Самодельная точилка для ножей | Полезные Самоделки
Привет, сегодня я хотел бы показать вам, как я сделал практичный инструмент для заточки ножей. С его помощью можно не только идеально заточить нож, но и отремонтировать поврежденное лезвие. И самое лучшее, я с уверенностью могу сказать, что это малобюджетный проект. Итак, начнем.
Прежде чем приступить к изготовлению точилки, я, как обычно, искал в своей мастерской вещи, которые могли бы мне пригодиться. Фактически, единственное, что я купил, это линейный вал 8 мм + специальный линейный подшипник, все остальные ручки, винты и магниты — с разборки.
«Не бойся ошибаться — неудача в семь раз полезнее успеха»
На этом сайте вы найдете огромное количество цитат, пословиц и поговорок
http://www.wisdoms.one/tsitati_pro_osen.html, с удобным поиском и выбором по темам.
В качестве основного материала для постройки я использовал фанеру разной толщины.
Сначала подготовил корпус, в котором просверлил места для неодимовых магнитов и выпилил продолговатые отверстия для регулировки устройства.
Следующим шагом было приготовить движущуюся платформу. Она был сделан таким образом, что могла свободно скользить по корпусу точилки.
Борта платформы были приклеены столярным клеем, а затем дополнительно укреплены шурупами.
Аналогичным образом я сделал элемент, который не дает ножу смещаться при заточке.
Одна из более длинных кромок была опилена под углом примерно 15 градусов, чтобы предотвратить ее распиливание абразивным элементом при заточке ножа.
Для завершения всего я сделал линейную опору подшипника из куска толстой фанеры
и держатели для крепления абразивного элемента.
Сделав все деревянные элементы, я начал их красить.
Тем временем, когда дерево было отложено для высыхания, я сделал втулку с внутренним диаметром 8 мм из куска болта M14. Дополнительно просверлил одну из них сбоку и сделал резьбу М5.
Высушив деревянные элементы, я поместил втулки в держатели.
Однако отверстия в них оказались слишком большими, поэтому гильзы были приклеены эпоксидным клеем.
То же самое проделал и с линейным подшипником.
Пришло время изготовить вращающуюся головку, для которой я использовал старое вращающееся колесо, а точнее его корпус.
Я снял ось и ролик со шкива и заменил их корпусом линейного подшипника. В качестве оси я использовал мебельный винт.
Затем я прикрепил все это к платформе винтами, благодаря этому решению я мог вращаться по вертикали и горизонтали, а, перемещая платформу на корпусе вперед или назад, я получил возможность изменять угол заточки.
Элементы корпуса скручены таким образом, что винтами одновременно фиксируются неодимовые магниты.
После установки платформы и ограничителя оба элемента регулируются.
Болт, с помощью которого проводится заточка, требует дополнительного обсуждения. Как упоминалось ранее, это линейный каток длиной 50 см. На одном из его концов я установил деревянную ручку (вероятно, от старого файла).
Так что пользоваться проще. Затем надевалась пружина и на подготовленных заранее ручках, как видно, одна из ручек фиксируется на постоянной основе с помощью установочного винта, а другая свободно перемещается и вместе с пружиной создает давление.
Такое решение позволяет быстро и легко заменить старый камень на новый или другой градации.
Камни представляют собой не что иное, как полосу шириной 25 мм, покрытую с двух сторон абразивной тканью разной градации. Такие камни отлично подходят для начального этапа заточки.
Устройство спроектировано таким образом, что может работать с профессиональными керамическими камнями Ruixin, Ganzo Apex или даже с алмазными.
Для правильной заточки ножа поместите устройство на ровную и устойчивую поверхность в том месте, где будете точить. Сначала установите ограничитель таким образом, чтобы лезвие ножа выступало примерно на 5 мм за край устройства. Затем нужно измерить угол, под которым стоит устройство, в моем случае это 19,3 °.
Наиболее оптимальная заточка — 20,0 ° на сторону, что по-прежнему составляет 0,7 °.
Чтобы получить недостающие 0,7 °, на этот раз необходимо установить транспортир на ползунок и отрегулировать его с помощью платформы, чтобы получить соответствующий угол, заблокируйте платформу с помощью ручки, и вы можете начать заточку.
Правильная заточка выполняется, начиная с камня градаций P100 — P600 и заканчивая градациями P1000 — P2000. Стоит отметить, что при использовании профессиональных камней используется специальное масло для заточки, которое предотвращает чрезмерное истирание камней.
Я всегда думал, что заточить нож — дело несложное, теперь я знаю, как далек от истины …
Самодельный станок для заточки ножей » BEST
Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8–12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.
Основание должно быть тяжёлым — около 3,5–5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента. Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.
Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5–0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.
Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.
Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами.
Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.
В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.
Устройство подручника.
Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.
Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм.
Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.
Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.
Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.
Механизм фиксации.
Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:
На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2–8,5 мм.
Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой.
Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.
Регулировка угла заточки.
На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.
Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.
В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.
Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее.
Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.
Каретка и сменные бруски.
Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.
На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.
В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40–50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.
Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит.
Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.
Как правильно точить.
Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14–20? для режущих и 30–37? для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.
Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.
После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё.
И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.
Источник: labuda.blog
Самоделки заточка заточка ножей самоделки для дома самодельный инструмент самодельный станок станок станок для заточки ножей станок своими руками точилка точилка для ножей
German Knife Sharpener – Etsy Turkey
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
( 46 релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров.
Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше.
)ЗАТОЧКА НОЖЕЙ СВОИМИ РУКАМИ – Секретная техника до лезвия бритвы
СЕКРЕТНАЯ ТЕХНИКА ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ И ЛЕЗВИЯ…
ВОПРОС:
Я люблю готовить, и больше всего мне нравится подготовка ингредиентов, которая обычно включает в себя много нарезки и нарезки.
ОТВЕТ:
Это может стать неожиданностью, но острый нож гораздо безопаснее тупого. В тот момент, когда нож затупляется, мы склонны прилагать больше усилий к лезвию, что никогда не бывает хорошо при нарезке скользкой или влажной пищи.
Следующие несколько советов по заточке ножей подчеркнут, что вам нужно сделать, чтобы превратить тупой кухонный, охотничий или рыболовный нож в два лезвия, чем раньше, даже когда он был совершенно новым!
ВОТ ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ…
- Качественный нефтяной камень (попросите его в местном хозяйственном магазине)
- Банка Q20 или Qin-One
- Старый кожаный ремень – такой, у которого спинка из сырой кожи
- Тряпка и/или рулонное полотенце
ВОТ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ…
1.
Положите масляный камень на верстак или столешницу. Вы можете использовать газету в качестве подстилки, если боитесь устроить беспорядок. У большинства нефтяных камней две стороны: гладкая половина и слегка шероховатая сторона. Если ваш нож лишь слегка затупился, используйте гладкую сторону масляного камня; если он сильно тупой и округлый, сначала используйте шероховатую сторону.
2. Смочите поверхность нефтяного камня хорошей порцией Q20 — убедитесь, что на поверхности есть лужицы. (Новый нефтяной камень может занять довольно много времени, чтобы пропитать его). Вы также можете использовать Qin-ONE, которое представляет собой немного более густое масло, поэтому оно не растворяется в камне так быстро.
Qin-ONE также можно использовать для заточки ножей, а так как это немного более густое масло, вам не понадобится столько масла.
3. Удерживая нож под углом не более 15 градусов к масляному камню, водите им вперед и назад по камню и одновременно двигайте лезвием из стороны в сторону так, чтобы вы затачивали по всей длине.
лезвия.
Использование УМЕРЕННОЕ давление вниз; следите за тем, чтобы у вас всегда был контролируемый хват и чтобы пальцы не опережали лезвие. Если Q20 высыхает, нанесите больше.
4. Переверните нож, нанесите еще Q20 и повторите процесс.
5. Начисто протрите лезвие. Вы должны почувствовать, как тряпка цепляется за крошечные заусенцы вдоль одной кромки лезвия. Если тупая кромка исчезла, перейдите к шагу шесть. Если край все еще заметно тупой, продолжайте проводить ножом по камню вперед и назад.
6. Используя ОЧЕНЬ СЛАБОЕ давление вниз, повторите третий и четвертый шаги. Что мы пытаемся сделать, так это уменьшить степень заусенцев вдоль кромки; вот почему вы хотите, чтобы давление на лезвие было очень легким.
7. Теперь в игру вступает «секретный» ингредиент для заточки ножей …
Протрите лезвие начисто снова. Поместите конец ремня с пряжкой в тиски или зацепите его за что-нибудь твердое.
