Шлифовальный ленточный станок своими руками: Ленточный шлифовальный станок сделанный своими руками

Содержание

Ленточный шлифовальный станок на базе точильного

В этой инструкции мы разберем, как своими руками сделать простую ленточную шлифовальную машину на базе точильного станка. Самоделка не меняет конструкции точильного станка, это насадка, которая устанавливается вместо одного из шлифовальных колес. Со своими задачами машина справляется без проблем, материалы для сборки используются довольно простые. Единственная сложность – это изготовление колес, автор делает их на токарном станке. Если токарного станка нет, можно сделать такие из фанеры путем склеивания или же приспособить колесики от скейтборда. Итак, если самоделка вас заинтересовала, предлагаю изучить проект более детально.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:

– пластик для вытачивания колес;
– подшипники для ведомых роликов;
– болты, гайки, шайбы и пр.

;
– листовая сталь;
– точильный станок;
– наждачная бумага или готовая шлифовальная лента.

Список инструментов:
– токарный станок;
– сверлильный станок;
– гаечные ключи;
– болгарка;
– баллончик с краской.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготовка точильного станка
Для начала подготовим точильный станок. Нам нужно открутить защитный щиток, а также снять точильное колесо, в итоге останется только ось. На корпусе можно увидеть отверстия с резьбой для крепления щитка, сюда мы будем теперь крепить нашу насадку.

Шаг второй. Изготовление рамы
Изготовим основную часть рамы, на которой будут находиться все элементы. Тут нам понадобится толстая листовая сталь, отрезаем нужный кусок и намечаем места для сверления отверстий. В первую очередь сверлим отверстие под вал точильного станка. Далее наносим краситель на отверстия точильного станка и прикладываем заготовку, чтобы увидеть, где сверлить отверстия.

Ну а теперь дело за малым, сверлим отверстия под крепежные винты.

Шаг третий. Колеса
Рабочие колеса автор выточил на токарном станке из пластика. Аналогичным образом были выточены посадочные места под подшипники. Если токарного станка нет, есть много другие решений по изготовлению таких колес. Их делают из фанеры, из цельной древесины, а некоторые мастера используют уже готовые колесики от скейтбордов, которые можно купить в спортивном магазине.

Шаг четвертый. Установка колес и натяжителя
Устанавливаем колеса на станину, ведущее крепим к валу двигателя при помощи гайки, а ведомые будут вращаться на болтах. Боковое колесо будет выступать в качестве натягивающего ремень, а также с помощью него мы будем центрировать ремень на колесах. Конструкция этих узлов очень проста, все делается тоже из листовой стали, более детально ознакомиться с конструкцией можно на фото. При желании можно установить пружину, которая автоматически будет натягивать шлифовальный ремень.

Большая часть станка сделана, можно установить шлифовальный ремень и попробовать запустить машину. Если ремня нет, его можно склеить из наждачной бумаги.

Шаг пятый. Упорные плоскости
Первым делом установим вертикальную плоскость, о которую мы будем упирать изделие при шлифовке. Привариваем пластину к раме, ее края желательно сточить, а саму пластину отполировать, чтобы шлифовальный ремень служил дольше. Конечно, со временем лента отшлифует эту плоскость и сама.

После этого привариваем и горизонтальную площадку под прямым углом.

Шаг шестой. Покраска
Чтобы все выглядело красиво, и металл не ржавел, покрасим наше изделие, сняв насадку со станка. Автор все красит из баллончика, предварительно сталь нужно отшлифовать, тогда краска будет держаться надежнее.

После покраски все собираем и испытываем станок на деле. Для начала автор пробует отшлифовать на нем кусок доски, это получается без проблем. Также в качестве эксперимента был наточен нож.

Конечно, обороты тут не очень высокие, поэтому станок плохо подходит для работы с металлом, но вот для обработки дерева и других бытовых нужд станок получился отличным.

На этом все, проект окончен, надеюсь, самоделка вам понравилась. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Ленточный шлифовальный станок своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

При обработке самых разнообразных деталей часто требуется ленточный шлифовальный станок. Особенно он востребован при изготовлении клинков и заточке ножей.

В данной статье Джек, автор YouTube канала «Jack Houweling», расскажет Вам о том, как он соорудил корпус для ленточной шлифовальной машинки, преобразующий ее в небольшой станочек.

Такой гриндер сможет работать в трех разных положениях, будет иметь параллельный упор и регулируемый столик.

Этот проект не очень сложно повторить в условиях мастерской.

Материалы.
— Листовая фанера

— Малярная лента, клей Titebond II, наждачная бумага
— Винты с барашковой головкой
— Мебельные забивные гайки, болты, саморезы по дереву.

Инструменты, использованные автором.
— Электрический лобзик, Шуруповерт
— Сверла Форстнера, сверла по дереву с зенковкой
— Циркулярная пила
— Ленточная пила
— Мини-сверлильный станок
— Японская пила, электронный штангенциркуль
— F-струбцины, тиски, молоток
— Комбинированная угловая линейка 3 в 1, угольник Свенсона, рулетка, ножницы, карандаш.

Процесс изготовления.
Сердцем будущего станочка станет вот такая ленточная машинка. Причем в ее конструкцию не придется вносить никаких изменений, а саму машинку можно извлечь из корпуса за несколько секунд.

Итак, основным материалом для этого проекта послужит листовая фанера.

При помощи циркулярной пилы Джек вырезал основание для корпуса и две детали фронтальной части.

Пара деталей стенки склеивается со смещением, чтобы получить «ступеньку» возле основания.

Далее размечается длинная боковая стенка.
Заранее срезав первую склеенную стенку так, чтобы корпус упирался в ее верхнюю часть, а поверхность ленты была выставлена по уровню. Используя штангенциркуль собственного изготовления, он переносит необходимые размеры на заготовку для длинной боковой стенки.

Вырезав первую деталь, он копирует ее контур, и также выпиливает ее на ленточной пиле.

Прежде чем собирать корпус, следует продумать механизм крепления машинки внутри него.
Автор решил прижимать ее за рукоятку. Он сделал метку на боковой стенке вдоль краев рукоятки.

Прижиматься рукоятка будет рычагом, а для него нужно сделать вырез. С этой целью автор сначала сверлит сверлом Форстнера два отверстия в передней части корпуса.

Затем электрическим лобзиком объединяет их в одно продолговатое отверстие.

Теперь выпиливается верхняя крышка.

В качестве прижима послужит рычажок вот такой формы.
Крепиться он будет к небольшой накладке со скошенными боковыми гранями (особенность формы служит скорее эстетическим целям).

В бруске сверлятся два пилотных отверстия для винтов крепления, и одно глухое для крепления рычага. Также делается сквозное отверстие в рычаге.

Накладка прикручивается шурупами к фронтальной стенке корпуса.

А через центральное вертикальное отверстие к брусу прикручивается рукоятка/рычаг.

Перед сборкой корпуса сверлятся и зенкуются пилотные отверстия. Автор делает это раздельно, однако используя сверла по дереву с зенковкой, эта операция выполняется за один заход.
Сначала закрепляются длинные боковые стенки на основании, и устанавливается крышка.

Последней ставится стенка с рычагом.

Внутрь конструкции помещаются ещё два маленьких продолговатых блока, призванные исключить его смещение в стороны.

Они будут блокировать рукоятку.

Блоки привинчивается к основанию с нижней стороны.

Теперь машина надёжно закреплена внутри корпуса, благодаря чему её можно выставлять в различные положения, в зависимости от того, какие операции Вы выполняете.
Основная часть корпуса готова, и на следующем этапе Джек сделает боковой упор и наклонный столик.

Для рабочей части бокового упора автору понадобятся контуры профиля машинки. Чтобы снять эти очертания, мастер вырезает кусочек картона приблизительной формы и обтачивает его изнутри. В результате чего тот полностью повторяет контур ленты.

Учитывая длину корпуса, автор переносит контуры шаблона на фанерную полосу, и вырезает часть упора на ленточной пиле.

Для упора делаются дополнительные детали крепления к корпусу.

Остается прикрутить упор к креплениям.

Чтобы притянуть параллельный упор к остальной конструкции, мастер изготавливает пару вот таких винтов с барашковой головкой.

Сами головки легко сделать самим из фанерного листа или куска древесины. Для этого надо сначала обвести контур круглой части головки.
Затем, предварительно отцентровав готовый образец относительно нанесённого рисунка, обвести внешний фигурный контур головки. Заготовка вырезается на ленточной пиле.

Сквозное центральное отверстие делается на сверлильном станке.

После этого заготовка зажимается в тисках, и вся оставшаяся работа производится японской пилой, ей срезается материал с нижней части головки.

Чтобы стальной винт надёжно закрепить в деревянном массиве, автор промазывает его резьбу универсальным клеем. После чего винты оставляются на ночь на просушку. Когда всё подсохнет, выступивший клей аккуратно счищается, а вся деталь шлифуется абразивной бумагой.

В креплении параллельного упора сверлятся два отверстия для прижимных винтов. Упор фиксируется на корпусе струбциной, и отверстия досверливаются.

Сняв крышку корпуса, с обратной стороны в отверстия забиваются мебельные усовочные гайки.
Итак, параллельный упор готов, и станок можно собирать.

Теперь мастер ставит станочек в вертикальную позицию, так сказать «на попа», и вырезает вторую сменную панель, к которой будет крепиться наклонный столик.
На ней размечается положение прижимных винтов.

Согласно разметке делается длинная прорезь, через которую доска одевается на винты и туго зажимается ими.
При помощи штангенциркуля (на одном уровне с окончанием первой прорези) размечается еще одно отверстие для дополнительного прижимного винта. Автор сверлит его с помощью направляющего уголка, сразу сквозь крышку.

Затем выпиливается вторам прорезь, симметрично первой.

Крышка снова снимается, и в отверстие забивается третья гайка. Вернув ее на место, можно фиксировать сменную панель.

К левому краю панели прикручивается дополнительная боковая стенка.

Одна из сторон заготовки для наклонного столика срезается под углом 45 градусов.

В креплении столика делается вот такой зигзагообразный вырез.

Крепиться он будет к первой сменной панели с помощью такой же мебельной гайки и винта с барашковой головкой.

Переднюю стенку крепления автор слегка срезает под углом, чтобы она не мешала.

В итоге столик можно наклонять в диапазоне от 45 градусов.

До 90 градусов к поверхности ленты.

Все дополнительные элементы можно быстро установить на основной корпус, и закрепить барашковыми винтами.
Остаётся только покрыть деревянные поверхности акриловой краской, это поможет защитить древесину от воздействия влаги.

А теперь смотрите, как собирается этот трансформер: в таком положении параллельный упор работает как столик.

После демонтажа бокового столика барашковые винты вкручиваются в верхнюю панель.
Станок ставится «на попа», и устанавливается наклонный регулируемый столик.

Вот так выглядят процессы обработки деталей на этом станке.

Благодарю автора за рекомендации по изготовлению ленточного шлифовального станка для мастерской!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь. Первая часть.

Вторая часть.

Бюджетный ленточный шлифовальный станок | Мастер-класс своими руками

Я уже несколько лет занимаюсь изготовлением ножей, и всегда использую в своем деле 2,5 x 60 см и 10 х 90 см ленточные шлифовальные станки. На протяжении долгого времени мне хотелось приобрести еще одни, с шириной ленты 5 см, так как это упростило бы мне работу. Так как такая покупка была бы накладной, я решил сделать его самостоятельно.

Проблемы при проектировании будущего станка:
Необходимо было преодолеть три ограничения. Во-первых, по месту не было ленты шириной 10 см, ее можно было заказать только по интернету. Для меня этот вариант казался не очень приемлемым, так как нет большего разочарования, чем обнаружить, что лента износилась и требует замены, а вам приходится ждать неделю или две пока придет новая. Во-вторых, существовала проблема с роликами. Я искал, но не мог найти подходящие для 10 см ленты. В-третьих, мотор. Для ленточного шлифовального станка нужен довольно мощный электродвигатель, а я не хотел излишне тратиться на этот проект. Лучшим вариантом для меня было использование бывшего в употреблении мотора.

Решения проблем проектирования:
Первая проблема с лентой нашла простое решение. Так как ремень 20 х 90 см находился в свободной продаже в строительных магазинах по сносной цене, я мог из него сделать два по 10 см. Это накладывало ограничения на размеры моего станка, но из-за ценовой эффективности, этот вариант был наилучшим. Вторая проблема решалась при помощи токарного станка. Для этого я посмотрел видео в интернете, и понял, что могу сам изготовить нужные мне ролики. С мотором задача была посложней. В гараже у меня лежало несколько электродвигателей, но по некоторым причинам пришлось от них отказаться. Наконец, я свой выбор остановил на старом станке для резки плитки, в котором был установлен 6-амперный электромотор. На тот момент я осознавал, что данной мощности может быть маловато. Но так как работа была на стадии эксперимента, я решил сначала добиться рабочего варианта станка, а мотор можно будет заменить позже. На самом деле, для небольшого объема работы мотор подходит. Но если вы собираетесь производить на нем более интенсивное шлифование, я бы рекомендовал 12-амперный минимум.

В конце концов было интересно поэкспериментировать. И я подумал, что будет полезно поделиться станком для изготовления ножей, при этом не тратя большого количества денег.

Инструменты и материалы

Инструменты:

Угловая шлифовальная машина с отрезными дисками.
Дрель и сверла.
Гаечные ключи на 11, 12 и 19.
Токарный станок.
Тиски.

Материалы:

Электродвигатель (минимум 6 А, или рекомендуемый на 12 А).
Различные подшипники.
Гайки, болты, шайбы, стопорные шайбы различных размеров.
Металлический уголок.
Шлифовальная лента 20 см.
10 см шкивы.
Мощная пружина.
Стальная планка 4 х 20 см.
Брус 2,5 х 10 х 10 см из дерева или МДФ.

Электромотор для станка

У меня был выбор из нескольких моторов, но у электродвигателя, который стоял на станке для резки плитки был более подходящий кожух. В некоторой степени работа над станком походила на эксперимент, потому что я не был уверен в достаточной мощности мотора. Поэтому я остановился на модульном решении с рамой для ленточного механизма в качестве единого элемента, которую можно снять и переставить на более мощную основу. Скорость вращения мотора меня вполне устраивала, но беспокоило, что 6 А даст слабую мощность. После небольшого испытания, я увидел, что для простой работы данный электродвигатель подходил, но для более интенсивной работы, нужно выбрать что-то помощнее. При проектировании вашего станка, на этот момент обратить внимание.

Как я упоминал, кожух у электродвигателя был очень подходящим, так как позволял создать вертикальный станок, который будет легко перемещать.

Сначала нужно его высвободить, сняв рабочий стол, пилу, защиту, поддон для воды, оставив лишь электродвигатель. Еще одним преимуществом использования данного мотора был сердечник с резьбой и гайкой для фиксирования пилы, что позволяло установить шкив без использования шпонки (что такое шпонка, я объясню позже).

Так как у меня был в наличии слишком широкий шкив, я решил использовать крупные прижимные шайбы, которыми обычно закрепляют пилу, перевернув одну обратной стороной, чтобы между ними оказался клиновидный желоб. Я обнаружил, что пространство между ними слишком узкое, и, чтобы его расширить, поставил между ними стопорную шайбу. Преимущество в данном способе заключается в том, что у прижимных шайб есть плоский край, который фиксируется с плоским краем для одновременного вращения с сердечником.

Ремень

Приводной ремень я использовал 7 х 500 мм. Можно использовать стандартный 12 мм, но тонкий более гибкий, и он будет меньше нагружать мотор. Ему ведь не нужно вращать шлифовальный круг.

Устройство ленточного шлифовального станка

Устройство простое. Электродвигатель приводит в движение ремень, который вращает «главный» шкив 10 х 5 см, приводящий в движение абразивную ленту. Еще один шкив 8 х 5 см расположен на 40 см выше главного и на 15 см сзади него и крепится на подшипнике. Третий 8 х 5 см шкив вращается на рычаге, и выступает в качестве натяжного ролика, туго удерживая абразивную ленту. На другой стороне рычаг пружиной крепится к раме.

Определение типа привода

Главным вопросом было вращать главный шкив непосредственно электромотором или при помощи дополнительного шкива и приводного ремня.

Прежде всего, я выбрал ременную передачу потому, что я хотел, чтобы у меня оставалась возможность замены двигателя на более мощный, однако, была еще одна причина. Когда вы производите интенсивную обработку металла, есть риск столкнуться с некоторыми проблемами. Ременная передача в таких случаях будет проскальзывать, в то время как прямой привод создаст большие проблемы. С ремнем устройство будет более безопасным.

Изготовление рамы и ее установка

Важно упомянуть, что использование металлического уголка в качестве рамы может иметь как преимущества, так и недостатки. Очевидным преимуществом является то, что его удобно собирать, как конструктор в детстве. Но главный недостаток – он крепкий только в двух направлениях, но слаб при скручивании. А значит, нужно учитывать эту слабость и просчитать, какой крутящий момент может передаваться от шкивов на раму, и компенсировать его при помощи дополнительных перемычек.

Резка:
Для резки уголка можно использовать ножовку, но угловая шлифовальная машина с отрезным диском сделают дело быстрее. После того, как отрезали все элементы, я бы рекомендовал зашлифовать все их острые края, чтобы не порезаться во время сборки. Отверстия можно просверлить при помощи обычной дрели и смазочно-охлаждающей жидкости.

Главный ролик

Главный ролик – это наиболее важная деталь проекта, так как он получает крутящий момент от мотора и передает его на ленту. Для его крепления я использовал старую втулку, но рекомендую вместо этого использовать подшипник. Втулки справляются со своей задачей, но они постоянно перегреваются и требуют регулярной смазки. Более того, они могут разбрасывать грязную смазку, что раздражает во время работы.

Вал:
По сторонам вала есть резьба с разным направлением, чтобы при вращении крепежные болты не откручивались. Если вы обрежете одну сторону с резьбой, как это сделал я, оставьте ту, которая идет против часовой стрелки, иначе вам придется сделать контровочный болт (я опишу, как его сделать позже) и шплинт. На обрезанный край будет надеваться главный шкив.

Шкив:
Продолжая тему повторного использования, я нашел у себя старый шкив с другого проекта. К сожалению, я его подготовил под резьбовой штифт, на котором он должен был держаться, но, на самом деле, это не проблема. В этом шкиве я сделал прямоугольный вырез. Затем при помощи угловой шлифмашины я прорезал паз на конце вала. Разместив шпонку в отверстии, образованном пазом вала и прямоугольным вырезом шкива, я надежно зафиксировал их относительно друг друга.

Изготовление роликов для шлифовального станка

Я сделал ролики из нескольких отрезков древесины твердой породы толщиной 2,5 см. Но можно использовать МДФ, фанеру или другой материал. При укладывании слоев нужно делать так, чтобы волокна располагались перпендикулярно, это придаст роликам дополнительную прочность и слои не расколются.

Необходимо изготовить три ролика: главный ролик, верхний ролик и натяжной ролик. Главный ролик сделан из двух 13 х 13 см кусков толщиной 2,5 см. Верхний и натяжной ролики из двух кусков древесины размером 10 х 10 см.

Процесс:
Начните со склеивания пар 13 см и 10 см кусков древесины, зажав их струбцинами. После высыхания клея, обрежьте углы при помощи торцовочной пилы, затем отыщите центр каждой детали. Закрепите их в токарном станке и обрабатывайте, пока их размеры не станут 5 х 10 см и 5 х 8 см.

Верхний и натяжной ролики:
Далее необходимо установить подшипники в роликах размером 5 х 8 см. Выберете корончатое или перовое сверло, и в центре высверлите углубление на ширину подшипника. Внутренне кольцо подшипника должно свободно вращаться, поэтому нужно высверлить отверстие, проходящее насквозь ролика через внутреннее кольцо подшипника. Это позволит болту пройти насквозь с минимальным отверстием.

Главный ролик:
Эта деталь делается немного по-другому. На нем нет подшипников, однако если вал выходит из ролика меньше чем на 5 см, нужно будет сточить ролик по ширине. Измерьте диаметр вала и в центре ролика нужно высверлить такое же отверстие. Попробуйте вставить вал, он должен крепко держаться, иначе ролик будет трясти.

Скрепление роликов болтами

Далее следует скрепить две половины роликов болтами, не стоит полагаться лишь на клей. Помните, что головки болтов нужно утопить в дереве, так как ролик вращается в непосредственной близости с рамой.

Рычаг натяжения

Рычаг изготовлен из металлической планки размером 10 х 30 х 200 мм с закругленными краями. В ней необходимо высверлить довольно крупные отверстия, поэтому я рекомендую для этого использовать сверлильный станок и много смазки. Всего понадобиться 4 отверстия. Первое в точке вращения. Он находится не в центре планки, а на 8 см от ее края. Второе отверстие будет находится на краю, ближнем к точке вращения. Оно будет служить для крепления пружины. Два дополнительных отверстия нужно высверлить на противоположном конце, приблизительно 5 см друг от друга. Они должны быть немного шире в диаметре, так как будут использоваться для настройки, о которой я расскажу далее.

Когда все отверстия сделаны, можно закреплять плечо на вертикальном уголке между верхним роликом и основой. Конец, на котором будет крепиться пружина, направлен в сторону главного ролика. Он должен свободно вращаться, поэтому я рекомендую использовать для крепления две гайки, основную закрутив не до конца, а вторую используя в качестве контргайки.

Установка роликов

Верхний ролик крепится статично, и должен четко находится в одной плоскости вместе с натяжным роликом и главным роликом. Можно сделать все на глаз, но я рекомендую хорошо все проверить уровнем. Для выравнивания ролика можно добавить шайбу, или, если ее мало, – болт. Они вставляются между рамой и роликом.

Не нужно полностью устанавливать натяжной ролик. Нужно еще сделать стабилизирующее приспособление.

Стабилизация ленты

Износы на роликов или неровная их поверхность могут привести к тому, что во время работы абразивная лента постепенно сойдет с них. Стабилизирующее приспособление – это устройство на натяжном ролике, которое позволяет ему быть под углом, обеспечивающим удержание абразивной ленты по центру. Его устройство намного проще, чем оно выглядит, и состоит из фиксирующего болта, немного свободного хода натяжного ролика и регулирующего болта.

Сверление отверстий в болтах:
Для этой цели я изготовил приспособление, в виде клиновидного выреза в доске, которое поможет в момент сверления удерживать болт на месте. Можно сделать это и вручную, но я не рекомендую.

Фиксирующий болт

Фиксирующий болт, это простой болт с высверленным в нем отверстием, и который устанавливается на планку через широкое отверстие, которое находится ближе к точке вращения рычага. Так как он расположен между рычагом и роликом, его головку нужно сточить, чтобы ролик его не цеплял. Болт должен быть закреплен, как показано на рисунке.

Болт, на котором крепится ролик

Его нужно немного ослабить, чтобы натяжной ролик имел небольшой люфт. Но чтобы он не раскрутился, нужно изготовить корончатую гайку. Для этого нужно лишь сделать надрезы на гранях обычной гайки, чтобы она выглядела, как корона.

В самом болте будет два высверленных отверстия: одно для регулирующего болта, и оно будет выравнено в линию с отверстием фиксирующего болта, и другое для фиксирования корончатой гайки с помощью шплинта.

Болт для настройки:
После того, как натяжной ролик поставлен на свое место, можно установить регулирующий болт, который будет проходить сквозь отверстия фиксирующего болта и болта, на котором вращается натяжной ролик. Система работает, когда затягиваешь регулировочный болт, заставляя ось вращения натяжного ролика сместить угол вращения наружу, таким образом заставляя ленту стремится ближе к механизму. Пружина с другого конца рычага регулирует натяжение в противоположном направлении. Я рекомендую закрепить регулировочный болт контргайкой, так как вибрации могут ослабить его.

Примечание: Можно добавить пружину с обратной стороны натяжного ролика, но я не нашел причин, почему это стоит делать. Небольшим преимуществом будет то, что таким образом ролик, будет иметь меньший люфт. Но добавлю, что я этого не делал, и никаких проблем у меня не возникло.

Завершение работы по изготовлению станка своими руками

Когда все сделано, нужно еще раз проверить все болты, и убедиться, что механизм стабилизации собран правильно. Затем нужно включить приспособление в первый раз, что может быть страшновато. Как-будто управляешь автомобилем, где рулевое колесо и трансмиссия не работают. Я рекомендую на очень короткое время включать и выключать мотор, чтобы станок не вращался на полную мощь.

На самом деле, для меня самой сложной частью оказалась настройка пружины. Если будет натягивать слишком сильно, то лента не сможет вращаться… Слишком слабо – и ее невозможно удержать, она слетает, что само по себе опасно.

Готово!

Вот и все. У вас должен получиться приличный ленточный шлифовальный станок средней мощности, который по желанию можно преобразовать в более мощный.

Надеюсь вам понравился этот мастер-класс. Спасибо за внимание.
Original article in English

Ленточный шлифовальный станок своими руками

Одной из завершающих операций изготовления изделий является шлифование. Для его выполнения можно использовать наждачную бумагу, болгарку или шлифовальный станок. Чаще всего шлифовка требуется в производстве мебели. Наиболее производительным и точным будет ленточный шлифовальный станок по металлу.

Его можно использовать для финишной обработки не только деревянных деталей, но и металлических, применяя соответствующий абразивный материал. Можно избавиться от углублений и заусениц, удалить старое покрытие, получить гладкую поверхность или откалибровать деталь.

Виды шлифовального оборудования

Для завершающей обработки деревянных изделий существует несколько видов шлифовального оборудования.

Разновидности, зависящие от типа шлифующей поверхности:

Дисковые. Деталь обрабатывается на рабочем столе перпендикулярно (или под углом) к которому находится наждачный диск, связанный с двигателем. Предназначен для зачистки деталей цилиндрической, конической или шарообразной формы. Производительный и компактный станок.
Барабанный. Рабочий орган оборудования, как уже понятно по названию, является барабаном. Чтобы повысить производительность или совместить черновое и чистовое шлифование монтируют два барабана с разными размерами абразивных зёрен. Предназначен для обработки длинных плоских заготовок (доски, рейки).
Ленточный. Шлифующей частью является лента с абразивным напылением. Станок отличается высокой производительностью и относительно невысокой стоимостью.

Ленточный шлифовальный станок

Типы станков в зависимости от вида обрабатываемой детали:

Круглошлифовальные. С их помощью обрабатывают конические и цилиндрические наружные поверхности заготовок.
Бесцентровые. Предназначены для работы с деталями большой длины или без отверстия по центру.
Внутришлифовальные. Шлифуют отверстия разных форм. Больше всего востребованы в промышленности.
Плоскошлифовальные. Позволяют обрабатывать торцы и периферию круга. Могут оснащаться столами, которые вращаются или перемещаются продольно.

Наиболее востребованы не только в производстве, но и в частном домовладении ленточные плоскошлифовальные станки.

Конструкция ленточного станка

Шлифовальный станок по дереву состоит из двигателя, приводящий во вращение барабаны с помощью клиноременной передачи.

Клиноременная передача

На барабаны натягивают ленту с абразивными частицами, которая соединена концами. Она может находиться как в вертикальном, так и горизонтальном положении, а также под наклоном.

Для удобства обработки деталей на многих станках монтируют стол перпендикулярно рабочему органу. Чтобы регулировать режим обработки заготовок можно менять скорость движения барабанов.

Для удобства работы на ленточном шлифовальном станке нужно учесть разницу длины ленты и размера обрабатываемой детали. Лента должна быть длиннее, чем поверхность заготовки. В таком случае выполнение шлифовки будет более эффективным и качественным.

Нюансы исполнения ленточного станка могут отличаться. Рабочий стол может быть подвижным или жёстко закреплённым. А также рабочий стол может выполняться в форме гусеницы, выполняя дополнительно функцию подачи материала.

Либо же полное отсутствие рабочего стола и наличие свободной ленты, которая может находиться в любом положении. Ширина абразивной ленты может быть разной.

Любой плоскошлифовальный ленточный станок оснащается устройством для аспирации пыли, которая возникает при шлифовке.

Параметрами работы шлифовального оборудования являются скорость движения ленты, сила прижима детали к ленте, натяжение ленты. При слишком высокой скорости движения ленты и низким прижимом некоторые части заготовки могут остаться нешлифованными.

При слишком сильном прижиме детали и низкой скорости подачи ленты наоборот можно повредить деталь. Натяжение ленты производится благодаря перемещению ведомого барабана.

Сам рабочий станок может отличаться по зернистости. Её подбирают в зависимости от требуемой гладкости детали и материала заготовки. Именно твёрдость обрабатываемой детали влияет, в первую очередь, на характер абразивной поверхности.

На работу станка по дереву влияет качество склейки ленты. Она должна быть правильно соединена, быть целой без повреждений, чтобы в процессе шлифования не было нарушений работы оборудования.

Натягивая ленту на барабан нужно следить, чтобы шов при работе не цеплялся за обрабатываемый материал, а скользил по нему. То есть соединение ленты должно лежать по направлению движения, а не против.

Гриндер своими руками

Самостоятельное изготовление шлифовального станка

В домашних условиях профессиональное оборудование окупается нескоро в связи с нерегулярным использованием. Можно изготовить ленточный шлифовальный станок своими руками, чтобы сэкономить финансы на приобретении такого инструмента.

Самодельный плоскошлифовальный станок имеет основные конструктивные составляющие – двигатель, станина и барабаны.

Как сделать шлифовальный станок? Для станины лучше подобрать металлический лист, минимальные размеры которого 500х180х20 мм. Чем больше габариты рабочей поверхности, тем удобней и больше разных деталей можно будет обработать. Важно сторону станины, к которой будет прикреплена площадка с электродвигателем, обработать очень ровно.

С этим может помочь справиться фрезерный станок или гильотина. Площадка для двигателя должна быть из листа металла с габаритами 180х160х10 мм. Но обязательно нужно проверить, соответствуют ли её габариты размерам двигателя. Лист крепится к станине несколькими болтами.

В качестве двигателя самодельного ленточного шлифовального станка может выступать мотор от стиральной машинки.

Двигатель стиральной машинки

Подбирать электродвигатель стоит с мощностью до 3 кВт и скоростью вращения около 1500 об/мин. Важно зафиксировать агрегат на площадке крепко и надёжно.

Чтобы станок по дереву своими руками работал эффективно, скорость движения ленты должна быть около 20 м/с. Для обеспечения такого режима диаметр барабанов должен быть 200 мм.

С такими параметрами отпадает необходимость в использовании редуктора. Ведущий барабан присоединяется к валу двигателя напрямую, а ведомый барабан свободно вращается на валу в подшипниках.

Для экономии финансов можно в качестве барабанов использовать самоделки:

Изготовить квадраты 20х20 см из листов ДСП.
Составить стопку толщиной 24 см из выпиленных квадратов.
Из сложенного таким образом пакета выпилить диск диаметром 20 см. При изготовлении барабанов нужно учитывать, что в разрезе диаметр наружной части должен быть меньше диаметра центральной части на 2–3 мм. Это обеспечит нахождение ленты по центру барабана.

Ширина шлифовальной ленты должна быть 200 мм в соответствии с шириной барабанов.

Нужно выбирать соответствующую ширину шлифовочной ленты

Для её изготовления можно взять наждачные полосы, аккуратно склеив их между собой. В качестве хорошего основания может быть брезентовая ткань.

Чтобы лента при движении не проскальзывала, рекомендуется барабаны обтянуть резиной. Например, можно воспользоваться камерами для мопеда или велосипеда. Желательная высота слоя из резины должна быть 3 см.

Изготовив ленточный шлифовальный станок, можно получить в комплекте не только оборудование для шлифовки деревянных заготовок, но и инструмент для качественной заточки режущих металлических предметов.

Видео: Как сделать мини-ленточный шлифовальный станок

Как сделать ленточно шлифовальный станок своими руками. Лентопильные и шлифовальные станки по металлу.

Особенности шлифовальной машины.

Полировка, шлифование, зачистка, устранение царапин, удаление старой краски – это далеко не полный список возможностей ленточной шлифовальной машины. С помощью этого инструмента легко провести первичную обработку больших поверхностей, подготовить к сборке скосы и кромки различных заготовок, выполнять грубую или тонкую обработку изделий из дерева, металла или пластика. Электрическая шлифовальная машина в несколько раз сокращает время, потраченное на работу и освобождает вас от приложения дополнительных физических усилий.
Конструктивно и по внешнему виду ленточная шлифмашина напоминает электрорубанок, с той разницей, что вместо режущих лезвий по всей длине подошвы расположена шлифовальная лента, склеенная в кольцо. Она движется по роликам, обрабатывая заготовки.

С помощью специального рычага сбоку корпуса натяжение ленты ослабляется, после чего её можно заменить. После замены обязательно отцентрируйте ленту, используя рукоятку, отвечающую за угол установки переднего ролика.

Размер шлифовальной ленты в миллиметрах – это основной параметр, по которому разделяют этот вид шлифмашинок. Самый распространенный – 75х533 мм, после него идет 75х457 мм. Существуют профессиональные модели, рассчитанные на крупные ленты, размером 100х610 или 100х620 мм.

Малые ленточные шлифмашины компактны и удобны при обработке сложных профилей, большие – обладают высокой производительностью и хорошо зарекомендовали себя на больших поверхностях. Так как ленты, независимо от размера, стоят почти одинаково, мастера, использующие ЛШМ для «непрофессиональной» работы, предпочитают малые, поскольку они изнашиваются не так быстро.

Размер рабочей поверхности ЛШМ связан с размером ленты и влияет на производительность и устойчивость инструмента. Чем больше рабочая поверхность, тем проще вам будет вывести плоскость.

Мощность ленточной шлифовальной машины может варьироваться от 600 до 1000 Вт. Для машин с размером ленты 75х457 мм будет вполне достаточно 600-700 Вт, для ЛШМ с лентой 75х533 мм потребуется чуть побольше – до 950 Вт.

Скорость ленты измеряется в метрах в секунду. Чем она выше, тем выше производительность инструмента. В некоторых моделях используется электронная система регулировки скорости ленты, которая практически незаменима для аккуратной работы с чувствительными к нагреву материалами. Она помогает избежать дефектов обработки, снятия лишнего слоя материала. Для многих шлифовальных машин с высокой скоростью движения ленты такая «умная автоматика» просто необходима.

Пыль, возникающая при работе с ленточной шлифовальной машиной, подхватывается вентилятором и собирается в специальный мешок. В недорогих моделях такой «пылеотсос» малоэффективен, поэтому предпочтительнее использовать с ЛШМ промышленный пылесос.

Бесцентровые шлифовальные станки Grit GXC, GIC и GICS

Бесцентровые ленточно-шлифовальные станки Grit – отлично выполняют операции по обдирке, шлифовке и полировке круглой трубы из черной и нержавеющей стали.
Простая конструкция шлифовального станков не требует проведения сложных пуско-наладочных работ.

Данные модели бесцентровых шлифовальных станков, отлично подходят как для мастерских по производству металлоконструкций, так и для промышленных предприятий с серийным производством.

Скорость подачи заготовки и величина съема материала – настраивается оператором в зависимости от желаемого качества обработки. В среднем скорость подачи обрабатываемой трубы составляет 2 – 3 метра в минуту.

Станки Grit в стандартной комплектации, шлифовальные станки поставляются с насосами для подачи СОЖ – для “мокрого” шлифования.

Шлифовальные машины и их классификация

Шлифовальные машины используются для очистки, полировки и выравнивания различных поверхностей – из дерева, металла, пластика. Эти инструменты, несмотря на общее сходство, отличаются различными целями применения, мощностью, оснасткой и конструкцией.
Все шлифовальные машины оборудованы встроенной системой всасывания пыли, но мы всё же рекомендуем использовать при работе промышленный пылесос.

При выборе инструмента обращайте внимание на следующие основные характеристики: мощность устройства, площадь рабочей поверхности, вес и конструкцию пылесборника.

Если вы хотите купить шлифовальную машину, но не уверены в правильности своего выбора, обратитесь за советом к нашим специалистам. Они подскажут вам несколько подходящих по цене и функциональности моделей, которые будут в полной мере соответствовать вашим потребностям. На сайте нашего интернет-магазина «Город Инструмента» вы можете прочитать описания и отзывы о шлифмашинах других покупателей, посмотреть фотографии и скачать на свой компьютер инструкции по эксплуатации. На все товары мы даем фирменную гарантию производителя.

Различают несколько типов инструментов для шлифования. Расскажем о каждом подробно.

Ленточные шлифовальные машины

Применяются для устранения царапин, шлифовки, полировки и зачистки поверхности. Это, пожалуй, самый универсальный инструмент. С помощью него несложно избавиться от слоя старой краски на заготовке, провести грубую первичную обработку больших поверхностей, выровнять кромки и скосы различных деталей. Конструктивно эти инструменты напоминают электрорубанок, но вместо барабана с лезвиями используется гибкая лента с нанесенным на неё абразивным веществом.
Прямые шлифовальные машины

Коротко их называют прямошлифовальными. Это самый маневренный инструмент в группе. Они лучше всех остальных подходят для тонкой работы и финишной шлифовки сложных профилей и мелких заготовок. По удобству использования в труднодоступных местах прямым шлифовальным машинам нет равных. В качестве оснастки в них используются пальцевые и конические шлифовальные круги или специальные фрезы.
Эксцентриковые шлифовальные машины

Эту разновидность часто можно встретить в автомастерских, так как она отличается высочайшим качеством шлифовки. Благодаря сложной траектории движения полотна вибрация при работе практически неощутима, а поверхность обрабатывается медленно, но идеально. В быту такие машины получили название орбитальные, или “орбиталки”.

Благодаря сменным шлифовальным кругам можно выбрать степень интенсивности воздействия на заготовку из металла, пластика или дерева.
Полировальные машины

Финишная обработка поверхности – основная задача этого инструмента. Полировальные машины незаменимы для удаления царапин со стекол и пластика, “выведения” окрашенной поверхности перед нанесением лака или реставрации антикварной мебели. По принципу действия эти инструменты похожи на “болгарку”, только вместо режущего диска используется абразивный круг, а крутящий момент у электромотора намного выше.

В полировальных машинах в обязательном порядке присутствует регулировка скорости вращения, а в профессиональных моделях – система автоматического поддержания заданных оборотов.
Вибрационные шлифовальные машины

Созданы для финишной обработки поверхности из камня, пластмассы или металла. В качестве оснастки используются листы с абразивным материалом, в некоторых моделях есть возможность закреплять обычную наждачную бумагу на специальном зажиме.

Дельта-шлифовальные машины – это разновидность вибрационных, которая позволяет работать в труднодоступных местах благодаря специальной форме подошвы – в виде треугольника. С помощью такого инструмента можно легко обработать грани, пазы или канавки. Дельта-шлифовальные машины незаменимы при работе с оконными профилями.
Щеточные шлифовальные машины

Отличаются высокой производительностью. Чаще всего эти инструменты используются для снятия краски с больших заготовок или очистки металла от ржавчины. Как правило, они используются для грубой обработки, а финишная шлифовка производится с помощью другого типа шлифмашин.

Есть у щеточных шлифовальных машин ещё одна уникальная функция – при обработке древесины они проявляют её структуру, придавая изделию естественную красоту.

Ленточно-шлифовальные станки JET.

Ленточно-шлифовальные станки JET, как и все остальное оборудование компании Walter Meier AG, представлены на азиатских и европейских рынках с 90-х годов. Раннее оборудование JET распространялось на рынке инструментов США – почти 50 лет назад JET Equipment & Tools выпустила первые метало- и деревообрабатывающие инструменты. В состав «Вальтер Майер АГ» компания JET вошла в 1988 году. Сейчас ленточно-шлифовальные станки JET и вся продукция, выпускаемая под этой торговой маркой, широко представлена на мировых рынках инструментов. Компания Walter Meier AG считается ведущим поставщиком в сфере профессиональных и полупрофессиональных метало- и деревообрабатывающих инструментов.

Как правило, ленточно-шлифовальные станки JET – это профессиональные инструменты, которые используются для шлифовальных работ на небольших и средних производствах. Некоторые ленточно-шлифовальные станки JET с успехом используются в частных мастерских и в учебных заведениях. Ленточно-шлифовальные станки JET прошли сертификацию качества, получили европейские сертификаты СЕ и сертификаты соответствия нормам ANSI и ГОСТ.

Отличаются ленточно-шлифовальные станки JET наличием в их конструкции системы самостоятельного охлаждения и прекрасной балансировкой станка. Кроме того, все ленточно-шлифовальные станки JET позволяет выполнять точную и плавную регулировку скорости подачи. А барабанные ленточно-шлифовальные станки JET – регулировку высоты барабанов. Такие особенности станков этой марки позволяют выполнять максимально точную обработку поверхности обрабатываемой детали и высокоточную шлифовку.

Еще одна особенность, которая отличает ленточно-шлифовальные станки JET – графитовое покрытие шлифовальных подложек. Такая обработка подложек значительно повышает срок службы станков и повышают качество шлифовки. Кроме того, ленточно-шлифовальные станки JET позволяют регулировать шлифовальную ленту с помощью гибкой системы, что облегчает работу со сложными поверхностями.

Ленточно-шлифовальные станки JET позволяют обрабатывать внутренние и наружные элементы, работать с фасонными, цилиндрическими и коническими поверхностями. Также они подходят для затачивания режущего инструмента.

Ленточно-шлифовальные станки JET бывают осцилляционными, барабанными и тарельчатыми и т.д.

Все ленточно-шлифовальные станки JET, не зависимо от конструкции, отличаются выгодными для качественной и быстрой работы особенностями:

     оборудованы отшлифованным рабочим столом
    имеют особую, виброустойчивую и износостойкую конструкцию
    обеспечивают интенсивный отвод пыли от шлифования
    дают возможность быстрой замены шлифовальных элементов.

В компании «Электромотор» вы можете легко подобрать ленточно-шлифовальные станки JET. Наши консультанты подберут для вас наиболее точно подходящие под ваши требования агрегаты. В качестве гарантии качества мы располагаем сертификатами соответствия требованиям Европы и США, которыми обеспечены все ленточно-шлифовальные станки JET.

Лентопильные и шлифовальные станки по металлу

Несмотря на свою идеологию, которая касалась буквально всех сфер жизни советского человека, со школьной скамьи будущего взрослого гражданина учили, что труд сделал из обезьяны человека. Сейчас это говорится как пример чистой иронии. Однако в чем-то товарищи коммунисты были правы. Нормальный человек не только продолжает трудиться (лучшего и более законного способа заработать на жизнь пока не придумано), но и усовершенствует технологии и средства производства. Примером служит ленточный станок по металлу.

В советское время об высокотехнологических и прогрессивных ленточных станках можно было только мечтать. Несмотря на всю техничность и практику работы, пролетарий того времени используя любую технику доступную в те времена не смог бы противостоять новичку с относительно не богатым опытом обработки металла, который использовал бы ленточнопильный станок по металлу или ленточный шлифовальный станок по металлу. Разумеется, что выполнить подобный опыт не предоставляется возможности, но все же взвесив все за и против, да логически поразмыслив как следует мы придем к выводу явного преимущества и приоритета второго кандидата.

О достоинствах ленточнопильного станка по металлу или ленточного шлифовального станка можно сказать многое: хорошая скорость обработки, некоторая автоматичность производства, надежность, а также высокий уровень безопасности. Подробную информацию о видах и особенностях лентопильных станков можно узнать тут, а в данной статье мы рассмотрим лишь два вида – лентопильный и шлифовальный станки по металлу.
Такой ленточный станок по металлу является лучшим решением для производства заготовок. Своеобразное конструктивное построение позволяет осуществлять резку металла под углом от 45 до 90 градусов. Необходимый угол резания обеспечивается с помощь поворотных тисков, либо благодаря поворотной пильной раме.

Ленточнопильный станок по металлу имеет высокую точность реза, малый расход разрезаемых материалов и достаточно экономичен. Подобные характеристики позволяют широко использовать такое оборудование, как на малых производствах, так и на серийных заводах.

Резка фасонного профиля, различных труб, сплошных профилей из легких сплавов, конструкционной стали, любого цветного метала, чугуна, а также других материалов – незадача для ленточнопильного станка по металлу. Высокий уровень безопасности обеспечивается автоматическими системами блокировки и остановки механизмов конструкций всех видов ленточнопильных станков по металлу.

Отличная модульная конструкция этого ленточного станка по метлу позволяет с легкостью шлифовать различные металлы, изделия из него, а также различные материалы. Несмотря на свое название ленточнопильный шлифовальный станок по металлу многофункционален и надежен при использовании не только по металлу.

Конструктивная стабильность станков обладает высокой точностью шлифовки, полировки, удаления ржавчины и старого лака. Широкое применение такого станка обеспечивается возможностью наклона плеч ленточного шлифовального станка по металлу. Такая машина имеет высокую скорость движения шлифовальной поверхности, а также значительную её площадь. Внутри расположен достаточно мощный электродвигатель.

Смена шлифовальной ленты производится очень быстро. Ленточная шлифовка является всегда востребованной, ведь позволяет обработать любую шероховатость плоской поверхности, что всегда было заключающим этапом любой работы с таковыми. Ленточный шлифовальный станок поможет удалить Вам дефект поверхности и подвести итог Вашего труда.
Надеемся, что эта информация принесет Вам пользу в предстоящем выборе необходимых станков и осуществления поставленных рабочих задач.

Как сделать самодельный ленточно-шлифовальный станок

Я решил сделать еще одинсамодельный станок по дереву , для шлифовки мелких работ. Это мини станок по дереву – ленточный. Мысль создать и облегчить шлифовку своих изделий по дереву у меня была давно. Выбрав время, я приступил к созданию своего станка.

У меня уже был опыт, и я сделал хороший самодельный станок по деревусвоими руками. Он очень облегчил мне процесс изготовления изделий по дереву, но мне нужен был станок с другими характеристиками шлифовки. На станке планировал закруглять и делать плавные переходы вырезанных узоров или деталей.

Основные детали станка

    двигатель – 1 шт
    станина – 1 шт
    катки – 2 шт

Двигатель я снял от старой стиральной машины. Многие наверно помнят , были такие раньше круглые. “Рига” по моему название. Станину вырезали мне из толстого листа железа. Размер – 500 x 180 x 20 мм. Одну длинную сторону мне ровно обрезали на фрезерном станке по металлу. Ровная сторона нужна для крепления площадки с двигателем.

Размеры площадки – 180 x 160 x 10 мм. Я сделал разметку и просверлил три отверстия 10 мм сверлом. Затем разметил по отверстиям торец, ровно обрезанной станины, просверлил в нем отверстия сверлом 8,5 мм и нарезал резьбу метчиком на 10 мм. Если отверстия немного не совпадают, просверлить в площадке можно на 11 мм.

Тремя болтами притянул площадку к станине, и по шпилькам в двигателе разметил отверстия для крепежа двигателя к площадке. Двигатель у меня плотно лежит на станине. Разметив и просверлив отверстия на 8,2 мм , затянул четыре гайки. Катки я заказал токарю, размер – диаметр 55 мм, ширина 38 мм, бортики по 4 мм и проточка в глубь на 4 мм.

Первый каток просверлен под посадку на вал двигателя. Во втором сделана проточка под два подшипника. Токаря знают какой надо делать размер для посадки на горячую. Разогрев каток до температуры , чтоб попавшая на него вода шипела, можно легко вставить два подшипника.

Также токарь выточил шпильку под внутренний диаметр подшипника и на конце нарезал резьбу. Крепил второй каток на уголок 70 x 70 мм, к которому прикрепил металлическую пластину размер – 170 x 60 x 8 мм. Пластину к уголку закрепил четырьмя болтами, разметил, затем просверлил четыре отверстия в уголке и пластине 8 мм сверлом. Стянул болтами и просверлив отверстие на 12 мм , установил каток затянув гайку. Разметку надо делать так,чтобы катки находились на одинаковой высоте от станины.

Последний этап – это просверлить в уголке отверстия 10 мм сверлом и сделать разметку в станине. Катки должны находиться на одной линии. Сделав разметку, сверлим сверлом 8,5 мм и нарезаем резьбу метчиком 10 мм . В уголке нужно просверлить рядом еще отверстие и расточить овалом . В дальнейшем расслабив болты у меня есть ход передвижения катка, для натяжки шлифовальной ленты.

Расстояние между центрами катков на моем самодельном станке по дереву300 мм. Ленту клеил из наждачного полотна на основе материала . Клеил в стык, подложив с низу тонкий плотный материал, типа брезент. Клей применять надо хороший, я пользовался 88. На катки обязательно надо натянуть резину, как сейчас на шлифовальных машинках. Ширина резины и ленты на моем станке 30 мм. Резину подбирал от камер велосипеда или мопеда.

Можно заранее выточить катки с диаметром той резины какую подобрали. При натяжки ленты использую линейку шириной 30 мм, чтобы установить ровно без перекосов. Это был второй самодельный станок по дереву своими руками сделанный. Время на шлифовку и доводку сократилось в разы.

На таком самодельном станке по дереву, сделанного своими руками, на много быстрей производить шлифовку изделий из дерева, чем это делать в ручную. Лента меняется очень быстро, и у меня обычно заготовлено разной зернистости ленты в запас.

В арсенале домашних умельцев зачастую имеется несколько видов станков. При изготовлении самодельных устройств и моделей приходится мастерить всевозможные приспособления, позволяющие доводить изделие до идеального вида. Например, для того чтобы сделать миниатюрные изделия из дерева, очень пригодится настольный ленточно шлифовальный станок своими руками.

Изготовьте две боковые стенки шлифовального станка. Размеры стенок выберите, исходя из параметров имеющихся у вас деталей; в первую очередь, это зависит от размеров электродвигателя и пассика. Отверстия для подшипников также выбираются индивидуально, с учетом их размера.

Из стандартной мебельной угловой стяжки изготовьте приспособление для изменения натяжения наждачной бумаги. Разогните уголок молотком и привинтите болтом с гайкой к полукруглому основанию, выполненному из доски.

При помощи кольцевой фрезы проделайте в боковых стенках станка отверстия под шарикоподшипники. С наружной стороны закройте места крепления подшипников заглушками из фанеры, предварительно вырезав в них отверстия для вала.

На токарном станке выточите вал из черенка от садового инструмента. Размеры вала подберите с учетом высоты боковых стенок станка, а его длина должна равняться ширине устройства. По краям вала закрепите два шарикоподшипника и шкив. При этом учитывайте, что длина внутренней выточки на валике должна быть равна ширине кольца наждачной бумаги, используемой для шлифования.
На противоположном конце станка поместите электромотор. Для обеспечения безопасности в обращении со станком рекомендуется закрыть мотор защитным кожухом, который удобно изготовить из тонкой фанеры.

После сборки основных деталей шлифовального станка в единое целое установите на валы кольцо из наждачной бумаги. При склейке кольца обрежьте его верхний конец под острым углом (по диагонали), чтобы при шлифовке деталей была исключена возможность зацепления заготовки за стык.

как изготовить своими руками дисковый, ленточный или барабанный, рекомендации по подбору материала, обзор заводских моделей, советы по уходу и обслуживанию

Шлифовка древесины является обязательной процедурой, предшествующей финишной отделке. Для выполнения работы используются специальные станки, действующие на разном принципе и шлифующие материал в разном направлении. Однако, цена таких устройств довольно велика. Для домашнего мастера не всегда целесообразно приобретать оборудование, которое будет использоваться от случая к случаю. Правильнее изготовить шлифовальный станок по дереву своими руками, что обойдется значительно дешевле и позволит получить вполне эффективное устройство.

Принцип действия

Существует три основных конструкции шлифовальных станков по дереву:

Дисковый.
Ленточный.

1-Дисковый станок 2-Ленточный станок 3-Барабанный станок

Дисковый станок представляет собой вращающийся диск, на плоскость которого закреплен абразив (наждачная бумага). Шлифовка производится путем прикладывания кромок или боковых поверхностей детали к диску, для чего примерно посередине устанавливается стол или опорная планка. Эта конструкция оптимальна для шлифовки прямых или выпуклых кромок.

Ленточный тип представляет собой два барабана, установленных либо вертикально, либо горизонтально. Один из них приводной, второй — натяжной. Абразив представляет собой петлю из наждачной бумаги, которая склеивается по шаблону. Петля устанавливается на оба барабана и натягивается. После запуска двигателя она образует постоянно движущуюся полосу абразива. Шлифовка происходит путем прижатия ленты к поверхности детали с помощью специального прижима («утюжка»). Он перемещается влево и вправо, обеспечивая прижатие наждачки ко всем участками обрабатываемой поверхности.

Барабанный станок используется для шлифовки вогнутых кромок. Он представляет собой вращающийся цилиндр сравнительно небольшого диаметра (6-8 см), на который устанавливается абразив.

Наиболее простыми конструкциями являются дисковая и барабанная. Изготовление ленточного станка значительно сложнее, но и эффективность от его намного больше. Такие установки позволяют качественно шлифовать щиты и детали большой площади, обеспечивая высокое качество поверхности.

Для установки ленточного станка в мастерской понадобится большая площадь, что надо учесть при выборе конструкции.

Особенности и технические характеристики

Основная особенность шлифовальных станков по дереву заключается в специфическом способе регулировки качества обработки. Она происходит путем изменения зернистости абразива. Обычно процесс начинают с наждачной бумаги с крупным зерном, потом последовательно уменьшают его величину и завершают процедуру шлифовкой мелкой шкуркой. Всего используют 2-3 смены, но могут быть и более постепенные методики.

Вторая особенность заключается в способе установки абразива. Если на ленточный станок устанавливается заранее склеенная петля, то на дисковые конструкции надо закрепить круг из наждачной бумаги на плоскость. Оптимальный способ — использование «липучки», но проще всего наклеивать абразив на клеевой состав или двусторонний скотч. Второй способ проще, но и дороже.

Технические характеристики каждого станка несколько отличаются друг от друга.

Для дисковых установок:

Диаметр рабочего органа.

Скорость вращения.

Для ленточных станков:

Ширина ленты.
Величина рабочей базы (расстояние между центрами приводного и натяжного барабанов).
Скорость движения петли.

Диапазон перемещения рабочего стола в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Длина заготовки для склейки петли.

Для барабанных станков:

Диаметр рабочего цилиндра.
Высота цилиндра.

Скорость вращения.

Все эти параметры зависят от планируемой производительности, размеров установок, величины обрабатываемых деталей. Необходимо учесть объемы ожидаемой работы, величину деталей, специфику обработки.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Чем чище должна быть поверхность в результате шлифовки, тем качественнее должен быть изготовлен станок. Биения, неровности и прочие изъяны станут причиной появления рисок, способных заметно ухудшить качество обработки.

Достоинства и недостатки

К достоинствам шлифовальных станков следует отнести:

Качество и скорость обработки.
Высокая производительность.
Возможность получить поверхность нужной шероховатости.
Способность обработки не только самой древесины, но и предварительной шлифовки финишного слоя.

Недостатками являются:

Выделение большого количества пыли, требующей организации системы пылеудаления.
Большие количества расходников (абразива) нескольких типоразмеров.
Сложность в изготовлении и обслуживании (особенно это относится к ленточным установкам).

Учитывая имеющиеся недостатки, перед началом сборки надо определиться, насколько станок необходим. Если он будет использоваться только изредка, тратить время на изготовление нецелесообразно — можно обойтись ручным инструментом.

Варианты изготовления своими руками

Рассмотрим способы сборки шлифовальных станков разных типов:

Дисковый

Самый простой способ создания дискового станка — закрепленная на столе электродрель с установленным шлифовальным кругом. Другой доступный вариант — изготовление и установка шлифовального диска на вал циркулярной пилы. При этом, надо собрать устройство для уменьшения скорости вращения (система понижающих шкивов или электронное устройство).

Если необходимо сделать станок «с нуля», придется собрать:

Опорную площадку с подставкой для электродвигателя.
Подставку или рабочий стол.

Диск под установку абразива с возможностью крепления на вал двигателя.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Как правило, изготавливают фанерные диски, которые устанавливают на вал с помощью муфты и резьбового крепления. Этот узел придется заказать у токаря. Высота стола должна быть такой, чтобы крепление диска находилось ниже его плоскости.

Ленточный

Для сборки такой шлифовальной установки надо действовать поэтапно:

Собрать станину. Она представляет собой две тумбы, на которых будут установлены приводной барабан с электродвигателем и приводной барабан с натяжным устройством.
Соединить тумбы рамой, на которой будет двигаться рабочий стол (по горизонтали, перпендикулярно движению ленты).
Собрать устройство подъема рабочего стола для регулировки высоты при обработке больших деталей.
Изготовить устройство для перемещения «утюжка».
Изготовить защитный кожух и подключить к нему патрубок системы пылеудаления.
Собрать электрическую систему запуска и остановки станка (кнопка «пуск», автомат и т.п.).

Наибольшую сложность представляют собой барабаны для установки абразива, натяжные устройства к ним и система подъема/опускания стола. Их придется частично заказывать у токаря, частично собирать на месте. Найти готовые узлы вряд ли удастся, поскольку они очень специфичны и редко встречаются на распространенных механизмах.

Барабанный станок

Самым простым вариантом станет установка электродвигателя так, чтобы его вал проходил сквозь отверстие в рабочем столе. Для этого надо собрать станину в виде опорной площадки с подставкой и вертикальной пластиной. На ней делаются отверстия и крепится электродвигатель. Барабан устанавливается на валу при помощи резьбового крепления. Его проще всего изготовить из древесины, или использовать отрезок от пластиковой трубы для канализации. Наждачную бумагу обертывают вокруг барабана и фиксируют саморезами или мелкими гвоздями.

Во всех случаях надо обеспечить невысокую скорость движения абразива. Надо выбирать электродвигатели с количеством оборотов не более 1000. Особо опасными станками являются ленточные. При высокой скорости движения край ленты способен разрезать любой материал и причинить серьезные травмы.

Выбор материала

В домашних условиях проще всего изготовить станок из древесины. Однако, следует учитывать, что она имеет малый вес и не способна погасить биения станка. Поэтому понадобится высокая жесткость соединений и прочное крепление станины к полу. Другой вариант — металлическая станина из уголка, швеллера или двутавра.

Такой станок массивнее, тяжелее, вибрация и биения будут легче гаситься. Однако, понадобятся сварочные работы, нарезка заготовок и прочие действия с металлом, что доступно не всем. Окончательный выбор определяется возможностями и предпочтениями владельца.

Уход и обслуживание

Работа шлифовальных станков сопровождается выделением больших количеств пыли. Для ее удаления используются мощные местные вытяжные установки. Если они отключены, использовать оборудование нельзя — это угрожает здоровью работника. Однако, полностью избавиться от пыли невозможно, поэтому по окончании работы следует сразу же тщательно очистить станок при помощи промышленного пылесоса и щетки.

Замену абразива производят по мере его выхода из строя или по технологическим условиям обработки. Для сохранения производительности надо иметь запас готовых дисков с установленной наждачкой, или склеенных шлифовальных лент разного типа. Их хранят в закрытом шкафу, чтобы не накапливалась пыль и не деформировалась поверхность ленты.

Во время работы образуется значительный заряд статического электричества. Для его отведения требуется качественное заземление. Необходимо периодически проверять его состояние и восстанавливать при необходимости.

Хотите собрать шлифовальный станок своими руками?

Конечно!Неособо

Подведем итоги

Самодельный шлифовальный станок требует достаточного места в мастерской и нуждается в значительных количествах абразива. Принимая решение о самостоятельном изготовлении такого устройства, следует тщательно взвесить необходимость этого и свои возможности.

Существуют три вида конструкции:

Дисковые станки. Просты в изготовлении, могут быть сделаны из циркулярной пилы.
Барабанные. Компактные устройства, оптимальные для шлифовки кромок деталей вогнутой формы.
Ленточные. Способны шлифовать плоскости, обеспечивают высокое качество поверхности. Являются наиболее сложными в изготовлении из-за большого количества специфических узлов и деталей.

Изготовление станка потребует использования определенных инструментов и материалов, выбор которых обусловлен возможностями владельца. Полностью обойтись своими силами не получится, некоторые узлы придется заказать у токаря. Важно обеспечить невысокую скорость движения абразива, чтобы не создавать опасности получения травм или разрушения заготовок.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-инструкция: шлифовальный станок своими руками

Приспособления для ленточной шлифовальной машины своими руками. Как сделать ленточный шлифовальный станок своими руками

Ручные электроинструменты в данный момент приобрели большое распространение, что без их не обходится ни один мастер-умелец. Однако иногда и этого инструментария бывает маловато, и появляется надобность серьёзного оборудования своей мастерской. Так и в моей практике наступил период, когда стал необходим ленточный шлифовальный станок, позволяющего обрабатывать поверхности больших деталей.

Промышленные экземпляры шлифовальных станков стоят слишком дорого. Поэтому пришлось придумывать что-то самому. Обычная ручная ленточная машинка, в которой непрерывная шлифовальная лента движется по прямолинейной поверхности подошвы абразивной стороной наружу, показалась мне идеальным конструктивным прототипом самодельного станка. Естественно, мой станок окажется значительно больших размеров, и установлен он будет стационарно.

Случилось так, что мне потребовалось обработать большое количество деталей длиной около двух метров. Это и определило размеры стола и самого будущего станка (фото 1) .

Электродвигатель выбирать не пришлось. На станок поставил имеющийся у меня мотор мощностью 2,5-3,0 кВт и числом оборотов 1500 в минуту. Если скорость ленты выбрать около 20 м/с, то диаметр барабанов должен быть близким к 200 мм. Таким образом получилось, что при оборотах нашего двигателя для станка не требуется редуктор.

Из двух барабанов один играет роль ведущего. Он должен жёстко сидеть на валу двигателя, а другой – натяжной – свободно вращаться на подшипниках вокруг неподвижной оси. Для регулирования натяжения ленты достаточно сместить эту ось вдоль рабочего стола в ту или иную сторону (фото 2) . Стол я соорудил из толстого соснового бруса, но сейчас считаю, что его надо было делать из листового металла. “

Совершенно очевидно, что от длины стола зависят расстояние между валами и длина шлифовальной ленты. Определяющим является и размер всей платформы, на которой монтируются детали станка (электродвигатель с ведущим барабаном, рабочий стол, ведомый барабан с натяжным устройством). Со стороны ведомого барабана стол должен иметь скос (фото 3) . обеспечивающий плавное касание ленты (особенно её проклеенного стыка) поверхности рабочего стола.

Изготовить ведущий шлифовальную ленту (фото 4) и натяжной (фото 5) барабаны можно из ДСП. Для этого достаточно напилить из плиты заготовки размерами 200×200 мм и собрать из них пакет в 240 мм. Квадратные плитки – каждую отдельно или (если позволит токарный станок) вместе, сложив заготовки на оси, – проточить до диаметра 200 мм. Последний вариант предпочтительней, поскольку можно изготовить барабан за одну установку. Следует иметь в виду, что диаметр барабана в центре должен быть больше на 2-3 мм, чем по краям. Известно, что при такой геометрии поверхности гибкая лента будет держаться посередине барабана. На мой взгляд, оптимальная ширина ленты – 200 мм. Из одного рулона наждачного полотна шириной в 1 м можно легко склеить 5 таких лент.

Если в самом начале я рассчитывал обрабатывать исключительно деревянные заготовки (фото 6-10) , то в процессе эксплуатации открыл и дополнительбыстро и качественно точить специальный инструмент, например, различные профильные полносборные фрезы.

Оказалось, что чем длиннее рабочий стол, тем больше возможности для фантазии при выборе технологического приёма обработки изделия. Лично мне приходилось работать с лентой около 4,5 м, при этом длина обрабатываемых деталей достигала 2 м. Это не говорит о том, что длина заготовок не может быть ещё больше. При определенных условиях длина шлифуемых заготовок может и не иметь значения. Если они узкие, то любую из них ные возможности станка. Теперь мне не надо обращаться в специализированные мастерские для заточки режущего инструмента: рубанков, фуганков, рейсмусов и прочего (фото 11-13) . Такого качества заточки топоров (фото 14) , ножей, стамесок и различных долот я не мог добиться раньше ни на одном универсальном точильном оборудовании. А если убрать деревянный стол и сделать его из железа, то можно будет легко, можно положить на абразивную ленту (фото 15). Но когда длина обрабатываемой детали равна или меньше длины стола, то достичь идеальной шлифовки всей поверхности много проще, чем при перемещении крупной заготовки.

Ленточный используют в тех случаях, когда необходимо выполнить чистовую обработку деталей, то есть в качестве оборудования для осуществления финишных технологических операций. Чаще всего такие станки применяются в мебельной промышленности, с их помощью выполняют обработку деталей, изготовленных из древесины различных пород. Но использовать ленточно-шлифовальный станок можно и для обработки металлических деталей, для чего применяется лента с соответствующим абразивным материалом.

Области применения станка

Основными задачами, которые выполняет ленточный станок шлифовальной группы, являются: финишное выравнивание обрабатываемой поверхности, доведение уровня шероховатости поверхности до требуемого, доведение обрабатываемых поверхностей до уровня гладкости перед их покрытием лаком и другими отделочными материалами. Также ленточный станок применяется для устранения незначительных дефектов обрабатываемой поверхности: углублений, возвышений и заусенцев, обработки финишного покрытия: удаления наплывов грунтовки и лака, грата, шлифовки внутренних поверхностей, обработки закруглений на поверхности детали.

Вариант заводского производства, чертежи которого вполне можно использовать для создания аналогичного самодельного устройства.

Ленточный станок может быть использован для обработки деталей, изготовленных из различных материалов: древесины, простой и , цветных металлов. Что удобно, обрабатывать при помощи ленточного станка можно детали, которые имеют различную форму: четырехугольную, круглую и плоскую. При помощи такого оборудования можно обрабатывать круглые и трубные детали, отличающиеся большим диаметром своего поперечного сечения.

Конструктивные особенности станка

Рабочим инструментом любого ленточного является лента, на поверхность которой нанесен абразивный порошок. Она выполнена в виде кольца и размещена между двумя вращающимися барабанами, один из которых является ведущим, а второй ведомым.

Вращение на ведущий вал ленточного станка передается от электродвигателя, который соединен с ним при помощи ременной передачи. Скорость движения ленточного механизма можно регулировать, тем самым изменяя режимы обработки деталей. Лента плоскошлифовального станка может располагаться горизонтально или вертикально, а также под определенным углом, что допускают некоторые модели оборудования данной категории.

Выбирая модель ленточного шлифовального станка для обработки той или иной детали, важно учитывать длину поверхности, которую необходимо подвергнуть шлифовке. Намного удобнее обрабатывать на таких станках детали, длина поверхности которых меньше, чем длина абразивной ленты и рабочего стола. При соблюдении таких условий и качество обработки будет намного выше.

Ленточный шлифовальный станок может иметь различное конструктивное исполнение: с подвижным и неподвижным рабочим столом, со свободной лентой. К отдельной категории относится широколенточное оборудование, особенность которого заключается в том, что их рабочий стол, являющийся одновременно и элементом подачи, изготовлен в форме гусеницы. В тех моделях оборудования, в конструкции которых предусмотрен рабочий стол, абразивная лента расположена в горизонтальной плоскости, а в оборудовании со свободной лентой, в котором рабочего стола не предусмотрено, она может иметь различное пространственное положение.

Обязательным конструктивным элементом любого ленточного шлифовального станка, в том числе и настольного, является вытяжное устройство, которое необходимо для удаления пыли, в большом количестве образующейся в процессе обработки. Как профессиональный, так и любой самодельный шлифовальный станок, использующийся в домашней мастерской или гараже, приводится в действие от электрического двигателя.

Принцип работы

К основным параметрам работы ленточного шлифовального станка относятся скорость подачи и усилие, с которым лента прижимается к обрабатываемой детали. Такие параметры, как степень зернистости абразивной ленты, следует выбирать в зависимости от того, из какого материала изготовлена обрабатываемая деталь, а также от степени шероховатости, которой должна обладать поверхность обработанного изделия.

Характеристики обрабатываемого материала, в частности, его твердость, в первую очередь влияют на то, с какой зернистостью следует выбирать абразивную ленту. Режимами обработки, которые напрямую связаны между собой, являются скорость подачи и усилие прижима ленты. Так, если проводить шлифование на большой скорости, но с незначительным усилием прижима абразивной ленты, то некоторые участки поверхности детали могут оказаться необработанными. Если же, наоборот, увеличить усилие прижима и снизить скорость подачи, то можно столкнуться с тем, что на отдельных участках обрабатываемой поверхности могут появиться прожоги и почернение материала.

Еще одна вариация станка — вид со стороны рабочей поверхности ленты

На результаты шлифовки оказывает влияние и то, насколько качественно склеена абразивная лента. Чтобы получить высокое качество обработки и не столкнуться со сбоями в работе ленточного станка, не следует использовать абразивные ленты, которые склеены неправильно или имеют надорванные края. При надевании ленты на валы оборудования следует располагать ее так, чтобы конец шва, лежащий внахлест, не задирался об поверхность обрабатываемой детали, а проскальзывал по ней. Подробнее о склеивании ленты в видео ниже.

Любой, в том числе ручной шлифовальный станок должен предусматривать возможность регулировки натяжения ленты, что обеспечивается за счет перемещения подвижного вала, который не является приводным. Натяжение ленты – очень важный параметр, при выборе которого следует руководствоваться правилом «золотой середины». Если ленту шлифовального станка натянуть слишком сильно, то это может привести к ее разрыву в процессе работы, а слишком слабое ее натяжение является причиной проскальзывания и, как следствие, ее чрезмерного нагрева. Основной характеристикой для определения степени натяжения ленты является стрела ее прогиба, которую замеряют при легком нажатии на ее поверхность в натянутом состоянии.

Ручной ленточный станок шлифовальной группы может обслуживаться одним оператором, который перемещает рабочий стол с обрабатываемой деталью и проворачивает его так, чтобы подвести под абразивную ленту все участки ее поверхности.

Как сделать ленточно-шлифовальный станок

Многие домашние мастера и профессионалы задаются вопросом, как изготовить шлифовальный станок своими руками. Причина возникновения такого вопроса достаточно проста: высокая стоимость серийного шлифовального оборудования, окупить которое при нерегулярном использовании не всем под силу. Для того чтобы сделать такое оборудование, понадобится несколько основных составляющих: электродвигатель, катки и надежная станина. Естественно, не будут лишними чертежи такого устройства или его фото. Также в конце статьи можно посмотреть ролики по сборке ленточного станка своими силами.

Двигатель для ленточного шлифовального оборудования найти несложно, его можно снять с отслужившей свой срок стиральной машинки. Станину придется сделать самостоятельно, для этого можно использовать лист металла с размерами 500х180х20 мм. Одну сторону станины следует обрезать очень ровно, так как к ней необходимо будет крепить площадку, на которой будет смонтирован электродвигатель. Площадку для электродвигателя также следует сделать из листа металла с размерами 180х160х10 мм. Такую площадку нужно закрепить к станине очень надежно при помощи нескольких болтов.

Еще один вариант исполнения станины

Эффективность ленточного шлифовального станка напрямую зависит от характеристики электродвигателя, который на нем установлен. Если вы собрались сделать шлифовальный станок своими руками, то вам вполне подойдет электродвигатель с мощностью 2,5–3 кВт, развивающий порядка 1500 оборотов в минуту. Для того чтобы при использовании такого двигателя шлифовальная лента перемещалась со скоростью 20 м/с, барабаны должны иметь диаметр порядка 200 мм. Что удобно, если подобрать двигатель с такими характеристиками, то вам не потребуется делать редуктор для своего шлифовального станка.

Ведущий вал соединяется с валом электродвигателя напрямую, а второй — ведомый — должен свободно вращаться на оси, которую устанавливают в подшипниковые узлы. Чтобы абразивная лента более плавно касалась поверхности обрабатываемой детали, участок станины, на котором устанавливается ведомый вал, следует выполнить с небольшим скосом.

Сделать валы для ленточного шлифовального станка с минимальными финансовыми затратами можно из плиты ДСП. Просто нарезаете из такой плиты квадратные заготовки размером 200х200 мм, сверлите в них центральные отверстия и пакетом с суммарной толщиной 240 мм насаживаете их на ось. После этого вам останется только проточить полученный пакет и сделать из него круглый вал с диаметром порядка 200 мм.

Чертежи и подробный разбор некоторых деталей станка, выполненного из дерева.

Ленточно-шлифовальный станок из дерева (нажмите, чтобы увеличить)

Механизм регулировки наклона стола Блок пластины Натяжитель ленты Станок в сборе

Когда работа с деревянной поверхностью подходит к завершению, наступает этап финишной шлифовки. Чтобы выполнить шлифовку без заусенцев, царапин, красиво закруглить острые углы любой детали, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по дереву. Этот инструмент поможет выполнить шлифовку профессионально даже новичку, который впервые взял аппарат в руки. При наличии желания можно сделать шлифовальную машинку самостоятельно, используя лишь подручные средства.

Промышленностью выпускаются несколько видов машинок, отличающихся как конструктивно, так и по назначению. Вот основные из них:

Эксцентриковая или орбитальная, в этом случае подошва инструмента одновременно вращается вокруг своей оси и по некоторой орбите. Получается так, что каждый раз она проходит немного в другом месте, поэтому царапины и заусенцы затираются с каждым проходом все сильнее и сильнее.

Вибрационная модель. Здесь рабочая подошва осуществляет возвратно-поступательные движения с частотой порядка 20000 движений в минуту. Именно за счет этих движений и происходит шлифовка.
Угловая шлифовальная машина, которую в народе принято называть «болгаркой». С помощью этого инструмента проводят грубую обработку деталей, крупных бревен и т.п. Для обработки применяются абразивные круги необходимой зернистости.
Ленточная шлифовальная машинка, которая обычно используется для работ на больших поверхностях. Конструктивно она представляет собой валики, приводимые в движение электродвигателем, на которые надета наждачная лента.

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками + (Видео)

Сделать ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

подобрать подходящие материалы и детали;
сделать надежную основу для закрепления инструмента;
установить подходящую столешницу;
закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
смонтировать мотор и барабаны;
закрепить наждачную ленту.

Чтобы обрабатывать довольно крупные детали и элементы необходимо изготовить крупную копию серийной шлифмашинки. Например, если взять электродвигатель мощностью 2 Квт или более мощный с частотой вращения ротора 1500 оборотов в минуту, то редуктор можно не ставить. Мощности такого двигателя вполне достаточно, чтобы вращать барабан порядка 20 см в диаметре и обрабатывать детали около 2 м.

Также можно использовать электрический двигатель от старой стиральной машинки. Станину в этом случае делают из толстого листа железа, подготовив место для установки мотора и тщательно закрепив его болтами для устранения вибрации. Конструкция такой машинки представляет собой 2 барабана, причем один из них зафиксирован, а второй может натягиваться и вращается на подшипниках вокруг оси. Основу для станка желательно выполнить из металла или нескольких листов толстой фанеры. Барабаны делают на токарном станке из ДСП. Лента нарезается из полотен наждачной бумаги шириной порядка 20 см и закрепляется на станине. Чем больше будут размеры стола, тем большие по размеру детали можно будет укладывать и обрабатывать в дальнейшем. Чертежи готовых изделий можно найти в сети.

https://youtu.be/vDs1gBM_MW4

Делаем шлифмашинку из болгарки

Многие могут сказать, что «болгарка» это же и есть угловая шлифовальная машинка, однако тут скрываются некоторые тонкости. Следует иметь ввиду, что УШМ имеет очень высокие обороты и зачастую довольно приличный вес. Чтобы отполировать поверхность болгаркой необходимо иметь немалый опыт в этом деле и пользоваться специальными полировочными дисками и кругами. Шлифовальная машинка имеет намного меньшие обороты двигателя и вес. Для работы заводской шлифовальной машинкой не требуется определенного опыта и сноровки.

Самостоятельно сделать из болгарки хорошую шлифовальную машинку, не уступающую по своим параметрам заводской машинке, можно только путем доработки ее электрической схемы, путем монтажа регулятора на более низкие обороты и путем применения специальных шлифовальных насадок.

Делаем шлифмашинку из дрели

Чтобы превратить обычную, бытовую электрическую дрель в шлифовальную машинку нужно оснастить ее специальной насадкой – рабочим барабаном или специальной опорной тарелкой, в зависимости от поставленной задачи.

Опорная или шлифовальная тарелка представляет собой пластиковую или резиновую основу с наклеенной наждачной бумагой и хвостовиком для зажима в патрон дрели. Тарелки с гибким валом подходят для работы с незакрепленной дрелью, а с жестким лучше применять только для хорошо закрепленной дрели.

Шлифовальные барабаны для бытовой дрели конструктивно представляют собой обычный цилиндр, хвостовик и наклеенную на цилиндр наждачную бумагу. При использовании барабанов рабочая поверхность шлифмашинки располагается параллельно оси вращения.

Делаем орбитальную шлифмашинку

В настоящее время сделать орбитальную машинку своими руками можно только из поломанной орбитальной машинки. Связано это со сложным устройством вращения рабочего диска, повторить которое самостоятельно довольно проблематично. Также следует иметь ввиду, что изготовленная специализированной фирмой машинка будет стоить не слишком много, а сделать ее своими руками будет очень сложно и займет много времени.

Делаем шлифмашинку из компьютерного винчестера + (Видео)

Любой, отслуживший свое жесткий диск можно переделать в миниатюрную шлифовальную машинку. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

полностью разобрать винчестер и убрать из корпуса все, что расположено слева от магнитных дисков;
вырезать рабочий круг из наждачной бумаги, сделать по центру круга отверстие для шпинделя;
наклеить на вращающийся диск винчестера несколько полосок двустороннего скотча и закрепить на нем наждачную бумагу;
сделать защитный экран, защищающий глаза от возможного вылета изготовленного наждачного диска;
подключить готовую конструкцию к блоку питания от компьютера и пользоваться.

Конечно такая конструкция не обладает высокой мощностью, но заточить небольшой нож или ножницы вполне возможно.

Шлифовальные станки от производителя стоят дорого и поэтому если они используются нечасто, то невольно задумываешься – покупать его или нет.

А если вдобавок в наличии нет свободных денег, то приходиться что-то мастерить своими руками. Так получилось и с этим самодельным шлифовальным станком.

За образец был взята самая простая ручная шлифовальная машинка (о том как выбрать эксцентриковую шлифовальную машинку читайте ). В такой шлифмашинке абразивная лента движется по поверхности подошвы, шероховатой стороной наружу (абразивом).

То есть в будущем ленточно-шлифовальном станке я заранее заложил те же принципы, изменив только в планах размеры – станок мне нужен большой, чтобы на нем было можно обрабатывать шлифовкой детали не менее 1,9-2 метров, и должен быть установлен стационарно.

Вся конструкция шлифовального станка основана на электродвигателе мощностью в 2,8 киловатта и числом оборотов в 1500, он у меня уже был, поэтому покупать ничего не пришлось.

Редуктор устанавливать не пришлось, потому что при электромоторе такой мощности, чтобы достичь нормальной скорости ленты (которой будет вполне достаточно для шлифовки) в 20 метров в секунду, диаметр барабана должен быть всего около 20 сантиметров.

В конструкции 2 барабана: один, жестко закрепленный на валу – ведущий. Второй – натяжной, он вращается вокруг оси на подшипниках.

Чтобы натянуть или ослабить шлифовальную ленту достаточно подрегулировать эту ось в любую из 2х сторон.

Стол станка сделан из толстых досок, по возможности в будущем переделаю его, и сделаю из металлических листов.

Длина рабочей части станка, а также самой ленты для шлифовки, зависит, в первую очередь, от длины рабочей поверхности стола. Второй вал оборудован скосом как это показано на фото №3, это необходимо для того чтобы обеспечить как можно более плавное прикосновение ленты к краю стола.

Оба барабана можно сделать из обыкновенной древесно-стружечной плиты. Для этого напилите квадратных плиток 20 на 20 сантиметров и соберите из них заготовку в 24 см а затем на ток. станке проточите их до диаметра в 20 сантиметров. При изготовлении барабана учитывайте тот факт, что лента будет держаться на нем лучше, если он на пару миллиметров в диаметре больше по своему центру.

О шлифовальной ленте. Путем проб и ошибок на практике я установил, что наилучшая ширина шлифовальной ленты 20 сантиметров – при такой ширине можно выполнить все стоящие перед станком задачи и к тому же нарезать из метрового рулона наждачки 5 таких лент, без какого либо остатка.

Помимо шлифовки деревянных деталей, для которых собственно он и предназначался изначально, на таком самодельном станке очень удобно и быстро затачивать любые инструменты с режущими поверхностями – ножи , стамески, топоры, ножи, секаторы и т.п. Качество заточки получается превосходное.

В принципе, если в конструкции предусмотреть изготовление стола не из дерева, а из металла, то можно затачивать и более сложные, специальные инструменты, с заточкой которых не справится ни одно универсальное устройство.

Еще раз подчеркну – в этом станке очень многое зависит от длины стола. Именно она дает Вам простор для возможностей, ведь когда деталь меньше длины рабочей поверхности станка то ее обрабатывать гораздо удобнее и обработка получатся более качественной. Например, при длине шлифовальной ленты в четыре с половиной метра Вы с легкостью можете обрабатывать деревянные заготовки диной в 200 см.

Еще один плюс такого сделанного своими руками шлифовального станка заключается в том, что при некоторой сноровке Вы также можете работать деталями, имеющими криволинейными поверхности (как показано на фото 16) – для этого достаточно убрать деревянный стол и, положив обрабатываемое изделие на станину, шлифовать деталь обратной, нижней стороной рабочей ленты.

Ленточный шлифовальный станок своими руками:фото

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Как сделать самодельный шлифовальный станок Недавно…

По дереву – высокоэффективный аппарат для обработки плоскостей материала. Применяя подобные агрегаты, можно быстро и качественно обработать древесину, получив идеально ровные поверхности.

Классификация

Шлифовальный станок по дереву применяется на заключительном этапе обработки дерева. В ходе выполнения работ применяются специальные шероховатые круги, ленты, порошкообразные пасты.

В настоящее время, исходя из назначения, выделяют следующие агрегаты:

Кругло-шлифовальные автоматические приспособления.
Устройства, предназначенные для обработки внутренних поверхностей деталей и заготовок.
Плоскошлифовальные станки.
Специализированные модели, что используются для реализации узконаправленных задач.

Сферы применения

Области, в которых может использоваться шлифовальный станок по дереву, крайне разнообразны. Новейшие достижения в сфере столярной обработки деталей позволяют заменить габаритные токарные агрегаты более удобными в эксплуатации мобильными приспособлениями.

Такие распространенные решения, как барабанный и ленточно-шлифовальный станок по дереву, можно успешно применять для:

Грубой обдирки поверхностей заготовок.
Точной обработки древесных плоскостей.
Получения облагороженных поверхностей.
Зачистки брусковых и щитовых деталей, их боковых и торцовых кромок.
Промежуточной шлифовки лакокрасочных покрытий.

Благодаря широкому спектру эксплуатации, шлифовальный станок по дереву выступает одним из наиболее востребованных агрегатов в среде профессиональных плотников. Производители постоянно совершенствуют популярные модели и предлагают потребителю целую массу дополнительных инструментов для выполнения сложных, специфических задач.

Как собрать шлифовальный станок по дереву своими руками

Предлагаем рассмотреть особенности самостоятельной сборки барабанного приспособления для обработки внешней поверхности древесины. Для этого потребуется несколько функциональных элементов конструкции. Некоторые из них можно отыскать в домашнем хозяйстве.

Двигатель

Чтобы собрать шлифовальный станок по дереву, проще всего извлечь движок из старой стиральной машины. Благо модели советского производства пылятся без дела во многих чуланах. Отсюда же можно взять ремни, шкивы и электрочасть.

Впрочем, для сборки шлифовального агрегата подойдет любой двигатель мощностью от 200 до 300 Вт. Желательно, чтобы его конструкция отличалась компактными габаритами.

При необходимости получения максимальных показателей КПД придется отыскать асинхронный двигатель, способный выдавать 1500-3000 оборотов.

Барабан

Данный элемент конструкции можно изготовить, используя всевозможные остатки строительных материалов. Иногда, чтобы собрать барабанный шлифовальный станок по дереву, достаточно взять трубу, оклеенную старым линолеумом, склеенные между собой резиновые кольца либо цилиндрические бруски, закрепленные на металлической оси. Давайте рассмотрим первый из указанных вариантов.

Для изготовления барабана достаточно использовать отрезок ПВХ-трубы, металлический стержень, прочную доску, шурупы, клей и линолеум. Из дерева вырезаются заглушки, соответствующие сечению имеющейся трубки, в которых просверливаются отверстия под стержень. Такие запорные элементы вставляются в трубу и укрепляются с помощью шурупов.

Металлический стержень пропускается через заглушки и садится на эпоксидный клей. Поверх трубы из поливинилхлорида наклеивается слой плотного линолеума. В качестве альтернативного варианта можно использовать грубую резину. Такая оболочка выступит основанием для закрепления наждачной бумаги. Зафиксировать последнюю на готовом барабане можно с помощью двустороннего скотча либо скоб для степлера.

Корпус

Для изготовления корпуса, куда будет помещен самодельный шлифовальный станок по дереву, подойдет обычная фанера. Изготовить можно конструкцию довольно непритязательной структуры. Достаточно установить боковые панели, рабочий стол и дополнительные укрепляющие распорки. При желании можно изготовить металлическую оболочку.

Монтаж

Двигатель надежно закрепляется на статично установленном основании. Крутящая ось продевается сквозь предварительно подготовленное отверстие в стенке корпуса. Шлифовальный барабан устанавливается в верхней части и опирается на подшипники в обоймах, что закрепляются на боковых стенках конструкции.

На оси барабана и движка крепятся шкивы. Натягивается ремень привода. Подсоединяются проводка и переключатели. По бокам корпуса вкручиваются прижимные болты, а в нижней его части – регулировочные.

Чтобы придать конструкции завершенный и привлекательный вид, можно обработать поверхности краской. Естественно, приниматься за такую работу необходимо перед сборкой и монтажом агрегата. Для повышения безопасности при эксплуатации устройства, конструкцию можно дополнить защитным кожухом, размещенным над барабаном.

В заключение

Таким образом, мы попытались рассмотреть основные классы шлифовальных станков, сферы их применения, а также привели пример самостоятельной сборки агрегата барабанного типа. В конечном итоге решение о покупке заводского устройства либо его сборке из имеющихся материалов зависит от размеров бюджета, поставленных целей, доступных средств и потребностей каждого отдельного пользователя.

7 Самодельный ленточный шлифовальный станок, который легко сделать своими руками

На рынке действительно много ленточных шлифовальных машин; однако вы обнаружите, что люди предпочитают покупать ленточную шлифовальную машину своими руками. Это потому, что нужно найти качественную новую ленточную шлифовальную машину; возможно, вам придется потратить до 2000 долларов. К счастью, ленточная шлифовальная машинка своими руками обходится намного дешевле, и, опять же, разве вам не понравилось бы создавать такой крутой инструмент с нуля?

Ленточные шлифовальные машины обычно состоят из пяти основных частей: рамы, колес, источника питания, механизмов отслеживания и механизмов натяжения.В подробных уроках ниже вы узнаете, как собрать эти части вместе, чтобы сделать самодельную ленточную шлифовальную машину. Иногда ленточные шлифовальные машины также называют ленточно-шлифовальными машинами, поэтому не стоит путать.

1. Ленточная шлифовальная машина своими руками 2 “X 72”

Это письменное руководство – все, что вам нужно для выполнения фантастической работы при сборке своей ленточной шлифовальной машины. Он поставляется с большим количеством изображений, поэтому вы знаете, с чем собираетесь иметь дело и как делать свои собственные.

Учебное пособие разделено на 12 четких шагов, начиная с материалов и списков деталей. Некоторые из предметов, которые вам могут понадобиться, включают трубы различной длины, уголки, петли, болты, контргайки, ведущие колеса, двигатель и многие другие, которые вы найдете в учебнике.

В конце этого руководства есть обновленная версия этой ленточной шлифовальной машины, созданная автором. Возможно, вы захотите дочитать до конца, прежде чем приступить к сборке машины.

Обратитесь к руководству

2.Мини-ленточная шлифовальная машина своими руками

Ленточную шлифовальную машину дизайнер изготовил из подручных материалов. Некоторые из предметов, которые он использовал, включают гидромассажный насос, запасные части вращающегося колеса диаметром 125 мм и некоторые другие. Письменная версия этого руководства разделена на пять простых и понятных шагов. Производитель утверждает, что при 2400 об / мин ремень разгоняется до 15 м / с.

На первом этапе он конструирует адаптер для двигателя Arbor для выдвижения и размещения колеса. Затем он делает основную раму из двух кусков железного профиля «C» диаметром 120 мм.На шаге 3 он переходит к созданию опорных столов и плоских патентов. Следующим шагом было создание верхней рамы для поддержки ступицы подшипника ступицы колеса. И, наконец, для отделки он влезает в колеса.

В видеоуроке есть пошаговая процедура, которая учит, как вы тоже можете создать свою!

Проверьте руководство

3. Двойной ленточный шлифовальный станок DIY

Эта самодельная двухленточная шлифовальная машина была изготовлена с использованием электродвигателя, некоторых алюминиевых отливок, которые дизайнер изготовил дома, прутка, контактных колес и пружин. Эта двойная ленточная шлифовальная машина «сделай сам» была сделана из старой маломощной 6-дюймовой шлифовальной машины, которую дизайнер превратил в это новое произведение искусства.

По словам дизайнера, он очень мощный и полезный в мастерской для придания формы, шлифовки и шлифования небольшого дерева и металла. Кроме того, у него есть V-образная опора, которая должным образом очищает и отлично обрабатывает другие мелкие инструменты.

Здесь дизайнер дает полное руководство по своему дизайну.

Обратитесь к руководству

4.Самодельный ленточный шлифовальный станок

Этот шлифовальный станок был сделан из таких простых элементов, что создавать его очень просто. Если у вас небольшая мастерская с ограниченным пространством, эта ленточная шлифовальная машина идеально подойдет вам. Он был создан, чтобы помочь с хранением, потому что он не слишком большой и не занимает много места.

В видеоуроке строитель показывает, как он создал очень функциональную ленточную шлифовальную машину (которую было довольно легко сделать) с помощью клея для обуви или корейского клея для прикрепления наждачной бумаги.Он также использовал такие инструменты, как труба, плоский стержень и двигатель мощностью ¼ л.с.

5. Простой самодельный ленточный шлифовальный станок от велосипедной ступицы

Самое лучшее в изготовлении ленточных шлифовальных машин – это то, что вы можете использовать свои отходы, а не покупать совершенно новые предметы. Эта ленточная шлифовальная машина была создана из заброшенной велосипедной ступицы.

По его словам, его машина работает нормально, как и ступица бокового колеса велосипеда. Однако, даже если подшипник 6204 иногда нагревается, когда он используется слишком долго, это можно легко уменьшить.Под видеоуроком у дизайнера есть список инструментов, которые вы, возможно, захотите проверить перед тем, как начать.

6. Ленточная шлифовальная машина DIY 2 “x 72”, сделанная из большего количества лома

В этом видеоуроке вы увидите, как этот строитель создал свою простую ленточную шлифовальную машину DIY 2 x 72, используя отходы с поддона тележка для катков и полного привода. Учебное пособие немного длинное, но оно ясное и следует подробному пошаговому процессу, поэтому вы можете внимательно следить за ним или делать заметки во время просмотра.

Все необходимые инструменты и оборудование вы найдете в руководстве. Готовый продукт выглядит не хуже нового и работает так же хорошо.

7. Ленточная шлифовальная машина DIY 6 ”X 48”

Это письменное руководство, а также видеоурок, поэтому вы можете использовать любой из них при планировании сборки своей ленточной шлифовальной машины. Ведущее колесо, по замыслу этого дизайнера, сделано из купленной им камеры.Приводной шкив состоит из нескольких деревянных круглых дисков, двенадцатисантиметрового шеста и покрывает его силиконом.

Эта конструкция требует большого объема сверления и резки, так что приготовьте сверло и пилы. В этом уроке есть видео о том, как он создал свой моторный двигатель. Другие используемые инструменты и материалы можно найти в его руководстве.

Заключение

Это руководство предлагает вам доступ к различным учебным пособиям по ленточной шлифовальной машине, каждое из которых уникально и по-своему, и ждет, пока вы проявите свой творческий потенциал и приступите к работе.Все видео-уроки легко понять и использовать, в то время как письменные уроки одинаково просты и написаны для таких людей, как вы. В вашем распоряжении все эти ресурсы, вам остается только достать инструменты и приступить к сверлению и резке!

Самодельные инструменты Строители – HomemadeTools.net

HomemadeTools.net признает следующие 17 127 разработчиков самодельных инструментов на основе общего количества инструментов, перечисленных на HomemadeTools.net и на форумах HomemadeTools.

16118343123771504474731228018532150
4612799175681312247718585738918545160771854915259472417378783112053114476216311601183281161183281847849318856132132738611832813817608184784931885613274861181183281181760818478491

Новейшие сообщения на форуме

Пробивая резиновые шлепанцы – GIF от Altair on 2021-05-04 21:51:01
Сделайте электрический подъемник – вилочный погрузчик от IntheGroove, 2021-05-04 21:17:12
Реставрация токарного станка Clausing Colchester – видео от basil3w, 2021-05-04 20:29:19
Как работают механические часы – видео от Altair 2021-05-04 20:27:01
Авария на токарном станке (пожалуйста, активируйте субтитры) от dbat74 2021-05-04 20:12:47
Турецкое мясо и хлеб с рисом – GIF от dbat74 on 2021-05-04 19:57:35
TouchDRO восхитительна от nova_robotics, 04. 05.2021, 19:25:49,
Шлифовальный станок для труб на 360 градусов – GIF от Altair on 2021-05-04 19:13:01
Свитки на входе в гидроэлектрическую турбину – фото Ralphxyz, 2021-05-04 18:55:50
Инструктор по йоге – GIF от Ralphxyz on 2021-05-04 18:53:48

* { размер шрифта: 0.9em; } .network-links ul { дисплей: встроенный блок; маржа: 0 0 0 0,5em; отступ: 0; } .network-links li.active { цвет: # 333; } .network-links li { дисплей: встроенный блок; } .network-links li: after { содержание: ‘•’; цвет: # 000; дисплей: встроенный блок; отступ: 0 1px 0 7px; выравнивание текста: центр; } .network-links li: last-child: after { дисплей: нет; } .network-links li: first-child: after { дисплей: нет; } .network-links li: first-child { размер шрифта: 1.4em; } .network-links a { цвет: # 000; } @media screen и (max-width: 60em) { .

network-links { выравнивание текста: центр; } .network-links> span { дисплей: нет; } } @media screen и (max-width: 24em) { .network-links { дисплей: нет; } } ]]>

Как собрать самодельный ленточно-шлифовальный станок

Если у вас есть стационарный ленточно-шлифовальный станок, трудно представить жизнь без него.Прикрепленные к скамейке в вашем магазине, эти рабочие лошадки снимают заусенцы, контуры, полируют, шлифуют и формируют практически любой материал. Отлично подходит как для столярного цеха, так и для слесарного цеха.

Одно из моих пристрастий в жизни привлекает меня к гаражным распродажам, продажам недвижимости, блошиным рынкам и т. Д. В поисках ценной вещи (барахла) для своего магазина. Практически всегда, когда я нахожу старый мотор, я его забираю. Я редко плачу больше 10 долларов или около того, поэтому на своих сберегательных счетах почти ничего не могу поделать. Довольно экономно!

Цель этого сайта – продемонстрировать очень простую ленточную шлифовальную машину, которую можно очень быстро изготовить из старого двигателя в вашем магазине. Я призываю вас использовать как можно больше «местных ресурсов». Под местными ресурсами я подразумеваю любой старый хлам, который у вас уже валяется. Если я говорю «используйте фанеру 3/4 дюйма», но у вас есть 5/8 … тогда используйте то, что у вас есть! Эти машины настолько просты, что вам действительно не нужно много измерять при их создании. Если все выглядит правильно, вероятно, так оно и есть.

Краткое примечание о безопасности

На фотографиях, представленных здесь, показано, как я делаю вещи в своем магазине. Я не говорю, что они в безопасности! Вы должны решить, что безопасно, и вы должны работать в пределах своих возможностей.Если вас что-то не устраивает, не пытайтесь это сделать.

Начало работы

Я уменьшил планы в полный размер и разместил здесь . Прошу прощения за небольшой размер.
Ссылаясь на планы выше; Обратите внимание на 4 основных компонента этой ленточной шлифовальной машины.

Двигатель с приводным роликом (слева)
Опора ремня (между роликами)
Натяжной ролик и кронштейн (справа)
Опорная плита

Это основа и порядок построения.

Двигатели

Тип двигателя, который вы используете, будет ограничиваться только вашим воображением. Вообще больше лучше. Мне нравится 1/4 л.с. 1725 об / мин, это популярный размер, и я, кажется, нахожу их больше, чем любой другой тип. 3450 об / мин тоже отлично работает, и если вы его используете, вам понадобится больше л.с., например, 1/2 л.с. Двигатель мощностью 1/2 л.с. при 3450 об / мин дает такой же крутящий момент, как двигатель мощностью 1/4 л.с. при 1725 об / мин, но в два раза быстрее. Поскольку л.с. = крутящий момент x скорость, если вы удвоите скорость … вам нужно удвоить л.с., чтобы сохранить тот же крутящий момент, а крутящий момент – это то, что заставляет ремень двигаться.

Лучшим выбором будет полностью закрытая рама, просто для защиты от пыли. (TEFC… Полностью закрытый вентилятор с охлаждением, TENV… Полностью закрытый без вентиляции) Однако, если ваши «местные ресурсы» предоставляют двигатель с открытой рамой по разумной цене, используйте его. Чтобы уменьшить попадание пыли в открытый двигатель, я просто отклоняю направление ремня от двигателя. Также при шлифовании рекомендуется использовать пылесборник / магазинный пылесос. Если вы вдыхаете пыль, значит, ваш мотор вдыхает пыль!

Некоторые двигатели реверсивные, другие – нет.Если ваш двигатель нереверсивный, посмотрите, в какую сторону он вращается. Глядя на конец выходного вала, если он вращается по часовой стрелке, можно строить согласно чертежу. Если он поворачивается против часовой стрелки, то следует построить зеркальное отображение рисунка.

Для справки: двигатель, используемый на этой шлифовальной машине, имеет мощность 1/4 л.с. при 1725 об / мин и большую мощность.

Катки

Поскольку ролики – это наиболее сложная вещь для приобретения, я разработал их и произвел. Они доступны по адресу: Beaumont Metals. См. Ссылку в конце статьи

Созданный из обработанного алюминиевого литья, приводной ролик доступен для вала двигателя 1/2 ″ или 5/8 ″.

Направляющий ролик запрессован с помощью 2 герметичных подшипников и удобно закреплен на болте 1/2 дюйма.

Строим каркас

Сначала я набираю фанеру 3/4 ″ для опорной плиты, опоры ремня и кронштейна натяжного ролика.

Опорная пластина была разрезана на 10 ″ x 24 ″ и отложена.

Опора ремня и кронштейн натяжного ролика были выполнены как одно целое, а затем разделены на одном из последних этапов.Оба они крепятся к опорной плите и располагаются на ключ. Кронштейн натяжного ролика скользит по шпонке для регулировки натяжения ремня.

Вырежьте пару косынок размером 2 1/2 X 5 и отложите в сторону. На листе размером 9 ″ X 12 ″ из 3/4 слоя вырежьте два дадо такой же ширины, как и косынки.

Обратите внимание на треугольник, нарисованный на лицевой стороне доски. Это помогает определить ориентацию деталей после того, как они будут разрезаны.

Разорвите доску на две части примерно 3 1/4 X 12 и 5 1/4 X 12. Не зацикливайтесь здесь на точных размерах, я просто сделал все негабаритным, чтобы можно было точно вырезать после приклеивания.

Я использовал стыковое соединение с печеньем, но используйте то, что вам удобно.

После сухой примерки все приклеил и зажал.

Когда клей высох, я отрезала все до размеров 4 3/4 дюйма в высоту и 3 дюйма в ширину.

Затем обработали косынки.

С помощью углового калибра на настольной пиле я отделил кронштейн натяжного ролика от опоры ремня.

Прорезь в кронштейне натяжного ролика должна быть достаточно длинной, чтобы обеспечить достаточный ход для натяжения ремня. Поскольку у меня был болт с квадратным подголовком 1/4 дюйма для крепежа, я проделал паз, предварительно просверлив несколько отверстий сверлом на 1/4 дюйма.

Затем измельчили отходы долотом.

Готовый паз, опущенный и грязный.

Шпоночный паз был вырезан в кронштейне натяжного ролика и опоре ремня с помощью дадо. Затем я фрезеровал шпоночный паз в опорной плите. Поскольку в размере ключа нет ничего критичного, не стесняйтесь менять его, чтобы иметь возможность использовать что-нибудь под рукой. Вместо дадо вы можете использовать роутер.

Сборка

Отсюда можно начинать все собирать. Во-первых, я разместил компоненты на основной плате, чтобы убедиться, что у меня есть много настроек для натяжения ремня. Затем примерил отверстия для сверления. Я использовал смесь глухих гаек и болтов с квадратным подголовком, потому что они у меня были под рукой.Опять же, используйте все, что у вас есть!

Опорная плита была расточена снизу, чтобы ослабить крепеж, как показано.

После прорезания опоры ремня и закругления кронштейна натяжного ролика они были собраны на опорной плите.

Направляющий ролик скользит по части стержня с резьбой 1/2 ″, который прикреплен болтами к кронштейну. Большие шайбы помогают придать стыку жесткость.

После добавления двигателя натяните ремень и завершите опору ремня, закрепив полку, по которой ремень движется. Я использовал 3 шурупа для гипсокартона, но альтернативой может быть печенье и клей.

Был смонтирован выключатель освещения жилого дома и кожух. Убедитесь, что переключатель рассчитан на работу с током двигателя. При напряжении 110 В переключатель на 15 А дает мощность примерно до 1 л.

Регулировка трекинга

Не позволяйте трекингу вас расстраивать! Если ваша машина не работает идеально при запуске, поздравляю, она такая же, как и все мои. При условии, что все достаточно жестко и выровнено, а ремень находится в некотором натяжении, ремень не будет блуждать из-за выпуклых роликов.Однако изначально лента может не двигаться по центру роликов. Это легко исправить, ослабив двигатель и вытянув или вытянув ролики. Разочарование обычно происходит из-за чрезмерной компенсации. Небольшая корректировка здесь имеет большое значение.

У меня было несколько вопросов о том, «сколько напряжения». Обычно я затягиваю ремень сразу после того, как он перестает хлопать, что не очень туго! Но он должен быть достаточно тугим, чтобы не соскользнуть. Вы быстро научитесь.

Эксплуатация

Ааааааааааааааааааааааааа! Теперь, когда он завершен, обратите внимание на спроектированные функции.

Перед опорой ремня неполной длины (сразу после двигателя) находится зона для шлифования «произвольной формы». Опора ремня была вырезана для обеспечения зазора. В основном ремень не поддерживается. Шлифование произвольной формы отлично подходит для полировки и придания формы там, где лента может повторять контур обрабатываемой детали. Обратите внимание на прогиб ремня.

Важно, чтобы эта зона «произвольной формы» находилась на выходной стороне ролика, в противном случае движение ленты будет нарушено, и лента может сорваться.В этом случае опора ремня стабилизирует ремень, когда он начинается над натяжным колесом.

Ниже по потоку от «зоны произвольной формы» ремень движется по опорному блоку ремня. В этой области кусочки песка плоские. Отлично подходит для выравнивания, снятия заусенцев и снятия фаски . .. на фотографии слева я шлифую ручку заподлицо с вершиной головки молотка.

Заготовку также можно шлифовать по роликам. Этот снимок демонстрирует возможности двигателя мощностью 1/4 л.с., 1725 об / мин.У него есть запас мощности… даже во время тяжелого шлифования!

В заключение: Я надеюсь, что вам понравилась эта публикация, и что, возможно, вы построите одну из этих фантастических машин. Моей целью было продемонстрировать простоту этого дизайна, и, поскольку я не «самый острый нож в ящике», я уверен, что многие люди смогут найти способы его улучшить. Я хочу вас ободрить.

Если вы его построите,…. получайте удовольствие и не стесняйтесь писать мне, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии.

Автор: Роберт Фринк

Как собрать ленточно-шлифовальный станок с приводом от сверла с диском

Leer este artículo en español

Впервые у меня возникла идея сделать эту самодельную ленточную шлифовальную машину два года назад, и я быстро сделал прототип, намереваясь построить окончательную версию вскоре после этого. Конечно, одно ведет к другому, и сборка была приостановлена, в то время как другие, более быстро завершенные проекты были выполнены.
Что не давало мне закончить, так это то, что я хотел собрать исчерпывающий план для этого, а также подробную статью о сборке и видео.На то, чтобы все это произошло одновременно, могут потребоваться довольно большие усилия и довольно много времени, а из-за моего плотного графика найти время было непросто.

Для начала я распечатал планы и отделил чертежи деталей от сборочных чертежей, с которыми нужно было работать. Затем я сделал каждую деталь для шлифовального станка, начиная с части А – основания шлифовального станка. Он сделан из фанеры толщиной 3/4 дюйма, все отверстия которого тщательно размечены:

В моем станке есть зенкер №8 для сверления всех отверстий.

Далее вырезаем часть В, спинку. Он имеет угловой пропил, который легко сделать на настольной пиле, используя двусторонний скотч, чтобы прикрепить его к направляющей:

Упор устанавливается на ширину направляющей с углом на части B, выровненным с краем:

Быстрый и безопасный способ резки:

Отверстия промаркированы и просверлены. Обратите внимание, что я на самом деле пропустил два, но позже отметил их и высверлил:

Чтобы Т-образная гайка в C2 находилась ниже поверхности, перед просверливанием сквозного отверстия просверливается неглубокая зенковка:

Когда деталь D зажата на детали C1, в обеих частях просверливается отверстие 7/8 дюйма на глубину примерно 1/2 дюйма.Это необходимо для снятия Т-образной гайки и болта на детали B:

В части D также должно быть просверлено отверстие 1/4 дюйма глубиной примерно 1-1 / 2 дюйма с центром на верхнем конце для установки болта с шестигранной головкой 1 дюйм:

Детали E1 и E2 имеют пазы, которые можно вырезать на настольной пиле:

Просто введите диск до отметки и остановите пилу.

Остается небольшой перерез, но это не имеет значения:

E1 и E2 имеют одинаковый размер, но E2 имеет отверстие 7/8 ″ для подшипника, а E1 – отверстие 1/2 ″ в том же месте:

Деталь G2 имеет отверстие 7/8 ″ для подшипника и вырез, вырезанный вручную:

Паз позволяет затягивать или ослаблять установочный винт на стопорном кольце:

Деталь H – фанера 1/2 дюйма.Он в первую очередь поддерживает левую сторону наклонного стола 5-дюймовой дисковой шлифовальной машины:

Узел кронштейна верхнего колеса состоит из частей I1 и I2. Я использую свой компактный циркуль , чтобы разметить дугу на каждой части:

Дуги нарезаны на ленточной пиле и отшлифованы. Обе части идентичны.

Деталь J2 должна иметь неглубокий паз для стыкового шарнира, и самый простой способ сделать это – откусить его на настольной пиле, установив лезвие на необходимую глубину:

J1 должен иметь сквозное отверстие 5/16 ″ с центром сверху вниз.Это будет для тяги регулировки натяжения:

Стоит отметить, что размеры на чертежах основаны на фанере: истинные 1/2 дюйма и настоящие 3/4 дюйма. Я совершил ошибку, использовав дешевую марку толщиной 3/4 дюйма, которая была толщиной всего 11/16 дюйма. Как вы можете видеть на картинке выше, полная 1/4 ″ была потеряна из-за четырех частей. Это то, о чем следует помнить при создании своего собственного дома, и при необходимости делать поправки. Некоторые детали должны быть немного меньше, а места отверстий, возможно, придется переместить:

Мои K1 и K2 на 1/4 дюйма меньше, чем указано в плане замены более тонкой фанеры:

Затем на детали M нужно сделать надрез, чтобы он подходил к ремню.Отметив место, я сделал серию упорных разрезов, чтобы удалить весь материал:

Часть L имеет паз, и самый простой способ сделать это – просверлить ряд отверстий:

Затем очистите его файлом:

Эти детали составляют стол для наклона ленты размером 1 дюйм.

Деталь N вырезана из алюминия 1/8 ″. Я выложил форму и сделал пропил ножовкой, затем сгладил края напильником:

Отверстия необходимо утопить, и я использовал сверло 3/8 ″ для этого, а затем просверлил отверстие 3/16 ″:

Затем части O1 и O2 отрезаются до нужного размера.Я использую тот же трюк с двусторонним скотчем, чтобы отрезать угол на этих частях:

И сделал прорезь так же, как деталь L:

Длина поворотного стола с диском 5 дюймов зависит от общего размера, когда часть B и часть H привинчены к части A. Если толщина используемой фанеры меньше 1/2 дюйма, часть P должна быть короче:

Деталь П – фанера 1/2 ″ для поверхности наклонного стола. Край, ближайший к шлифовальному диску, должен быть обрезан под углом 45 градусов:

Затем детали верхнего колеса помечаются с помощью моего компактного циркуля , отрезаны по размеру и гладко отшлифованы:

Деталь Q1 должна содержать подшипник, и отверстие для него должно быть просверлено достаточно глубоко, чтобы подшипник находился заподлицо с лицевой стороной Q1:

Эти детали также могут быть изготовлены из МДФ, но я рекомендую использовать фанеру хорошего качества.

Нижние части колеса от R1 до R3 маркируются, вырезаются и шлифуются как можно ближе к линии, а затем просверливаются в центре для вала 3/8 ″. Для них я использую МДФ 1/2 дюйма:

Диск 5 ″, деталь S также изготовлен из МДФ 1/2 ″:

После просверливания отверстия 3/8 ″ в центре, острым ножом вырезается неглубокая прорезь для стопорного штифта.

Следующие ручки. Они сделаны из отрезков стержня с резьбой 1/4 ″, вклеенных в деревянные ручки.У меня уже было два от прототипа, так что мне просто нужно сделать еще три и вырезать кусочки ели 1 ″ квадрат и 3 ″ длиной для ручек:

Просверлил отверстие 1/4 ″ в центре, затем придал ручке нужную форму, сужая переднюю половину.

Для фиксации стержня с резьбой в ручке используется плоское пятно:

Затем стержни приклеиваются с помощью полиуретанового строительного клея. Также можно использовать эпоксидную смолу:

Дуги нарезаны на ленточной пиле и отшлифованы.Обе части идентичны.

Ручки отложены для отверждения в течение ночи:

Для облегчения запуска сверла на конце вала имеется плоское пятно:

У меня была проблема с валом, он был ровно 0,375, и подшипники не могли легко проскальзывать. Чтобы исправить это, я вставил его в свой сверлильный станок и с помощью напильника заточил так, чтобы подошли подшипники. Это не заняло много времени:

Стопорный штифт в отверстии на конце ведущей оси представляет собой всего лишь кусок, отрезанный от гвоздя диаметром 2 дюйма:

На этом этапе все детали вырезаны и готовы к сборке.Я подумал, что будет аккуратно разложить их все на листе МДФ для этой фотографии:

Сборка

В этой статье я не буду вдаваться в подробности сборки, а лишь остановлюсь на некоторых более мелких деталях. Вместо этого я сделал видео, в котором от начала до конца собирает шлифовальную машинку:

Первый шаг – прикрепить деталь B к детали A, но сначала вам нужно вставить t-образную гайку в деталь B. Обратите внимание на то, что расточка на части D совпадает с Т-образной гайкой:

Затем части E1 и E2 склеиваются и прикручиваются к части B и части A.На этом этапе рекомендуется не использовать клей для этих точек, чтобы упростить регулировку:

Когда весь проект закончен и настроен, его можно разобрать, покрасить и собрать заново с помощью клея:

Установка Т-образной гайки в деталь H с помощью зажима. Для фиксации всех тройников на месте используется эпоксидная смола:

Детали C1 и C2 склеиваются, и в C2 вставляется t-образная гайка, как показано:

Когда нижнее ведущее колесо / шлифовальный диск собраны, его можно установить в агрегат.Поверхность шлифовального диска (деталь S) должна совпадать с этой стороной шлифовальной машины. Используйте шайбы 3/8 ″ между деталью R1 и буртиком вала, чтобы отрегулировать:

Затем другой подшипник и буртик вала можно надеть на ведущую ось, чтобы зафиксировать вал на месте. Он должен свободно вращаться:

При установке t-образных гаек рекомендуется использовать одну из ручек, чтобы крепко удерживать их, пока эпоксидная смола застывает:

Прикладная петля прикручена и приклеена эпоксидной смолой к детали J2.

Разбирая прототип, я обнаружил, что приклеивание петли к дереву очень эффективно, поэтому решил, что будет неплохо сделать это и с этим:

В прототипе я использовал строительный полиуретановый клей, но эпоксидная смола тоже подойдет.

Чтобы верхний кронштейн колеса легко скользил по стойке C1, C2, пришлось подкладывать детали парой слоев бумаги:

Как показано на видео, небольшое колебание шлифовального диска устраняется с помощью долота во время работы.После того, как он стал полностью плоским, я нанёс несколько слоев уретана, чтобы запечатать поверхность. Самоклеющиеся шлифовальные диски должны хорошо прилипать к нему, но их также легко снимать:

Шлифовальный станок в сборе:

Агрегат может приводиться в движение небольшим двигателем (1/4 л.с. или меньше) или ручной дрелью:

Я обнаружил, что для удержания сверла на месте ничего не требуется, кроме затягивания зажимного патрона на ведущей оси.

Однозначно стоящий проект и очень полезная шлифовальная машинка, которую нужно иметь под рукой.Было отмечено, что вы можете купить такие шлифовальные машины довольно дешево, но ничто не может сравниться с чувством выполненного долга, когда вы делаете это самостоятельно.

В последнее время я много использую шлифовальную машинку и подумал, что сделаю ее более удобной, добавив небольшой мотор для ее работы вместо дрели. Мотор 1/3 л.с. от отстойника:

Нужный размер и нужная скорость. В прошлом году я купил отстойник для поплавкового выключателя, который был на нем, чтобы использовать его в аэротенке в моем доме, и решил, что мотор пригодится для чего-то.

Мне пришлось снять заглушку, чтобы добраться до проводов:

Довольно простой, только два провода питания к обмотке двигателя и провод заземления, прикрученный к корпусу двигателя. Я скрутил их вместе и прикрутил две маленькие проволочные гайки. Я проверил, чтобы убедиться, что провода и гайки не соприкасаются с движущимися частями.

Я использовал обычный зажим для проволоки, чтобы закрепить шнур на выходе из корпуса:

Чтобы установить двигатель, я вырезал кусок фанеры 1/2 дюйма, который привинчивается к основанию шлифовального станка и выступает в стороны.Я использовал четыре шурупа 1-1 / 4 ″ для крепления дерева:

Другой кусок фанеры размером 1/2 дюйма того же размера, что и двигатель, был вырезан, чтобы сделать кронштейн, чтобы удерживать его на месте. Затем я мог бы установить двигатель на это, чтобы выровнять его:

Два вала должны достаточно хорошо выровняться, и это все еще слишком низко, поэтому я вырезал прокладки толщиной около 1/8 дюйма и положил их под двигатель, чтобы поднять его ::

Теперь валы выровнены намного лучше.

Вырезаны еще два куска фанеры 1/2 ″ для сторон кронштейна:

В них есть отверстие 5/16 ″ наверху для резьбового стержня, который будет плотно прижимать их к двигателю.

Кронштейн скрепляется с помощью клея и шурупов 1-1 / 2 ″:

Он простой, но очень надежно удерживает мотор. Я использовал барашковые гайки, но обычные гайки (или контргайки) были бы лучше:

Для соединения валов я использую короткую виниловую трубку с внутренним диаметром 3/8 дюйма. Чтобы установить его на вал 1/2 ″ двигателя, я нагрел его с помощью теплового пистолета, чтобы он стал достаточно гибким, чтобы соответствовать:

Также можно окунуть трубку в горячую воду.Маленькие хомуты удерживают концы трубок на валах. Эта гибкая муфта компенсирует любое небольшое смещение между валами и снижает вибрацию. Он также имеет очень привлекательное преимущество: он дешев и прост в изготовлении:

Когда кронштейн готов, его можно прикрутить к удлинителю основания четырьмя 1 ″ шурупами для дерева:

Для включения и выключения я установил электрическую коробку сбоку от кронштейна для выключателя:

Выключатель представляет собой обычный бытовой выключатель света и идеально для этого подойдет.Я использую трехжильный удлинитель, отрезанный до нужной длины. В целях безопасности у него есть заземляющий провод, который должен подключаться к двигателю и распределительной коробке.

Чтобы защитить руки от вращающихся зажимов на валу, я разрезал кусок трубы ABS размером 2-1 / 2 дюйма пополам, чтобы использовать его в качестве защиты:

Защитный кожух двигателя удерживается одним коротким винтом:

Я временно установил его на своих больших ящиках для хранения , пока я не смогу заняться организацией магазина.Несмотря на то, что он был настроен всего несколько дней, я уже использовал его несколько раз. Поскольку он не так агрессивно шлифует, как или 12-дюймовый шлифовальный станок , он действительно хорошо подходит для обработки и шлифования мелких деталей. На ленте можно шлифовать и шлифовать даже металлические детали.
Сбор пыли на самом деле не проблема, так как он не так сильно поднимается в воздух, как большие шлифовальные машины.

Я сделал короткое видео про проект с короткой демонстрацией того, как это работает:

DIY Ленточный шлифовальный станок | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Бритье минут на ваших проектах

Теперь, когда вы сделали верстак, вам ничто не мешает построить нашу ленточно-шлифовальную машину.Проект предполагает работу как с металлом, так и с деревом, но объем металлоконструкций сводится исключительно к модификации стандартных предметов хозяйственного магазина. Мы включили руководство для покупателя по некоторым аппаратным продуктам (см. Список материалов ниже).

Перечень материалов

4 шт. 2-шт. набор шлифовальных барабанов (резиновые колеса)
2 уп. Ролики для дверей патио 1/2 “(нейлоновый шарикоподшипник)
2 пружины (SP-9710)
1 уп. Направляющие ящика (14″ своб.)
24 “5/6” вся резьба
2 шт.Болты 1/4 “x 4 1/4”
8 шт. Шайбы для поиска 1/4 “
4 шт. Гайки 5/6″
4 шт. Нейлоновые шайбы 5/6 “
2 шт. Гайки 1/4″
4 шт. Шайба 1/4 “
1 тюбик Locktite
1 тюбик столярного клея
1 комплект эпоксидной смолы
24″ x 24 “3/4” фанера
6 “x 6” 1/4 “деревянная распорка
18″ 1/2 “x 1 “пихта (шипы)

Шаг 1. Опорная стойка

Деревянную опорную подставку сделать легко – все, что вам нужно сделать, это вырезать детали, склеить и прикрутить их.Будьте предельно точными при сверлении отверстий, которые служат точками крепления металлической сборки. Центральный промежуточный блок состоит из пяти отдельных частей, которые необходимо склеить вместе, чтобы каналы, через которые проходят два крепежных болта, были идеально выровнены и отцентрированы (относительно металлических частей).

Шаг 2: Колыбель

Подставка для вашего бурового двигателя должна соответствовать контурам корпуса вашего бурового двигателя. Вам нужно прямолинейное соединение между патроном и осью ведущего колеса.Люлька должна выдерживать вес двигателя буровой установки, удерживать точку крепления на одной линии и удерживать двигатель буровой установки в неподвижном состоянии. Используйте только винты, чтобы прикрепить подставку к подставке – это упростит снятие подставки, если позже вы захотите использовать другой двигатель дрели.

Шаг 3: Разборка ползуна

Ссылаясь на иллюстрации «Рама гусеницы», найдите светло-серый резиновый бампер на одном конце рамы, который удерживает внутренние направляющие, снимите резиновую прокладку, чтобы открыть металлический язычок, и отогните язычок вниз, чтобы он стал плоским и в соответствии с остальной частью кадра.Узел внутреннего салазок должен выскользнуть. Соблюдайте осторожность, чтобы собрать все шарикоподшипники и пластиковые держатели подшипников – некоторые из них вам понадобятся позже. Отложите рамку с загнутым язычком в сторону. Чтобы разобрать две оставшиеся гусеницы, найдите черный пластиковый фиксатор. Отодвиньте конец фиксатора в сторону, и эти две части выйдут из зацепления. Отложите в сторону все детали, кроме рамы, двух внутренних направляющих и серых пластиковых держателей подшипников. Очистите эти детали от смазки и выровняйте их. Вам нужно будет различать рамку дорожки и две дорожки слайда, чтобы выбрать правильный вариант для модификации.Обратите внимание на формы отверстий и узоры в металле, которые мы обозначили цифрами «1», «2» и «3» на двух иллюстрациях.

Шаг 4: Модификация металла

Начиная с рамы, просверлите новые отверстия и сделайте надрезы, указанные на иллюстрации «модифицированная рама гусеницы». Скруглите края. Сделайте то же самое с металлическими частями «2» и «3». Затем отрежьте два пластиковых держателя подшипников до двух дюймов. Повторите весь процесс для второго узла направляющих ящика в «наборе» хозяйственного магазина.

Шаг 5: Подшипники оси

Измените четыре нейлоновых ролика двери патио, чтобы превратить их в работоспособные подшипники ведущей оси и промежуточной оси.Сначала увеличьте отверстия всех четырех роликов до диаметра 5/6 дюйма. Затем выровняйте сторону каждого из роликов, которая будет поддерживать ось ведущего колеса. Для двух роликов, которые будут поддерживать ось холостого хода шлифовального станка. колеса, вам необходимо разгладить две противоположные стороны. Кроме того, эти лыски должны иметь канавки, чтобы они могли надежно удерживаться на месте внутренними частями детали “2”. Используйте ножовку, чтобы вырезать лыски, и напильник, чтобы сформировать канавки.

Шаг 6: оси

Обрежьте оси ведущего и промежуточного колес на длине 5/6 дюйма по всей резьбе.Подпилите последние 3/8 дюйма оси ведущего колеса до треугольной формы, чтобы квадратные кулачки сверлильного двигателя имели плоские поверхности для зажима. Кроме того, вам потребуется смазать резиновые колеса эпоксидной смолой (от барабана набор шлифовальных машин) к этим осям и друг к другу.

Чтобы закрепить эпоксидную смолу в нужном месте, изолируйте конец, где будет идти гайка, и нанесите эпоксидную смолу на вал, оставив свободным другой конец (где пойдет другая гайка). Сдвиньте два колеса в их окончательное положение и заклейте другой конец лентой.(Зашлифуйте эпоксидную смолу после того, как она застынет.)

Шаг 7: Сборка

После модификации всех компонентов соберите металлическую часть шлифовальной машины, следуя рисункам «Изготовление металла» и «Металлические детали в сборе». Наша шлифовальная машина предназначена для использования ремней размером 3 x 21 дюйм.

При использовании шлифовальной машинки она должна быть закреплена С-образным зажимом на столешнице или неподвижной поверхности. Если ремень имеет тенденцию ходить во время использования, один из валов не параллелен или не совмещен; при необходимости отрегулируйте.Когда вы довольны выравниванием, используйте Locktite на всех гайках, чтобы они не откручивались, или используйте самоконтрящиеся гайки. Удачной работы со своим обновленным магазином!

Первоначально опубликовано: февраль / март 2001 г.

7 лучших ленточно-шлифовальных машин 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

По сути, ленточная шлифовальная машина состоит из двух вращающихся барабанов, вращающих петлю наждачной бумаги с высокой скоростью. Хотя ленточный шлифовальный станок не является инструментом, который нужен обычному домашнему мастеру, он незаменим для тех, кто участвует в больших проектах, требующих большого количества шлифовки, например, полировки полов, шлифовки шкафов или дверей или удаления краски. Ленточные шлифовальные машины не предназначены для работы, требующей изящества; для таких работ лучше всего подойдет эксцентриковая шлифовальная машинка. Но если вы хотите быстро и легко отшлифовать большую плоскую поверхность, вы оцените мощность ленточной шлифовальной машины.

Вот лучшие ленточные шлифовальные машины для вашего следующего проекта DIY.

Окончательный вердикт

Шероховатая поверхность не имеет шансов сравниться с прочностью нашей верхней ленточной шлифовальной машины Makita 9403 (см. На Amazon). Эта шлифовальная машина может похвастаться профессиональным качеством, но при этом удивительно тихим уровнем звука для своих размеров и мощности. Однако, если бюджет вызывает беспокойство, вы обнаружите, что проводная ленточная шлифовальная машина WEN 6321 (смотрите на Home Depot), хотя, по общему признанию, не такая мощная или тихая, как наш лучший выбор, все же выполняет свою работу удовлетворительно и имеет очень разумную цену .

Форма

Есть два основных типа ленточных шлифовальных машин: более крупные стационарные модели, которые устанавливаются на столе, и более компактные, портативные модели, которые можно взять с собой, где бы они ни были.

Стационарные ленточные шлифовальные машины незаменимы в столярных или металлообрабатывающих цехах для шлифования, шлифования или придания формы металлу, дереву, краснодеревщикам или мебели. Обычная стационарная ленточно-шлифовальная машина работает с лентой шириной 4 дюйма на длину 36 дюймов, но есть инструменты для тяжелых условий эксплуатации, с помощью которых
работает с лентой размером 6 дюймов на 48 дюймов, а также машины, предназначенные для более тонкой работы, используйте ремень размером 1 на 30 дюймов.

Портативные ленточные шлифовальные машины на сегодняшний день являются самым популярным выбором для домашнего использования и для самостоятельных работ. Эти инструменты идеально подходят для шлифовки, полировки или придания формы легкой и средней тяжести, эти инструменты полезны для самых разных обычных домашних работ, включая шлифование краски, клея или других видов отделки, подготовку мебели или мебели к повторной полировке, заточку инструментов и т. Д. истирание краев дверей или окон, которые прилипают из-за набухания, или шлифования металлических поверхностей.

Когда дело доходит до ремней переносных ленточных шлифовальных машин, существует несколько различных размеров: 3 дюйма на 21 дюйм, 3 дюйма на 18 дюймов и 4 дюйма на 24 дюйма, которые обычно используются в домашних условиях и в других домашних условиях.Вы также найдете небольшие ленточные шлифовальные машины для выполнения сложных или труднодоступных задач; в них часто используется ремень ½ дюйма на 18 дюймов.

Мощность

Все стационарные ленточные шлифовальные машины работают от переменного тока, но вы найдете как проводные, так и беспроводные портативные ленточные шлифовальные машины, хотя проводные являются наиболее распространенным типом. Как и в случае с большинством электроинструментов, вы получите максимальную мощность от сетевого инструмента, но компромисс заключается в меньшей универсальности, поскольку вы привязаны к шнуру питания. В аккумуляторных ленточных шлифовальных машинах обычно используются литий-ионные батареи на 18 В, хотя в некоторых более выносливых моделях вместо них используется 20 В.

Двигатели большинства портативных ленточных шлифовальных машин работают от 6 до 12 ампер; Если вам нужен инструмент только для легких и периодических шлифовальных работ, нижнего предела этого диапазона будет достаточно, но если вы планируете заниматься более крупными проектами, вам больше подойдет ленточная шлифовальная машина, которая приближается к вершине этого диапазона.

Скорость

Скорость, с которой ленточно-шлифовальный станок вращает свою ленту, обычно измеряется в футах в минуту (ф / мин), хотя некоторые производители придерживаются оборотов в минуту (об / мин).Многие из этих инструментов имеют только одну заданную скорость, которая обычно составляет около 1500 футов в минуту. Другие имеют настройку высокой и низкой скорости; часто это около 500 кадров в минуту на низком уровне и 1500 на высоком. Существуют также ленточные шлифовальные машины более высокого класса с регулируемой скоростью, поэтому вы можете точно настроить скорость именно там, где вам это нужно.

Эта статья написана Мишель Ульман, экспертом по инструментам компании The Spruce. Она имеет большой опыт не только в написании обо всех вещах, связанных с домом, но и в выполнении различных проектов DIY, включая ландшафтный дизайн, покраску, напольное покрытие, оклейку обоев, ремонт мебели и простой ремонт.

Как сделать самодельный ленточно-шлифовальный станок

Ленточные шлифовальные машины

– один из тех инструментов, которые почти каждый плотник хранил где-нибудь в своих ящиках для инструментов, и на хорошая причина. Этот инструмент упрощает одно из самых утомительных занятий, которое требуется обработка дерева, заключающаяся в отделке и полировке дерева.

К сожалению, большинство ленточных шлифовальных машин могут стоить сотни долларов. Поэтому неудивительно, что у некоторых людей нет другого выбора, кроме как продолжать использовать традиционные инструменты для обработки дерева, такие как долота и наждачную бумагу.К счастью, Mr. NK, Youtube-канал с более чем 400 000 подписчиков, опубликовал видео о том, как решить эту проблему самостоятельно. Теперь вы можете сделать свой собственный ленточный шлифовальный станок с помощью такой простой вещи, как ручная дрель.

Вещи, которые вам понадобятся для ручной шлифовальной машины

Прежде чем приступить к сборке Сандер, вот список вещей, которые вам понадобятся, по словам г-на Н.К. Делать обязательно распечатайте этот список, чтобы ничего не забыть. Быстро движущийся, механический характер ленточных шлифовальных машин означает, что недостающая деталь может быть катастрофический.

1 шт. 42 см x 36 см x 2 см фанера (можно и толще)
6 шт. 5 см (диаметр) х 5 см (толщина) цилиндрические деревянные блоки
4 шт. 5,4 см (диаметр) x 1 см (толщина) деревянные диски
Клей для дерева
2 шт. Железные стержни 25 см, одна должен иметь паз для винта на одном конце
80 см x 15 см для тяжелых условий эксплуатации наждачная бумага желаемой зернистости
1 шт. 10 см x 10 см x 1 см фанера
Гайки и болты
Ручная дрель

Как собрать ленточный шлифовальный станок

Шаг 1. Нанесите столярный клей на каждую сторону вашего деревянные блоки.Кроме того, нанесите немного клея на свои железные стержни, чтобы предотвратить образование лесных книг. от свободного катания, как только мы включаем машину.

Шаг 2: «Сделайте барбекю» по три ксилографии каждой Железный стержень. Обязательно оставьте равные промежутки с каждой стороны ваших железных прутьев. После этого вставьте деревянный диск с каждой стороны ваших железных прутьев. Ваш результат должно выглядеть примерно так:

Шаг 3. Сборка основы для ремня. шлифовальной машинкой, создайте четыре L-образных деревянных элемента. В каждом куске должно быть отверстие, где ваши железные прутья могут поместиться.Просверлите два отверстия в основании L-образного дерева. шт. В этих отверстиях детали будут прикреплены болтами к деревянной основе.

Шаг 4: Перекрывайте два конца вашего наждачной бумагой и обрежьте оба конца одновременно под углом 30 градусов. Подключите два конца, используя прочную ткань и большое количество клея.

С этого момента будьте осторожны!

Шаг 5: Вставьте железные прутья с деревом блоки в только что изготовленную ленту наждачной бумаги. Вставьте четыре конца железные прутья в каждую L-образную деревянную деталь, которую вы сделали.Протяни два конца ровно достаточно, не прикладывая чрезмерных усилий к наждачной бумаге. После этого болт опустите четыре L-образных деревянных элемента на деревянную основу, используя восемь гаек и болты.

Шаг 6: Вырежьте в фанере 15 см x 10 см x 1 см отверстие, которого хватит, чтобы закрепить неподвижный конец ручной дрели. Это отверстие должно быть около 5 сантиметров в диаметре.

Шаг 7: Вставьте сверло в отверстие в деревянной детали. Затем закрепите его на конце стержня с помощью канавки для винта.Затем прикрутите деревянную деталь к фанерному основанию. Подождите не менее 24 часов, чтобы все склеенные детали полностью высохли. Поздравляю! Теперь у вас есть полностью работающая ленточная шлифовальная машина, сделанная своими руками.

Ваша ленточная шлифовальная машина, сделанная своими руками, может сэкономить сотни долларов и десятки часов работы по деревообработке. Однако, как всегда, будьте предельно осторожны при сборке и использовании самодельной ленточной шлифовальной машины. Обязательно используйте соответствующие защитные приспособления и избегайте пропусков каких-либо шагов, которые имеют решающее значение для целостности машины.Если какой-либо из этих шагов неясен, обязательно посмотрите видео г-на Н.К. на Youtube!

Ленточный шлифовальный станок на базе точильного

Ленточный шлифовальный станок своими руками

Бюджетный ленточный шлифовальный станок | Мастер-класс своими руками

Инструменты и материалы

Электромотор для станка

Ремень

Устройство ленточного шлифовального станка

Определение типа привода

Изготовление рамы и ее установка

Главный ролик

Изготовление роликов для шлифовального станка

Скрепление роликов болтами

Рычаг натяжения

Установка роликов

Стабилизация ленты

Фиксирующий болт

Болт, на котором крепится ролик

Завершение работы по изготовлению станка своими руками

Ленточный шлифовальный станок своими руками

Виды шлифовального оборудования

Конструкция ленточного станка

Самостоятельное изготовление шлифовального станка

Видео: Как сделать мини-ленточный шлифовальный станок

Как сделать ленточно шлифовальный станок своими руками. Лентопильные и шлифовальные станки по металлу.

Особенности шлифовальной машины.

Бесцентровые шлифовальные станки Grit GXC, GIC и GICS

Шлифовальные машины и их классификация

Ленточно-шлифовальные станки JET.

Лентопильные и шлифовальные станки по металлу

Как сделать самодельный ленточно-шлифовальный станок

как изготовить своими руками дисковый, ленточный или барабанный, рекомендации по подбору материала, обзор заводских моделей, советы по уходу и обслуживанию

Принцип действия

Особенности и технические характеристики

Достоинства и недостатки

Варианты изготовления своими руками

Дисковый

Ленточный

Барабанный станок

Выбор материала

Популярные модели заводских станков

Дисковые (тарельчатые)

Ленточные

Барабанные

Уход и обслуживание

Подведем итоги

Видео-инструкция: шлифовальный станок своими руками

Приспособления для ленточной шлифовальной машины своими руками. Как сделать ленточный шлифовальный станок своими руками

Области применения станка

Конструктивные особенности станка

Принцип работы

Как сделать ленточно-шлифовальный станок

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками + (Видео)

Делаем шлифмашинку из болгарки

Делаем шлифмашинку из дрели

Делаем орбитальную шлифмашинку

Делаем шлифмашинку из компьютерного винчестера + (Видео)

Ленточный шлифовальный станок своими руками:фото

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Классификация

Сферы применения

Как собрать шлифовальный станок по дереву своими руками

Двигатель

Барабан

Корпус

Монтаж

В заключение

7 Самодельный ленточный шлифовальный станок, который легко сделать своими руками

1. Ленточная шлифовальная машина своими руками 2 “X 72”

2.Мини-ленточная шлифовальная машина своими руками

3. Двойной ленточный шлифовальный станок DIY

4.Самодельный ленточный шлифовальный станок

5. Простой самодельный ленточный шлифовальный станок от велосипедной ступицы

6. Ленточная шлифовальная машина DIY 2 “x 72”, сделанная из большего количества лома

7. Ленточная шлифовальная машина DIY 6 ”X 48”

Заключение

Самодельные инструменты Строители – HomemadeTools.net

Как собрать самодельный ленточно-шлифовальный станок

Краткое примечание о безопасности

Начало работы

Двигатели