Ручная заточка: ножниц, кусачек, щипчиков — что нужно знать

Содержание

Ручная заточка парикмахерского и маникюрного инструмента

Все мастера, работающие с маникюрными, педикюрными и парикмахерскими инструментами, да и не профессионалы тоже, знают, что от того, как заточен инструмент, зависит, как будет происходить процесс маникюра, педикюра или подстрижки. Что плохо заточенный инструмент способен повредить кожу, ногти, неправильно состричь волосы, а также замедляет процесс работы.

Вы, наверняка, не раз сталкивались с тем, что новые кусачки не стригут ногти, а ножницы – волосы. Это происходит от того, что некоторые изготовители и поставщики не заботятся о том, что бы инструменты были правильно заточены. Все инструменты фирмы Solinberg имеют хорошую заводскую заточку, но для многих требовательных клиентов мы так же делаем дополнительную профессиональную ручную заточку.

Салоны красоты и парикмахерские студии, с которыми мы сотрудничаем, знают на практике, что все наши косметические инструменты прошли профессиональную ручную заточку у грамотных специалистов. Ножницы фирмы Solinberg затачиваются под определенными углами, которые для каждого определенного вида ножниц индивидуальны и известны только мастерам. Покрытие ножниц при этом не портится и не нарушается эстетический вид инструмента. К заточке маникюрных и педикюрных инструментов мы подходим не менее ответственно и тщательно проверяем инструменты. Мы работаем только с проверенными студиями заточки, поэтому наш товар не имеет брака.

При ручной заточке снимается минимальный слой металла, не повреждая рабочую область, но делая работу с инструментом более легкой и приятной.

Академии парикмахерского искусства и салоны с удовольствием пользуются нашими инструментами, ценя наш подход к качеству материала, отделке и заточке.

Профессиональная ручная заточка не всегда видна невооруженным глазом или непрофессионалу, но она легко определяется в работе даже в домашних условиях. Попробовав однажды ножницы фирмы Solinberg с ручной профессиональной заточкой в работе, вы будете с удовольствием пользоваться ими долгое время и не поменяете на ножницы другой фирмы, возможно даже и более дорогой.

А маникюрные и педикюрные инструменты с нашей заточкой оценили уже большое количество обычных покупателей, как в России, так и в других странах, где продаются наши инструменты.

Обращайтесь за советами и с вопросами к наших консультантам, мы всегда будем рады помочь Вам с выбором нашей продукции, для Вас или в подарок. Мы предлагаем самые низкие цены на инструменты при высоком уровне качества инструментов и заточки.

Так же вы сможете заказать у нас маникюрные инструменты ручной заточки или заводской. Помните, что инструменты, сделанные руками настоящего Мастера прослужат Вам качественно и очень долго.

Ручная заточка спиральных сверл | Строительный портал

В процессе эксплуатации сверла оно теряет остроту и нуждается в заточке. Сверление с помощью изношенного и тупого сверла длится очень долго и приводит к его поломке. Для того, чтобы сверла прослужили вам долго, следует периодически их затачивать. О том как выполнить заточку сверл вручную, рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Разновидности и конструкция спирального сверла
  2. Ручная заточка спиральных сверл: особенности и технология
  3. Приспособление для заточки спиральных сверл из победита
  4. Заточной станок для спиральных сверл своими руками

Разновидности и конструкция спирального сверла

Для того, чтобы получить высококачественное отверстие используются сверла. В соотношении с их конструктивными особенностями, различают несколько разновидностей сверл:

  • сверла спирального типа;
  • сверла перового типа;
  • сверла, используемые для получения глубоких отверстий;
  • сверла центровочного типа;
  • сверла, которые имеют дополнительные твердосплавные элементы.

Чаще всего, в домашнем и профессиональном сверлении используют сверла спирального типа. Об их конструкции и особенностях и поговорим далее.

Спиральные сверла могут иметь как конический, так и цилиндрический хвостовик, кроме того, различают варианты сверл, предназначенные для сооружения глубоких отверстий. Среди основных элементов спирального сверла отметим:

  • режущую часть;
  • переднюю и заднюю части;
  • кромку поперечного назначения;
  • канавку;
  • ленточную часть.

На поверхности сверла находятся две основные кромки, отвечающие за прорезывание сверла. Они образуются в следствии пересечения канавок, расположенных спереди и сзади по отношению к сверлу. Основная функция канавок – выход стружки, образующейся в процессе сверления.

Кроме того, сверло имеет ленточку, которая представляет собой узкую полосу, имеющей форму цилиндра, именно с ее помощью сверло определяет направление движения. На наружном диаметре сверла находится угол, под которым наклоняется винтовая канавка, в стандартных вариациях сверл он составляет от двадцати до тридцати градусов. Угол, под которым наклоняется перемычка в поперечном направлении, составляет от пятидесяти до шестидесяти градусов. Кроме того, различают углы заднего, переднего и верхнего направления.

Предлагаем ознакомиться с основными разновидностями спиральных сверл:

1. Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком.

Данный вариант сверла отличается наличием хвостовика в форме цилиндра. Если сверла используются в сверлильных станках, то их диаметр составляет от двух до двадцати миллиметров, для длинных вариантов, и двадцать пять тридцать длинные варианты сверла. Длинные сверла отличаются наличием в два или три раза большей рабочей области, нежели короткие.

Если для изготовления сверла используется углеродистая или легированная сталь, то они не имеют лапки. В противном случае, лапка присутствует на сверлах, диаметром более трех миллиметров. Если диаметр сверла более двенадцати миллиметров, то на нем присутствует лапка.

2. Сверло спиральное с коническим хвостиком.

Данные варианты сверл имеют диаметр от шести до восьми миллиметров. При этом, длина их является стандартной, однако возможен вариант удлинения. Если планируется выполнять сверление в особо сложных условиях, то следует приобрести заказные варианты сверла, имеющие усиленный конический хвостовик.

Витой вариант спирального сверла изготавливается не с помощью фрезерования детали, а завиванием прокатных стержней. Витые сверла отличаются наличием такого же сечения, как и фрезерованные. Различают несколько вариантов витых сверл:

  • сверла, у которых присутствует хвостовик;
  • с наличием укороченного цилиндрического хвостовика;
  • с различными по завивке верхней и нижней частями;
  • с хвостовиком запрессованного типа.

Витые спиральные сверла используются чаще, так как их применение помогает значительно уменьшить расход металла. Сверло спиральное твердосплавное отличается наличием твердосплавной пластины, установленной внутри прямоугольного сплава.

Различают множество вариаций данных сверл, которые имеют диаметр от шести до двадцати пяти миллиметров и отличаются наличием хвостовика конической формы. Твердосплавные сверла с хвостовиком в форме цилиндра имеют диаметр от пяти до двенадцати миллиметров. Первый вид данных сверл имеет как длинный, так и укороченный вариант исполнения, а второй выпускается только в стандартном исполнении.

Для того, чтобы жесткость сверла находилась на высоком уровне, его рабочая область уменьшается в длине. Поэтому данные сверла способны выдерживать очень большие нагрузки. Твердосплавные сверла выпускаются в диаметре от двух до пяти миллиметров. Сверла, имеющие больший диаметр имеют только вставки из твердого металла. Для того, чтобы уменьшить трение между направляющей частью сверла и отверстием, внешний диаметр на пластине уменьшают в размере.

Ручная заточка спиральных сверл: особенности и технология

В зависимости от сферы применения, сверла используются для проделывания отверстий в деревянных, бетонных, металлических поверхностях.

Сверла для работы с деревянными поверхностями практически не нуждаются в периодической заточке. Однако, сверла для работы по металлу, приходят в неисправность, если их не затачивать. Для сверления металла потребуется острое и хорошо заточенное сверло, в противном случае, существует риск проделывания неровного отверстия.

Для того, чтобы определить необходимость заточки сверла, достаточно использовать его в работе. Если в процессе сверления сверло издает неприятные скрипящие звуки, то необходимо его заточить. Кроме того, не заточенные сверла быстро нагреваются, деформируются под воздействием высокой температуры и изнашиваются.

Для заточки сверла используется специальное оборудование в виде станков или иных приспособлений. Если у вас имеется такой станок, то лучше отдать предпочтение данному приспособлению для заточки сверл. Однако, чаще всего, процесс заточки сверл осуществляется вручную, при этом используются стандартные точильные станки, оборудованные камнями.

Технология заточки спирального сверла напрямую зависит от формы, которую оно будет иметь в дальнейшем. Сверло бывает однополосной, двухполосной, конической, винтовой или цилиндрической формы. Затачивать сверло необходимо исходя из его задних граней. Каждое перо сверла затачивается одинаково. Для проверки точности заточки специалисты используют специальное оборудование. С помощью ручной заточки сверл очень тяжело добиться ровности пер. Особые сложности возникают в процессе заточки формы задних граней и угла между ними.

Заточка спиральных сверл одноплоскостного типа отличается определенными характеристиками, суть которых состоит в том, что задняя часть инструмента имеет только одну плоскость. Угол колебания задней части составляет от двадцати восьми до тридцати градусов. При этом, сверло необходимо установить на круг таким образом, чтобы оно находилось в одной параллели с режущей частью. Сверло находится в одном положении по отношению к вращающемуся кругу, таким образом производится его заточка.

Если рассматривать недостатки данного метода сверления, то следует отметить выкрашивание режущих частей сверла, в процессе работы. Кроме того, данные метод заточки актуален только для сверл, диаметр которых не превышает трех миллиметров.

Конический метод заточки сверл используется в том случае, если сверла имеют большой диаметр. Данный вариант заточки отличается особыми сложностями в исполнении и требует от человека, который его использует, особых навыков. Необходимо взять сверло левой рукой за поверхность рабочей части. В правую руку помещается та часть сверла, на которой присутствует хвостовик. Сверло необходимо прижать к торцевой части шлифовального станка, постепенно покачивая руками, сверло перемешается по кругу, таким образом создается перьевая конусная поверхность. В процессе заточки нельзя отрывать сверло от поверхности шлифовального круга. Кроме того, движения должны отличаться плавностью и равномерностью. Такие же манипуляции следует провести со вторым пером.

В процессе заточки старайтесь, чтобы форма сверла осталась такой же как раньше. Так как смещение заданных углов, приведет к потере функциональности сверла. Данный вариант заточки подходит для сверл диаметром от трех до десяти миллиметров. Однако, для того, чтобы выполнить правильную заточку сверла следует очень потрудиться.

Если диаметр сверла больше десяти миллиметров, то следует сначала подтачивать переднюю часть сверла, а затем остальные его грани. Подточка передней поверхности необходима для того, чтобы увеличить длительность эксплуатации сверла с помощью уменьшения переднего угла сверла. С помощью поперечной кромки осуществляется не сверление, а скобление металла, поэтому ее подточка улучшает качество сверления.

Если сверло отличается наличием небольшого заднего угла, то он также поддается заточке. Таким образом, уменьшается трение сверла. Заточка с помощью профессионального оборудования завершается доводкой, с помощью которой удается сгладить поверхность и избавиться от различного рода сколов. Сверло, которое подвергалось доводке отличается лучшими эксплуатационными характеристиками, нежели инструмент, который заточили вручную. При наличии возможности совершения доводки, воспользуйтесь ней. Для того, чтобы сделать доводку потребуется наличие специальных шлифовальных камней, выполненных из кремниевых или карбидовых пород.

Приспособление для заточки спиральных сверл из победита

Сверла из победита хотя и отличаются высокой прочностью, но все же также способны затупляться. Тупые сверла неудобны в эксплуатации, они издают неприятные звуки и очень быстро изнашиваются. Для того, чтобы сэкономить на покупке нового сверла, следует его заточить. Для того, чтобы заточить сверло из победита потребуется наличие заточного станка с электроточилом, алмазного камня и жидкости для охлаждения. Сверла из победита невозможно заточить с помощью обычного наждачного камня. Перед началом заточки следует рассмотреть сверло, определить размер его режущей части. Если значение высоты режущей части более одного сантиметра, то заточку можно проводить. В противном случае, сверло следует заменить на новое.

Учтите, что от твердости материала зависит скорость работы точильного оборудования. Обороты, по которым движется камень, в процессе заточки сверла из победите уменьшаются в несколько раз, чем в процессе заточки обычных сверл. Для того, чтобы выполнить заточку сверла, оно не постоянно контактирует с камнем, а периодически к нему прикасается. Сверло из победита не нуждается в длительной заточке, весь процесс длится не более пяти минут. Относитесь к данному процессу с особой внимательностью, чтобы не срезать сверло. Достаточно немного подточить его и подправить кромки.

Если сверло имеет дополнительные напайки, то для его заточки необходимо сначала заточить плоскую поверхность сзади аж до напайки. Далее следует перейти к заточке передней поверхности сверла. С помощью данного процесса удается уменьшить толщину центральной напайки и сделать сверло равномерно ровным.

В процессе заточки сверла обратите внимание на ровность всех его сторон. После завершения заточки сверло должно выглядите практически так же как и после покупки. Если сверло после заточки имеет неровные края, то в процессе сверления, отверстие будет неровным. В процессе заточки сверл по бетону, следует руководствоваться таким правилом: от твердости материала напрямую зависит увеличение угла, под которым выполняется заточка. Угол заточки победитовых сверл составляет более ста семидесяти градусов.

Для того, чтобы избежать появления трещин на поверхности сверла, следует периодически охлаждать его в холодной воде. Если этого не сделать, то твердосплавные пластины могут отслоиться и сверло придется заменять.

Заточной станок для спиральных сверл своими руками

Для того, чтобы самостоятельно изготовить заточной станок, потребуется наличие:

  • электрического мотора;
  • точильного диска;
  • тумблера;
  • подставки;
  • заглушки;
  • электрических проводов.

Во внутрь корпусной части помещаются все детали, из которых состоит самодельный станок. Таким образом, удается обезопасить себя в процессе работы с данным оборудованием. Особой доступностью отличается только шкив, на котором располагается диск для точения. Крепление станка является стационарным, поэтому следует заранее побеспокоиться о месте, где он будет установлен.

Установите электрический мотор во внутрь корпуса. Установите крепежные болты, предварительно просверлив под них отверстия. Зафиксируйте мотор на поверхности верстака, для этих целей используйте хомут и тонкие стальные полосы. Установите защитную часть корпуса. Установите точильный круг на поверхность двигателя. Учтите, что процесс затачивания должен осуществляться на небольших оборотах, поэтому использование слишком мощного двигателя недопустимо. Далее следует подключение электрических соединяющих и проверка работоспособности оборудования.

Ремонт чемоданов Киев, Оболонь, Заточка

 

Выполняем работы любой сложности. Без следов ремонта, чисто и аккуратно, как с фабрики.
– Имеем большой ассортимент фабричных комплектующих: – как усиленных, более прочных, так и облегченных, – удешевленных.
Более 10 лет опыта по ремонту, и изготовлению – любой необходимой фурнитуры, механизмов и отдельных деталей: ― из кожи, пластика, цветного и черного металла. Цены невысокие; – разумные. Гарантии до 2 лет.

Здесь же, – производится алмазная заточка маникюрного, парикмахерского, портновского инструмента. Машинок для стрижки. И прочих специальных, бытовых, ручных и механических инструментов. Выполняется или сразу, в Вашем присутствии, или в течении дня, или на следующий день. Зависит от количества предыдущих заказов.

*Важно!  – Цены включают в себя и стоимость детали и ее установку!

1) ремонт выдвижных систем в чемоданах и дорожных сумках 60-100-300, изредка 400 грн. />

2) замена выдвижных систем 500-550-600 грн. -на Ваш выбор. Есть уцененные (отремонтированные или б/у) -400 грн

3) замена или ремонт кнопочных ручек для систем 120-200-250 грн. , в наличии около 100 разновидностей.

4) ремонт/замена колес и колесных блоков от 50 грн, средняя цена за установку  колес 100-200 грн.,за установку блоков 250-300. 

5) замена корпусных ручек (верхних и боковых, в наличии около 20 разновидностей, на Ваш выбор от 100грн., 150-200, есть 250-300 грн. Изготовление “вечных”ручек из ременной ленты и прочной кожи 400 грн.

6) замена бегунков в сумках 40-60 грн.

7) замена простых, петельных и перевернутых бегунков в чемоданах 80-100-120 грн.

8) ремонт корпуса (заклейка трещин)  – 100-160.. 300, до 400 грн.

9) замена ножек нижних и боковых  – 50-100-160 грн.

10) ремонт и раскодировка замков 50-100 грн.

Срок выполнения работы от 1 до 3 дней, при необходимости выполняем срочный ремонт.

Как точить зубило от руки

Как точить долото или рубанок от руки

Если бы не коммерческие руководства по хонингованию, у многих современных плотников был бы ящик для инструментов, полный тупых долот и рубанков. Эти маленькие зажимно-роликовые приспособления позволяют легко затачивать лезвие, удерживая его под постоянным углом, когда оно проталкивается по плоскому точильному камню. Проблема в том, что хонинговальные направляющие добавляют время процессу заточки. И хотя заточка – это время, потраченное с пользой, это также время, когда не тратится на деревообработку.Вот почему я затачиваю долота и рубанки от руки.

Отложив в сторону «тренировочные колеса» хонинговального шаблона, я могу быстро проложить себе путь через полдюжины долот и три или четыре плоских утюга за один сеанс. Работа от руки позволяет мне переходить от скошенной стороны к плоской стороне каждого инструмента – или полностью переключать инструменты – без установки или удаления направляющей. Таким же образом я могу переходить от одной песчинки к другой без замедления.

Ключом к успешному хонингованию является поддержание постоянного угла, чтобы вы могли быть уверены, что каждый последующий камень достигает самого кончика инструмента. Несколько основных приемов помогут вам сохранить этот угол без помощи приспособления, сократив время заточки вдвое.

Для первых усилий выберите толстое железо или широкое зубило

Плоская задняя часть. Новые лезвия долота должны прилегать к тыльной стороне как минимум на последний дюйм или около того перед острием; плоские утюги должны быть ровными и гладкими возле режущей кромки.

При любом заданном угле скоса более толстое лезвие будет иметь более длинный скос, чем более тонкое.Это значительно упрощает балансировку толстого полотна во время ручного хонингования. Я предлагаю сначала потренироваться с более крупными долотами, скажем шириной 1 дюйм, и более толстыми долотами. Как только вы отточите технику, переходите к зубилам меньшего размера (скажем, 1/4 дюйма) и более тонким рубанкам.

Если вы затачиваете новое долото или рубанок, первым делом нужно притирать заднюю часть инструмента до плоской поверхности, используя водные камни средней и мелкой зернистости.

После полого шлифования фаски на долоте или рубанке (важный шаг, см. Врезку ниже) пора затачивать.Я использую агрессивные водные камни Norton, но масляные камни или наждачная бумага на стекле или граните также работают. Я начинаю с камня с зернистостью 1000, затем идут 4000 и 8000 единиц. Перед тем как начать, убедитесь, что камни плоские. Я выравниваю камни, протирая их о водяной камень зернистостью 220, который расплющиваю по стеклу порошком карбида кремния.

Секрет успеха: полое шлифование
По моему опыту, полая заточка на скосе лезвия имеет решающее значение для хонингования от руки.Плоский скос слишком легко качается, образуя выпуклую форму, которую практически невозможно удерживать на камне. Напротив, вогнутый скос имеет две точки контакта, поэтому правильный угол легко поддерживать (см. Изображение ниже).

При хонинговании от руки шлифование и хонингование выполняются под одним и тем же углом. Я предпочитаю угол 30 ° для большинства моих лезвий и долот. Я использую тихоходный шлифовальный станок с мокрым колесом и подставку для инструмента, которая легко регулируется под нужным углом. Чем меньше колесо, тем глубже выемка.Мне нравится 6 дюймов. колесо на мою болгарку. Если вы используете сухую кофемолку, работайте легкими прикосновениями и часто делайте паузы, чтобы остудить жало. (Если сталь перегревается и обесцвечивается, она не будет удерживать кромку.) Продолжайте шлифовать, пока новая поверхность не достигнет всей фаски.

Заточка первичной фаски на ходу тяги

Поместите фаску на дальнюю сторону заточной поверхности пяткой вниз. Покачивайте скос вперед, пока не почувствуете соприкосновение кончика.Полая шлифовка создает вогнутую поверхность, которая имеет две точки контакта с камнем: кончик и пятку. Так что это легко почувствовать, когда лезвие сидит правильно.

Полость создает устойчивую платформу. Начните с того, что положите пятку скоса на камень, а затем покачивайтесь вперед, пока кончик также не соприкоснется.

Для лучшей поддержки держите лезвие одним или несколькими пальцами прямо над скосом на плоской стороне.Кроме того, держите лезвие под углом к ​​длине камня – до 45 °. Это увеличивает площадь контакта в направлении движения, что значительно упрощает балансировку при перемещении инструмента. Притягивая лезвие к себе, сконцентрируйтесь на фиксации запястья, локтя и плеча в одном положении. Изменение любого из этих углов во время хода может оторвать одну точку контакта инструмента (обычно пятку) от поверхности. Вместо этого потяните инструмент на себя, откинувшись назад верхней частью тела и перенося вес при этом с передней ноги на заднюю.

Движение происходит полностью в ногах. Держите захват и верхнюю часть тела заблокированными. Потяните за инструмент, перенеся свой вес с передней ноги на заднюю.

Кроме того, не забудьте полностью остановиться на камне, прежде чем поднимать инструмент с поверхности. Поднимая инструмент, продолжая двигаться – верный способ получить выпуклый наконечник.

Используйте весь камень, чтобы он не изнашивался неравномерно.Сделайте один удар в крайнюю левую сторону, один посередине, один справа и так далее. После нескольких штрихов (обычно от трех до пяти с моими водяными камнями) внимательно посмотрите на скос. Вы можете увидеть несколько оставшихся заусенцев на наконечнике, если удалили много металла во время шлифования; не беспокойтесь об этом. Ключ в том, что вы должны увидеть узкую полоску из сплющенного полированного металла как на пятке, так и на конце скоса. Ширина этих полос менее важна, чем обеспечение того, чтобы отшлифованная область доходила до края.Если сомневаетесь, сделайте еще несколько мазков. Однако избегайте удаления большего количества металла, чем необходимо; цель – кромка, которую можно заточить несколько раз, прежде чем вам снова понадобится полая заточка инструмента.

Не забудьте заточить спинку

Перед тем, как перейти к следующей зернистости, отшлифуйте плоскую заднюю часть инструмента. На этот раз начните с ближней стороны камня и отодвиньте инструмент от себя.

Заточите спину при толчке. Снова инструмент перекос в направлении хода. Это помогает предотвратить отрыв задней кромки инструмента от камня.

На ходу толкания любые заусенцы, образовавшиеся в результате шлифовки и хонингования скошенной стороны, вдавливаются под инструмент, срезая их всего за несколько проходов. Напротив, если потянуть инструмент к себе, эти заусенцы загнутся обратно на сторону скоса, и вам понадобится больше движений, чтобы их удалить. Нет необходимости фиксировать верхнюю часть тела, как это было при оттачивании фаски; относительно легко удерживать спину лезвия на камне, особенно если вы держите лезвие под углом к ​​траектории движения. Удерживание лезвия перпендикулярно длине камня может привести к раскачиванию, что приведет к выпуклости спины.

Также не отрывайте плоскую сторону лезвия от камня, пока он все еще движется. В результате на кончике лезвия будет образован микробус. Это не остановит лезвие от резания, но фактически остановит процесс заточки задней части. В будущих заточениях вы будете предполагать, что кончик касается камня на тыльной стороне, когда он фактически находится над поверхностью камня.

Полностью остановитесь. Не поднимайте инструмент с камня, пока не закончите толкать его вперед. В противном случае вы рискуете создать микрокосмический скос, который затруднит дальнейшее хонингование.

Чтобы предотвратить эту ошибку, сначала полностью остановитесь в конце каждого хода. Затем оторвите лезвие от поверхности, надавив на ту часть инструмента, которая свисает с края камня. Когда я затачиваю плоскую сторону долота, вы услышите, как ручка стучит по столу рядом с камнем, когда я это делаю.

После нескольких движений пощупайте заднюю часть пальцем, потирая по направлению к кончику, чтобы проверить, исчезли ли заусенцы от хонингования стороны со скосом. Как только на обратной стороне не останется заусенцев, можно переходить к следующей зернистости.

Затем я повторяю этот короткий процесс на моем камне зернистостью 4000, оттачивая скос и заднюю часть, чтобы достичь приемлемого уровня резкости для большинства работ. Повторение с зернистостью 8000 доведет режущую кромку до бритвенной остроты, которая сбрит волосы с вашей руки. Сохраните это для плоских станков и для обработки торцевых волокон любым инструментом.

Снова на помол

Свежий край – топы. Утюг сверху отшлифован и отшлифован, готов к использованию. Утюг под ним неоднократно затачивался, пока не исчезла полость. Готова к переточке.

Когда лезвие вашего инструмента станет тусклым, вы начнете видеть небольшие зазубрины или острие, которое отражает свет на самом краю (то есть он слегка закруглен).Чтобы получить свежий край, повторите описанные выше шаги без полого шлифования. Однако в какой-то момент вам нужно будет вернуться к кофемолке. Это связано с тем, что каждый раз, затачивая инструмент, вы расширяете полированные плоские поверхности как на кончике, так и на пятке, заполняя пустоту между ними и оставляя слишком много металла для обработки лучших камней.

Узкие долота и более тонкие плоские чугуны потребуют полого шлифования чаще, поскольку блестящие участки на кончике и пятке будут встречаться после меньшего количества хонингований, но некоторые из моих больших лезвий можно затачивать много раз между сеансами шлифования.Пока остаётся часть первоначального полого помола, я продолжаю затачивать без переточки. Но как только две блестящие области встречаются, пора вернуться к измельчителю и создать новую полость.

Выдержка из статьи FWW №199 «Сократите время хонингования вдвое».

Фото: Стив Скотт; чертежи: Джон Тетро

Ещё с сайта FineWoodworking.com:

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Как точить карандаш вручную

Многим этот пост может показаться шуткой. Я серьезно, кто не может понять, как точить карандаш. Ну, по правде говоря, как и многие вещи, которые снаружи кажутся простыми, есть уловки, как точить карандаш вручную? Фактически, я купил на выходных нож, который разработан специально для заточки карандашей .

Правильно сделанный карандаш с ручной заточкой будет конкурировать с любым пишущим инструментом с машинной заточкой или превзойти его, но это должно быть сделано правильно, чтобы достичь наилучших результатов и работать безопасно. Вот как точить карандаш вручную.

Нож для заточки карандаша

Учитывая долгую историю карандашей и относительно короткую историю точилок для карандашей, можно с уверенностью сказать, что ножами было заточено больше карандашей, чем каким-либо другим способом.Приведенный ниже процесс – это проверенный и верный метод для достижения наилучших результатов.

Что вам понадобится
  • Карандаши
  • Нож, чем острее лезвие, тем лучше; используйте бритвенный нож или ремесленный нож, если он у вас есть.
  • Терпение

Техника

Ключевым моментом, который следует помнить на протяжении всего этого процесса, является старая поговорка «медленно – это плавно, плавно – быстро».

  1. Возьмитесь за карандаш пальцами не доминирующей руки на расстоянии примерно от дюйма до полутора дюймов за острием, которое нужно затачивать, при этом большой палец должен оставаться свободным сверху.
  2. Возьмите нож в доминирующую руку стандартной рукояткой для резки.
  3. Поместите лезвие ножа под небольшим углом к ​​карандашу.
  4. Надавив только большими пальцами, а не рукой, и удерживая постоянный угол, отрежьте как можно небольшой кусок дерева от конца карандаша.
  5. Обращайте особое внимание на поддержание постоянного угла в течение всего процесса заточки.
  6. Поверните карандаш ровно настолько, чтобы захватить лезвие ножа кромку, образовавшуюся от последнего разреза, и повторите.
  7. Регулярно осматривайте свою работу и сглаживайте неровности.
  8. Когда вы начнете брить карандаш, работайте с грифелем еще аккуратнее.

Чем медленнее вы работаете и чем глубже вы делаете каждый надрез, тем более гладкими и однородными будут ваши конечные результаты. Считайте это формой дзен-медитации. Это путь к совершенствованию древнего искусства.

Примечание:

Никогда не ставьте какую-либо часть тела перед ножом. Всегда отрывайтесь от себя и при заточке карандаша используйте только легкое давление большими пальцами на тыльную сторону лезвия.Если требуется большее давление, ваш нож слишком тупой для работы.

Добивание точки

Что такое карандаш без острия? (Это бессмысленно, хар-хар) А если серьезно, то острие, безусловно, самая важная часть процесса заточки, и вот как вы можете вручную заточить идеальное острие.

Что вам понадобится

Для получения действительно точного результата вам понадобится:

  • Карандаши с основной заточкой
  • Тонкий абразивный лист (наждачная бумага или доска)
  • Полоска джинсовой ткани (можно вырезать из старых синих джинсов)

Техника

Идея состоит в том, чтобы удалить как можно меньше материала, затачивая только самый кончик самого графита.

  1. Держите карандаш в другой (не доминирующей) руке.
  2. В доминирующей руке держите наждак как можно ровнее
  3. Осторожно погладьте последние несколько миллиметров графита под углом немного круче, чем заостренный угол; удар в точку, никогда не против.
  4. Слегка поворачивайте карандаш после каждого штриха, чтобы острие оставалось округлым и ровным.
  5. Регулярно осматривайте наконечник и сглаживайте неровности.
  6. Чтобы получить острие иглы, возьмите мягкий деним и повторите описанный выше процесс.

Как правильно затачивать кухонные ножи

Работа Винсента Лау заключается в восстановлении и обслуживании лезвий сотен клиентов в неделю, многие из которых принадлежат к кулинарной элите Нью-Йорка. Когда мы встретились в Korin, магазине японских ножей и посуды в Трибеке, где он работает, он как раз заканчивал набор из 104 ножей для стейка из Eleven Madison Park (который многие критики считают одним из лучших ресторанов мира). Но он не использовал какую-то автоматическую промышленную точилку. Лау отдает предпочтение проверенным временем традиционным методам заточки точильных камней, даже если они работают медленнее.

«Использование точильного камня для заточки ножей несравнимо с использованием станка или инструмента для заточки ножей», – говорит Лау. «Машины не подходят для ножей любого типа с любым уровнем дефекта или затупления. Я могу.” Мы спросили Лау, который «с легкостью точит более 100 ножей в день», какие шаги он предпринимает, чтобы оживить нож, и что вам нужно для этого дома.

Что вам нужно

Первичный точильный камень

Бруски различаются по зернистости.Чем меньше зернистость, тем крупнее камень. «Меньшие числа более грубые, и их следует использовать при первой заточке. Более высокие числа обычно используются только для чистки и без того острого ножа », – говорит Лау. Зернистость менее 600 обычно предназначена для ремонта или для очень тупых ножей, поэтому Лау рекомендует начинать с 1000 для начальной заточки.

Купить Сейчас: $ 72

Отделочный камень

Чистовая обработка ножа – это процесс устранения заусенцев, которые вы создаете, удаляя металл с ранее затупившегося ножа (это также делает нож более отражающим и красивым).Замените камень с меньшим числом зерен на что-то более высокое. Лау рекомендует что-нибудь в диапазоне от 4000 до 8000. Если вы не хотите тратить почти 200 долларов на два точильных камня, King делает комплект из двух (зернистостью 1000 и зернистостью 6000) за 42 доллара.

Купить Сейчас: $ 133

Как точить поварской нож

Шаг 1: Изучите свой нож.

Первое, что делает любой потенциальный точильщик ножей перед тем, как приставить лезвие к камню, – это изучить само лезвие.Спросите себя, Где тупит нож? С одинарным или двойным скосом? Углеродистая сталь или нержавеющая сталь? «Не бери нож и уходи», – говорит Лау. «Обратите внимание на то, что вы делаете. Вы научитесь приспосабливаться к переменным с практикой ».

Шаг 2: Замочите точильные камни.

Замачивание камня перед заточкой гарантирует, что поверхность камня не поцарапает и не сколотит лезвие. По словам Лау, это не подлежащий обсуждению шаг в процессе заточки ножей.«Я замачивал их минимум на 15 минут, прежде чем приступить к работе», – говорит он. «Полчаса было бы идеально».

Шаг 3: Найдите свою хватку.

«Постоянный хват – первый шаг к тому, чтобы не травмировать себя», – сказал Лау. В руке с ножом Лау рекомендует положить большой палец на спинку лезвия, указательный палец на пятку и держать три пальца на рукоятке. Ваша левая рука будет использоваться как сила заточки.

Шаг 4: Получите правильный угол.

Это самый сложный шаг для новичков. «У каждого ножа немного другой угол наклона лезвия, поэтому вам нужно научиться чувствовать это», – говорит Лау. Чтобы найти угол, положите нож на камень лицевой стороной вниз и положите два пальца на его край. Держа лезвие лезвия на камне пальцами, другой рукой поднимайте нож, пока не найдете наименьший угол, позволяющий лезть на одном уровне с камнем.«Вы пытаетесь совместить угол скоса с камнем», – говорит Лау. «Это потребует практики».

Новички могут использовать стопку из двух-трех пенни в качестве наглядного пособия. Положите монеты на точильный камень и положите на них острие ножа. «На моих уроках это действительно помогает людям визуализировать то, что им нужно делать самим», – говорит Лау.

Шаг 5: Начните заточку.

Когда угол уменьшится, самое время создать новый край.Лау рекомендует освоиться с движениями и схемой заточки перед тем, как приступить к работе с первым ножом. Теоретически процесс довольно прост: прижмите нож двумя пальцами к камню и потяните лезвие на себя, а затем оттолкните его.

При этом движении вверх и вниз следует учитывать две вещи: затачивающее действие происходит при движении вниз (подтягивание лезвия к себе), поэтому ослабьте давление на нож при движении вверх. И вам нужно заточить лезвие целиком, поэтому при каждом движении вниз слегка скользите пальцами по лезвию; если вы не нажимаете на острие лезвия, оно не затачивается.

Лау рекомендует следить за тем, чтобы кончик ножа не пропускал заточку, так как оптимальный угол заточки для остальной части лезвия может создать зазор между камнем и кончиком. Чтобы противодействовать этому, просто поднимите локоть захватной руки, заостряя кончик руки – это опустит его на камень.

Шаг 6: Держите камни влажными.

Чтобы не повредить нож, Лау постоянно поливает точильный камень водой до и после раунда заточки.Признак того, что вы в хорошей форме: серый осадок, накапливающийся в воде на поверхности камня после нескольких движений лезвия. «Этот материал является абразивным и помогает точить более эффективно», – говорит Лау. «Не смывай».

Шаг 7: Обработайте лезвие.

Чистовая обработка ножа происходит так же, как и первоначальная заточка, единственная разница заключается в используемом камне и давлении, которое вы оказываете на лезвие. Лау говорит, что вместо того, чтобы толкать лезвие по камню, прикладывайте только давление своей руки.«Если больше, чем [вес вашей руки], вы рискуете повредить свой недавно острый нож», – говорит Лау.

Шаг 8: вырезка из бумаги.

Это может быть клише, но разрезание листа бумаги – это самый простой способ проверить свою работу после заточки. «Если прорезать бумагу без проблем, она острая», – говорит Лау. «Убедитесь, что вы бежите по всей длине ножа, потому что если вы оставите сколы или тусклые пятна, вы почувствуете сопротивление во время резки.”

Будет Прайс Помощник редактора по дому и дизайну Уилл Прайс – главный редактор Gear Patrol, специализирующийся на напитках.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Гостевой пост.

– КАРАНДАШНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!


(Этот предмет принадлежит Люку Синклеру , художнику из Австралии, чьим навыкам в заточке карандашей с ножами я очень завидую.)

Это неожиданное удовольствие, когда меня просят написать о моей ручной заточке деревянных карандашей. Я предпочитаю лезвия обычным точилкам более двух десятилетий. Мой метод теперь автоматический, и я признаю, что трачу немного больше времени на то, чтобы понять, что мне нужно, чем большинство других людей, которых я знаю. В основном это связано с моим художественным образованием. Почти каждый художник, который участвовал в моем образовании, поощрял использование лезвий при заточке. Я отчетливо помню, как один из лучших художников, которых мне посчастливилось испугать, велел выбросить точилку.Нет лучшего способа превратить острие карандаша в инструмент для нанесения разметки, чем с помощью лезвия сверхострого ножа. Большинство моих карандашей имеют форму для выполнения определенных задач. Дело в том, чтобы проработать детали, а длина – в техники растушевки. У многих художников будут разные карандаши, которые по-разному заточены для выполнения поставленных задач. Однако я смог использовать один стиль точки для всех целей. Я не люблю менять карандаши во время работы.

Нож
В течение многих лет я пользовался универсальным ножом с защелкой, так как они были дешевыми и легко покупаемыми, но в конце концов они меня разочаровали.Это было по двум причинам. Во-первых, как быстро затупились лезвия. Я обнаружил, что это может занять всего несколько дней. Те, что я использовал, были одноразовыми. Я не люблю производить ненужные отходы, поэтому универсальный нож с защелкой не идеален. Во-вторых, сломались пластиковые ручки или пропал пластиковый конец, который помогал отломать лезвие. Хотел вариант получше. Я попробовал несколько дешевых карманных ножей со складным лезвием, но обнаружил, что они недостаточно острые.Я пытался их отточить, но так и не понял. Часто мне казалось, что я пытаюсь точить карандаши ножом для масла. Многие карандаши выглядели так, как будто их пожевало какое-то маленькое животное.

После долгих проб и ошибок я наткнулся на французский нож Opinel из углеродистой стали. Замечательный инструмент! Opinel – это не модный нож, он бывает разных размеров. Я выбрал номер 6, который стоит всего 12 австралийских долларов. У него очень простой поворотный замок и закругленная ручка из необработанного дерева.Самое главное, что он очень и очень резкий. Он с легкостью режет кедр, и его можно легко затачивать с помощью небольшого алмазного хлыста (они распространены в большинстве хозяйственных магазинов). Этот нож еще не подвел меня, и он просто необходим в моем списке. Он постоянно живет в моем кармане.

My Technique
Я действительно не думаю, что есть что-то особенное в том, как я затачиваю. Это всего лишь вопрос практики. Я двумя большими пальцами нажимаю на заднюю часть лезвия. Я также склонен перемещать карандаш взад и вперед, а не лезвие. Это наглядно демонстрирует сделанное мною короткое видео (см. Ниже). В отличие от мистера Риса, я резал дерево и графит одновременно. Думаю, это работает лучше, поскольку дерево и графит приобретают более однородную форму. Я работаю, поворачивая карандаш по кругу, как обычно. Графит приобретает свою окончательную форму, если его слегка поцарапать лезвием при повороте карандаша. Затем я немного поработаю с формой дерева, срезая очень маленькие полоски. Это просто для эстетики. В результате я хочу получить очень длинную точку, которая сужается к очень острой точке.Кажется, что чем длиннее конус, тем меньше вероятность его поломки. Однако для переноски карандаша потребуется металлический колпачок. Раньше я делал дыры в одежде и пальцах.


(Это моя техника, извините, пожалуйста, руки художников. Годы растворителей взяли свое.)

Карандаши

стали более интересными за последние несколько лет, и, как большинство, кто читает этот блог, я собрал несколько прекрасных образцов, как современных, так и винтажных.Но заточка рук была у меня очень давно. Возможно, это результат всех противных пластиковых точилок для новинок, которые съели карандаши в моем детстве. Я признаю, что бывают дни, когда я буду использовать ручную точилку Carl Angel-5 голубого цвета, но машина всегда будет давать результат, похожий на машинный, без индивидуальности. На этом этапе у меня возникает соблазн стать поэтичным и поговорить о работе с текстурой дерева и о том, чтобы позволить натуральной древесной текстуре определять ход ножа, но это было бы чрезмерным украшением.Я немного верю в это, но недостаточно, чтобы подчеркнуть это (каламбур не предназначен). Я рисую почти каждый день, и 95% времени я рисую графитом. Я не буду использовать ластик ни для чего, кроме добавления света на отражающие поверхности рисунков. Ручная заточка является частью моей подготовки и помогает мне сосредоточиться на том, для чего я собираюсь использовать карандаш.

Писать о «Как?» И «Почему» было весело, так как я обычно просто «делаю». Если вы никогда не указывали на карандаш лезвием, я бы порекомендовал его.Вы можете создать свою любимую точку и, возможно, даже поработать над своим мастерством до стадии, когда ваши точилки станут красивыми украшениями, собирающими пыль на полке.

Люк Синклер

( Большое спасибо Люку , чью технику я сейчас практикую! _

How to Sharpen Your Knife

Мои друзья из Modern Survival Blog проделали выдающуюся работу по написанию исчерпывающего, но простого руководства по заточке ножа с точки зрения производителя ножей (именно так случилось, что это был я !!)

Knifemaker Reveals Secret For A Sharp Knife Edge Ken Jorgustin 2 февраля 2017 г.

Ниже приведены несколько советов и советов о том, как затачивать тупой нож и как затачивать уже довольно острый нож – от кузнеца по клинкам / кузнеца Джеймса Уолса.

У каждого преппера есть хотя бы один нож. Скорее всего, у вас есть несколько или более ножей, каждый из которых может использоваться для разных целей. Неизменная проблема, с которой вы столкнетесь, – это заточка ножа так, чтобы в итоге получилось очень острое лезвие. Пока вы на самом деле не заточите нож правильно, вы не будете знать, что вам не хватает …

Вот простой секрет Джеймса …

У каждого производителя ножей свои правила. , и они всегда и часто обсуждаются.Но мой работает, работает где угодно и стоит очень-очень мало и самое главное, он умещается в моем кармане.

Мои личные предпочтения в заточке ножей следующие:

Нож из высокоуглеродистой стали – ключ к успеху

Во-первых, я рекомендую всегда выбирать нож из высокоуглеродистой стали.

  1. Его легко затачивать где угодно (то есть в полевых условиях, а не в каком-нибудь модном магазине вроде моего или специализированной мастерской.
  2. Углеродистая сталь
  3. удерживает кромку лучше, чем нержавеющая.

КАК СОДЕРЖАТЬ острый нож острым

Во-вторых, желательно начать с уже острым ножом. Чтобы острый нож оставался острым, хорошо ухаживайте за ним, а это означает, что держите его в чистоте и регулярно смазывайте. Я предпочитаю оливковое масло, потому что оно дешевое, очень легкое и не липнет на лезвии. Самое главное, вы можете положить его в рот (что является ключевым моментом и не может быть выполнено с помощью самых дорогих масел для пистолетов / ножей, что всегда поражает меня!).

Чтобы ваш острый нож оставался острым, не ударяйте им по чему-нибудь тяжелее, чем лезвие ножа (два ваших главных виновника в природе – кости и камни).

Натягивайте его каждый вечер на старый добрый кусок кожи после того, как использовали его. Это основная причина, по которой я ношу старый кожаный ремень (сохраняет и без того хорошую остроту лезвия с очень небольшими усилиями). Чем старше и больше будет поврежден и замаслен ваш кожаный ремень, тем лучше.

Heavy Duty – двусторонний кожаный ремешок

КАК ЗАТОЧИТ Тупой НОЖ

Хорошо, если у вас нет острого ножа или вы получили некоторый урон от ударов по костям, камням и т. Д., И вам нужно воспроизвести микроскопический край, тогда мой единственный выбор для ножей (опасные бритвы – это совсем другая история, нажмите здесь Чтобы увидеть отличный учебник по бритвам и использованию кожаных ремешков и плоских камней), нужно использовать алмазные и керамические стержни для заточки.

На мой взгляд, удочка работает лучше из-за того, что каждое лезвие имеет разную степень скоса или угла, а стержень позволяет вам направлять лезвие, не позволяя остальной части ножа попадать в устройство для заточки.

Я всегда ношу эти две удочки в кармане брюк, когда нахожусь в поле. В первую очередь тактическая удочка.

Алмазный стержень предназначен для лезвия ножа с серьезными повреждениями или сильно затупившегося лезвия.

Керамический стержень для «освежения» тупого лезвия.Я держу один на своем рабочем столе, а также на кухне и в походном рюкзаке.

Затем натяните нож на кожу, чтобы получить лезвие бритвы.

Вот ссылка на лучшие алмазные стержни на рынке (Amazon продает их дешевле, чем кто-либо, а Lansky – лучший), и они стоят около 15 долларов США

Lansky Diamond / Carbide Tactical стержень для заточки

Керамический стержень для заточки


Выдвижной алмазный стержень с зернистостью 600

Кен добавляет: Похоже, тактический стержень также можно использовать в качестве резервного оружия.

Кен добавляет: Я измерил угол между встроенными лезвиями из карбида вольфрама (24 градуса на каждую сторону). Хотя Джеймс не упомянул об этом, эти лезвия следует использовать только для сильно поврежденного лезвия.

Джеймс сказал: «Надеюсь, это поможет. Это один из моих самых любимых вопросов, и я получаю его все время, и люди заходят в магазин на уроки заточки ножей».

Сделано в США на IKHnives.com

Heavy Duty – Leather Strop

Лучшие камни для заточки ножей – The Prepared

Старожилы-кустарники любят точить камни по уважительным причинам: камни прочные, компактные и, в отличие от строп, их никогда не нужно повторно загружать компаундом или хранить вдали от влаги.

И как только вы добавите заточку камнем от руки к своему набору трюков по уходу за ножом, ваша среда будет предоставлять почти бесконечное количество используемых «камней», таких как дно керамической кофейной чашки или любой достаточно твердый кусок керамика, камень или металл, на которые вы можете наткнуться в экстренной ситуации.

Наши специалисты по ножам рекомендуют держать на полевом ноже выпуклую кромку и научиться ухаживать за ней с помощью строповки, потому что выпуклые кромки и камни плохо смешиваются. Но заточка и уход за полевым ножом с использованием только строппинга – это более поздняя практика кустарного промысла и препперов, которую многие старожилы считают хипстерской модой; они предпочитают делать большую часть или всю заточку мелкозернистым камнем, а если они используют ремешок, то в качестве финального баффа они используют заточенный край.

Если вы не уверены в том, как использовать точильный камень – особенно когда и почему вы будете использовать камень вместо стропа – или даже каков лучший полевой нож для выживания, сначала прочтите их.

Если у вас есть нож с заточкой Scandi, такой как TOPS BOB , или нож с обычным V-образным профилем кромки, с достаточной практикой хороший камень справится со всем.

Также бывает, что кромка иногда сильно повреждается, и вам нужно быстро удалить значительное количество металла, и в этом случае нет ничего лучше, чем хороший алмазный камень. Или вам может потребоваться выпрямить изогнутый край, и в этом случае вы можете использовать стальной стержень или оголенный край металлического алмазного камня.

Камни скамейки и карманные камни

Камни бывают двух основных типов: скамейки и карманы. Разница в основном заключается в размере камня и в том, как вы держите / перемещаете лезвие во время заточки.

Значимая разница в размерах скамейки и карманных камней

Скамьи хранятся на плоской поверхности, например на верстаке, в то время как карманные камни достаточно портативны, чтобы их можно было бросить в ножны или сумку.

Камни скамейки неподвижны, пока вы проводите лезвием поперек. Вы можете сделать то же самое с маленькими лезвиями на карманных камнях, хотя иногда легче перевернуть его большими лезвиями (например, топорами), удерживая лезвие неподвижным и перемещая камень по краю.

Почему стоит покупать алмазный камень

Многие профессиональные точилки для ножей (это настоящая вещь) и повара используют японские водяные камни исключительно для того, чтобы придать своим ножам тончайшее лезвие, в то время как многие охотники и любители активного отдыха предпочитают арканзасские камни.

Но когда дело доходит до подготовки, это одна из областей заточки, в которой нет споров: алмазные камни превосходят все остальное, без всяких сомнений.

Арканзасский камень старой школы (вверху) и новый алмазный камень DMT

Так называемые «алмазные камни», также известные как «алмазные пластины», представляют собой крошечные промышленные алмазы, встроенные в металлическую основу. Такое сочетание алмаза и металла имеет следующие преимущества перед натуральными камнями:

  • Хорошие монокристаллические алмазы от таких ведущих производителей, как DMT, никогда не изнашиваются.В отличие от натуральных камней, которые изнашиваются неравномерно и требуют «переточки» (обычно протирая их по алмазному камню).
  • Алмазная резка быстро, поэтому вы тратите меньше времени на заточку.
  • Не нужны ни вода, ни масло; Вы можете использовать камень насухо, а затем протереть его.
  • Алмазные камни практически неразрушимы, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что они потрескались или раскололись.

По всем этим причинам бриллианты – лучший друг выживальщика. Какими бы хорошими ни были природные камни, они просто непригодны для приготовления, если вы не один из тех немногих элитных, которые уже настолько искусны в обращении со своим любимым камнем, что готовы довести его до бедствия, независимо от его недостатков.

Избегайте сложных систем заточки

На рынке существует ряд «систем заточки», которые состоят из комбинации алмазных камней или стержней и направляющих для кромок, последние для удержания постоянного угла кромки, когда вы перемещаете лезвие через заточный материал.

Некоторые из этих систем очень хороши и могут помочь вам достичь острых результатов после небольшой практики. Но выживальщикам не следует планировать носить с собой полный комплект направляющих и удилищ на случай жучка, а вместо этого следует научиться точить от руки.В таком случае данное руководство не распространяется на какие-либо системы заточки и предполагает, что вы будете работать свободно.

Лучшие портативные алмазные камни для аварийных сумок

Наш выбор

Подходит для большинства людей:
Падший нож DC3

Золотой стандарт портативных камней. Сторона с алмазной пропиткой для быстрого удаления металла и керамическая сторона для более мягкой полировки. Поставляется с мешочком.

Модель Fallkniven DC3 стоимостью 15 долларов США, предназначенная для использования в полевых условиях и в кармане, является золотым стандартом, который повсюду используют выживальщики.Фактически, DC3 – это такая стандартная рекомендация для карманных камней, что мешочки для точильных камней на большинстве послепродажных ножен рассчитаны на его размеры. У этого камня две стороны: металлическая сторона с алмазной пропиткой для быстрого и агрессивного удаления металла и керамическая сторона для чистовых работ и правки кромок.

Fallkniven DC4 за 22 доллара США – это следующий размер, поскольку он длиннее и шире, чем DC3. Если вы покупаете нестандартные ножны и можете приобрести сумку для точильного камня большего размера, подходящую для DC4, то обязательно подумайте о модернизации.Он всего на несколько долларов больше, чем камень меньшего размера, и позволяет точить лезвия большего размера.

Также отлично

Тонкий и блестящий:
Набор DMT DiaSharp

О размере и толщине кредитной карты. Вы даже можете отполировать обратную сторону более тонкого камня в отражающее сигнальное зеркало.

Если вы хотите максимально дополнить свой портативный набор для заточки предметом, который может выполнять двойную подготовительную работу, возьмите набор DMT DiaSharp размером с кредитную карту за 25 долларов США и нанесите зеркальный полироль на обратную сторону мелкозернистой карты.Тогда у вас будет одна компактная тонкая карта, которая может заточить любой нож и может использоваться в качестве сигнального зеркала. Остальные карты в наборе имеют другую зернистость и в небольшом корпусе дадут вам множество вариантов заточки.

DC3 и DiaSharp: сравнение размеров

Лучшие алмазные скамейки для дома

Наш выбор

Отлично подходит для вашего дома:
DMT DuoSharp 10 дюймов высокое / сверхтонкое

Явный победитель среди скамеек больших размеров. Наборов Fine / Extra Fine достаточно для удовлетворения потребностей большинства людей в заточке.

Нам очень нравится 10-дюймовый DuoSharp Diamond Stone (Fine / Extra Fine) DMT за 110 долларов США (Fine / Extra Fine) и его младший брат, 8-дюймовый DuoSharp (Fine / Extra Fine) DMT за 80 долларов США. Камни для скамейки DMT DuoSharp являются эквивалентом карманного камня DC3 – они были золотым стандартом в течение последних трех десятилетий.

DuoSharp – это идеально плоский, большой двусторонний камень (метки «тонкий» и «сверхтонкий» относятся к каждой стороне), который поставляется с держателем. И если у вас не разовьется пристрастие к водяным камням, это единственный точильный камень, который вам когда-либо понадобится на всю оставшуюся жизнь для чего-нибудь без зубцов, которое вы хотите точить.

DMT DuoSharp и съемные двусторонние камни

При цене более 100 долларов 10-дюймовый камень стоит недешево – это продукт типа «купи один раз, плачь один раз» – и он не совсем компактен с размерами 10,5 x 4 x 0,4 дюйма. и 1,45 фунта.

Преимущество по сравнению с 8-дюймовой версией меньшего размера заключается в большей площади поверхности (и пространстве для суставов пальцев), что позволяет легко затачивать широкий спектр лезвий, включая топоры, топоры, большие кухонные ножи и полевые ножи, длина которых превышает рекомендованную нами длину от 3,5 до 5.5 ”.

Если цена и размер для вас непрактичны, или если вас не волнует возможность легко затачивать большие лезвия, то 8-дюймовая версия – прекрасный вариант.

Наш выбор

(ссылки на 10-дюймовые камни)
Для полного комплекта:
DMT DuoSharp Грубый / Очень крупный камень

Эти 10-дюймовые сменные камни подходят для набора DMT DuoSharp. Добавив двухсторонний камень с крупной / очень крупной зернистостью, вы сможете покрыть весь диапазон зерен от сверхгрубой до сверхтонкой.

(ссылки на 10-дюймовые камни)

Возьмите несколько дополнительных сменных камней, если вы заботитесь об общем решении для заточки, которое покроет все возможные потребности в заточке, которые у вас когда-либо возникнут до скончания веков, включая полный сценарий SHTF, когда свет просто никогда не включается.

В комплекты DuoSharp, указанные выше, входят камни Fine и Extra Fine. Эта зернистость достаточно хороша для большинства людей в большинстве случаев (отлично подходит для заточки, очень хорошо для полировки), но если вы добавите камень DMT Coarse / Extra Coarse за 125 долларов , изменение формы кромки или устранение серьезных повреждений лезвия будет намного проще.

Камень DMT Fine / Coarse стоимостью 115 долларов США разделяет разницу с грубым и мелким профилем на одном камне. Эта комбинация дает вам максимальную гибкость при минимальном размере, так как у вас есть грубая сторона для быстрого ремонта основных повреждений кромки и тонкая сторона для работы по заточке сердечника, которую вы будете выполнять перед тем, как закончить полосой или мелкой наждачной бумагой.

Предупреждение : вы действительно должны знать, что вы делаете, прежде чем класть лезвие на крупный алмазный камень, поэтому мы не рекомендуем большинству людей мелкий / крупнозернистый камень как лучший. Вы всегда можете удалить металл с лезвия, но вы не можете положить металл обратно, поэтому лучше медленно исправить поврежденный край с помощью множества ударов по мелкому камню, чем быстро разрушить его несколькими ударами по крупному камню .

Однако, если ваши навыки заточки достаточно сильны, чтобы правильно использовать грубый камень, и вы уверены, что можете сделать и использовать ремень в полевых условиях, то мелкий / крупный камень может быть лучшим «одним камнем для всего». вариант, чем мелкий / сверхтонкий камень, который мы рекомендуем как лучший для большинства людей.

Заточка ножей Санта-Моника, все о ручной заточке

Нубатама умэ # 320 против Бестера # 500

Я только что получил 4 камня Нубатама Умэ №320, №1к, №4к и №6к, я немного колебался, чтобы купить их, потому что единственные отзывы, которые я мог найти, были от людей, которые их продавали. В любом случае, вот они, и я начну с Nubatama Ume # 320 и сравню его с моим любимым грубым камнем Bester # 500, и, если он соответствует задаче, он заменит бестер в моей установке.Мне нравится Bester, он быстро режет и дает приличную обратную связь, недостатком является то, что я сильно нажимаю на крупные камни, он быстро ложится, и его трудно разглаживать. Я использую 2-3 бестера №500 в год, и он очень быстро высыхает, так что для меня это не проблема. Я знаю, что могу использовать ДМТ, но я ненавижу отзывы, и царапины, которые они создают, трудно преодолеть. Список грубых камней, которые я тестировал в этом диапазоне зернистости, расширен, ближе всего к Бестеру был Chosera # 400, он обработал, но не так сильно и оставил более красивую отделку, но он не режет так быстро, и время Деньги.

Водные камни Нубатама умэ 320 и Бестер 500

Как вы все видите, Bester хорошо используется и находится в отличном состоянии, так что превзойти его будет непросто. В первую очередь я буду сравнивать скорость резания, выпуклость, общее ощущение и финиш, который они оставляют. Нубатама получился действительно плоским, я все же дал ему быстрое сплющивание, чтобы испытать ощущение этого нового камня, прежде чем я начал тест.

Сравнение времени высыхания между Nubatama ume 320 и Bester 500

Одна вещь, которая беспокоит меня с бестером, – это скорость его высыхания, так что это было первое, что я попробовал.Nubatama немного лучше, 48 секунд для Nubatama и 34sec для бестера, но это почти 50% улучшение, которое на самом деле немного изменится.

2 новых ножа Kiwi для сравнения Nubatama ume 320 и Bester 500

Чтобы испытать скорость резки, я использовал 2 совершенно новых дешевых ножа Kiwi. Я знаю, что это дешевая несколько мягкая нержавеющая сталь, но, по крайней мере, это даст мне представление о том, насколько быстро они режут. Я заточил Henckels twin cermax rc 66 на Bester, возможно, но это требует много времени, поэтому я знаю предел Besters.Со временем я протестирую Nubatama на действительно твердой стали и расскажу, как все прошло. Даже если я ожидал, что Нубатама будет резать медленнее, чем Бестер, после того, как прочитал мнение нескольких людей об этом и почувствовал, насколько гладко это было из коробки. Ну, это было не так, потребовалось всего 6 ударов, чтобы получить хороший заусенец с помощью Nubatama, и 10 ударов, чтобы получить заусенец на Bester. Таким образом, Nubatama Ume # 320 определенно режет быстрее и ведет себя так, как ожидалось для камня с зернистостью # 320.

Разница отделки кромок между Nubatama ume 320 и Bester 500

Бестер не умеет оставлять красивую отделку, но покрытие Nubatamas, по крайней мере, на заусенцах еще грубее, чем должно быть для камня с низкой зернистостью.Что я считаю захватывающим, так это то, что поверхность немного более серого цвета по сравнению с Нубатамой, что обычно является признаком более тонкого камня. Время покажет, но я определенно думаю, что Бестер оставляет лучший результат.

Разница в подаче между Nubatama ume 320 и Bester 500

А вот и самый приятный сюрприз, блюд Нубатамы не намного меньше, но все же меньше. Снимок сделан после 50 ударов по углу на каждом камне, и, как вы видите, очевидно, что Бестер дает немного больше.Таким образом, учитывая, что нубатама быстрее режет, а посуда немного меньше, это должно означать гораздо меньшее сплющивание камня. Ага.

Как вы слышите в видео, звук между ними не сильно отличается, и ощущения от них в чем-то одинаковы. У Nubatama нет раздражающего ощущения липкости под давлением, как у бестера, но он определенно ощущается немного грубее. У них обоих одинаковое количество отзывов, но, честно говоря, я действительно думаю, что предпочитаю ощущение Нубатамы.(может случиться так, что Nub самый новый, и у меня на нем всего час)

Я провел быструю пробную очистку царапин на камне с более высокой зернистостью, в данном случае я использовал зернистость Bester # 2000. Они оба убирались одинаково быстро, это заставляет меня думать, что финиш на Нубатаме просто выглядел грубее, и на самом деле они были почти такими же.

Сплющивание: Оба камня довольно трудно сплющить, но я думаю, что сплющивание Бестера прошло немного быстрее.

Conslusion:
Nubatama pos: в два раза больше, режется быстрее, посуда немного меньше и не сохнет так быстро, как Bester.
Nubatama neg: Оставьте немного более шероховатую поверхность и ее сложнее разгладить.
Bester pos: оставляет немного лучшее покрытие, немного легче выравнивается
Bester neg: медленнее режет, больше посуды, быстрее сохнет

После использования Nubatama еще немного, я определенно предпочитаю ощущения и характеристики, чем Bester, и это грубый камень, который я буду использовать с этого момента. Однако я оставлю бестер на тот случай, если Nub не будет хорошо работать на действительно твердой стали.

Обновление

: после интенсивного использования на прошлой неделе мне все еще нравится камень.Я заточил на нем несколько ножей из твердой стали + RC61, и тарелка с выступом, как и Бестер, если не чуть больше, немного разочаровала, но я понял, что ее гораздо легче сгладить, чем мое первое впечатление, поэтому она выравнивается .

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.