Сборка велосипедных колес: Сборка колеса велосипеда. Часть 1

Содержание

Сборка велосипедного колеса

Сразу спешим напомнить: Вы можете заказать сборку колеса в нашей веломастерской по адресу: г. Киев, ул. Полярная 15. Вы также можете приобрести готовые велоколеса в наших магазинах.

***

Самой важной частью велосипеда являются колеса. Если взять два велосипеда – один экстра-класса, другой дешевый десятискоростной – и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Однако, добыть хорошие колеса не так-то легко. Тот факт, что колесо отбалансировано в момент покупки, отнюдь не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Фото: Bike Exchange

Большинство веломехаников не умеют собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики часто пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому бывает выгодно собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

А. Набор

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:
а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;
b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;
с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:
d. Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие. Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева – в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую. При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и ввоliачиваем все ниппеля на полоборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше – вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с “восьмерки”, и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц – одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

D. Правка эллипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля – два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее – как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей – натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим – вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на пол-оборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки – четверть и пол-оборота, для точной правки – 1/8 и 1/4 оборота.

Е. Зонтик

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

G. Окончательное натяжение

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают “усаживаться” плотнее и нарушают баланс колеса.

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручивания. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

Фото: Colorado Springs Ind.

Обращайтесь для сборки велоколеса в нашу мастерскую Goldenbike!

Колесо велосипеда, как собрать.

Колеса – самая важная часть велосипеда. Хорошие колеса придают велосипеду накатистость и плавность хода. Правильно собранные, сбалансированные колеса экономят силы велосипедиста, особенно при поездках на дальние расстояния.

Большинство веломастерских в Санкт-Петербурге предлагают услугу по сборке колес, но не в каждой мастерской есть мастер, который по настоящему грамотно соберет колесо велосипеда. И даже если колесо собранно идеально бывают случаи, когда требуется самостоятельно поправить, например восьмерку на колесе, не каждый же раз ехать к мастеру.

Что понадобится для сборки.

Что нам понадобится, втулка, обод, спицы.
Обода – лучше ставить двойные, они более устойчивы к появлению восьмерок. В зависимости от типа тормозов, обода бывают под дисковый тормоз и ободной. Спицы – спиц много разных, но если вы не собираете велосипед премиум класса для участия в престижных европейских марафонах, подойдут самые дешевые.

Самое важное, купить велосипедные спицы нужной длинны. Втулки – делятся на классы, бывают передние и задние. Принцип простой, чем дороже втулка – тем лучше, дольше проживет.

Сборка колеса.

1. Вставьте 9 спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному месту и так, чтобы головки спиц были с внешней стороны. Если это заднее колесо велосипеда, начинайте с той стороны, где будет кассета.
2. Возьмите обод, вставьте первую спицу и закрутите ниппель на 2 оборота. Эта спица – ключевая.
3. Отсчитайте от ключевой спицы 4 отверстия по часовой стрелке, вставьте 2 спицу и заверните ниппель.
4. Проверьте сделанное на выполнение необходимых условий:

а. Часть втулки с креплением под кассету обращена к вам;
б. Самая близкая к отверстию под ниппель спица, находится справа от него;

в. Эти спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:
г. Между двумя спицами три свободных отверстия.

5. Если все условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, в той же последовательности, пропуская 3 отверстия.
6. Переверните колесо. Теперь оно расположено к вам своей левой стороной. Теперь нужно соединить с ободом 9 спиц, вставленных снаружи в левый фланец.
7. Найдите ключевую спицу. Она находится слева от отверстия под ниппель.
8. спица должна быть рядом с ключевой справа (слева – в оригинале) от отверстия для ниппеля камеры. При этом 10-я спица не должна пересекать ключевую спицу.
9. После установки 9-ой спицы остальные 8-мь спиц левой стороны устанавливаются в указанной последовательности выше.
10. Теперь когда набрана половина спиц (если обод предназначен для 36-ть спиц), приступаем к натяжным спицам, головки которых находиться с внутренней стороны фланца втулки. Вставляем первую спицу в отверстие втулки и закручиваем ниппель спицы так, чтобы уже установленные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев втулки.

1-я натяжная спица пересекает три установленные спицы. Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых 2-х пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

Натяжение спиц.

1. Прежде чем приступить к натяжению спиц, убедитесь, что все ниппеля закручены на одинаковую глубину, это существенно облегчает дальнейший процесс сборки. Не стоит затягивать сильно.
2.Возьмем заднее колесо. Правые спицы должны быть затянуты больше чем левые на 3-5 оборотов.
3. Начнем натяжение спиц. Начиная от отверстия под ниппель камеры, закручиваем каждый ниппель спицы на один оборот. Если в спицах получается большая слабина, добавляем еще по одному обороту. При этом, пройдя ¾ обода, может получится, что становится трудно закручивать ниппеля спиц. Тогда, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в начальное положение, т.е. открутить на 1 оборот. Далее начинаем от вентильного отверстия и вкручиваем все ниппеля на ½ оборота.

4. Закрепляем собранное колесо на станок (можно установить на велосипед) и смотрим, какая неровность колеса больше – вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Исправление нужно начинать с большей.

Как исправить восьмерку?

1. Возьмемся за восьмерку. Предположим, что самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две спицы идут к правому фланцу втулки и 2 к левому. Закрутите левые ниппеля спиц на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок сдвинется влево. Такой принцип балансировки велосипедных колес.

2. Далее находим наибольшее отклонение обода влево и поправляем его. Таким образом переходим с одной стороны обода на другую. Не старайтесь на этом этапе выправить восьмерку больше, чем на 3 мм, этим займемся далее.

Как исправить эллипс(яйцо).

Найдите участок колеса, наиболее удаленный от оси втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к втулке. Это увеличит жесткость всего колеса. Принцип баланса, действует и тут. Предположим, что найденный участок обода имеет три ниппеля спиц – два левых и один правый. Подкрутите две левые спицы на 1/2 оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется. Таким образом можно исправляется яйцо. Найдите следующий участок обода и повторите.

С какой силой следует натягивать спицы? Ответ один- как можно жестче, пока не начинает прокручиваться спицевой ключ- это придаст колесу прочность. Когда колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все спицы на одинаковую величину (например, на пол-оборота).

Колесо готово.

Теперь можно окончательно исправить восьмерку и эллипс, подкручивая спицы по 1,4 и меньше оборота ниппеля.
Очень точно настроить колесо можно только с помощью специального станка по сборке колес. Такой станок есть в веломастерской «Майти-Спорт» в СПб.

Как сделать колесо

1 июля 2021 г. / Обслуживание колес и ободов

Изготовление колес — это процесс крепления обода к ступице с использованием спиц и ниппелей в качестве крепежных элементов, а затем доведения всей конструкции до надлежащего натяжения.

Предварительная информация

Что мне нужно знать, как делать?

Какие инструменты мне нужны?

Ключ для спиц для поворота ниппеля — см. Выбор ключа для спиц
Стойка для правки и натяжения колеса
Держатель спиц CSH-1 или BSH-4 (дополнительно)
Отвертка для ниппелей ND-1
Зубочистка с отрезанным кончиком для установки ниппелей
Измеритель натяжения TM-1 (рекомендуется )
Смазка для цепи CL-1 или другая легкая смазка
Малярная лента

Эта статья начинается с совместимого обода, ступицы и спиц. Чтобы определить длину спиц, см. эту статью: Определение длины спиц для колесостроения

Колесостроение — это процесс крепления обода к ступице с помощью спиц и ниппелей в качестве крепежа, а затем доведения всей конструкции до надлежащего натяжения. По мере того, как мы будем строить наше колесо, мы будем применять многие навыки, которым мы научились в нашей серии по правке колеса.

Чтобы лучше понять, какова наша конечная цель, давайте сначала посмотрим на готовое колесо.

Обратите внимание на то, как спицы расходятся под углом от ступицы — это помогает передавать вращательное усилие, наблюдаемое при ускорении и торможении.
Головки спиц, меняющие направление на каждом фланце — некоторые обращены внутрь, некоторые наружу.
Обратите внимание, сколько раз наши спицы пересекаются: 1,2,3 раза. 3 крест. Говоря о шнуровке крест-накрест, мы имеем в виду именно это.
Теперь найди. Обратите внимание, как спицы по обе стороны от отверстия клапана параллельны друг другу. Это позволяет головке насоса легче переходить к клапану.

Это лишь некоторые наблюдения, которые помогут нам понять, какова наша общая цель, пока мы прикручиваем колесо…

В этой статье описывается процесс сборки колеса со спицами J-образного изгиба по схеме с тремя крестами на ободе с 32 отверстиями . Этот же процесс шнуровки можно использовать для многих других конфигураций с небольшими изменениями.

Подготовка и обработка

Рабочая зона

Процесс шнуровки передних и задних колес одинаков. Однако часто задние колеса и многие передние колеса с дисковым тормозом требуют разной длины спиц с одной стороны на другую. Поэтому важно различать спицы.

Мы будем связывать спицы в 4-х комплектах. Чтобы показать это, мы будем использовать окрашенные спицы: золотые и красные спицы на неприводной стороне (слева) и синие и белые спицы на стороне привода (справа). Соответственно обустроена рабочая зона.

Подготовка спиц

Перед шнуровкой подготовьте нити спиц. На этом колесе мы будем использовать легкое масло в качестве подготовки резьбы. Возьмите горсть спиц и окуните нитки в масло, счистите излишки и отложите в сторону. Этот процесс будет аналогичен и другим формам подготовки нити.

Подготовка втулки

Установите втулку посередине обода вместе с ниппелями.

Подготовка обода

Наклейте кусок липкой ленты на отверстие клапана на ободе. Это поможет вам найти его в качестве ссылки на протяжении всей сборки.

Смажьте все резьбы спиц перед началом процесса

Маркировка обода лентой обеспечит удобный визуальный ориентир

Комплект 1

Возьмите ступицу приводной стороной к себе. При сборке переднего колеса это будет правая или не дисковая сторона ступицы. Если ваша передняя втулка не имеет дисковой стороны, логотип или этикетка на втулке должны быть читаемы с точки зрения водителя.

Возьмите одну спицу из кучи справа от вас (со стороны привода). Увидев основной логотип ступицы, опустите спицу примерно на 1/4 справа от логотипа.

Головка спицы должна быть обращена наружу, а изгиб спицы — внутрь. После установки спицы слегка изогните ее, чтобы уменьшить будущую нагрузку на эту область. Проделайте то же самое с остальными спицами по мере продвижения вперед.

Теперь найдите отверстие под вентиль вашего обода (помните ленту). Найдите второе отверстие для спицы справа от вентиля. Здесь мы установим нашу первую спицу.

Прикрепите ниппель к концу спицы, продев его ровно настолько, чтобы он держался — закройте примерно половину ниппеля ниппелем. Это опорная спица вашего клапана, и она будет упоминаться в остальной части видео. Может быть полезно пометить его кусочком скотча.

Теперь возьмите еще семь спиц из стопки с правой стороны и, работая вправо, вставьте по спице в каждое второе отверстие, опять же с внешней стороны фланца.

У фланца возьмитесь за спицу справа от эталонной спицы. На ободе, начиная с контрольной спицы, отсчитайте четыре отверстия для спиц справа и установите спицу в четвертое отверстие.

Теперь идите направо к фланцу и возьмите следующую спицу. Снова отсчитайте до четвертого отверстия и установите еще одну спицу. Повторите этот процесс по всему кругу колеса.

Прежде чем двигаться дальше, убедитесь в отсутствии ошибок:

Между каждой установленной спицей имеется три пустых отверстия в ободе
Каждое второе отверстие для спицы в правом фланце имеет головку спицы, обращенную наружу
Второе отверстие справа от клапана есть спица

Если все выглядит хорошо, переходите ко второму набору спиц.

Набор 2

Переверните колесо, снова расположив отверстие клапана вверху. Найдите эталонную спицу — она должна быть во втором отверстии для спицы слева от клапана.

Глядя на фланцы вашей втулки, вы заметите, что отверстия во фланцах слегка смещены друг относительно друга. Найдите отверстие на фланце с неприводной стороны, в котором спица будет располагаться справа от эталонной спицы.

Вставьте спицу с неприводной стороны и установите ее справа от эталонной спицы. Затем вставьте еще семь левых боковых спиц в каждое второе отверстие фланца ступицы с неприводной стороны, позволяя им упасть прямо перед противоположными боковыми спицами (это поможет вам запомнить, куда они войдут).

Установите эти спицы на одно отверстие справа от первого набора спиц.

Шнуровка наполовину завершена. Прежде чем двигаться дальше, проверьте свою работу:

Головки спиц обращены наружу от левого фланца с изгибами внутрь фланца
Каждое второе отверстие на фланце заполнено
На ободе два соседних отверстия для спиц заполнены, два пустых отверстия между ними
Вид с левой полки, спицы визуально не пересекаются со спицами правой полки

При необходимости исправьте ошибки и перейдите к третьему комплекту.

Комплект 3

Оставьте колесо неприводной (левой) стороной вверх. Вставьте ведущую (правую) спицу в каждое открытое отверстие на фланце ведущей стороны.

Переверните колесо, следя за тем, чтобы вставленные спицы располагались ровно. Головки только что вставленных спиц должны находиться внутри фланца, а колено снаружи.

Возьмите ступицу и поверните ее по часовой стрелке. Обратите внимание, что спицы теперь расходятся от ступицы влево к ободу. Этот новый набор спиц будет расходиться вправо.

Возьмите одну из только что установленных спиц со стороны привода, которые лежат горизонтально. Начиная с фланцевого отверстия этой спицы, отсчитайте спицы, которые она пересечет на пути к ободу. Обратите внимание, что первый крест часто находится за фланцем, и его может быть трудно увидеть. Поскольку мы делаем колесо с тремя крестами, каждая спица будет пересекать три спицы на пути к ободу. Спица проходит над первыми двумя спицами, которые она пересекает, под третьей спицей и в отверстие в ободе.

На ободе отсчитайте два отверстия от последней скрещенной спицы. Здесь вы будете устанавливать спицу.

Привяжите оставшиеся семь спиц со стороны привода к ободу, повторяя процесс пересечения одной, двух и трех, установите.

Не забудьте согнуть спицы на фланце, когда закончите эту сторону.

Вы завершили одну сторону колеса! Проверьте свою работу:

На ободе есть три спицы рядом друг с другом, а затем пробел
На ободе две спицы со стороны привода и одна спица с неприводной стороны между ними
Третий набор спиц переплетен — над одной, над двумя, под тремя

До последнего комплекта!

Комплект 4

Перед тем, как перевернуть колесо, вставьте оставшиеся спицы во фланец с неприводной стороны сзади. Аккуратно переверните колесо и ровно положите все спицы.

Возьмите любую свободную спицу. Этот четвертый набор спиц будет направлен влево, напротив существующего набора спиц с неприводной стороны. Перемещая спицу влево, подсчитайте количество крестов, аналогично тому, что вы сделали с третьим набором — над одним, над двумя, под тремя, вставьте в оставшееся отверстие для спицы. Повторите для всех оставшихся спиц.

Если вы проверяли свою работу на ходу, единственная оставшаяся проверка — переплетение четвертого набора спиц — больше одной, больше двух, меньше трех.

Теперь у вас есть полностью зашнурованное колесо!

Натяжение колеса

Колесо зашнуровано, но спицы все еще ослаблены. Следующей задачей является равномерное натяжение колеса. Для начала обнулите ниппели спиц. Затяните каждый сосок только до точки, где вы больше не видите нити. Использование отвертки для ниппелей, такой как ND-1, значительно облегчит этот процесс, в противном случае используйте ключ для спиц. Если вы изо всех сил пытаетесь обнулить ниппели спиц, это может означать, что ваши спицы слишком короткие, и вам может потребоваться переоценить конструкцию колеса.

Затем добавьте немного жидкой смазки в место соединения ниппеля и обода. Это помогает уменьшить трение и облегчит натяжение и регулировку в будущем. Хорошенько поверните колесо, чтобы смазка попала в пространство между ниппелем и станиной обода.

Начиная с клапана колеса, поверните каждый ниппель на одинаковое количество оборотов. Если ваше колесо было построено с недифференциальной длиной спиц (дополнительную информацию см. в разделе «Определение длины спиц для сборки колеса»), то сделайте со стороны привода сзади или со стороны ротора спереди дополнительные два оборота.

Идея заключается в том, чтобы равномерно натягивать натяжение, и часто лучше не торопиться и двигаться медленно, делая всего один-два оборота за раз. Во время работы сжимайте спицы. Вы сможете почувствовать, когда они начнут набирать приличное напряжение — недостаточное, чтобы иметь прочное колесо, но достаточное, чтобы можно было ездить.

После того, как колесо станет относительно тугим, проверьте начальное натяжение с помощью TM-1 или другого измерителя натяжения спиц, чтобы увидеть, в каком положении находится колесо. Это поможет понять, насколько больше напряжения потребуется. Более подробно о натяжении колес см. в разделе «Измерение и регулировка натяжения спиц».

Правка колеса

В дополнение к добавлению натяжения вам, вероятно, также потребуется внести исправления в поперечную правку, радиальную правку и выпуклость нашего колеса, что также добавит напряжения в колесо и приблизит нас к нашей конечной цели. .

Во-первых, давайте проверим поперечную истину колеса и исправим любые отклонения — правка колеса (поперечная и радиальная).

Далее проверьте тарелку колеса — см. Дифференцировка колеса (Центровка).

Затем проверьте радиальную истину колеса, исправив обнаруженные отклонения.

После того, как колесо будет правильно установлено, выгнуто и натянуто, снимите напряжение (или предварительно натяните) колесо, чтобы убедиться, что ниппели сели в обод, а головки спиц сели в ступицу.

Вы можете сделать это несколькими способами, но мы предлагаем метод сжатия. Просто сожмите параллельные спицы с обеих сторон колеса. Это создает дополнительную нагрузку на спицы и помогает совместить изгибы спиц с фланцами ступиц, а также помогает посадить ниппели в основание обода.

Часто после этого процесса вы заметите легкое изменение напряжения и, возможно, истинности. Решите эти проблемы и сожмите снова.

Поздравляем, вы построили колесо!

В этой статье

1Предварительная информация

2Подготовка и обработка

3 компл. 1

4 компл. 2

5Набор 3

6Набор 4

7 Натяжение колеса

8Обработка колеса

Наверх

Основы изготовления велосипедных колес | BikeGremlin

Как починить велосипедное колесо? Как построить прочные колеса? Какие спицы и диски лучше? Я даю все эти ответы (и немного больше) здесь.

В отдельной статье я рекомендовал несколько инструментов для сборки велосипедных колес .

Чтобы показывать продукты, я буду использовать партнерские ссылки Amazon и зарабатывать на квалифицированных покупках в качестве партнера Amazon ( почему Bike Gremlin использует партнерскую программу Amazon ).

Комплектация:

Введение в производство велосипедных колес
Выбор компонентов хорошего качества
2.1. Ступицы
2.2. Диски
2.3. Спицы
2.4. Ниппели
Схема шнуровки со спицами
3.1. Как колеса с поперечной шнуровкой несут нагрузку
3.2. Оптимальное количество крестов
3.3. Как колеса с радиальной шнуровкой несут нагрузку
Почему важна оптимальная длина спиц
Расчет оптимальной длины спиц
Важность достижения равномерного натяжения спиц
Допустимые допуски при изготовлении велосипедного колеса
7.1. Радиальная правильность
7.2. Боковая правильность
7.3. Правильность ободка тарелки
7.4. Приемлемая точность и допуски на натяжение спиц
Источники – настоятельно рекомендуется

Введение в производство велосипедных колес

Эта статья задумана как «основная» в отношении производства колес. В нем объясняются все основы со ссылками на другие мои статьи и видео, в которых подробно рассматриваются детали. Это суть 4 книг и 20 лет практики, изложенная в формате намного короче, чем книга (настолько кратко, насколько я мог, не упуская ни одной важной детали).

Если вы читаете это впервые, я рекомендую вам прочитать его полностью. Затем, при втором чтении, не стесняйтесь нажимать на любые ссылки на другие статьи по темам, о которых вы хотите узнать больше.

Более короткая статья, которая объясняет основы того, как велосипедные колеса несут нагрузку, и что необходимо для того, чтобы они были прочными и долговечными, называется: Велосипедные колеса – сколько спиц? Для начинающих было бы неплохо сначала прочитать это.

Я также сделал серию видео на YouTube на как собрать велосипедные колеса . В видео я объяснял и демонстрировал большинство вещей, но мне также нравится иметь все это в текстовом формате, чтобы упростить поиск и ссылки — это часто быстрее, и мне это нравится. 🙂

Заключительная, 8-я глава, содержит ссылки на качественные ресурсы по этой теме, в том числе и на мои видео.

Надеюсь, вам понравится и будет полезно. 🙂

2. Выбор компонентов хорошего качества

Если заменяется только обод или ступица, выбор компонентов несколько «легче» и проще, поскольку существующие компоненты ограничивают доступный выбор. Итак, для этого текста я начну с предположения, что колесо создается с нуля.

Я также снял видео на YouTube, где объясняю типы , качество и выбор компонентов велосипедного колеса .

2.1. Хабы

Я бы начал с выбора хабов. В зависимости от того, предназначено ли колесо для шоссейного велосипеда или для горного велосипеда, является ли оно передним или задним, используются ли дисковые или ободные тормоза — выбор ступицы будет разным. Выбор ступиц также зависит от рамы – принимает ли она быстроразъемное соединение или требуется сквозная ось 9.0054 .

Затем, если это задняя втулка , важно знать ширину задних дропаутов рамы. В отдельном посте я писал про задние ступицы стандарта ширины . Это еще больше сузит выбор концентратора.

Еще одна вещь, которую нужно определить, это то, предназначена ли велосипедная рама для обода или дисковых тормозов (в связанной статье обсуждаются плюсы и минусы каждого из них). Так как есть ступицы для дисковых тормозов. Ступицы дисковых тормозов также будут работать с ободными тормозами, но они (без необходимости, если используются ободные тормоза) дороже и тяжелее.

Для задних ступиц также важно отметить, сколько звездочек используется и какие марки переключателей и переключателей установлены на велосипеде (в частности, Shimano, SRAM или Campagnolo). Я объяснял это в статье про совместимость задних ступиц .

Из всех этих параметров, определяемых типом велосипеда, для которого создается колесо, остается выбрать сколько спиц должно быть в колесе . С точки зрения более легкого поиска хорошего качества, недорогих дисков и большей долговечности я бы порекомендовал 32 или 36 спиц. Количество отверстий для спиц в выбранной ступице повлияет на количество отверстий для спиц, которое должно быть в соответствующем ободе.

Здесь я должен отметить, что есть некоторые «экзотические» ступицы, для которых требуются «экзотические» спицы, для которых, в свою очередь, иногда также требуются «экзотические» диски. Вот пример:

Втулка Exotic – со спицами с прямым натяжением
Рисунок 1. Втулку Exotic найти сложнее, и они обычно имеют экзотическую цену
Picture 2. Стандартная втулка для стандартных (J-образных) спиц
Picture 3

2.2 . Диски
Для дисков важно, чтобы они имели такое же количество отверстий для спиц, как и выбранные ступицы (и наоборот).
Я думаю, что алюминиевые диски с двойными стенками являются одними из самых прочных, долговечных, но при этом не слишком дорогих и не слишком тяжелых.
Обод с одинарными стенкамиОбод с двойными стенкамиРисунки 4a и 4b

2.3. Спицы
Недорогое и качественное решение в стандартной комплектации, с J-образным изгибом в локте, толщиной 2 мм, в идеале утонченным в средней части до 1,8 мм . Такие спицы также называются « обжатые » (некоторые производители спиц, такие как DT Swiss, называют такие спицы как « с двойным баттингом “, в то время как те, которые имеют более широкую коленчатую часть по сравнению с частью ниппельной резьбы, но при этом имеют суженную среднюю часть, обозначаются как “ тройной баттинг “).
Штампованные спицы толщиной 2 мм, утонченные до 1,5 мм, сильно скручиваются при затягивании, что очень усложняет сборку колеса, но не дает особых преимуществ.
Более узкие спицы, с диаметром 1,8 мм на концах , немного легче, «более аэродинамические» (современное модное слово), но менее долговечны. Некоторые из них утончены в середине (обжаты) до 1,5 мм. В этом случае 1,5-миллиметровое среднее сечение не усложняет сборку колеса (в отличие от 2-миллиметровых спиц, обжатых до 1,5 в середине), и делает эти спицы немного менее слабыми. Тем не менее, 2-миллиметровые спицы, замененные на 1,8-миллиметровые посередине, намного прочнее.
Как утонченная (обжатая) средняя часть делает спицу прочнее? Делая спицу более эластичной в средней части, она действует как своего рода амортизатор, тем самым снимая некоторое напряжение с концов спиц, которые являются критическими частями, где спицы чаще всего выходят из строя из-за усталости материала. Возможно, немного нелогично, но так оно и есть. Следует также отметить, что это утончение производится на заводе путем прокатки, а не шлифования, так что структура материала сохраняется в целостности, не создавая слабого места, склонного к усталости материала.
Что касается диаметра спиц («толщины»), стоит отметить спицы шириной 2,3 мм в коленях, 1,8 мм в средней части и стандартной шириной 2 мм на другом конце (где находятся нити). Например, DT Swiss Alpine III (партнерская ссылка Amazon). Эти спицы самые прочные из имеющихся. У них как изогнутая средняя часть (что делает их более прочными), так и самая важная часть, локти, очень толстые (2,3 мм). Локти — это места, где обычно ломаются спицы. Мягкое колено прочнее само по себе, но еще одним преимуществом является то, что оно лучше подходит к отверстиям фланца ступицы, которые в настоящее время делаются очень большими – обычно около 2,6 мм в диаметре. Что не позволяет «обычным» спицам шириной 2 мм сидеть плотно.
Еще одним важным аспектом спиц является их длина, но об этом позже.
У меня были отличные результаты со спицами Sapim и DT Swiss (партнерские ссылки Amazon).
Примечание: современные спицы у большинства производителей изготавливаются с углом головки 90 градусов, а то и более тупыми (95 и подобные).
Колено спицы («J-образный изгиб») имеет тупой угол
Спицы прошнурованы через отверстия во фланце ступицы (1), головку спицы (2) и коленчатый изгиб спицы (3)
Рисунок 5
На рисунке 5 показана спица с J-образным изгибом (коленом) под углом 94 градуса. Эта конструкция ускоряет и упрощает спицевую (колесную) шнуровку и может помочь спицам лучше сидеть, когда отверстия во фланце ступицы слишком велики (что часто бывает). Sapim делает эти углы равными 95 градусам, в то время как DT Swiss использует 90 градусов.

2.4. Ниппели
Ниппели должны соответствовать спицам. Для спиц шириной 2 мм на резьбовом конце также потребуются ниппели с резьбой шириной 2 мм. Обратите внимание, что ниппели диаметром 2 мм подходят для спиц шириной 1,8 мм, но посадка будет недостаточно прочной, и нити могут сорваться под действием силы. С другой стороны, ниппели шириной 1,8 мм не подходят для спиц шириной 2 мм, конечно.
Длина ниппеля 12 мм оптимальна на практике, если только обод не является экзотическим и не требует более длинных ниппелей. Колеса изготавливаются с ними быстрее всего, а интерфейс прочный и долговечный. Доступны более длинные ниппели – особенно 14 и 16 мм.
Примечание: Sapim и DT Swiss изготавливают ниппели 14 и 16 мм с более длинной резьбой. Это плохой дизайн. Почему? Длина нити спицы обычно составляет около 10 миллиметров. Если ниппель имеет более длинную резьбу, спица не сможет дойти до верха ниппеля.
Ниппели Sapim и DT Swiss длиной 16 и 14 мм с более длинной резьбой – вместо более длинной полой секции
Источник: Профессиональное руководство по колесостроению , Роджер Муссон
Фото 6

Два ниппеля слева на фото 6 ( 16 и 14 мм соответственно) не может быть вкручен до конца, не без заедания корпуса спицы (без резьбы) и заусенцев нижней резьбы ниппеля. Если оставить их такими, как на картинке, это может привести к тому, что головка ниппеля лопнет во время езды, потому что в верхней части она не поддерживает спицу и остается полой. Я испытал это: проблема с использованием ниппелей Sapim и DT Swiss длиной 14 и 16 мм .
Что касается материала, то ниппели бывают алюминиевые и латунные. Алюминиевые легче, но и менее прочные и более подвержены гальванической коррозии (статья в Википедии), поэтому я их избегаю.

3. Схема шнуровки со спицами
В этом видео на 2:48 я объясняю схему шнуровки со спицами (ссылка должна открыть YouTube, начиная с 2:48). Но вот объяснение в текстовом формате.
Я также сделал видео, объясняющее, почему колеса сплетены и построены так, как здесь рекомендуется:
Наука за спицами – Велосипедное колесо

Посмотреть это видео на YouTube
«Наука за спицами» 🙂
Экзотика в сторону Существует два способа шнуровки велосипедных колес: радиально и крест-накрест. Перед более подробным объяснением, пара картинок, которые говорят больше, чем слова:
Колесо с радиальной спицовкой
Фото 7

Колеса с радиальной спицами имеют спицы, идущие прямо от ступицы к ближайшему отверстию для спиц в ободе.
Колесо с 4-х поперечными шнурами
Рисунок 8

Колеса с перекрестными шнурами имеют спицы, идущие под углом к отверстию для спиц в ободе, пересекая на своем пути другие спицы. Количество крестов может быть меньше или больше. Об этом чуть позже, но наш руль имеет 4-х перекрестную шнуровку.
Количество перекрещивающихся спиц
Рисунок 9

При подсчете количества перекрещенных спиц часто пропускают первую перекрещенную соседнюю спицу (на рис. 9 выделена синим цветом).
При прочих равных колеса с перекрестной спицовкой могут выдерживать гораздо большую нагрузку, чем колеса с радиальной спицами. Радиальная шнуровка практически используется только для демонстрации (и минимальная экономия веса, поскольку для них требуются более короткие спицы). Я объясню почему.

3.1. Как перекрещивающиеся колеса несут нагрузку
Существует два основных типа колесных нагрузок. Одним из них является крутящий момент , когда ступица пытается вращаться на своей оси относительно обода (в случае педалирования) или, при торможении с помощью дисковых тормозов, обод пытается вращаться относительно ступицы.
На рисунке 10 показан пример усилия на педали – колесо изображено с левой стороны. При торможении дисковыми тормозами сила действует в противоположном направлении, за счет «давления» земли на обод.
Влияние усилия на педаль и того, как спицы с перекрестной шнуровкой передают эту нагрузку на обод
Рисунок 10

Спицы, которые тянут (задние спицы), затягиваются, а спицы, зашнурованные в противоположном направлении (ведущие спицы), становятся немного менее тугими ( распущен). Количество крестов может быть меньше или больше.
Часть, где пересекаются задняя и передняя спицы, — это место, где затянутые задние спицы сильнее прижимаются к ведущим спицам, тем самым уменьшая величину ослабления, с которой сталкиваются задние спицы — что является одним из преимуществ перекрестной шнуровки. .
Другая сила, с которой приходится сталкиваться, — это боковое перемещение обода относительно ступицы — обычно за счет давления земли на обод, разумеется, на шину.
Боковая нагрузка на обод
Рисунок 11

Например, посмотрите на рисунок 11 и представьте силу, действующую с правой стороны обода в направлении от зрителя к синей двери на заднем плане. В основном будут затронуты спицы рядом с точкой приложения силы. Те, что ближе к двери, ослабнут (поскольку обод движется к ним), а те, что ближе к зрителю, стянутся.
Чтобы лучше сопротивляться таким силам, спицы сплетены под углом по отношению к ступице, чтобы фланцы ступицы можно было использовать в качестве рычага для противодействия этой силе.
Фланец ступицы, выступающий в роли рычага (L)
Рисунок 12

Чем больше угол наклона спицы (т. е. больше пересечений спиц), тем лучше колесо справляется с поперечными нагрузками. Представьте, что красная спица на рисунке 12 полностью проходит через головку соседней спицы (окрашена синим цветом и отмечена красной стрелкой). Это сделало бы еще более длинный рычаг. Однако это затруднило бы замену сломанной спицы, потому что доступ был бы заблокирован. Кроме того, головка спицы создавала бы изгиб, перегиб в спице, проходящей через нее, что делало бы ее слабее. Именно поэтому важно подобрать оптимальное количество крестовин. На рисунке 12 показано лишь небольшое перекрытие — граница приемлемого уровня.

3.2. Оптимальное количество крестов
Количество крестов должно быть таким, чтобы был достигнут максимальный угол наклона спицы относительно обода, но без выхода спицы за головку соседней спицы.
Фактическое количество крестовин, которое обеспечивает это, в основном зависит от общего количества спиц (и в меньшей степени от фланца втулки и диаметра обода). Как так?
В колесе с 36 спицами каждое отверстие для спицы обода расположено под углом 10 градусов (360/36), а каждое отверстие для спицы ступицы с каждой стороны расположено под двойным углом (поскольку половина спиц идет с одной стороны, а другая половина – с противоположной ступицы). сторона).
Если бы мы взяли колесо с 20 спицами, каждое отверстие для спиц в ободе было бы под углом 18 градусов, а отверстия во фланце ступицы находились бы под углом 36 градусов друг к другу.
Спицы идут группами по 4:
Пары спиц по 4
Фото 13

Сначала идут две задние (или ведущие) спицы – по одной с каждой стороны втулки.
Затем две ведущие (или задние) спицы – по одной с каждой стороны втулки.
И так далее – сколько бы ни было всего спиц, и сколько бы ни было крестиков – эта 4-х групповая схема шнуровки существует всегда.
Перекрещенные спицы 1 и 3, а также 2 и 4.
Чтобы рассчитать угол спицы, нужно умножить количество крестовин на угол фланца втулки. Для колеса с 36 спицами это будет 20 градусов, умноженное на количество пересечений.
Но как определить, когда слишком много и когда будет перекрытие головок спиц? Для большинства ободов и ступиц угол менее 75 градусов не приводит к перекрытию головок спиц.
Простой и практичный способ определения оптимального количества скрещенных спиц:
Разделите общее количество спиц на 9, затем округлите до первого целого числа.
Исключением являются колеса с 36 спицами, где с 4 поперечниками (36/9) вы часто будете получать некоторое перекрытие, как показано на рисунке 12. угол и расстояние.0054 16 1 x (2 x sometimes) 20 2 x 24 2 x 28 3 x 32 3 x 36 3 x (4x sometimes) 40 4 x 48 4 x Table 1

3. 3. Как колеса с радиальной шнуровкой несут нагрузку
Плохо!
На колесах с радиальной спицами наблюдается некоторое (невидимое невооруженным глазом) скручивание ступицы, что дает плохую копию схемы с перекрестной спицами для несущей способности. На картинке ниже я нарисовал положение спиц, когда они растянуты (в направлении, зависящем от направления силы). Он утрирован для демонстрации (и я не перерисовывал весь обод, как он движется со спицами).
Сила кручения на колесе с радиальной спицовкой
Рисунок 14

Там намного больше скручивания и трения, которые могут сломать спицы. Вот почему у велосипедов с ободным тормозом иногда так прошнуровывают только передние колеса (и неприводную сторону некоторых экзотических задних колес).
Другим недостатком этой схемы шнуровки является то, что она сильно нагружает втулку, а спицы пытаются ее разорвать. Обратите внимание на рисунок ниже, как натяжение спиц колеса с перекрестной шнуровкой практически пытается сжать материал фланца втулки, в то время как спицы колеса с радиальной шнуровкой пытаются вытянуть его наружу, разорвать на части:
Направление силы натяжения спиц колеса с радиальной и поперечной шнуровкой
Рисунок 15

Вот мое видео, показывающее, как связать колесо:
Сборка велосипедного колеса [04] – Подготовка спиц и обода, а также шнуровка спиц [1005]

Посмотреть это видео на YouTube

4. Почему важна оптимальная длина спиц
В идеале длина спиц должна быть такой, чтобы вся длина резьбы ниппеля использовалась для несущей нагрузки. Кроме того, на ободах без двойных стенок слишком длинные спицы будут выступать из ниппелей и могут проколоть трубу. Я разрезал сосок пополам, чтобы продемонстрировать это. Обозначил начало и конец резьбы ниппеля и спицы, так как не на каждой картинке это видно.
Рисунок (сечение) спиц и ниппельных нитей
Рисунок 16Как это выглядит, когда выбранная длина спицы слишком короткая (A), слишком длинная (B) и оптимальная (C)
Рисунок 17

5. Расчет оптимальной длины спицы
необходимы следующие размеры:
Эффективный диаметр обода (ERD) и другие важные размеры обода.
Важные размеры ступицы (диаметр фланца и т. д.).
Диаметр (толщина) спиц (более тонкие больше удлиняются при затягивании).
Количество спиц и количество крестов.
Я объяснил количество крестиков в этом посте, а для других терминов я буду добавлять ссылки по мере публикации соответствующих статей.
Наконец, все измерения должны быть введены в калькулятор длины спиц (ссылка на тот, который я в основном использую).

6. Важность достижения равномерного натяжения спиц
Что происходит, когда спицы имеют неравномерное натяжение, т. е. когда одни спицы значительно натянуты, а другие намного слабее?
Более тугие спицы будут нести большую нагрузку, чем более свободные спицы. Отсюда большая нагрузка, а также большая нагрузка на места, где они соединены со ступицей (у фланца) и ободом (где находится ниппель спицы).
Ослабленные спицы будут еще более ослаблены по мере движения колеса – когда они находятся внизу (во время каждого оборота колеса) и когда колесо нагружено таким образом, что на них оказывается меньшее натяжение (например, боковые нагрузки с противоположной стороны) ). Это приведет к тому, что они, поскольку они уже ослаблены(r), имеют больший (микро) изгиб, и они с большей вероятностью сломаются в локте из-за нагрузки ( усталость ).
С задними ступицами, а передние на дисковых колесах, есть оговорка:
Натяжение «левой» и «правой» спиц левые боковые спицы, потому что их угол острее, и в противном случае обод не был бы центрирован. Однако натяжение правых спиц должно быть как можно более равномерным по сравнению с другими спицами на той же стороне (правая сторона). То же самое касается и левых спиц — они должны иметь одинаковое натяжение по сравнению со всеми остальными.
При сборке колеса и выборе между 100% истинным ободом и более равномерным натяжением спиц выбирайте равномерное натяжение. Колесо, построенное таким образом, может быть не на 100% прямым с самого начала, но оно останется таким, каким оно было даже после 20 000 километров (если только обод не помят/погнулся при ударе о камень). С другой стороны, если колесо построено на 100% правильно, но с неравномерным натяжением спиц, оно относительно быстро выйдет из строя, и спицы на таком колесе с большей вероятностью сломаются.

С другой оговоркой: 9Обод 0053 должен соответствовать допустимым допускам , как описано в следующей главе. То есть: 100% равномерное натяжение спиц тоже нехорошо, если это приводит к тому, что обод слишком сильно отличается от истинного.

Как измерить и сравнить натяжение спиц?
Гитарный щипок можно использовать для щипка спиц и получения удивительно равномерного натяжения за счет сравнения однородности звука – как при перещипывании гитарных струн.
На мой взгляд, использование подходящего тензометра со спицами намного быстрее и проще. Я не очень музыкален, плюс перещипывание спиц не дает информации о том, насколько велико натяжение (только насколько оно равномерное) — что часто важно (70 килопондов — это минимум для большинства колес). Большинство тензиометров не очень точный . Исключением является этот патент (разработанный покойным Джобстом Брандтом), продаваемый Wheel Fanatyk (их тензиометр) . Или более доступный вариант, сделанный нашим македонским братом Филипом Кралевским – тензиометр .

7. Приемлемые допуски при изготовлении велосипедного колеса

Ничто в этом мире не идеально — даже велосипедные колеса (они настолько близки к этому 🙂 ). В механике вещи обычно строятся с допустимыми допусками. Каковы они, когда речь идет о велосипедных колесах, то есть когда колесо считается приемлемым и хорошо сделанным?

Сначала мы определим термины: « радиальная правильность », « поперечная правильность », « правильность тарелки обода », а « равномерность натяжения спицы » уже объяснялось в предыдущей главе.

7.1. Радиальная правильность Радиальная точность велосипедного колеса
Рисунок 19

Расстояние от центра колеса до обода должно быть одинаковым по всей окружности обода. В идеале:
D1 = D2 = D3 = … = Dn

Видео где я демонстрирую радиальная правка колеса .

Конечно, это не будет идеально, но важно соблюдать допустимые допуски (определены в главе 7.4).

Пока вы не научитесь визуально определять зазоры при проверке на правильном стенде, вы можете использовать щуп (партнерская ссылка Amazon).

Щупы, используемые для измерения клапанов двигателя, подходят для этой цели
Щелкните изображение для покупок на Amazon (партнерская ссылка)
Изображение 20

7.2. Боковая правильность

Боковая (не)верность — это то, что мы все замечаем в первую очередь — насколько сильно колесо качается (вбок).

Боковая правильность – насколько обод перемещается влево-вправо по сравнению с неподвижной точкой отсчета
Рисунок 21

Здесь вы также можете использовать упомянутые выше щупы для измерения отклонения, по крайней мере, до тех пор, пока вы не почувствуете.

7.3. Правильность тарелки обода

В этом случае рисунок 22 говорит больше, чем 1000 слов:

Обод должен быть центрирован относительно втулки (т.

е. относительно продольной оси симметрии велосипеда)
Рисунок 22

Измеряется с помощью инструмента для измерения колесных тарелок (партнерская ссылка Amazon).

Использование калибра для измерения выпуклости колеса
Измерение контргайки ступицы (см. СТАРЫЙ объяснение по этой ссылке ) расстояния от обода с каждой стороны, затем сравнение, если оно четное
Фото 23

Здесь также есть некоторые предостережения. Что касается «экзотики», см. на этой странице объяснение того, что делать при использовании асимметричных дисков и/или рам со смещением.

7.4. Приемлемая точность и допуски натяжения спиц

Кратко, список допустимых допусков для вышеописанных параметров:

Равномерность натяжения спиц (между спицами одной стороны): до +- 10% вариации натяжения спиц (одной стороны). В идеале +- 5%, чтобы максимальная разница натяжения между самой тугой и самой свободной спицей составляла до 10%.