Самодельная циркулярная пила своими руками чертежи: Как сделать циркулярную пилу своими руками: чертежи, сборка конструкции

Чертежи валов для циркулярки. Циркулярная пила своими руками – надежно, практично, дешево! Проектирование стола для циркулярной пилы

Первичная обработка деревянных материалов зачастую заключается в их порезке. Для выполнения можно применить несколько типов инструментов — от ручных до электрических моделей. Наиболее эффективной является , которую можно сделать своими руками.

Конструкция циркулярной пилы

На первом этапе следует разобраться с особенностями конструкции, определить оптимальную схему изготовления. Она напрямую зависит от характеристик выполняемых работ, габаритов заготовки, породы древесины. Лишь после этого может быть изготовлена циркулярная пила своими руками.

Главным компонентом пилы является диск, на торцевой поверхности которого располагаются режущие зубья. Они могут отличаться не только геометрическими размерами, но и углом наклона относительно плоскости диска. Для выполнения распилов в конструкции предусмотрен электродвигатель. Он может соединяться с диском напрямую (через вал) или с помощью системы передачи движущего момента. Этот инструмент предназначен для выполнения продольных и поперечных распилов, в некоторых моделях есть возможность сделать угловые, относительно плоскости заготовки.

Перед тем как сделать дисковую пилу своими руками следует выбрать глубину обработки. Для этого необходимо ознакомиться с классификацией оборудования:

• малые — от 40 до 46 мм;
• средние — от 55 до 55 мм;
• большие — от 65 до 70 мм;
• профессиональные — от 65 до 140 мм.

Для работы по дому достаточно выбрать модель с малым или средним значением глубины распила. Если необходима сложная обработка материалов — потребуется ручная циркулярная пила. Для осуществления вертикальных срезов можно сделать самодельную пилораму.

Для работы по дереву необходимо выбирать диски с положительным углом заточки. В противном случае волокна древесины будут не резаться, а раздираться.

Проектирование стола для циркулярной пилы

Главным компонентом будущей конструкции является стол, изготовленный своими руками. На нем будет располагаться силовой агрегат, режущий инструмент, блок управления и дополнительные компоненты для выполнения работы.

Существуют две принципиально различные схемы для конструирования стола. В первом случае он предназначен для работы с ручной пилой. Главная задача опорной станины — фиксация заготовки и возможность изменения направления распилов. Чаще всего для изготовления стола своими руками применяются деревянные комплектующие — листы ДСП, рейки и брус.

Пилорама является одной из разновидностей циркулярных пил. Разница заключается в нижнем расположении диска. В этом случае стол выполняет функции станины. В нем располагается силовой агрегат, присутствует блок крепления диска, а также система управления.

Во время проектирования необходимо учитывать следующие моменты:

• мощность электродвигателя. Для работы по дому достаточно выбрать модель с удельной мощностью до 800 Вт;
• глубина пропила. Зависит от геометрических параметров диска;
• частота вращения. Для формирования ровного цвета эта характеристика должна быть не менее 1600 об/мин;
• месторасположение блока управления. Он должен быть максимально удален от диска.

Габариты самодельной конструкции зависят от размеров обрабатываемых деталей. Для изготовления ручной пилорамы в качестве столешницы рекомендуется использовать металлический лист. Дополнительно в его основании монтируются ребра жесткости.

При выборе заводской модели пилы для комплектации стола, сделанного своими руками, следует предусмотреть возможность крепления в нижней части столешницы. Для этого потребуется сделать дополнительный переходной монтажный блок.

Изготовление циркулярной пилы своими руками

Составление схемы изготовления зависит от фактического наличия расходных материалов. Больше всего внимания необходимо уделить конструкции стола. Помимо функциональности он должен обладать устойчивостью, выдерживать максимальное давление без изменения своего положения.

Сначала необходимо сделать столешницу своими руками. Для этого на листовом материале выполняют разметку. Лучше всего взять инструмент и по его габаритам наметить места вырезов. С помощью фрезера делают углубление для монтажа инструмента. Затем необходимо установить дополнительные компоненты:

• упор для заготовок. Это деревянная рейка, которая крепится на столешнице. Ее положение можно изменять относительно диска;
• пазы для упора. Они фрезеруются на поверхности столешницы;
• измерительная линейка. Она устанавливается у передней кромки диска. Необходима для формирования заготовок определенной ширины и длины;
• струбцины. Являются дополнительным компонентом. С их помощью деталь жестко фиксируется на столе для обработки ее поверхности ручным инструментом.

После этого согласно фактическим размерам столешницы необходимо сделать опорные ножки. Для этого можно использовать деревянные брусья 40*40 мм или стальные уголки. Для улучшения устойчивости между ножками крепятся ребра жесткости. Блок управления пилой должен располагаться у рабочего места. Обязательно устанавливается УЗО и предохранители на случай превышения максимальной загрузки электродвигателя.

Наверняка большинство мужчин знакомы с ручной циркулярной пилой. Штука полезная, никто не спорит. Однако для обработки большого количества древесины не годится. Заменить ее может только циркулярный станок. Имея такое устройство в хозяйстве, можно без проблем распиливать необходимое количество материала, придавать ему любую форму, выпиливать заготовки под любым углом.

• Ручного исполнения (обычная ручная пила).
• Стационарные,

которые делятся на:

• бытовые (максимальный пропил глубиной 4-5 см),
• настольные (5-5,5 см),
• на станине (6-14 см).

Именно их используют в частных хозяйствах, а также в мелком и среднем деревообрабатывающем бизнесе. Устройство таких станков может различаться материалами, из которых они изготовлены и мощностью.

Обычно, станина делается из металла и бывает литая или сварная , то есть разборная. Литая станина размещается на бетонной усиленной арматурой подушке и соответственно куда-либо переместить ее затруднительно. Разборная, наоборот, отличается, как вы понимаете, мобильностью и небольшим весом по сравнению с литой.

На станину устанавливается рабочая поверхность – столешница, которая изготовлена из листового алюминия, стали или чугуна. Она должна быть оборудована направляющими линейками и прорезью для дисков пилы.

Чтобы все это работало, необходим пильный вал, на который насаживается диск пилы и электродвигатель. Кроме того, на большие станки устанавливается механизм подачи древесины. А также циркулярный станок может быть оснащен расклинивающим ножом, который не дает распиленным половинкам смыкаться и защитным кожухом , который не позволяет лететь опилкам в разные стороны.

Мы кратко описали устройство заводского циркулярного станка. Стоимость таких приспособлений довольно высока. Поэтому иногда встает вопрос о том, а нельзя ли собрать станок под свои нужды своими руками? Конечно, можно.

Циркулярный станок своими руками: варианты

Прежде чем перейти к изготовлению самодельного станка, необходимо определиться на какие объемы работы он будет рассчитан? Если вы что-то строите и будете постоянно им пользоваться, то станок должен быть более габаритным, устойчивым с большой столешницей . Ну, а если циркулярка будет требоваться периодически или для обработки небольших по размеру деталей, то и станок незачем делать большим.

Самый простой вариант, это станок из ручной пилы, присверленной к столешнице. Делаете пропил этой же пилой и получаете отверстие для диска. Выпиливаете брусок необходимой длины, прикрепляете, и готова линейка. Закрепляете столешницу на основание так, чтобы корпус пилы был внизу, а сверху была линейка и диск. И все, можете приступать к работе.

Вариант станка своими руками посложнее – это его сборка с нуля. То есть вы делаете основание, рабочую поверхность, оборудуете это мотором, диском пилы, изготавливаете линейку. Этот вариант подойдет тем, у кого уже есть хоть какие-то сопутствующие навыки. Если вы решите делать станину из металла, нужны навыки

пользования сварочным аппаратом . Если из дерева, то навыки плотника. А кроме этого, необходимо разбираться в электрике.

Попробуем разобраться, как сделать циркулярный станок своими руками с нуля на металлическом основании.

Делаем циркулярный станок своими руками с нуля

Предлагаем вам соорудить основание станка из металлических труб и уголков. Для удобства оно будет состоять из верхней и нижней части. Займемся для начала верхней частью. Вам понадобятся два уголка по 60 сантиметров и два по 40, уголки берем 25-миллиметровые. Свариваем их между собой, чтобы получился прямоугольник. Далее в углы приварим полые металлические трубки диаметром 1,7 см и длиной 22 см .

Далее берем еще два уголка по 60 см и примерно посередине рамы закрепляем их на болты параллельно друг другу. Расстояние между ними определяется исходя из длины вала для диска пилы. Выбираем вал – это металлическая деталь, на которую будет насажен диск пилы и который должен вращаться. Вал необходимо вставить в заранее приготовленные отверстия уголков.

На вал забьем 202-ые подшипники и закрепим хомутами. Потом нужно закрепить на вал металлический шкив с внутренним диаметром 5 см. Теперь одеваем циркулярный диск и затягиваем его металлическими и паранитовыми шайбами с диаметром 6 см . Такое крепление диска не позволит ему смещаться при работе. В принципе верхняя часть станка готова.

Перейдем к нижней более сложной части. Варить ее будем из 40-миллиметровых уголков тех же размеров для того, чтобы станок был достаточно тяжелым и устойчивым. Также в углы прямоугольника привариваются металлические трубки диаметром 25 миллиметров. Ближе к концу на каждой ножке сверлится отверстие и вставляются металлические «барашки». Они прочно скрепят верхнюю и нижнюю части. Поперек рамы крепим еще два уголка по 40 см для установки двигателя. Двигатель был выбран асинхронный трехфазный с мощностью 1,5 кВт и 1500 оборотов в минуту.

Рядом с мотором приварим металлическую пластину для установки пускового оборудования. Запуск двигателя осуществляют конденсаторы пуска, которые продолжают функционировать и во время работы станка. Обмотки конденсаторов сделаны треугольником. Для того чтобы двигатель «тянул» лучше установим трансформатор с параметрами 220/36 на 400 Вт . Чтобы двигатель запускался автоматически подцепим магнитный пускатель вместе с семистром и трансформатором тока. Последний был изготовлен из сердечника абонентского громкоговорителя. Размещать трансформатор и конденсаторы можно произвольно, поскольку на работу схемы это не влияет.

Итак, нижняя часть закончена. Части станка вставляем друг в друга и фиксируем «барашками». Нам остается только сделать столешницу. Поскольку основание у нас металлическое, на столешницу пустим металлический лист толщиной в 1 миллиметр. Примерим к основанию и пометим место, где должна быть прорезь для диска пилы. Выпиливаем его болгаркой и крепим лист к основанию болтами. И вот наш циркулярный станок, сделанный своими руками, готов к работе.

Простой вариант циркулярного станка своими руками

Если сделать вышеописанный станок вам не представляется возможным, поступите проще. Купите ручную циркулярную пилу и установите ее на прочное деревянное основание. В этом случае особое внимание будет уделено сборке деревянной станины . Выбирая ручную циркулярную пилу, купите с регулируемой столешницей и предохранителем.

Во-первых, определитесь с размерами станины. Помните, что она должна быть удобной для вас высоты, иначе долго вы на станке работать не сможете из-за болей в спине. А остальные размеры зависят от размеров материала, который вы будете на вашем самодельном станке обрабатывать. При любых размерах ваш стол должен быть очень устойчивым и с ровной без вмятин рабочей поверхностью. Чем больше предполагаемый объем работы, тем мощнее, тяжелее делается станина.

Из куска ДСП выпиливаем столешницу необходимого размера. Прикладываем ее к готовому основанию и отмечаем место, где будет крепиться основание пилы с обоих сторон ДСП. Далее снимаем диск с пилы и рисуем точное месторасположение прорези для диска также на двух сторонах столешницы. Чтобы прикрепить пилу к столешнице нужно просверлить отверстия в ее основании, а затем не слишком длинными саморезами с толстой шляпкой прикрутить к ДСП.

Пила закреплена на столешнице и мы переходим к прорези для диска. Здесь все просто. Закрепите столешницу, чтобы она не болталась и не сдвигалась. Включаем нашу пилу и пропиливаем ей ДСП, оставив ее в нижнем положении. Собственно это почти все. Проверьте насколько ровно диск пилы стоит с обратной стороны ДСП. Угол между столешницей и диском должен быть равен 90 градусам.

Теперь укладываем нашу столешницу на готовое основание так, чтобы сверху был диск пилы, соответственно ее корпус окажется снизу. Осталось соорудить направляющую линейку. Возьмите толстый брусок или выпилите его и закрепите на рабочей поверхности. Расстояние между направляющей и диском пилы будет примерно 5,2 см . Скрепите готовую столешницу с основанием. Чтобы каждый раз не наклоняться под стол к кнопке управления пилой, зафиксируйте ее в одном положении прищепкой. Это позволит включать и выключать пилу с помощью розетки.

Вот собственно и все, можно приступать к работе, наш станок готов. Как видите, этот вариант действительно несложен и доступен каждому. А кроме того, затраты на его изготовление оказываются гораздо меньше чем стоимость заводского станка.

Техника безопасности при работе

Работая на своем станке, не забывайте о простых правилах техники безопасности во избежание несчастных случаев.

Не работайте с материалом, который длиннее двух метров, в одиночку. С противоположной стороны его должен кто-то принимать. При этом тянуть заготовку на себя нельзя .

Чтобы избежать поломки диска или его застревания в заготовке, подавайте материал плавно, без рывков.

При работе с заготовками небольших размеров (например, длина 40 см, ширина 4,5 см) рекомендуется использовать толкатель для подачи материала.

Медленно пилите заготовки, имеющие в своей структуре сучки и другие неоднородности.

Для очистки станка воспользуйтесь специально для этого предназначенной щеткой, а не руками.

Не допускайте большого скопления на рабочем столе отходов и опилок, прочищайте труднодоступные места.

Нельзя работать на станке, если:

• станок не имеет линейки;
• диск пилы не имеет защитного кожуха;
• прорезь для диска шире 1 см;

Замену диска производят при выключенном станке. Диски должны быть хорошо заточены. Для индивидуальной защиты нужно иметь респиратор и очки.

Такая полезная вещь как рабочий двигатель от автоматической стиральной машины не должна без дела валяться у вас в гараже.

У любого уважающего себя самоделкина руки зачешутся при виде такой перспективной детали.

В данной статье мы расскажем, как на базе такого двигателя сделать очень хорошую легкую и компактную циркулярку, на которой без проблем можно будет распускать пятидесятую доску или даже брусок 10х10.

Внимание! Сборка циркулярной пилы своими руками и ее дальнейшее использование может оказаться опасным! Поэтому не беритесь за это дело если вы не уверены в своих навыках и не соблюдаете правила безопасности! Данная статья не является призывом к действию. И помните, вся ответственность за то, что вы делаете лежит только на вас!

Как подключить мотор?

Подключение двигателя – это самый важный этап работ, если не удастся подключить двигатель от стиральной машины правильно, то и циркулярку своими руками сделать не получится. Вся сложность даже не в подключении, а в том, чтобы добиться стабильной регулировки оборотов мотора, без этого циркулярка не будет нормально работать – диск будет рвать пиломатериал.

На двигатель от стиральной машины автомат производитель устанавливает так называемый таходатчик или датчик регулировки оборотов. Но проблема в том, что работой этого датчика управляет электронный модуль стиральной машины, на циркулярку такой модуль не поставишь, поэтому придется задуматься об устройстве, которое будет управлять оборотами двигателя. Подробно о том, как рассказывается в одноименной статье.

Подвижные части

Успешно подключив двигатель от автоматической стиральной машины своими руками, и проверив, как он набирает и сбавляет обороты, можно начинать делать нашу циркулярку. На схеме ниже представлен упрощенный чертеж самодельной циркулярной пилы, изготовленной с применением двигателя от стиральной машины.

Схему можно еще упростить, оказавшись от подшипникового узла. Для бытовых циркулярок это вполне допустимо.

Пока нас будут интересовать только подвижные элементы циркулярки, на которые будет приходиться основная нагрузка, а именно:

• вал дисковой пилы;
• вал двигателя стиральной машины автомат;
• приводной ремень;
• шкив двигателя стиральной машины автомат;
• шкив вала дисковой пилы.

Приводной механизм должен работать следующим образом. Двигатель от стиральной машины приводит в движение вал с запрессованным на нем малым шкивом. На малый шкив одет приводной ремень, который передает обороты на большой шкив, одетый на вал, приводящий в движение дисковую пилу. Вроде на первый взгляд все просто, но когда делаешь циркулярку, всплывает масса тонких трудностей, которые приходится разрешать.

1. Малый шкив нужно обязательно проточить своими руками, сделав на нем 3-4 поперечные бороздки, для того, чтобы ремень цеплялся за них и не проскальзывал.
2. Приводной ремень не обязательно брать от стиральной машины автомат, можно взять аналогичную деталь от любой другой техники, лишь бы ремень был прочный и имел зазубрены.
3. На большой шкив придется с краю наварить своими руками диск чуть большего диаметра, чтобы образовался своеобразный выступ, который не даст приводному ремню соскочить во время работы. На большом шкиву необязательно протачивать зазубрены, сцепление с ремнем будет нормальным и без этого.
4. Вал, на котором будет держаться дисковая пила, а также гайка и шайба должны быть надежными, чтобы, во-первых, на высоких оборотах дисковая пила не деформировалась, а во-вторых, чтобы дисковая пила не выскочила и не причинила вред работающему с циркуляркой человеку. Лучше взять готовый вал, шайбы и гайку от штатной заводской циркулярки.

Описанный механизм рассчитан на трехсотый диск. Немало скептиков находится, которые говорят, что двигатель от стиральной машины такой диск не потянет, и что он в определенный момент остановится во время работы, а пила застрянет в доске. Таким скептикам наши специалисты отвечают следующее.

• Во-первых, надо уметь работать с циркуляркой и не толкать на вращающуюся пилу что угодно.
• Во-вторых, данная циркулярка будет сугубо бытовой, она рассчитана на кратковременную работу с небольшим количеством пиломатериала. Если вы хотите сделать циркулярку для бизнеса, то приобретайте специальные комплектующие, из подручных деталей такая техника не изготавливается.
• В-третьих, практика показывает, что довольно много умельцев пользуются таким вот самодельным оборудованием и очень довольны. По крайней мере, отзывы от них, в основном, положительные.

В будущем не перегружайте вашу самодельную циркулярку работой, а главное не давайте двигателю долго работать без нагрузки.

Станина и рама

Собрав детали для подвижных частей циркулярки нам остается лишь изготовить надежную раму и станину для нашей циркулярки. В принципе для станины бытовой циркулярки можно взять самый обычный подручный материал, например кусок толстого плоского шифера. Вырезать из него прямоугольник и прорезать отверстие под дисковую пилу ничего не стоит. Но мы являемся сторонниками капитальных конструкций, поэтому предпочтем для станины циркулярки взять лист металла толщиной 3 мм, а для рамы 30 мм металлический уголок.

На рисунке выше хорошо видно, из каких элементов состоит рама самодельной циркулярки. В данном случае она также сварена своими руками, только в качестве опор используется не статичный металлический уголок, а специальные самодельные стойки. Стойка сделана из двух металлических труб разного диаметра, которые вставлены друг в друга, таким образом, станину циркулярки можно регулировать по высоте.

Специалисты настаивают на сварной конструкции рамы для циркулярки, поскольку вибрация плохо сказывается на статичные крепления, созданные с помощью болтов. Хотя если у вас нет сварки, в крайнем случае, можно сделать раму из уголков скрепив их между собой болтами и гайками. Станину к раме тоже лучше приварить.

Итак, сделать циркулярку из движка стиралки своими руками вполне можно, если у вас есть опыт изготовления разных домашних самоделок. Попробуйте сами и, возможно, вы накопите некоторый опыт, которым впоследствии поделитесь с нашими читателями. Удачи!

Самодельная циркулярная пила является своеобразным подручным инструментом, способным справиться с рядом строительных задач в бытовых условиях. В принципе, самому сделать циркулярку не составит труда даже в том случае, если вы не владеете какими-то специальными навыками, главное – иметь хоть небольшое представление о работе с металлом . Необходимый материал обычно удается отыскать в гараже или домашней мастерской, и здесь подойдет стальной уголок, профильная труба прямоугольного сечения и движок. Собранную циркулярку можно поставить на имеющийся верстак или же, за неимением такового, придется сооружать стол для циркулярной пилы своими руками. Что касается мотора, то вы можете использовать агрегат от старой стиралки или мотоблока, но обо всем по порядку.

Ручное устройство из угловой шлифмашинки

Если в хозяйстве имеется «болгарка», то лучшего приспособления для ручной дисковой пилы не найти. Не знаете, как сделать мини циркулярную пилу дома из столь популярного инструмента? Не отчаивайтесь, ведь ее изготовление подразумевает лишь обеспечение скользящего упора и осевой рукоятки к уже имеющемуся агрегату. Скользящий упор включает в свою конструкцию два отрезка металлического уголка небольшого сечения, расположенных с двух сторон пильного диска. При помощи болтов и гаек уголки соединяются с передней и задней стороны поперечной связкой, а технологический зазор между боковинами упорной конструкции и рабочим элементом будет обеспечен шайбами.

На болгарку необходимо надеть металлический ленточный хомут так, чтобы его винтовая стяжка была расположена снизу, а уже к ней фиксируется полоска оцинкованного металла с отверстием под скользящий упор, сложенная вдвое. В принципе, специальный хомут со стойкой может делаться как единое целое, но в таком случае толщина металлической полоски в идеале будет не менее полутора миллиметров. Далее в корпусе редуктора будущей циркулярки придется делать пару отверстий для болтов, для чего он разбирается, и определяются точки сверления. Через проделанные отверстия прикрепляется осевая рукоятка для циркулярной пилы, собранной из болгарки, так как имеющаяся ручка не позволит осуществить качественный пропил, даже если мастер обладает недюжинной физической силой.

Осевая рукоятка, которой будет снабжаться циркулярка из болгарки, изготавливается из металлического прута или трубки. Конструкция по форме может представлять собой поперечную скобу либо своеобразный рог. Концы металлической детали, которыми рукоятка крепится к редуктору, снабжаются отверстиями под крепежи. Здесь есть один важный момент: концы нельзя расклепывать, чтобы исключить прогиб рукоятки в процессе работы циркулярки, собранной своими руками . Также необходимо изготавливать регулировочную штангу из отрезка металлического прута (4 – 6 мм), для чего один конец загибаем в петлю, немного расклепываем и формируем отверстие под передний болт упора. Равномерность зазора, как обычно, регулируем шайбами.

На другом конце штанги нарезается резьба, благодаря которой она соединится с рукояткой. Предварительно на резьбу накручивается одна гайка, а после сборки конструкции – вторая. Подтягивая и опуская гайки данного приспособления для самодельной ручной циркулярной пилы, регулируется глубина реза. Вот так в домашних условиях можно переделать болгарку в полноценный дисковый инструмент, предназначенный для резки различных материалов. К слову, переделывая циркулярку из дрели, можно добиться аналогичного результата.

Миниатюрный циркулярный станок настольного типа

Подвижность элемента достигается путем распиливания горизонтального сегмента на две равномерные части, которые после монтажа скрепляются хомутами . К вертикальной части станины на хомут фиксируется дисковая пила. Стол из ручной циркулярной пилы в сборе может функционировать в качестве отрезного станка, если на болгарку установить штатный режущий диск. Стоит отметить, что сквозной пропил здесь не превысит 80 мм, и для обработки более крупных пиломатериалов потребуется самодельный циркулярный станок посерьезнее, о котором и пойдет речь далее.

Стационарный станок

Циркулярный станок , максимально приближенный к заводским моделям, требует грамотного подхода к сборке, поэтому перед тем как сделать циркулярную пилу стационарного типа, необходимо продумать все до мелочей. В принципе, настольная мини циркулярная пила от стационарной отличается высотой станины, что напрямую зависит от характера выполняемых работ и габаритов заготовок, которые будет обрабатывать устройство. Разовая работа может осуществляться на компактной настольной пиле, при этом циркулярку из ручной дисковой пилы можно без проблем спрятать в сарае или кладовке, а столяру, постоянно проводящему манипуляции с пиломатериалом, понадобится стационарная самодельная циркулярка. Ниже размещена схема, на которой подробно расписаны все элементы и приспособления для циркулярной пилы такого типа.

Как видно из рисунка, самодельные циркулярки данного типа имеют понятную конструкцию, а чертежи, подобные представленному выше, существенно облегчают процесс их сборки. Перед тем как сделать циркулярку, а также смонтировать циркулярный стол своими руками, рассмотрим каждую деталь агрегата отдельно, чтобы знать все тонкости его работы и монтажа.

Стол для циркулярки

Стол для ручной циркулярной пилы с прорезью по центру иногда переделывают из обычного кухонного или же собирают из брусьев либо металлических профилей. Стол для дисковой пилы специалисты настоятельно рекомендуют покрывать листом оцинкованного металла, так как без покрытия основе грозит истирание по центру от постоянного трения пиломатериала, что в свою очередь негативно повлияет на качество пропила, да и глубина реза будет неравномерной. Поперечные связи, укрепляющие распиловочный стол, лучше изготавливать из стального уголка 60 – 80 мм с горизонтальным сегментом наружу для того, чтобы упростить монтаж бокового ограничителя. Самодельный стол, на который будет установлена циркулярка из дисковой пилы, должен быть прочным и устойчивым, а также его необходимо надежно фиксировать в неподвижном положении.

Пильный диск

Зубчатый диск должен возвышаться над поверхностью стола циркулярки максимум на треть от своего диаметра, в противном случае он не будет пилить дерево как следует, да и сам процесс станет опасным. Если нужно разрезать брус диаметром, к примеру, 100 мм, аналогичный параметр резака не должен превышать 350 мм, однако и движок здесь потребуется с мощностью от 1 кВт. Для заготовок диаметром свыше 150 мм мини циркулярка, сделанная вручную, вряд ли подойдет. На некоторых заводских циркулярных станках предусмотрен расклинивающий нож, который установлен позади диска на расстоянии 2 – 3 мм от зубьев пилы. Он исключает заклинивающий момент из-за смыкания частей распиленной заготовки, поэтому может быть весьма полезен и в случае, когда собирается самодельная циркулярка.

Боковой упор с возможностью регулировки

Поставить качественный упор удается из стального уголка сечением около 80 мм, который на 3 – 4 см длиннее конструкции стола. Плоские стороны уголка загибаются вниз так, чтобы их ширина была на полтора см больше толщины стола. После монтажа упор фиксируется на самодельный стол циркулярки в заданном положении при помощи болтов. Регулировку данного элемента проводят согласно шаблону, помещенному между ним и резаком.

Вал

Вал, устанавливаемый на циркулярку, является наиболее ответственным узлом, поэтому его вытачиванием и тестированием в сборе с диском должен заниматься исключительно специалист на специальном оборудовании. Изделие из трубы с небрежно зафиксированным кругом исключается сразу, ведь малейшие погрешности в работе данного элемента обернутся крупными неприятностями вроде поломки оборудования, порчи заготовки и получения травмы оператором. Оптимальным решением будет приобретение готового вала с посадочным местом для резака . Лучше отдавать предпочтение шариковым самоустанавливающимся подшипникам, имеющим криволинейную форму внутренней поверхности, иначе сделанный собственноручно узел быстро разрушится и вал, установленный на самодельную циркулярку,придет в негодность.

Передача

В нашем случае идеальным вариантом будет клиноременная передача, а вот от шестеренчатого жесткого механизма лучше отказаться, так как такая самоделка не гарантирует безопасности. Если в пиломатериале вдруг попадется гвоздь, ротор двигателя спровоцирует разрушение диска, что может привести к травматизму. Если внутренний диаметр шкивов ременной передачи небольшой, то будет обеспечено проскальзывание, а натянутый ремень послужит своеобразным демпфером. Передаточное число обычно выбирают исходя из оборотов двигателя, обязательно учитывая разрешимое количество оборотов диска. Чем меньше диаметр пильного круга, тем большей может быть частота его вращения, и тем чище будет пилить переделанный агрегат.

Мотор

Среди самодельных устройств наибольшей популярностью пользуется циркулярка, собранная из двигателя от стиральной машины.Этот выбор объясняется тем, что схема ее работы наилучшим образом подходитдля подобных целей. В отличие от коллекторных агрегатов, которыми обычно снабжается электроинструмент, двигатель от стиральной машины работает на менее высоких оборотах, а это значит, что он показывает более длительную работу, обладает повышенным КПД и не так подвержен разного рода засорениям. Также можно использовать трехфазный двигатель, но тогда потребуются дополнительные расходы на приобретение пускового и рабочего конденсатора, поэтому экономичнее обходиться устройством от стиральной машинки. Вот, в общем-то, и все премудрости.

Вал для циркулярной пилы и подшипниковый узел

Посмотрим на рисунок, где в разрезе изображен вал в сборе

Вал (1)
корпус под подшипники (2)
подшипники (3)
внутренняя зажимная втулка пильного диска (4)
внешняя зажимная втулка пильного диска (5)
зажимная гайка (6)
ведомый шкив вала (7)
зажимная гайка, шайба стопорная, шпонка (8)

Точиться из стали 45. Изготовление вала можно доверить только высококвалифицированным специалистам, где обязательным условием является, строгое соблюдение технических требований к посадочным поверхностям валов и корпусов по . Со стороны крепления пильного диска, на один диаметр садятся: подшипник; зажимная внутренняя втулка; пильный диск; зажимная внешняя втулка, поэтому учтите это, когда будете проставлять допуски и посадки на рабочие чертежи.

КОРПУС ПОД ПОДШИПНИКИ

Точится из стали 20. В четырех крепежных отверстиях нарезается резьба М6. Перед запрессовкой подшипников, корпус заполняем смазкой «Ли-тол-24».

ПОДШИПНИКИ

1204 шариковые радиальные двухрядные сферические . В них два ряда шариков. Внутренняя поверхность имеет криволинейную форму. В корпусе подшипников можно предусмотреть крышки, которые защитят их от пыли и древесной стружки. Но данное решение, в целом существенно усложнит конструкцию и увеличит ее габаритные размеры, поэтому, мы его применять не будем.

ВНУТРЕННЯЯ ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА

Изготовим из стали 45

ВНЕШНЯЯ ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА

Изготовим из стали 45

ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА

ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА

Гайка М16 круглая шлицевая по ГОСТ 11871-88 зажимает ведомый шкив.

ШАЙБА СТОПОРНАЯ

Многолапчатая (исполнение 2) , служит для фиксации гайки относительно вала и не позволяет ей откручиваться во время вращения.

ШПОНКА

Шпоночное соединение призматическими шпонками, допуски и посадки

Циркулярная пила своими руками чертежи с мотором от стиральной

Расчёты и чертежи | Автор топика: Tibor

Как рассчитать мощность двигателя стирлинга?

Вот по этим ссылкам:

http://strujki.net/archives/280
http://hotfile.com/dl/20885879/4a2a5db/st2-90m.zip.html
http://manfreds-hobbypage.de/

, – лежат чертежи.
Надо бы рассчитать мощность стирлинга по чертежам и прикинуть на сколько нужно увеличить пропорции чтобы получить большую мощность (ватт хотя бы 300).

=======
На stirlingmotors.ru выложены расчёты, но мне как гуманитарию, трудно сходу понять как же нужно считать.

http://www.stirlingmotors.ru/Theory.htm
Теория Шмидта для расчета Стирлинга…http://www.stirlingmotors.ru/Teory_Schmidt_rus.zip

Daniil (Gitai) Упрощенные методы расчета Стирлингов:

В нашем Стирлинге рабочее тело, нагреваясь в теплообменном цилиндре, создает избыточное давление Р, которое толкает рабочий поршень с определенной силой F и, соответственно, совершает работу.

Вычислив P и F мы узнаем ориентировочную мощность двигателя стирлинга и приблизительный требуемый объем рабочего тела.

Давление Р
При нагревании на 1 градус газ увеличивает свой объем на 1/273 часть от первоначального.

Зная все это можем вычислить мгновенное давление, возникающее при нагревании газа в нашем двигателе стирлинга.

P=(V/273)xT

В нашем случае V – рабочий объем стирлинга, состоящий из объемов теплообменного и рабочего цилиндров. В формуле следует использовать минимальный объем, когда рабочий поршень двигателя стирлинга находится в нижней мертвой точке. Ообъем теплообменного цилиндра равен объему теплообменного цилиндра за вычетом объема вытеснителя. Т – температура в градусах Цельсия.
При расчете не забудьте вычесть из температуры нагрева “Т” температуру окружающей двигатель стирлинга среды.
Пример. Если стирлинг запускается в комнате с температурой 20 градусов. Источником энергии служит стакан с водой нагретой до 70 градусов. В формулу следует подставлять Т равное не 70, а 50 градусам! Если двигатель запускается на улице, при температуре воздуха минус 10 градусов – Т будет равно 80 градусам (70+10). При этом мощьность возрастет. Помните – Стирлинги работают не от высокой температуры нагревателя, а от разницы температур между нагревателем и холодильником!

Сила F
Для вычисления силы “F” определяем характеристики рабочего поршня – площадь мембраны и ее вертикальный ход. Площадь мембраны “S”- это рабочая поверхность, на которую дваит рабочее тело с силой “F”.
Сила “F” в нашем случае равна произведению дваления “P” рабочего тела в Паскалях на площадь мембраны “S” в метрах. Чем больше площадь мембраны, тем ощутимее сила F.

F=SxP

S=3.14xR*2

где 3.14 – число “Пи”; “R*2” – радиус окружности, возведенный в квадрат.
НО! За счет увеличения площади мембраны уменьшается ее вертикальное перемещение, поскольку масса рабочего тела не меняется! (не забываем – у нас стирлинг и рабочее тело не покидает объема двигателя при работе, а лишь нагреваясь и охлаждаясь, меняет свой объем и давление). Отсюда “растут ноги” для выбора величины хода шатуна, прикрепляемого к коленвалу и соответственно характеристики самого коленвала.

О чем не следует забывать:
• Расчет дает пиковые значения давления при полном пр.огреве рабочего тела до расчетной температуры.
Это означает, что расчитанное вами давление возникнет только в определенный короткий промежуток времени рабочего такта двигателя стирлинга, нарастая до этого момента и спадая – после него.
Но, это только при условии полного погрева рабочего тела до температуры нагревателя, что практически недостижимо из-за высокого термического сопротивления на границе нагреватель-рабочее тело!
• Чем меньше ход рабочего поршня – тем выше обороты двигателя, но меньше мощность!
• Чем меньше ход вытеснителя (дисплейсера), тем лучше прогревается рабочее тело, и соответственно дает прирост давления максимально приближенный к расчетному.
• Чем больше площадь нагревателя – тем выше КПД стирлинга.

Приведенный метод расчета двигателя стирлинга весьма не точен, но позволяет определить работоспособность стирлинга до начала постройки. В дальнейшем, мы снабдим раздел расчета стирлингов схемами и пояснениями.

Daniil (Gitai) По стирлингам вообще и конкретно по расчётам есть в сети книжка:
Трухов В.С. и др. Расчет параметров внутреннего теплообмена контура двигателя Стирлинга (Ташкент, Фан, 1979).
http://www.twirpx.com/file/112023/

Daniil (Gitai) ФОРСИРОВАНИЕ СТИРЛИНГОВ:

Форсаж – усиление мощности двигателя путем частичной доработки конструкции. Форсирование Стирлинга можно проводить если при заданных проектных условиях двигатель устойчиво работает, но прочностные характеристики позволяют достичь большего, без существенного вреда для двигателя. Не рискуйте и не тешьте себя надеждой, что неверно рассчитанную или плохо изготовленную модель можно реанимировать форсированием. Если Вы прибегаете к форсированию не с целью дополнительного прироста мощности, а с целью достижения работоспособности Стирлинга – двигатель развалится прямо на испытательном стенде. Проверено.
______________

Температурный градиент.

Первое, с чего проще всего начать – температурный градиент. Стирлинг-двигатель работает при наличии разности температур между горячей и холодной камерами. Увеличив градиент мы увеличим снимаемую мощность двигателя. Не стоит сразу менять пламя спиртовки на газовую горелку. Любое форсирование должно быть разумным. Градиент, как уже было сказано, это разность температур. По этому прежде, чем увеличивать температуру нагрева, стоит попробовать понизить температуру холодной камеры двигателя.
Начать стоит с простого алюминиевого кулера от процессора или видеокарты. Есть два варианта его применения в Вашем Стирлинге: первый – “от балды” и второй – “научный”. “От балды” – берем любой кулер и крепим его на охлаждаемую поверхность термопастой от процессора. Оцениваем результат по изменению оборотов двигателя (в случае успеха они должны увеличиться). Вариант второй – измеряем рабочую температуру охлаждаемой части Стирлинга после выхода на рабочие обороты. Зная площадь охлаждаемой поверхности и теплопроводность материала, из которого она сделана можно рассчитать количество рассеиваемого в единицу времени тепла. Дальше “лезем” в документацию по радиаторам и кулерам и ищем подходящий по рассеивающей способности для данной температуры пассивный радиатор.
Применяя данную методику можно пойти еще дальше – расчитать, сконструировать и изготовить радиатор под Ваш двигатель. А вот каким он будет – сухим, влажным, активным пассивным – нет предела фантазии конструктора. И все по науке! В конце такой миниисследовательской работы Вы получите гарантированный прирост мощности Стирлинга. Дальше можно применить еще более глубокое охлаждение – лед.
С каждым новым шагом по снижению температуры холодной части двигателя контролируйте обороты, если они снова начали падать, значит Вы переохладили двигатель и подводимой энергии недостаточно. Только после этого стоит попробовать понемногу увеличивать температуру нагревателя, обороты можно еще повысить, но КПД это уже не прибавит.
Почему в такой последовательности – полагаем длинно разъяснять не надо. Вы и так давно поняли. Увеличивая нагрев увеличиваем расход энергии. Улучшая охлаждение – оптимизируем работу Стирлинга, повышая КПД.
Формулы и упрощенную методику для расчета кулера Вы найдете разделе ТЕОРИЯ
Идем дальше!
______________

Daniil (Gitai) Герметичность

Внимание!
Бич всех Стирлингов – герметичность рабочей полости. Если возникают утечки – катастрофически падает КПД! Из-за этого низкотемпературники могут вообще не запускаться, хотя все детали и узлы изготовлены хорошо.
Форсирование можно начать, меняя именно этот критерий – герметичность. Для Альфа-Стирлингов все определяется уровнем изготовления цилиндро-поршневых групп.
Первое – качество обработки трущихся поверхностей.
Второе – материалы цилиндра и поршня горячего цилиндра. Если они изготовлены из разных материалов, имеющих неодинаковый коэффициент теплового расширения, то во время работы зазор между цилиндром и поршнем увеличится (если коэффициент расширения для материала цилиндра выше соответствующего для материала поршня). Возникнет утечка рабочего тела. Даже если поршень и цилиндр изготовлены из одного материала утечки также могут возникнуть, когда коэффициент теплового расширения материала высок (у алюминия, например).
Для Бета- и Гамма-Стирлингов кроме “поршневых дел” особого внимания требует изготовления сальника теплообменного цилиндра и проходящего через него штока дисплейсера. Проблемы те же. Есть кардинальное решение вопроса герметичности сальника – изготовление бесконтактного сопряжения – магнитной муфты с вертикальной подвижностью. Хотя для моделей малого масштаба это нецелесообразно.
Очень распространенный прием в моделировании Стирлингов – замена рабочего поршня мембраной с прикрепленным к ней шатуном. Мембрана обеспечивает полную герметичность соединения. Если масштабы Вашего Стирлинга позволяют “прокачать” его магнитной муфтой и мембраной достаточной прочности – Вам открыта дорога к увеличению рабочего давления двигателя – весьма действенный метод форсирования. Но об этом позже.
______________

Балансировка

Одним из важных условий устойчивой работы двигателя является правильная балансировка.
Особенно это критично для низкотемпературных Стирлингов, где снимаемая мощность минимальна и все зависит от качества изготовления модели.
При разбалансированности ведущего вала двигатель не сможет набрать максимальные обороты. Полезная мощность перейдет в вибрацию.
Напомним, в Альфа-Стирлингах диаметры и, соответственно, веса поршней одинаковы, но шатуны, в большинстве случаев, имеют общую точку крепления, с разносом шатунов на угол в на 90 градусов.
В Бета- и Гама-Стирлингах, ко всему прочему, рабочий поршень и дисплейсер неравновесны. Балансируют, как правило, маховик – это проще. Как уже упоминалось, для решения проблемы имеются два подхода. Первый описывать не будем. И так все ясно.
“Научный” подход: взвесить по отдельности поршень и дисплейсер с прикрепленными шатунами на весах. Зная вес и измерив плечи рычагов, образуемых коленцами коленвала можно вычислить некомпенсированную равнодействующую в ньютонах. Переведя ньютоны в единицы массы – граммы (1 Ньютон = 100 грамам) получим значение массы для противовеса. Дальше можно перерасчитать величину противовеса в сторону уменьшения, увеличивая плече воздействия – диаметр маховика всегда позволяет это сделать. Правильно отбалансированный Стирлинг дает большее число оборотов в единицу времени, устойчиво работает в режиме разогрева и остывания горячей полости, быстрее запускается.
______________

Daniil (Gitai) Трение.

В поршневых стирлингах основное трение возникает в цилиндро-поршневых подвижных соединениях. Минимизируйте трение в подшипниках любым возможным способом.
Чем оно ниже, тем выше снимаемый КПД и соответственно выше обороты двигателя. Качество подшипников очень важно для низкотемпературных Гамма-Стирлингов. В простейших моделях, как таковые, подшипники не используют. Просто делают в жестяных стойках отверстия по диаметру коленвала. На сам коленвал надевают несколько шайб, снимающих боковое трение маховика или фиксаторов бокового проскальзывания.
Этот способ достаточно действенен. Но есть распространенная ошибка. Отверстия пробиваются шилом или гвоздем.
Края выходят рваные и диаметр не всегда соответствует диаметру вала. Возникает небольшой люфт. Результат – снижение оборотов двигателя. В низкотемпературном, но оборотистом Гамма-Стирлинге люфт снижает обороты двигателя на 20-30%. К тому же люфты в подшипниках скверно влияют на балансировку. Эстетичность двигателя также страдает. Он работает со стуком и скрипом. В общем приятного мало.
В отдельных случаях, если модель правильно отбалансирована и имеет низкое трение во всех узлах – наблюдается эффект самозапуска после подведения источника тепла. Выглядит очень эффектно! Стремитесь к такому качеству изготовления.
______________

Регенератор.

Регенератор или теплообменник – устройство экономии подводимой к Стирлингу энергии. Простейшй регенератор выполнены из стальной, реже медной проволоки-путанки или многослойной сетки. Смысл его работы в отборе части тепла у разогретого рабочего тела, проходящего через регенератор из горячей полости и последующей отдаче охлажденному рабочему телу, двигающемуся из рабочего цилиндра.
В дальнейшем мы опубликуем упрощенные методы расчета регенератора для моделей Стирлингов. А пока, отметим, что экономичность Стирлинга. сопоставимая и превосходящая двигатели внутреннего сгорания в основном достигается за счет правильной конструкции регенератора.
В моделировании регенераторы используют не часто. Для двигателей с малыми рабочими объемами размеры регенератора сопоставимы с размерами камер горячего и холодного цилиндров. В результате создаваемый дополнительно мертвый объем почти полностью “пожирает” прирост КПД. Единственным исключением может быть кольцевой щелевой регенератор примененный в конструкции двигателя Била. Этот вариант можно рекомендовать для использования в моделях высокотемпературных Стирлингов.
В остальном – регенераторы для исследователя – “не паханное поле”. Во всяком случае подробной информации в открытых источниках на сегодня очень мало. Регенератор – “ноу-хау” любого разработчика Стирлинг-машин. Так что – дерзайте!
______________

Давление в системе.

На мощность двигателя весьма существенно влияет базовое давление рабочего тела в системе. Все зависит от правильного расчета и качественного исполнения двигателя. В любом случае прирост давления ведет к увеличению мощности. В некоторых моделях – увеличение давления в 2 раза дает такой же прирост мощности. Если все вышеперечисленные методы форсирования пройдены увеличивайте давление. В качестве компрессора подойдет автомобильный электронасос. В среднем он обеспечивает давление от 4 до 7 атмосфер (в зависимости от производителя). Для контроля давления все подобные автонасосы оснащены манометрами, что облегчает контроль и безопасность. В крайнем случае можно применить ручной насос, оснастив его ресивером и манометром.
______________

Anatoly (Chantou) Как-то не заглядывал до сих пор в этот раздел. Приятно, конечно, что материал с моего сайта так объемисто цитируют, но ссылку на оригинал все же стоит указывать.

Maxim (Rachna) Анатолий кинь ссылочку, а то сам собираю термоакустик на абум. Надеюсь заработает.Уже почти, но неуверенность есть.

Anatoly (Chantou) http://engine.aviaport.ru/issues/63/page56.html
В статье есть и чертеж и методика расчета

Mikhail (Tegfryn) Здравствуйте! Мне нужны чертежи более менее простого но рабочего двигателя стирлинга для привода вала гребного винта не очень большой модели. Идея в двух вариантах:
1. Топка греет одну плоскость цилиндра, 2 плоскость охлаждается окружающей водой (циркуляция).
2. фактически перевернуть модель и плоскость нагреваемая солнцем будет передавать энергию на одну плоскость цилиндра, а вторая будет также охлаждаться водой.

Gennady (Constantia) Анатолий, добрый день. Добавьте меня в друзья, если есть желание. Есть вопросы по стиргингам. Хочется с вами пообщаться. Помогите. Спасибо.

Miroslav (Lorand) Господа, подскажите, вот когда мы силу рассчитали (воздействующую на поршень), то мощность мы рассчитываем через момент силы??? И как можно рассчитать частоту оборотов???? (кстати, когда мы рассчитываем давление мы объем берем в литрах или куб.м.)???? Спасибо.

Damir (Dori) Я могу полагатся на двигатели Стирлинга в плане проектировании систем разсчета пускавых баллистических снарядов для орбитальных полетов???

Vladimir (Khalfani) Даниил, Просто здорово сказано! Кстати, делал сальники Стирлингу по разным методам – все на помойку, только с пятого раза получился идеал. Пробовал и медную проволоку лудить и пишущий узел от ручки и контейнер с солидолом, все не то. Падала герметичность и все тут. В итоге нашел идеальное для себя решение – шток помещал в пишущий узел от ручки, чтобы он ходил строго вертикально, его припаивал к рабочей камере, а сверху одевал три-четыре трубки термоусадки с суперклеем. После обжима она плотно облегала шток и даже если он был неровный – ее эластичность позволяла этого не замечать. Подливал обычное жидкое масло и герметичность была отличная. На испытаниях поршень подлетел на 20 см – это говорит о работоспособности стирлинга. И еще нарыл в инете тему фазного форсирования стирлинга – если двигун работает от открытого пламени и прочность хорошая, можно внутрь налить немного воды, буквально чайную ложку. При переходе из воды в пар создается огромное давление и мощность скачкообразно растет. Надеюсь, кому то идея пойдет на пользу!

Vladimir (Khalfani) Дамир, Если стартовать она будет с астероида или с орбитальной станции – да. Там масса и размер значения не имеют)

Damir (Dori) Владимир, это все и так понятно.Ваша мысль хороша, но этого мало.Пусть будут другие мысли к развитию идей и проектов будущего.

Vasli (Katriel) Даниил, попробую расчитать по вашей методике мощность своей модели

Daniil (Gitai) Васли, это не моя методика. Всё когда-то откуда-то копировалась. Я же просто гуманитарий, чистейший, просто мне когда-то понравились движки Стирлинга. :3

Anatoly (Chantou) Дамир, Вполне классическое решение, все ведущие разработчики используют стирлинг для баллистики

Sergey (Itsuki) Друзья, кому интересны практические и теоретические вещи по стирлингу, загляните по ссылке http://www.findpatent.ru/search.pl? q=стирлинг&cx=.. Есть интересные идеи.

Tags: Циркулярная пила своими руками чертежи с мотором от стиральной

Самодельную циркулярку (распиловочный или пильный станок) можно сделать своими руками из ручной дисковой…

Движок на циркулярку | Автор топика: Николай

какой бы движок подошёл для циркулярной пилы для разделки лишь дюймовых досок? нужны обороты + мощность + 220v + какоого типа он должен быть, асинхронный там или бесколлекторный бесщеточный, какой лучше?

Галина Из стиральных машин я видел люди достают и делают циркулярки.

Виталий У меня батя из двигателя от мясорубки делал, мощная штука получилась.

Марина 

Ирина Поверь! Проще купить мини циркулярку, чем её делать, тем более не зная из чего.

Григорий асинхроннъй 2.2 киловата, в тему с трехвазнъми не лезь, если он во дворе у теебя не валяеться

Лариса купи ручную циркулярку недорогую и прикрути к верстаку

Алина А я так и сделал. Когда надо, прикручиваю ручную электропилу к заготовленной доске, кнопку блокирую изолентой перемотав, на доске резетка и выключатель. Доску ставлю на козлы и ВСЕ!

Анастасия Купите ручную пилу РЕБУР Дима от 1.5 квт и прикрепите ее к столу и будет вам счастье.

КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ САМОДЕЛЬНУЮ СТАЦИОНАРНУЮ ЦИРКУЛЯРКУ | Своими руками

В одной из записей мы уж упоминали о том как выбрать и купить дисковую пилу (циркуляку). Теперь поговорим как превратить ее в стационарный инструмент необходимый каждому мастеру – самоделкину. Все описываемые чертежы и схемы изготовления циркулярной пилы вы найдете по ссылке Посмотреть альбом.

Без добротного электроинструмента современный дом построить трудно. В то же время инструмент — лишь бесполезная игрушка, если к нему не приложить умелые руки мастера.

Электрическая дисковая пила — исключительно по­лезный для нужд дачного строительства инструмент. Разрезать пиломатериал различных сечений под лю­бым углом, раскроить листы фанеры или оргалита — ра­боты, традиционно выпол­няемые с помощью враща­ющегося пильного диска. Но это далеко не всё, что может «циркулярка» — универсаль­ный, на мой взгляд, инстру­мент.

Для меня, например, дисковая пила — незаме­нимый помощник при вы­полнении практически всех работ, где требуется вы­борка древесины. Шпоноч­ные канавки при сплачива­нии досок в щиты, пазы для сочленений вполдерева или «сквовороднем», фаль­цы при изготовлении все­возможных рам, оконных и дверных коробок — это и многое другое нетрудно вырезать, имея под рукой такой замечательный инст­румент, как электрическая дисковая пила. Эксплуати­ровать её можно как в руч­ном, так и в стационарном режимах. Однако и в том, и в другом случаях целесо­образно воспользоваться различной, облегчающей работу оснасткой.

Так. например, простей­шим приспособлением, поз­воляющим легко и быстро опилить край необрезной или просто неровной дос­ки, является упорная планка. В качестве последней я использую либо хорошо ост­роганную деревянную рейку, либо отрезок алюминиево­го уголка. Планку закрепляю на обрабатываемой доске струбцинами (или гвоздями, вбивая их в предварительно насверленные отверстия) с учетом расстояния от пиль­ного диска до края опорной плиты (рис. 1). Работать с упорной планкой предельно просто — правый край опор­ной плиты инструмента при­жимаю к этому приспособ­лению и делаю рез, который получается исключительно ровным.

Не менее полезно исполь­зовать упорную планку и при сплачивании на шпонках дверных полотен (рис. 2). Пильный диск в этом случае устанавливают под нужным углом к плоскости опорной плиты «циркулярки», а упор­ную планку прибивают к до­скам щита. Сначала пропи­ливают на заданную глубину граничные резы, а затем, для упрощения работы по вы­борке паза, делают ещё па­ру-тройку пропилов между ними (рис. 3). Шпонки вы­резают из доски, не изменяя угла наклона пильного дис­ка, но увеличив его выход.

Подобным образом мож­но выбрать пазы для со­единений элементов конст­рукции «сковороднем» или вполдерева (см. рис. 3).

И все же гораздо боль­шими возможностями об­ладает дисковая пила, ис­пользуемая стационарно. Для того, чтобы превратить ручной инструмент в рас­пиловочный станок, потре­буется соорудить специ­альный стол. Сделать это несложно. Например, в ка­честве станины можно ис­пользовать простейшие деревянные (или металли­ческие) козлы, связанные между собой двумя отрезка­ми толстой {40…50 мм) до­ски (рис. 4). Сверху к это­му основанию прикрепляют стол (рис. 5). Собрать его можно из двух прямоуголь­ных стальных пластин шири­ной 150…200 мм и толщиной 4 мм. Последние связывают между собой перемычками из толстой (20.. .25 мм) фане­ры с помощью шурупов. Оп­тимальный зазор между час­тями стола— 10…12 мм. При этом крайне важно добить­ся строгой параллельности внутренних краёв пластин. Инструмент присоединяют к столу снизу так, чтобы пиль­ный диск находился строго посередине зазора между пластинами и был им парал­лелен. В таком положении пилу скрепляют со столом через предварительно про­сверленные в пластинах и в опорной плите отверстия.

Чтобы поверхность стола была гладкой, отверстия в опорной плите с лицевой стороны раззенковывают, а всю сборку стягивают винтами с головками впотай. Собранный стол привинчивают к станине шурупами или винтами с гайками, а в зазор между пластинами вставляют вкладыш с прорезью под пильный диск (см. рис. 5). Станок практически готов к работе. Упор ную планку при работе пи­лы в стационарном режиме крепят струбцинами к столу.

Используя такой распи­ловочный станок, можно не только распустить доску на бруски. Простой операцией становится, например, под­готовка рамных брусков. Для этого достаточно сделать два реза в заготовке под прямым углом друг к дру­гу—и фальц готов. Помимо прочего образуются в необ­ходимом количестве и штапики. Аналогичным образом вырезают фальцы в брусках для дверных коробок. От­личие здесь лишь в том, что глубокий (на толщину двер­ного полотна) рез делают с наклоном пильного диска на небольшой (3…5⁰) угол, что­бы обеспечить плотный при­твор двери.

Собрать столярный щит на вставных рейках — и эта ра­бота по плечу нашему станку. Для этого в торцевых гранях сопрягаемых досок проре­зают канавки требуемой глу­бины. В качестве «вставок» можно использовать поло­ски фанеры, ширина кото­рых несколько меньше, чем суммарная глубина канавок сплачиваемых досок.

Полезным приспособле­нием к «распиловочному станку» может стать карет­ка, с помощью которой пре­дельно упрощаются такие работы, как торцевание заготовок и отпиливание их «на ус» (под углом 45°). Устрой­ство её предельно простое. К листу фанеры на клею и шу­рупах прикрепляют направ­ляющие бруски, расстояние между которыми соответст­вует ширине стола а станка (рис. 6). Аналогичным об­разом сверху устанавливают упорные бортики.

Каретку устанавливают на стол и при работающем станке подают по направляющим на диск, делая сквозной пропил всего приспособления. Благо­даря тому, что бортики значи­тельно превышают выход пиль­ного диска, каретка сохраняет достаточную жёсткость.

Заготовки торцуют, при­жимая их к упорному бортику и продольно переме­щая каретку по столу.

Чтобы подготовить соеди­нение «на ус», пользуются съёмной планкой, устанав­ливаемой под углом 45° к бортику. К ней прижимают заготовку при продвижении каретки по столу.

Наконец, ещё несколько рекомендаций по работе с электрической дисковой пилой.

1. Внимательно изучите правила безопасной работы с инструментом, изложенные в инструкции по его эксплуатации.
2. Перед началом работы дисковой пилой в ручном режиме обязательно проверяйте параллельность правого края опорной плиты инструмента плоскости пильного диска.
3. При использовании пильных дисков с твердосплавными напайками на зубьях следует периодически очищать их от налипающих смолы и пыли. Делать это можно либо механически, либо используя растворители.
4. При поперечном раскрое пиломатериалов всегда применяйте подкладки, располагая их так, чтобы пильный диск не защемило (рис. 7). Этим вы убережёте себя и дорогостоящий инструмент от неприятностей.
5. Предохраняйте электрический шнур от возможного попадания в рабочую зону пилы, используя для этого различные кронштейны, крюки и захваты.
6. При работе пилы в ста­ционарном режиме исполь­зуйте толкатель (рис. 8), позволяющий прижимать и подавать заготовку на пильный диск. Особенно он необходим при обра­ботке коротких и тонких за­готовок.
7. Уменьшить трение за­готовки о плоскости опор­ной плиты и направляющей планки можно, натерев их поверхности парафином или воском.

---

ЦИРКУЛЯРКА СВОИМИ РУКАМИ – ИДЕИ, ОТЗЫВЫ И КОНСТРУКЦИИ

---

МИНИ-ЦИРКУЛЯРКА СВОИМИ РУКАМИ

Давно занимаюсь обработкой древесины. Часто приходится пилить заготовки на небольшие детали. На громоздкой стационарной пиле выполнять это неудобно, поэтому изготовил уменьшенный вариант данной конструкции. Получился практичный станочек, не занимающий много места в мастерской.

На станине (фото 1 п. 1) от деревообрабатывающего станка (если таковой нет в наличии, можно сварить аналог нужных размеров из швеллера) закрепил болтами асинхронный фланцевый двигатель (2), который подключается к сети 220 В.

К его валу прикрепил патрон от токарного станка (3) (можно купить в пункте приема металлолома).

В качестве пилы использовал дисковую фрезу небольшого диаметра (фото 2) Чтобы зажать ее в патроне, из металлической трубки d 15 мм и длиной 180 мм изготовил хвостовик. Для этого в трубочку запрессовал шпиндель от старой болгарки. Нанизал на последний фрезу и зафиксировал ее гайкой с поджимным фланцем.

Важно

Патрон нужно зафиксировать строго горизонтально по отношению к станине, так как даже  при незначительном отклонении во время вращения возникнет биение, а это может привести к ! травмам.

На заметку

Чем мощнее двигатель, тем более толстые заготовки можно обрабатывать на станке, это нужно учитывать при выборе мотора.

Из остатков ламината (можно использовать мебельный щит) собрал столешницу (фото 1 п. 4) Вырезал в ней паз для пилы. К коротким краям получившегося щита прикрутил стойки, имеющие регулировку по высоте, чтобы можно было выставлять необходимую глубину пропила.

Для получения деталей нужной ширины из строганного бруса сечением 50х 50 см изготовил направляющую линейку (5), которую фиксирую на столешнице струбцинами. Мини-циркулярка готова.

© Автор: Игорь Лашук Фото автора

---

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА СВОИМИ РУКАМИ

Занимаюсь пчеловодством. Каждый год необходимо обновлять рамки для сот. При изготовлении деталей для них нужно выпиливать четверти и делать пазы. На обычной циркулярной пиле выполнять это не удобно, поэтому переоборудовал ее в горизонтальную.

Рама пилы у меня была готовая, дополнительно к ней снизу приварен механизм с винтом и двигающейся по нему кареткой (фото 1).

Для воплощения задумки взял асинхронный двигательотнаждакана380 В (можно использовать на 220 В). Прикрутил к нему болтами металлическую пластину толщиной 6 мм. Затем последнюю приварил к каретке так, чтобы двигатель находился строго горизонтально основанию и перпендикулярно столу (фото 2). Мотор подсоединил к трехфазному выключателю (фото 3), который в свою очередь подсоединяется через провод с вилкой к сети.

В столе вырезал электролобзиком отверстие под вал двигателя. Затем на последнем, используя металлическую втулку и гайку, зафиксировал пилу (фото 4).

Циркулярка своими руками

Готовую конструкцию установил на основание из трех поддонов. Так как двигатель прикреплен к каретке, его можно перемещать вверх-вниз, тем самым регулируя расположение пилы над столом, а значит, можно выбирать в доске или брусе четверти и пазы нужного размера.

© Автор:Владимир Сидор, Фото автора

---

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО 1 И 2

Самодельная циркулярная пила своими руками (циркулярка, распиловочный стол)

Watch this video on YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Сделайте ЭТО Недорогое руководство для циркулярной пилы своими руками! БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ

Если вы хотите разрезать большие листы фанеры, сделать это с помощью настольной пилы практически невозможно.
Если, конечно, у вас нет промышленной настольной пилы.

Хорошим решением для выполнения этих пропилов является гусеничная пила.
Он намного меньше по размеру, и с его помощью можно вырезать совершенно большие листы фанеры.
Единственный недостаток – дорогие гусеничные пилы.

Если ваш бюджет ограничен, направляющая для циркулярной пилы своими руками станет идеальной альтернативой!

Для создания этого руководства для гусеничной пилы вам не нужно покупать новые и дорогие инструменты.
Чтобы использовать эту направляющую для циркулярной пилы, вы можете просто использовать циркулярную пилу, которая уже есть в вашей мастерской.
Al нужно сделать отрегулированную дорожку циркулярной пилы.

Благодаря пошаговым инструкциям и бесплатным планам направляющих для циркулярной пилы, которые вы можете загрузить в этом блоге, вы можете легко построить направляющую для циркулярной пилы своими руками.

Отныне больше не будет борьбы с негабаритными листами фанеры на настольной пиле и никаких опасных ситуаций.
Вдобавок ко всему, сделать эту направляющую для циркулярной пилы своими руками – занятие и очень дешевый проект.

Давайте построим эту направляющую для циркулярной пилы!

Прежде чем в этой статье вы узнаете, как построить гусеничную пилу своими руками, вам необходимо понять, что такое обычная гусеничная пила.

Гусеничная пила – это пила, которая движется по тонкой направляющей, в основном из алюминия.
Край рельса указывает, куда будет двигаться полотно гусеничной пилы.
Можно сказать, что дорожка будет служить индикатором линии отреза.

После того, как вы сделали отметки на листе фанеры, который хотите вырезать, все, что вам нужно сделать, это нанести на эти отметки линию разреза дорожки.
Теперь вы можете резать, перемещая гусеничную пилу по направляющей.

Дорожку легко положить на дерево, она не скользит, так как дно липкое.
Теперь вы можете разместить гусеничную пилу на рельсе, чтобы сделать пропил.
Ниже вы можете найти несколько примеров гусеничных пил.

Чтобы ответить на этот вопрос, вам необходимо знать разницу между циркулярной пилой и гусеничной пилой.

Циркулярной пилой можно сделать поперечных и продольных пропилов .
Гусеничной пилой вы можете выполнять те же пропилы , но, кроме того, вы также можете выполнять пропилы под углом .

Зная это, ответ на вопрос, можно ли использовать циркулярную пилу в качестве гусеничной пилы: ДА, !
Однако есть несколько вещей, которые вам нужно знать, если вы хотите использовать циркулярную пилу в качестве гусеничной пилы.
Во-первых, вы не можете делать угловые пропилы самодельной гусеничной пилой, а во-вторых, чтобы делать прямые пропилы, вам нужна специальная дорожка для циркулярной пилы.
Но не беспокойтесь, я вас поддержу и покажу вам, как построить направляющую для циркулярной пилы в этом блоге.

Создание гусеничной пилы своими руками имеет ряд преимуществ.

Сделав направляющую для циркулярной пилы своими руками, вы сможете сэкономить много денег.
Зачем тратить 500 долларов и больше на гусеничную пилу, если вы можете сделать самодельную гусеницу для циркулярной пилы, которая уже есть в вашей мастерской.
А что за малую цену?

По общему признанию, с его помощью нельзя делать угловые пропилы.
Также еще гусеницу надо зажать.
Но разница в цене может быть для вас важнее.
Создание гусеничной пилы своими руками имеет то преимущество, что вам не нужно покупать дополнительную пилу.
Кроме того, у вас также есть то преимущество, что вы экономите место для хранения . Если у вас небольшая мастерская, это может иметь большое значение.
Еще одно преимущество состоит в том, что создать просто и весело – это всего лишь .

Чтобы подготовить вас к созданию этой направляющей для циркулярной пилы, я составил несколько удобных списков.

В дополнение к нескольким средствам индивидуальной защиты, которые я использую *, я также перечисляю материалы, а также (электроинструменты), которые вам понадобятся для создания этой самодельной круговой направляющей и направляющей для пилы.

* Безопасность – всегда ваша личная ответственность!

Безопасность прежде всего! Защитите себя!

Материалы Я использовал для этого

(питание) Инструменты Я использовал для этого

Здесь вы можете посмотреть видео и узнать, как сделать направляющую для циркулярной пилы.
После просмотра видео вы можете продолжить чтение пошагового руководства по самостоятельному созданию этой направляющей для гусеничной пилы.

Изготовление направляющей для циркулярной пилы – простой и легкий проект для новичка в деревообработке.
Вам просто нужно сделать какую-нибудь рейку, по которой будет скользить ваша циркулярная пила.
Самый простой способ сделать это – взять кусок дерева, который служит нижней пластиной, и добавить на него две длинные полоски дерева.
Между этими деревянными планками вы должны иметь возможность разместить циркулярную пилу и двигать ее вверх и вниз.

Для получения более подробной информации о том, как сделать направляющую для циркулярной пилы своими руками, выполните все шаги в этом блоге и загрузите бесплатные планы гусеничной пилы DIY.

Шаг 1 | Нарезка на длину

Первый шаг – отрезать все кусочки по размеру.
Используйте загружаемые бесплатные планы самодельной гусеничной пилы в качестве основы для направляющей для циркулярной пилы.

Обратите внимание! Я основывал размеры на чертежах гусеничной пилы своими руками на моей циркулярной пиле.

Не все циркулярные пилы одинакового размера, поэтому отрегулируйте их по размеру вашей дисковой пилы.

Шаг 2 | Сборка

После того, как все части будут вырезаны, можно приступать к сборке.

В качестве первой части можно сделать боковую часть направляющей.

Для этого вы можете прикрепить тонкую полоску к нижней пластине с помощью столярного клея и забить гвоздями или шурупами.

Убедитесь, что сторона нижней пластины совершенно прямая.
Поскольку вы принимаете эту сторону как ориентир для всего приспособления, это чрезвычайно важно!

Поместите тонкую полоску по краю нижней пластины с помощью квадрата, таким образом вы можете быть уверены, что края находятся на одном уровне.

После того, как первая полоса установлена, вы можете также установить вторую планку.
Эти две планки обеспечивают фиксацию циркулярной пилы и не могут двигаться влево или вправо.
Таким образом, вы всегда будете уверены в прямом срезе.

Чтобы определить правильное расстояние между двумя полосами, поместите циркулярную пилу напротив полосы, которую вы установили первой.

Установите вторую полосу напротив другой стороны циркулярной пилы.

Регулярно перемещайте циркулярную пилу при закреплении ленты.
Сдвигая циркулярную пилу в местах крепления ленты, вы всегда будете иметь правильное отверстие для плавного движения циркулярной пилы.

Поздравляем, теперь вы сделали самую важную часть направляющей для циркулярной пилы своими руками.

Теперь вы можете проделать отверстия в направляющей для удобства использования приспособления.
Эти отверстия служат для того, чтобы четко видеть отмеченную линию, когда вы будете использовать приспособление позже.

Чтобы найти центр отверстий, сделайте небольшой разрез в нижней пластине с помощью циркулярной пилы.
Убедитесь, что разрез не слишком глубок, чтобы можно было легко расположить кончик сверла.

Теперь отметьте расстояние между отверстиями, как показано на схемах направляющих циркулярной пилы своими руками.

Затем можно просверлить отверстия в нижней пластине сверлом Форстнера.

Во избежание вырыва положите небольшой кусок древесины под место, где вы будете сверлить.

Когда все отверстия просверлены, можно сделать паз для пильного диска.

Осторожно опустите пильный диск и прорежьте от первого до последнего отверстия.

Основание направляющей циркулярной пилы готово!

Шаг 3 | Ручка ручка

Чтобы можно было разместить направляющую циркулярной пилы под прямым углом к ​​заготовке, я установил квадрат внизу.

В то же время этот квадрат служит рукояткой на направляющей циркулярной пилы для легкого перемещения.

Чтобы сделать этот квадрат, прикрепите тонкую деревянную полоску перпендикулярно нижней части зажимного приспособления.

Снова используйте столярный клей и гвозди, чтобы собрать эту полосу.

Чтобы сделать прочную ручку, прикрепите кусок фанеры к верхней части планки.

Чтобы поддержать фанеру и сделать ручку более прочной, установите дополнительную полосу внизу.

Для изготовления ручки можно просверлить отверстия в фанере.

Сначала сделайте размеры, как указано на чертежах гусеничной пилы своими руками.

Просверлите отверстия сверлом Форстнера и подрежьте лобзиком, напильником или, как я, маленьким барабаном с наждачной бумагой на моем сверле.

Понравилась статья?

Не пропустите ни одного блога с бесплатными планами или советами и рекомендациями на будущее!

Подпишитесь на мою рассылку новостей

Шаг 4 | Обработка направляющей циркулярной пилы

4.1 | Закругление углов

Чтобы предотвратить разрыв углов, вы можете закруглить углы с помощью фрезы и фрезы для снятия фаски под 45 градусов.

Это делает гусеничную пилу не только прочнее, но и красивее.

4,2 | Шлифование гусеничной пилы DIY

При использовании направляющей циркулярной пилы она должна быть как можно более гладкой.

Поэтому лучше всего сделать место, где дисковая пила должна скользить плавно.

Это можно сделать шлифованием.
Чтобы сделать мою направляющую пилы гладкой, я использовал наждачную бумагу с разной зернистостью от P120 до P800.

Совет:

Если вы хотите узнать больше о том, как выбрать правильную наждачную бумагу для вашего проекта, обязательно загляните в мой блог: Идеальное руководство по зернистости наждачной бумаги для деревообработки.

Все, что вам нужно знать о наждачной бумаге, можно найти в этой статье. Это, несомненно, поможет вам лучше понять, как правильно пользоваться наждачной бумагой.

Также доступно БЕСПЛАТНОЕ руководство, которое поможет вам определить правильную зернистость наждачной бумаги.

Настоятельно рекомендуется!

4.3 | Отделка

Чтобы защитить приспособление и пропитать поверхность, я использовал льняное масло.

Для нанесения этого масла я использую аппликатор для морилки Stainpad.
Я очень рекомендую это.
Stainpad хорошо впитывает масло и равномерно отводит его, не оставляя разводов.

Обязательно попробуйте Stainpad, вы не пожалеете об этом.

Направляющая циркулярной пилы очень проста в использовании.

Сначала отметьте место, где вы хотите разрезать.
Сделайте это острым карандашом.

Теперь поместите направляющую самодельной гусеничной пилы так, чтобы прорезь находилась над отмеченной линией.
Теперь вы можете легко проверить правильность положения гусеничной пилы благодаря отверстиям в нижней пластине.

Установите циркулярную пилу на приспособление, включите пилу и медленно опустите пильный диск через прорезь.
Как только пильный диск пройдет через кусок дерева, который вы хотите разрезать, вы можете переместить циркулярную пилу на другую сторону этой гусеничной пилы, сделанной своими руками.

Из-за своей длины приспособление можно использовать как в ширину, так и в длину листа фанеры.
Если вы хотите использовать его на длинной стороне листа фанеры, разрежьте половину доски, переверните направляющую пилы и разрежьте остальную часть фанеры.

Тем не менее, эта гусеничная пила своими руками остается компактным приспособлением, идеально подходящим для небольших мастерских.

Строительство мастерской может быть трудным и требует большого количества проб и ошибок.
Я знаю, потому что я тоже был там.
Благодаря знанию идеального небольшого магазина, которого я больше нигде не видел, я лучше понял, как построить мастерскую.
Вот так я мог потратить свой бюджет более эффективно и сэкономить сотни.

Настоятельно рекомендую всем моим коллегам-мастерам и мастерам!

ВЫ МОЖЕТЕ ПОТРАТИТЬ СВОЙ БЮДЖЕТ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ

Перестаньте тратить свой бюджет на неправильные вещи!
Позвольте этому фантастическому обучению направлять вас и начните экономить деньги уже сегодня.
Я уже лично купил этот и у меня никогда не видел ничего лучше этого .

Розничная торговля $ 129

Ограниченная цена: $ 39

У вас есть дополнение к этому блогу или конструктивный комментарий?
Не стесняйтесь сообщить мне в комментариях ниже.

Вносите свой вклад в наше сообщество и делитесь своим опытом и знаниями с другими, чтобы мы все могли учиться друг у друга.

Прочтите другие блоги, связанные с этим здесь:

Я надеюсь, что эта информация о том, как сделать направляющую для циркулярной пилы, была полезной и что этот блог и видео вдохновят вас.
Дайте мне знать в комментарии под .

Не стесняйтесь, поделитесь этим блогом на Facebook, Pinterest или других социальных сетях .
Вы можете сделать это с помощью кнопок внизу или вверху блога.
Мы будем очень признательны.

Я с нетерпением жду встречи с вами в другом блоге или видео.

Привет,
Кристоф, основатель Christofix.com
Деревообработка | Сделай сам | Украшение для дома

Скачать планы здесь

Бесплатно навсегда.

Проверьте параметры файла 3D.

Бесплатно
€ 0 / мес

Введите здесь свое имя и адрес электронной почты и получите планы на свой почтовый ящик.

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическая система отправит ваши планы в течение часа.В зависимости от ваших настроек они могут попасть в ящик для спама.
Убедитесь, что вы это проверили!

Вы можете скачать только один раз за 24 часа!

Получите планы направляющих циркулярной пилы, заполнив эту форму.

Спасибо!

Проверьте свой почтовый ящик, чтобы получить планы.

Стать участником

8,99–10,5 долл. США / мес.

• Смотрите все подробности.
• Отрегулируйте в соответствии с вашими потребностями.
• Проведите точные измерения.
• Изменение с метрической системы на британскую.
• 3D-модели всех планов, загруженные во время вашего членства.

7 Самодельная панельная пила, которую можно легко сделать своими руками

Раскрой листов фанеры не должен быть такой сложной задачей. Если у вас есть панельная пила, это не составит большого труда. К сожалению, многие строители совершают ошибку, идя купить его в строительном магазине, когда, выполнив несколько простых шагов, они могут сделать свой!

Нет ничего плохого в том, чтобы купить себе заводскую пилу в магазине, но зачем это делать, если можно сэкономить деньги? Изготовление панельной пилы поможет вам аккуратно сократить не только закупочную стоимость, но и множество листов фанеры.Это беспроигрышная ситуация.

Чтобы построить панельную пилу, вы можете использовать материалы, которые у вас уже есть в мастерской, или купить их в магазине, и они все равно не стоят столько же, сколько панельная пила заводского изготовления. Вам понадобится дерево и немного железа, и вы также можете сконструировать пилу так, чтобы она могла резать вертикально или горизонтально.

В приведенных ниже уроках вы узнаете, как создать панельную пилу за несколько простых шагов.

1. Складная панельная пила своими руками

Вот хорошо написанное руководство по изготовлению панельной пилы, которое научит вас, как сделать складную панельную пилу.Нет ничего необычного в том, чтобы найти небольшие мастерские, но, тем не менее, также не невозможно найти панельную пилу, которая поместится в вашем небольшом пространстве. Этот план пилы для панелей был разработан, чтобы помочь с местом для хранения в небольших мастерских.

Инструкции по сборке содержат обозначенные диаграммы и размеры. Вам понадобятся шурупы, фанера, дрель, дверная петля для складной рамы, зажимы, ролики и другие биты и вещи. Четкое письменное руководство легко следовать, а рисунки облегчают процесс.

См. Руководство

2. Простая вертикальная панельная пила с хранением

Это еще одна панельная пила, созданная для облегчения хранения. Он прост в изготовлении и имеет открытую конструкцию. Для создания этой пилы не требуется профессионального уровня деревообработки.

Это руководство написано и поставляется с подробными инструкциями по сборке и чертежами. В нем также есть полный список материалов, внутри каждой детали и инструмента, использованного для изготовления панельной пилы.

Стоит отметить, что панельная пила не стоит сама по себе; вы должны подпереть его к стене для жесткости. По словам дизайнера, с этой пилой вы обязательно получите профессиональную точность пропила.

Проверьте руководство

3.Горизонтальная панельная пила и верстак сверху

Этот план представлен в виде письменного руководства в формате PDF, которое является полностью учебным и содержит список необходимых материалов, иллюстрированные изображения и списки вырезок.

Эта панельная пила сконструирована как автономная горизонтальная раскроечная машина. Он поставляется с большой столешницей, достаточно широкой для листовых материалов большого размера. Он имеет выступающие стороны, чтобы вы могли легко зажимать заготовки.

В общей сложности он имеет четыре зажима для более прочной опоры и двенадцать подступенков для удержания заготовки под повышенным углом.

См. Руководство

4. Панельная пила с раздвижной кареткой своими руками

Эта панельная пила отлично подходит для небольших рабочих пространств.Он может поместиться в небольшом магазине, так как занимает всего 10 футов на стене. В этом видеоуроке инструктор показывает, как создать вертикально скользящую панельную пилу.

Идеально подходит для резки больших листовых материалов, таких как фанера и алюминий. Это короткий видеоурок, а также письменная версия учебника, встроенная в описание видео сразу под видео.

5. Откидная панельная пила своими руками, план

Это 6-ступенчатое руководство своими руками, простое, прямое и недорогое в изготовлении.По словам дизайнера, этот план пилы уникален, потому что вам не нужно откалибровать пилу для резки листа. Он использует заводскую кромку листов, которые вы хотите вырезать.

Вам понадобятся сосновые гвоздики, ½ листа фанеры, шурупы и гвозди, столярный клей, листы МДФ, зажимы, циркулярная пила, дрель, отвертка, рулетка, карандаш, зажимы и некоторые другие, перечисленные в руководстве.

Это письменный учебник, но в нем также есть несколько изображений, которые помогут вам лучше понять.

Обратитесь к руководству

6.Самодельная панельная пила из труб и роликов

Этот короткий видеоурок был сделан за несколько евро и почти вдвое дешевле, чем покупка нового. Он был создан в основном для циркулярной пилы и может быть отсоединен при необходимости. Его легко понять, и для его создания требуется лишь немного навыков работы с деревом.

Этот дизайнер сделал свою панельную пилу из труб, колесиков, нескольких листов фанеры, электрического кабеля и некоторых других легко доступных предметов.

7.Простая панельная пила своими руками

Это руководство по раскрою панелей своими руками состоит из трех простых шагов. Это письменный учебник, но в него также встроено быстрое видео-руководство, в котором показано, как построить вертикальную панельную пилу. Структура этой панельной пилы обычно составляет 2 x 4 или 2 x 2. Это во многом зависит от того, насколько тяжелой должна быть ваша пила.

Это трехэтапное руководство начинается с раскатки фанеры по вертикали и горизонтали с использованием соединений внахлест. Это делается для того, чтобы панельная пила имела достаточно прочности и поддержки.Затем вы можете установить пилу на ее каретку, чтобы она могла двигаться как по вертикали, так и по горизонтали, когда вы хотите резать.

Крепление помогает ему перемещаться по горизонтали. Наконец, дизайнер советует вам установить противовес на задней панели пилы, чтобы облегчить выполнение вертикальных пропилов. В этом руководстве есть еще кое-что, что может вам помочь. Не забудьте посмотреть видео.

Ознакомьтесь с руководством

Заключение

Панельные пилы – лучший выбор, когда дело доходит до резки больших листов строительного материала.Они делают работу проще и быстрее, чем пилы других типов. Это делает их незаменимыми на любом практическом семинаре.

С помощью этих самоучителей, перечисленных выше, вы можете создать их для себя, не тратя так много денег. К счастью, вы можете использовать подручные материалы, которые уже есть в магазине, или купить некоторые из этих недорогих товаров в магазине. Как только ваши предметы будут на месте, вы можете сразу приступить к строительству.

Приспособление для поперечной резки циркулярной пилы своими руками (точная резка каждый раз)

Сделайте шаблон DIY для поперечной резки циркулярной пилы! Эта простая направляющая для резки идеально подходит для выполнения точных поперечных и угловых пропилов с помощью циркулярной пилы.

Приспособление для поперечной резки циркулярной пилы

Что делать, если кусок дерева слишком широк для торцовочной пилы? Сделайте эту простую направляющую для циркулярной пилы своими руками! Он отлично подходит как для поперечной, так и для косой резки.

Я сделал направляющую для резки примерно за десять минут, используя древесные отходы. Это означает, что этот проект был быстрым, легким и бесплатным!

Вам также могут понравиться 4 способа выполнения прямых резов с помощью циркулярной пилы и «Как заменить полотно циркулярной пилы»

Первоначально опубликовано 4 июля 2015 г., обновлено 26 июля 2019 г.

Это руководство содержит партнерские ссылки на расходные материалы и инструменты.Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт «Пилы на коньках» и позволяют мне делиться с вами другими проектами и советами. Использование этих ссылок бесплатно. Посетите политику моего сайта для получения дополнительной информации.

Прежде чем мы перейдем к , как сделать приспособление для поперечной резки циркулярной пилы , обязательно нажмите кнопку подписки внизу этой страницы, чтобы подписаться на мой еженедельный информационный бюллетень БЕСПЛАТНО , загруженный полезными трюками с отверстиями для карманных отверстий , пробел- Сохранение идей для мастерских , умных советов DIY и многое другое!

---

Обычные пилы для циркулярной пилы

Распространенные типы пропилов, которые мы выполняем с помощью нашей циркулярной пилы, – это продольные пропилы, поперечные пропилы и пропилы под углом.

Распил изготавливается с волокном древесины или по длине доски.

Поперечный пропил делается на по волокну древесины или по ширине доски.

Угловой пропил делается под углом по диагонали древесины или по ширине доски.

Вернуться к содержанию

---

Как делать поперечные пропилы с помощью циркулярной пилы

Когда мы покупаем циркулярную пилу, она обычно не включает забор.Направляющая или направляющая для резки помогают пиле делать точные пропилы. Обычно это означает, что нам нужно использовать пилу от руки.

Итак, как мы можем делать точные поперечные пропилы с помощью циркулярной пилы? Один способ – с квадратом скорости.

Все, что нам нужно сделать, это выровнять лезвие по линии реза и поместить квадрат скорости на доску. Затем прижимаем опорную пластину пилы к квадрату и делаем пропил.

Квадрат скорости отлично работает, если разрез, который нам нужно сделать, на короче, чем на длина квадрата скорости.Но что, если разрез, который нам нужно сделать, на длиннее на квадрата? Вот тут-то и пригодится направляющая для циркулярной пилы, сделанная своими руками!

Вернуться к содержанию

---

Что такое приспособление для поперечной резки?

Приспособление для поперечной резки помогает нам делать точные поперечные и косые пропилы. Для нашей циркулярной пилы он действует как ограждение или направляющая для резки. Опорная плита пилы упирается в упор кондуктора. Ограждение заставляет пилу делать пропил именно там, где мы хотим.

Я сделал свою направляющую для резки примерно за десять минут, используя всего два обрезка фанеры толщиной 1/4 дюйма. Также можно использовать МДФ вместо фанеры.

Более крупный кусок фанеры служит основанием для приспособления. Это также направляющая для пильного полотна. Край приспособления помещается именно там, где мы хотим разрезать.

Узкий кусок фанеры приклеивается к большему. Эта узкая деталь действует как ограждение для опорной плиты пилы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаблон для циркулярной пилы можно использовать как с правой, так и с левой стороны пилы.

Чтобы использовать приспособление, мы будем измерять и делать карандашные отметки на доске, которую хотим вырезать. Приложим край приспособления к отметкам карандаша и прижмем приспособление к доске. Затем мы поместим циркулярную пилу на приспособление. Опорная плита пилы будет следовать за забором. Лезвие пилы будет резать по основанию кондуктора, а именно там, где мы хотим резать.

Вернуться к содержанию

---

---

Как сделать приспособление для поперечной резки циркулярной пилы своими руками

Расходные материалы

Инструменты

Шаг 1.Измерьте циркулярную пилу

Нам нужно сделать два измерения на нашей циркулярной пиле. Во-первых, нам нужно измерить расстояние от лезвия до левого края опорной пластины.

Во-вторых, нам нужно измерить расстояние от лезвия до правого края опорной пластины.

Затем мы добавим эти два измерения. Затем добавьте ширину забора, который мы разрежем на шаге 3.

Это будет минимальная ширина для основания кондуктора. На самом деле нам нужно немного обрезать основание, чтобы сделать его квадратным (см. Шаг 5), поэтому нам нужно сделать ширину основания больше , чем минимальная ширина.

Шаг 2. Сделайте дно

Я использовал настольную пилу, чтобы отрезать кусок фанеры по размеру.

Связано: Правила безопасности для настольной пилы (должен знать каждый домашний мастер)

Шаг 3. Сделайте забор

Я использовал настольную пилу, чтобы отрезать кусок фанеры по ширине для забора.

Шаг 4. Прикрепите забор

Затем я взял узкий размер моей пилы и добавил примерно 1/8 дюйма.Затем я установил на своем Kreg Multi-Mark это измерение.

Затем я нанес клей на заднюю часть забора и использовал Kreg Multi-Mark, чтобы закрепить забор на основании.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Удалите клей, который выдавился между ограждением и основанием. Приспособление может разрезать неточно, если клею дать высохнуть в этой области.

Я использовал несколько пружинных зажимов, чтобы удерживать забор на месте.

Шаг 5. Подготовьте шаблон для использования

Снял зажимы, когда клей высох.Затем я закрепил приспособление на своем верстаке. Я приставил опорную пластину пилы к забору и обрезал лишнее с основания приспособления.

Я повторил этот шаг с другой стороной приспособления. Теперь планка расположена под прямым углом к ​​каждой стороне зажимного приспособления, и наша направляющая для резки готова к использованию.

Вернуться к содержанию

---

Как использовать направляющую для резки циркулярной пилы

Шаг 1. Измерьте плату

Сначала мы измерим и сделаем отметки карандашом на каждом краю доски , которую мы хотим вырезать.

Шаг 2. Установите зажимное приспособление

Затем мы поместим край направляющей для резки на отметки карандаша. Я использовал два небольших зажима, чтобы удерживать приспособление на месте.

Направляющая может использоваться для поперечных распилов.

Также его можно использовать для резки под углом.

Шаг 3. Сделайте надрез

Установите циркулярную пилу на шаблон. Запустите пилу и сделайте пропил. Обязательно удерживайте опорную пластину пилы напротив упора зажимного приспособления.

Пильный диск режет точно по нашим карандашным отметкам.

Вернуться к содержанию

---

---

Последние мысли

Что делать, если кусок дерева слишком широк для торцовочной пилы? Сделайте эту простую направляющую для циркулярной пилы своими руками! Он отлично подходит как для поперечной, так и для косой резки.

Я сделал направляющую для резки примерно за десять минут, используя древесные отходы. Это означает, что этот проект был быстрым, легким и бесплатным!

Нажмите здесь, чтобы получить бесплатный план (включая подробные инструкции и размеры) прямо сейчас!

Спасибо, что заглянули.Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы закрепить ее на Pinterest? Другие мастера будут признательны, и я тоже! Спасибо – Скотт

---

Рекомендовано для вас

---

Прикрепите его для последующего использования

42.652579-73.756232

Изготовление приспособлений для продольной и поперечной резки циркулярных пил

Для распиловки древесины циркулярной пилой нужна твердая рука. Для столярных работ требуются идеально прямые квадратные доски, если вы надеетесь добиться приемлемых результатов в своих проектах по деревообработке, поэтому использование дисковой пилы от руки может стать проблемой в этом деле.

Чтобы делать по-настоящему прямые квадратные пропилы с помощью циркулярной пилы, вам действительно нужно использовать какой-нибудь упор, чтобы лезвие оставалось устойчивым и на протяжении всего хода. Особенно это актуально при распиловке досок. Забор легко сделать с помощью зажимов и обрезков древесины, но измерение и установка приспособления каждый раз, когда вам нужно разрезать несколько досок, может занять много времени, и вы всегда рискуете получить неидеальное выравнивание и неудовлетворительные результаты. Наличие готового приспособления, которое легко встает на место, позволяет легко получать точные пропилы с помощью циркулярной пилы каждый раз.

На этой странице представлены планы нескольких простых кондукторов для циркулярной пилы, которые можно легко собрать и держать под рукой, чтобы делать идеально точные продольные и поперечные распилы, когда в этом возникает необходимость. Эти приспособления легко сделать из пары кусков фанеры и нескольких прямых досок.

Изготовление приспособления для поперечной резки

Поперечная резка – это просто резка поперек волокон доски. Поперечные вырезы постоянны в проектах строительства, столярных и деревообрабатывающих работ. Большинство поперечных разрезов выполняется торцовочной пилой, но иногда вам понадобится циркулярная пила для поперечных разрезов фанеры и других досок, слишком широких для торцовочной пилы.

Чтобы сделать это приспособление для поперечной резки более универсальным, мы решили использовать забор длиной 4 фута. Такой длины можно использовать для резки листовых материалов, таких как фанера и мазонит, а также для большинства других плит, больших и малых.

Это приспособление чрезвычайно просто в изготовлении и использовании. Он состоит из фанерного забора размером 3/4 дюйма, обрезанного до 10 дюймов на 48 дюймов, и стопорной планки 5/4 дюйма на 1-1 / 2 дюйма. Очень важно, чтобы ограждение было идеально ровным и квадратным, чтобы обеспечить точную фиксацию. Вы можете купить кусок фанеры размером 4 x 4 фута 3/4 дюйма в большинстве домашних магазинов и обрезать его до нужного вам размера.Обязательно выполняйте резку вдоль волокон, а не поперек фанеры, чтобы сохранить устойчивость древесины и предотвратить деформацию со временем.

Для изготовления упора можно использовать сосновую доску размером пять четвертей из домашнего магазина. Обычно они доступны в ширине 3-1 / 2 или 5-1 / 2, которые можно разрезать до 2 дюймов, необходимых для этого приспособления, или вы можете выбрать предварительно вырезанный 2 x 2, но может быть трудно найти достаточно прямой для этого проекта. Стопорный брус должен быть на 2 или 3 дюйма длиннее, чем общая ширина упора плюс ширина основания циркулярной пилы, чтобы можно было обрезать небольшой выступ, чтобы он точно соответствовал пильному полотну на готовом приспособлении.

Присоедините ограждение к упору с помощью столярного клея и шурупов с плоской головкой 1-1 / 2 дюйма. Предварительно просверлите и зенковайте отверстия, чтобы головки винтов не выступали. Соедините детали под прямым углом и ввинтите винты с верхней части упора в упор. Обязательно сотрите излишки клея, особенно под забором, где он встречается с бруском. Прежде чем продолжить, дайте клею полностью застыть.

Чтобы обрезать стопорную планку, установите приспособление на верстак с прижатым к внутренней стороне обрезком доски 5/4 дюйма.Используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать стопорную планку до нужной длины, одновременно разрезая ее и древесные отходы. Эта опорная плита предохраняет пилу от разрыва древесины на упоре, что может привести к образованию рваных краев, что может привести к неточности при использовании зажимного приспособления.

Чтобы использовать приспособление, установите доску для резки на верстаке или козлах, измерьте и отметьте оба конца. Установите приспособление так, чтобы упор совпал с отметками, и скрепите все вместе. Зажмите оба конца зажимного приспособления, чтобы оно было надежно зафиксировано на протяжении всего хода пилы.

Изготовление приспособления для продольной резки

На этой странице изображены два приспособления для продольной резки. Один из них подойдет для распиловки досок, достаточно широких, примерно 10 дюймов или более, а другой, описанный ниже, подойдет для распиловки узких досок до 1х6 или даже 1х4. В обоих случаях конструкция одинакова, с той лишь разницей, что размеры деталей и способ использования готового приспособления.

Большая версия каждого приспособления может быть изготовлена ​​для раскроя досок длиной 8 футов и более, а меньшая, 4 фута, пригодится для более коротких деталей, а также для резки 4-футовых листов фанеры, когда в этом возникнет необходимость.

Основа для этого приспособления представляет собой кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма шириной 10 дюймов, отрезанный от длинной стороны листа. Эта доска будет обрезана до нужного размера на готовом приспособлении, но вам нужно будет начать с негабаритного куска. Большинство домашних магазинов разрезают фанеру для вас с помощью панельной пилы, или вы можете разрезать ее самостоятельно. В любом случае убедитесь, что вы работаете с двумя идеально квадратными прямыми краями, чтобы прикрепить забор.

Вы можете сделать ограждение для этого приспособления, отрезав 3/4 дюйма фанеры до нужной ширины, или вы можете использовать прямые массивные доски 1by от вашего поставщика пиломатериалов.Может быть трудно найти достаточно прямые доски для забора из пилы, особенно 8 футов в длину, поэтому может быть предпочтительнее разрезать их самостоятельно. В любом случае убедитесь, что доска для забора идеально ровная, чтобы получить хорошие результаты при использовании приспособления.

Параллельный упор должен быть длиннее основания на 2 или 3 дюйма, чтобы помочь направить пилу до того, как лезвие войдет в контакт с деревом. Также убедитесь, что забор шире, чем вылет двигателя пилы. Поскольку двигатель выступает за основание пилы, он зацепится за зажимы, удерживающие приспособление на месте, если доска ограждения будет слишком узкой.Для большинства дисковых пил ширина 1×6, вероятно, будет достаточной, но для уверенности измерьте расстояние от края основания до конца корпуса двигателя. Также имейте в виду, что при 3/4 дюйма доска ограждения может находиться выше нормальной высоты корпуса двигателя. При использовании приспособления вам может потребоваться немного опустить основание, чтобы поднять двигатель для обеспечения зазора.

Работая снизу, прикрепите основание к забору с помощью столярного клея и винтов с плоской головкой 3/4 дюйма, размещенных через каждые 8 ​​дюймов. Предварительно просверлите и зенковайте отверстия, чтобы головки винтов не выступали.Сотрите излишки клея и дайте ему полностью схватиться, прежде чем продолжить.

Обрежьте основание пилой по длине. Обязательно установите острое твердосплавное или фанерное пильное полотно и аккуратно разрежьте его, чтобы получить красивый чистый край вдоль основания.

Чтобы использовать приспособление, установите доску для распиловки на верстаке или козлах и отметьте оба конца до нужной ширины. Установите приспособление на доску, совместив метки с краем основания. Прижмите все к опорной поверхности, убедившись, что размещение зажима не блокирует проход корпуса двигателя пилы.

Шаблон для продольной резки узких досок

Этот зажим в основном идентичен вышеуказанному, за исключением того, какая сторона основания пилы прижимается к упору. Здесь, чтобы можно было разрезать узкие доски, кромка основания пилы, ближайшая к лезвию, направляет распил. Доска толщиной 1 дюйм или фанера 3/4 дюйма образует забор. Эта доска может быть довольно узкой (2-1 / 2 дюйма), поэтому здесь подойдет размер 1 x 3. Забор обрезается на пару дюймов длиннее основания, чтобы направлять пилу. прежде, чем он встретится с деревом.

Как и выше, основание представляет собой кусок фанеры 1/4 дюйма, вырезанный идеально ровно и квадратно и прикрепленный к доске забора снизу с помощью винтов с плоской головкой 3/4 дюйма.Обязательно нанесите клей для дерева между частями и сотрите излишки, прежде чем он высохнет. Поскольку это более узкое приспособление, вы можете начать с куска фанеры шириной около 8 дюймов и обрезать его до нужного размера на готовом приспособлении.

Это приспособление немного менее стабильно в использовании, чем более широкое, указанное выше. Поскольку часть основания пилы, опирающаяся на приспособление, намного меньше, вам придется уделять больше внимания тому, чтобы пила двигалась ровно и ровно по направляющей.

Чтобы использовать приспособление, установите доску для разрезания на верстаке или козлах так, чтобы лезвие касалось опоры при выполнении разреза.

Отметьте оба конца доски до нужной ширины и установите приспособление так, чтобы отметки совпадали с основанием. Закрепите кондуктор и доску на опоре с обоих концов. На протяжении всего хода следите за тем, чтобы под весом мотора пилу не наклоняли в эту сторону.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

3 способа отрезания прямой с помощью циркулярной пилы

Поднимите доску

Установите доску, которую хотите распилить, на козлы или на обрезки дерева.Я сложил 2 лома 2х4 под доску в нескольких местах, чтобы поддержать ее. Если вы режете по земле, убедитесь, что доска достаточно высока, чтобы диск вашей циркулярной пилы не ударялся о землю во время резки. Два сложенных друг на друга 2х4 – это большая высота.

Отметьте свой разрез

Измерьте доску и наметьте линию, где вы хотите разрезать. Измерьте 3-4 точки и сделайте несколько штрихов. Затем с помощью прямого края нарисуйте линию, соединяющую черточки.

Сделай разрез

Совместите вашу циркулярную пилу с проведенной линией. Когда вы включаете циркулярную пилу, убедитесь, что лезвие не касается доски. Вы не хотите, чтобы лезвие чего-либо касалось, когда вы его запускаете. Следуйте линии с направляющей на вашей циркулярной пиле, чтобы сделать разрез. Во время резки держите пилу ровно на доске. Отпустите кнопку питания пилы, когда вы прорежете всю доску.

Использование направляющей для резки с помощью циркулярной пилы – отличный способ обеспечить прямой пропил, и ее можно быстро настроить.Я рекомендую использовать направляющую для более длинных пропилов и для резки более тонкой древесины, например фанеры.

2. Сделайте руководство, чтобы вырезать прямую линию

Вы можете легко сделать свою собственную направляющую для резки, которую можно будет использовать с циркулярной пилой. Для этого вам понадобится прямая доска, длина которой не меньше длины дерева, которое вы собираетесь вырезать. Вы также можете использовать длинный уровень в качестве ориентира – я часто делаю это, потому что знаю, что мой уровень прямой. Вам также понадобится пара деревянных зажимов.

Сначала , измерьте расстояние, которое вы хотите отрезать.Отметьте свои измерения в нескольких местах тире, а затем соедините их с черточками, чтобы создать прямую линию, пересекающую древесину.

Затем измерьте расстояние между левым краем нижнего щитка циркулярной пилы и диском. У меня 1 1/4 дюйма. У вас должно быть что-то похожее. Измерение может быть отмечено на щитке, но я рекомендовал измерить самостоятельно, чтобы получить более точное расстояние.

Затем отметьте черту на краю доски, параллельную линии, которую вы уже провели на расстоянии щитка от лезвия.Держите циркулярную пилу до края, чтобы убедиться, что лезвие и край защитной линии совпадают с линиями. Если измерения верны, отметьте еще один штрих на том же расстоянии на другом конце доски.

Последний , возьмите линейку (прямую доску или уровень) и закрепите ее на доске так, чтобы она совпала с черточками. Эта доска – ваш путеводитель по резке.

Это метод, который я использовал для своего деревянного лоскутного одеяла Big X и геометрического настенного искусства DIY.

Когда вы будете готовы к резке, держите циркулярную пилу так, чтобы край ограждения находился напротив направляющей во время резки. Убедитесь, что доска, которую вы режете, имеет хорошую опору, чтобы она не упала и не сложилась, когда вы используете циркулярную пилу. По возможности прижмите доску к козлам, чтобы она не двигалась во время резки.

3. Вырезание прямых линий с помощью Rip-Cut от Kreg

У меня также есть направляющая для циркулярной пилы Kreg Rip-Cut, которая упрощает резку прямых линий с помощью циркулярной пилы без необходимости делать направляющую для самостоятельной работы.Это был способ получить наиболее точные пропилы с помощью моей циркулярной пилы.

Этот инструмент отлично подходит, если вы собираетесь сделать несколько пропилов, потому что вам не нужно каждый раз измерять и маркировать древесину. Вместо этого вы просто устанавливаете направляющую на нужное вам измерение и выравниваете ее по прямому краю доски. Это намного проще!

Rip-Cut может резать шириной до 24 дюймов и является отличным способом использования циркулярной пилы вместо настольной пилы, когда вы только начинаете собирать инструменты в своей мастерской.

Пин на потом!

Резка прямой циркулярной пилой

Надеюсь, эти краткие советы по циркулярной пиле будут вам полезны! Если у вас есть вопросы, оставьте их в комментариях ниже!

И, если вам нравятся статьи с такими подсказками, дайте мне знать! Я хотел бы создать больше контента, который поможет вам начать работу с деревом.

Основы циркулярной пилы – Деревообработка для простых смертных

Циркулярная пила – один из самых полезных ручных электроинструментов, и я думаю, что он должен быть в каждом магазине.Кроме того, это отличный инструмент для выполнения проектов по деревообработке, если у вас нет столовой пилы или у вас ограниченное пространство. Поскольку это портативный инструмент, вы можете создавать проекты где угодно… на подъездной дорожке, в патио или даже на балконе. Вот несколько основных принципов работы с циркулярной пилой.

Раскрой фанеры от руки.

Циркулярная пила похожа на настольную пилу, но вместо подачи пиломатериалов через пилу вы пропускаете пилу через неподвижную доску. Тем не менее, в отличие от настольной пилы, можно безопасно делать распил от руки с помощью циркулярной пилы, хотя вы получите более прямые пропилы, если используете забор или направляющую.

Что я рекомендую для плотников на выходных

Моя пила Ridgid 15 amp стоит всего 99 долларов. Он имеет прочную магниевую основу и точно режет. Установить фаску просто. Если это кажется немного дороже, мой Ryobi 14 amp saw стоит вдвое дешевле. Он хорошо режется, но кажется более хлипким. Если мне нужно сделать много точных разрезов, Ridgid подойдет лучше, но для случайных поделок по дому или если вам просто нужна пила для грубой резки листов фанеры, Ryobi – хороший выбор.

Детали циркулярной пилы

Циркулярная пила имеет две ручки, которые позволяют управлять пилой обеими руками. На задней рукоятке есть спусковой крючок, который вы будете удерживать на протяжении всего разреза. У некоторых пил есть предохранительная кнопка, которую нужно сначала нажать, чтобы предотвратить случайный запуск.

Две ручки циркулярной пилы помогают контролировать ее движение.

Обычно лезвие находится справа от двигателя, но если вы левша, вы также можете купить пилы для левой руки, которые помогут держать лезвие сбоку от вашего тела.Но некоторые правши на самом деле предпочитают, чтобы лезвие было слева, где его легче увидеть.

Опорная плита пилы плотно прилегает к поверхности древесины и удерживает полотно в движении под постоянным углом к ​​дереву, обычно 90 градусов.

Некоторые пилы имеют алюминиевые опорные плиты, которые легче и дешевле, но если вы планируете использовать пилу чаще, чем время от времени, вы получите лучшие результаты, используя стальную или магниевую основу.

Эта пила Ridgid имеет опорную пластину из магниевого сплава.

Основание наклоняется для резки под углом. Эта пила имеет калибр для установки необходимого угла и положительные упоры на 45 и 90 градусов.

Наклон опорной плиты для резки со скосом.

Вы можете перемещать пилу вверх и вниз, чтобы делать более глубокие или более мелкие пропилы.

Регулировка глубины резания.

Все пилы имеют защитный кожух. Он автоматически убирается, когда вы начинаете резку. Иногда вам может потребоваться вручную втянуть его с помощью этого рычага.Вы можете использовать это для выполнения врезных надрезов. Иногда мне нужно немного отодвинуть его, чтобы начать работу при резке очень тонкого материала или резах со скосом. Но по большей части просто позвольте ему делать свою работу!

Втягивание кожуха лезвия.

Размеры

Циркулярные пилы бывают разных размеров для различных целей. Самый распространенный размер – это пила 7 ¼ ”, то есть в ней используются полотна диаметром 7”. И это размер, который я рекомендую для работы по дереву и других поделок в доме.

Вы можете приобрести пилы с батарейным питанием или с питанием от сети. Я никогда не использовал аккумуляторные, но слышал, что они действительно хорошо работают. Если у вас не так много пиломатериалов, которые нужно распилить, это, вероятно, намного проще, чем возиться с удлинителем, но пилы с сетевым питанием дешевле.

Лезвия

Новая циркулярная пила, скорее всего, будет оснащена комбинированным или универсальным полотном. У этого 24 зуба, и я использую его почти для всего. Обычно это все, что вам нужно.Если при поперечной резке или резке фанеры у вас появляются сколы или неровности, используйте более мелкий поперечный разрез или фанерное полотно до 140 зубцов, что может дать вам лучший результат.

Лезвия с большим количеством зубцов помогут вам получить более чистый срез фанеры

У каждой пилы будет своя уникальная система смены полотна, но все они похожи. Просто сверьтесь с руководством по эксплуатации. Конечно, сначала отключите пилу. У этой пилы Ridgid есть шестигранный ключ, который хранится в рукоятке, поэтому вам не нужно искать гаечный ключ, когда вы хотите заменить лезвие, хотя вы можете использовать гаечный ключ, если хотите.У пилы будет какая-то кнопка или рычаг для фиксации шпинделя на месте. Прижмите его и удерживайте, пока ослабляете гайку или болт.

Одно важное замечание: некоторые пилы имеют обратную резьбу! (Очень неприятно пытаться ослабить гайку только для того, чтобы понять, что вы все время затягивали ее!) Снимите болт и фланец или шайбу и опустите лезвие на место, убедившись, что оно установлено в правильном направлении. Там будут стрелки, напоминающие вам о направлении вращения … лезвие вращается против часовой стрелки и режет при движении вверх.Еще одно напоминание: обычно можно с уверенностью предположить, что производители лезвий захотят, чтобы их логотип был обращен лицевой стороной наружу.

Чтобы заменить полотно циркулярной пилы, снимите гайку и фланец или шайбу.

Ищите стрелки на новом полотне, которые напоминают вам о направлении вращения пилы.

Закрепите дерево

Для получения качественных распилов и предотвращения травм важно, чтобы древесина, которую вы распиливаете, надежно удерживалась на месте. Для этого пригодятся козлы или пара козлов, особенно при разделке досок или небольших кусков фанеры.Просто закрепите заготовку на месте. Лучше не зажимать обрезок, потому что две половинки могут сложиться друг напротив друга, когда вы дойдете до конца. Это может привести к заеданию пилы и даже отдаче. Хотя отдача циркулярной пилы не так опасна, как отдача столовой пилы, она может вызывать сильные сотрясения и может привести к тому, что пила ударится по вашему телу. Если ваша пила заедает или отскакивает, отпустите спусковой крючок и отрегулируйте древесину, чтобы она не защемляла.

Лучше всего зажимать только одну сторону заготовки.Если обе половинки зажать, дерево может скрепиться.

Но проблема, связанная с отсутствием поддержки обрезки, заключается в том, что из-за ее веса древесина может сломаться и расколоться по мере приближения к концу. А пытаться поддержать обрезок другой рукой – неудобное и не лучшее решение.

Лучше зажать одну сторону вниз, но обрезок можно повредить без какой-либо поддержки.

Вместо этого я предпочитаю вырезать большинство кусков на земле поверх куска пенополистирола.Этот метод обеспечивает поддержку обрезки, обеспечивая более чистый рез и устраняет отдачу. Для более крупных деталей обычно не нужно зажимать древесину.

Строительная изоляция из пенополистирола обеспечивает отличную режущую поверхность.

Изготовление отрезов

Как и настольная пила, циркулярная пила может делать только прямые пропилы. Я также рекомендую иметь лобзик для криволинейных пропилов. Обязательно посмотрите мое видео об основах головоломки, чтобы узнать больше.

Сначала установите глубину реза, отрегулировав лезвие по краю доски.Установите его так, чтобы он был чуть глубже толщины дерева, и зафиксируйте его. Обычно есть шкала, которая показывает идеальные настройки для древесины, которую вы режете.

Установите лезвие так, чтобы оно было немного глубже, чем толщина доски.

Самый простой способ сделать надрезы – это от руки. Другими словами, нарисуйте линию, где вы хотите разрезать, и следуйте ей. Это удобно для грубых строительных проектов и каркаса, где разрезы не являются критическими.Иногда я разрезаю фанеру от руки на более мелкие и удобные в работе куски, которые я могу скруглить и очистить на своей столовой пиле.

Чтобы сделать пропил, прижмите переднюю часть опорной плиты к поверхности дерева. В основании есть две выемки, которые говорят вам, где именно лезвие будет резать. Один предназначен для регулярной резки под углом 90 градусов, а другой – для снятия фаски.

Эти выемки показывают вам, где находится ваше лезвие с разрезом, для прямых или скошенных разрезов.

Убедитесь, что вы используете средства защиты глаз и органов слуха.И надеть респиратор – неплохая идея.

Нажмите на спусковой крючок и начните вводить пилу в древесину после того, как лезвие вращается. Расположитесь в стороне, а не прямо за пилой. Следуйте линии, используя эту выемку для справки. Также можно посмотреть на лезвие сбоку.

Приложив опорную плиту к дереву, нажмите спусковой крючок и введите пилу в древесину.

Чтобы получить более прямые и точные пропилы, вам необходимо установить какую-либо направляющую, по которой будет двигаться опорная плита.Вы можете использовать что угодно для прямой кромки, включая заводскую кромку куска фанеры, или даже прижмите уровень к своей заготовке. Здесь много как купленных в магазине вариантов, так и самодельных приспособлений. Я расскажу обо всем этом в следующем видео.

Использование направляющей для получения более прямых резов.

Для узких пропилов вы можете использовать такую ​​направляющую, которая движется по краю фанеры.

Использование боковой направляющей для длинных резов.

Для получения точных поперечных разрезов на досках, таких как 2×4, самый простой метод – использовать скоростной квадрат, подобный этому.Прикрепите эту планку к краю доски и проведите опорной пластиной пилы рядом.

Использование скоростного угольника для точных поперечных разрезов.

Как сделать Art Ledge своими руками

Этот пост создан в сотрудничестве с MINWAX®.

С тех пор, как четыре года назад мы сделали карниз в гостиной, нам очень нравилось видеть, как они появляются во многих ваших домах. Они представляют собой такой функциональный способ демонстрации произведений искусства, но найти тот, который идеально подходит по размеру для этой стены в вашего дома , может быть непросто (и дорого).Хотя это один из самых простых способов сделать это своими руками, мы поняли, что никогда не составляли надлежащего руководства, которому можно было бы следовать… до сих пор! Следуйте этому проекту для начинающих, чтобы сделать его за один день с помощью нескольких простых принадлежностей.

Необходимые материалы

Используемые инструменты

Шаг 1: Подготовьте доску

Вы не поверите, но вы можете сделать весь этот выступ из одного куска сосновой древесины. Сосновая доска может быть любой длины – у нас 10 футов.Из этой доски шириной 12 дюймов мы создадим три части для нашей полки. С помощью циркулярной пилы (или настольной пилы, если она у вас есть) разорвите доску на три отдельных куска следующих размеров:
– 5 1/2 дюймов
– 3 1/2 дюйма
– 3/4 дюйма

Если у вас нет циркулярной пилы (или настольной пилы), Lowe’s может разорвать вам доску на эти части. Останется небольшой кусочек, который вы можете сохранить на металлолом для будущих проектов.

Шаг 2.Прикрутите доски вместе

Доска 5 1/2 дюйма – основа художественного выступа, доска 3 1/2 дюйма – задняя часть, а доска 3/4 дюйма – передняя. Поставьте заднюю доску на основание, заподлицо с задним и боковыми краями, и зажмите их деревянными зажимами.

Используя сверло на 1/8 дюйма, просверлите пилотные отверстия на расстоянии примерно 12–16 дюймов в нижней части основания в задней панели, соблюдая осторожность, чтобы не высверлить боковые стороны платы.

Вверните по одному 2-дюймовому шурупу для дерева в каждое из направляющих отверстий, слегка зенковывая головки, чтобы они находились заподлицо или чуть ниже поверхности дерева.

Повторите этот процесс для передней панели 3/4 дюйма, используя винты 1 1/4 дюйма. При сверлении пилотных отверстий просверливайте только основание, а не деталь 3/4 дюйма.

Шаг 3: Подготовьте выступ для пятен

Используя шлифовальный блок с мелким зерном (мы использовали зернистость 220), отшлифуйте все края художественного выступа, чтобы удалить любые сколы или шероховатости. Очистите сухой тряпкой или тряпкой.

После шлифовки нанесите слой кондиционера для древесины MINWAX® Pre-Stain Wood Conditioner.Мягкие породы дерева, такие как сосна, на одних участках оставляют слишком много пятен, а на других – недостаточно, из-за чего отделка выглядит пятнистой или неровной. Кондиционер сглаживает поры в древесине и помогает равномерно покрыть морилку.

Нанесите один ровный слой на древесину, оставьте на 10-15 минут, затем вытрите излишки бумажным полотенцем и оставьте на 5 минут.

Шаг 4: Окрашивание выступа

После высыхания кондиционера для дерева на выступе нанесите краситель MINWAX® Stain желаемого цвета.Мы использовали один слой Special Walnut, который стерли сразу после того, как весь выступ был окрашен. Для этого полезно использовать виниловые перчатки.

Шаг 5: Закрепите выступ

При работе с деревянными проектами можно опасаться добавления слоя герметика, который изменит внешний вид, который вы получите после окрашивания. По этой причине мы использовали 3 слоя поликрила MINWAX® с прозрачным матовым покрытием, с 2 часами высыхания между каждым слоем. Он герметизирует древесину, не вызывая ее пожелтения, что может случиться с некоторыми слоями герметика.Я также рекомендую использовать для этого виниловые перчатки.

После того, как поликриловые покрытия затвердеют, просто повесьте доску, вкрутив заднюю часть, прямо в стойки стены с помощью 3-дюймовых шурупов для дерева.