Кнопка болгарки Sparky M750HD оригинал 102100 (замена 153548)
SparkyПроизводитель:Sparky
код товара: кн1039
Кнопка (выключатель) 102100 для машины электрической шлифовальной угловой (болгарки) Sparky M 750 HD, шлифмашины по бетону Sparky FB 514 HD, фрезер X 105CE, ленточной шлифмашины Sparky DW365, бороздодела Sparky FK 30, полировальной машины Sparky PM 1212CE
Подробнее
в наличии
Оптовые скидки
| Количество | Цена |
|---|---|
| 5 | 210,21 ₴ |
| 10 | 199,70 ₴ |
| 20 | 189,19 ₴ |
Характеристики
| длина основания | 36 |
| ширина основания | 29 |
| высота основания | 21 |
| Ток (А) | 8 |
| фиксация | без фиксации |
| Предназначение | Болгарки (УШМ) |
| Тип запчасти | Кнопки |
| Модель | M 750 HD, FB 514 HD, F 105CE, DW365, FK 30, PM 1212CE |
| Доставка/Оплата | Без предоплаты. Срок доставки 2 дня |
| Гарантия | 14 дней |
| Тип инструмента | Болгарка |
Описание
Оригинальная кнопка (выключатель) 102100 подходит для моделей:
ленточной шлифмашины Sparky (Спарки):
DW365 – Type 4
DW365 – Type 5
DW431 – Type 5
DW431 – Type 6
бороздодел Sparky (Спарки):
FK 30 – 153439
FK 3014 HD – 141898
FK 302
FK 302 – 170314
FK 302 HD – 158792
FK 303 – 175481
FK 303 HD – 158793
машины электрической шлифовальной угловой (болгарки) Sparky (Спарки):
M 1020
M 1020E
M 1050
M 1050 HD
M 1050E
M 1050E HD
M 1200
M 1200 HD
M 1200CES HD – 158805
M 1200E
M 1200E – 178190
M 1200E plus HD
M 1400CES HD
M 1400CES plus HD
M 1400CES plus HD – 158808
M 680 – 170114
M 750
M 750 – 178780
M 750 HD – 158797
M 750 HD
M 750E
M 750E HD
M 750E HD – 158798
M 850
M 850 HD
M 850E
M 850E HD
M 850E HD – 158800
M 910
M 910E
M 950
M 950E
MB 1200CE
MB 1200CE – 152746
MB 1200CE plus – 170299
MB 1200CE plus – 178791
MB 1400CE plus – 170303
MB 1400CE plus – 178792
MB 1400CE plus
MB 850CE
MB 850CE – 170381
MB 850CE – 178784
MKL 800 CES Plus HD – 145230
полировальная машина Sparky (Спарки):
PM 1212CE – 156362
PM 1212CE HD – 141852
PM 1212CES Plus HD
PMW 1212CE HD – 141720
SM 1212CE – 156360
SM 1212CE HD – 141765
SM 1212CES Plus HD – 159944
SM 1236CES Plus HD – 142161
SM 1433CES Plus HD – 159664
SM 712CE – 156552
SM 712CE HD – 141755
SM 717CE – 155237
SM 717CE HD – 141758
SMA 1212CE – 156361
SMA 1212CE HD – 141765
SMA 1212CES Plus HD – 159943
SMA 712CE – 156552
SMA 712CE HD – 141755
SMA 717CE – 155237
SMA 717CE HD – 141758
фрезер Sparky (Спарки):
X 105CE – 1800033
X 105CE – 170334
X 110CES PLUS HD – 143444
X 75CE – 170320
X 85CES PLUS HD – 143166
BCX3400
BVF104
BVF154
EBh441R
MS3524R
MS3524U
RBC415
EM4341
EM4340L
CMW 1212CE HD – 141721
CMW 715CE HD – 141746
шлифмашина по бетону Sparky (Спарки):
FB 514 HD – 141903
FB 52
FB 52 – 174280
FK 180 – 157873
FK 180 HD – 158791
В интернет магазине Detali.
Возможно вас заинтересует:
Как Разобрать Болгарку Спарки – STEPMEB.RU
KazrabarБолгарки
Разбор болгарки не просит особенных слесарных способностей, он не вызывает суровых проблем. Но работу необходимо делать очень осторожно и с наибольшей бдительностью. Как разобрать болгарку, часто видим на страничках веба. Сайты показывают видео с подробным технологическим процессом. Разбирать болгарку необходимо, не только лишь когда она вышла из строя и пригодилась смена какой-нибудь детали, это необходимо делать и так же для чистки инструмента от грязищи.
При поломке болгарки, начало всего следует ее разобрать и хорошо прочистить, почти всегда инструмент начинает работать.
Но нашему клиенту остается модели хоть какого производителя имеют схожую технологическую сборку. Нашему клиенту остается болгарки укомплектованы схожим набором деталей.
- Корпус, обычно сделанный из специального ударопрочного пластика.
- Мощнейший электронный движок.
- Высококачественный редуктор.
- Плавный запуск.
- Включатель электродвигателя.
- Система SJS. Наличие позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) позволяет инструменту работать плавненько без скачков. Уже сегодня, она отключает болгарку для которого предназначена конструкция заклинивания диска, очень понижает вибрацию. Она выручает оператора от получения томных травм.
- Защитный кожух.
- Дополнительная ручка. С ее помощью конечно задерживать болгарку в свое время выполнения работы. Такую ручку можно установить различных положениях, что присваивает инструменту универсальность.
Процесс разборки болгарки просит наличия нескольких инструментов:
- гаечные ключи;
- отвертки;
- пассатижи;
- тиски;
- молоток;
- смазка;
- ветошь;
- газовый ключ.
Сложность разборки болгарки связана с той целью, что детали имеют очень плотное соприкосновение.
Это позволяет совладать с самыми высочайшими нагрузками. Детали во время работы не сдвигаются, и даже не появляется колебательных движений. Естественно, разборку предпочтительнее сделает мастер, увы конечно попробовать нашему клиенту остается сделать самому при наибольшей аккуратности.
Болгарка SPARKY M 750E нетипичная поломка
Инструменты, нужные для выполнения работ: круглогубцы, линейка, штангенциркуль, плоскогубцы, электродрель, железная щетка, мегомметр.
Пока начинать разбирать болгарку, нужно приготовить место работы, удалив с верстака нашему клиенту остается ненадобные детали. Незапятнанный стол позволяет случаем удержать какую-нибудь маленькую деталь.
Первоначально откручивается болт, держащий кожух. Снять его совсем не сложно, никаких особо плотных соединений тут нет. Потом необходимо открутить винт, удалить пластиковую пластинку.
Преимущественно нашему клиенту остается модели болгарок имеют самые различные устройства. Но общей деталью является электродвигатель, в составе которого заходит:
Дополнительной неотклонимой деталью болгарки является редуктор, созданный для регулирования мощности и частоты оборотов. Электродвигатель вместе с редуктором крепится в корпусе.
Его держат четыре болта. Их необходимо вывернуть и с предельной осторожностью вытащить редуктор из корпуса болгарки. Разбор редуктора нужен для его чистки и смены изношенных деталей. Это один из важных узлов болгарки, который испытывает большие нагрузки в свое время работы.
- корпус;
- большая шестерня;
- ведомая шестерня;
- подшипник. Его необходимо непременно смазывать, чтоб уменьшить силу трения.
Чтоб достать ротор из корпуса редуктора, нужно открутить гайку, которая держит ротор. Особым съемником достать ротор. Такая операция связана с некими сложностями, если нет особых способностей, лучше такую работу предоставить экспертам.
Необходимо заметить, что для обычного удаления грязищи, таковой детализированной разборки не надо. Она нужна только для смены изношенного подшипника по другому пришедшего в негодность ротора.
Чтоб удалить якорь, необходимо поначалу снять щетки и редуктор, аккуратненько вынуть якорь, держа его за шестерню.
Для этой операции будет нужно приложить некое усилие. Удаление якоря из корпуса необходимо проводить очень осторожно, потому что он просто ломается.
Когда в свое время работы наблюдается сильное искрение, большой нагрев корпуса, необходимо просто достать якорь для чистки коллектора. Устройство опять будет готово к эксплуатации.
Когда редуктор на сто процентов отрешается работать, требуется его полная разборка для смены деталей и кропотливой чистки. Чтоб проводить работы, необходимо приготовить слесарные тиски. Полный спектр работ производятся в определенной технологической последовательности:
- Гаечным ключом откручивается болт, держащий корпус редуктора.
- Тело ротора с большой осторожностью закрепляют в тисках.
- Делая молотком несильные удары, извлекается корпус.
- Находится комфортное положение ротора для удаления подшипника. Вновь зажимаются тиски.
Подложив деревянный брусок, выбивается подшипник. Чтоб снять шестерню с оси редуктора нужно:
- Ротор обмотать тряпкой и закрепить губами тисков.
- Шестерню также обкручивают тряпками, используя газовый ключ, поворачивают ее против хода часовой стрелки.
Ось шпинделя работает вместе с главной шестерней, которая содержит:
Чтоб провести разборку шпиндельного корпуса, нужно поначалу удалить главную шестерню, зачем используются особые приспособления.
Удалив шестерню, корпус устанавливают в тиски. Приложив деревянный брусок, ударяя по ней молотком, с высочайшей осторожностью извлекают шпиндель, где надет подшипник. Удаление подшипника делается вышеперечисленным методом.
Sparky M750 /ОБЗОР/ЛЕЗЕМ В РЕДУКТОР
Разборка редуктора должна производиться часто, в особенности когда инструмент подвергался насыщенной эксплуатации. Проведя разборку, делают смену смазки. В большинстве случаев применяется «Литол-24». Следует сказать, что смазка должна изменяться повсевременно через определенный период. Это позволяет прирастить срок работы редуктора на не один год, благодаря пониженному износу его составляющих деталей.
Источник
болгарка, разобратьRelated Posts
эффективных методов обслуживания тормозов | ДВИГАТЕЛЬ
Роторы современных автомобилей тоньше и легче, чем у старых автомобилей. Первый поворот ротора может быть последним перед его заменой. Некоторые производители транспортных средств выступают против автоматической шлифовки ротора.
В сервисном бюллетене GM говорится, что шлифовка «неэффективна для исправления визга тормозов и/или преждевременного износа накладок и не должна использоваться для устранения этих условий — если это специально не указано в сервисном бюллетене».
Если GM не одобряет шлифовку ротора при замене колодок, когда эта процедура уместна? Каждый автомобиль уникален, поэтому каждый ротор необходимо тщательно осмотреть, чтобы определить правильный порядок действий. Следующая информация поможет вам решить, показана ли шлифовка ротора, и выделить методы, необходимые для правильного выполнения работы.
Каждое обслуживание тормозов должно начинаться с проверки толщины ротора. Если ротор слишком тонкий, ранее подвергался шлифовке или был поврежден изношенными колодками, нет смысла тратить на него время.
Никогда не основывайте расчет толщины ротора на одном измерении, сделанном в одной точке ротора. Проверьте толщину ротора в восьми точках по периметру ротора с помощью микрометра, специально предназначенного для этой работы.
Роторный микрофон имеет одну плоскую наковальню и одну заостренную наковальню. Остроконечная наковальня позволяет измерить реальную минимальную толщину ротора с насечками. Микрофон с двумя плоскими наковальнями будет соприкасаться только с выступами любых канавок или линий надрезов.
Толщина нового ротора называется номинальной толщиной. Эту спецификацию обычно можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля. Обрабатываемая или минимальная толщина — это наименьшая толщина, до которой ротор может быть обработан и возвращен в эксплуатацию. Спецификация механической обработки или минимальной толщины обеспечивает достаточное количество материала ротора для безопасной и надежной работы тормозов. Типичная разница между номинальной и машинной толщиной составляет от 0,050 до 0,060 дюйма.
Толщина отбраковки — это размер, при котором ротор должен быть заменен. Если толщина ротора равна или меньше его толщины брака, эффективность тормоза будет снижена. Роторы, изношенные ниже размера брака, подвержены деформации и другим повреждениям, и их никогда не следует устанавливать повторно.
В худшем случае ротор, изношенный ниже допустимого размера, в сочетании с изношенными тормозными колодками может привести к выпадению поршня суппорта из корпуса суппорта. Типичная разница между размерами машинной обработки и отбраковки составляет 0,015 дюйма 9.0003
Поверхности трения ротора также должны быть параллельны друг другу. Допустимый допуск известен как параллельность или изменение толщины. Изменение может быть результатом избыточного накопления тепла, которое деформировало ротор, или ротор может быть загрязнен отдельными толстыми пятнами, вызванными образованием ржавчины или коррозии. Изменение толщины ротора вызовет пульсацию педали.
Если кажется, что ротор качается из стороны в сторону при вращении, если смотреть с передней кромки, такое отклонение от центра называется боковым биением. Многие жалобы клиентов на тормоза связаны с проблемами биения. Биение может вызвать пульсацию педали тормоза, биение рулевого колеса и вибрацию при торможении задолго до того, как это будет видно невооруженным глазом.
Биение ротора может быть вызвано, а может и не быть, изменением толщины ротора. Если проверка толщины ротора не показывает признаков переменного размера, возможно, ротор вращается не по своей истинной оси в результате другого повреждения. Колесный подшипник может быть сильно изношен и чрезмерно ослаблен, что может вызвать раскачивание ротора при движении автомобиля по дороге.
В случае бесступичного ротора сама ступица транспортного средства также может иметь чрезмерное биение, которое затем передается ротору. Зона контакта между ступицей и шляпкой ротора без ступицы также может быть виновата. Загрязнение (накопление ржавчины или песка) может создать неровную монтажную поверхность, что приведет к отклонению ротора от его предполагаемой оси.
Используйте циферблатный индикатор для проверки поперечного биения. Надежно закрепите его на стационарном приспособлении. Для измерения на автомобиле прикрепите приспособление к шпинделю или рычагу управления. Найдите погружной наконечник циферблатного индикатора примерно в дюйме от края ротора и обнулите индикатор.
Биение определяется как величина бокового (из стороны в сторону) перемещения ротора при его вращении на 360°. Допустимое указанное биение, измеренное на автомобиле, составляет от 0,001 до 0,003 дюйма. На общее указанное биение может влиять биение ступицы, чистота сопрягаемой поверхности ступицы и ротора и крутящий момент в проушинах колес.
Проблемы с биением роторов без втулок иногда можно исправить путем индексации ротора. Нанесите отметку мелом на шпильку и на соседнюю область на крышке ротора. Перед повторным измерением биения переместите ротор по часовой стрелке в следующее положение шпильки. Изменение положения ротора может свести к минимуму общее биение в сборе, вызванное незначительными отклонениями на обработанных поверхностях как нижней стороны шляпки ротора, так и фланца ступицы. Может потребоваться несколько попыток, чтобы найти лучшее совпадение.
Биение ротора можно измерить независимо от ступицы, сняв ротор с автомобиля и установив его на токарном станке для тормозов вне автомобиля.
Точно так же можно измерить биение ступицы без установленного ротора, чтобы исключить как можно больше переменных во время сложной диагностики биения. Если фланец втулки или ротор вызывают проблему биения, вы сможете изолировать их таким образом.
Также можно добавить биение ротора при шлифовке ротора вне автомобиля. Биение токарного станка может быть вызвано биением оправки токарного станка, грязными или в плохом состоянии переходниками токарного станка или неаккуратной начальной наладкой.
Чтобы проверить настройку токарного станка перед шлифовкой ротора, всегда сначала проводите тест с царапанием. Расположите биты примерно на расстоянии 1/2 дюйма от внешнего края ротора. Вставьте сверло, обращенное к внешней стороне ротора, внутрь, пока оно едва не коснется ротора. Удерживая внешнюю ручку, обнулите внутренний циферблат. Если циферблат не может быть обнулен, запишите фактическое показание циферблата. Отодвиньте режущий наконечник от ротора на небольшое расстояние и выключите токарный станок.
Обратите внимание на царапину. Если он покрывает не менее 50% ротора, продолжайте процесс обработки. Царапина может составлять менее 50 %, поскольку ротор имеет биение и нуждается в механической обработке. Это также может быть связано с неправильной настройкой токарного станка.
Чистота адаптера, биение оправки и затяжка гайки оправки могут вызвать проблемы при установке. Чтобы проверить установку, ослабьте гайку на оправке. Удерживая внутренний и внешний переходники, поверните ротор на 180°, затем снова затяните гайку. Это меняет взаимосвязь между ротором и адаптерами токарного станка. Включите токарный станок, затем переместите двойную фрезу вперед или назад на небольшое расстояние. Сделайте второй надрез, повернув циферблат на ноль. Этот шаг гарантирует, что каждый надрез имеет одинаковую глубину, что упрощает сравнение надрезов.
Слегка отодвиньте режущий наконечник, выключите токарный станок, затем сравните два надреза. Если проблема в роторе, срезы должны ложиться друг на друга.
Проблема с настройкой приведет к тому, что второй разрез будет находиться в другом положении, чем первый. Если это так, разберите все и проверьте чистоту, исправление переходников и зазубрин на сопрягаемых поверхностях. Не продолжайте процесс обработки, пока надрезы не окажутся в одном и том же положении.
Поверхность ротора (гладкость) зависит от скорости поперечной подачи токарного станка, а также от глубины резания. Слишком быстрое вращение ротора оставит на его поверхности канавки, которые образуют спираль, как канавки на пластинке. Подушечки будут дергаться вверх и вниз, когда соприкасаются с этими канавками, вызывая вибрации и шум.
Всегда удаляйте как можно меньше материала, добиваясь при этом гладкой поверхности ротора. Это продлевает срок службы ротора и уменьшает количество складок и рваного металла на поверхности ротора. Грубая отделка ротора может увеличить усилие на педали, потому что колодки могут соприкасаться только с пиками. По мере износа тормозов колодки в конечном итоге изнашивают пики и увеличивают площадь контакта.
Это ускоряет износ ротора и колодок. Многие техники наносят ненаправленную отделку на недавно отполированный ротор. Окончательная шлифовка сбивает острые вершины, а также порванный и сложенный металл, оставленный токарными резцами, и может улучшить чистоту поверхности на 2–5 микродюймов. Это улучшает ощущение педали, посадку колодки и общую эффективность тормозов.
Ненаправленная отделка может быть нанесена с помощью наждачной бумаги №120–№150 и плоского шлифовального бруска. Некоторые техники перемещают блок внутрь и наружу, пока ротор вращается на настольном токарном станке. Этот метод может быть сложным и, возможно, опасным для автомобильных токарных станков. Некоторые токарные станки оснащены насадкой, которая быстро (и безопасно) наносит ненаправленную отделку после завершения шлифовки. Чтобы избежать возникновения тех же проблем, которые вы пытаетесь устранить, шлифуйте равномерно и не удаляйте больше материала, чем необходимо.
После обработки роторы необходимо мыть водой с мылом.
Свежеотремонтированный ротор покрыт металлическими частицами, которые могут застрять в тормозных колодках и могут помешать новым колодкам перенести слой фрикционного материала на ротор, что приведет к более длительным остановкам и повышенному износу колодки или ротора. Используйте слабый мыльный раствор, затем протрите ротор насухо чистой тряпкой или бумажными полотенцами. Не полагайтесь на очиститель тормозов и сжатый воздух.
Если износ ротора приближается к размеру брака, новые роторы следует устанавливать как есть, без дополнительной механической обработки. Большинство новых роторов поставляются с шероховатостью поверхности где-то между 30 и 60 дюймами RA (средняя шероховатость), а многие из них находятся в диапазоне от 40 до 50 RA. Биение новых роторов также должно соответствовать принятым отраслевым стандартам. Вы не сможете улучшить это с помощью подчистки. Удаление всего лишь 0,0015 дюйма излишне снижает срок службы ротора. И если ваш токарный станок настроен неправильно, вы можете сделать чистовую обработку более грубой или создать проблему биения, которой не было с самого начала.
Новые роторы также необходимо очистить перед установкой. Большинство из них обработано антикоррозийным покрытием, которое можно удалить с помощью очистителя тормозов или другого растворителя. Если оставить его на месте, покрытие загрязнит новые тормозные колодки. Если вы уроните ротор в резервуар для очистки деталей, обязательно промойте его водой с мылом, чтобы удалить остатки растворителя.
Сопрягаемая поверхность ступицы и ротора не должна иметь ржавчины, иначе вскоре после завершения работы тормоза может произойти изменение толщины диска из-за биения. Всего 0,001 дюйма ржавчины на внешней кромке ступицы будет означать биение от 0,002 до 0,004 дюйма при измерении на внешней кромке ротора.
Сопрягаемую поверхность ступицы трудно очистить из-за колесных шпилек. Область между шпилькой колеса и центрирующим фланцем ступицы является наиболее труднодоступной областью. Если на ступице есть небольшие отложения ржавчины, используйте угловую шлифовальную машину, оснащенную абразивным диском, чтобы очистить большую часть площади поверхности.
Подойдите как можно ближе к шпилькам и при необходимости замените шлифовальный диск. Завершите процесс, очистив область вокруг шипов. Используйте инструмент, который надевается на шпильку колеса, чтобы упростить очистку труднодоступных мест ступицы. Для удаления сильной ржавчины можно использовать абразивоструйную очистку. Если не считать снятия ступицы с автомобиля, имеется специальное оборудование, позволяющее взорвать ступицу, пока она еще находится на автомобиле.
В качестве последнего шага после повторной установки ротора необходимо повторно проверить общее установленное биение. Если биение превышает 0,002 дюйма, поверните ротор в несколько мест, чтобы добиться наименьшего возможного общего установленного биения. Ищите другого поставщика роторов, если вы видите большое количество новых роторов с биением более 0,003 дюйма.
Потенциальной причиной бокового биения ротора является неправильная установка колеса, особенно роторов без ступиц. Многие идеально обработанные, очищенные и индексированные роторы были разрушены из-за чрезмерного крутящего момента.
Эту процедуру следует выполнять с помощью правильно откалиброванного динамометрического ключа. Ударный гайковерт быстро деформирует ротор без втулки и может повредить колесные проушины.
Никогда не наносите смазочные материалы или проникающие жидкости на шпильки колес, гайки или монтажные поверхности. Колесные гайки, шпильки и монтажные поверхности должны быть чистыми и сухими. Между внутренней поверхностью ротора и ступицей можно использовать тонкий слой смазки для уменьшения коррозии. Вручную затяните все пять гаек по схеме «звезда». Затяните все пять зажимных гаек примерно наполовину по схеме звезды. Теперь затяните все пять зажимных гаек в соответствии со спецификацией по схеме «звезда» с помощью динамометрического ключа. Легкосплавные диски следует подтянуть после короткого тест-драйва.
Загрузить PDF
Как снять застрявший ротор (пошаговое руководство)
Свяжитесь с нами Получить предложение
Если вы хотите установить новые тормозные колодки или заменить неисправный ступичный подшипник, возможно, вы столкнулись с некоторыми трудностями при снятии тормозного диска.
Не паникуйте.
В этой статье мы объясним, как удалить заклинивший ротор и как предотвратить его повторение в будущем.
(Нажмите на ссылку, чтобы перейти к нужному разделу)
- Как удалить застрявший ротор
- 5 советов, как освободить застрявший ротор
- Как предотвратить заедание ротора в будущем
Приступим к делу.
Как снять застрявший ротор (Пошаговое руководство)Извлечение неподатливых роторов может стать тяжелой битвой, если на них много коррозии и ржавчины. Однако, если повезет, небольшого удара молотком в определенных местах будет достаточно, чтобы освободить две части.
Выполните следующие шесть шагов, чтобы отклеить тормозной диск:
- Снимите тормозной суппорт с кронштейна
- Снимите пластину суппорта
- Временно прикрепите гайки
- Снимите ржавчину 7
- Возьмите7 Дополнительное оборудование9 Вверните болты в резьбовые отверстия в задней части ротора
Прежде чем мы начнем, важно отметить, что если вы заметили ржавчину на определенных компонентах, таких как тормозные колодки и колодки, замените их сразу .
Ржавчина может попасть между фрикционным материалом тормозной пластины и вызвать отказ тормозов.
Примечание: Эта работа может занять несколько часов и требует некоторых специальных инструментов, таких как пропановая горелка или ацетиленовая горелка и съемник ротора, в зависимости от уровня ржавчины и коррозии. Кроме того, если вы работаете с задним ротором, убедитесь, что стояночный тормоз не включен.
Также хорошо, если у вас есть технические ноу-хау, чтобы не повредить другие компоненты тормозной системы. В результате, может быть лучше, чтобы профессиональные механики справились с задачей за вас.
С учетом сказанного, после того, как вы поднимете автомобиль домкратом и снимите колесо, вы можете выполнить следующие действия, чтобы сместить неподатливые тормозные диски:
Шаг 1. Снимите тормозной суппорт с кронштейна
, один расположен ближе к верхней части кронштейна суппорта, а другой ближе к нижней части. Это ослабит суппорт и обеспечит доступ к тормозным колодкам.
Снимите колодки и отложите их в безопасное место.Шаг 2. Снимите пластину суппорта
Отсоединив и надежно убрав суппорт, необходимо снять пластину суппорта. Для этого нужно открутить пару болтов, расположенных сзади скобы суппорта. Эти болты проходят через кронштейн суппорта и соединяются со ступицей колеса.
Иногда эти болты удерживаются на месте с помощью Loctite, и для их извлечения может потребоваться небольшое дополнительное усилие.
Примечание: Перед снятием тормозного диска на поверхности ротора может быть один или два винта ротора. Вы должны удалить каждый винт ротора, прежде чем пытаться сместить тормозной диск. Если винт заржавел в отверстии для винта, вам может понадобиться ударная отвертка, чтобы выбить его.
Вставьте головку ударного ключа в головку винта и ударьте по другому концу ударного ключа. Попробуйте повернуть винт так, как вы это делаете, и, если повезет, он ослабнет.
Шаг 3. Временно прикрепите гайки с проушинами
Именно в этот момент тормозной диск должен просто соскользнуть с колеса.
Однако, поскольку это не так, нам нужно сломать ржавчину.
Прежде чем сделать это, неплохо повторно прикрепить одну или две зажимные гайки. Вам просто нужно закрутить их достаточно, чтобы ротор не оторвался и не упал кому-то на ногу при удалении ржавчины.
Это также предотвратит случайное повреждение резьбы, которое может привести к деформации шпилек колеса.
Шаг 4: Удаление ржавчины
Теперь вам нужно удалить ржавчину.
Для этого вы, вероятно, начнете с молотка.
Подойдет практически любой молоток, например:
- резиновый молоток
- безударный молоток
- молоток со штифтом
- стандартный молоток с клешнями
- маленькая кувалда.
Некоторые отмечают, что использование металлического молотка более эффективно, поскольку он создает больше вибраций, но это может привести к повреждению ротора, если вы ударите по нему напрямую.
Затем вы можете начать с забивания между каждой гайкой.
Это важно, потому что, если вы выполняете ремонт, а не замену, удар по самому ротору может сломать его, отделив от шляпы колеса.
Часто достаточно несколько раз постучать по ступице колеса, чтобы оторвать тормозной диск.
Шаг 5. Приобретите дополнительное оборудование
Если битье молотком не помогло, вам понадобится запасной план.
Для этого вам понадобятся дополнительные детали:
- Два болта с шестигранной головкой
- Две шайбы
- Две гайки
- Два гаечных ключа
Шаг 6. Вставьте болты в резьбовые отверстия в задней части ротора
отверстие или два на задней части тормозного диска. Эти резьбовые отверстия служат только для извлечения застрявшего ротора. Вставьте болт с шайбой в каждое резьбовое отверстие и закрепите их гайками.
Затем, прикрепив один ключ к гайке, другим ключом затяните болт. Затем обязательно поменяйте местами два болта, затянув их равномерно .
Если вы сделаете это достаточное количество раз, попеременно болты ротора и тормозной диск должны просто соскочить.
Если описанные выше действия не помогли освободить заржавевшие роторы, есть несколько других доступных методов:
Совет №1: Вращение ротора
Вы можете попробовать ослабив болты, установленные в отверстии для болтов за ротором, поставив автомобиль в нейтральное положение и отпустив стояночный тормоз. Затем вы можете повернуть дисковый ротор примерно на 45° перед повторной затяжкой болтов.
Применение силы к другой части ротора также может быть необходимо для его освобождения. Возможно, вам придется провернуть ротор несколько раз, чтобы узнать.
Совет № 2. Используйте проникающую смазку
Проникающая смазка, такая как PB Blaster или Liquid Wrench, может стать важным активом в вашем наборе инструментов. При нанесении большого количества смазки на ступицу колеса и заднюю часть ротора смазка может помочь удалить любую ржавчину или коррозию.
Через некоторое время, чтобы смазка подействовала, вам, вероятно, придется еще несколько раз ударить по шляпе.
Если вы столкнулись с адамантовым винтом, не стесняйтесь использовать проникающую смазку на резьбовое отверстие.
Совет № 3. Используйте съемник
Вам понадобится достаточно большой съемник ротора, чтобы зажать заднюю часть ваших ржавых роторов. В центре торца ротора должно быть углубление. Используя это углубление, чтобы закрепить центральный болт съемника, вы можете зафиксировать захваты на задней стороне ротора.
После нанесения небольшого количества масла на центральный болт можно приступать к затягиванию съемника. Если ротор по-прежнему не сдвигается с места, может помочь удар по центральному болту съемника молотком.
Совет № 4: Нагрейте
Если застрявший тормозной диск все еще не сместился, вам может потребоваться начать нагревание с помощью пропановой горелки. Применение тепла к областям между зажимными гайками на тормозной колодке может быть тем, что необходимо, чтобы окончательно выбить застрявший ротор.
Совет № 5. Используйте размыкатель
Если вы отчаянно хотите снять ржавые роторы, вам, возможно, придется подумать об использовании лома и некоторого рычага.
Если вы выберете его метод, примите дополнительные меры предосторожности. Использование такого большого рычага может закруглить болт, и тогда вы окажетесь в худшем положении, чем в начале.
Вам понадобится однофутовая перекладина и перемычка. Затем просто вставьте конец выключателя в головку болта и вставьте натяжитель поверх стержня выключателя. Обязательно сдвиньте перемычку до упора вниз, чтобы не погнуть перемычку.
Затем постепенно начинайте надавливать, пока болт не начнет ослабевать. Затем вы сможете удалить его, используя только прерыватель.
Если вы испробовали все вышеперечисленные методы и все равно не получается, вы всегда можете отрезать ротор с помощью угловой шлифовальной машины. Конечно, это сработает, только если вы устанавливаете новый ротор, а не ремонтируете старые роторы.
Теперь, когда мы знаем, как удалить заклинивший ротор, давайте посмотрим, как предотвратить его повторение в будущем.
Как предотвратить заклинивание ротора в будущемНикто не хочет снова выполнять всю эту работу, особенно если ее можно избежать. Часто это трудоемкая и утомительная работа, требующая значительных усилий и некоторых специальных инструментов. И даже в этом случае самые упрямые роторы могут использовать комбинацию всех методов, прежде чем окончательно вытеснить их.
В следующий раз при ремонте или замене тормозного диска обязательно сделайте следующее:
1. Очистите ржавчину и коррозию
Во-первых, убедитесь, что вы очистили ржавчину и коррозию вокруг шпилек колеса. Вы можете сделать это с помощью проволочной щетки или даже сверла с проволочной щеткой. Убедитесь, что вы тщательно очищаете боковые и верхние части ступицы колеса, так как именно здесь она будет ржаветь больше всего.
2.
Нанесите немного смазкиЗатем вы можете попросить механика нанести немного смазки , такой как диэлектрическая смазка, на ступицу колеса и заднюю часть ротора колеса. Это замечательно для предотвращения совместной коррозии двух металлов в будущем.
ОбертываниеПри постоянном воздействии окружающей среды ржавчина и коррозия могут привести к привариванию тормозного диска к ступице колеса. Если вы попали в затруднительное положение из-за застрявшего тормозного диска и не можете сместить оба, лучше всего обратиться к профессиональному механику для изучения проблемы.
Попытка отделить ступицу от поверхности ротора может потребовать специальных инструментов. Некоторые технические ноу-хау также могут иметь большое значение, поскольку вы столкнетесь с другими важными компонентами, такими как тормозные суппорты.
Если сомневаетесь, не переживайте.
Обратитесь к такому профессионалу, как RepairSmith, и пусть он сделает всю тяжелую работу за вас.
