Самодельный фрезерный стол для ручного фрезера видео. Изготовление фрезерного стола своими руками Крепление фрезера к столу без пластины
Фрезерный стол позволяет существенно увеличить эффективность и продуктивность работы. В продаже доступно множество моделей для самых разнообразных ручных фрезеров. Однако цена готовых изделий очень завышена. Гораздо выгоднее и интереснее собрать стол своими руками. Никаких дорогостоящих материалов и сложных в обращении инструментов для этого не понадобится.
Общие сведения о конструкции фрезерного стола
Фрезерный стол можно установить на рабочий верстак либо же специально собранный отдельный стол. Изделие должно иметь жесткую конструкцию и хорошую устойчивость, т.к. при работе будет создаваться весьма ощутимая вибрация. Обязательно учитывайте тот факт, что установка фрезера будет выполнена снизу столешницы и ему абсолютно ничего не должно мешать. Никакие дополнительные элементы там не устанавливаются.
Конструкция самодельного стола предусматривает наличие монтажной пластины, за счет которой фрезер будет крепиться непосредственно к столу.
Для создания пластины используйте прочный материал высокого качества: фанеру, текстолит, лист металла и т.п.
Сверху столешницы создается выборка под пластину. Непосредственно пластина фиксируется при помощи саморезов со скрытой головкой. Фрезер закрепляется винтами с той же скрытой головкой. Дополнительную фиксацию пластины можно выполнить с помощью прижимов.
Для удобного включения фрезера на столе закрепляется кнопка. Дополнительно рекомендуется установить аварийную кнопку выключения типа грибок. Если вам приходится работать с заготовками крупного размера, оборудуйте стол верхними прижимными устройствами. Для еще большего удобства и точности стол оснащается линейкой.
Для самостоятельной сборки фрезерного стола вам понадобятся следующие инструменты:
- Электрический лобзик. При отсутствии можно обойтись ножовкой.
- Рубанок. Желательно электрический.
- Стамеска.
- Шлифмашинка. При отсутствии можно обойтись бруском с наждачкой, но обработка с их помощью потребует большего времени и усилий.
- Шуруповерт или дрель с функцией шуруповерта.
- Электродрель с набором сверл.
Вернуться к оглавлению
Начальный этап сборки стола
Изучите свою мастерскую и выберите место для установки будущего фрезерного стола. Определите наиболее подходящую конструкцию изделия. Столы бывают:
- Агрегатными. По своей сути являются боковым расширением стандартного пильного стола.
- Портативными. Весьма удобный и эргономичный настольный вариант.
- Стационарными. Устанавливается отдельно и собирается целенаправленно для фрезера.
Если ваш фрезерный стол будет использоваться нечасто, либо же вам приходится работать вне помещения мастерской, отдайте выбор в пользу портативного варианта. При наличии достаточно места сделайте отдельный стол. Для большего удобства его можно оснастить колесами, которые позволят при необходимости «переехать» в другое место.
Можно собрать небольшую по размерам конструкцию и установить ее на обыкновенный стол. Можете взять ДСП подходящего размера и установить на ней направляющую. Направляющая в данном случае является доской сравнительно небольшой толщины, закрепляемой при помощи болтов.
Возьмите 2 струбцины. Сделайте отверстие под фрезу. На этом основная работа будет законченной. Однако если станок является вашим главным рабочим инструментом, к процессу нужно подойти более основательно и создать удобный и надежный стол, за которым будет комфортно проводить время.
Вернуться к оглавлению
Подготовка станины и столешницы
Станина – это стационарная часть любого фрезерного стола. По своей сути является каркасом на опорах со столешницей сверху. Материал каркаса особого значения не имеет. Подходит древесина, металл, ДСП, МДФ. Главное, чтобы была обеспечена требуемая жесткость и максимальная устойчивость. Размеры станины тоже не являются критичными. Подбирайте их с учетом того, какие по размерам материалы вам чаще всего приходится обрабатывать.
Нижняя часть станины должна быть углублена на 10-20 см по отношению к переднему свесу столешницы. Габариты, как уже отмечалось, подбирайте под свои нужды. К примеру, для обработки торцов заготовок фасадов и дверных накладок можно сделать станину шириной в 150 см, высотой в 90 см, глубиной в 50 см.
Очень важной характеристикой в данном случае является высота. Оптимальным считается значение в 85-90 см. Хорошо, если вы сможете оснастить станину регулируемыми опорами. Они позволят компенсировать неровности поверхности пола и менять высоту фрезерного стола при возникновении такой необходимости.
Для изготовления самодельного стола можно взять обыкновенную кухонную столешницу из ДСП. Используется плита толщиной 26 либо 36 мм с износостойким пластиковым покрытием. Благодаря пластику заготовка будет хорошо скользить по столешнице, а ДСП возьмет на себя задачу по погашению вибрации. В крайнем случае можно использовать ЛДСП или МДФ толщиной не менее 16 мм.
Вернуться к оглавлению
Что нужно знать о монтажной пластине?
Рядом с местом крепления подошвы фрезера обязательно закрепляется монтажная пластина. Лучшим считается прочный и одновременно с этим тонкий материал. Чаще всего используется листовой металл. Более удобным и не менее прочным вариантом является текстолит (стеклотекстолит). Обычно это прямоугольная пластина толщиной 4-8 мм. В центре такой пластины необходимо подготовить отверстие. Его диаметр должен быть одинаковым с диаметром отверстия в подошве фрезера.
Подошва фрезера, как правило, оснащается штатными резьбовыми отверстиями, нужными для закрепления пластиковой накладки. Благодаря этим отверстиям фрезер фиксируется к монтажной пластине. При изначальном отсутствии отверстий сделайте их самостоятельно. Можно использовать другой метод крепления фрезера, к примеру, металлическими скоб-прижимами. Отверстия для закрепления пластины создаются ближе к ее углам.
Вернуться к оглавлению
Пошаговая инструкция по сборке стола
Сначала нужно закрепить столешницу к готовой станине. На предварительно выбранное место на столешнице кладется пластина. Берется карандаш и обводятся ее контуры. Далее вам нужно взять ручной фрезер с фрезой на 6-10 мм и выбрать в столешнице посадочное место под монтажную пластину. Она должна лечь заподлицо, т.е. составлять идеально ровную поверхность со столешницей, будто единое целое.
У посадочного места должны быть слегка скругленные углы. Скруглить их можно при помощи напильника. После присадки монтажной пластины возьмите фрезу толщиной, несколько превышающей толщину столешницы, и сделайте в столешнице сквозные отверстия точно по форме подошвы фрезера. Можете особо не стараться, идеальная точность на этом этапе не требуется. Снизу столешницы нужно сделать дополнительную выборку для кожуха пылеуловителя и прочих приспособлений, которыми вы планируете укомплектовать свой фрезерный стол.
Работа практически завершена, нужно лишь собрать все в единое изделие. Заведите фрезер снизу и прикрутите его к пластине. Закрепите пластину к столешнице саморезами. Шляпки саморезов нужно утопить, иначе они будут мешать в процессе выполнения работы. Окончательно прикрутите столешницу к станине.
В целях повышения удобства и безопасности можете оснастить конструкцию верхним прижимным роликовым устройством. Такое дополнение будет в особенности полезно при выполнении обработки крупногабаритных заготовок, например, дверных накладок. Конструкция прижима не имеет никаких сложных элементов, так что вы безо всяких проблем сделаете и установите его своими руками.
В качестве ролика можно использовать шариковый подшипник нужного размера. Подшипник устанавливается в удерживающее приспособление. Само устройство нужно жестко закрепить на требуемом расстоянии от поверхности вашей столешницы. Так вы обеспечите постоянный плотный прижим обрабатываемой заготовки к поверхности столешницы в момент прохождения изделия под роликом. Благодаря этому будет повышена точность и безопасность выполняемой работы.
Фрезерный станок предназначен для выполнения различных работ по обработке поверхности материалов и деталей. При работе с большими станками, которые крепятся на рабочей поверхности, необходимо использовать специальные столы.
Именно фрезерный стол, на котором оборудование будет крепиться стационарно, позволяет получить качественный результат. Стол можно собрать своими руками, на нем будет удобно выполнять фигурные отверстия, пазовые соединения с предварительной прорезкой, профилирование кромок разного типа. Работа становится простой, безопасной и точной, время на нее требуется намного меньше. Станок надежно можно закрепить на рабочей поверхности, передвигаться будет только заготовка.
Как сделать стол для фрезера своими руками?
Для изготовления фрезерного стола необходимо приготовить инструменты и материалы:
- каркас, т.е. станина, ее можно собирать из деревянной доски или стальных труб;
- сварочный аппарат для сварки труб по станине;
- столешницу можно использовать от кухонного стола, подойдет и плита ДСП;
- накладки для торцевых частей столешницы;
- саморезы;
- специальная монтажная пластина металлическая либо текстолитовая;
- ручной фрезерный станок;
- привод для станка (мощность его определяется согласно планируемым работам).
Фрезерный стол имеет две важные части – станину и столешницу. Станина представляет собой стационарно укрепленный элемент, т. е. каркас на специальных опорах. Наверху этого каркаса и крепится основная рабочая поверхность – столешница. Основу лучше всего делать из ДСП, стальных труб, деревянных брусьев. При использовании стальных труб отдельные элементы конструкции требуется сваривать, так что в домашних условиях многие предпочитают работать с деревом.
Столешница при креплении должна устанавливаться надежно и прочно, так как при обработке деталей на нее будут оказываться различные нагрузки. Для торцевой части используются накладки, они позволяют придать конструкции дополнительную жесткость и прочность. Высота получившегося стола должна составить примерно 850-900 мм, именно это значение является оптимальным, удобным для работы
. Для столешницы можно предусмотреть специальный механизм, который позволит поднимать либо опускать рабочую поверхность до необходимого уровня. Сама столешница может быть изготовлена из плиты ДСП или старой кухонной основы, обладающей требуемыми размерами.
Вернуться к оглавлению
Монтаж конструкции
При установке внимание надо уделить специальной монтажной пластине. Толщина столешницы будет составлять примерно 26 мм. Пластина используется для того, чтобы избежать вылета фрезы во время работы. Крепится она к тому месту, где после окончательной сборки будет установлена подошва фрезерного станка. Толщина пластины не слишком большая, но при этом прочность ее находится на должном уровне.
Делать монтажную пластину лучше всего из металла или текстолита. Толщина ее должна быть 4-8 мм. В центре монтажной пластины выполняется отверстие, диаметр которого равен отверстию в подошве станка. Чтобы станок укрепить на поверхности пластины, надо предусмотреть специальные резьбовые соединения на обратной стороне подошвы. Если таких отверстий нет, то их необходимо сделать своими руками. Общее количество – 4.
Фрезерный стол собирается таким образом:
- Сначала надо прикрепить столешницу к станине, причем сделать это временно, чтобы определить положение.
- На заранее рассчитанное место надо уложить монтажную пластину, после чего карандашом обозначить контур.
- Используя обычный ручной фрезерный станок, необходимо выбрать отверстие по размеченному контуру. После этого пластина будет уложена заподлицо ровно и четко.
- Углы у посадочного места должны быть скругленными, это достигается при помощи напильника. После посадки приготовленной пластины необходимо прямой фрезой (толщина ее должна быть больше, чем у будущей рабочей поверхности) выполнить сквозное отверстие по форме подошвы станка.
Во время работы требуется соблюдать аккуратность и точность, чтобы стол после сборки стал удобным и прочным, а крепление станка – надежным. Сразу надо предусмотреть, что фрезерный стол будет иметь защитные кожухи, пылеуловители. Если все подготовительные работы выполнены, необходимо соединить отдельные детали вместе. Фрезерный станок заводится при монтаже снизу, саморезами к столешнице укрепляется монтажная пластина. Шляпки саморезов необходимо в материале утапливать, в противном случае они будут мешать во время обработки заготовок, цепляясь за их поверхность.
Вернуться к оглавлению
Установка верхнего прижима и привода
Когда своими руками собирается фрезерный стол, необходимо для обеспечения дополнительной безопасности смонтировать конструкцию с прижимными верхними устройствами. Такие меры безопасности применяются, когда работа проводится с большими заготовками, например, при изготовлении разнообразных дверных накладок.
Сам прижим имеет простое устройство. Это шариковый подшипник, он выступает в качестве ролика, который монтируется в специальное удерживающее устройство. После этого ролик жестко фиксируется на поверхности рабочего фрезерного стола на необходимом расстоянии. В итоге гарантируется достаточно плотный прижим заготовки к рабочей поверхности во время обработки.
Если делается самодельный фрезерный станок, то предельное внимание уделяется устройству электропривода. Важным критерием является мощность привода, который будет гарантировать выполнение определенных типов обработки. Например, если необходимо выполнить неглубокую выемку в деревянной заготовке, то можно использовать мотор, мощность которого равна 500 В. Но такой станок не подойдет для выполнения более сложных работ. Поэтому брать маломощный мотор, если работы планируются интенсивные, не стоит, он будет постоянно глохнуть.
Лучше всего ставить привод на 1100 В, он является оптимальным для любого станка, не только бытового
Разница в стоимости полностью оправдана, так как при помощи этого фрезера можно будет выполнять различные работы. Привод с мощностью до 2 кВ дает возможность работать с любым типом древесины, используя различные фрезы. Приводы могут быть стационарными или ручными, на столе должна быть предусмотрена специальная система крепежа.
При выборе привода для фрезерного стола надо внимание обратить на количество оборотов. Для трехфазного двигателя следует предусмотреть специальную схему подключения, чтобы обеспечить плавный запуск и четкую работу. Если для такого мотора будет применяться однофазная сеть, то КПД упадет примерно на 40-50%.
По сравнению с ручным инструментом, фрезерный стол своими руками позволяет получать более точную степень обработки материала. Жестко установленный фрезер, уверенно режет различные породы дерева, пластик, древесно-стружечные плиты с покрытием. На нем можно не только снять фаску, но сделать паз, шлиц, прорезь, шип, канавку, фигурную выборку профиля.
Как выбрать практичный вариант
Есть разные способы изготовить самодельный фрезерный стол, но принципы конструкции у большинства моделей совпадают.
Сначала выбирают один из 3 типов фрезерной установки, определяющий габариты и расположение этого оборудования в столярной мастерской:
- Навесной. Отдельный агрегатный блок, который крепится к пильному станку сбоку на струбцинах. Позволяет использовать рабочую поверхность другого оборудования, легко снимается, убирается своими руками в сторону в случае ненадобности.
- Переносной. Настольная модификация, которую стремятся сделать с минимально необходимыми размерами станины и фрезерного стола. Эффективный станок в использовании при частых переездах по строительным площадкам.
- Стационарный. Основной тип стола для налаженного производства, при условии достаточного пространства в помещении. Это уже не просто фрезер, а оборудованное рабочее место.
Разрабатывать своими руками чертеж будущего стола нужно, уже зная установочные размеры, массу фрезерной части (с двигателем). Сечение, расположение несущих элементов должны сочетать прочность и свободный доступ для монтажа, обслуживания.
Материалы для самостоятельного изготовления
Рабочая плоскость стола обеспечивает ровное скольжение заготовки в одной плоскости. С этой задачей хорошо справляются листы ЛДСП, МДФ. Чтобы не было прогиба столешницы под весом фрезера, берут плиту сечением 2,6/ 3,6 см. На боковые части достаточно листа ДСП, толщиной от 1,6 см.
Монтажная пластина, на которую прикрепляют массивный фрезер, по определению имеет высокую прочность, жесткость. Из листовых материалов для нее подходят металл, текстолит, фанера твердых пород дерева. Толщина пластины не превышает 0,8 см.
Несущую опору стола выполняют своими руками из металлического профиля, листового ДСП. Иногда, это просто ножки с элементами жесткости, в других случаях стол включает в себя фронтально расположенные ящики для инструмента, мелкой оснастки, подсобных приспособлений.
Главную часть – фрезер – приобретают промышленного производства.
Мощность электродвигателя для деревообработки начинается с 500 Вт. Полноценное фрезерование твердых пород древесины требует мощности свыше 1 кВт (до 2 кВт). Напряжение 230/380 В. В большинстве моделей присутствует регулировка частоты вращения.
Дополнительные устройства
Творческое применение в конструкции фрезерного самодельного стола дополнительной оснастки позволяет значительно расширить его функциональность. Добиться плавной регулировки высоты режущей части над пластиной получиться, если сделать своими руками лифт для рабочего органа. С этой целью вертикальная ось узла опирается на винт с мелкой прямоугольной резьбой, проходящий через неподвижную гайку. Вращением маховика на штоке регулируют подачу фрезы. Механизм оборудуют боковыми упорами от искривления, контргайкой удержания в заданном положении при вибрации. При возможности, ставят более сложные лифты – автомобильный домкрат, заднюю бабку от токарного станка.
Еще одно дополнение – стальная линейка по продольной оси направляющих обрабатываемой заготовки. Практично, удобно, позволяет контролировать размер выборки, освобождает руки для других операций.
Инструмент
Чтобы сделать все детали фрезерного стола своими руками понадобятся:
- ножовка, электрический лобзик;
- наждак, шлифовальная машинка;
- рубанок электрический;
- дрель;
- стамеска;
- отвертка, шуруповерт.
Использование электро — механического инструмента ускоряет работы по изготовлению столешницы, направляющих, косых упоров, но, при необходимости, операции можно выполнять своими руками и ручными приспособлениями.
Составные части станка
Необходимое качество, которым обязательно должен обладать стол для ручного фрезера своими руками – устойчивость при вибрации. Использование верстаков б/у не всегда решает эту задачу.
Станина
Ножки с той стороны, где находится столяр, располагают немного дальше от края стола (0,1-0,2 м) для устойчивого размещения ног. Здесь же размещают пульт управления.
Высоту над полом выставляют регулируемыми опорами в пределах 0,85 – 0,9 м.
Размер вешней рабочей плоскости в значительной мере определит габарит предполагаемого сырья. В среднем, достаточно сделать 1,5×0,5 м. Исходя из этого, задают расстояние между опорными местами станины.
Крепление рабочего органа
Фрезер подводят к столешнице снизу, сверху накладывают монтажную пластину, стягивают их 4 винтами со шляпками под потай. Верхняя плоскость стола должна быть без выступов и впадин. Для этого надо, чтобы пластина легла в заранее вырезанное углубление, которое требуется сделать точно по ее наружному контуру. Под болты просверлить 4 сквозных отверстия. Добавочное крепление к дереву обеспечивают саморезами.
Форму пластины переносят с накладки подошвы фрезера. Внутреннюю часть вырезают в виде квадратной рамки с достаточными полями для размещения отверстий под болты крепления.
В доске стола надо сделать круглое отверстие, достаточное, чтобы прошла фреза. Слишком широкий проем закрывают добавочными кольцами — вкладышами для предотвращения задира материала во время фрезерования.
Оборудование рабочей зоны
Выдержать точность фрезерной обработки, направление подачи заготовки предназначены такие устройства на фрезерном столе:
- Направляющие. Располагаются по линии подачи пиломатериала для упора доски на установленном размере вылета фрезерных ножей. Их можно сделать из того же ДСП, что и корпус. По длине стола режут 3 полосы. В 2 из них вырезают проем под фрезу: первый – полукруглый (доска ляжет горизонтально), второй – прямоугольный по ее выстоте (станет вертикально). Направляющие ставят под прямым углом и скрепляют 4 косыми упорами. В горизонтальной делают прорези под болты для регулировки выхода фрезы. Третью планку разрезают пополам и накладывают на лицевую сторону угла. Она, раздвигаясь поддерживает минимальный зазор между вращающимися ножами и неподвижным упором. Фиксируется саморезами, накладной пластиной в верхней части.
- Прижимы. Допустимо сделать в виде деревянной гребенки (кленовая пластина с равномерными пропилами 2×50 мм с шагом 5 мм вдоль волокна) или шарикового подшипника нужного веса и размера.
- Крышка. С тыльной стороны направляющих вращающуюся головку, в целях безопасности, надо закрыть.
Дополнительной опцией может быть патрубок для подключения пылесоса, заведенный под крышку фрезы.
Последний штрих
После сборки все детали шлифуются, рабочие поверхности полируются. Бока и низ красят, вскрывают лаком. Электрическая часть закрывается металлорукавом.
Вам также могут быть интересны статьи:
Как сделать координатный стол своими руками Как сделать строгальный станок по дереву своими руками Как сделать ручной фрезер из болгарки своими руками Как сделать гильотину для резки металла своими руками?
Обычно для выполнения каких-то новых работ, требуются новые инструменты. Как программисту мне это хорошо знакомо, так как много лет для каждой новой задачи приходится создавать библиотеки и писать утилиты. Это и есть те самые инструменты, с которыми решение следующих задач становится проще и легче. Наверное так во многих областях, кроме тех, где приходится создавать всё с нуля, используя только знания и умения. (Может по этому я не очень-то люблю, например, рисовать, что привык использовать прежние наработки).
Наконец-то я закончил свой фрезерный стол. (На создание ушло 7 вечеров). Сначала думал купить готовый, но те, что я находил за доступные деньги и подходящие для моих работ – меня совсем не устраивали. И я решил его сделать сам под тот ручной фрезер, который у меня был Калибр ФЭ-650Е .
Фрезерный стол – очень полезный рукодельном хозяйстве инструмент. Я раньше как-то об этом не особо задумывался, но если в любом доме оглядеться вокруг, можно заметить множество предметов, прошедших обработку на фрезерном столе: оконные рамы, дверцы мебели, рамки для картин, деревянные плинтусы, коробы дверей, накладки и прочее.
Сначала, как обычно, смоделировал в 3D программе. Не стал копировать чей-то стол, а разрабатывал модель под себя, насмотревшись кучу готовых подобных фрезерных столов в инете. Идея общая, суть одна, детали отличаются, т.к. каждый реализует под себя, используя то, что есть и на что способен.
Боковой упор имеет пазы-прорези и может двигаться вперед-назад и фиксируется в нужном положении двумя барашками. К угловому упору подключается стружкоотвод. (Фрезер при работе дает очень много стружки) Если требуется – боковой упор можно легко снять и вместо него поставить другие приспособления или вообще ничего не ставить.
Упор имеет две створки, которые могут раздвигаться и сдвигаться в зависимости от размера фрезы. Положение каждой створки фиксируется барашками.
К стружкоотводу подключается обычный шланг пылесоса.
У этой модели фрезера не было тонкой регулировки глубины. Нужно было давить на фрезер и ловить нужную глубину фиксатором. (Надо заметить, что это ужасно неудобно. Приходится мучится по нескольку раз переставляя глубину, чтобы попасть в нужную)
Доработал станину, добавив так называемый “лифт”.
Просверлил станину и установил регулировочный винт с высокой гайкой (На картинке в центре). Закручивая гайку, можно плавно регулировать глубину.
Так настраивается глубина: выставляется нужное значение на угольнике, и ключем поднимается фреза до упора в угольник.
Единственное оставшееся неудобство – для этой процедуры требуется две руки. Нужно одной рукой отжимать фиксатор глубины на фрезере и другой крутить гайку. У меня есть решение, но пока не успел воплотить. Когда сделаю – можно будет регулировать глубину одной рукой. И струбцина для удерживания уголка будет уже не нужна.
Обратите внимание, что верхняя часть бокового упора специально предназначена для того, чтобы к ней можно было прикрепить различные приспособления.
Вообще в продаже есть готовые площадки для изготовления фрезерных столов. Есть с отверстиями под какие-то конкретные модели фрезера есть универсальные, в которых можно просверлить отверстия под свою модель самому. Площадки достаточно дороги (1500-5000р) и по размерам значительно больше, чем требуется для моего мини-стола.
Свою площадку для фрезера сделал из оргстекла (6мм), сняв родную пластиковую площадку со станины фрезера.
Подгонка стекла под окошко.
Первые пробы.
Подставка под фрезы обработана фрезой, что слева. Ей же я обрабатывал планки
Кстати, фреза с роликом не требует бокового упора. Такими можно обрабатывать края на голом столе, хотя удобнее всё таки еще одну точку упора иметь, особенно при обработке цилиндрических заготовок.
Что мне осталось доделать:
– Вырезать пару стекол для установки фрез бОльшего диаметра.
– Сделать прижимные приспособления, которые устанавливаются на боковой упор и столешницу, обеспечивая плотный прижим заготовки к фрезе.
– Усовершенствовать удобный ключ, регулирующий глубину фрезы.
– Ограничители продвижения заготовки (на боковой упор).
– Специальные лапки-толкатели для заготовки (Фрезер – опасный инструмент. Если я серьезно поврежу руки – мне будет особенно плохо, т.к. я не смогу после этого играть на большинстве музыкальных инструментов).
– Специальный упор для работы с кромочными фрезами.
– Угловой упор с транспортиром, устройство позволяющее двигать заготовку под определенным углом, используя рельс.
– Салазки для подачи заготовки по столу под прямым углом.
– Приспособление для вырезания “ящичных соединений”.
– Ловушку-контейнер для стружки. (Родной мешок пылесоса очень быстро забивается)
– Ну, и еще какие-то мелочи.
Надеюсь, что этот пост найдут те, кому он может оказаться полезным.
Другие интересные посты о моих самодельных инструментах:
Данный стол я сделал из 18 мм. фанеры. Толщины её достаточно для того, чтобы конструкция получилась весьма прочной. Для укрепления элементов конструкции я использовал металлический уголок сечением 40Х40 мм.
Столешница имеет размеры 800Х500 мм. По центру вырезано отверстие по размеру подошвы фрезера. Боковины крепятся к столешнице на уголки при помощи саморезов. Снизу боковины соединены также при помощи уголков и саморезов. В столешнице просверлены 4 отверстия 10 мм. и установлены забивные гайки для крепления гребенок. В правой боковине сделаны вилка и выключатель для удобного запуска фрезера. Кнопка “Пуск” на самом фрезере заблокирована.
Подошва фрезера крепится на винты к стальной пластине толщиной 2 мм. и размером 200Х200 мм. В столешнице сделано заглубление и пластина ставится сверху заподлицо, крепится к столешнице на саморезы.. В центре пластины выпилено отверстие диаметром 50 мм.
Для подъема-опускания фрезера применён автомобильный домкрат. Он крепится к основанию стола на саморезы. Ручка заменена на самодельный маховик для более плавной регулировки. Домкрат к фрезеру никак не крепится.
Направляющая линейка также сделана из фанеры. Собрана на клей “Момент-столяр” и укреплена саморезами. В средней части линейки предусмотрен короб с отверстием для крепления патрубка пылесоса. По бокам линейки выпилены регулировочные пазы. В столешницу вставлены болты на 10 мм, линейка крепится к болтам при помощи рым-гаек.
Гребёнки выпилены из пихты и служат для более плотного прижимания заготовки к направляющей. В гребенке выпилены пазы для перемещения по столешнице. Для закрепления гребенок к столешнице применяются болты с втулками.
Для предотвращения перемещения заготовки вверх-вниз сделан из фанеры специальный пружинящий упор. Он крепится к направляющей линейке на гайки барашки.
Вот и вся конструкция. А более подробно посмотреть об этом столе Вы сможете в моём фильме.
♨️Попутное и обычное фрезерование [Преимущества и недостатки]
Вот хороший видеообзор попутного и обычного фрезерования (попутное и восходящее фрезерование):
Источник: Ежемесячная колонка My CNC Chef в журнале Cutting Tool Engineering Magazine
Подробнее информацию о глубине обычного фрезерования и попутного фрезерования, продолжайте читать.
Чем отличается попутное фрезерование от обычного (попутное и встречное фрезерование)?
Здравый смысл подсказывает, что станки с ЧПУ всегда используют ленточный фрезерный станок, а операторы ручного станка всегда используют обычный фрезерный станок. Вероятно, ручные станки должны придерживаться традиционного фрезерования в качестве своего стиля фрезерования, потому что люфт их станков делает попутное фрезерование опасным.
Но специалисты по ЧПУ должны знать, что бывают случаи, когда фрезы с подъемом вверх, а бывают ситуации, когда обычная фрезеровка работает лучше. Прежде чем мы перейдем к тому, когда использовать каждый из них, давайте кратко определим различия.
Первое, на что следует обратить внимание, это терминология. Некоторые скажут «попутное фрезерование против обычного фрезерования», а другие скажут «попутное фрезерование против фрезерования вверх». Это одно и то же:
- Попутное фрезерование = Попутное фрезерование
- Обычное фрезерование = встречное фрезерование
Попутное фрезерование — это когда направление резания и вращение режущего инструмента объединяются, чтобы попытаться «всосать» фрезу вверх (отсюда это называется «попутное» фрезерование) или в сторону от обрабатываемой детали. Обеспечивает наилучшее качество поверхности. Вот диаграмма, показывающая попутное фрезерование по сравнению с обычным фрезерованием для ряда ориентаций:
Стрелки показывают движение заготовки, а не движение шпинделя!
Имейте в виду, что на этом рисунке движется заготовка, а не шпиндель. На некоторых машинах, таких как портальный фрезер, шпиндель перемещается, поэтому этикетки переворачиваются. Я придерживаюсь прямолинейности, думая о шпинделе как о прижимном ролике, который может либо помочь перемещать заготовку в направлении, в котором она уже двигалась (попутное фрезерование), либо препятствовать этому движению (стандартное или обычное фрезерование).
Попробуйте поэкспериментировать на своем фрезерном станке по резанию в обоих направлениях, и вы увидите, что попутное фрезерование получается намного более гладким и обеспечивает лучшее качество поверхности (в большинстве случаев обычное фрезерование дает более качественную обработку, см. ниже). чем при обычном фрезеровании. Обратите внимание, что в зависимости от того, каким образом вы фрезеруете, вам необходимо убедиться, что ваша заготовка хорошо поддерживается в этом направлении.
Преимущества и недостатки встречного и попутного фрезерования (обычное и попутное)
Преимущества обычного фрезерования (встречного фрезерования):
- Ширина стружки начинается с нуля и увеличивается по мере того, как режущий инструмент заканчивает нарезку.
- При обычном фрезеровании режущая кромка встречается с заготовкой в нижней части резания.
- Силы, направленные вверх, стремятся поднять заготовку при обычном фрезеровании.
- Для обычного фрезерования требуется больше энергии, чем для фрезерования с подъемом.
- Чистота поверхности хуже, потому что стружка поднимается зубьями вверх и падает перед режущим инструментом. Там много переделки чипов. Потоковое охлаждение может помочь!
- Обычное фрезерование предпочтительно для шероховатых поверхностей.
- Отклонение инструмента во время обычного фрезерования будет иметь тенденцию быть параллельным резанию (дополнительную информацию см. в разделе «Отклонение инструмента»).
Преимущества попутного фрезерования (попутного фрезерования):
- Ширина стружки начинается с максимума и уменьшается.
- Режущая кромка встречается с заготовкой в верхней части реза.
- Стружка сбрасывается после перерезки без резака.
- Меньший износ, срок службы инструмента увеличивается на 50 %.
- Улучшенное качество поверхности из-за меньшего количества дорезов.
- Требуется меньше энергии.
- Попутное фрезерование создает прижимную силу во время торцевого фрезерования, что упрощает крепление и крепление. Прижимная сила также может помочь уменьшить вибрацию при обработке тонких полов, поскольку она помогает удерживать их на поверхности под ними.
- Попутное фрезерование снижает деформационное упрочнение.
- Однако он может вызывать выкрашивание при фрезеровании горячекатаных материалов из-за закаленного слоя на поверхности.
- Отклонение инструмента во время попутного фрезерования будет иметь тенденцию быть перпендикулярным резанию, поэтому это может увеличить или уменьшить ширину реза и повлиять на точность.
Так какой метод предпочтительнее? Тот факт, что это значительно увеличивает срок службы инструмента, является почти достаточной причиной, чтобы придерживаться попутного фрезерования. Но примите во внимание и другие преимущества и недостатки, так как бывают случаи, когда традиционное фрезерование выигрывает. Проблема в том, что стол будет втягиваться в режущий инструмент при попутном фрезеровании. Если есть какой-либо люфт, это дает возможность вытягивания в размере люфта. Если люфт достаточен, а режущий инструмент работает на полную мощность, это может привести к поломке и, возможно, к травмам из-за разлетающихся осколков. По этой причине многие магазины просто запрещают попутное фрезерование вообще на любых ручных станках, имеющих люфт. Они всегда используют обычную резку в качестве необходимого стиля фрезерования. Некоторые машины даже были оснащены «компенсатором люфта», основной целью которого было обеспечение возможности фрезерования с подъемом и связанных с ним преимуществ.
Один из способов понять это — рассмотреть концепцию загрузки чипа. Это мера того, сколько материала пытается разрезать каждый зуб концевой фрезы. Типичные значения для чистовой обработки составляют от 0,001 до 0,002 дюйма на зуб. Для черновой работы это может увеличиться до 0,005″. Теперь, в худшем случае, попутное фрезерование может захватить стол и врезать заготовку в фрезу на полную величину люфта в тот момент, когда один зуб режется. Таким образом, вы можете добавить люфт к нагрузке чипа, чтобы увидеть, какой может быть ваша новая эффективная нагрузка чипа в этом наихудшем случае. Предположим, вы выполняете черновую обработку 0,005″ на зуб и имеете люфт 0,003″. В худшем случае загрузка вашего чипа вырастет до 0,008″. Возможно, это не конец света, но напряжение. Теперь предположим, что у вас есть более старый станок с люфтом 0,020 дюйма и нагрузкой на стружку 0,005 дюйма. Если случится самое худшее, ваша стружкообразование поднимется до 0,025″, что, вероятно, сломает концевую фрезу, что очень опасно.
Во-вторых, необходимо учитывать, достаточно ли велика сила резания, чтобы в первую очередь протянуть стол через люфт. Многое будет зависеть от точного сценария резки вместе с вашей машиной. Если у вас есть причудливая линейная машина с низким коэффициентом трения, она может легко схватиться. Если у вас в столе много железа, и, возможно, вы бежите с немного затянутыми жгутами, будет сложнее. Есть способы рассчитать усилие фрезы, но, как правило, концевые фрезы меньшего размера, меньшая глубина резания, меньшая подача и более низкая скорость шпинделя уменьшают силу резания и уменьшают вероятность того, что фреза может вытащить люфт из вашего стола. и создать проблему.
В целом станки с ЧПУ не должны иметь заметного люфта, поэтому это больше касается станков с ручным управлением.
При определенных условиях попутное фрезерование приводит к отрицательной геометрии резания. В конце концов, он оставляет более качественную поверхность, требует меньше энергии и с меньшей вероятностью отклонит фрезу. И наоборот, ручных машинистов часто учат никогда не подниматься на фрезу, потому что это опасно делать на машине с люфтом. Истина где-то посередине. Компания ABTools, производитель популярных резаков AlumaHog и ShearHog, указывает на некоторые важные практические правила:
– При резке половины диаметра фрезы или меньше обязательно следует использовать попутное фрезерование (при условии, что у вашего станка низкий люфт или его отсутствие, и это безопасно!).
– До 3/4 диаметра фрезы, не имеет значения, каким способом вы режете.
– При резке от 3/4 до 1 диаметра фрезы следует отдавать предпочтение обычному фрезерованию.
Причина в том, что геометрия фрезы приводит к эквиваленту резания с отрицательным передним углом для тяжелых резов диаметром от 3/4 до 1x. Это определенно не лучший вариант для Tool Life!
Кажется, корпорация Dapra впервые заговорила об этом явлении еще в 1971 году. G-Wizard теперь напоминает вам с небольшой подсказкой, какой из них вам следует предпочесть:
Советы G-Wizard говорят вам, что делать: ”…
Если вы никогда не играли с нашим программным обеспечением G-Wizard Speeds and Feeds, воспользуйтесь моментом прямо сейчас, чтобы подписаться на 30-дневную пробную версию.
Отклонение инструмента и точность резания при подаче по сравнению с обычным фрезерованием
Как попутное и обычное фрезерование влияет на отклонение инструмента и точность?. На следующем рисунке показаны маленькие стрелки (часто называемые векторами), показывающие направление отклонения инструмента по мере движения фрезы по траектории:
Стрелки показывают, где сила резания пытается отклонить фрезу. Обычный разрез вверху, подъемный разрез внизу.
Обратите внимание, что вектор силы отклонения более близок к резанию при обычном фрезеровании (хотя стрелки длиннее, что указывает на более высокие силы резания). При попутном фрезеровании стрелка почти перпендикулярна пропилу. Если ваш резак отклоняется на 0,001″, разве вы не предпочли бы, чтобы он был почти в направлении движения? В качестве альтернативы фреза может врезаться глубже в стену или отходить от стены. В любом случае будет больше ошибок в обрабатываемой детали. Противоположный момент заключается в том, что длина векторов больше при обычном фрезеровании. Это говорит о том, что силы резания больше, и инструмент с большей вероятностью отклонится при обычном фрезеровании.
Попробуйте набор высоты для черновой обработки, потому что вы можете выполнять черновую обработку быстрее, а влияние отклонения инструмента на точность не имеет значения — точность обеспечит чистовой проход. Вы можете выполнять черновую обработку быстрее, потому что силы резания меньше, а профиль стружки от толстой к тонкой отводит тепло на стружку. Этот переход от толстого к тонкому + отвод тепла особенно важен для жестких материалов, подвергающихся деформационному упрочнению, таких как нержавеющая сталь. Это также приводит к более качественному покрытию, если вы можете позволить себе подняться на финишный проход.
Рассмотрите традиционное фрезерование для чистовых проходов
Это противоречит здравому смыслу многих машинистов, прошедших большую часть своей карьеры, когда подъем обеспечивает лучшую чистовую обработку, чем обычная. При прочих равных условиях это верно, но все прочие редко бывают равными!
Проблема в том, что прогиб также влияет на чистоту поверхности. Если вектор почти параллелен пути, вы можете считать, что часть вектора, которая отталкивает его «от параллели», очень мала. Таким образом, инструмент будет иметь небольшую склонность отклоняться и создавать волны на стене, которую вы отделываете. Обратите внимание, что это может быть особенно важно при тонкостенных работах, где стены слабые!
Таким образом, вам следует переключиться на обычное фрезерование для чистового прохода, если вы испытываете трудности с отклонением (используйте G-Wizard, чтобы увидеть, приводят ли диаметр и вылет вашего инструмента к достаточно маленькому отклонению для чистового прохода). По крайней мере, следует избегать слишком большой глубины резания при попутном фрезеровании, чтобы уменьшить отклонение инструмента. В той же статье предлагается, чтобы, когда отклонение должно быть сведено к минимуму, используйте не более 30% диаметра фрезы для обычного фрезерования и 5% для попутного фрезерования. Конечно, и здесь, если у вас есть G-Wizard, вы будете знать, какого отклонения ожидать и стоит ли беспокоиться.
Подъем на черновую и обычную на чистовую обработку также соответствует общему мнению Практического механика.
Правильное управление прогибом может помочь вам избежать необходимости в дополнительной пружинной обрезке, что сэкономит время и деньги.
Я бы продолжал использовать подвижную фрезу, фрезу для снятия фаски или фрезу с закруглением, потому что они могут немного болтаться, а снижение силы резания помогает свести это к минимуму.
Учитывайте стандартное фрезерование при микрообработке
По всем тем же причинам, но учитывая, что прогиб намного хуже при микрофрезеровании, в большинстве случаев при микрофрезеровании следует предпочесть обычное фрезерование попутному. Самые большие проблемы со сроком службы инструмента при микрофрезеровании — биение и отклонение. Это своего рода компромисс, если уменьшение сил резания (и, следовательно, уменьшение отклонения) при попутном фрезеровании улучшают срок службы инструмента больше, чем направление отклонения при обычном фрезеровании, но последнее побеждает. Посетите нашу страницу Micromachining для получения дополнительной информации.
Заключение
Принятие решения о том, следует ли использовать подвижную фрезу или обычную фрезу, является более сложным, чем кажется большинству машинистов, но теперь вы можете решить, какой способ фрезерования является лучшим.
Часто задаваемые вопросы по попутному фрезерованию
CENTROID CNC Videos. Видео каталог.
CENTROID CNC Видео. Видео Каталог.Меню JavaScript, Меню DHTML Работает на Milonic
| Удобные в использовании элементы управления ЧПУ, профессиональное обслуживание «под ключ» для фрезерных станков, токарных станков, фрезерных станков, плазменных, лазерных станков и специального оборудования Комплекты ЧПУ профессионального уровня «сделай сам» | Форум поддержки сообщества ЧПУ | Поиск на нашем сайте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео ЧПУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запросить цену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
