Самодельный строгальный станок по дереву: Как сделать самодельный строгальный станок. Как сделать отрезной станок своими руками.

Строгальный станок своими руками | Строительный портал

Многие люди предпочитают небольшие столярные работы выполнять дома своими руками или на даче. Это позволяет дать волю своей фантазии и сэкономить денежные средства из семейного бюджета. Но для работы с деревом требуются подручные приборы, к примеру, строгальный станок, который можно изготовить своими руками.

Содержание:

1. Возникновение строгального станка
2. Назначение строгальных станков
3. Конструкция строгального станка
4. Принцип работы строгального станка
5. Изготовление строгального станка

 

Возникновение строгального станка

Первый строгальный станок известен ещё со времен Леонардо Да Винчи. Но он не повлиял на развитие данного оборудования, так как все записи были утеряны. Ученый де ла Гир из Франции в 1719 году сконструировал строгальный станок, что представлял изначально модификацию токарного станка, а движение проводилось веревкой от лучка.

А сегодня существует много разнообразных строгальных станков, которые зависимо от выполняемых работ, разделяются на такие группы: аппараты общего назначения, специализированные и специальные станки.

К станкам общего назначения относят продольно-строгальные и поперечно-строгальные. Специальные станки предназначаются для выполнения определенных детальных операций, в основном, они используются в массовом производстве.

К специализированным станкам причисляют поперечно-строгальные аппараты с подвижной кареткой для работы с тяжелыми деталями, ямные продольно-строгальные станки для обработки тяжелых и крупных деталей и кромкострогальное оборудование для обработки кромок больших листов.

Продольно-строгальный станок предназначается для обработки крупных заготовок. Такие аппараты бывают одно- и двухстоечными. В процессе резания металла у продольно-строгального станка движения передаются заготовке, что предварительно зафиксирована на столе строгального станка. Его основными характеристиками являются ширина и длина строгания. Максимальная длина достигает при этом до 25, а ширина доходит до 5 метров.

Поперечно-строгальный станок используют для работы со средними или мелкими заготовками. Движения же передаются режущему инструменту, а не заготовке. Этот инструмент размещается на ползуне. Характеристикой такого строгального станка выступает длина хода ползуна, которая достигает 2,5 метров. Стол, где фиксируется заготовка, вы можете передвигать в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Назначение строгальных станков

Строгальные станки необходимы для обработки линейчатых поверхностей – вертикальных, горизонтальных и наклонных плоскостей. К линейчатым причисляют и фасонные поверхности, которые представляют из себя сочетание плоскостей, что расположены под разными углами.

С помощью металлообрабатывающих и деревообрабатывающих строгальных станков возможна обработка и фасонных поверхностей, на профиле которых имеются криволинейные участки, что образуются дугами окружности или сложными кривыми. На строгальных станках обрабатывают не только плоские поверхности, но и пазы, прямолинейные канавки, уступы и разные выемки. Возможна обработка металла по замкнутому контуру.

Обработке с использованием строгального станка подвергаются детали с малыми размерами и крупные поковки, сварные конструкции и отливы, что имеют длину до 12 метров, ширину до 6 метров и высоту до 3 метров. Вес подобных деталей может доходить до 200 тонн.

На строгальных станках обработку заготовки проводят по плоскости, толщине или в угол, благодаря этому пиломатериал приобретает идеальную ровность. На двухстороннем фуговальном станке одновременно совершается обработка пласта и кромки детали. На двустороннем рейсмусовом оборудовании осуществляется обработка параллельных плоскостей.

Металлорежущие станки строгального характера используют в специальных механических цехах для обработки всевозможных деталей в автомобильной промышленности. Также они встречаются во многих ремонтных мастерских и инструментальных цехах. Они хорошо подходят для работы с деталями из стали, разных сплавов цветного металла и даже некоторых видов пластмассы.

Строгальные станки по дереву применяются для обработки поверхности древесины после распиловки «начисто», изготовления пиломатериала и паркета. Они предназначены для обработки прямолинейных заготовок и фрезерования по плоскости. Использование разных наборов ножей позволяет работать с мягкими (ель, сосна) и твердыми (тополь, дуб, бук) породами древесины.

Конструкция строгального станка

Строгальный станок состоит из таких основных элементов, как ножевой вал, двигатель, рабочий стол и вальцы. Рабочий стол разделяется на две части, между ними проходит ножевой вал, который служит для срезания верхней части заготовки. Подаются заготовки автоматически или вручную. При перемещении заготовки по станку она поддерживается специальными вальцами.

Особенностью устройства строгального станка выступает механизм, что помогает регулировать толщину строгания и обеспечивает установку с точностью до десятых миллиметра. Основой строгального станка является станина, сваренная из стальных уголков, что имеют сечение 50 на 50 миллиметров. Ширина станины находится в зависимости от расстояния между опорными подшипниками вала. Корпус к станине крепят при помощи болтов. Поперечными креплениями являются арматурные прутки.

Рабочий стол изготавливают из двух половин – неподвижной и подвижной, что закреплены на рамках из уголка, который имеет сечение 25 на 25 миллиметров. Ширина обеих рамок равняется ширине станины, а длина меньше на 50 миллиметров длины столов. Столешницы делают из металлических листов толщиной 3 миллиметра.

Рамка неподвижного стола крепиться на станине сваркой с помощью стоек, что имеет сечение 10 на 40 миллиметров. Неподвижный стол со стойками, что приварены к рамке, монтируют так. Сначала он выставляется относительно строгального вала с помощью вспомогательных клиньев и брусков – строго параллельно станине. Данное положение фиксируют, приваривая стойки к станине.

Стол подвижного типа представляет из себя конструкцию треугольного сечения: в схеме строгального станка боковина и рамка со столешницей являются катетами, а опорная плита — гипотенузой прямоугольного равнобедренного треугольника. Изменить высоту стола относительно вала можно посредством перемещения опорной плиты по направляющим с помощью винтового механизма по виду талрепа.

Лист столешницы прикрепляют к рамке с помощью винтов с потайными головками. Это помогает регулировать первоначальное положение столешницы относительно неподвижного стола и вала благодаря установке прокладок. Шплинт, что закреплен на неподвижном уголке, ограничивает перемещение передвижного стола больше чем на 3 миллиметра по высоте.

При строгании разных заготовок в качестве упора предусмотрена направляющая линейка. Ее конструкция позволяет в определенных пределах менять относительно стола угол опорной поверхности. В самодельных строгальных станках применяется электродвигатель, что имеет мощность 1,5 кВт и скоростью вращения 2850 оборотов в минуту.

Принцип работы строгального станка

Заготовку на продольно-строгальном станке закрепляют на столе, что совершает возвратно-поступательное движение. Резцы закреплены в суппортах. Резец вместе с суппортом относительно обрабатываемой заготовки перемещается после двойного хода стола на размер подачи в поперечном направлении, тем самым обеспечивая срезание слоя металла, и после этого цикл повторяется.

В конструкции продольно-строгального станка имеется механизм, который обеспечивает возвратно-поступательные движения стола вместе с заготовкой и подачу резца в горизонтальном или вертикальном направлении. Станки имеют автоматическую подачу стола и резцового суппорта. Управлять ими можно с помощью центральной кнопочной станции и рукояток, что удобно расположены. Это следует учитывать перед тем, как сделать строгальный станок.

Возвратно-поступательные движения резца представляют собой главные движения, а периодическое вертикальное или поперечное перемещение стола с заготовкой – движение подачи.

Обычно в движение стол приводится от электрического мотора постоянного тока через коробку скоростей, обеспечивающую вместе с бесступенчатым регулированием скорости плавное врезание в заготовку резца и в конце рабочего хода его замедленный выход.
На основе строгальных станков общего характера изготовляют специализированные станки и аппараты, в которых процедура строгания сочетается с растачиванием, фрезерованием и шлифованием. Дистанционное управление функционирования станков совершается с подвесной кнопочной станции.

Изготовление строгального станка

Изготовление любого оборудования для обработки металла, в том числе и строгального станка своими руками, начинается с подготовки соответственного чертежа. Определитесь с размерами станка и функциями, которые он будет выполнять. Выбирайте размеры, исходя из собственных требований.

Для домашних нужд не целесообразно изготавливать большой станок. Подумайте, где он будет располагаться. Строгальный станок является громоздкой и тяжелой конструкцией, поэтому в самом начале необходимо выбрать место, где вы будете прикручивать ножки к полу. Это требуется, чтобы в процессе использования строгальный станок от вибраций не двигался.

На чертеже должны отражаться все особенности конструкции и точные размеры каждого элемента. Чертеж рекомендуется делать в двух вариантах – чистовом и черновом. Внимательно проверяйте правильность чертежа строгального станка во избежание возникновения ошибок и порчи материала.

Лучше всего основной каркас станка изготовить из стальных балок. Сварите их между собой. Приварите перекрестие между параллельными балками. Это способно придавать конструкции дополнительной жесткости и прочности. Также помните о дополнительных ребрах жесткости для крепления пилы и мотора. Наложите на остывшие и оштукатуренные балки тонкий слой грунтовки. Подождите, пока поверхность просохнет, и покрасьте конструкцию любой водостойкой краской.

Настелите сверху несколько толстых досок, которые следует прикрутить болтами и гайками. На болты нанесите перед закручиванием смазку. Между досок необходимо сделать аккуратный пропил в месте, где будет располагаться диск пилы. Поверхность досок следует тщательно зашкурить. Помните, что между досками не должно возникать больших зазоров. При желании дополнительно сделайте приспособление для прикручивания стальных тисков.

После этого необходимо установить привод диска пилы и закрутить тщательно болты креплений. Проверьте, чтобы посередине пропила располагались направляющие диска. Проверьте работоспособность механизма, который направляет доски под диск. В каркас установите дизельный или электрический мотор, который нужно подсоединить к приводу.

Если мотор является электрическим, то рекомендуется тщательно замаскировать электропровод. При использовании дизельного мотора необходимо позаботиться о специальной трубке, посредством которой выходят выхлопные газы. Теперь станок готов! Вы можете включить собранный станок и проверить его работоспособность.

Теперь вы знаете, что с помощью строгального станка можно совершать обработку металла и древесины, а точнее – строгание изделий. Но цена строгальных станков слишком высока, и рядовой хозяин вряд ли позволит себе купить такое оборудование. При большом желании вы можете самостоятельно изготовить такой станок, если будете внимательно следовать нашим рекомендациям и придерживаться инструкции.

Рейсмусовый станок своими руками

Рейсмусовые станки по дереву являются разновидностью строгально-фуговальных, и предназначены для точного изготовления «в размер» досок с конкретным поперечным сечением. В отличие от строгального деревообрабатывающего оборудования агрегаты такого типа оснащаются устройствами прижима и подачи, и могут одновременно обрабатывать несколько заготовок. Универсальность современных станков повышается, если в комплект инструмента входят не только плоские, но и фигурные ножи.

Содержание статьи:

Классификация и возможности

Исполнение рассматриваемых агрегатов может быть разнообразным. Классифицируют станки по таким признакам:

• По типу привода. Самодельные мини-устройства могут иметь и ручной привод, но большинство используют электрический привод. При этом бытовые модели комплектуются двигателем на 220 В, а профессиональные — на 380 В.
• По типу подачи. В схеме станка может использоваться 1 или 2 подающих роликов, соответственно, в первом случае нужно сделать прижим обрабатываемой заготовки к столу более мощным, не исключаются и вибрации в момент врезания. Двусторонние валковые подачи более совершенны и удобны в работе. Ряд зарубежных фирм (Makita, DeWalt и др.) комплектуют изделия узлами автоматической подачи, но эта опция оправдывает себя только при значительных программах выпуска однотипной продукции.
• По числу ножевых валов. Это определяет, сколько разных профилей может одновременно обрабатывать станок. Правда, соответственно увеличится и количество операторов.
• По функционалу. Устройство рейсмусовых станков дает возможность сделать не только размерную обработку полуфабриката, но и последующую его калибровку. Это исключает появление поперечных сколов, вмятин и других дефектов, которые могут появиться на обработанной поверхности в случае несоблюдения технологии фугования или при чрезмерно большой подаче исходного материала.
• По своим технологическим параметрам. На практике рассматриваемое оборудование производят с диапазоном мощностей 1-40 кВт, при частоте вращения вала до 10000-12000 мин^-1, ширине строгания до 1350 мм, ходе до 50 м/мин и толщине исходной заготовки 5-160 мм.

Кроме того, некоторые модели различаются способом регулировки зазоров и устройством подшипникового узла основного привода.

Устройство и принцип действия

Типовой рейсмусовый станок по дереву может успешно заменить две единицы оборудования: механический приводной фуганок и строгальный станок (поперечный – для коротких изделий, или продольный – для длинных).

Наиболее простая схема рейсмусового станка (с односторонней подачей исходного материала) включает в себя такие узлы:

• Приводной электродвигатель.
• Передачу. Она может быть стандартной клиноременной, зубчатой, с вариатором, а также со сменными шкивами (последний вариант отличается минимальными значениями передаваемой мощности, и применяется лишь в маломощном оборудовании).
• Ножевой вал. Может иметь несколько инструментов с разной конфигурацией. Особо удачными считаются спиральные ножи, которые при работе издают минимальный шум.
• Узел верхнего направления, который состоит из пары вальцев – переднего и заднего. Передний валец имеет рифленую поверхность: чтобы улучшить сцепление с деревом, и предупредить возможное изменение направления движения обрабатываемой доски. Задний валец всегда делается гладким;
• Узла прижима, который предотвращает заклинивание стружки и возможное трещинообразование материала. Конструктивно прижим можно сделать в виде когтевых захватов, внедряющихся в древесину, а можно и в виде массивного металлического элемента, снабженного подпружиненными зубьями;
• узла нижнего направления, облегчающего подачу заготовки в рабочее пространство;
• стола с приспособлениями для регулировки технологических зазоров между вальцами верхнего и нижнего прижимов;
• станины, где располагаются все остальные элементы рабочей схемы станка.

Агрегаты с устройством двухсторонней подачи отличаются тем, что снабжаются дополнительным узлом выдвижения ножевого вала. В связи с этим заменить инструмент для его переустановки с одного типоразмера на другой (либо с целью последующей заточки) намного легче.

Работает рейсмусовый станок таким образом. Крутящий момент от электродвигателя через передачи передается ножевому валу. Подлежащая обработке доска заводится в зазор и прижимается к нижним, а потом — к верхним прижимным вальцам. Заготовка захватывается рифленым валком, и подаётся к инструменту. Перед врезанием полуфабрикат фиксируется между верхним и нижним направляющим устройством, что обеспечивает надёжную фиксацию материала при обработке. Прижимное устройство обеспечивает своевременный отвод стружки из-под вращающегося инструмента. В момент схода заготовки с заднего направляющего вальца, в передний задается следующее изделие, после чего процесс повторяется.

Самодельный станок-рейсмус в своей мастерской: выбор параметров

На рынке имеется значительное количество разных моделей рассматриваемого оборудования, как от отечественных производителей (Корвет, Энкор, Красный Металлист и пр.) так и импортного производства. В других вариантах преобладают сомнительные китайские бренды, не отличающиеся надежностью в работе, а, кроме того, часто имеют заниженные, относительно паспортных, параметры. Если предлагаемые станки не вписываются в имеющиеся размеры площади, есть смысл изготовить рейсмус собственноручно.

Сразу отметим, что ряд узлов и деталей лучше приобретать, нежели попытаться собрать своими руками. Это, в первую очередь, касается самого ножевого вала вместе с подшипниками крепления: самодельные варианты не отличаются необходимой точностью сопряжения, в результате чего деталь будет сильно перегреваться при нагрузке.

При выборе схемы станка руководствуются имеющимися чертежами (можно найти в Интернете), но перед этим важно уточнить ряд элементов устройства. Если в одном агрегате есть необходимость совместить фуганок и рейсмус, то целесообразно сделать оборудование с двухсторонним приводом. Тогда с одной стороны устройства можно производить предварительное прострагивание заготовки, а с другой — вести окончательную обработку дерева «в размер».

Надо определиться с наибольшей длиной ножевого вала: самодельный станок с валом больше 500 мм может потерять жесткость при работе на твердых сортах дерева: груши, граба, дуба. В результате по поверхности доски могут пойти волнообразные гребни высотой до 1 мм, что потребует дальнейшей обработки полуфабриката. Посадочные размеры и диаметр надо сделать такими, чтобы на самодельном оборудовании можно было получать плинтусные, багетные профили и другие декоративные элементы из дерева.

При выборе конструкции следует полностью предусмотреть и меры безопасности при последующей эксплуатации агрегата. Самодельный рейсмусовый станок должен иметь надёжное ограждение рабочей зоны стола, а также исключать вероятность обратного хода доски при чрезмерной величине зазора, а также её разрушение при обработке.

Анализируя имеющиеся чертежи самодельных устройств, стоит иметь в виду, что наличие в столе двух нижних прижимов снизит усилие задачи доски в рабочее пространство, поскольку заготовка будет перемещаться по гладкой поверхности валка, а не по столу.

Производство и сборка оборудования

Изготовление станка начинается со станины. Для этих целей целесообразно использовать трубчатый стальной прокат с поперечным сечением не меньше 60×40 мм: труба отличается повышенной жесткостью и моментом сопротивления, что положительно скажется на точности операций, производимых на самодельном агрегате. Элементы конструкции соединяют сваркой. Её можно заменить сборным вариантом, но он менее предпочтителен — сборка стола и станины с применением уголка и соединительных шпилек диаметром от М30 вынудит часто проверять их затяжку.

Для подающих роликов можно применять валки от старой стиральной машины: их обрезиненная поверхность вполне справится с поставленными задачами. Вальцы растачивают под диаметр имеющихся подшипников, учитывая требуемое значение диапазона регулировки. В самодельных рейсмусовых станках этот процесс можно сделать и вручную, вращением рукоятки.

Для изготовления стола самодельного агрегата подойдёт широкая шлифованная доска из лиственницы или дуба. Древесина хорошо вбирает возникающие вибрации, но для повышения антикоррозионных показателей, и с точки зрения пожарной безопасности её стоит пропитать огнестойкими составами или креозотом. Соединение стола со станиной может быть болтовым.

При выборе двигателя следует соотнести максимально необходимый крутящий момент с потребностями обработки. Как правило, достаточно электродвигателя мощностью 5-6 кВт, с числом оборотов до 3500-4000 в минуту.

Для обеспечения безопасности самодельный станок должен ограждаться съемным кожухом. Его можно сделать из тонколистовой стали (толщиной 0,6-0,8 мм).

Необходимые комплектующие — подшипники, ножи, шкивы, крепёжные изделия — выбираются в соответствии со спецификацией к чертежам самодельного рейсмус станка.

При сборке самодельного станка нужно:

• обеспечить максимальную ровность поверхности стола;
• отбалансировать все вращающиеся части в статическом и динамическом режимах;
• предусмотреть удобную регулировку позиции стола;
• проверить надёжность устройства ограждения подвижных элементов.

Самодельный рейсмусовый станок проверяется на холостом ходу. Если все узлы работают верно, проверяют агрегат на рабочем режиме, после чего окрашивают все неподвижные части атмосферостойкой краской.

Самодельный четырехсторонний деревообрабатывающий станок. Как сделать самодельный четырехсторонний станок

Для удовлетворения этих требований целесообразно использовать четырехсторонние станки по дереву. Ключевое отличие таких агрегатов заключается в возможности единовременного осуществления нескольких операций.

Разновидности агрегатов в зависимости от функциональных возможностей

Цена четырехсторонних станков по дереву определяется с учетом их технических параметров, функционала, а также особенностей конструктива. Можно купить следующие типы агрегатов:

• Четырехсторонние строгальные станки по дереву, а также фуговальные станки . В их конструктиве присутствуют специальные валы, на которых есть лезвия особой конфигурации. Технические возможности таких агрегатов позволяют осуществлять с их помощью не только черновую, но и чистовую обработку изделий. Четырехсторонние строгальные станки по дереву востребованы при создании различных строительных конструкций, а также элементов.
• Четырехсторонние фрезерные станки по дереву . В таких агрегатах на рабочих головках зафиксированы фрезы дискового типа. Обратите внимание: устройства этого типа подходят лишь для осуществления обработки в продольном направлении.

На данный момент можно купить агрегаты, которые сочетают в себе функционал двух описанных устройств. Если вы хотите приобрести действительно удобный в работе станок, следует отдать предпочтение модели, в которой присутствуют специальные механизмы, которые применяются для крепления созданных заготовок.

Ключевые преимущества агрегатов и особенности выбора

Основные достоинства четырехсторонних фрезерных станков по дереву и строгальных:

• Высокая производительность. Максимальным удобством обладают модели с числовым-программным управлением. Их цена несколько выше, что обусловлено практичностью и эффективностью.
• Компактность размеров по сравнению с использованием нескольких агрегатов.
• Относительно простая конструкция, благодаря чему агрегаты просты в обслуживании и ремонте.

Четырехсторонние станки по дереву российского производства, а также зарубежного, будут обладать максимальной эффективностью лишь при соблюдении определенных эксплуатационных условий:

• необходимо заблаговременно рассчитать скорость перемещения детали по заготовки. Лишь в этом случае можно гарантировать максимально точную обработку;
• следует отдельно регулировать каждый блок (то есть отвечающий за строгание и фрезерование), а также согласовать их совместную работу;
• нужно своевременно удалять производственные отходы из области обработки.

Многие задаются вопросом о том, какой агрегат купить. Эксперты едины во мнении о том, что четырехсторонние станки по дереву российского производства имеют лучшее соотношение по стоимости, надежности и качеству.

На сайте Станкофф.RU вы можете купить четырехсторонние станки по дереву ведущих производителей: Beaver, Griggio, Logosol, Woodtec, ZMM Stomana и других российских, китайских, тайваньских производителей. В наличии и под заказ более 123 моделей 4-х сторонних станков по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.

4-х сторонние станки. Преимущества использования

На мебельном производстве нередко применяют натуральную древесину для создания высококачественной продукции. Обработка досок, брусков осуществляется при помощи специальных четырехсторонних станков, представленных в нашем каталоге.

Система позволяет получать качественную деталь на основе деревянной заготовки за один проход без дополнительной обработки. Современные четырехсторонние деревообрабатывающие станки, предлагаемые нашей компанией, выдерживают немалые нагрузки. Благодаря особой конструкции все манипуляции проводятся во внутренней камере станка. Он не вибрирует при работе. Максимальный и минимальный размер детали зависит от особенностей конкретной модели.

Подающая лента снабжена специальными нижними и верхними роликами, по которым заготовка перемещается, и боковыми прижимными планками, фиксирующими доску или брус.

Спектр применения такого оборудования широк:

• деревообрабатывающие предприятия;
• производство мебели;
• выпуск деревянных заготовок для строительства;
• производство погонажных изделий.

Используя четырехсторонний станок, можно значительно ускорить производственный процесс, сделать его рациональным, эффективным, рентабельным. Безупречное качество строгания обеспечивается при помощи современных, многофункциональных шпинделей. Востребованы 4-шпиндельные и 5-шпиндельные станки.

Каждая из четырех сторон деревянной заготовки может обрабатываться по-разному. Максимальная глубина строгания зависит от конкретной модели оборудования. Мощные двигатели обеспечивают бесперебойную работу системы. Вероятность выталкивания заготовки во время обработки исключена. Станок не вибрирует при обработке массивных крупных деталей, благодаря цельнолитой чугунной станине, выдерживающей внушительные нагрузки.

Все станки предлагаются в базовой комплектации. Потребитель может заказать дополнительные опции в зависимости от конкретных потребностей.

Где купить четырехсторонний станок

Чтобы купить станок четырехсторонний, необходимо обратиться к надежному поставщику высококачественного оборудования. Ассортимент агрегатов широк. Желательно воспользоваться рекомендациями специалистов, чтобы сделать обоснованный выбор. Дополнительно предоставляются услуги доставки, сборки, пуско-наладки. При необходимости можно приобрести запчасти, дополнительные комплектующие, которые в широком ассортименте предлагаются поставщиком.

Агрегаты ведущих производителей эксплуатируются в течение продолжительного времени, отличаются высокой степенью надежности и безопасности. Выбирая четырехсторонние станки, стоит обращать внимание на такие критерии, как максимальные и минимальные размеры заготовки, толщина снимаемого слоя, глубина обработки, количество шпинделей.

Предлагаются услуги лизинга. Клиент получает оборудование во временное пользование с возможностью последующего выкупа по остаточной стоимости. Подобные предложения интересуют многих потребителей. Такие услуги отличаются от аренды оборудования. Подробнее узнать обо всех возможностях потенциальные клиенты могут, проконсультировавшись с менеджером компании. Наладить мебельное, деревообрабатывающее производство можно, сотрудничая с ведущими поставщиками соответствующего оборудования.

Главные показатели любого деревообрабатывающего производства – качественно выполненная работа и производительность. Чтобы выполнить эти условия, надо иметь соответствующее оборудование. Одно из таких оборудований – четырехсторонний деревообрабатывающий станок.

Конструкция и область применения

Сравнительно недавно в производстве по обработке дерева появились конструкции, совмещающие несколько операций. Обработка деревянных изделий при этом происходит с четырех сторон сразу. Это оборудование чаще всего используется для фрезерования и фугования.

Деревообрабатывающий станок состоит из:

• шпиндельной секции;
• блока подачи детали;
• системы управления параметрами оборудования.

С одной стороны может быть несколько обрабатывающих головок, что позволяет уменьшить стоимость изготовленной продукции и сократить время на выполнение определенной операции.

Четырехсторонний станок предназначен для выполнения следующих операций:

1. Фрезерование. На рабочие головки оборудования вместо строгальных валов устанавливаются дисковые фрезы, что дает возможность делать продольное фрезерование. Чтобы проводить обработку пальчиковыми фрезами, необходимо периодически останавливать детали, однако, конструкцией это не предусмотрено;
2. Строгание и фугование. Это можно сделать при помощи валов с установленными на них лезвиями определенной конфигурации. Конструкция станка дает возможность выполнять одновременно чистовую и черновую обработку;
3. Реймусование и профилирование.

Чаще всего такие модели используют для создания пиломатериала с плоской поверхностью или профилем. Всю работу можно сделать за один проход.

При помощи четырёхсторонних станков можно изготовить такие изделия, как:

Классификация и отличия станков

Все четырёхсторонние станки для работы по дереву можно поделить на:

• рейсмусовый строгальный;
• продольно-фрезерный.

Продольно-фрезерный станок применяют для распила по длине материала на нужный размер. Это деревообрабатывающее оборудование может выполнять профилирование любой сложности. Нижний вал ножа с учетом толщины строгаемой древесины передвигается вместе со столешницей в вертикальном направлении.

Рейсмусовый станок используют, чтобы выстрогать на указанную толщину деталь одновременно с двух сторон. Он является изначально строгальным, но имеет дополнительную функцию профилирования. Такой аппарат может производить неглубокое профилирование с простой конструкцией замка небольшого бруса.

Обработка дерева одновременно с четырех сторон помогает сэкономить время, увеличивая производительность производства. Именно поэтому в строительных и мебельных сферах четырехсторонние станки являются оптимальным оборудованием.

Основные критерии для выбора

Учитывая, что станок для комплексной деревообработки – оборудование дорогостоящее, при его выборе важно учитывать технические характеристики и все нюансы конструкции. Производительность оборудования зависит от:

• скорости и системы подачи бруса;
• степени обработки и габаритов.

Выбирая оптимальную модель станка , следует обращать внимание на:

Для того чтобы точно расположить заготовки относительно обрабатывающего центра, необходимо наличие системы датчиков. Кроме того, анализируя модель, следует учитывать стоимость комплектующих, степень удаленности обслуживающих центров производителя и условия гарантии.

Конструкция станковых узлов

Чтобы понять принцип работы оборудования, надо рассмотреть конструктивные особенности станка , куда входит множество узлов.

В некоторых моделях оборудования имеется в комплекте джойтер, гидрошпиндель и количество рабочих инструментов. Такие устройства непосредственно при обработке изделия подтачивают ножи.

Покупка станка

Продольно-фрезерный станок можно приобрести в строительных специализированных магазинах, но лучше купить его напрямую у производителя (если речь идет об отечественных производителях). Можно оборудование взять в аренду или приобрести в рассрочку.

Перед тем как приобрести технику, необходимо обратить внимание на нижеследующие основные моменты:

• производительность;
• точность;
• надежность эксплуатации;
• наличие сервисного обслуживания;
• цена оборудования.

Если четырехсторонний станок по дереву будет дополнением к уже работающей линии, важно учитывать его размеры. Во время покупки необходимо учитывать технические параметры и сочетание различных вариантов обработки, массу оборудования и скорость работы.

Некоторые фирмы, предоставляющие такое оборудование, еще мало известны. Цена на их продукцию сравнительно низкая, а качество надлежащее . Например, немецкий бренд Beaver. Стоимость их изделий невысокая благодаря тому, что производство размещено в Тайвани и Китае. Но части сборки изготавливают в Германии.

Выбирая оборудование, не стоит рассматривать дешевые модели китайского изготовления. Следует учитывать, что на них будет очень сложно отыскать запасные части.

Сервисное обслуживание

Любая машина со временем имеет свойство ломаться, составляющие детали изнашиваются. Чтобы было меньше перерывов в работе по таким причинам, оборудование желательно выбирать самое прочное и износостойкое .

Кроме производительности, важно, чтобы станок был максимально безопасен. Поэтому предусмотрено наличие концевиков, электрических тормозов и металлического защитного кожуха со звукоизоляцией.

Обработка на станке изделий должна быть максимально точной и качественной. Для этих целей важно наличие на устройстве статистической и динамической балансировки всех фиксаций деталей.

Эксплуатируя оборудование, необходимо придерживаться указанных в инструкции к нему правил. Нельзя обрабатывать заготовки, которые по размеру больше, чем предусмотренные правилами. Обязательно следует выполнять профилактические и ремонтные работы, чтобы поддержать оборудование в рабочем состоянии.

Очень важно правильно установить станок , с учетом не только его габаритов и массы, но и размеров деревянных заготовок. Оператор не должен сталкиваться с трудностями, связанными с подачей материала.

Плюсы и минусы оборудования

Одно из наиболее положительных качеств четырехсторонних станков – высокая производительность. Чтобы достичь оптимальных результатов конструкция должна быть оборудована блоком программного числового управления. Тогда влияние человеческого фактора будет минимальным.

Обязательно должны быть выполнены условия по корректному составлению программы, и произведен точный замер обрабатываемой заготовки. В оптимальной комплектации оборудование рассчитано для обработки цилиндрических заготовок и прямоугольного бруса. Фугование и фрезерование листовых материалов можно выполнять с двух сторон. Особенности эксплуатации станков данного типа заключаются в следующих факторах:

Главные недостатки деревообрабатывающих четырехсторонних станков – высокая стоимость и сложность наладки. Однако в условиях производственной линии эти показатели не существенны.

Многошпиндельные станки являются очень эффективными для экономии времени при обработке древесины в большом объеме.

Деревянные заготовки, после распила имеют дефекты, такие как неравномерность поверхности, трещины и т.д., которые необходимо устранить прежде, чем приступать к их дальнейшей обработке.
Для устранения этих дефектов используются фрезерные станки, посредством которых каждая из четырех поверхностей заготовки обрабатываются отдельно.
Когда объем обрабатываемой древесины достаточно велик проще, удобнее и экономичнее применять многошпиндельные деревообрабатывающие станки.
Такие машины также называют . Как следует из названия, все четыре плоскости заготовки подвергаются обработке, или строжке, одновременно.

Может иметь от 4 до 10 шпинделей, в зависимости от требований, предъявляемых к конечному виду Вашей продукции. Проще говоря, количество шпинделей зависит от сложности профиля изделия, которое Вы хотите получить на выходе станка.

состоит из следующих основных частей:

– Рабочий и подающий столы;
– Подающие и выталкивающие вальцы;
– Нижний и верхний шпиндели;
– Правый и левый шпиндели;
– Дополнительные шпинделя для создания сложных форм профиля;
– Универсальный шпиндель.

Подающий стол имеет прижимные элементы и возможность регулировки станины по вертикали, что позволяет пропускать через станок заготовки различной толщины.

Так например, для того чтобы придать гладкость сильно деформированной поверхности необходимо удалить большое количество древесины, с другой стороны, прямая древесная заготовка требует снятия очень небольшого слоя материала (достаточно удалить только следы ленточной пилы).

В ситуации, когда нужно выпрямлять древесную заготовку, поступающую в станок, используется прижимной ролик, находящийся перед первым верхним шпинделем. Дополнительный прижимной блок, располагающийся перед первым нижним шпинделем, используется для тонкого материала, который не нуждается в правке. Эта опция может быть отключена посредством панели управления станка.

На первоначальном этапе прохождения материала через очень важно добиться гладкости нижней и правой стороны заготовки, которые являются базовыми для дальнейших операций по приданию нужной формы Вашему изделию.

Другой метод выпрямления древесины – использование рифленого стола, является наиболее подходящим для обработки твердых сортов древесины. В этом случае первый нижний режущий блок формирует канавки на нижней стороне заготовки, по форме повторяющие рисунок рифленого стола, что позволяет уменьшить трение между заготовкой и столешницей и равномерно подавать материал для дальнейшей обработки.

Но этот метод выпрямления древесины требует наличия у четырехстороннего станка еще одного нижнего шпинделя, режущий блок которого будет удалять промежуточные канавки и выравнивать нижнюю поверхность изделия. Рабочий стол может быть оснащен ручной или автоматической системой подачи ваксилита – смазки, растворяющей смолу, для облегчения подачи заготовки. В случае обработки смолистых пород древесины наличие дополнительного нижнего шпинделя также необходимо и для удаления ваксилита с нижней стороны заготовки.

Подающие ролики четырехстороннего строгального станка

Подающие ролики могут быть оснащены пружинными или пневматическими цилиндрами. Ролики должны быть правильно спроектированы, чтобы обеспечивать максимальную тягу и минимальный износ.
Вертикальные шпиндели четырехстороннего строгального станка:
Для вертикальных шпинделей необходима качественная и гибкая система настройки, в противном случае, для изменения вида профиля и, соответственно, диаметра инструмента потребуется достаточно много времени.

Быстрая настройка в части вертикальных шпинделей позволяет добиться оптимального контакта между заготовкой и рабочим столом.
Если вертикальные шпиндели четырехстороннего строгального станка находятся в четко закрепленном положении, диаметр и рабочая высота режущего инструмента, а также скорость подачи и давление подающих роликов регулируются одновременно посредством цифровой панели системы управления. Качественная настройка левого вертикального шпинделя гарантируют высокое качество строжки, и особенно актуальна при работе с твердыми породами древесины.

Топ шпиндель четырехстороннего строгального станка

Топ шпинделем называется первый правый вертикальный шпиндель станка. Режущий инструмент, расположенный на позиции топ может быть использован как для строгания поверхности, так и для профилирования заготовки. Хороший четырехсторонний станок должен давать на верхнем горизонтальном/вертикальном шпинделе до 40 мм профилирования.

Универсальный шпиндель четырехстороннего строгального станка

Строгальный станок может быть оснащен дополнительным универсальным шпинделем с целью достижения большей гибкости профилирования.

Опции четырехстороннего строгального станка

Четырехсторонний строгальный станок может быть оснащен дополнительными опциональными устройствами, такими как: дополнительное устройство подачи после верхнего горизонтального шпинделя, рифленый рабочий стол для обработки древесины твердых пород, удлиненный подающий и рабочий столы, увеличенная мощность двигателей шпинделей и другие.

Среди огромного количества деревообрабатывающего оборудования существуют такие станки, которые могут делать обработку деталей одновременно с четырех сторон, и называются они четырехсторонними строгальными станками. Рабочим элементом у этого оборудования являются вращающиеся фрезы или головки с ножами. Так как обработка происходит одновременно с четырех сторон, то и рабочих элементов может быть установлено не менее четырех. Почему выгодно покупать четырехсторонний станок по дереву, в чем его основное отличие и какая цена оборудования? Давайте разбираться.

Особенности 4-сторонних деревообрабатывающих станков

По своей функциональности четырехсторонний деревообрабатывающий станок может выполнять одновременно несколько работ: фугование, фрезерование, профилирование и рейсмусование. То есть, как видно, конструкция станка довольно сложная, про это и поговорим дальше.

Станки обычно используются для создания пиломатериала с профилем или плоской поверхностью. Характерная особенность состоит в том, что всю эту работу можно проводить за один проход. На этих четырехсторонних станках можно изготавливать такие деревянные изделия: половую или паркетную доску, клееный брус или профилированный, плинтуса, вагонку, имитацию бруса и любые погоночные или оконные элементы. Четырехсторонний деревообрабатывающий станок – это одна из разновидностей продольно-фрезеровального оборудования. Потому все 4-х сторонние устройства по дереву условно можно поделить на:

• Продольно фрезерный.
• Рейсмусовый строгальный.

Рейсмусовый станок по дереву применяется для строгания детали на указанную толщину одновременно с двух сторон. Четырехсторонний рейсмусовый станок изначально является строгальным и уже дополнительно имеет возможность профилировать. Профилирование этот аппарат может производить неглубокое, с простой конструкцией замка бруса небольшого размера.

Продольно фрезерный предназначен для распила материала по длине на указанный размер. Профилирование этот деревообрабатывающий станок может выполнять любой сложности. С учетом толщины строгаемой древесины нижний вал ножа передвигается в вертикальном направлении одновременно со столешницей устройства.

Одновременная обработка дерева с четырех сторон существенно снижает затрату времени, а, соответственно, увеличивает производительность любого производства. Именно это отличие делает четырехсторонний станок по дереву оптимальным оборудованием в строительных и мебельных сферах.

Основные критерии при выборе деревообрабатывающего станка:

• система и скорость подачи бруса;
• сечение пиломатериалов для возможной обработки;
• вес станка;
• мощность обработки;
• цена оборудования.

Все четырехсторонние станки можно классифицировать с учетом таких признаков:

• подача материала разным способом.

Конструкция разных узлов четырехстороннего станка

Чтобы понять, как работает оборудование, необходимо рассмотреть особенности конструкции станка, куда входит большое количество узлов, главные из которых рассмотрим более подробней.

Чугунная станина

В основании станка находится литая чугунина , она может иметь разный сплав и вставки, но обязательно поглощает определенное количество вибрации при работе оборудования и из-за большой массы почти сводит ее к нолю. Для подачи бруса также немаловажен материал, из которого сделан загрузочный стол. Для более удобной работы на столе могут находиться вспомогательные элементы: прижимные валики, линейка и так далее.

Рабочие инструменты

Число шпинделей в деревообрабатывающем станке может устанавливаться от 4 до 8 и более. Все они с учетом модели установлены в разные рабочие блоки с независимыми электродвигателями. Закреплены шпиндели консольно. Число шпинделей зависит от сложности профиля, толщины снятия древесины и потребностей во время обработки бруса.

Во фрезерном четырехстороннем продольном станке находятся рабочие ролики, которые делятся на: правые и левые, верхние и нижние. Основными в конструкции считаются ролики со шпинделями, которые находятся снизу горизонтально и справа вертикально. От того, какое именно количество строгально-коллеровочных элементов предусмотрено в оборудовании, зависит его мощность, производительность и класс .

В модельном ряде разных изготовителей четырехсторонних станков существует универсальное оборудование с элементом, который может заменять любой из вертикальных или горизонтальных шпинделей. Он может обрабатывать изделие под углом, то есть, находиться в качестве наклонного ролика.

По желанию заказчика на некоторые модели оборудования можно установить пильный вал. Это приспособление может по длине раскраивать широкое изделие, что позволяет создать материал с правильной геометрической формой и необходимого сечения.

Устройство подачи

Протяжка, подача и выгрузка изделий в четырехстороннем деревообрабатывающем оборудовании приводное. Вся работа происходит с помощью прижимных и зубчатых прорезиненных валиков. Этой системой можно управляться с пульта, но цена на эти компьютеризированные устройства выше.

Система управления и безопасности

Защитный кожух снижает шум во время обработки бруса, а также защищает оператора от различных травм. Смотровое стекло можно дополнительно оборудовать подсветкой.

Деревообрабатывающий четырехсторонний станок управляется с панели. С учетом модели оборудования с панели управления можно производить несколько действий: скорость подачи изделия к инструментам, установка размеров обрабатываемого бруса, выставляется положение шпинделей относительно диаметра и детали насадки (если оборудование полностью автоматическое), включение и выключение.

От вида оборудования зависит наличие в комплекте гидрошпинделя и джойтера и количество рабочих инструментов. Эти устройства подтачивают ножи непосредственно при обработке изделия.

Цена деревообрабатывающих станков

Приобрести продольно фрезерный четырехсторонний станок по дереву можно в специализированных строительных магазинах. Но наиболее выгодным будет купить станок непосредственно у производителя. Естественно, это относится только отечественным агрегатам, зарубежные (Итальянские, Немецкие, Китайские, Таиландские, и т. д.) приобретать напрямую выходит дороже, потому как цена на его транспортировку обойдется больше стоимости самого оборудования. В крупных мегаполисах, к примеру, СПб, Москва, Нижний Новгород или Казань, есть возможность взять оборудование в аренду у промышленных компаний либо в рассрочку непосредственно у изготовителя.

Основные моменты , на которые нужно обращать внимание, перед тем как приобретать технику, это:

• Надежность эксплуатации.
• Точность.
• Наличие сервисного обслуживания.
• Производительность.
• Цена оборудования.

Если деревообрабатывающий четырехсторонний станок планируется в качестве дополнения к уже работающей линии, то нужно учитывать и размеры техники.

Цена на четырехсторонний деревообрабатывающий станок зависит от таких факторов:

• функциональность;
• класс;
• отдаленность производителя;
• завода-производителя.

Немаловажно во время покупки учитывать технические параметры, тем более, сочетание разных вариантов обработки, скорость работы и массу оборудования.

Любое электрооборудование – это машина, которая со временем может ломаться и изнашиваться . Потому при покупке желательно подбирать самый прочный и износостойкий станок. Таким образом, вам придется реже оплачивать сервисное обслуживание, а перерывов в работе будет гораздо меньше. А от этого непосредственно будет зависеть рентабельность работы.

Сегодня у предпринимателей на первом месте находится не только прибыль, но и безопасность сотрудников. Потому важно чтобы у оборудования был предусмотрен в наличии металлический защитный кожух со звукоизоляцией, концевики, электрические тормоза и т. д.

Обработка изделий на оборудовании должна быть максимально качественной и точной. Для этого важно чтобы на устройстве была проделана статистическая и динамическая балансировка всех фиксаций деталей: вращающихся шпинделей и инструментов.

Существуют фирмы, которые лишь начали занимать свое место на отечественно рынке, потому цена на это оборудование у них меньше, а качество на должном уровне. Например, к этим компаниям относится немецкий бренд beaver. Чтобы уменьшить стоимость на свои изделия, фирма разместила производство в Китае и Тайване, но части для сборки изготавливаются в Германии. Покупать малоизвестный бренд тайваньского или китайского изготовления, это практически лотерея. Более того, отыскать запасные части на эту модель будет очень тяжело. Поэтому дешевые модели не нужно даже рассматривать.

8 проектов строгальных станков по дереву для начинающих и продвинутых

Вы начинающий плотник, домашний мастер, энтузиаст деревообработки или опытный эксперт, который хотел бы принять вызов – создать несколько уникальных проектов строгальных станков по дереву?

Тогда вы попали в нужное место.

В этой статье я подробно расскажу о восьми проектах, которые можно эффективно выполнять с помощью строгального станка по дереву, независимо от того, новичок ли вы, домашний мастер или высококвалифицированный плотник.

Я также выделю инструменты, необходимые для работы с каждым из проектов.И я бы упростил задачу, показав вам каждый шаг, который необходимо предпринять для реализации проектов по деревообработке.

Итак, вы готовы учиться?

Давайте приступим!

Проект 1 – Создание шашек и шахматной доски (начальный / средний уровень)

Если вы новичок или любитель, который хочет попробовать новые проекты, доска для шашек – отличное место для начала. Кроме того, вам понадобится несколько часов, чтобы завершить этот проект.

Шаг 1 – Соберите необработанные пиломатериалы и план

Обычно шашка или шахматная доска состоит из восьми рядов и восьми столбцов, что составляет 64 клетки на доске.

Итак, практическое правило состоит в том, чтобы нарисовать эскиз и написать заметки о построении шахматной или шашечной доски.

В качестве древесного материала можно использовать красное дерево, дуб, клен и т. Д.

Шаг 2 – Фрезерование и нарезание дерева желаемой формы

В большинстве случаев вы, вероятно, будете иметь дело с необработанными пиломатериалами. Но если вы работаете с уже распиленной и распиленной древесиной, продаваемой на рынке, вы можете пропустить этот раздел и перейти к следующему.

Во-первых, с помощью строгального станка создайте чистые края заготовки.После этого используйте столяр, чтобы очистить лицевую сторону каждой доски. Конечный результат – чистая и ровная поверхность.

Практическое правило – получить четыре доски одного цвета, а остальные четыре должны быть контрастными. Другими словами, четыре могут быть темно-коричневыми, а остальные четыре – светло-коричневыми.

Шаг 3 – Склейте 8 деталей вместе

Теперь у вас восемь одинаковых полосок. Расположите их поочередно: светло-коричневый, темно-коричневый и т. Д.

После правильной организации полосок пронумеруйте полосы.Склейте восемь полосок и закрепите их, чтобы они высохли от 2 до 6 часов, в зависимости от используемого клея.

Шаг 4 – Плоские деревянные планки

Теперь полоски высохли и склеены. Затем пришло время использовать ручной рубанок или ленточную шлифовальную машинку, чтобы разгладить и разгладить каждую сторону – для получения равномерного вида. Пока вы работаете, соскребите излишки высохшего клея с поверхности доски с помощью строгального станка.

Шаг 5 – Нарежьте полоски второй раз и расположите перпендикулярно

Теперь вы закончили строгать деревянные планки, чтобы они выглядели ровно.Затем вы можете снова нарезать полоски на восемь полосок размером 2 дюйма каждая.

После этого разложите красиво нарезанные полоски перпендикулярно друг другу. Наконец, вы можете использовать настольную пилу, чтобы отрезать скругленные края.

Шаг 6 – Склейте перпендикулярные полосы вместе

И снова у вас есть возможность склеить полоски вместе, но на этот раз в перпендикулярном порядке. Затем вы можете приклеить каждую полоску соответствующим образом и равномерно. Затем используйте зажимы, как раньше.

Дайте полоскам скрепиться не менее 2–6 часов, прежде чем прикасаться к нему.

Шаг 7. Снова выровняйте доску

Когда клей высохнет, можно разжать доску и снова строгать. Таким образом, вы получите более гладкую и ровную поверхность (поверхность и край) после соскабливания сухих отложений клея.

Шаг 8 – Создайте границу

Вы помните дополнительные деревянные куски диаметром 3/8 дюйма, которые мы откладывали при распиловке досок? Пришло время использовать их, чтобы создать рамку для вашей шахматной / шашечной доски.

Вы можете приклеить и подрезать каждую границу к краям доски, закрепив их струбцинами.

Шаг 9 – Последний штрих

Чтобы придать шашкам или шахматной доске замечательный завершающий штрих, вы можете скруглить края доски.

После этого вы можете использовать уловку с «минеральным спиртом», которая поможет счистить стойкие пятна клея с доски. Затем вы можете нанести любую первоклассную отделку под дерево, например Waterlox, чтобы придать вашей шахматной / шахматной доске элегантный вид и ощущение.

Проект 2 – Как сделать полку для обуви (новичок)

Шаг 1. Создайте дизайн обувной стойки на бумаге

Первым делом необходимо определить высоту полки для обуви, которую вы собираетесь построить. Затем вы можете выбрать размер основы, в которой вы собираетесь ее разместить, и количество обуви, которое вы хотите повесить на нее.

Шаг 2 – Вырежьте и разместите фанеру для полок

Разрежьте деревянную доску 4 x 8 на три куска по 30 дюймов и разорвите их на четыре куска досок шириной 11-1 / 2 дюйма.Всего у вас должно получиться 12 полок из полного листа.

Далее располагаем полки под углом 15 градусов, чтобы обувь не соскользнула вниз.

После этого уложите деревянные планки и с помощью гвоздей и столярного клея прикрепите полку к нижней части.

Шаг 3 – Выровняйте фанеру и разровняйте ее плоскостью

После прибивания гвоздей и добавления клея, следующим шагом будет использование блочной плоскости для создания некоторой фаски на передней обрезной деревянной доске.Таким образом, вы можете обрезать деревянные углы под углом 30 градусов, что придаст вашей заготовке более законченный вид.

Шаг 4 – Присоедините боковые опоры

Вы можете точно отрезать две боковые опоры с шагом 64 и 68 дюймов. Затем вырежьте распорки длиной 8 дюймов. В зависимости от обстоятельств, вы можете изменить размер – если хотите.

Перед установкой боковых опор следует установить на торцовочной пиле упор, который поможет вырезать все детали с точными размерами и совместить их с полками.

После создания первой детали вы можете использовать ее в качестве шаблона для создания трех других деталей. Затем используйте лобзик для резки. Затем рубанок поможет сгладить и выровнять поверхности среза.

Шаг 5 – Соберите все детали

А теперь пора собрать все воедино. Итак, сначала прикрепите ножки с помощью клея и вбейте в детали несколько гвоздей. После этого скрепите и зажмите ножки с каждой стороны.

Затем нанесите немного клея на каждую канавку на одной стороне и соедините полки на месте, при этом убедитесь, что передняя часть сохраняет одинаковое положение для каждой полки.

Итак, повторите тот же процесс для вертикальной опоры другой стороны.

Проект 3 – Создание ящика для инструментов с А-образной рамой (новичок)

Ящик для инструментов с А-образной рамой – отличный способ носить с собой инструменты, если вам нравится дизайн с открытым верхом.

Этот проект – еще один проект для начинающих, который можно выполнить за несколько часов. Все, что вам нужно сделать, это использовать правильные размеры и инструменты. К счастью, я перечислил все материалы, необходимые для запуска этого проекта.

Шаг 1. Найдите чистые доски

Прежде чем приступить к этому проекту, обратите внимание на чистые и хорошие доски. Вы можете выбрать доски без крупных сучков – лучше подойдут доски с меньшими сучками.

Шаг 2. Выберите размер ящика для инструментов

Определитесь с точным размером ящика для инструментов – в зависимости от типа инструментов, которые вы собираетесь в него помещать. Практическое правило – проверять размер самого длинного инструмента, который вы хотите поместить в коробку.Затем добавьте еще четыре “(два“ с каждой стороны), чтобы освободить больше места для инструментов.

Шаг 3 – Выберите только квадратную пиломатериал

Обычно сложно найти пиломатериалы с квадратными концами. Но я советую вам приложить все усилия, чтобы получить их, если вы хотите получить удовольствие от гладкой конструкции. Если вам трудно достать эти доски с квадратным концом, вы можете использовать Т-образный угольник, чтобы отметить новую линию от конца пиломатериала и отрезать ее на дюйм.

Шаг 4 – Измерьте и нарежьте детали соответствующим образом

Очень важно правильно определить размеры, прежде чем резать – если вам нужен ящик для инструментов подходящего размера.Итак, в этом случае вы можете сделать ваши внутренние размеры 36 дюймов – так как вы будете закрывать боковые стороны и нижнюю часть коробки концевыми деталями.

Шаг 5 – Дизайн и раскрой досок

Чтобы спроектировать и нарезать концевые детали, вам нужно отмерить 6-1 / 4 дюйма от нижней части одного блока – примерно 1 x 10. Затем отметьте это точное место внизу доски.

С помощью комбинированного квадрата вы можете измерить и отметить 11 дюймов на центральной линии низа доски, чтобы определить ее середину.Затем вырежьте и обведите его.

Повторите весь процесс – чтобы получить вторую плату. Вы также можете использовать первую доску в качестве шаблона.

Шаг 6 – Соедините обе платы вместе

Совместите обе доски толщиной 3/4 дюйма с нижней частью и убедитесь, что вы ввинчиваете в центр основания.

Затем отмерьте и отметьте 3/8 дюйма комбинированным квадратом. После этого нарисуйте линию, соединяющую все отметки от винтов, проходящую через нижнюю часть буфета.

Наконец, повторите процесс для второй детали.

Шаг 7 – Присоедините боковые части к миксу

Теперь пришло время соединить боковые части с нижней доской и торцевыми частями. И вы можете легко сделать это, обрезав боковые части так, чтобы они соответствовали размеру между одним наконечником и другим.

Шаг 8 – Закрепите дюбель

После соединения боковых частей с нижней и концевыми частями вставьте дюбель в просверленные круги. Кроме того, вы должны стремиться к нижнему квадрату доски с торцевыми частями. Итак, отметьте дюбель на внешней части – там, где вы его нарежете.

Затем выполните зенковку и просверлите отверстие в верхней части каждой боковой детали. После этого скрутите дюбель и наконечник – после нанесения клея.

Шаг 9 – Закрепите нижнюю плату к боковым частям

После прикрепления дюбеля прикрепите нижнюю доску к обеим боковым частям. Вы можете добиться этого, просверлив и зенковав отверстие через каждые 6 дюймов.

Шаг 10 – Выровняйте края

С помощью блочной плоскости вы можете обрезать края, чтобы придать ящику для инструментов более эстетичный и гладкий вид.

Шаг 11 – Добавление отделки

На этом этапе вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы вручную отшлифовать внешние поверхности деревянного ящика для инструментов. Вы можете использовать деревянные дюбели или замазку для дерева, чтобы скрыть отверстия для винтов, чтобы сделать вашу работу еще чище.

Кроме того, вы можете добавить любую приличную масляную отделку, чтобы придать ящик для инструментов немного цвета.

Проект 4 – Деревянные подставки для картин (для начинающих)

Это довольно простой проект. Так что для этого не потребуется столько навыков работы с деревом.

Необходимые материалы:

• аэрозольная краска + лента
• деревянные кубики
• маленькие колышки
• очень прочный аппаратный клей

Шаг 1 – Соберите и подготовьте кубики

Если вы не собираетесь создавать кубики с нуля, вы можете пойти в местный деревообрабатывающий магазин и купить красиво строганные кубики для этого проекта. Тем не менее, я рекомендую вам по-прежнему шлифовать или строгать кубики, чтобы получить более гладкие поверхности и края.

Шаг 2. Проявите творческий подход

После строгания дерева приступайте к покраске.Вы даже можете снять ленту, чтобы линии были четкими. После этого дайте краске высохнуть.

Шаг 3 – Приклейте зажимы к кубикам

Наконец, нанесите клей на обратную сторону кубиков и прищепок перед их соединением. Теперь вы готовы разместить свои изображения на колышках, прикрепленных к обратной стороне кубиков.

Проект 5 – Сборка штабелируемых пилоров (среднего уровня)

Прочные козлы – необходимость в каждой мастерской, так как они удобно штабелируются для транспортировки и удобного хранения.

Вы можете собрать этот незаменимый инструмент из нескольких штук 2 x 4. Штабелируемая лошадь – хорошая станция для резки и сверления для покраски двери или удержания пиломатериалов. Кроме того, он может использоваться как рабочий стол, если покрыть его фанерой.

Этот инструмент популярен на стройплощадках, его легко закрепить с помощью гвоздей и шурупов.

Шаг 1. Разрежьте перекладины и ножки

Ваша перекладина должна быть 42 дюйма, чтобы вы могли разрезать свой 7-футовый 4 x 4 на две равные половины.С другой стороны, ноги имеют размер около 30 дюймов, поэтому вам нужно разрезать ваши 2 x 4 на три части. Таким образом, у вас должно получиться 8 ножек.

Также у вас будет дополнительный кусок пиломатериала 2 x 4. Вы можете разрезать запасную часть на квадраты и сохранить митры для следующего шага.

Шаг 2 – Добавьте скосы на ножки

Срезать фаски на ножках может быть непросто. Но важно отметить, что каждая ножка имеет скос в 20 градусов сверху и снизу. Итак, вы можете использовать торцовочную пилу для резки под углом.Или воспользуйтесь циркулярной пилой и столярным угольником, чтобы направлять пропилы.

Шаг 3 – Разрежьте ваших дадо на перекладины

На каждой поперечной балке есть четыре стержня шириной 3,5 дюйма. Таким образом, вы можете отрезать 2,5 дюйма от конца перекладины и глубину 1 дюйм. Чтобы получить эту глубину, вы должны установить циркулярную пилу на 1 дюйм и сделать первые два точных надреза по обе стороны от дадо с помощью направляющей.

Шаг 4 – Приклейте ножки к поперечным балкам

Совместите верхнюю часть ножек с верхней частью перекладины.Затем используйте четыре винта 2-1 / 2 дюйма с небольшим количеством клея для дерева, чтобы создать прочное соединение с ножками. Убедитесь, что вы даете клею высохнуть. Кроме того, вы можете использовать гвозди, если хотите.

Проект 6 – Создание деревянного дверного коврика (для начинающих)

Чтобы сделать деревянный коврик для двери своими руками, вам понадобится следующее:

• Две кедровые доски 1 * 4
• Угловой ящик
• Настольная пила
• Молоток и гвозди
• Клей
• Рубанок

Шаг 1 – Отрежьте доски до размера

Используйте настольную пилу, чтобы разрезать 1 * 4 на две половины.

Шаг 2 – Измерьте и обрежьте раму

Затем вырежьте кусок дерева для рамы примерно 13/16 дюйма. После этого измерьте и отметьте длину рамы. Затем используйте угловую коробку, чтобы разрезать под углом 45 градусов с каждой стороны рамы.

Шаг 3 – Приклейте и прибейте рамы к доскам

Разрежьте доски под углом 45 градусов, затем поместите уголки рядом друг с другом. Затем отрежьте еще один угол 45 градусов и поместите внутрь склеенного и прибитого гвоздями каркаса.Затем повторите процесс, пока не заполните раму полосами доски под углом 45 градусов.

Проект 7 – Построить небольшой садовый мост (для опытных)

Если вы думаете, что в вашем саду есть небольшой деревянный мостик, который поможет вам перешагнуть неровный уклон или акцентировать внимание на водных объектах, то этот проект стоит рассмотреть.

И самое интересное заключается в том, что его легко создать – если вы будете следовать приведенным ниже инструкциям по созданию прочного арочного садового моста с поручнями, который вы можете окрасить или окрасить в любой цвет, который вам нравится.

Шаг 1 – Получите первую опорную доску и нарисуйте арки

Возьмите одну из досок (2 x 12) и приготовьтесь рисовать карандашные направляющие для формы арки вверху и внизу. Простой способ получить идеальный и ровный арочный проем – это забить направляющий гвоздь на каждый конец доски.

Шаг 2 – Обрежьте и выровняйте стрингеры

Самый лучший и простой способ отрезать верхнюю арку от первой стрингерной доски – с помощью циркулярной пилы. И вам следует использовать серию коротких прямых стрижек.Когда дело касается нижней арки, используйте лобзик.

Шаг 3 – Вырежьте и просверлите доски

Возьмите свои 2 х 6 и разрежьте их на доски диаметром 36 дюймов. Поместите стрингеры параллельно земле и сделайте расстояние 32 дюйма между ними. Сделайте это для верха и низа, чтобы позволить планке выступать на 2 дюйма.

Шаг 4 – Прикрепите поручни и стойки

Пришло время разрезать ваши стойки 4 x 4 на четыре части по 32 дюйма и покрасить их. Когда они высохнут, снимите вторую или третью планку с обоих концов, чтобы вставить столб.Поочередно устанавливайте перила на внешние доски продольных балок. При этом сохраняйте чистый прямой угол к земле с помощью Т-образного угольника.

Наконец, добавьте поручни, чтобы они сочетались с досками моста. Используйте два шурупа для дерева, чтобы прикрепить поручни к стойкам с обеих сторон.

Проект 8 – Построение сервировочного подноса (для начинающих)

Чтобы сделать поднос для сервировки, вам понадобятся деревянная доска, ручки, гвозди и краска / воск (по желанию).

Шаг 1 – Объедините доски вместе

На рабочий стол можно поставить две короткие вертикальные доски рядом.Затем выровняйте более длинные доски на двух коротких, на этот раз горизонтально.

Шаг 2 – Прибейте короткие и длинные доски вместе

Убедитесь, что длинные доски правильно выровнены по отношению к коротким, и прибейте их соответственно с каждого края

Шаг 3 – Готово

После того, как доски будут скреплены гвоздями, вы можете выбрать, какой отделочный материал вы хотите нанести: воск, краску или морилку – все, что вам подходит.

Затем установите ручки с обоих концов. При желании можно приукрасить, чтобы придать больше эстетики.

Последние мысли

Итак, вот и все: восемь проектов строгальных станков по дереву, которые вы можете создать от новичка до продвинутого уровня.

Я нашел время, чтобы перечислить все важные шаги, необходимые для комплексного построения проектов. Кроме того, я перечислил инструменты, необходимые для выполнения этих проектов по деревообработке.

Все, что вам нужно сделать сейчас, это выбрать проект, который лучше всего соответствует вашему уровню и опыту работы.

Я хотел бы получить известие от вас;

Какой из проектов вы хотите начать немедленно? Есть ли другие проекты, которые вы хотите увидеть?

Пожалуйста, оставляйте свои предложения и вопросы в разделе комментариев!

Как строгать дерево без строгального станка? (7 методов)

Что происходит, если вам нужно истончить древесину, но нет строгального станка для этой работы? Нет проблем, в вашем распоряжении есть и другие инструменты, с помощью которых можно эффективно строгать древесину и добиться желаемых результатов.

1. Рубанок с фрезером

Вы можете не думать о фрезерном станке как о хорошей замене строгальному станку, но он вполне справится со своей задачей, если вы правильно закрепите дерево. Когда вы думаете об этом, фрезерный станок по дереву – это тип строгального станка, который удаляет слои древесины для создания определенных дизайнов. В этом случае вы просто расширяете эту конструкцию, чтобы покрыть весь верхний слой самой древесины.

Для выравнивания дерева с помощью фрезы вам понадобится фрезерная салазка или приспособление. Если у вас есть санки, то вы готовы к работе.В противном случае вам может потребоваться построить или купить один.

Вам нужно будет закрепить дерево зажимом или зажимом, чтобы доска надежно держалась на платформе. Убедитесь, что плата установлена ​​так, чтобы можно было легко протолкнуть маршрутизатор до упора. Это означает, что для достижения наилучшего результата нужно работать в направлении зерен.

После закрепления платы и установки маршрутизатора на желаемую глубину работа может продвигаться на удивление быстро. Но даже лучший результат с фрезером не будет таким гладким, как у строгального станка или настольной пилы.Итак, будьте готовы использовать шлифовальную машинку для сглаживания поверхности, если вы хотите получить качественную отделку материала.

Как сделать салазки для маршрутизатора

Вот видео, в котором объясняется, как построить фрезерные салазки для выравнивания больших деревянных плит.

Используемых инструментов:

Как видите, метод фрезерования также полезен, когда у вас есть большой кусок дерева, который вы не можете пропустить через строгальный станок или фуганок.

2. Используйте барабанную шлифовальную машину

Обычно шлифовальные машины используются для получения чистовой отделки древесины, а не для значительного истончения материала.Однако и барабанный, и ленточный шлифовальный станок справятся с этой задачей, если у вас есть немного терпения и много времени. Преимущество использования барабанной шлифовальной машины заключается в том, что вы можете в значительной степени контролировать процесс разбавления. Кроме того, вам не нужно изучать какие-либо новые техники или использовать барабанную шлифовальную машину иначе, чем обычно.

Струйно-барабанная шлифовальная машина – Нажмите, чтобы узнать подробности и цену

Однако это займет больше времени по сравнению с использованием стандартного строгального станка или других методов, требующих использования режущих инструментов.Для равномерного результата рекомендуется создать приспособление, которое будет удерживать материал на месте. Это позволит вам равномерно отшлифовать его с помощью барабанной шлифовальной машины и получить желаемый результат.

Сначала используйте наждачную бумагу с большим зерном, а затем подайте доску как обычно. Вы должны снимать один тонкий слой за другим, пока не получите желаемую толщину.

3. Шлифование ленточной шлифовальной машиной

Ленточная шлифовальная машина работает так же, как барабанная шлифовальная машина. Рекомендуется использовать широкий пояс, чтобы покрыть большую площадь, чтобы работа заняла меньше времени.Как и в случае с барабанной шлифовальной машиной, вам не нужно использовать какие-либо новые методы или инструменты для выполнения этой работы. Это похоже на стандартное шлифование, только на это уйдет больше времени в зависимости от того, сколько материала вы хотите удалить с доски.

Как и в барабанной шлифовальной машине, вы должны сконструировать или использовать приспособление, чтобы удерживать доску на месте. Это обеспечит более ровный результат.

4. Настольная пила. Можно ли строгать дерево с помощью настольной пилы?

Да, вы можете строгать дерево с помощью настольной пилы. Фактически, настольная пила – хорошее приспособление для работы с длинными и узкими кусками дерева.Однако сначала вам нужно сделать пару модификаций, чтобы вы могли получить желаемые результаты.

Как строгать с помощью настольной пилы

Сначала создайте приспособление, которое будет удерживать доску в правильном положении. Вам понадобится прочный кондуктор, который вы можете отрегулировать, но также и тот, который остается на месте, чтобы древесина была равномерно истончена. На создание подходящего приспособления потребуется время, но это значительно ускорит процесс, поэтому потраченное время стоит того.

Затем используйте инженерный угольник, чтобы убедиться, что пильный диск находится под идеальным углом 90 градусов.В противном случае вы можете увидеть дефекты на поверхности дерева, если лезвие установлено неправильно. Инженерный угольник – идеальный инструмент для правильной установки положения лезвия.

Наконец, если вы никогда раньше не строгали древесину на настольной пиле, вам следует сначала потренироваться на некоторых кусках металлолома. Даже если у вас все настроено правильно, на дереве могут появиться следы ожогов, если вы не будете плавно проталкивать материал поперек лезвия. Ключ состоит в том, чтобы перемещать древесину плавно и осторожно, чтобы лезвие не смогло нагреть материал и вызвать ожоги.

После того, как вы освоили технику, теперь вы готовы начать прореживание древесины с помощью настольной пилы.

5. Вертикальная ленточная пила

Ленточная пила – очень универсальный инструмент, который можно использовать не только для продольной продольной резки и резки профилей, но и для уменьшения толщины. Фактически, универсальность ленточных пил сделала их популярным и надежным инструментом для многих деревообработчиков.

Если доска не очень широкая, вы можете использовать вертикальную ленточную пилу, чтобы разрезать ее по толщине с помощью ограждения.На самом деле, ленточная пила также лучше всего подходит для повторной распиловки древесины. Убедитесь, что вы используете широкое лезвие, чтобы разрез был прямым.

Основным ограничением ленточной пилы является то, что она требует достаточно ровной поверхности, которую можно упирать в забор. Кроме того, в зависимости от размера ленточной пилы вы не сможете разрезать очень широкие доски на ленточной пиле.

6. Используйте фуганок

Фуговальный станок – лучший инструмент для выравнивания лицевой поверхности деревянных плит. Теперь я понимаю, что если у вас нет строгального станка, шансы, что у вас есть фуганок, невелики.

Однако, если у вас есть доступ к фуганку, вы можете использовать его для уменьшения толщины. Но учтите, что фуганок не может сделать толщину параллельной, он может только сплющивать.

7. Ручное шлифование

Если у вас нет ни одного из этих инструментов, вы можете положиться на старомодную наждачную бумагу для выполнения этой работы. Наждачная бумага стоит недорого и подойдет, обеспечивая гладкую поверхность, когда вы закончите. Однако ручное шлифование дерева может занять много времени, поэтому будьте готовы приложить некоторые физические усилия для его разбавления.

Вам следует начать с толстой наждачной бумаги с зернистостью не менее 150 или более. Это позволит снять как можно больше материала, чтобы сократить время. При использовании наждачной бумаги используйте гладкие, ровные мазки по дереву. Как только вы удалите желаемое количество, вы можете переключиться на более мелкую наждачную бумагу, чтобы еще больше разгладить ее.

Конечно, если у вас есть шлифовальный станок любого типа, это сократит время и усилия, необходимые для истончения древесины. Как и при использовании любого другого инструмента, убедитесь, что дерево надежно закреплено на платформе с помощью прочного приспособления.Одно из лучших вложений, которое вы можете сделать, – это создание приспособления, которое будет удерживать различные фрагменты материала, так что любые ошибки будут сведены к минимуму.

Наконец, вы можете использовать строгальный станок вместо настольного строгального станка для выравнивания и уменьшения толщины.

Используя эти вышеупомянутые инструменты, вы можете строгать дерево без использования подходящего строгального станка.

Домой »Деревообработка

Как расплющить дерево без строгального станка

Не всякая деревянная заготовка окажется плоской, квадратной и гладкой.Это, конечно, верно в отношении необработанных пиломатериалов, закупаемых непосредственно на лесопилке. Но это также верно и для вашего склада пиломатериалов по соседству.

Для серьезной деревообработки, будь то изготовление мебели или шкафов, это становится особенно важным. Квадратные края и параллельные поверхности необходимы для достижения наилучших результатов. Но что делать, если в вашей мастерской нет фуганка или строгального станка?

Мы писали о фуганках и строгальных станках в предыдущей статье, и вы найдете эту деталь здесь. Теперь мы хотели бы углубиться в предмет и обсудить, что делать, если у вас нет строгального станка.

Что такое строгальный станок?

Давайте начнем с простого – что такое строгальный станок?

Это машина, электроинструмент, через который вы пропускаете размерную доску, чтобы удалить или выровнять часть ее поверхности, чтобы создать гладкую и ровную поверхность. Затем, перевернув кусок и снова пропустив его, теперь плоская эталонная поверхность находится внизу, вы выравниваете другую сторону. Это создает параллельные поверхности и однородную толщину доски.

Но что делать, если у вас нет этого электроинструмента? Как толстить дерево без него? Есть ли обходные пути, которые позволят произвести тот же кусок пиломатериала? В таком случае, как же выровнять дерево без него? Рукой?

Что я могу использовать, если у меня нет фуговального или строгального станка?

Настольная пила

Если в вашем деревообрабатывающем цехе нет строгального станка, у вас, скорее всего, есть стол. Приложив немного предусмотрительности и изобретательности, ваша настольная пила может стать подходящей заменой строгального станка.

Эта предусмотрительность и изобретательность требуют сначала изготовления джиг-приманки. В этом случае приспособление будет устройством, которое направляет вашу доску через лезвие.

На YouTube мастером джиг-игры является Иззи Свон. Он любит джигу. Простой поиск видео от Иззи на Youtube создаст длинный список на выбор.

У него тоже есть ученики, и мы нашли того, кто отвечал именно на этот вопрос, и вы найдете его ниже. Он снизу, и у него в магазине нет строгального станка. Так что его предусмотрительность и изобретательность действительно просвечивают в этом видео.

Маршрутизатор

Возможно, у вас также есть маршрутизатор в вашем магазине. Это тоже может заменить строгальный станок с помощью приспособления. Вот пример этого процесса в виде видео.

Фрезер не будет иметь ровную и гладкую поверхность, которую будет иметь ваша настольная пила (опять же, с помощью приспособления), поэтому будьте готовы немного поработать наждачной бумагой, чтобы закончить задачу. На это потребуется немного больше времени, но готовый продукт вам хорошо послужит.

Ручной рубанок

Третий вариант – это домкрат.Что использовали плотники до электроинструмента? Ручные инструменты, конечно.

Самоходный рубанок – это универсальный деревообрабатывающий рубанок, приводимый в движение – как вы уже догадались – вашими руками. Вы можете использовать его для создания доски желаемой толщины или для подготовки кромки к стыку.

Самолеты Jack пронумерованы для обозначения длины их основания. Чем выше число, тем длиннее основание и чем длиннее основание, тем выше его способность сглаживать неровности деревянной поверхности. Хороший рубанок можно найти менее чем за 100 долларов, что намного меньше, чем рубанок с электроприводом.

Вот отличное видео об использовании для этой цели разъема. В качестве бонуса с этим заменителем строгального станка не требуется приспособление для фиксации.

Вода

Давайте отойдем от альтернативных инструментов и обсудим выравнивание с помощью влаги куска деформированной или изогнутой древесины. Для этого вам нужно будет изменить уровень влажности с одной стороны.

Внутренняя поверхность чашеобразной древесины сохнет быстрее, чем вогнутая, и сушка означает усадку. Следовательно, необходимо восстановить баланс влаги, чтобы уменьшить натяжение доски и дать ей возможность сплющиться.

Смочите сухую сторону влажным полотенцем или пульверизатором, не оставляя на ней стоячей воды. Чем толще кусок дерева, тем больше воды на него потребуется; и наоборот, чем тоньше кусок, тем меньше нужно воды.

Дайте постоять 24 часа влажной стороной вниз. Немного веса поверх доски может помочь, но это не обязательно. Если по прошествии 24 часов он не сгладился, что вас устраивает, повторите процесс.

Меньшие альтернативы при отсутствии строгального станка

В качестве альтернативы старой школы широкополосная или барабанная шлифовальная машинка может заменить строгальный станок, если он есть в вашем магазине.Это больше работы и намного медленнее, чем приведенные выше варианты, но, безусловно, подходит.

То же самое можно сказать и о простой ручной шлифовке. Блок наждачной бумаги, требующий много времени и усилий, тем не менее, сделает свою работу, если у вас есть время и терпение. Совместное использование домкрата и ручного шлифования сократит время и даст вам хороший результат.

При стоимости строгального станка выше 700 долларов за настольную 13-дюймовую модель хорошего качества и до 6500 долларов за 22-дюймовую модель, поиск подходящей альтернативы для многих является экономической необходимостью в домашней деревообрабатывающей мастерской.Скорее всего, у вас уже есть настольная пила; роутеры намного дешевле рубанков; а мышцы, время и терпение в значительной степени бесплатны.

Мы предложили вам несколько вариантов для замены строгального станка, и видео очень вам пригодятся. Помните также, что для многих из нас работа по дереву – это хобби, и мы должны получать удовольствие от своих хобби, независимо от того, насколько мы увлечены им.

Самодельные строгальные доски и мачта – Снасти и методы – Озеро Онтарио Юнайтед – крупнейшее рыболовное и охотничье сообщество на озере Онтарио

O-k, вот несколько изображений и описаний того, как я модернизировал свои катушки ручного строгального станка BigJon до электрических.К сожалению, я не сделал никаких снимков, когда собирал их вместе, поэтому фотографии готового продукта должны быть достаточно. Это обновление обошлось мне примерно в 50 долларов каждое. Большая часть затрат приходилась на моторы. У меня уже было большинство других компонентов, включая алюминий, U-образные болты из нержавеющей стали и прочее. аппаратное обеспечение.

Вот фото готового изделия, правый борт.

Это ссылка на моторы, которые я купил, и фото с их сайта. При покупке я использовал Microsoft Live Cashback, который в то время составлял 15%.Я выбрал более дешевую доставку и получил за 2 дня!

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi … 0367360046

Это детали катушки строгального станка в разобранном виде. Узел BigJon на самом деле представляет собой всего лишь болт 1 / 2-20 (мелкая резьба) с отверстием 3/16 в нем для штифта, на который устанавливается узел сцепления. Вы можете увидеть, как диск сцепления надевается на штифт внизу этой фотографии.

Таким образом, я купил болты размером 1 / 2-20 x 3 дюйма от Lowes. У Home Depot их не было.Я не хотел разрушать оригинальные детали на случай, если это не сработает. Чтобы прикрепить новый болт к валу двигателя, я просверлил отверстие 25/64 дюйма (не было сверла 10 мм) через центр головки болта вниз через вал болта. Это было бы проще на токарном станке, но у меня его нет, поэтому я использовал свой сверлильный станок. Очень важно, чтобы отверстие было отцентрировано! Я пробивал по центру и начинал сверлом 1/8 дюйма и двигался оттуда. Вам нужно просверлить довольно глубоко, примерно на дюйм.После пробной установки я просверлил и нарезал резьбой на боковой части головки болта для установочного винта 1 / 4-20. У меня были эти. Если бы мне пришлось покупать, я бы нажал на 1 / 4-28. Я также использовал сверло 3/16 дюйма, чтобы сделать углубление на плоской части вала двигателя, чтобы установочный винт прикусил и не позволил новому валу упасть (это будет отстой). Вы должны увидеть, о чем я говорю. на картинке ниже:

Еще одна вещь, которую вы заметите на моих фотографиях, это то, что мотор весь черный, в отличие от изображения на e-bay.Когда я получил моторы, я снял крышку доступа к червячной передаче и запломбировал ее герметиком. Я также заклеил корпус мотора и проводку. Затем я покрасил двигатель аэрозольной краской Plasti-Dip в надежде, что он станет полностью водонепроницаемым. Время покажет. В нижней части мотора есть 2 отверстия, которые я оставил открытыми. Вот изображение обратной стороны катушек правого и левого борта, на котором показаны опломбированные и окрашенные двигатели:

Я использовал кусок алюминия размером 1/2 x 3/4 x 4 дюйма для установки линейной направляющей.У меня не так много инструментов для обработки металла, но вы будете удивлены, узнав, что вы можете работать с алюминием с помощью деревообрабатывающих инструментов, если будете действовать медленно и осторожно. Этот кусок был вырезан из гораздо большей части моей пилы с радиальным захватом за несколько проходов. Алюминий шириной 4 дюйма, к которому крепится двигатель, был вырезан моей настольной пилой. Лезвия с твердосплавными наконечниками действительно помогают. ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Вы также можете видеть, что есть левосторонняя / правосторонняя версия. Поскольку двигатели одинаковые, вы заметите некоторые различия в установке.Кроме того, двигатели вращаются в противоположных направлениях для извлечения. Это одна из причин, по которой я выбрал именно этот мотор. Электропроводка была довольно простой. Я использую мотор только для подъема, и просто ослабляю сцепление, чтобы выпустить стропу. Это было частью дизайна, так что, если это не сработает по какой-то причине, я все еще могу использовать в руководстве. Монтажные пластины, которые я использовал, имеют изгиб под прямым углом, поэтому я установил переключатели там. Я купил (2) пластиковые коробки глубиной 2 x 4 x 1 дюйм в Radio Shack вместе с переключателями менее чем за 10 долларов.Вы можете увидеть проводку на картинке ниже. У меня каждый из этих предохранителей рассчитан на 5 ампер.

В целом я ими очень доволен. Они совсем не замедляют забирать мои Лодки Выдры. Я уверен, что они без проблем справятся с двойными лыжами. Не уверен насчет этих троек в последнем журнале GLA – но всегда есть ручное извлечение.

Это был довольно простой проект, который под силу любому. Надеюсь, это поможет, если вы когда-нибудь задумывались о покупке электрики. Для меня это просто удобство подъема мощности, так как я часто ловлю рыбу в одиночку, и это дает мне свободу для установки лески и т. Д.

Не стесняйтесь задавать вопросы.

Как собрать магазинный строгальный стол

Сводка: Некоторые производители резко сократили количество бекасов, создаваемых их настольными строгальными станками, но в конечном итоге дело доходит до компромисса. Чтобы эти инструменты были портативными, складные столы подачи и разгрузки сделаны короткими и подвержены смещению. Но после удаления столов производителя и замены их портативной регулируемой версией, изготовленной в магазине, бекас становится гораздо менее серьезной проблемой.В своем обзоре инструментов «Портативные строгальные станки » Кристиан М. Уэлен () рекомендует построить стол подачи / разгрузки, о котором он узнал от плотника Энди Бисли.

---

Настольные строгальные станки – это компактные рабочие лошадки, которые позволяют создавать исключительно гладкие деревянные поверхности. Но, как и любой строгальный станок, они часто создают бекас размером 2 дюйма. длинные (или около того), немного более глубокие пропилы на каждом конце доски. Конечно, некоторые новые модели добились больших успехов в уменьшении этой проблемы, но, как и простуду, бекас не поддается искоренению.Действительно, редко можно найти строганную доску без зазубрин.

Однако добавление регулируемого стола к настольному строгальному станку может помочь сделать бекас беспроблемным, если не устранением проблемы, то, по крайней мере, сведением ее к минимуму. Бекас размером менее, скажем, 0,004 дюйма редко является проблемой.

Этот регулируемый стол состоит всего из нескольких частей. Четыре опорных шипа, две перед рубанком, две сзади, устанавливаются на длину менее 1/2 дюйма. толстая древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), служащая столешницей.Шипы прикрепляются к верхней части шкафа строгального станка с помощью нескольких болтов с квадратным подголовком и шайб. Болты позволяют мне немного приподнять концы столешницы, придавая ей легкий изгиб. Этот небольшой подъем на каждом конце – секрет уменьшения количества снайперов.

Я должен упомянуть, что регулируемый стол уменьшает толщину моего строгального станка на 1/2 дюйма, с 6 дюймов до 5-1⁄2 дюйма. Но поскольку 3-1⁄2 дюйма – это примерно самая толстая ложа I ‘ Я когда-либо планировал, я не думаю, что уменьшенная мощность станет проблемой. Кроме того, вам нужно будет снять удлинители складывающегося стола подачи и разгрузки, которые прикреплены к пиле.

После обрезки столешницы по ширине и длине прикрепите опорные планки к нижней стороне. Однако сначала просверлите оба конца каждой шипа, чтобы на них можно было закрепить болт с квадратным подголовком. На болт можно установить набор плоских шайб, стопорных шайб и шестигранных гаек, которые прикрепляют стол к шкафу ниже.

Надежно закрепите две средние опорные планки, чтобы через строгальный станок образовался жесткий плоский стол. Две деревянные направляющие удерживают товар на курсе при его перемещении по машине. Затем с помощью уровня длиной 6 футов, размещенного вдоль кровати, отрегулируйте две внешние опорные планки, пока каждый конец стола не поднимется примерно на 1/8 дюйма.над уровнем стола под режущими головками.

Точная настройка для достижения наилучших результатов

Я пропустил тестовые доски через строгальный станок, пока не обнаружил возвышение концов столешницы, которое лучше всего минимизировало бы бекас. Отрегулировать внешние опорные планки легко: после ослабления шестигранных гаек, прилегающих к шкафу, просто затяните верхнюю гайку, чтобы поднять станину, или затяните нижнюю гайку, чтобы опустить ее. Поскольку на каждой опорной планке есть два болта, оба должны быть отрегулированы на одинаковую величину, чтобы избежать скручивания поверхности.

Как только я определил наилучшую высоту стола, я навсегда зафиксировал опорные шипы на месте. Имейте в виду, что если вы переключитесь на бумагу толщиной более 2 дюймов, вам может потребоваться отрегулировать высоту торцов столешницы. Это потому, что более толстая ложа не может так сильно сгибаться и не будет соответствовать такому луку на столе.

Щелкните PDF-файл, чтобы загрузить размеры и инструкции по созданию таблицы.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Сделайте деревянный ручной самолет днем ​​

Сделайте деревянный рубанок днем

Фотографии Жака Бро; Иллюстрация Лена Черчилля

ИНФОРМАЦИЯ:

ТРУДНОСТЬ – 3/5 , ДЛИНА / ВРЕМЯ – 2/5 , СТОИМОСТЬ – 2/5

В этой статье я покажу вам, как построить самолет с большим углом наклона днем.Основное преимущество этого рубанка со скосом вверх – большой угол резания и плотная горловина, которые позволяют резать сложное волокно, не вырываясь. Изменение угла скоса на утюге изменяет угол резания, делая эту плоскость адаптируемой. Отсутствие металлической крышки делает разборку рубанка быстрее и проще, что, как мы надеемся, приведет к более частой заточке.

Этот рубанок отлично подходит для обработки экзотических пород древесины, или для фуганка, который может обработать кромку с реверсивной текстурой.

Материалы
Чтобы построить эти плоскости быстро, я оставляю их квадратными и квадратными, использую дюбель для поперечной штифта и кусок латуни для вставки для рта.Конструкция со скосом также сокращает время сборки, поскольку не требуется фрезеровать канавку для стального винта с головкой под ключ.

Необходимые материалы: кусок твердой древесины, хорошо выдержанный и стабильный, дюбель из твердой древесины 3/8 дюйма, латунь толщиной 1/8 дюйма и утюг. Я буду использовать 2-дюймовый упор для этого рубанка. Я выбрал утюг длиной 4-1/2 дюйма, чтобы упростить регулировку этого низкорасположенного рубанка.

Прямой и квадратный
Первый шаг в строительстве – это прямая и квадратная фрезеровка вашей заготовки.Убедитесь, что ваш бланк как минимум на 1-1 / 4 дюйма шире, чем выбранное вами лезвие, и на 3 дюйма длиннее целевой длины. В этом проекте длина самолета зависит от вас. Дополнительная ширина позволяет нам оторвать обе щеки от центрального блока. Подходящая высота для самолета – 1-1 / 2 дюйма.

Отметив верхнюю часть для выравнивания, подойдите к ленточной пиле и установите упор на пропил 7/16 “. Распилите первую щеку. Соедините распиленную поверхность, установите упор на 1/8” шире, чем ваш утюг, и выпилите центральную часть. . Оставшийся обрез – вторая щека.Проверьте центральную часть плоскости, чтобы убедиться, что стыкованная поверхность перпендикулярна подошве плоскости. Пропустите детали через строгальный станок, пока щеки не станут 3/8 дюйма, а центр не станет на 1/16 дюйма шире вашего утюга.

Следующим шагом будет разрезание пандуса; лезвие будет установлено под углом 30˚. Очень важно, чтобы эта поверхность была идеально ровной и перпендикулярной сторонам плоскости. Найдите время, чтобы внести необходимые корректировки. Мне нравится делать это с блочной плоскостью, установленной для точной резки. Когда поверхность станет приемлемой, приложите небольшую плоскую поверхность к концу пандуса, чтобы защитить ее.

Теперь обрежьте переднюю часть полости лезвия по форме. Имейте в виду, что вам понадобится очистка для пальцев, чтобы удалить стружку, которая может попасть в рот. Обрезка пригодится позже, так что не выбрасывайте его.

Квадрат и плоский – После разрезания центральной части плоского тела пополам и под углом убедитесь, что полученная поверхность является прямоугольной по отношению к краю и плоской. Бро делает очень легкие пасы с блочной плоскостью, чтобы вносить какие-либо коррективы.

Обрезка конца – Для защиты от сколов добавьте небольшую фаску на конец задней части корпуса самолета перед его сборкой.

Клей
Теперь мы можем приступить к приклеиванию самолета. Я зажимаю центральные части плоскости на плоской поверхности и складываю стороны, при этом прижимая нижние поверхности частей к плите, чтобы сохранить выравнивание. Рот в этот момент приоткрыт, ровно настолько, чтобы лезвие могло высовываться сквозь тело.

Пока клей высыхает, используйте обрезки, полученные ранее, чтобы сделать клин размером 8˚. Слишком круто или слишком мелко, и плоскость будет трудно регулировать. Ширина клина равна ширине утюга, что позволяет ему правильно садиться на лезвие.

После снятия зажимов с корпуса рубанка выровняйте подошву рубанка, сделав легкий проход по фуганку. Затем пропустите строгальный станок, чтобы очистить верхнюю поверхность.

Чтобы найти отверстия для поперечного штифта, начните с склейки клина и лезвия вместе так, чтобы клин заканчивался на 1/16 дюйма выше скоса утюга.Сядьте на самолет на скамейке и надежно поместите клин и лезвие на рампу, чтобы лезвие лежало на скамейке. Отмерьте 3/16 дюйма от клина и 7/16 дюйма от вершины плоскости. Это пересечение является местом расположения поперечного штифта. Квадратом перенесите эти линии за пределы плоскости.

Просверлите несколько контрольных отверстий, чтобы найти подходящую коронку для поперечного штифта. Поместите обрезок в отверстие и просверлите отверстия с обеих сторон на сверлильном станке. Отрежьте кусок дюбеля и вдавите его в корпус поперечной шпильки.Обрежьте лишнюю длину.

Сборочный конвейер – Вырезав и придав форму деталям, поместите их вместе на прочной плоской деревянной плите, чтобы передняя и задняя части корпуса были собраны на одной плоскости, затем надавите с помощью зажимов.

Perfect Wedge – Отрежьте клин от лишней части корпуса самолета. Восемь градусов – идеальный угол, чтобы разрезать клин.

Расположение отверстий под дюбеля – Установив лезвие и клин на место, отметьте линию на 3/16 дюйма от вершины клина.Отметьте еще одну линию примерно на 7/16 дюйма от верхней поверхности плоскости. Точки, в которых эти две линии пересекаются, являются местоположениями отверстий, в которые будет вставлен дюбель.

Просверлите два отверстия – После переноса местоположения отверстий за пределы плоскости просверлите оба отверстия. Размещение обрезка в проеме рубанка уменьшит выкрашивание.

Горловина из латуни
Подготовьте латунь, начав с куска, который достаточно длинный, чтобы охватить ширину плоскости, и достаточно широкий, чтобы противодействовать погружению нескольких винтов длиной 3/4 дюйма.Я зачищаю все четыре стороны латуни на наждачной бумаге с помощью направляющего блока, сохраняя края параллельными и квадратными.

Чтобы установить латунный рот, нужно приложить дадо к нижней части самолета, прямо перед тем местом, где лезвие выходит из корпуса. Для начала отметьте линию на стороне плоскости, показывающую, где лезвие проходит через подошву самолета, и другую линию, соответствующую ширине латунной вставки. Расточите древесину на настольной пиле и уточните глубину с помощью фрезерного станка или долота.

Цель состоит в том, чтобы латунь плотно входила в паз по ширине. Если можете, снимите настольную пилу. в противном случае удалите материал с одного края латуни. Вставив вставку в плоскость, утопите латунь под два винта и просверлите несколько отверстий в плоскости. Теперь вы можете сделать латунь заподлицо с днищем и сторонами плоскости, используя наждачную бумагу на ровной поверхности.

Расположите латунь – Определите место для заднего края латунной вставки, затем с помощью квадрата расположите латунь и отметьте передний край дадо.Перенесите обе линии на сторону плоскости. Разрежьте дадо – Разрежьте дадо на салазках с поперечным разрезом, чтобы он получился квадратным и ровным. Если полученная поверхность не совсем плоская, выровняйте ее с помощью фрезерного станка.

Теперь мы можем отрегулировать отверстие для рта самолета, удалив материал с края латунной вставки. Я использую наждачную бумагу на плоской поверхности и блок под углом 90˚, чтобы направлять латунь. Я часто проверяю размер штангенциркулем, чтобы убедиться, что латунь остается параллельной, и оценить свой прогресс.

Отверстие для рта на этой плоскости очень маленькое, поэтому действуйте осторожно и часто проверяйте его с помощью утюга. Остановитесь, как только утюг хоть немного выйдет изо рта. Теперь, когда отверстие для рта отрегулировано, обрежьте плоскость по длине, сделайте фаску и форму по своему вкусу.

Мелкие корректировки – Чтобы отрегулировать отверстие для рта, Бро шлифует край латуни на куске наждачной бумаги. Он использует квадратный край деревянного бруска, чтобы латунь держалась перпендикулярно наждачной бумаге.Он также часто проверяет свой прогресс, чтобы убедиться, что латунь остается той же ширины, создавая ровную горловину для выступа железа.

JACQUES BREAU

Жак любит гулять в своем магазине со своим мальчиком Эмери и строит свое наследство по одному самолету. Все это однажды будет твоим, молодой человек.

Статьи по теме

строгальных досок, которые шире вашего строгального станка

Строгальный станок – один из наиболее часто используемых инструментов в деревообрабатывающей мастерской.На самом деле это почти незаменимо. К сожалению, они также могут быть очень дорогими инструментами, а самые большие, как правило, выходят за рамки бюджета большинства людей. В большинстве магазинов, которые я посещаю, есть строгальный станок от 12 до 14 дюймов. Эти строгальные станки (например, DeWalt 735X, получите его здесь) – отличные инструменты без особых компромиссов, за исключением их небольшого размера. Это приводит нас к очень распространенной проблеме: некоторые платы слишком велики, чтобы в них поместиться. Это заставляет вас чесать голову в поисках способа строгания досок, которые шире вашего строгального станка, или, что еще хуже, при мысли о том, чтобы потратить деньги на более крупный строгальный станок.

Хорошая новость в том, что существует способ строгания досок шире, чем ваш строгальный станок, и эти методы не так уж и сложны!

Вариант 1: Разделение плат

Этот вариант может быть очевидным, а может и не быть. Допустим, вы собираете кухонный или журнальный столик шире, чем ваш 13-дюймовый строгальный станок. Очевидно, здесь большая проблема! Если вы склеите весь стол, как обычно, он не пройдет через строгальный станок. Самый простой вариант – приклеить столешницу участками менее 13 дюймов.Для стола шириной 48 дюймов вы получите четыре 12-дюймовых секции. Нанесите на строгальный станок каждую из этих частей по отдельности, а затем нанесите окончательный склейку.

Убедитесь, что каждая из этих секций находится как можно более заподлицо. Я настоятельно рекомендую нанести герметики на верхнюю часть досок, чтобы они оставались заподлицо во время процесса сушки. Некоторые также рекомендуют использовать печенье, чтобы облегчить процесс выравнивания. Чем лучше выровнены последние четыре секции, тем меньше времени вы потратите после этого на ручной рубанок или шлифовальный станок и тем лучше будут ваши конечные результаты.

Вариант 2: сокрытие суставов

Следующая идея для строгания досок шире, чем ваш строгальный станок, неочевидна, потому что последнее, что вы обычно хотите делать, – это разрывать доску, когда в этом нет необходимости. Все, что вы делаете, это добавляете к нему непривлекательные стыки. Но если доска просто не проходит через строгальный станок, тогда вам иногда не остается другого выбора, кроме как разорвать ее, строгать и потом снова соединить в одну деталь. В этих случаях вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы сделать этот подход менее очевидным и скрыть эти стыки.

Как избежать зоны разрыва

Если у вас 14-дюймовая доска, может показаться, что лучшим вариантом будет разрезать ее по центру, в результате чего получатся две 7-дюймовые доски, которые пройдут через ваш строгальный станок. Проблема здесь в том, что ваш рип будет очень очевиден. Лезвие вашей настольной пилы будет удалять 1/8 дюйма материала по центру доски, что приведет к смещению рисунка волокон после их повторного склеивания!

Есть способ сделать это менее очевидным.