском.

Ремонт ротора УШМ

Выход из строя ротора в болгарке вызван неправильной эксплуатацией инструмента, частыми перегревами, несвоевременной заменой угольных щеток, попаданием на ламели коллектора абразивных частиц и пыли.

Вначале увеличивается длина искры на коллекторе, затем появляется запах гари и, на последнем этапе, дым. Работа неисправного редуктора сопровождается стуком и гулом.

Разрушение даже пары зубьев приводит к неправильной работе инструмента.

Продлить срок жизни ротора можно предотвращением попадания внутрь инструмента пыли, недопущением перегрева инструмента, своевременной сменой угольных щеток и смазочных материалов, применением только тех рабочих инструментов и такого диаметра, которые рекомендует производитель электроинструмента.

Ротор представляет собой сложный узел, который требует ремонта в сервисных центрах. Но любители мастерить своими руками могут отремонтировать ротор самостоятельно.

Ремонт коллектора и ламелей ротора

Демонтаж ротора не представляет особой сложности.

Порядок извлечения ротора из угловой шлифовальной машинки:

• снять крышку ручки шлифмашины;
• освободить и извлечь угольные щетки;
• раскрутить винты крепления корпуса редуктора к основному корпусу;
• снять корпус редуктора;
• извлечь ротор.

Снятый ротор надо внимательно осмотреть. Если на ламелях натерты большие канавки, их следует удалить, проточив коллектора в токарном станке.

При незначительных канавках дефект устраняется путем шлифования. Ротор зажимается в патрон электродрели и при помощи надфиля и шлифовальной бумаги удаляется выработка. Процесс несложный.

Дрель зажимается в тисках или надежно крепится на ровной поверхности. В патрон дрели вставляет тот конец ротора, на котором размещена ламель, и надежно зажимается. С ротора предварительно сняты подшипники.

Второй конец ротора необходимо подпереть набором деревянных брусков. Дрель включается и выставляется небольшое число оборотов. На первом этапе используйте шлифовальную бумагу крупной зернистости №40..80, на заключительном этапе более мелкую №120..200.

После шлифовки надо профрезеровать пазы между ламелями. Это лучше всего выполнить ножовочным полотном, специально заточенным. После фрезеровки пазов коллектора, края ламелей надо зачистить от заусенцев, при помощи алмазного надфиля. Правильно отшлифованные ламели не должны иметь заусенцев.

Помимо общих неисправностей в моделях угловых шлифовальных машин разных производителей встречаются и специфические поломки, характерные только для инструмента данного производителя. Но об этом в другой статье.

Видео ремонта болгарки

Ремонт Болгарки своими руками (кнопка пуска)

schemy.ru

Инструкция Шлифовальной машины Hammer LSM 800

 

Найденные инструкции для Hammer LSM 800

В случае если инструкция не полная или нужна дополнительная информация по этому устройству, если вам нужны дополнительные файлы: драйвера, дополнительное руководство пользователя (производители зачастую для каждого продукта делают несколько различных документов технической помощи и руководств), свежая версия прошивки, то вы можете задать вопрос администраторам или всем пользователям сайта, все постараются оперативно отреагировать на ваш запрос и как можно быыстре помочь.

Ваше устройство имеет характеристики: Тип машины: ленточная, Потребляемая мощность: 800 Вт, Макс. скорость ленты: 380 м/мин, Длина ленты: 533 мм, Ширина ленты: 76 мм, Питание: от сети, полные характеристики смотрите в следующей вкладке.

Скачать инструкцию к Шлифовальные машины Hammer LSM 800
	Hammer_lsm_800_0.pdf		Руководство пользователя
	Hammer_lsm_800_1.pdf		Скачать сертификат соответствия
			Скачать Сообщить о нерабочей ссылке

Полезные файлы и ПО

Для многих товаров, для работы с Hammer LSM 800 могут понадобиться различные дополнительные файлы: драйвера, патчи, обновления, программы установки, список кодов ошибок, электронная схема или фото. Вы можете скачать онлайн эти файлы для конкретнй модели Hammer LSM 800 или добавить свои для бесплатного скачивания другим посетителями.

Драйверы	Найдено (0)
Электронная схема	Найдено (0)
Фото	Найдено (0)
Схема установки	Найдено (0)
Datasheet	Найдено (0)
Добавить файл

Инструкции для похожих Шлифовальных машин

Если вы не нашли файлов и документов для этой модели то можете посмотреть интсрукции для похожих товаров и моделей, так как они зачастую отличаются небольшим изменениями и взаимодополняемы.

 

Отзывы о Hammer LSM 800

Обязательно напишите несколько слов о преобретенном вами товаре, чтобы каждый мог ознакомиться с вашим отзывом или вопросом. Проявляйте активность чтобы как можно больше людей смогли узнать мнение настоящих людей которые уже пользовались Hammer LSM 800.

 

Характеристики Hammer LSM 800

Текст описываающий харакетристики устройства.

Общие характеристики
Тип машины	ленточная
Потребляемая мощность	800 Вт
Макс. скорость ленты	380 м/мин
Длина ленты	533 мм
Ширина ленты	76 мм
Питание	от сети
Функции и возможности
Возможности	блокировка кнопки включения, пылесборник
Вес	3.4 кг

 

Поломки у Шлифовальных машин

Здесь представлен список самых частых и распространенных поломок и неисправностей у Шлифовальных машин. Если у вас такая поломка то вам повезло, это типовая неисправность для Hammer LSM 800 и вы можете задать вопрос о том как ее устранить и вам быстро ответят или же прочитайте в вопросах и ответах ниже.

Название поломки	Описание поломки	Действие
Не исправен редуктор		вопрос
Чрезмерный нагрев корпуса редуктора		вопрос
Посторонние звуки в редукторе		вопрос
Отломился вал привода ведущего барабана	Отломился вал привода ведущего барабана	вопрос
Прекратила зажимать насадки	Вывалились какие то железные штырьки	вопрос
НЕработает	НЕт то ка	вопрос
Сломался стопор вала ГРАВЕРА DM 130B	Сломался стопор вала, кнопка не откидывается назад, болтается	вопрос
Не всегда срабатывает кнопка включения	Плохо срабатывает кнопка включения	вопрос
необходима замена статора	визуальный обрыв обмотки. в норильске нейти не можем. пожалуйста подскажите где купить. timuragafin@gmail. com	вопрос
Запускается сразу на больших оборотах и не регулируется.	Запускается на больших оборотах, на регулятор не реагирует	вопрос
При регулеровке на “max” стартует и работает нормально, при регулеровке ниже 3,5 – может не стартануть, или “заводится” и работает рывками. При добавлении оборотов работа стабилизируется.	Обрыв одной из обмоток якоря (прозвонка) – якоря поставляются или нет??????	вопрос
не работает MWS-230-2050	Замена устройства плавного пуска на аналогичный(100% рабочий), какой размер щеткок, утеряны, сервис не вариант – далеко везти	вопрос
Плавает лента	Соскакивает гровер с регулировочного винта. Ощущение, что длина пружины мала.	вопрос

Добавить поломку

---

Поломки у Hammer LSM 800

Если ни одна поломка из списка выше не подходит под описание для вашего случая то вы можете добавить свою поломку и мастера из сервисных центров или просто посетители сайта смогут вас проконсультруют. Это Бесплатно!

Добавить поломку

 

Сервисы специалзирующиеся на ремонте Шлифовальных машин

В нашей базе сейчас зарегестрированно 18 353 сервиса в 513 города России, Беларусии, Казахстана и Украины.

Сервисы выбранные пользователями

Сервисы по порядку

загрузть еще

infotehnic.ru