Самодельный электросамокат своими руками: Как сделать электросамокат своими руками?

Как самому собрать электросамокат? Об электросамокатах

Чтобы стать владельцем электросамоката, можно купить подходящую модель заводской сборки, заказать ее изготовление в специализированной мастерской или собрать самостоятельно.

Проще всего купить готовый девайс. Но если поиски желаемой модели зашли в тупик, можно сделать электрический самокат из запчастей своими руками или обратиться в мастерскую по сборке персонального электротранспорта.

5 причин собрать электросамокат самому

1.      Уход от усредненных параметров. Многие электросамокаты имеют похожие характеристики, рассчитанные на большинство покупателей. Но вы можете отойти от условных стандартов и реализовать самые смелые идеи.

2.      Точное соответствие имеющимся пожеланиям. Вы сами выбираете детали и решаете, какой будет конструкция вашего е-самоката, его компоненты и технические характеристики.

3.      Целенаправленные вложения. Вы не платите за опции, которые вам не нужны. Вместо этого вкладываетесь в интересующие вас полезности. Например, выбираете прочную раму с высокой грузоподъемностью, мощный мотор для лучшего разгона и емкую батарею для увеличения дальности хода.

4.      Уникальность. Вы можете собрать девайс, не имеющий аналогов в мире, а главное – адаптированный под ваши цели и пожелания.

5.      Handmade как способ самореализации. Если вы в душе – изобретатель и мастер, который предпочитает создавать полезные устройства своими руками, вряд ли вас удовлетворит покупка обычного заводского электросамоката. В дальнейшем вы наверняка будете дорабатывать его «под себя». Хорошая альтернатива – собрать самодельный девайс, устраивающий вас по всем параметрам.

Как выбрать нужные и подходящие детали?

Перед изготовлением самоката на электротяге нужно продумать, на какой базе вы будете его собирать и какими компонентами оснастите. Ходовые качества девайса во многом будут зависеть от выбора самокатной базы. В ее состав входят рулевая стойка, дека, подвеска и колеса. Проще и удобнее всего использовать хорошую базу от обычного, неэлектрического самоката.

Сделать ее самому сложнее. Для этого обычно используют стальные трубы толщиной до 2,5 мм, листовой металл, профильные трубы, уголки, арматуру, крестовые соединения. Для получения необходимой рамной конструкции применяется сварка. Спереди к платформе для ног приваривают стакан с вилкой, стойкой руля и колесом. Сзади обеспечивают надежное крепление второго колеса. Деку традиционно делают из фанеры. Руль можно взять от старого самоката или велосипеда.

Рама или база

В продаже есть разные типы самокатных рам, включая модели для сборки кикбайков – велосамокатов с передним 26-дюймовым колесом и задним 20-дюймовым. Толщина колес может быть и стандартной (2,5 дюйма), и увеличенной до параметров фэтбайка – 4 дюйма. Все зависит от конфигурации выбранной рамы.

При выборе самокатной базы учитывают:

• подходящий размер колес;
• ширину дропаутов – посадочный размер для установки мотор-колеса;
•  вес конструкции;
• ее грузоподъемность;
• наличие амортизаторов для мягкого хода;
• рекомендованные формы корпуса аккумуляторной батареи и наличие места для ее удобного расположения.

Колеса

Для оснащения электросамокатов используются колеса диаметром от 5–6 до 20 дюймов и более. Миниатюрные колесики компактные и легкие, но на преодоление дорожных препятствий они не рассчитаны. Им нужен идеально ровный асфальт. В реальных условиях даже по хорошим покрытиям, включая тротуарную плитку, лучше ездить на колесах диаметром 8–12 дюймов.

Для езды по грунтовке и старому асфальту выбирайте 12–20-дюймовые колеса. Конечно, с увеличением размеров усложняется переноска и хранение девайса. Поэтому правило «чем больше – тем лучше» актуально не всегда. Здесь приходится выбирать между отличной проходимостью и компактностью, хорошей динамикой разгона и легким весом – кому что важнее.

Амортизаторы частично гасят вибрацию и толчки при езде. Но именно от размеров колес зависит величина препятствий на пути, которые вы сможете преодолевать. Любая неровность, будь то бордюр или выбоина, не должны превышать 50% диаметра колеса. Поэтому если вы любите кататься по легкому бездорожью, выбирайте колеса от 16–20”. Более компактные варианты предназначены для размеренной езды по относительно ровным поверхностям.

Двигатель

При изготовлении электросамокатов чаще всего используют мотор-колеса, реже – двигатели с цепным или ременным приводом. Популярность мотор-колесам обеспечили:

• эффективная и тихая работа;
• герметичность;
• надежность;
• доступность;
• долговечность;
• нетребовательность в уходе.

Обычно на самокаты ставят редукторные мотор-колеса. Они легкие и компактные, имеют больший крутящий момент при той же мощности, обеспечивают отличный накат и высокий КПД на небольших скоростях. При сравнительно небольшой мощности (250–500 Вт) они обеспечивают скорость до 25–40 км/ч, комфорт передвижения и уверенное преодоление подъемов.

Электромоторы прямого привода предусматривают функцию рекуперативного торможения, максимально надежны и бесшумны в работе. Но на самокаты такие двигатели ставят редко. Они более актуальны для электровелосипедов, скутеров, мопедов и мотоциклов – когда увеличение веса конструкции некритично, а мощность и скорость важнее, чем хороший накат и тяговые характеристики.

Аккумуляторная батарея

Выбирать подходящие детали и собирать самокат самому многие решают из-за возможности получить лучшие характеристики, чем у большинства заводских моделей. От параметров аккумуляторной батареи зависит, как долго вы сможете кататься на своем электросамокате на 1 заряде АКБ.

Конечно, дальность поездок зависит от рельефа местности, качества дорожного покрытия, веса райдера, силы встречного ветра и других факторов. Но при равных условиях на дальность хода влияет 2 параметра – номинальное напряжение и емкость батареи. С другой стороны, при увеличении энергоемкости батареи возрастает и ее вес.

Поэтому при выборе АКБ важно найти баланс между достаточным запасом энергии и приемлемым весом. По соотношению массы, емкости, цены и остальных параметров лучшим оснащением для самокатов и других видов персонального электротранспорта считаются Li-ion батареи.

Напряжение и емкость АКБ

Запас энергии АКБ (альтернативное название – энерговооруженность батареи) измеряется в ватт-часах (Вт·ч) и рассчитывается как произведение емкости и напряжения. Вольтаж батареи должен соответствовать напряжению мотора и в зависимости от его мощности может составлять 24, 36, 48 или даже 60 В.

Стандартные параметры, от которых можно стартовать при выборе аккумуляторной батареи для самоката, приведены в таблице.

Мощность мотора	250 Вт	350 Вт	500 Вт
Запас энергии	от 200 Вт·ч	от 300 Вт·ч	480 Вт·ч и выше
Емкость	7–8 А·ч	8–9 А·ч	от 10 А·ч
Напряжение	24 В	36 В	48 В

 

Это усредненные параметры заводских электросамокатов. Расстояние пробега при таких характеристиках АКБ составляет около 30 км. Чтобы увеличить дальность хода до 50–70 км, используйте АКБ с удвоенным запасом энергии – от 500–600 Вт·ч при средней мощности мотора.

Место установки батареи

Аккумуляторы для е-самоката можно разместить:

1.      В аккумуляторном отсеке деки. Такой вариант удобен, обеспечивает низкий центр тяжести и не усложняет управление. Но батарею важно защитить от возможных ударов и повреждений при езде.

2.      На рулевой стойке, в защитном корпусе, кейсе или сумке. Такой вариант прост в исполнении, позволяет легко устанавливать и снимать АКБ. Но батарея на рулевой стойке повышает центр тяжести, мешает при езде и слабо защищена от повреждений.

3.      В полости рулевой стойки. Этот способ монтажа используется редко из-за сложности реализации. Но если в стойке есть свободное пространство, можно воспользоваться им для установки компактной АКБ.

Чаще всего батарею устанавливают в полости деки, а рулевую стойку используют для крепления дополнительной АКБ.

Контроллер управления

Этот компонент соответствует названию: обеспечивает слаженную работу батареи и двигателя, регулирует крутящий момент, не допускает перегрузок в цепи, перегрева и других опасных ситуаций. Как и двигатель, контроллер влияет на резвость старта и динамику разгона, развиваемую скорость и эффективность преодоления подъемов.

Характеристики контроллера должны соответствовать параметрам электромотора:

1.      Напряжение – какое у мотора, такое должно быть и у контроллера.

2.      Номинальная мощность – аналогично.

3.      Максимальная мощность – берется с 2-кратным запасом для прямоприводных электромоторов и с запасом в 2,5 раза для редукторных моделей. Этот запас необходим для форсирования и безопасной работы мотора на стартовых токах.

4.      Максимальная сила тока – также рассчитывается с запасом на форсирование. Чтобы рассчитать номинальный ток мотора, делим его мощность на напряжение. Полученное значение умножаем на 2 для моделей прямого привода или на 2,5 для редукторных моторов. Получаем максимальный ток подходящего нам контроллера.

Рычаги управления

Кнопка включения/выключения питания обычно подключается на контроллер напрямую. Подойдет любая кнопка с фиксацией – ток здесь небольшой, достаточный для работы схемы управления.

Для регулировки скорости можно использовать курок газа, половинчатую или цельную ручку с 3 проводами (5 В для датчиков холла, выходной сигнал и земля) для подключения в цепь контроллера. Предпочтительным считается курок газа, т.к. в экстремальной ситуации райдер не станет его удерживать, в отличие от ручки.

Для управления тормозами используют ручки со встроенными концевиками. При нажатии тормоза они отключают двигатель и включают режим рекуперации энергии, если он активирован контроллером.

Варианты сборки

После выбора и приобретения всех необходимых узлов и деталей их необходимо соединить в единую систему. В интернет-магазине VoltBikes комплектующие поставляются с инструкциями по установке. Способ сборки зависит от выбранных компонентов и конструкторских идей.

Например, АКБ можно разделить на 2 пака, чтобы разместить в пространстве деки и на рулевой стойке. Для защиты батареи часто используют пластину алюкобонда толщиной 4 мм. Контроллер обычно крепят под рулевой стойкой, чтобы обеспечить ему удобное расположение и эффективный обдув. Проводку, идущую к батарее и мотору, можно скрыть в трубах рамы.

В предыдущей статье мы привели сравнение характеристик квадроциклов и багги.

Электросамокат своими руками: как собрать самому, чертежи

На чтение 9 мин Просмотров 2.1к. Опубликовано

30.06.2021 Обновлено 30.06.2021

Содержание

1. Детали для электросамоката своими руками
2. Способы изготовления
3. Из набора с алиэкспресс
4. Переделка из обычного самоката и велосипеда
5. Как сделать электросамокат из шуруповерта?

Детали для электросамоката своими руками

• Нержавеющий стержень 1/2″ 8 мм + роликовые зажимы — для точек опоры в подвеске.
• Гайки, болты, шпильки, шайбы и саморезы — много разных размеров.
• Шпилька 1/2″ — 1-2м и гайки к ней.
• Двигатель — 3x CIM.
• Высокотоковые разъемы.
• Коробка передач. CIM — это высокоскоростные двигатели с низким крутящим моментом, поэтому в дополнение к снижению скорости от цепной передачи требуется редуктор. Вариантом может быть franken, или Andy Mark Toughboxes (с 2005 года).
• Амортизаторы — достаточно двух задних амортизаторов от горных велосипедов.
• Колеса — 12,5″ пневматические низкоскоростные колеса.
• Держатель предохранителя, предохранитель.
• Алюминиевый уголок, швеллер, плоский пруток различных размеров.
• Выключатель питания.
• Контроллер двигателя + дроссель — Kelly KDS72200E, 72V, 120A, 200A достаточно.
• Батарейки — 8 шт. (количество зависит от требуемой мощности).

Способы изготовления

В открытом доступе есть множество различных схем и инструкций по изготовлению любой модели электросамоката. В некоторых случаях самодельный электросамокат может на 80% состоять из обычного. Также можно взять запчасти от старого велосипеда. Такие модели наиболее просты в сборке и не требуют сложных сварочных работ.

Вы можете получить комфортное транспортное средство даже без электрогенератора, если у вас есть простой электродвигатель от дрели. Емкости аккумулятора шуруповерта вполне достаточно для 1,5-часовой поездки. Более сложная модернизация предполагает создание готовой каркасной конструкции из металлических уголков и стальных листов, сваренных между собой с помощью горячей сварки. Как правило, рулевая система и привод колес происходят от старых велосипедов или самокатов.

Для облегчения езды, улучшения проходимости и основных характеристик можно установить колеса большого диаметра, а они требуют дополнительного комплекта амортизаторов.

Из набора с алиэкспресс

Начнем с монтажного комплекта. Комплект доставляется транспортной компанией к вашей двери.

Все пришло в тяжелой картонной коробке. Однако защита содержимого могла бы быть и лучше: только мотор-колесо имело пенопластовую вставку, остальная часть набора была завернута в фольгу, наполненную воздухом.

Главное в наборе — это привод, мотор-колесо. Помните, я взял не самую мощную 500-ваттную версию, под мой аккумулятор 36V 17Ah. Более популярны версии с электродвигателем на 48 В, они более мощные, в этом размере даже до 1 кВт. Резиновый город «слик» размером 10×2,5″ (25 см), резиновые трубки входят в комплект.

Рама также была предоставлена транспортной компанией. Упаковка здесь довольно обширная. Хорошо, что внутри были четыре большие пенопластовые вставки для защиты при транспортировке.

Рама поставляется с небольшим набором инструментов и разъемом для крышки.

Рама (колесная база 88 см) весит 10 кг, основная часть — дека изготовлена из стали, остальное — из алюминиевого сплава. Палуба изготовлена из 2,5 мм алюминия и имеет размеры 50×19 см, крепится с помощью 8 винтов.

Красные полосы наклеены «наждачной бумагой», чтобы обувь не скользила.

Хорошие крылья из жесткого пластика устанавливаются сразу, но руль (грипсы) придется покупать отдельно. Под стойкой находится руль с сиденьем.

Рама оснащена подсветкой. На заднем крыле расположен красный стоп-сигнал, питающийся от аккумулятора. Передняя комбинированная фара с указателем поворота, работает от 12v, свет тусклый. Я его не ставил, я использую велосипедные фары, у меня их много.

Также по бокам была божественная RGB подсветка, в виде двух лент, я их сразу убрал.

Подвеска на раме выглядит лучше, чем работает. Спереди — тривиальные одинарные пружины без амортизаторов. Задний стальной маятник нелепо установлен ниже плоскости деки, что съедает добрых 8 см дорожного просвета! В целом, хотя амортизаторы регулируются и работают тонко или что-то в этом роде.

Но рулевое колесо удобное. Ширина в развернутом виде составляет 60 см. Регулировка высоты составляет 30 см.

Отдельно стоит сказать о китайской сварке. Конечно, рама бюджетная, но, по правде говоря, студенты нашей школы сварки сделают это лучше. Швы неаккуратные, в некоторых местах не видно брызг от сварных швов.

Стенки палубы и тяги от сварки, пришлось использовать подручные средства и пневматический клин, чтобы вставить батарею типа по ширине (пара батарей 18650 + запас на контакты и стенки = 140мм) и палуба получилась шириной 138-139мм. Полные размеры палубы (DxWxG): 475x139x70 мм.

Рама складывается довольно просто, двумя рычагами: основным и блокирующим. Потяните за упор, штифт выходит из паза, и главный рычаг складывает раму, в обратном направлении. Механизм складывания можно отрегулировать на отсутствие люфта, затянув эксцентриковую гайку на главном рычаге.

Отдельное спасибо за установленную подставку для ног — она удобна.

Кадр оставил двойственное впечатление.

Сборка не должна была занять много времени и требовала специального инструмента. Так и случилось. Основное рабочее время было потрачено на установку и регулировку механических тормозов. Да, мне пришлось калибровать все нити шпателем, но это не утомило меня.

На фотографии ниже вы можете видеть, что кнопка питания и порт зарядки расположены, а также кабели, уходящие в лицевую часть деки.

Экран пускового устройства цветной и достаточно четкий. Имеется управление фарами и круиз-контроль.  Имеется документация с кодами ошибок и настройками.

Отображает:

• Напряжение батареи
• Пробег
• Всего километров
• Выбранное оборудование (1-3)
• Коды ошибок
• Текущая скорость
• Время

Из доступных настроек:

• Ограничение скорости
• Ток, проходящий через регулятор
• Минимальное напряжение разряда
• Выбираемое напряжение батареи 24/36/48 В
• и т.д.
• Яркость подсветки экрана
• Диаметр колеса
• Режим сна
• Круиз-контроль

Внутри палуба достаточно просторна для установки большой (20+ Ач) батареи.

Переделка из обычного самоката и велосипеда

Технически самым простым способом создания электрического самоката своими руками будет переоборудование устройства ножного типа или старого велосипеда. Чтобы изготовить продукт самостоятельно, необходимо:

1. Выберите раму от обычного механического самоката. Важно учитывать ширину колесной базы и размер аккумуляторного отсека, который вы собираетесь использовать. Здесь подойдет рама от любой классической модели.
2. Подвеска и рулевое управление могут быть взяты от старого горного велосипеда. Усилие пружины в 250-300 кг/см более чем достаточно для комфортной езды. В качестве тормозных колодок также могут использоваться велосипедные или дисковые тормоза. Здесь нет необходимости изобретать что-то новое. Просто отремонтируйте старые или новые тормоза на колесах.
3. Для ремонта заранее выбранных колес сделайте самодельную ось из резьбовых шпилек и гаек нужного размера. Производители электрических самокатов редко заботятся об унификации компонентов, поэтому ваш выбор здесь может быть ограничен.
4. Чтобы обеспечить плавную работу даже при подъеме на холмы, подготовьте небольшую коробку передач. Это уменьшит число оборотов на выходе, увеличивая тяговую мощность двигателя.
5. Установите натяжитель цепи. Это необходимо для обеспечения плавной передачи крутящего момента от трансмиссии к колесу через цепь. В то же время, на любой кочке без натяжителя последний компонент может просто слететь.
6. Установите руль. Здесь снова пригодятся старые велосипеды, например, горные (с них можно снять некоторые детали).
7. Подключите электронные «штуки», выполните окончательную установку. Контроллер электродвигателя с набором предохранителей лучше разместить ближе к рулю, чтобы было больше места для установки аккумулятора. Его схемы можно найти в Интернете, но лучше купить новый элемент. Электрический самокат может быть оснащен двигателем типа CIM. В качестве аккумуляторов можно использовать готовые Li-On блоки стандартной емкости. Для базовой сборки мощностью 600 Вт достаточно 6 штук.
8. Установите батарейный блок. Его можно установить из толстостенной фанеры на рулевую рейку, что освобождает место внизу. Допускается также монтаж коробки снизу. Главная цель здесь — как можно быстрее извлечь батареи, если это необходимо.

Также можно собрать другую модель электросамоката на основе готового электрического колеса, заказанного в Китае. По сути, это уже полноценный электродвигатель, который не требует подключения редуктора и цепной передачи. Его можно установить на стандартное колесо велосипеда или скутера.

Рама изделия может быть собрана на основе детского велосипеда, но с измененной нижней частью. Основание сварено из металлических труб, поэтому от руля до заднего ведущего колеса идет плавный изгиб. Стоит оставить углубление для установки батареи. Руль — это старый велосипедный руль. Задняя и передняя вилки могут быть изготовлены из одних и тех же уголков. Они привариваются к раме «донора», и в них делаются отверстия для установки колес.

Дисковые тормоза нового электросамоката можно снять с горного велосипеда. Рекомендуется накрыть коробку листом влагостойкой фанеры. Батарейный блок может быть составлен из однотипных Li-On аккумуляторов типа 18650. Емкости 25 Ач при рабочем токе 48 В будет вполне достаточно.

Как сделать электросамокат из шуруповерта?

Самый простой вариант реализации позволяет сделать самокат самостоятельно из отвертки. В этом случае необходимо будет взять устройство, двигатель которого работает от аккумулятора. Если найти его не удается, в качестве замены можно использовать двигатель от триммера. Все этапы работы просты и быстры, поэтому вы можете получить готовый электросамокат уже через несколько часов.

• Механизм, состоящий из пружины и троса, установлен на руле. Он используется для включения и выключения двигателя шуруповерта.
• Велосипедная цепь примеряется на звездочку, а затем крепится.
• На раме электросамоката установите держатель для используемого электроинструмента.
• В начале работы мы берем велосипедную звездочку и делаем в ней несколько отверстий. Их количество, размер и расположение выбираются в зависимости от типа используемых колес.
• Соберите автомобиль и испытайте его.
• Сделайте ведущую звездочку из металлической пластины. Если нет возможности вырезать эту деталь самостоятельно, ее можно купить в любом магазине с товарами для велосипедов и мотоциклов.
• Все детали электросамоката покрыты специальным составом, который защищает металлические части от коррозии.
• Приобретенный или самодельный конструктивный элемент крепится к гнезду отвертки.

Все вышеперечисленные действия не требуют навыков подобной работы, поэтому даже новичок способен справиться с этой задачей.

Процесс самостоятельного изготовления самоката — непростое занятие, требующее от мастера больших усилий и соблюдения правильной последовательности действий. Если вам удастся избежать ошибок, то результатом работы станет качественное средство передвижения, которое понравится не только ребенку, но и взрослому.

Источники

• https://sport-snaryazhenie.ru/samokaty/135-elektrosamokat-svoimi-rukami
• https://protechniky.ru/cifrovaya/elektrosamokat/kak-sdelat-elektrosamokat-svoimi-rukami
• https://nakolesah.guru/kak-sdelat-jelektrosamokat/
• https://www.ixbt.com/live/car/nabor-dlya-postroyki-elektrosamokata-10-stoit-li-sobirat-samokat-samomu.html
• https://avtika.ru/dvigatel-dlya-elektrosamokata-svoimi-rukami/

Как собрать электросамокат из обычного самоката: подробные инструкции с фото

За последние несколько десятков лет, достижения технического прогресса подарили среднестатистическому пользователю огромное количество самых невероятных разработок. Без сомнений, все эти девайсы основательно повлияли на качество жизни граждан и одной из таких «игрушек», стал самокат оборудованный электрической тягой.

Машинку удобно носить/возить с собой, а по городу, можно покрывать дистанцию в 15-30 километров и даже больше — всё зависит от модели электросамоката. На высокотехнологичной разработке катаются летом в парке, добираются до места работы, на ней можно быть предельно мобильным и просто получать кайф от катания. Зарядили агрегат за 3-4 часа и вперёд, навстречу новым приключениям!

Что лучше — покупной электросамокат или собранный своими руками?

Вот запали вы на этот самый электросамокат и категорически возжелали получить девайс в своё распоряжение. Но, сразу возникает вполне резонный вопрос — а где же взять эту чудо-машину, для удовлетворения своих каждодневных потребностей? И тут есть два варианта: купить уже готовое изделие либо построить самому. Однако последний вариант возможен только в том случае, если ручонки у вас из нужного места растут. Если это не так, то к сожалению, вам придётся довольствоваться первым вариантом. Может, оно и лучше, ну а дальнейшая информация для тех, кто готов во всеоружии.

Конечно, купить будет в любом случае проще, даже если вы великий мастер. Однако это дорогое удовольствие и что вы собственно получите в своё распоряжение за столь солидную сумму? Миниатюрную игрушку, которая несмотря на внушительный ценник, что называется «еле дышит»! В принципе, можно отдать предпочтение и более серьёзным устройствам, стоящим ещё дороже, однако при этом нужно учитывать и то обстоятельство, что разработчики устремляясь на рынок Европы, часто устанавливают на свои изделия ограничения максимальной скорости, которые, что играет не на руку юзеру, не всегда есть возможность обойти.

А вдруг, вы быстро пресытитесь и уже через неделю, вам захочется иметь в своём распоряжении средство передвижения более мощное и более быстрое? Или же, вам может понадобиться облегчённая конструкция, которую вы без особого напряга сможете носить с собой одной рукой практически где угодно. Так вот, к чему я виду: сборка электрического самоката собственными силами, позволит пользователю вносить любые преобразования в конструкцию новомодного механизма. Вы сможете манипулировать мощностным потенциалом и массой в соответствии с вашими потребностями, поэтому в дальнейшем, у вас не должно возникнуть никаких сомнений, относительно собранного собственными руками оборудования.

Вспоминаем свои навыки

Наконец, после долгих тягостных раздумий, вы пришли к выводу, что приобретение дорогостоящей вещи — не ваше! Каков дальнейший ход событий в данном случае? Первое — проверьте свои навыки: вы должны уметь хорошо пользоваться паяльником и орудовать шуруповёртом, то есть, делать аккуратненькие дырочки в металле с помощью этого приспособления.

Итак, если вы обожаете конструировать и не видите никаких препятствий для реализации своих задумок, следуйте приведённым ниже советам и у вас всё получится безо всяких сомнений.

Что вы хотите от своего средства передвижения?

Первым делом определяемся, что именно нам нужно? Громоздкий девайс оборудованный надувными колёсами, предлагающий своему обладателю высокий показатель мощности, имеющий возможность преодолевать не малые расстояния, наматывая при этом асфальт на колёса? Или же легковесная складная конструкция, которую без особого напряга можно таскать одной рукой и использовать для поездок на работу, да и для других мест, типа фитнес-клуба, в обход душного и иногда не часто ходящего общественного транспорта?

Вот пример со складывающейся конструкцией. Для воплощения задуманного в жизнь, нам понадобится складной самокат с задним амортизатором. В изделии нужно будет поменять заднюю вилку на более широкую и вдобавок, приспособить туда МК. Естественно, понадобится приобрести контроллер, а также аккумуляторную батарею, внедрить всё это богатство в нашу самодельную самоходку и ясное дело, правильно подключить.

Выбираем самокат для наших преобразований. Долго возиться не придётся, так как выбор крайне скуден. Ранее, вездесущие китайцы разработали раму самоката оборудованную двух подвесочной системой и на её базе, производители начали собирать разнообразные модификации самокатов и именно эта «телега» нам понадобится.

Чем более дорогостоящая структура, тем, по идее, должно быть лучше её качество. Складная рама с механизмом подвески не может порадовать юзера надёжностью в принципе, однако у нас и выбора-то особо нет.

Электрифицированный самокат «порадует» своего владельца теми же самыми недоразумениями, что и обыкновенный агрегат, поэтому к этим неприятностям нужно готовиться заблаговременно. У электросамоката будут точно также расшатываться, поскрипывать и шуметь подвижные составляющие конструкции.

Чем большее количество движущихся деталей у вашего аппарата — тем тщательней за ними нужно следить. Данное правило, одинаково распространяется как на купленные складные самокаты, так и на созданные кустарным способом. Зачем тогда мы отдаём предпочтение гаджету с подвеской? А затем, что в первую очередь, нужно подвергать замене, заднюю вилку и колесо.

Сборка электрического самоката собственными руками должна развиваться по следующему сценарию:

1. На место задней вилки должна стать расширенная деталь и туда ещё нужно внедрить МК.

2. Следующим шагом является сборка корпуса, а использовать для этого мы будем алюминиевый профиль.

3. Далее организовываем крепления для крышки, на которой будем стоять при езде.

4. Делаем крышку.

5. Приспосабливаем контроллер и рукоять акселератора.

6. Ставим электронакопитель и автомат.

7. Соединяем все компоненты.

Далее будет представлено детальное описание и изображения, которые дадут возможность «изобретателю» разобраться во всём процессе ускоренными темпами. Хозяин описываемого устройства, эксплуатирует своё творение уже три года и за этот период, его замучили люфты рамы и по этой причине, Кулибин принял решение сделать самокат не складывающимся, усилив структуру более толстыми болтами в тех местах, где давал о себе знать люфт.

Кроме того, на самоделке за три года было поменяно несколько корпусов и электроаккумуляторов поэтому, приходилось подгонять все дела под уже проделанные до этого отверстия. Вам же совет: выгнете сперва боковые рёбра, прикиньте, что где будет и только потом, начинайте просверливать нужные отверстия — так у вас с большей вероятностью всё получится ровненько!

1. Заменяем заднюю вилку на более широкую, внедряем туда моторизированное колесо

В процессе сборки, можно нарваться на некоторые недоразумения, которые разрешаются посредством сверла, напильника и проставок, приобретённых в соответствующем магазине.

2. Занимаемся сборкой корпуса из алюминиевого профиля

Нужно применять только тот профиль, который максимально подходит для вашей разработки. В приведённом в теме примере, был использован 50-миллиметровый. Почему именно такой? Тут дело в том, что внутрь, нужно было впихнуть электроаккумулятор с показателями 48 V 10 Ah.

Профиль вырезается под размер, клеим его посредством «Момента», просверливаем меленькие дырочки для саморезов и садим элемент на саморезы по металлу. Легковесный профиль нужно гнуть по форме деки!

3. Занимаемся креплениями для крышки, по которой будем топтаться ногами

Было принято решение, организовать крепление из болтов.

Вариации с длиной и толщиной подбирайте самостоятельно, отталкиваясь при этом от выбранной конструкции. Кроме того, примените самоконтрящиеся гайки, как в нашем варианте, на двух фронтальных стойках.

Вполне естественно, что у кого-то, может возникнуть обоснованный вопрос — а как такая утончённая крышка способна выдержать мою массу на этих четырёх опорах? Ответ прост: точек опоры на самом деле не четыре — их намного больше! Кроме двух пар болтов, имеют место и боковины корпуса, но, основная нагрузка, ляжет на аккумуляторную батарею, точнее на её хитрую конструкцию, которую придётся специально найти и приобрести, но можно сделать и самостоятельно.

Весь прикол в том, что крышка делает упор на квадратики из утолщённого пластика установленного между ячейками аккумуляторной батареи. Их толщина составляет 3-4 миллиметра.

4. Делаем крышку

Элемент был изготовлен из алюминиевого профиля с использованием ножниц по металлу. А вот для удаления лишних внутренних рёбер крышки, нам понадобятся пассатижи: как бы зажимаем край ребра и начинаем вращать инструмент — обрабатываемое ребро должно непринуждённо накручиваться на плоскогубцы. Будет просто великолепно, если изнутри вы проклеите изделие плёнкой, а в нашем случае, в ход пошла папка для бумаг.

5. Занимаемся монтажом контроллера и рукояти акселератора

В принципе, с рукояткой газа, всё, итак, понятно, а вот контроллер нужно извлечь из алюминиевого корпуса и загерметизировать хозлентой. Для обсуждаемого аппарата, владельцем был приобретён контроллер Infineon 6 FET, но для его удачного внедрения, понадобилось подпиливать текстолит, только так он смог адекватно разместиться на своём законном месте.

Также имеет место контроллер бюджетного класса Bafang 500W. Он исполнен в маленьком корпусе, имеющем три скорости и возможность рекуперации, а потребляет он из электронакопителя 14 A. Однако главным его преимуществом является то, что изделие влазит в нашу деку, хоть и без корпуса — тут нет надобности его допиливать.

С боковой части деки проделывается отверстие, а в радиаторе контролера имеются отверстия, посредством которых есть возможность зафиксировать устройство с помощью этого самого отверстия.

Нишу с проводами и контроллером требуется закрыть крышкой. Для изготовления крышки сгодится листовой пластик, в нашем экземпляре, она была изготовлена из ноутбука, а конкретно, из крышки его матрицы.

Что касается ручки газа, то в наше время проблем с этим нет — приобретаем самую подходящую модификацию и преспокойно мостим оборудование на его законное место.

6. Внедряем электробатарею и автомат

АКБ была обвёрнута скотчем для обеспечения лучшей защиты от влаги. Также имеет смысл прикрепить её к деке с помощью двухстороннего скотча либо клея «Момент». Между декой и электроаккумулятором требуется установить прокладку из какого-то плотного материала — так будет лучше! Наш профэссор остановился на пластиковой папке для бумаг!

Автомат — это выключатель электрического самоката, поэтому без него — никак! В нашем случае он был приклеен к электронакопителю, однако лично вы, можете приспособить данное устройство куда угодно.

7. Осуществляем соединение

При соединении всей аппаратуры нужно проследить, чтобы провода нигде не были зажаты и не тёрлись об металл.

Вот он — наш красавец!

Заключение

Вот собственно и всё! Наш самодельный электросамокат сделанный из обычного самоката — готов к эксплуатации! Конечно, мастер соорудивший данное средство передвижения, как говорится, в теме, но, это ещё не означает, что у вас не получится точно также, а может быть, даже ещё лучше!? Перед началом процесса, тщательно взвесьте все «за» и «против», и только потом беритесь за работу. Естественно, будет очень хорошо, если вам будет помогать сведущий в таких мероприятиях человек.

Так что, смело пробуйте свои варианты исполнения — получалось у других, получится и у вас! Не переживайте!

 

• Об авторе
• Недавние публикации

aKa Ka3aK

Идейный вдохновитель и морально-физический содержатель данного портала. “Болен” электрическим транспортом и активно его изучаю.
Почти способен синтезировать обратный захват серотонина.

aKa Ka3aK недавно публиковал (посмотреть все)

Как сделать самодельный электросамокат | Полезные Самоделки

Содержание страницы

Спрос на электрические самокаты растет с каждым годом. Люди всех возрастных групп любят кататься на электрическом самокате, независимо от того, едете ли вы на работу или кто-то с детьми, которые развлекаются со своими друзьями, катающимися на электрических самокатах. Электрические самокаты портативны, легки, экологичны и достаточно удобны в использовании. Купить электросамокат может каждый, но вы когда-нибудь думали о том, чтобы сделать что-то свое? Это не так сложно, как вы думаете, купить все необходимые запчасти сейчас не составляет никаких проблем и все изготовление самоката займет не более двух-трех недель.

Итак, вы хотите узнать больше о том, как сделать электрический самокат?

В этой статье я шаг за шагом расскажу вам, как сделать электрический самокат, чтобы вы могли наслаждаться веселой ездой и легко двигаться по дорогам своего города при ограниченном бюджете.

Что вам нужно, чтобы сделать электрический самокат?

Сборка рамы

Для начала вам понадобится рама, которая может стать основой для сборки вашего электрического самоката.

Найдите старый ржавый велосипед, скейтборд и несколько больших кусков металлолома на местной свалке (постарайтесь найти что-то не ржавое и не слишком легкое). После того, как вы нашли эти материалы, выполните следующие действия:

• Вырежьте опорные детали из вашего велосипеда и выньте главный узел рулевого управления. Он станет рулевым механизмом для вашего электросамоката. Старайтесь отрезать как можно меньше; чем меньше вы будете резать, тем прочнее будет сборка.
• Теперь возьмите руль, который вы извлекли из велосипеда, очистите его и удалите ржавчину. Также почистите подшипники.
• Найдите металлический стержень для поддержки руля в сборе и соедините его с остальной частью самоката. Затем вырежьте его и очистите.
• Теперь сделайте U-образный вырез в узле руля, чтобы вставить металлический стержень.
• Вварите опорный стержень в U-образный вырез в узле руля так, чтобы руль был перпендикулярен земле.
• Не забудьте вырезать круглый кусок металла, чтобы закрыть конец опорного стержня, который вы привариваете. Приварите и это.
• Теперь разгладьте две сваренные детали так, чтобы они выглядели почти так, как будто они собраны вместе от производителя.
• Затем разрежьте кусок металлолома на две равные части.
• Просверлите отверстия в этих двух прямоугольных частях, чтобы к ним можно было прикрепить скейтборд.
• Найдите две опорные детали, чтобы приварить их к прямоугольным частям. Они будут удерживать самокат на месте, поэтому лучше использовать толстую металлическую пластину и укрепить ее опорными элементами.
• Теперь соедините прямоугольные детали с рулем прихваточными швами.
• Возьмите скейтборд или лонгборд и привинтите эти две прямоугольные детали с обоих концов.
• Точно так же вырежьте заднее колесо из вашего ржавого велосипеда. Обрежьте его до нужного размера и приварите к прямоугольной металлической детали заднего конца.

Вот и все; у вас есть рама для вашего самоката!

Электрика

Следующее, что вам нужно, это аккумулятор. Аккумулятор является важным компонентом электрического самоката. Вам нужны две 12-вольтовые свинцово-кислотные батареи для питания двигателя через кабель. После обеспечения мощности двигатель будет приводить в движение колеса. В результате ваш электрический самокат может ехать по дороге. Возможно, вы предпочтете приобрести стандартную батарею. Внешний корпус этих батарей состоит из закаленного АБС-пластика для защиты от разливов и утечек. Аккумулятор имеет высокую скорость разряда и обеспечивает хорошую службу в течение длительного времени.

Вы также можете приобрести электрический двигатель для сборки нового электрического самоката.

Другие расходные материалы, которые вам понадобятся, это контроллер питания постоянного тока, кабели, велосипедная цепь, рычажный переключатель, стальная коробка 20 X 40 мм и звездочка.

Как построить электрический самокат?

Теперь вы хорошо разбираетесь в проекте, как сделать электрический самокат. Чтобы завершить свой проект, просто выполните оставшиеся шаги ниже.

№1. Шлифовка и полировка рамы

Используйте средство для удаления лака на раме вашего самоката. Затем отшлифуйте и отполируйте его, чтобы он выглядел новым. Затем нанесите два слоя базы и лака для придания эффекта хрома.

№ 2. Замените переднее колесо на новое

Купите два 16-дюймовых колеса и установите их на переднюю и заднюю части рамы вашего нового электрического самоката. На переднем конце колесо должно войти в узел руля, а на заднем конце оно войдет в узел заднего колеса, который вы приварили на последнем этапе изготовления рамы для вашего электрического самоката.

№3. Прикрепите звездочку к заднему колесу

Вы также можете заменить заднее колесо на новое колесо диаметром 250 мм. Теперь возьмите звездочку в руку и нанесите немного противозадирной монтажной смазки на резьбу звездочки. Проделайте то же самое со стопорным кольцом.

Резьба корпуса втулки обычно состоит из алюминия, который довольно мягкий. С другой стороны, звездочки обычно состоят из стали, которая является более твердым материалом. Теперь попробуйте состыковать звездочку с кожухом втулки. Вы должны проявлять особую осторожность при сопряжении корпуса втулки и резьбы звездочки, чтобы не повредить мягкую втулку жесткой звездочкой.

№ 4. Установите заднее колесо

Вы можете установить заднее колесо так же, как вы установили переднее колесо на электрический самокат.

№ 5. Установить двигатель

Сначала соедините звездочку заднего колеса и двигатель велосипедной цепью, а затем установите электродвигатель на заднюю часть рамы, закрутив болты.

№ 6. Создать батарейный отсек

Используйте ранее приобретенный стальной ящик 20 X 40 мм и установите его на раму электросамоката. Теперь поместите аккумулятор и контроллер внутрь стального ящика. Далее соедините контроллер питания с аккумулятором кабелями. Красный провод контроллера должен соединиться с положительной клеммой аккумулятора. Черный провод контроллера должен соединиться с отрицательной клеммой аккумулятора. Вам также потребуется соединить кабели контроллера с двигателем.

№ 7. Время установить тормоза и переключатель

Установите переключатель на руль, который будет включать и выключать двигатель. Вам нужно подключить коммутатор к контроллеру. Теперь вы найдете большое количество кабелей, прикрепленных к вашему электрическому самокату. Поэтому в целях безопасности соедините их стяжками. После этого установите тормоза на руль.

№8. Проверьте свой электрический самокат

Теперь вы можете протестировать свой электросамокат, и если колеса не вращаются, вам нужно еще раз проверить подключение кабеля.

№ 9. Установите светодиодные фары, задние фонари и отражатели.

Это то, чем я очень увлечен, так как знаю цифры количества аварий, которые происходят каждый год на электрических самокатах. Всегда следите за тем, чтобы у вас были фонари на обоих концах и указатели поворота при движении по дороге. Их довольно легко вставить, и вы можете без особых проблем подключить их непосредственно к батарейному отсеку, который вы создали ранее. Большинство из них легкие, поэтому вам не нужно беспокоиться о нагрузке на двигатель.

Заключение

Вы, должно быть, привыкли видеть на улицах множество электросамокатов разных моделей и характеристик. Но ездить на собственном электрическом самокате, изготовленном по индивидуальному заказу, — это нечто другое. Я надеюсь, что эта статья помогла вам реализовать захватывающий проект по созданию электрического самоката.

стоит ли собирать самокат самому? / Автомобили и другие средства передвижения и аксессуары / iXBT Live

В этой статье я расскажу о своем опыте сборки электросамоката из китайского набора с мотор колесом 10″ и складной рамы.  Набор состоит из пары колес с камерами и покрышками, причем одно колесо с электромотором. Моя версия одна из самых простых на 500 Вт. Так же в наборе: контроллер с курком акселератора и комплект дисковых механических тормозов. Самокат я собрал и проверил в работе.

Я покупал набор для сборки самоката с колесами 10″ (36 В 500 Вт)

НАБОР

И раму для постройки самоката, тоже соответственно, 10″

РАМА

Содержание

• Введение
• Набор с мотор-колесом
• Рама самоката
• Сборка
• Заключение

Введение

Все началось прошлым летом, когда мы отдыхали в городе Геленджике. Там протяженная набережная с красивым видом на море. И там повсюду прокат электросамокатов. Накатались там вдоволь с сыном на разных моделях. И по возращению домой в Брянск, сын мне говорит: «Пап, надо и нам самокат электрический сделать!»  

Мне самокат точно без надобности, у нас район компактный, пешком или на машине передвигаемся. Набережная в Брянске 500 м и тиной пахнет. Да и я любитель электровелосипедов, у меня есть внедорожный двухподвес с кареточным мотором bafang 750 Вт.

Но решили завести и самокат, как ребенку откажешь, да и для себя что-то новое. Я хотел взять какой-нибудь kugo, но вспомнил, что у меня оставался аккумулятор от одного из проектов с электровелосипедами. Зачем добру пропадать то? Надо его применить, подумал я. И стал искать самокат без аккумулятора. Но из подходящего по цене, оказался только набор для сборки + рама.

Кому-то мой выбор покажется странным или цены не однозначными, но я руководствовался исключительно своими  предпочтениями и своим видением прекрасного. Об этом и рассказываю.

Заказал в магазине Green E-motion Store на алиэкспресс, если на раму пишут, что нет доставки в нужную страну, нужно просто оплатить ссылкой по 1$ х цену, продавец подскажет. Актуальный вопрос — стоимость в декларации занижают, налогов с двух посылок не платил.

Набор с мотор-колесом

Начнем с набора для сборки. К пользователю набор доставляет транспортная компания до дверей.

Пришло все в тяжелой картонной коробке. Но защита содержимого могла бы быть и лучше; вставка из вспененного материала была только у мотор-колеса, остальная комплектация завернута в воздухонаполненную пленку.

Главное в наборе — это привод, мотор-колесо. Напоминаю, я брал не самый мощный вариант 500 Вт, под свой аккумулятор 36 В 17 Ач. Большей популярностью пользуются версии электродвигателей под 48 В они мощнее, в данном размере до 1 кВт. Резина «сликовая» городская размером 10х2,5″ (25 см), резиновые камеры в комплекте.

Общие характеристики мотор-колес этого лота

• Модель двигателя: TX-10
• Номинальное напряжение: 36 В/48 В
• Мощность: 250 Вт, 350 Вт, 400 Вт, 500 Вт, 600 Вт 800 Вт 1000 Вт
• Длина вала: 160 мм
• Применимые модели: 10-дюймовый скутер
• Размер вилки: 110 мм
• Внешний диаметр: 168 мм
• Ширина: 40 мм
• Масса: 3,2 кг
• Цвет: черный
• Скорость: 30-65 км/ч

Ось колеса 12 мм с двумя лысками. Из оси выводится длинный кабель защищенный металлической пружинкой у оси. Провода в кабеле типовые: три фазных провода мотора и пять на датчик Холла. Шайбы с усиком для защиты от проворота в креплениях рамы идут в комплекте. 

Второе колесо (переднее). Диск литой алюминиевый, ширина 1.04″. Колеса рассчитаны под дисковые тормоза, пром подшипники с защитным пластиковым кольцом. Ось 10 мм в комплекте.

Хочу отметить, что колеса приходят не собранные. Нужно самому поставить камеру и покрышку (корд стальной).  А это непросто, если нет длинной «монтажки», я долго возился велосипедными короткими монтажками, после того как сбил руки в кровь, поехал в знакомый шиномонтаж. Там профи справились сразу.

Контроллер этой модели в алюминиевом корпусе с водозащитой и рассчитан на 36 В и 21 А, но зная надежность китайской силовой электроники, я бы не рекомендовал его нагружать большим током. Про назначение пучка проводов расписано на странице товара. Разъемы обычные, у Bafang сделано лучше с защитой от воды и переплюсовки.

Курок акселератора (тут модель V889, какой-то клон курка kugo) оснащен круглым экраном, с контроллером связывает по протоколу UART. Есть приятный бонус — порт usb для зарядки телефона, выдает правда около 0,5 А, но экстренно подзарядить телефон, сделать важный звонок, хватит.

Контроллер с курком можно купить отдельно, или выбрать другое решение, на али выбор компонентов большой.

Далее тормоза. Тут комплект механических тормозов в дисками 140 мм. Тормозные колодки круглой формы. Найти их на али для замены легко.

Ручки тормозов ухватистые, 11 см длиной Они оснащены концевыми выключателями для остановки мотора, это разумное решение, повышает безопасность и бережет колодки. 

Весь необходимый крепеж и кабель от курка в контроллер в комплекте.

Рама самоката

Раму тоже доставила транспортная компания. Упаковка тут довольно громоздкая. Хорошо? хоть внутри были четыре больших пенопластовых вставки для защиты при транспортировке.

В комплекте к раме был небольшой набор инструмента и крепеж крышки деки.

Рама (колесная база 88 см) весит аж 10 кг, основная часть — дека изготовлена из стали, остальное алюминиевый сплав. Площадка деки из алюминия 2,5 мм, размерами 50х19 см крепится на 8 винтов. Красные полоски — это наклеенная «наждачка», что бы не скользила обувь.

Сразу установлены довольно жесткие пластиковые крылья, а вот ручки на руль (грипсы) надо покупать отдельно. Есть крепление под стойку с сидением.

Рама оборудована светом. На заднем крыле красный стоп сигнал, работает от напряжения батареи. Передняя фара совмещенная с сигналом, работает от 12 В, светит уныло. Я не стал ставить, пользуюсь велосипедными фарами, их у меня много.

Так же по бокам стояла богомерзкая RGB подсветка, в виде двух лент, я ее сразу снял.

Подвеска у рамы лучше выглядит, чем работает. Спереди банально одни пружины без демпферов. Задний стальной маятник нелепо закреплен ниже плоскости деки, что съедает хороший клиренс до 8 см! Ладно хоть амортизаторы настраиваемые и худо-бедно работают. 

А вот руль удобный. Ширина в разложенном состоянии 60 см. Регулировки по высоте 30 см.

Про китайскую сварку надо сказать отдельно. Рама конечно бюджетная, но если честно, у нас учащиеся сварочного ПТУ сделают лучше. Швы неаккуратные, местами не зачищены брызги от сварки.

Стенки деки повело и стянуло от сварки, пришлось применять подручные приспособления и пневматический клин, чтобы вставить аккумулятор типовой ширины (пара аккумуляторов 18650 + запас на контакты и стенки = 140 мм), а дека была 138-139 мм в ширину. Полные размеры деки (ДхШхГ): 475х139х70 мм.

Рама складывается довольно просто, два рычага: основной и стопорный. Оттягиваешь стопор, штифт выходит из паза и основным рычагом складываешь раму, назад в обратной последовательности. Причем механизм складывания можно отрегулировать на отсутствие люфта, подтянув гайку эксцентрика основного рычага.

Отдельное спасибо за установленную подножку — удобно.

Рама исполнением оставила двойственное впечатления. Я бы спроектировал легче и интересней. Но мне лень >_<

Сборка

Сборка в идеале не должна была занимать много времени и требовать спец инструмента. Так и получилось. Основное время заняла установки и настройка механических тормозов. Да, пришлось прокалибровать все резьбы метчиком, но это не утомило.

На фото ниже, видно как размещена кнопка включения и порт для зарядки, а так же как заходят кабели в торец деки.

Экран курка цветной, довольно наглядный. Есть управление фарой и функция круиз контроля скорости.  Тут есть документация с кодами ошибок и настройками.

Отображает:

• Выбранную передачу (1-3)
• Текущую скорость
• Время
• Пробег
• Общий пробег
• Напряжение аккумулятора
• Коды ошибок

Из настроек в наличии:

• Яркость подсветки экрана
• Выбор напряжения аккумулятора 24/36/48 В
• Режим сна
• Диаметр колеса
• Минимальное напряжение разряда
• Ток через контроллер
• Ограничение скорости
• Круиз контроль
• и пр.

Внутри деки все вольготно разместилось по длине, места под большой (20+ Ач) аккумулятор там хватит.

А вот мой аккумулятор меня подвел, там помирает одна группа, надо менять. Так что достоверно сказать отдаваемый ток и ёмкость нельзя.  

Конечно, на первом выезде не обошлось без потерь, сломалось от падения крепление курка, но я сделал новое из металлической пластинки. Хоть самокат и не самый резвый, я ограничил скорость до 20 км/ч, когда катается ребенок.

Заключение

У самоката оказался на удивление неплохой накат и защищенность от брызг из луж. Но с таким аккумулятором, больше 30 км/ч он не выдал (заявлено 40 км/ч). Подвеска годится кататься только по асфальту/плитке. Но не трясет, колеса широкие и сами не плохо сглаживают мелкие неровности. По началу, после электровелосипеда, было необычно ехать стоя, но привыкаешь быстро, и теперь часто катаемся даже по делам.

В сложенном состоянии самокат имеет размеры 112х44х19 см. Полная масса 20 кг. Поместится не во всякий багажник авто.

Тут можно посмотреть самокат в деле, как он ездит на разных скоростях и режимах. 

Если что забыл, так как я не планировал писать текстовый обзор, можно посмотреть в мои роликах, там про самокат рассказано полнее.

Вывод ожидаемый — дешевле и проще купить готовое изделие по месту жительства и с гарантией. Если есть мастерская и навыки работы с металлом, раму можно сделать самому и лучше этой. Аккумулятор также лучше собирать самому или заказать сборку из хороших высокотоковых элементов. Выходит покупать имеет смыл мотор-колесо, что чаще всего и делают. Данный же кит, это больше поле для экспериментов, но собирать его было интересно.

 Спасибо за внимание. Удачных покупок!

Двигатель и контроллер для электросамоката своими руками

Содержание

Что такое контроллер для электровелосипеда?

Контроллеры приводят в действие моторные колеса, регулирует скорость и вращение, а также обеспечивает правильную остановку

Контроллер считает одной из главных частей электровелосипеда, так как отвечает за совершенные действия. Он обеспечивает переход тока к электродвигателю.

Такая конструкция позволяет:

• включать и выключать электронику;
• регулировать работу мотор-колес;
• позволяет устанавливать ограничитель скорости;
• осуществляет круиз-контроль;
• ускоряет двигатель до трехскоростного режима;
• отвечает за рекуперативное торможение;
• позволяет всем параметрам отображаться на панели управления;
• осуществление обратного хода.

Главные функции контроллера делят на:

• регулировку движения велосипеда;
• осуществление крутящего момента;
• защищает электродвигатель.

Основные компоненты

Обычно требуется движок на 48 вольт, крепкий велосипед, который его выдержит, немного инструментов и креплений. А также терпение и находчивость, готовность к техническим испытаниям.

• специальный контроллер с программируемым управлением;
• кислотные батарейки для системы питания;
• дисковый тормоз (2 шт.) роторного типа, механический;
• мопедная цепь;
• «звездочка» на 13 и на 66 зубьев;
• переключатели;
• предохранители;
• крепления для мотора из нержавейки.

Далее выполняется модификация колесной вилки и тормозов. Электровелосипед своими руками за 30 минут начинают собирать с передней вилки. Затем надстраиваются двигатель, аккумулятор, резистор.

Некоторые умельцы предпочитают собрать складной велосипед, который за секунды может превратиться из обычного в грузовой или поместиться в багажнике. Разборный вариант удобен по множеству причин – уменьшенный размер колес, легкость перевозки в лифте.

Аппаратное прерывание

И тут я понял, в чём дело: Ардуино не успевает обрабатывать показания датчиков Холла! Поэтому необходимо было использовать пины Ардуино с аппаратным прерыванием. Так как у Ардуино УНО таких пинов всего два, а под датчики нужно три пина, надо взять Ардуино Леонардо или Искра Нео, где таких пинов — четыре штуки.

Переписав программу под прерывания и подключив Искру Нео вместо УНО, я повторил испытания.

Колесо наконец-то заработало чётко, без вибраций, шумов, отлично стало набирать обороты без рассинхронизации. Прототип оказался жизнеспособным. Но это ещё не полноценный контроллер, поскольку в нём не было обвязки с защитами и обеспечением качественного ШИМ-сигнала.

Выбираем контроллер

Главное отличие классического средства передвижения от электризованного – наличие специального регулирующего устройства. Это контроллер для электровелосипеда, который представляет собой коробку, манипулирующую тягой всего агрегата. Если в стране есть ограничение на скорость передвижения на велосипеде, этот прибор поможет установить лимит во время езды. Чаще всего это 25 километров в час.

Конструкция такого датчика не имеет в составе электрощеток.

Выбор двигателя

Самодельный электровелосипед требует установления соответствующей технической надстройки, которая будет облегчать мускульные усилия. Основным элементом всей конструкции является двигатель. Его выбирают в соответствии с нужным напряжением и силой тока.

Перед выбором модели важно учитывать баланс между напряжением и емкостью аккумулятора и напряжением и емкостью движка. Например, при выборе двигателя на 500 ватт и 12 вольт нужен аккумулятор емкостью на 40 ампер в час. Допустимая емкость рассчитывается по закону Ома.

При нормальном уровне разряда аккумулятор прослужит дольше и надежнее. Для экономии энергии лучше разгоняться мускульной силой, стоя на педалях – это позволит сберечь энергию на уровне коэффициента 1,2. Лучше потратить заряд на более сложные участки во время передвижения: на холмы и горки, грунтовую дорогу.

Выполняемые функции

Именно контроллер формирует в обмотке статора мотор-колеса вращающееся магнитное поле и получает ответные сигналы о позиции ротора. Сигналы поступают от датчиков Холла, а при управлении моторами без датчиков позиция роторов определяется по противо-ЭДС.

К тому же, контроллер управляет электродвигателем:

• позволяет менять скорость движения – при смене положения ручки газа меняется число импульсов напряжения, подаваемых за секунду на обмотки, и вращение колеса ускоряется или замедляется;
• обеспечивает рекуперацию энергии при торможении двигателем.

Контроллер выступает в роли понижающего преобразователя, поэтому проходящий по обмоткам мотора фазный ток может быть гораздо выше батарейного тока, поступающего от АКБ к контроллеру. Именно от него зависит мощность, поступающая на двигатель. Например, при использовании мотор-колеса номинальной мощностью 1000 Вт можно кратковременно получать значения до 2000–2500 Вт.

Двигатель и контроллер для электросамоката своими руками

В этой статье я расскажу как в домашних условиях сделать мощный двигатель для самоката или детского электромобиля с высоким КПД и простой контроллер к нему.

UPD 28.06.2020 ——————————>

Вот что в итоге получилось: двигатель описанный в статье ниже без изменений, добавил регулируемый источник питания и курок газа, маленькая батарея в сумочке на руле 8S1P 2,5 А·ч (быстро заменяемая, можно брать несколько с собой, одной такой батареи хватает на 9-12км на средней скорости)

Расход батареи зависит от скорости, прилагаю таблицу расхода энергии для моего веса 85 кг:

Контроллер сейчас полный мост 4 транзистора IRFB4110 установленных без радиаторов, регулируемый источник питания выдает на этот мост напряжение от 25 до 70В при 24-33В на входе с кпд более 93%. Общий кпд системы получился на уровне 80-85% (включая потери на батарее проводах контроллере и двигателе).

<———————– UPD 28.06.2020

Первое что вас шокирует это то, что в этом двигателе не будет железа. Не нужно нарезать пластины статора или ротора на лазерном оборудовании, собирать в пакеты и подгонять всю конструкцию к микронной точности. Это обычно мешает обычным людям создавать самим двигатели. Вы удивитесь насколько проста конструкция и не поверите полученным от нее характеристикам.

Обычно вбивая в поиск на ютубе например “электродвигатель своими руками” вы видите катушку и магнит и это вращается и все знают, что да это работает, но кпд там ничтожный и нормальную тягу создать не может. Но, все ошибаются, на самом деле используя правильно катушку и магнит можно сделать мощный двигатель с высоким кпд.

С чего все начиналось. Когда-то просматривая патенты на двигатели я обратил внимание на двигатель из катушки внутри которой вращался длинный магнитный стержень закрепленный на валу, такая конструкция не приобрела распространение по причине низкого кпд из за слабых магнитов которые были в то время и немного неправильной конструкции. Забегая наперед скажу какой должна быть идеальная конструкция двигателя – магнит сферической формы закрепленный на оси полюсами перпендикулярно оси вокруг него располагается круглая катушка квадратного сечения (через нее проходит ось поэтому можно ее разделить на 2 части и разместить ближе к оси) – все – конструкция готова, остается закрепить все в корпусе и получится двухтактный двигатель. Правда найти такой магнит в продаже мне еще не удавалось но если все начнут делать такие двигатели то скоро появятся.

Сейчас в продаже есть магниты цилиндры диаметрально намагниченные с отверстием по оси, они почти идеально подходят (лучше на сейчас нету), стоят они в общем не дешево но все равно дешевле готовых двигателей раза в 2-5, самые крупные внутри катушки с током (15А 100-200 витков) руками не провернуть уже (за магнит не за ось, а за ось и плоскогубцами не провернуть). Первое опасение мое было когда я запускал такой двигатель на самокате – было, не порвет ли он случайно зубчатый ремень при старте. То-есть понимаете что это уже не те игрушечные двигатели с катушкой и магнитом что вы видите на ютубе.

Теперь о КПД, оказалось все очень просто и предсказуемо, когда магнит цилиндр (сфера) повернут полюсами к виткам катушки то сила магнитного поля действует на магнит по касательной то-есть перпендикулярно к радиусу создавая максимальный вращательный момент а когда он повернут полюсами по оси катушки то момент равен нулю а это означает что в таком положении если подать на катушку ток он весь 100% пойдет в нагрев и кпд вращения = 0%, а когда он повернут полюсами к катушке то кпд максимум и зависит от установившегося тока при определенной нагрузке. Например если в этой точке при напряжении питания 10в установился ток 1А то полное сопротивление (активное реактивное) = 10 Ом и если при этом сопротивление самой обмотки 1 Ом то кпд в той точке 90% (ну и соответственно если сопротивление обмотки 0,1 Ом то кпд 99%). Вывод – обмотка должна быть с как можно меньшим сопротивлением и запитывать ее нужно в тех точках где кпд максимальный их однозначно нельзя запитывать когда магнит повернут вдоль оси или почти вдоль оси так как это 90-100% потери (нагрев). И в этом можно убедится если собрать простой драйвер на 2х ключах (схема в конце статьи) и подать управление от микросхемы с почти любого куллера с 4мы выводами (контроллер управления куллером с встроенным датчиком холла и 2мя выходами которые обычно подключают напрямую к обмоткам). КПД будет на уровне 55% (максимум 72,2% минус потери на сопротивлении зависит от нагрузки на двигатель). Вы уже наверно поняли как нужно повышать КПД, сокращать угол запитки со 180 град до 90 – 45 – 30 – 15, чем меньше тем кпд ближе к 100% но снижается тяга. Где разумный предел, получается при 180 угле потребляем 100 вт отдаем в нагрузку 50-70 вт, если сократить угол до 90 то потребляем 50 вт а отдаем в нагрузку 37 – 44 – (максимум 89,97% – потери) кпд выше но отдаваемая мощность ниже при том же напряжении питания, 120 град (будет аналогично 3хфазному теоретический максимум 86% – потери на активном сопротивлении). Нужен двигатель с большой равномерной тягой и кпд 95%? Запросто – берете 6 магнитов на одну ось со смещением угла катушек или магнитов по 30град получаем 6ти фазный 12 тактный двигатель (аналог 12 цилиндровому двс) с кпд до 97.2% который также можно перепрограммировать на любой другой угол фазы и жертвуя кпд поднимать тягу еще в 2-3 раза при необходимости. 

Эскиз ниже показывает конструкцию двигателя и размещение датчиков холла (в примере датчики холла разведены от середины катушки на угол 45 градусов что дает 90 градусов угол запитки обмоток, когда полюса магнита находятся максимально близко к виткам катушки)

Мой двигатель однофазный двухтактный с углом запитки 110 град выдал кпд 87% на скорости 13 км/ч с нагрузкой 92 кг по ровной дороге при этом обмотки заклеенные в закрытом деревянном корпусе за час непрерывной езды нагрелись аж до 41 градуса при среднем потреблении двигателя 88 Вт. Две обмотки по 125 витков в параллель проводом диаметром 0,83 мм, магнит 65 диаметром, 30 высота, внутренний 18 мм ссылка. В сумме меди 260 грамм из расчета на 260 Вт. Мой вес 85 кг (самокат 8кг с двигателем и батареей, легче только из карбона), питание 10х Samsung INR18650-25R = 87 Вт/час (42В максимум с отводом от середины, 2.5 А/ч) мне полного заряда хватает на ~15 км по ровной дороге.

Изначально использовался 1 датчик холла (но я уже тогда знал что это большие потери так как делал такие двигатели и раньше), так двигатель на холостом ходу потреблял 42 Вт (1 А на каждую половину батареи, итого 2*21 или 1*42) и за 2 минуты нагревался до 50 градусов (это без нагрузки), установка 2х датчиков холла снизила ток холостого хода в 10 раз! и он составил 100 мА (4,2 Вт) и греться он перестал. На максимальной нагрузке (езда в горку) ток достигал 6 ампер (>250 Вт) и обмотка разогревалась так что больше пары минут нельзя было ездить а после установки 2х датчиков холла и подачи питания на обмотки только в нужные моменты, согласно рисунку выше, полностью решило проблему перегрева (значительно подняло кпд) и ток при заезде на ту же горку упал в 2 раза (130 Вт)

И так магниты с катушками запакованы в корпус, вал (болт М6 100мм на котором гайками с бортиком, зажимные для колес, через шайбу и резиновую прокладку зафиксирован магнит) закреплен в немагнитных стальных подшипниках (это в идеале, но я использовал обычные дешевые стальные но сила магнитного поля такая что крутятся они с трудом, поэтому лучше сразу нержавейку ставить) и самое главное как его теперь запустить. Я использовал самый простой вариант одна катушка и один магнит – самый дешевый вариант и для самоката подходит идеально, естественно так как запитываем только 90 – 120 градусов сектор на такт то остается незаполненные тягой сектора и стартовать такой двигатель будет с толчка, но это же не вентилятор а двигатель для самоката, оттолкнулся, включил двигатель и поехал, все просто. Если же нужен автопуск то минимум нужно делать 2х фазный 4х тактный, такой поставил в детском автомобиле.

Контроллер

Фраза “шим регуляция” у меня ассоциируется с потерями, запитывать нужно постоянным током чтобы избежать потерь переключения на ключах и не греть диоды в ключах, в общем контроллер может работать с кпд 97% и выше если забыть про шим, а скорость лучше регулировать напряжением питания (например у меня в самокате она фиксированная 13 – 18 км/ч в зависимости от веса ездока). Запитка обмотки двумя тактами возможна или мостом но тогда потери всегда на 2х ключах или полумостом с питанием с отводом от средней точки, выбран именно такой вариант так как в 2 раза уменьшает потери на ключах (всегда катушка включена только через 1 ключ). Еще из плюсов такого полумоста то что обратная эдс при отключении катушки сливается через 1 диод в противоположное плечо и потери на диодах тоже в 2 раза меньше то-есть больше энергии вернется в конденсатор / аккумулятор так же и с рекуперации от скатывания с горки. В итоге получаем полумост драйвер полумоста схема управления.

Схема управления

Использование одного датчика хола не дает возможность управлять углом в котором запитывается обмотка, поэтому нужно минимум 2 датчика расположенные таким образом чтоб получать включение обмоток в нужном диапазоне, проще всего сделать угол 90 град (для этого нужно разнести датчики на 45 градусов от витков катушки в обе стороны) тогда пары датчиков хватит на 4 такта (используем только 2 из них для однофазного) . Каждый датчик возвращает 2 позиции которые означают видит ли он северный или южный полюс, так вот когда оба видят северный включаем один ключ, когда оба видят южный второй, при использовании микросхем от куллера – реализуется логикой 2или-не, на входы двух логических элементов подается питание через сопротивления на выходах при этом 0, микросхемы куллера коммутируют входы логических элементов на ноль, когда оба входа на нуле на выходе 1 – включается 1 ключ, и так же когда на втором логическом элементе оба входа на нуле включается другой ключ. Все просто. Учитывайте при выборе микросхемы драйвера куллера (датчик холла) что они есть с защитой от остановки и без, для двигателя поддержки как у меня на самокате лучше использовать с защитой он запустится только при начале езды, но для двигателя который должен стартовать сам нужно выбирать без защиты и делать ее если необходима другим способом (защита от перегрузки по току например).

Микросхем логики у меня не было потому заменил транзисторами. Схема подключения драйвера мосфетов по даташиту.

Отладка двигателя

Хочу отметить важные моменты которые уберегут детали контроллера от случайного выжигания. Дело в том что обратная эдс с катушки очень коварная штука, она может спалить всю электронику и драйвер и микросхемы с датчиком холла. Для предотвращения таких ситуаций обязательно должны стоять конденсаторы по входу питания в которые сливается обратная эдс с катушки (через защитные диоды в мосфетах) при случайном отключении батареи, минимум 1000 мкф 50В с низким esr. Также для предотвращения попадания выбросов высокого напряжения на выход драйвера через обратную емкость мосфета, обязательно в цепи затвор исток должен стоять стабилитрон на 13-15В (что ниже допустимого напряжения затвора 20В но выше управляющего напряжения с драйвера 12В).

При первом включении обмотку лучше подключать через сопротивление ограничивающее максимальный ток (10-50 Ом), переворотом датчиков холла добиваемся вращения в нужную сторону. Также перемещая датчики можно найти позиции где потребление на холостом ходу будет минимальным и работа двигателя тихой. Сильно уменьшать угол запитки не стоит (< 90 град) для двухтактного двигателя, хоть потребление будет и ниже на холостом но создать достаточную тягу будет сложнее так как в меньшие промежутки времени придется вложить больше мощности а это дополнительные потери на контролере и батарее.

Цена

• болт (вал), гайки и шайбы (фиксация магнита и подшипников), немагнитные шурупы (нержавейка, для скручивания корпуса) < 2$
• корпус (брус 1,5м х 80 х 20) = 1,3$
• зубчатые колеса и ремень = 8$
• магнит = 50$
• платы и все детали < 10$
• 10х Samsung INR18650-25R = 38$

Итого, электрификация самоката обошлась в ~110$

Плюсы и минусы

Плюсы:

• двигатель вращается без какого либо сопротивления, что не мешает поездке на самокате как на обычном при отключенном питании
• малый вес
• цена
• высокая эффективность

Минусы:

• нельзя устанавливать такой двигатель вблизи магнитных материалов (приведет к залипанию ротора, использование в корпусе железных болтов тоже недопустимо, только нержавейка или клей)
• нельзя устанавливать очень близко с массивными токопроводящими материалами (торможение вихревыми токами, идеально использовать раму из пластика, дерева, карбона тогда можно ставить где угодно)
• придумайте и напишите в комментариях (низкая скорость не катит, можно поднять напряжение, меня устраивает скорость для езды по пешеходным дорожкам)
•  

Больше фото

Прижатие ремня для большего сцепления с зубчатым колесом

Первые включения (еще с 1 датчиком холла и пониженным напряжением питания 2х8В) максимальная скорость 3-5 км/ч

Настройка положения датчиков (катаемся, меряем потребление, переклеиваем датчик холла ищем оптимальный вариант) на фото оптимальный

Делаем колесный транспорт самостоятельно

С чего начинается сборка всей модели? Для начала стоит определиться с тем, как должен выглядеть результат и каких целей мы хотим достичь с помощью этого транспорта. Можно купить специальный набор для электровелосипеда – он значительно упрощает всю работу по сборке.

Найти необходимые детали и комплектующие можно на распродажах, в магазинах для изобретателей, на рынках с техническими товарами. Электровелосипед своими руками за 30 минут собрать вполне по силам продвинутому школьнику.

Как выбрать контроллер для электровелосипеда – советы

Контроллер выбирают исходя из вида двигателя и аккумулятора. Основными параметрами считаются: напряжение и величина максимального тока.

Двигатель мощностью 350 Вт нуждается в контроллере 36 В 15 А.

Мощность 100 Вт — контроллер 48 В, силой тока не меньше 25 А. Для лучших показателей выбирают модели со значением тока 30, 35, 40 ампер.

Мощность 1000 Вт- контроллер 48 В 30 А. Существуют программируемые конструкции, где можно настраивать ток под собственные потребности.

Оптимальное соотношение скорости колес к напряжению -1 к 0,9. Исходя из этого, можно рассчитать скорость движения: при 36 В передвигаться следует при 32 км/ч, при 48 В — 45 км/ч.

Увеличение скорости изменяет и соотношение, так как имеют место существенные затраты энергии на борьбу с сопротивлением воздуха.

Контроллеры выпускают обычного типа и с функцией программирования. Последние подходят для любителей экспериментов, так как такие конструкции нуждаются в изучении. Программируемые конструкции можно подключить к компьютеру при помощи кабеля или функции Bluetooth. В компьютерном режиме изменяются различные значение тока, углы фаз.

Контроллер является незаменимой частью электровелосипеда. Он отвечает за все главные функции передвижения. Современный рынок предоставляет большой выбор исходя из мощности, напряжения, вида и способа работы.

Для того чтобы выбрать правильную оснастку электровелосипеда, необходимо изучить основные нюансы и возможности каждой модели. Выбор хорошей модели подразумевает большой спектр функций, например, отдельных выход для питания фар, задний ход, различные режимы скорости и мощности.

Как выбрать контроллер для электровелосипеда?

При выборе контроллера для электровелосипеда или другого транспорта на электротяге нужно оценить рабочие характеристики устройства. Ключевые параметры обычно указаны в маркировке. По ней можно узнать:

• рабочее напряжение батареи и мощность мотора (номинал), для применения с которыми предназначено устройство;
• предельный ток АКБ;
• минимум напряжения АКБ, когда происходит отключение контроллера;
• подходящее расположение датчиков Холла в электромоторе – в электрических градусах по отношению друг к другу.

Для расчета предельной мощности контроллера находим произведение допустимых величин напряжения и силы тока. Диапазон мощности у таких приборов широкий. Для велосипедов на электротяге обычно используются модели с номиналом мощности от 350 до 2000 Вт. Для электрических скутеров – от 1000 до 4000 Вт. Для электромотоциклов – от 5000 до 10 000 Вт. Для электромобилей – от 10 000 до 50 000 Вт и более.

Контроллер для электровелосипеда: схема, особенности подключения, советы при выборе

Все конструкции электровелосипедов включают в себя не только электродвигатель, но и отдельную систему управления — контроллер. Он необходим для обеспечения работы электромотора в велосипеде. Контроллер выполняет важную функцию в транспорте и считается «головным мозгом» конструкции.

Мотор-колесо – лучшее решение для электровелосипеда

Чтобы превратить свой велосипед в электротранспорт, можно купить веломотор и аккумулятор. Электродвигатель даст возможность получить возможность иметь непринужденное вращение педалей и переключение скоростных режимов. Обычно в комплекте электродвигателя есть необходимые для его подключения компоненты.

Важно определиться с выбором мотор-колеса – переднее, заднее или два сразу. Для мощного мотора лучше выбрать заднюю ось, если же вы покупаете привод для переднего колеса, то для заднего он обеспечивается периодическим вращением педалей, и такой электровелосипед будет хорош для езды по трудным трассам.

При установке двух мотор-колес вы получите полноценную полноприводную модель, великолепно чувствующую себя и на больших расстояниях, и на мокрой дороге. Если вы купили редукторное мотор-колесо, то при подъеме в гору и вращении педалей вы не будет чувствовать серьезной нагрузки. В любом случае, выбирая мотор-колесо, предварительно изучите его технические характеристики.

Настройка резистора

Электровелосипед трехколесный взрослый или двухколесный одинаково требует наличия ручек газа. Переменный вариант резистора помогает руководить сменой скоростей и количеством оборотов двигателя. Рассчитав мощность переменного тока, берут соответствующий прибор с нужным напряжением.

Обычно стандартный набор для электровелосипеда содержит необходимые детали для сборки. Задача мастера – сделать так, чтобы двигатель останавливался при давлении на ручку тормоза. Для этого берут два алюминиевых кусочка. Один устанавливают на подвижные части тормозов, второй – на неподвижные.

О совместимости

Контроллер, рассчитанный на использование с батареей напряжением 36 В, не стоит подключать к АКБ большего вольтажа. Вначале необходимо вскрыть контроллер и проверить, рассчитаны ли на увеличенное напряжение его компоненты, включая транзисторы и конденсаторы.

О цене

Контроллеры можно купить в разных категориях:

1. Дешевые модели, предназначенные для внутреннего китайского рынка. Они не имеют расширенного функционала и просто позволяют ехать. Как правило, бывают 2-режимные, могут работать совместно с датчиками Холла и без них.
2. Китайские модели, ориентированные на экспорт. Позволяют подключать дисплеи и обеспечивать беспроводное управление по Bluetooth.
3. Устройства производства Германии и США – самые дорогие.

В предыдущей статье нашего блога рассказывается о возможности установки на электросамокат дополнительной батареи.

Правила эксплуатации

Сегодня можно своими глазами увидеть достаточно транспортных средств, собранных умельцами. На них выполняют горные восхождения, опасные трюки, покоряют ущелья. Но можно просто получать удовольствие от хорошей надежной машины, которая получила второе дыхание благодаря двигателю.

Важно соблюдать технологию изготовления электровелосипеда своими руками за 30 минут, но не менее внимательно нужно отнестись к рекомендациям по правильному использованию этого средства передвижения.

Электровелосипед своими руками за 30 минут собрать можно достаточно качественно. Он прослужит многие годы, если соблюдать меры безопасности и грамотно выполнять все рекомендации.

Итак, мы выяснили, как сделать самодельный складной электровелосипед. Как видите, в этом нет ничего сложного.

Преимущества

Знатоки утверждают, что для изготовления модной и прочной конструкции достаточно немного смекалки, купить соответствующие детали – и верный электрический конь готов. Он обладает массой преимуществ:

• на таком транспорте можно прекрасно передвигаться по городу, полному пробок;
• на него не требуются водительские права;
• не нужно горючее, только подзарядка для электроконтроллера;
• он способствует поддержанию спортивной формы благодаря используемой мускульной силе;
• сделанный своими руками самодельный электровелосипед помогает быть независимым от магазинов и рыночных цен.

Средний агрегат достигает скорости до 42 километров в час, а на крейсерской скорости идет под 26 километров в час.

Преимущества установки мотор-колеса

Выбор в пользу мотор-колеса позволит вам быстро и без сложностей собрать свой электровелосипед. Комплекты мотор-колес – это собранные в ступице колеса бесколлекторные двигатели различной мощности.

Достоинства установки мотор-колеса:

• Процесс установки доступен всем велолюбителя;
• Внешний вид вашего велосипеда не подвергается серьезным изменениям;
• Простота доработки – дополнительно необходима только установка аккумуляторного отсека и управляющих органов на руле;
• Бесшумная работа двигателя.

Не пропустите еще один наш материал – о том, сколько стоит электровелосипед.

Программируемые модели и их задачи

Программируемые контроллеры соединяются по Bluetooth со смартфоном и позволяют настраивать рабочие характеристики – от значений аккумуляторного и фазного токов до углов фазного опережения.

При выборе управляющих контроллеров учитывается и наличие второстепенных функций:

• круиз-контроля;
• обратного хода;
• возможности выбора скоростного режима или мощности;
• рекуперации энергии при торможении;
• отдельного выхода для электропитания фары и габаритных огней.

Разновидности контроллеров управления

Критерий сравнения	Типы	Особенности
По принципу взаимодействия с электромотором	Для использования с датчиками Холла	Совместимы с мотор-колесами, оснащенными датчиками Холла.
	Для работы без датчиков	Совместимы с моторами без датчиков, определяют позицию роторов по противо-ЭДС.
	Универсальные	Могут работать и с датчиками положения, и без них.
По виду выходного сигнала	Создающие сигналы прямоугольного вида (меандр)	Цена таких моделей – ниже. При их использовании обеспечивается увеличенная скорость, но из-за вибрации обмоток двигатель шумит сильнее.
	Создающие чистые синусоидальные сигналы.	Дороже. Обеспечивают тихую работу мотора и небольшое снижение максимальной скорости – по сравнению с меандровым контроллером при том же напряжении АКБ.
	Сознающие сигналы в виде «модифицированной синусоиды» или сглаженного меандра.	Менее популярны.
По принципу реагирования на сигналы ручки газа	Обеспечивающие управление скоростью, мощностью или крутящим моментом.

Разработка схемы

Чтобы собрать электровелосипед своими руками за 30 минут, необходимо минимум умений, но обязательно знание некоторых законов физики.

Схема электровелосипеда включает в себя следующие элементы:

• корпус велосипеда;
• источник тока;
• двигатель;
• переменный резистор для введения в разрыв цепи;
• батарею.

Разные схемы позволяют усовершенствовать изобретение и разогнать транспорт до более высоких скоростей при одном и том же аккумуляторе.

Расширение функционала

Широкий ассортимент контроллеров позволяет выбрать прибор, по максимуму подходящий под конкретные цели. Наряду с интернет-магазинами, есть специализированные мастерские, для которых не составляет проблемы вывести из контроллера управления провода под нужные заказчику функции.

Многие печатные платы имеют большой функционал, но в серийно поставляемых моделях он используется только частично. К примеру, у многих моделей не выведен провод для круиз-контроля, заднего хода, рекуперации энергии и других возможностей. Но специалисты мастерской VoltBikes могут вывести провода под конкретные задачи непосредственно при покупке контроллера.

Схема контроллера электровелосипеда

Контроллер внешне выглядит, как коробка, выполненная из алюминия. Внутри неё содержится много цветных проводов. В некоторых моделях конструкцию устанавливают в отдельном боксе, для защиты от загрязнений и повреждения.

Схема контроллера включает в себя:

1. Сердце в виде микроконтроллера, расположенное в центре конструкции.
2. Преобразователи напряженностью 12 и 5 В.
3. Периферия (ручки, датчики).
4. Силовые компоненты.

Схема подключения

Общий принцип подключения выглядит так:

1. Толстые провода черного и красного цвета – с соблюдением полярности подводятся к аккумуляторной батарее. При этом может появиться «искра», и даже возможно подгорание разъемов. Это нормально – так заряжаются конденсаторы на входе контроллера. Чтобы исключить искрение, достаточно ненадолго соединить контроллер и АКБ через резистор с сопротивлением в десятки Ом или воспользоваться лампочкой. Когда конденсаторы зарядятся, контроллер можно спокойно соединить с АКБ без посредников.
2. Тройка толстых проводов разных цветов – обеспечивают подключение к фазным проводам 3-фазного электромотора.
3. Связка из 5 тоненьких разноцветных проводов – идет к проводкам мотор-колеса, обеспечивают питание и передачу сигналов от датчиков положения.
4. Отдельный красный проводок – «зажигание». При его замыкании на «плюс» АКБ происходит включение контроллера.
5. Тройка тонких проводов (обычно – черный, красный и зеленый) – для подключения ручки газа.

Схема электровелосипеда

Любой желающий сегодня может купить готовый электровелосипед. Для тех, кому цена на них кажется слишком дорогой, а также для желающих создать оригинальное электрическое средство передвижения самостоятельно, вполне реально переоборудовать свой обычный велосипед в модель на электротяге. Задача эта для людей, обладающих базовыми знаниями в электротехнике, достаточно простая.

Хотите – можно воплотить в жизнь оригинальные идеи и конструкторские замыслы, используя материалы и узлы с барахолок или автомагазинов. Но проще всего получить электровелосипед, приобретя готовый комплект компонентов для электровелосипедов – например, здесь.

Транзисторы и н-мост

Но чтобы поочерёдно подавать ток на каждую из фаз и менять их полярность, необходимы транзисторы. Ещё нам нужна передача больших токов, высокая скорость переключения и чёткость открытия/закрытия затворов. В данном случае удобнее управлять затворами по напряжению, а не по току.

Для переключения фаз со сменой их полярностей используют классическую схему Н-моста (H-Bridge) из полевых транзисторов.

Он состоит из трёх пар транзисторов. Каждая из пар подключается к соответствующей фазе обмотки двигателя и обеспечивает подачу тока со значением ( или –). Транзисторы, отвечающие за включение фазы с положительным значением, называют верхними ключами.

Из схемы видно, что мы не можем включить одновременно верхний и нижний ключ у одной и той же фазы: произойдёт короткое замыкание

Поэтому очень важно быстрое переключение верхних и нижних ключей, чтобы в переходных процессах не появилось замыкание. И чем качественнее и быстрее мы обеспечим переключения, тем меньше у нас будет потерь и нагрева/перегрева транзисторов H-моста

Для запуска остаётся обеспечить управление затворами ключей H-моста. Для управления H-мостом нужно:

1. Считать показания датчиков Холла.
2. Определить, в каком положении какую пару ключей включать.
3. Передать сигналы на соответствующие затворы транзисторов.

Устройство двигателя

Для разработки контроллера необходимо разобраться с принципом работы самого электродвигателя.

Электродвигатель состоит из фазных обмоток, магнитов и датчиков Холла, отслеживающих положение вала двигателя.

Конструктивно электродвигатели делятся на два типа: инраннеры и аутраннеры.

У инраннеров магнитные пластины крепятся на вал, а обмотки располагаются на барабане (статоре), в этом случае в движение приводится вал. В случае аутраннера всё наоборот: на валу — фазные обмотки, а в барабане — магнитные пластины. Это приводит в движение барабан.

Так как у велосипеда колесо крепится валом на раму, то здесь применителен тип аутраннера.

На этой картинке условно представлены три фазы с обмотками, соединёнными между собой. В реальности обмоток намного больше, они располагаются равномерно с чередованием по фазам по окружности двигателя. Чем больше обмоток — тем плавнее, чётче, эластичнее работает двигатель.

В двигатель устанавливаются три датчика Холла. Датчики реагируют на магнитное поле, тем самым определяя положение ротора относительно статора двигателя. Устанавливаются с интервалами в 60 или 120 электрических градусов. Эти градусы относятся к электрическому фазному обороту двигателя.

Обмотки трёх фаз в большинстве случаев соединяются между собой по двум схемам: звезда и треугольник. В первом случае ток проходит от одной из фаз к другой, во втором — по всем трём фазам в разной степени. Иногда эти две схемы подключения комбинируют в одном двигателе, например в электромобилях.

При старте и наборе скорости идёт соединение фаз по звезде: она даёт больший момент при относительно низких оборотах; далее, после набора скорости, происходит переключение на треугольник, в результате количество оборотов увеличивается, когда уже не нужен большой крутящий момент. По сути, получается условно автоматическая коробка передач электродвигателя.

Цикл работы

Чтобы привести в движение трёхфазный двигатель, нужно рассмотреть цикл его работы за электрический оборот. Итак, имеем три фазы — A, B, C. Каждая из фаз получает положительную и отрицательную полярности в определённый момент времени. Поочерёдно по шагам пропускается ток от «плюса» одной фазы к «минусу» другой фазы. В итоге получается шесть шагов = три фазы × две полярности.

A , A–, B , B–, C , C–

Рассмотрим эти шесть шагов цикла. Предположим, что положение ротора установлено в точке первого шага, тогда с датчиков Холла мы получим код вида 101, где 1 — фаза А, 0 — фаза B, 1 — фаза С. Определив по коду положение вала, нужно подать ток на соответствующие фазы с заданными полярностями. В результате вал проворачивается, датчики считывают код нового положения вала — и т. д.

В таблице указаны коды датчиков и смена комбинаций фаз для большинства электродвигателей. Для обратного хода колеса (реверса) достаточно перевернуть знаки полярности фаз наоборот. Принцип работы двигателя довольно прост.

Цикл двигателя представлен в gif-анимации.

Электробайк. контроллер двигателя своими руками 39

•makarenko•#288534•Гиктаймс

16700

Электровелосипед своими руками за 30 минут. самодельный электровелосипед

Популярность такого компактного, легкого и безопасного вида транспорта, как складной электровелосипед, растет из года в год. Как сделать такую конструкцию своими руками, чтобы сэкономить на покупке?

Как построить более быстрый электрический скутер, который вас не убьет

Электрические скутеры могут быть удобным и недорогим способом передвижения. Из коробки большинство из них довольно медленные и прохладные в производительности. Обычно их строят для безопасного и простого транспорта, а не для шуток и дурачества. Тем не менее, ничто не мешает вам построить мощный электрический скутер; часто требуется всего несколько простых модов, чтобы перейти от мягкого к дикому.

Я занимаюсь сборкой и модификацией электрических скутеров уже более десяти лет, плавя колеса и сжигая двигатели. Сегодня я научу вас основам устройства современного электрического самоката и тому, как сделать его быстрее — намного быстрее. Затем вы можете снимать эпические монтажи, мчась на высокой скорости. Это потрясающе весело.

Но прежде чем мы начнем возиться, обратите внимание на это предупреждение: самокаты поставляются с завода, рассчитанные на определенные скорости из соображений безопасности, и увеличение мощности самоката также увеличивает риск опасности и травм, как при сборке, так и при езде на нем, поэтому будьте предельно внимательны к этому. В конце концов, вы работаете с батареями и электричеством. Всегда носите подходящее защитное снаряжение, соблюдайте местные правила дорожного движения и помните о благополучии других.

Прочтите этот абзац еще раз. Усвойте это. Понятно? Хороший.

Больше мощности — больше удовольствия. YouTube/What Up TK Here

Основы трансмиссии электрического скутера

Прежде чем мы приступим к разборке чего-либо, полезно знать, что именно приводит в движение электрический скутер.

По своей сути трансмиссия электрического скутера очень проста и состоит из четырех основных компонентов. Есть двигатель для привода колеса и аккумулятор, который обеспечивает питание. Также есть электронный регулятор скорости (ESC), который изменяет поток энергии от аккумулятора к двигателю, чтобы контролировать его скорость, и своего рода дроссель для отправки команд на регулятор скорости.

Регулятор скорости — это то, что позволяет вам управлять дроссельной заслонкой скутера. Чем больше мощности передается двигателю, тем быстрее вы едете. Регуляторы скорости

обычно выглядят примерно так, но бывают разных форм и размеров. В этом случае радиатор является частью внешнего корпуса и помогает охлаждать транзисторы внутри. YouTube/What Up TK Here

Конечно, некоторые самокаты становятся более причудливыми. У некоторых будет собственный контроллер скорости, который также управляет дисплеем приборной панели, отображая информацию об уровне заряда батареи и скорости. У других будет специальный двухскоростной контроллер, способный управлять двумя двигателями, одним передним и одним задним. Тем не менее, большинство скутеров обходятся тем, что управляют одним или другим. Дешевые модели ступичных двигателей могут приводить в движение только переднее колесо, в то время как более дорогие скутеры имеют тенденцию приводить в движение заднее колесо или оба.

Сами моторы тоже бывают разных видов. Коллекторные двигатели постоянного тока старой школы обычно не встречаются за пределами игрушечных самокатов, таких как Razor. В наши дни бесщеточные двигатели гораздо более популярны из-за их большей эффективности, хотя для их привода требуются более сложные регуляторы скорости. Втулочные двигатели, которые полностью помещаются в само колесо, являются популярной формой бесщеточного двигателя. Обычно они используются в современных электрических скутерах, поскольку позволяют производителям создавать полноприводные модели.

Коллекторные двигатели, подобные этому большому агрегату, показанному здесь, сейчас являются устаревшей технологией. Бесщеточные двигатели обладают большей мощностью в меньшем корпусе и в наши дни являются более типичным выбором для повышения производительности. YouTube/What Up TK Here

Что касается батарей, то в подавляющем большинстве скутеров используются литий-ионные элементы, подобные тем, которые используются в современных электромобилях. Существуют и другие аккумуляторные технологии, но большинство из них тяжелее и хранят меньше энергии, что делает скутер невероятно медленным и тяжелым, на котором далеко не уедешь. Если у вас есть скутер, который работает от тяжелых свинцово-кислотных аккумуляторов, часто обновление литий-ионного аккумулятора является отличным модом.

Большинство самокатов поставляются с довольно слабой мощностью в стандартной комплектации. Многие страны ограничивают максимальную выходную мощность электрических скутеров и других подобных транспортных средств до 200 Вт, что соответствует ничтожным 0,26 лошадиным силам. Обычно это хорошо для максимальной скорости 15 миль в час. Самокаты для детей часто имеют еще меньшую мощность. Литиевые батареи

— ключ к созданию высокопроизводительного скутера. Раньше я использовал пакеты для радиоуправляемых самолетов, но в наши дни пакеты для электронных велосипедов легко доступны в Интернете. YouTube/What Up TK Здесь

Вы можете легко построить или модифицировать скутер, чтобы он был намного мощнее. Однако будьте осторожны: во многих юрисдикциях часто запрещено ездить на более мощных скутерах по общественным улицам — в целях безопасности как водителей, так и всех остальных. Имейте это в виду, прежде чем сходить с ума по созданию мощного монстра.

Ехать быстрее с тем, что у вас есть

Итак, теперь, когда вы понимаете основные элементы самоката, вы хотите знать, как сделать его быстрее.

Самый простой способ — работать с тем, что у вас есть, чтобы получить максимальную производительность от стандартных компонентов. Есть несколько способов сделать это, и, как правило, это самый дешевый способ повысить производительность.

Однако есть несколько предостережений: существует также более низкий потолок того, чего вы можете достичь, если выберете этот путь. Вы также рискуете взорвать то, что у вас есть. Он ничем не отличается от автомобильного мира. Да, вы можете поставить турбину размером с обеденную тарелку на Chevy Sonic вашей мамы, но вы снесете голову задолго до того, как доберетесь до 1000 л.с. на передних колесах.

Кроме того, некоторые скутеры поставляются с установленными на заводе ограничениями скорости. Их часто можно поднять или удалить с помощью обновления прошивки. Тем не менее, прошивка скутера другой прошивкой может привести к тому, что устройство перестанет работать. (Кроме того, прирост скорости за счет перепрошивки, как правило, весьма незначителен. Производители не оставляют в запасе значительного прироста производительности.) может быть так же просто, как возиться со встроенным ограничением тока. Не вдаваясь в физику, стоящую за всем этим, скажем, что больший ток означает большую мощность, так что ограничение по току — это то, что ограничивает ваше удовольствие.

Как правило, ESC содержит так называемый «токовый шунт». Это толстый кусок провода известного сопротивления, и весь ток, идущий к двигателю, проходит через него. ESC использует это для измерения количества тока, подаваемого на двигатель, и отключает питание двигателя сверх заданного предела, чтобы защитить его и аккумулятор от повреждения.

Но если ты повстанец, тебе наплевать на отсутствие повреждений! Вы можете обмануть самокат, добавив металл на токовый шунт, что уменьшит его сопротивление. Обычно это делается путем припайки дополнительного провода параллельно токовому шунту, тем самым утолщая его. Это снижает сопротивление и нарушает калибровку. Это заставляет ESC думать, что течет меньший ток, поэтому он не запускает условие ограничения.

Этот мод может увеличить ускорение, а иногда и максимальную скорость. Просто учтите, что вы рискуете поджечь свой ESC, аккумуляторы или двигатель, если они не справятся с этим.

Токовый шунт на регуляторе скорости выглядит следующим образом: толстая проволока, обозначенная концом отвертки (первое изображение). Припайка дополнительного провода к токовому шунту снижает его сопротивление, что вводит регулятор скорости в заблуждение, заставляя его думать, что ток меньше. Это может обойти текущие ограничения и дать вам больше мощности, но также рискует взорвать ваш ESC. YouTube/What Up TK Здесь

Как узнать, выдержат ли ваши запчасти такую ​​нагрузку? Ну, так же, как тюнеры двигателей работают над автомобилем, вы попробуете и увидите. В конце концов, вы будете давить на него так сильно, что он сломается, и вы получите лучшее представление о том, на что способны эти стандартные детали, прежде чем они лопнут.

Делайте это снаружи и подальше от людей и вещей на случай, если все это загорится, и будьте осторожны, когда вы едете. Неисправные щеточные регуляторы скорости могут вызвать короткое замыкание, подавая на двигатель полный заряд батареи и отправляя вас мчаться по дороге на максимальной скорости. В качестве альтернативы, бесщеточные контроллеры могут заставить двигатель резко остановиться или внезапно дернуться, когда они выходят из строя, швыряя вас в кусты, машину или незадачливого пешехода.

Я проехал около четырех миль от этого стандартного двигателя Razor E300, когда я толкнул его слишком сильно. Сгорел довольно сильно. YouTube/What Up TK Здесь

Как я уже говорил выше, это опасное дело. Сборка модифицированного скутера сопряжена с риском, поэтому нужно быть осторожным. Носите защитное снаряжение и катайтесь только там, где это безопасно. Кроме того, если вы новичок в работе с электричеством, проведите исследование и получите совет от того, кто знает, что безопасно.

Мод «Перенапряжение»

Идя дальше, вы можете сделать мод «Перенапряжение». Подача большего напряжения через двигатель дает большую максимальную скорость и, как правило, увеличивает ускорение по всем направлениям. Обычно это достигается путем замены аккумулятора скутера на аккумулятор с более высоким напряжением. Или, в самом быстром и грязном варианте, просто включить вторую батарею последовательно с первой, чтобы удвоить напряжение.

Выигрыш от перенапряжения нелинейный, но может быть чертовски близким. С помощью этого хака вы можете легко увеличить максимальную скорость своего скутера на 50 и более процентов, но за это приходится платить. Компоненты в ESC вашего скутера рассчитаны только на такое большое напряжение и могут легко выйти из строя при перенапряжении. Чем больше вы увеличиваете напряжение по сравнению со штатным, тем больше вероятность того, что это произойдет, и тем быстрее это может произойти. Сам двигатель также может выйти из строя из-за избыточного нагрева изоляции обмоток внутри.

Раньше я использовал аккумуляторы для электроинструментов Ryobi для модов перенапряжения. Тем не менее, как правило, стоит использовать подходящую упаковку, предназначенную для использования на электровелосипеде или скутере. Просто проще подключить. YouTube/What Up TK Here

В любом случае сбои из-за перенапряжения обычно приводят к возникновению дыма и/или пламени. Вы также рискуете, что двигатель неожиданно ускорится или внезапно остановится, пока вы находитесь на скутере, что может привести к травмам. На самом деле, многие скутеры имеют защиту от сбоев в своих ESC, которая отключает их при обнаружении состояния перенапряжения. Хитрые мастера могут обойти это, но сделать это может быть сложно, и, как правило, детали в любом случае не рассчитаны на работу за такими пределами.

Однако это не означает, что вам нужно прекратить охоту за большей производительностью. Ведь вы только начинаете!

Я поджарил двигатель из-за перенапряжения. Воняло как в аду и обожгло мои маленькие пальчики. YouTube/What Up TK Here

Полная замена трансмиссии

Если вы хотите ехать очень быстро на старой Miata, вам часто лучше отказаться от стандартного двигателя экономичного автомобиля в пользу чего-то с реальной производительностью. То же самое и с электросамокатами. Если вам нужна высокая производительность, не пытайтесь модифицировать уже имеющееся оборудование. Вырвите существующие ESC и батареи и замените их более мощным механизмом. Вы, вероятно, захотите заменить и двигатель — новая мощная батарея и ESC, скорее всего, обеспечат такую ​​мощность, что ваш двигатель просто расплавится и превратится в якорь за считанные минуты. Это очень плохо пахнет (спросите меня, откуда я знаю), так что тоже выбросьте его.

Допустим, у вас есть скутер с двигателем мощностью 250 Вт, работающим от 36-вольтовой батареи. Вы можете вырвать все это и купить себе аккумулятор с более высоким напряжением, более мощный двигатель и соответствующий ESC. Они легко доступны на таких сайтах, как eBay или Aliexpress. Как правило, дорожный скутер был бы достаточно захватывающим с 48-вольтовой батареей и двигателем мощностью от 500 до 1500 Вт. Тем не менее, 60-вольтовые и 84-вольтовые сборки с двигателями мощностью более 5000 Вт не редкость, особенно в более крупных внедорожных скутерах с большим пространством для аккумуляторов.

Задача состоит в том, чтобы установить все эти новые компоненты внутри или на скутере. К счастью, колеса с более мощными ступичными двигателями легко доступны, поэтому самая трудная часть часто заключается в том, чтобы найти место, где можно спрятать большую и мощную батарею. Как правило, модернизированный регулятор скорости достаточно мал, чтобы его можно было закрепить где-нибудь на раме, если вы не можете установить его внутри. Вы, вероятно, обнаружите, что вам также нужен новый дроссель, чтобы взаимодействовать с вашим новым ESC.

Однако, если вы работаете со скутером с цепным или ременным приводом, вам, возможно, придется проявить больше изобретательности. Это часто включает в себя создание собственных креплений для более крупного и мощного двигателя. Цепные приводы предлагают некоторую гибкость в передаче, что тоже может быть полезно. Вы можете понизить передачу скутера, чтобы лучше преодолевать подъемы, или пойти другим путем, чтобы получить более высокую максимальную скорость.

Возиться с шестернями — хороший способ ехать быстрее. Вы даже можете сделать свои собственные звездочки, если запчасти трудно найти. Вот как я разогнал свой Razor E300, ориентированный на детей, до 25 миль в час. YouTube/What Up TK Here

Полная замена трансмиссии — отличный способ построить более быстрый скутер. Если вы выберете двигатель, ESC и аккумуляторы, которые подходят друг другу, ваш риск дыма, пожара и катастрофы будет намного ниже. Конечно, дешевые компоненты все еще могут сломаться, но у вас меньше шансов столкнуться с проблемами, если вы правильно настроите свои компоненты для совместной работы.

Не будь мной: превосходство не всегда хорошо

Чем быстрее, тем лучше, верно? Ну, не всегда. Есть еще несколько проблем, с которыми вы можете столкнуться при попытке построить более быстрый электронный скутер.

Вы можете обнаружить, что выбранный вами скутер просто не любит ехать быстрее. Он может получить неприятные колебания после определенной скорости. Вы можете обнаружить, что ехать со скоростью 30 миль в час на скутере без подвески просто слишком страшно на ухабистых дорогах в вашем районе. Простые тормоза, установленные в стандартной комплектации, также могут не справиться с повторными остановками на более высоких скоростях и могут быстро выйти из строя или полностью развалиться.

Не будь мной, в этом весь фокус. Смысл этой статьи в том, чтобы вы извлекли уроки из моего опыта, спасая себя от слишком многих дымных и дорогостоящих неудач.

Моя первая сборка была чрезвычайно мощной. Это был самокат Razer без двигателя, и я прикрутил к задней части то, что якобы было 250-ваттным двигателем. При перенапряжении он был где-то ближе к 350. У него были крошечные четырехдюймовые резиновые колеса, отсутствие дорожного просвета, и я добавил добрых 20 фунтов стального веса, чтобы установить новую трансмиссию сзади.

После нескольких недель возни с этой штукой я отлично покатался, разогнавшись до 23 миль в час. Но только на абсолютно ровной поверхности, потому что даже камешек может отправить вас в полет с помощью этих крошечных твердых колес. О, и те самые колеса буквально расплавились в один прекрасный день, когда я ехал на нем по кругу. Пластиковые ступицы просто не были рассчитаны на то, чтобы передавать такую ​​мощность на землю.

Я приделал звездочку к крошечному 100-миллиметровому колесу скутера, чтобы управлять им с помощью мотора. Летать по пригороду со скоростью 25 миль в час было очень весело, но колесо в конце концов растаяло. Lewin Day

Я избежал нескольких травм, когда другие мои потрепанные скутеры внезапно вышли из строя. Мой самодельный регулятор скорости часто выходил из строя, и когда это случалось, он работал на полную мощность. Я медленно двигался по тропинке, а скутер внезапно вылетал из-под меня. Однажды мне удалось поймать его и поднять до такой степени, что я смог выдернуть аккумулятор, чтобы выключить его.

В качестве альтернативы, если бы мне удалось удержаться, я бы быстро поехал так быстро, что выпрыгивая с парашютом, можно было бы получить серьезную травму лодыжки или что-то похуже. Эти инциденты в конце концов вдохновили меня на принятие мер безопасности. Я привязал тросик к плавкому предохранителю на 100 ампер и прикрепил другой конец к запястью. Если бы у меня было внезапное неуправляемое ускорение, я мог бы дернуть запястье и отключить питание. Это та же концепция, что и те предохранительные зажимы, которые вы видите на беговых дорожках 9. 0115 .

У вас тоже могут возникнуть проблемы с властями. Во многих городах и странах электрические скутеры строго ограничены определенным уровнем мощности — как упоминалось ранее, часто ниже 200 Вт. Существуют также ограничения на то, где вы можете ездить на них, а также на максимальную скорость. Полиция может не сразу определить выходную мощность вашего скутера, но они без колебаний примут меры, если вы громите местный парк и сбиваете детей на их трехколесных велосипедах.

Скутеры могут навредить вам. Мой ремешок на запястье не расстегивался, что не очень хорошо. YouTube/What Up TK Here Когда щеточные регуляторы скорости выходят из строя, они обычно работают на полную мощность. Часто бывает довольно забавно, если едешь не ты. YouTube/What Up TK Here

Более быстрые сборки не подходят для тротуара, а водители не привыкли высматривать водителей скутеров. Учитывайте собственную видимость и тщательно выбирайте место, где вы будете кататься. Если вы построили что-то действительно быстро, подумайте о том, чтобы оставить это в частной собственности для собственного безопасного удовольствия. Кроме того, чем быстрее вы едете, тем больше вероятность того, что вы получите дорожную сыпь в результате аварии на тротуаре или серьезную травму головы в результате столкновения. Шлемы и защитное снаряжение являются обязательными и становятся еще более важными на более высоких скоростях. Я никогда не носил их в молодости, и, честно говоря, я был глуп, что не делал этого.

В общем, если вы построили себе орудие скутера, способное преодолевать скоростной режим на жилых улицах, вы, вероятно, отлично проводите время. Однако вы также, вероятно, нарушаете несколько местных законов и подвергаете себя риску. Урок состоит в том, чтобы тщательно проверять свою работу и быть готовым к неожиданностям. Батареи могут загореться, регуляторы скорости могут выйти из строя, а дроссели могут заклинить. Вы должны быть готовы ко всем этим возможностям, чтобы защитить себя и других.

Что я могу сказать? Я люблю салазки. Lewin Day

По сути, сборка быстрых самокатов — отличное времяпрепровождение. Вы можете настроить свою сборку для большей скорости и производительности, но с гораздо более низкими начальными затратами по сравнению с работой с автомобилями. Кроме того, обычно намного меньше беспорядка и смазки, и вам не нужен целый гараж, чтобы начать работу.

Есть совет? Сообщите автору: [email protected]

Как сделать электрический скутер?

Гаурав

20 июня 2021

Спрос на электрические скутеры растет из года в год. Люди всех возрастных групп любят кататься на электрическом скутере, независимо от того, едете ли вы на работу или с детьми, которые развлекаются со своими друзьями, катающимися на электрических скутерах.

Электрические самокаты портативны, легки, экологичны и очень удобны в использовании. Но есть еще одна серьезная проблема — электрические скутеры могут быть довольно дорогими. Даже базовый скутер, который может развивать максимальную скорость 15 миль в час и работать в течение 2 часов подряд, будет стоить вам более 250 долларов.

Но есть решение этой проблемы! Вы когда-нибудь думали о том, чтобы сделать что-то свое? Это не так сложно, как вы думаете. Сделать простой электрический самокат своими руками может быть очень весело, он обойдется вам менее чем в 100 долларов и займет около 2-3 недель усилий.

Итак, вы рады узнать больше о том, как сделать электрический скутер?

В этой статье я шаг за шагом расскажу вам, как сделать электрический скутер, чтобы вы могли наслаждаться веселой ездой и легко скользить по дорогам своего города при ограниченном бюджете.

Что нужно для изготовления электрического скутера?

Изготовление рамы

Для начала вам понадобится рама, которая может служить основой для сборки вашего электрического скутера.

Найдите старый ржавый велосипед, скейтборд и несколько больших кусков металлолома на местной свалке (постарайтесь найти что-нибудь не ржавое и не слишком легкое). После того, как вы найдете эти материалы, выполните следующие действия:

• Вырежьте опорные элементы из велосипеда и выньте основной узел рулевого управления. Он станет рулевым механизмом для вашего электроскутера. Старайтесь отрезать как можно меньше; чем меньше вы будете резать, тем прочнее будет сборка.
• Теперь возьмите руль, снятый с велосипеда, очистите его и удалите ржавчину. Также почистите подшипники.
• Найдите металлический стержень для поддержки руля в сборе и соедините его с остальной частью самоката. Затем вырежьте его и очистите.
• Теперь сделайте U-образный вырез в узле руля, чтобы вставить металлический стержень.
• Вварите опорный стержень в U-образный вырез в узле руля так, чтобы руль был перпендикулярен земле.
• Не забудьте вырезать круглый кусок металла, чтобы закрыть конец привариваемой опорной балки. Приварите и это.
• Теперь разгладьте две сваренные детали так, чтобы они выглядели почти так, как будто они собраны вместе от производителя.
• Затем разрежьте кусок металлолома на две равные части.
• Просверлите отверстия в этих двух прямоугольных деталях, чтобы к ним можно было прикрепить скейтборд.
• Найдите две опорные детали и приварите их к прямоугольным деталям. Они будут удерживать самокат на месте, поэтому лучше использовать толстую металлическую пластину и укрепить ее опорными элементами.
• Теперь соедините прямоугольные детали с рулем прихваточными швами.
• Возьмите скейтборд или лонгборд и привинтите эти две прямоугольные детали с обоих концов.
• Аналогичным образом вырежьте заднее колесо из вашего ржавого велосипеда. Обрежьте его до нужного размера и приварите к прямоугольной металлической детали заднего конца.
• Вот и все; у вас есть рама для вашего скутера!

Поиск остальных частей

Следующее, что вам нужно, это аккумулятор. Аккумулятор является важным компонентом электрического скутера. Вам нужны две 12-вольтовые свинцово-кислотные батареи для питания двигателя через кабель. После обеспечения мощности двигатель будет приводить в движение колеса. В результате ваш электрический скутер может ехать по дороге. Вы можете предпочесть приобрести стандартную батарею Expert Power 12 В, 7 Ач, 2 шт. Внешний корпус этих батарей состоит из закаленного АБС-пластика для защиты от разливов и утечек. Аккумулятор имеет высокую скорость разряда и обеспечивает хорошую службу в течение длительного времени.

Вы также можете выбрать Alfa Wheels Electric Scooter Motor 24 V 500 W для сборки нового электрического скутера.

Вам также понадобятся контроллер питания постоянного тока, кабели, велосипедная цепь, рычажный переключатель, стальной ящик 20 X 40 мм и звездочка.

Как собрать электрический скутер?

Теперь вы хорошо понимаете, как сделать электрический скутер. Чтобы завершить свой проект, просто выполните оставшиеся шаги ниже.

#1. Шлифовка и полировка рамы

Используйте средство для удаления лака на раме скутера. Затем отшлифуйте и отполируйте его, чтобы он выглядел новым. Затем нанесите два слоя базы и лака для придания эффекта хрома.

#2. Замените переднее колесо на новое

Купите два 16-дюймовых колеса и установите их на переднюю и заднюю части рамы вашего нового электрического скутера. На переднем конце колесо должно войти в узел руля, а на заднем конце оно войдет в узел заднего колеса, который вы приварили на последнем этапе изготовления рамы для вашего электрического скутера.

#3. Прикрепите звездочку к заднему колесу

Вы также можете заменить заднее колесо на новое колесо диаметром 250 мм. Теперь возьмите звездочку в руку и нанесите немного противозадирной монтажной смазки на резьбу звездочки. Проделайте то же самое со стопорным кольцом.

Резьба корпуса втулки обычно состоит из алюминия, который является достаточно мягким. С другой стороны, звездочки обычно состоят из стали, которая является более твердым материалом. Теперь попробуйте состыковать звездочку с кожухом втулки. Вы должны проявлять особую осторожность при сопряжении корпуса втулки и резьбы звездочки, чтобы не повредить мягкую втулку жесткой звездочкой.

#4. Установите заднее колесо

Вы можете установить заднее колесо так же, как вы установили переднее колесо на электросамокат.

#5. Установка двигателя

Сначала соедините звездочку заднего колеса и двигатель с велосипедной цепью, а затем установите электродвигатель на заднюю часть рамы, завинтив болты.

#6. Создайте аккумуляторный ящик

Используйте ранее приобретенный стальной ящик 20 X 40 мм и установите его на раму электрического скутера. Теперь поместите аккумулятор и контроллер внутрь стального ящика. Далее соедините контроллер питания с аккумулятором кабелями. Красный провод контроллера должен соединиться с положительной клеммой аккумулятора. Черный провод контроллера должен соединиться с отрицательной клеммой аккумулятора. Вам также потребуется соединить кабели контроллера с двигателем.

#7. Время установки тормозов и переключателя

Установите переключатель на руль, который будет включать и выключать двигатель. Вам нужно подключить коммутатор к контроллеру. Теперь вы найдете большое количество кабелей, прикрепленных к вашему электрическому самокату. Поэтому в целях безопасности соедините их стяжками. После этого установите тормоза на руль.

#8. Проверьте свой электросамокат

Теперь вы можете протестировать свой электросамокат, и если колеса не вращаются, вам нужно еще раз проверить подключение кабеля.

#9. Установите светодиодные фары, задние фонари и отражатели.

Это то, чем я очень увлечен, так как знаю цифры количества аварий, которые происходят каждый год на электрических скутерах. Всегда следите за тем, чтобы у вас были фонари на обоих концах и указатели поворота при движении по дороге. Их довольно легко вставить, и вы можете без особых проблем подключить их непосредственно к батарейному отсеку, который вы создали ранее. Большинство из них легкие, поэтому вам не нужно беспокоиться о нагрузке на двигатель.

Меры предосторожности при езде на новом электрическом скутере

• Вы не должны ездить по улицам своего района со скоростью выше 20 миль в час.
• Не ездите по тротуарам своих улиц. Это создаст проблемы для пешеходов или пешеходов.
• Всегда соблюдайте правила и нормы вашего города в отношении электрических скутеров.
• Вы всегда должны носить шлем во время езды. Этот защитный аксессуар защитит вашу голову и лицо от любых несчастных случаев.
• Не забывайте надевать наколенники и налокотники во время езды, потому что они защитят вас от неожиданных травм.
• Всегда ездите по велосипедным дорожкам на своей улице.
• Попробуйте использовать светодиодные фонари на своем электрическом самокате, чтобы кататься ночью. Они повысят вашу видимость.
• Используйте ручные тормоза, чтобы замедлить электрический скутер, прежде чем нажать на педаль газа или переключатель.

Заключение

Вы, должно быть, привыкли видеть на улицах множество электросамокатов разных моделей и характеристик. Но ездить на собственном электрическом скутере, изготовленном по индивидуальному заказу, — это нечто другое. Я надеюсь, что эта статья помогла вам реализовать захватывающий проект по созданию электрического скутера.

Расскажите, пожалуйста, о том, как вы построили свой электросамокат.

О, и пока вы занимаетесь этим, я также написал блог о том, как сделать электрический самокат быстрее. Кроме того, не забудьте поделиться со мной фотографиями своих электросамокатов! Я бы хотел их увидеть.

Удачной езды.

Как сделать электрический скутер — грязный и грязный своими руками

Вы когда-нибудь задумывались о том, возможно ли построить свой собственный электрический скутер? Это не так хлопотно, как вы могли бы подозревать, несмотря на то, что это помогает сначала получить некоторый фундаментальный опыт DIY. Вы действительно можете построить крутой самокат, который позволит вам кататься по окрестностям без чьей-либо помощи. Это руководство «Как сделать электрический самокат» поможет. Возможно, это не лучший складной электрический самокат для взрослых, но он доставляет удовольствие.

Ожидается, что эта статья предоставит вам важные достижения, которые вам потребуются, чтобы завершить это расширение и иметь под ногами достойный похвалы механизированный электронный скутер, когда вы летите недалеко. Это низко и грязно. Это что угодно, только не очищенный первоклассный скутер с супер скоростью от известной организации по производству электрических скутеров. Так что мы должны добраться до него.

Самый эффективный способ сделать электрический скутер за несколько простых шагов 

Главное, что вам понадобится, это корпус лучше среднего. Зачем строить без какой-либо подготовки? Просто возьмите в руки старый самокат. Подойдет любой размер. Кик-скутеры повсюду. Просто убедитесь, что вы легко на нем поместитесь.

Далее вы должны найти электродвигатель постоянного тока с батарейным питанием. Просто убедитесь, что двигатель имеет максимально возможный крутящий момент, который вам потребуется. Я рекомендую в любом случае 50-ваттный двигатель, так как он вам нужен, чтобы двигаться, но вам не нужно, чтобы автомобиль ехал слишком быстро и рискованно. Безопасность прежде всего. Вам также нужно будет найти в любом случае четыре 12-вольтовых свинцово-коррозионных батареи для отряда. Для обеих этих вещей магазин гаджетов — подходящее место для начала.

Различные вещи, которые вам потребуются, включают контроллер питания постоянного тока, велосипедную цепь, устройство велосипедной цепи, переключатель и несколько проводов.

В настоящее время мы вникаем в суть этого предприятия. Следующим этапом является поиск приводного стержня двигателя. Это металлическая камера, которая торчит из двигателя. В момент, когда двигатель работает, эта часть вращается. Вы должны надеть звездочку на ведущую тягу с помощью толчка, а затем надеть другую на ось заднего колеса скутера.

Далее мотор будет прикреплен к деке электронного скутера. Вы можете использовать некоторые бескомпромиссные ресницы, либо бросая их на палубу, либо используя твердую пасту, если она безопасна. Просто убедитесь, что две звездочки совпадают.

В настоящее время двигатель должен взаимодействовать с задним колесом скутера. Вы собираетесь использовать велосипедную цепь, которая свяжет звездочку двигателя со звездочкой на колесе. Если цепочка слишком велика, вы можете использовать распространенный цепной инструмент, чтобы сократить ее. Иногда вам может потребоваться отрегулировать зазор вокруг колеса скутера, чтобы цепь могла свободно двигаться.

Почти закончили с вашим самокатом

Мы практически исчерпали все средства, чтобы выяснить как сделать электрический самокат . В настоящее время нам просто нужно связать переключатель, который выключит двигатель и. Для этого вы должны использовать контроллер силы. Просто подключите двигатель к контроллеру усилия и подключите контроллер к переключателю. Выключатель – лучшее решение. Вы можете проложить проводку по рулю скутера, удерживая ее с помощью стяжек. В этот момент закрепите изменение на руле, и теперь вы можете запускать и останавливать двигатель.

Ваш электросамокат готов к поездке.

Дополнительные советы 

Поскольку все скутеры и двигатели меняют посадку как скрипку, следует внести несколько изменений. Возможно, вам придется удалить некоторые посторонние предметы рядом с колесом и так далее. Это что угодно, только не тщательная наука. Более того, это часть хороших времен. Это вроде как надулся электромобиль, и он лучше старого доброго велосипеда.

Будьте в безопасности на своем новом электроскутере 

Постоянная защита. Этот электрический самокат для взрослых, возможно, остановится, когда вы выключите электродвигатель. Поэтому было бы разумно убедиться, что у вас есть немного замедления руки, чтобы вы могли отступать на пару миль за каждый час, прежде чем нажимать на переключатель. Возможно, это не самый быстрый электрический скутер, но, несмотря ни на что, его лучше защитить. Замедление должно быть незначительным, чтобы не изнашивать аккумулятор, удерживая тормоз слишком долго.

Поскольку вы знаете, как сделать электросамокат, постоянно носите кепку и с этой сборкой по возможности держитесь дорожек и держитесь подальше от улицы. Возможно, это не скутер для повседневного вождения, однако веселье заключается в создании таких электромобилей. Вместо того, чтобы использовать его для вождения, его, вероятно, лучше использовать для коротких экскурсий. Кроме того, дети должны кататься на одном из этих опытных механизированных электрических самокатов. Razor Pocket Mod — достойное решение.

Где можно отремонтировать электрический скутер?

Что делать, если сломался электросамокат? Найти ремонтную мастерскую бывает сложно. Как и в случае со многими новыми технологиями, сектор услуг еще не догнал продукт. Где можно починить электросамокат?

Никогда не бойся! В этом руководстве вы узнаете, какие у вас есть варианты, если вам понадобится ремонт скутера.

Ремонт электрических скутеров

Если вы проедете на своем скутере достаточное количество километров, скорее всего, вам придется проводить техническое обслуживание. На самом деле, вы можете ожидать какого-либо ремонта каждые 550 миль или в среднем около 6,5 месяцев использования. Скорее всего это будет спущенная шина или регулировка тормозов.

Самостоятельный ремонт s

Большинство обычных ремонтных работ можно выполнять самостоятельно, если у вас есть самокат, не требующий обслуживания. Имейте в виду, что даже некоторые из наиболее распространенных и популярных моделей электрических скутеров имеют номер , а не (например, модели Segway Ninebot).

С другой стороны, некоторые из наших любимых электронных скутеров, такие как EMOVE Cruiser, также являются одними из самых удобных в ремонте моделей на рынке, а запасные части доступны в Интернете.

Перед покупкой проведите небольшое исследование, чтобы узнать, насколько легко выполнять наиболее распространенные виды ремонта электроскутера, такие как ремонт спущенных шин, регулировка тормозов и подтяжка незакрепленных деталей.

Текущее техническое обслуживание

Немного профилактики…

Регулярное техническое обслуживание электроскутера может предотвратить гораздо более серьезные проблемы в будущем. Если вы часто ездите на скутере, это должно включать в себя проверку давления воздуха в пневматических шинах не реже одного раза в месяц и доливку, когда оно низкое. (См. наше руководство по шинам для электрических скутеров.)

Если у вашего электроскутера дисковые тормоза, вам следует протирать роторы небольшим количеством медицинского спирта и чистой влажной тканью и сушить на воздухе раз в неделю, чтобы удалить песок и дорожную грязь, которые могут преждевременно изнашивать тормозные колодки. (Какие у вас тормоза? См. здесь.)

Проверьте самокат на наличие незатянутых винтов, особенно вокруг движущихся частей, таких как замки складывающегося штока и складывающиеся петли руля.

Практически любой ремонт своими руками можно выполнить с помощью инструментов, которые уже есть дома или в машине.

Прочтите Руководство по обслуживанию

Мы знаем, что это скучно и никто не хочет их читать. Но они существуют по причине. Если у вас нет бумажной копии, вы, вероятно, сможете найти руководство для своей модели на веб-сайте производителя.

YouTube — золотая жила своими руками

Вы можете ознакомиться с руководствами ESG по ремонту электроскутера своими руками, чтобы узнать, как устранить некоторые распространенные проблемы.

Вы также найдете множество материалов по ремонту скутеров на YouTube с видеоуроками, посвященными большинству основных брендов, моделей и вопросам ремонта.

Ниже приведены лишь несколько рекомендуемых каналов от ведущих розничных продавцов и производителей. Хотя эти каналы ориентированы на конкретные марки и модели, они содержат полезную общую информацию для всех владельцев скутеров.

• Мастерская Воро. Официальный ремонтный канал Voro Motors. Наполнен полезными советами, рекомендациями и руководствами по базовому ремонту.

• Каабо Официальный. Ремонтируете один из множества потрясающих самокатов, сделанных Kaabo? Начало здесь.

• Pure Electric: видеоролики о ремонте самокатов Pure содержат полезную общую информацию (включая руководство по глубокой очистке)
• Скутеры Apollo. Отличная информация для настройки и обслуживания многих моделей Apollo.

• Солнечные скутеры. Отличный канал от начинающих производителей Solar.

Форумы ESG

Поскольку многие проблемы с электросамокатами решаются относительно просто (иногда с небольшим руководством), вы можете обратиться за советом на наши форумы, если вы застряли. Форумы ESG кишат экспертами и энтузиастами.

Задайте свой вопрос по ремонту в Форумы ESG (вам нужно зарегистрироваться, чтобы публиковать сообщения, но это быстро и безболезненно).

Возврат дистрибьютору или продавцу

Если вы купили электросамокат у надежного дистрибьютора, вам может повезти. В зависимости от их политики и времени, прошедшего с момента покупки, вы, вероятно, можете отправить его обратно для ремонта или замены. Если вы подбираете электросамокат, обязательно ознакомьтесь с политикой возврата и информацией о гарантии 9.0012 до покупка.

Проверьте свою гарантию!

Найдите информацию о гарантии на основные детали, такие как двигатель, аккумулятор, детали рулевого управления и другие компоненты. Подавляющее большинство ремонтов электрических скутеров являются мелкими, но хорошо иметь спокойное покрытие и для этих основных частей.

По нашему опыту, розничный продавец, присутствующий в вашей стране, обеспечивает более качественную поддержку клиентов. Крупные зарубежные дистрибьюторы на Alibaba или Amazon также не смогут поддерживать вас из-за непомерно высокой стоимости доставки и большого объема продаж.

Большинство крупных генеральных дистрибьюторов, где бы они ни находились, не будут нанимать профессиональных механиков для ремонта электросамокатов. Продавцы, которые специализируются на электромобилях, предложат наилучшую поддержку и обслуживание клиентов благодаря своему знанию продукта и собственному механику скутеров.

Розничные продавцы с ремонтными мастерскими премиум-класса и поддержкой клиентов

Ниже перечислены три розничных продавца, которые предлагают исключительное обслуживание и поддержку клиентов для своих электрических скутеров через свои собственные ремонтные мастерские в нескольких крупных городах.

Эти лицензированные производителем магазины осуществляют гарантийное и негарантийное обслуживание большинства деталей электросамокатов.

Voro Motors имеет сервисные центры в Лос-Анджелесе, Бруклине, Нью-Йорке и Каполеи, Гавайи. Узнайте больше об обслуживании Voro здесь. Найдите сотни запчастей и аксессуаров от Voro здесь.

Жидкость для фрирайда

Один из лучших дистрибьюторов электросамокатов с авторизованными сервисными центрами по всей территории США. Узнайте больше об обслуживании и поддержке Fluid здесь. Здесь вы найдете сотни запасных частей.

Electric Kicks

Лучший магазин по продаже и ремонту электрических скутеров в Австралии. Находится в Мельбурне. Узнайте больше о ремонте и обслуживании EK здесь.

Местные мастерские по ремонту электромобилей

В то время как во многих крупных городах появляются редкие независимые местные мастерские, которые ремонтируют ряд личных электромобилей. Возможно, вам даже посчастливится жить рядом с мастерской по ремонту электрических скутеров или несколькими независимыми механиками по скутерам. Если вы не уверены, быстрый поиск в Google по запросу «ремонт электроскутера рядом со мной» должен найти что-нибудь поблизости.

Магазины велосипедов

Если ничего не помогает, посетите местный магазин велосипедов. Некоторые мастерские по ремонту велосипедов выполняют ремонт скутеров, но подавляющее большинство их не трогает. Веломагазины, которые также работают с электрическими велосипедами, могут быть более склонны и менее запуганы (или обеспокоены ответственностью).

Бензиновые или электрические скутеры – Чертежи для мини-велосипеда — Лучший магазин чертежей для самостоятельной сборки0116

Эти чертежи «Сделай сам» покажут вам, как собрать собственный скутер/мини-велосипед.
Отправляйтесь на рынок, на пляж или в гости к друзьям на одном из этих малышей и забудьте о газах. Вы можете проехать 100 миль или больше на одном галлоне драгоценного топлива.
Поскольку бензина и нефти становится все меньше и меньше, тем из нас, кто в состоянии, надлежит организовать транспортировку таким образом, чтобы небольшого количества этих товаров было достаточно для долгого пути. Небольшой мотороллер — один из самых экономичных видов транспорта с механическим приводом. К сожалению, предложение этих автомобилей ограничено, новые недоступны, а бывшие в употреблении редкие и дорогие. Ответ, кажется, звучит так: «Создай свой собственный». Вы также можете использовать электродвигатель, чтобы делать электрические скутеры. Я называю свой скутер кофе, так как я получаю свой утренний кофе на своем.

 Что такое скутер?
Что такое скутер? Скутер — это тип мотоцикла со сквозной конструкцией и платформой для ног оператора. Двигатель обычно расположен под сиденьем оператора. Оператор едет на скутере перпендикулярно сиденью. Он имеет низкий центр тяжести и очень устойчив. Он идеально подходит для городских и пригородных поездок, особенно если вы хотите избежать аварий.

Электрический скутер
Вы можете найти электрический самокат для своего ребенка всего за 400 долларов. Большинство этих самокатов могут проехать до 80 миль на одной зарядке. Хотя это может показаться большим, на самом деле достичь такого диапазона возможно, если вы будете ездить осторожно и внимательно следить за зарядом батареи. В этом скутере используется литий-ионный аккумулятор на 72 вольта и 31,5 ампера. Многие скутеры поставляются с двумя зарядными портами.

При рассмотрении воздействия владения транспортным средством на окружающую среду электрические скутеры могут стать решением многих наших транспортных проблем. Бесплатная парковка — это уже огромная субсидия для автовладельцев. Это даже не учитывает стоимость дорог, загрязнения и потерянных жизней. Учитывая эти экономические выгоды, вы можете задаться вопросом, зачем компании по производству электрических скутеров нужна финансовая помощь Конгресса. На самом деле, помощь, финансируемая налогоплательщиками, вряд ли поможет компаниям, производящим электрические скутеры.

Газовый скутер
Если вы ищете качественный и доступный бензиновый скутер, обратите внимание на стоячий газовый скутер UberScoot 2x-Speed ​​50cc. Этот скутер невероятно портативный и маневренный, с качественной рамой и удобным сиденьем. Модель 2020 года имеет ряд крупных обновлений, в том числе запирающийся отсек для хранения под палубой. Он также поставляется с передними и задними дисковыми тормозами, полной подвеской и гоночным рулем в стиле BMX.

Газовый скутер является экологически чистой альтернативой автомобилю и позволяет сэкономить деньги на топливе. Эти скутеры дешевле купить, они безопаснее и их проще парковать, чем автомобиль. Лучшим выбором среди бензиновых скутеров является скутер для взрослых X-PRO объемом 150 куб. см с 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением. Он может развивать скорость до 55 миль в час и имеет грузоподъемность 330 фунтов.

Кофейные самокаты
Если вы любитель кофе, вы, вероятно, слышали о Coffee Scooters. Популярным трендом последних лет стала сеть кофеен с выездом на дом. Несмотря на возросшую конкуренцию, Scooter’s Coffee процветает. Он является членом Международной ассоциации франчайзинга и поддерживает программу VetFran, которая предоставляет ветеранам, уволенным с почетом, до 20 тысяч долларов в виде продуктовых кредитов для владения кофейной франшизой.

Как компания, Scooter’s стремится использовать для своего кофе только зерна самого высокого качества. Его обжарка эспрессо, например, производится из кофейных зерен, выращенных на плодородных почвах в Центральной Америке и Африке. В результате получается богатое тело и гладкое, не слишком сладкое послевкусие. Компания продает как моносортные, так и домашние смеси. Хотите ли вы эспрессо или кофе, сваренный капельным способом, у Scooters есть кофе, который подойдет вам по всем параметрам.

Скутеры
Большинство скутеров имеют автоматическую коробку передач. Это означает, что нет необходимости учиться переключать передачи или управлять сцеплением. Выбор скутера с автоматической коробкой передач — отличный способ изучить правила дорожного движения, прежде чем пытаться научиться ездить на мотоцикле. Наличие двух разных тормозных систем также может помочь гонщикам избежать несчастных случаев. Скутеры могут быть дорогими, но они также намного проще в эксплуатации, чем мотоциклы.

В 19В 80-х годах Япония, Китай и Тайвань начали массовое производство самокатов с пластиковым корпусом. Они часто имеют трансмиссию «покрути и иди». Некоторые ранние модели были одобрены знаменитостями. Honda и Suzuki начали проводить рекламные кампании с участием Лу Рида и Грейс Джонс. Некоторые скутеры даже поставлялись с запасным колесом. В некоторых скутерах используется обычная передняя вилка. Передняя ось обычно крепится с обоих концов. Вы никогда не должны ездить на скутере без шлема или защиты спины.

Веспы
Vespas — это мотоциклы и скутеры, которые по дизайну напоминают велосипеды. У них низкое сиденье и сиденье для заднего сиденья, при этом ноги водителя опираются на пол. Положение для верховой езды позволяет женщинам носить платья и юбки. Передняя панель защищает ноги водителя от брызг, а под сиденьем и на передней панели предусмотрено место для хранения вещей.

Скутеры приводятся в движение закрытым горизонтально установленным двухтактным двигателем, который воздействует непосредственно на заднее ведущее колесо. Переключение передач производилось тягами и не было доступно на Vespas первого поколения. В ранних Vespas не было принудительного воздушного охлаждения. У современной Vespa все еще есть магнито-маховик. Его 125-кубовый двигатель развивает мощность около 10 л..6 Нм крутящего момента.

Все планы DIY разработаны Беном Стоуном. Бен — инженер на пенсии из Канады. Бен также сам разрабатывает их, используя последнюю версию программного обеспечения AutoCAD, чтобы обеспечить точность. Он изучал инженерное дело еще в начале 1980-х годов. После более чем 30 лет работы в строительной отрасли он увлекся созданием крутых вещей вокруг своей фермы и хижины. Это отличные проекты своими руками. С небольшим навыком каждый может сделать это самостоятельно. Бен всегда на связи, если у вас есть какие-либо вопросы при создании одного из его проектов. Он постоянно добавляет новые планы.

---

Поделитесь этим продуктом

---

Распродажа

4-колесный велосипед планы DIY педальный автомобиль квадроцикл велорикша велорикша построить свой собственный

19,95 $
29,95 $

Распродажа

6 колесных ATV Go Kart Plans с двигателем Автомобиль DIY Wood

$0,00
9,95 $

Распродажа

A-Frame Play House Building Plans DIY Playground Детские игровые домики DIY Playhouse Инструкция

9,95 $
16,95 $

Распродажа

Лук для стрельбы из лука Планы DIY Охота Стрельба по мишеням Практика Спорт Деревообработка

$0,00
9,95 $

DIY FAST SCOOTER — COLINFURZE

Полное руководство по мобильности на скутере со скоростью 60 миль в час

Итак, вот еще одно нападение на английский язык, но я так и делаю. Допустим, вы собираетесь копировать видео и хотите купить все, что я сделал, поэтому внизу этой страницы будет изображение всех используемых частей, и если вы нажмете на них, вы попадете на веб-сайт, где вы можете купить точно такие же вещи, которые круты, я думаю. Итак, прежде всего вам понадобится скутер суверенной мобильности от Shoprider, сейчас они очень распространены, поэтому быстрый поиск на eBay выдаст множество разных цен, но подождите, и вы можете купить их по цене менее 100 фунтов стерлингов.

---

Итак, сначала удалите все электрические устройства, которые вам не нужны, но оставьте панель управления с ключом и кнопкой звукового сигнала, так как они вам понадобятся позже. После того, как все панели электрики будут удалены, вы оставите раму слева, как показано на рисунке слева. Вам нужно отрезать заднюю часть с держателем подседельного штыря, но отрезать его как можно ближе, чтобы оставить как можно больше рамы, снова оставьте этот кусок, он вам снова понадобится. Теперь, чтобы добавить свои собственные части рамы, возьмите 2 отрезка коробчатого сечения (около метра) и приварите к концам штырей, но вам придется отрезать столько же, чтобы рама снова подошла под пластик пола, как это было раньше. Теперь у вас есть адаптированная рама, установите двигатель и выясните, где он вам нужен.

---

Хорошо, двигатели, которые я использую, это двигатели для питбайков, они великолепны, так как вы можете иметь электрический запуск, полуавтоматический ручной и более мощный без электрического запуска версии 140 и 160, сегодня я использую 125 электрический запуск, поэтому мы можем повернуть ключ и летать + у нас будет аккумулятор, чтобы мы могли иметь оригинальную световую работу. При поиске положения двигателя вам необходимо учитывать ось, длину цепи, расстояние до четырех тормозных дисков и то, как крышка будет надеваться на него, поэтому … Головка должна будет торчать через переднюю часть крышки, если вы не хотите колеса полностью от задней части скутера или причудливых модов тела. Также я обнаружил, что лучше всего расположить двигатель как можно ближе к правому краю, чтобы было больше места для сборки тормозов и рычага переключения передач, забудьте о кикстартере, он окажется за рулем, а это электрический стартер, так что он в любом случае не нужен. Ваша ось хочет сидеть не более чем на 30-50 метров позади двигателя, любое приближение вызовет проблемы позже, которые будут лучше описаны после второго видео. После того, как довольны расположением, размечаем пол пластиком и обшиваем.

Теперь добавим опору двигателя и опоры оси. Для этого я добавляю дополнительную коробчатую секцию под бит, который мы добавили (вы можете обрезать их, если вы приварили сверхдлинные биты). супер низкий и позже будут проблемы с дорожным просветом или высокий сзади и выглядит немного дерьмово, так что делайте это таким образом. Хорошей идеей будет снова сделать эти части длиннее, чем нужно, чтобы потом их можно было обрезать до нужного размера. после того, как вы приварили эти дополнительные детали, вы можете поддерживать уровень рамы и определить положение и высоту нижней опоры двигателя, я обнаружил, что около 40 мм хорошо и выше, и у вас позже возникнут проблемы с крышкой двигателя, а ниже возникают проблемы с переключателем передач и землей для пробуждения. все время. Под двигателем есть 4 8-миллиметровых резьбовых отверстия, которые обеспечивают идеальную фиксацию, поэтому 6-миллиметровая пластина в поперечнике достаточно хороша, но будьте осторожны, чтобы пластина не проходила под областью вала переключения передач, так как ее нужно оставить свободной на потом, поэтому я привариваю кусок там, где крепежные отверстия сделаны таким образом, что поперечина может быть тоньше, на этом этапе много дальновидных размышлений, но если вы посмотрите все 4 видео, вы поймете больше, о чем я говорю (надеюсь). Хорошо, этого достаточно для одного видео, следующее — задняя ось и тормоза. скоро увидимся МВ

REAR AXLE TIME

Итак, мы переходим к задней оси, что является одной из причин, по которой я собрал эту серию видео, так как у меня появилось много вопросов по этой части, в основном из-за того, что я использую оригинальные колеса, как я сказал в видео, они выглядят более аутентично. Вы можете использовать ось ходовой тележки, но она не будет выглядеть так незаметно, как эта штука, когда она будет закончена. Хорошо, первая работа, вам нужно получить 17-миллиметровый BRIGHT STEEL bar, если вы получаете черную сталь, которая, я не думаю, бывает 17-миллиметровой. в любом случае вы не разберетесь с ним, иначе он будет плохо подходить. Яркая сталь идеально круглая и заставляет вас думать, что вы хороши в изготовлении вещей, когда вы надеваете на нее подшипник, и он плотно прилегает, хе-хе. затем поместите 2 подшипника на каждый конец (ссылки ниже, помните) и поднесите к раме, чтобы обрезать до нужной длины. Теоретически для внешнего вида вы хотите, чтобы он был как можно короче, но не располагайте колеса близко к раме, так как они будут тереться на поворотах (зазора около 10 мм достаточно). Однажды решили урезать до длины. Колеса будут немного торчать, так как оригинальная рама никогда не доходила до конца шасси, поэтому установка колесного двигателя была тоньше, вы можете перекосить раму, чтобы уменьшить эту колесную базу, но позже вы создадите себе проблемы с пространством, а также широкая колесная база сзади способствует устойчивости, поэтому я бы оставил ее.

---

Следующим шагом будет просверлить отверстия в раме, чтобы прикрутить подшипники, но прежде чем мы сможем это сделать, нам нужно сделать заднюю звездочку, чтобы мы могли получить некоторое представление о длине цепи и, следовательно, узнать, где будет сидеть ось. Чтобы сделать заднюю звездочку, вам понадобится еще одна передняя звездочка, такая же, как та, которая будет на двигателе, и очень повезло, что вал, выходящий из двигателя, имеет диаметр 17 мм, поэтому, как только вы избавитесь от зубьев, у вас будет 17-миллиметровое отверстие. идеальный”. Чтобы удалить зубы, вам понадобится какая-то насадка для шлифовки, так как этот материал твердый, сверла его не коснутся, поэтому шлифовка является самым простым и дешевым вариантом. На этом скутере у меня 14 зубов спереди и 17 сзади. После того, как зубья удалены, наденьте на ось, затем возьмите 17-миллиметровое кольцо и прижмитесь к нему.

Смысл этого в том, чтобы удерживать звездочку под углом 90* к оси, прежде чем мы прикрепим ее к ней позже, и придать немного больше устойчивости. Просто приварите это к звездочке, затем проверьте колебания, купите прокатку на верстаке, слишком сильно из стороны в сторону будет изнашиваться ваша цепь или, в худшем случае, через нее, если у вас есть какие-либо движения вверх и вниз (результат шлифовки овального отверстия штампа), это будет привести к тому, что ваша цепь будет иметь узкое место, но пока это не слишком, все будет хорошо, но лучше не иметь его на самом деле. подшипники, ось должна находиться на расстоянии около 40-50 мм от задней части двигателя, так как необходимо учитывать третий подшипник. Поскольку у нас есть ось из мягкой стали, она не очень прочная, поэтому ей нужна поддержка, поэтому, когда вы открываете дроссельную заслонку, она поворачивает колеса и не тянет ось к двигателю. Чтобы остановить это, я установил третий подшипник на стойку с прорезью для регулировки цепи, которая крепится к двигателю на креплении, которое мы не будем использовать для удержания двигателя. Если у вас нет токарного станка для обработки трубы для подшипника, вы можете использовать один из этих подшипников (нажмите здесь, чтобы увидеть), это будет работать, но у вас не будет регулировки цепи, но это вариант. можно просверлить отверстия и прикрепить ось к раме, в качестве хорошего совета стоит поставить несколько выступов на раму, с помощью которых вы можете продеть несколько 8-миллиметровых болтов, чтобы они действовали как натяжители цепи (см. рис. выше). над осью у вас есть рама, которая снова движется.

---

Ха, теперь он движется, нам нужно его остановить, об этом очень легко забыть, так как на оригинальном скутере не было отдельной тормозной системы, так как у них есть магнитный тормоз, встроенный в корпус двигателя, поэтому нет ничего, что напоминало бы вам, что вам нужны тормоза. Для начала возьмите свой диск и посмотрите, насколько большой должна быть монтажная пластина (крупной, и суппорт зацепится за нее, слишком маленькой, и крепежные отверстия будут прямо у края). Можно взять 102-миллиметровую кольцевую пилу по металлу и просто вырезать из нее 6-миллиметровую пластину. Я всегда удивлялся, как это работает, так как раньше я думал, что эти кольцевые пилы предназначены для дерева и пластика, но я прошел с ними нержавеющую сталь, так что это здорово. теперь используйте 6-миллиметровое направляющее отверстие в центре, чтобы зафиксировать шайбу того же диаметра, что и внутренняя часть тормозного диска, поэтому, когда вы подносите диск, чтобы отметить отверстия, он будет центральным. наметить отверстия и просверлить. возможно, вам придется немного подточить верхнюю часть головок болтов в зависимости от положения суппорта. Теперь у вас есть платформа, прикрепленная к диску, высверлите направляющую на 17 мм и повторите процесс с буртиком, как мы сделали со звездочкой.
Поместите его на ось, после чего вы сможете установить суппорт. я использую передние тормоза для питбайков, но в любом случае ссылка ниже. Установите суппорт в таком положении, чтобы вы могли добраться до прокачки, а шланг не запутался в цепи и т. д. Тормозной шланг не будет достаточно длинным, но вы можете получить новые, купив компанию под названием PIRTEK, поэтому, как только вы теперь В конце концов, просто позвоните им или сходите к ним, если вы идете в филиал в Питерборо, они могут сделать это с закрытыми глазами, как это было со многими вещами. Установите суппорт с пластиной на раму там, где вы считаете нужным.

---

Теперь у вас есть привод и тормоза, они просто крепят колеса к оси, поэтому нам нужно вырезать шпоночные канавки. Это единственное, что вам может понадобиться, чтобы кто-то другой сделал, я пишу это, имея в виду человека, у которого есть базовый набор инструментов, дешевый сварщик, и на этом все, поэтому я предлагаю альтернативы при использовании токарного станка для чего-то. Вы можете просверлить несколько отверстий подряд, а остальные выпилить, но они должны быть как можно лучше, иначе вы сгрызете ось и ступицу колеса, пытаясь повернуть деревянную шпонку. говоря, что вы каким-то образом добились этого, тогда в последнюю очередь просверлите и нарежьте 8-миллиметровую резьбу на конце, чтобы вы могли предотвратить соскальзывание колеса. Между подшипником и ступицей будет зазор, который необходимо будет заполнить, и шайбы — это самый простой способ, если нет токарного станка для изготовления проставки. Хорошо, следующая работа – установить положение карбюратора и подключить шестерни и системы, но это новое видео. в следующий четверг главы

---

Carb Electrics Gears

Итак, теперь мы переходим к более мелким работам. Они требуют много времени и вызовут бранные слова, но как только вы закончите, вы почти закончили. Первым из них является карбюратор, теперь из-за минимального пространства над двигателем и Тот факт, что крепление подседельной стойки находится сразу за впускным отверстием двигателя, облегчает поворот карбюратора на 90* и его боковое расположение, что также облегчает доступ к воздушной заслонке после установки крышки. Для этого вам просто нужно найти подходящие изгибы и т. д., а затем вырезать собственные пластины, используя в качестве шаблона прокладку, поставляемую с двигателем. На моем я также опустил карбюратор, что означает, что выход к двигателю идет вверх по склону, но это не повлияло на производительность. Вы можете отрезать и повернуть впускную трубу, которая поставляется с двигателем, но это али, и не у многих есть доступ к и али сварщик Как только это будет сделано, мы переходим к жгуту проводов.

---

Когда вы получаете свой ткацкий станок, он не имеет правильной формы, так как он предназначен для велосипеда, есть длинные биты, короткие биты и биты, которые никуда не денутся. К сожалению, я не могу дать никакой информации о том, какие цветные провода нужно обрезать, держать и т. д., потому что ткацкие станки не всегда имеют одинаковую цветовую кодировку (pft китайский), поэтому все, что я могу посоветовать, это снять пластиковую накладку и изменить размер материала по вашему желанию. Я взял все земли и собрал их вместе, так как они выглядят так, как будто они были собраны в пятницу. Единственная цепь, которую вы можете отделить, — это цепь стартера, так как все, что вам нужно, — это провод к соленоиду стартера (круглая штука с двумя 10-миллиметровыми болтами), и я установил ее спереди рядом с аккумулятором (я поместил аккумулятор спереди под крышкой). сразу за рулем) все остальное перекрыто и установлено прямо под входом карбюратора на раме, хотя позже я переместил точки заземления при отделке рамы, так что, возможно, пока оставлю это. Еще одна хорошая идея — проложить трубу под рамой, в ней будет находиться кабель стартера, топливный шланг, а также кабель питания и остановки двигателя. Это отличная идея, так как небольшой дорожный просвет предотвращает зацепление вещей.

---

Теперь тросы газа и сцепления. Поскольку это не заданная длина, лучше всего сделать это двумя половинками и соединить их посередине, и самый простой способ сделать это – с помощью электрических кабельных соединений (да, они действительно держат), для этого вам нужно будет насверлить и приварить гайки. на поперечины на полу (они были частью оригинальной рамы), прежде чем сверлить их, было бы неплохо надеть выхлопную трубу, чтобы вы не протягивали кабели, чтобы закрыть и расплавить их после работы, старайтесь не затягивать сгибайте или прокладывайте кабель низко к земле, так как это приведет к липкому сцеплению или зацеплению земли при беге. Трос газа в верхней части карбюратора будет торчать через пластиковую крышку, поэтому не пытайтесь спрятать его, так как вы можете перегнуть трос. Установите регуляторы на каждом конце, чтобы устранить провисание после соединения. При заказе двигателя закажите дополнительный дроссель и трос сцепления для второй половины.

---

Остались только шестеренки, и, наверное, это самая крутая часть. Когда люди подходят и разговаривают со мной, когда я пользуюсь этими машинами, они всегда кажутся удивленными, что у них есть шестерни, и всегда думают, что 2 ручки, торчащие из ковра, великолепны. Есть много способов сделать это, поскольку на самом деле вы просто выполняете работу рычага переключения передач, расположенного выше машины, поэтому, если вы думаете, что рычаг переключения передач имеет длину около 4 дюймов, тогда до тех пор, пока у вас есть около 4 дюймов рычага от точки поворота, resr просто соответствует движению. Прежде всего, вырежьте рычаг переключения передач и просверлите 8-миллиметровое отверстие для крепления подшипника. Длина, до которой вы его обрежете, зависит от вас, чем длиннее, тем лучше, но это, скорее всего, будет самая низкая точка машины, поэтому если вы можете сделать это короче, сделайте это. Я обрезал разум примерно до 2 дюймов и направил его почти прямо вниз. Затем под полом вам нужно установить систему рычагов, которая соответствует тому, что будет делать рычаг переключения передач, поэтому в моем случае есть бит, который торчит вниз 2 дюйма и рычаги, которые выдвигаются на 4 дюйма, тогда все это работает как обычный рычаг переключения передач. Если вы выберете длину короче 4 дюймов, шестерни могут быть трудно включать или прилагать большое усилие к звеньям и двигаться слишком долго, и у вас будет много путешествий. Теперь, когда трудно понять мой плохой английский, я сделал много фотографий, чтобы вы могли их скопировать, BRILLIANT

---

И ЭТО ЗАВЕРШЕНО

Ву-Хуу почти готово. Итак, последние работы, которые нужно сделать, это выхлоп и оставшаяся часть рамы, но перед тем, как вы попытаетесь это сделать, было бы неплохо разрезать пластиковую крышку двигателя, оставшуюся от оригинального скутера, так как это скажет вам, сколько места вам удалось сэкономить и какую высоту вы может идти с вашей рамой и последним, но самым важным положением подседельного штыря. После вырезания вокруг двигателя не забудьте вставить колпачок свечи зажигания в этот момент, чтобы не забыть сделать это, а также получить доступ к дроссельной заслонке. с плотным изгибом в верхней части карбюратора. как только все это будет вырезано, отметьте центральную точку отверстия, через которое будет проходить подседельный штырь, после чего вы можете начать работу над остальной частью рамы. Также полезно отметить высоту рамы до нижней стороны крышки в тех местах, где вы хотите иметь точки крепления рамы, чтобы вам не приходилось постоянно надевать и снимать крышку.

---

Теперь следующая часть требует, чтобы вы выполняли 2 задания одновременно или, по крайней мере, думали о них обоих, так как рама будет иметь большое влияние на выхлоп и тому подобное, поэтому вам нужно спланировать маршрут выхлопа, прежде чем вы начнете свой рамка. Я обнаружил, что выхлоп поместится под рамой, но его нужно будет разделить на 2 секции, так как вы не сможете согнуть его, когда он примет окончательную форму, и еще одно замечание: не закрывать заливную горловину моторного масла. Я обнаружил, что выхлоп должен быть немного изменен, поэтому я вырезал после каждого изгиба, чтобы можно было отрегулировать угол, а затем снова сварил их. Как только у вас сложится мысленная картина пути выхлопа, вы можете построить оставшуюся часть рамы. Я поставил 2 прямые стойки с стержнями, соединяющими их, и приварил подседельный штырь к одной из них. Я посмотрел на использование нового куска коробки в качестве сиденья, но, как я сказал в видео, он странного размера, и, надеюсь, вы его сохранили. Затем я использовал распорку между стойками, чтобы установить верхнюю опору двигателя, но будьте осторожны, чтобы не зажать двигатель, так как очень легко забыть, что вам, возможно, придется вынуть двигатель для покраски рамы или технического обслуживания и т. д., так что представьте, что двигатель скользит. вперед или назад и посмотрите, не испортит ли какой-либо из выступов на двигателе ваше крепление, я обнаружил, что моей правой боковой пластине нужен болт, чтобы помочь с этим. Как только это будет сделано, чтобы добавить немного прочности, я также добавил несколько диагональных опор, которые также можно открутить, чтобы можно было снять заднюю ось. Итак, теперь, когда ваша рама закончена, она готова к отделке выхлопа, и, как и в случае с новыми автомобилями F1, я выбрал прямую середину, что подразумевает создание некоторых изгибов, которые некоторые люди скажут, что это плохо для потока, но это не будет иметь большого значения для этого. Таким образом, со всем, что сделано, вы можете вырезать дополнительное отверстие для выхлопной трубы в надетой крышке и выстрелить почти там, всего в топливном баке. Топливная трубка была проложена вместе с пусковым кабелем через ту волшебную трубку, которую мы приварили снизу, поэтому она болтается спереди. разместите это на полу и установите бак в корзину. Вы можете использовать какой угодно топливный бак или, как я, купил отверстие для укропа в нижней части и установил топливный кран.

И ГОТОВО

Итак, вы проделали всю работу, просто разобрали ее на кусочки, покрасили и попробовали. Максимальная скорость, которую я добился на этой установке из 14-17 звездочек, установленных сзади, и двигателя объемом 125 куб. См с электрическим запуском, составляет 58 миль в час. Я также ранее построил один с настройкой передач 14-18 и настройкой 140cc push start, который развивает максимальную скорость 55 миль в час, но не имеет медленных передач, он просто тянет на каждой передаче, этот немного медленный на 3-й и 4-й, но все еще великолепен в 1-й и 2-й. Электрический старт великолепен, а также, поскольку у вас есть батарея, вы можете настроить свет так, чтобы он выглядел должным образом.