Стамеска своими руками: Самостоятельное изготовление резцов и стамесок

Самостоятельное изготовление резцов и стамесок

Бывает, что самостоятельное изготовление инструмента экономит резчику массу средств, времени, а подчас и нервов. Причин тому несколько: неподъемная, особенно для начинающих цена, невозможность достать именно тот инструмент, какой необходим вам сейчас, ведь бывает, нужна очень специфическая вещь или просто редко встречающаяся в магазинах. Например, из китайских дешевых надфилей можно сделать очень удобный инструмент, просто выгибая их по вашим потребностям, качественные надфили для этой же цели приходится предварительно нагревать, что, конечно, не всегда удобно.

Изготовление резака

Выбор материала для ножей и прямых стамесок особой трудности не представляет, самый простой способ определения годности металла для резака это невозможность обработать его простым напильником. Рассуждать о марках углеродистой стали в данном тексте мы не будем, а просто перечислим возможные варианты пригодного материала: старые полотна пилы от пилорамы (подойдут, конечно, и новые, но кто вам их отдаст).

Пригодными оказываются практически все виды пил, от круглых дисковых до прямых применяемых для обработки металла. Стоит только не полениться и посетить ближайшую пилораму, завод и тому подобное, при невозможности попасть туда всегда есть шанс договориться с рабочими — это уже дело техники.

На выбранный кусок металла наносим рисунок, соответствующий вашему представлению о необходимом резце, и обыкновенной болгаркой вырезаем его по контуру. После, слегка заточив (заточку, впрочем, можно выполнить и с насаженной рукояткой), приступаем к насаживанию ручки. Ручку можно изготовить двумя способами, из цельного куска дерева и клееную из двух половинок.

 

Для клееной ручки понадобятся два тонких бруска, на одном выбирается углубление по размерам металлической заготовки. После обе половинки просто склеиваются с помощью обычного клея ПВА и оставляются сохнуть на двое суток, сжатые струбциной или в тисках. В дальнейшем остается только придать рукоятке удобную форму с помощью напильника и заточить резец.

 

Делаем полукруглую стамеску

С полукруглой стамеской все несколько сложнее, изготовить ее можно, конечно, и из треугольного или квадратного сечения напильника, но это процесс довольно трудоемкий. Дело пойдет быстрее, если вам повезет найти трубку из углеродистой стали, определить прочность трубы можно, как и в случае с резаком, простым напильником: сталь хорошей закалки напильник не берет. Зато обработке болгаркой и наждаком такая сталь вполне поддается.

На фото такая труба: наметив контур будущей стамески, с помощью болгарки вырезаем нужный кусок, затем той же болгаркой или на наждаке придаем ей более – менее приличный вид. Грубо подготавливаем режущую кромку, затачивая ее снаружи, с внутренней поверхности болгаркой удаляем все неровности и доводим ее до кондиции с помощью куска наждачки, обернутого вокруг трубки подходящего диаметра.

 

Далее стамеску следует насадить на ручку: в подходящем по размеру бруске высверливаем отверстие с расчетом плотно загнать в него хвостовик стамески, что и выполняем. И завершающий этап, естественно, обработка рукоятки до удобных вам форм.

Инструмент для резьбы по дереву своими руками: стамеска, резцы и ножи

Процесс резьбы по дереву, это захватывающее увлечение. Возможности для творчества практически безграничны, существует множество техник и стилей резьбы. Для того что бы сделать первые шаги в направлении этого искусства потребуется профессиональный инструмент, а он стоит немалых денег. Можно изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками.

Для начального уровня хватит нескольких приспособлений, которыми можно наносить рисунок на деревянную поверхность. В этой статье пойдет речь о том, как изготовить первые наборы для резьбы по дереву. Для начала следует определиться, какие инструменты по дереву для начинающих вам понадобятся.

Стамески

Стамески для резьбы по дереву своими руками изготовить можно, имея в наличии заготовку из металла и болгарку с заточным камнем. Окончательная заточка стамесок производится вручную, без применения электроинструмента, после придания нужной формы острию необходимо закалить его.

Закаливать режущую часть стамески надо после придания формы и заточки острия. Для этого нагрейте острую часть инструмента до малинового цвета при помощи газовой или керосиновой горелки и опустите в емкость с машинным маслом или отработкой.

Совет! Сразу после помещения рабочей части стамески в жидкость, переместите ее в песок, это избавит вас от процедуры очищения стамески от мазута.

Острие у стамески бывает прямым и фигурным, проще всего в изготовлении прямое острие, что бы сделать правильную фигурную стамеску необходимо знать пропорции.

Ручку можно выточить на домашнем токарном станке, собранном из двигателя от старого холодильника и уголка разного размера.

Виды стамесок для резьбы по дереву имеют разную размерность и форму рабочей части, она выражается в числовых значениях от 1 до 12.

Кривизну стамески определяет цифра ей присвоенная, чем она ровнее, тем меньше числовое значение используется для ее обозначения. Ровные стамески для резьбы по древу используются в основном на начальной стадии обработки заготовки.

Более кривые V и U образные, которым присвоены номера 12 и 11 соответственно применяются для придания окончательного внешнего вида изделию.

Совет! При изготовлении рукояти под стамеску старайтесь сделать ее более плоской формы, это предотвратит непроизвольное скатывание инструмента со стола. При падении на рабочую часть она тупится и требует частой заточки.

Резьба по дереву производится небольшими стамесками, размером с ладонь взрослого человека. Существуют инструменты меньшего размера, их применяют в работе с мелкими деталями.

Резцы

Один из наиболее часто используемых инструментов для резьбы по дереву это резак. Резцы для резьбы по дереву должны быть разнообразной формы, всего в комплект входит от шести разновидностей. Виды резцов по дереву зависят от нижеописанных факторов.

Отличием служит форма лезвия и угол его наклона, в зависимости от них резец выбирается для каждого конкретного случая. Из шести приборов один обычно считается основным, большая часть операций выполняется с его использованием. Вот некоторые требования применимые ко всем разновидностям резцов:

1. Удобство – рукоятка должна хорошо лежать в ладони, и не иметь острых краев, что бы в процессе работы не повредить руку;
2. Острота – лезвие должно всегда быть хорошо наточено. Что бы заточка держалась дольше, лезвие выполняется из легированной инструментальной стали.

Заточка резцов процесс ответственный и сложный, так как порой они имеют причудливую форму лезвия.

Покупая резец на рынке или в специализированном магазине, не постесняйтесь взять его в руки и проверить, удобно ли вам будет с ним работать в дальнейшем.

Ножи

В работе с деревом не обойтись без хорошего ножа, выбирая этот инструмент, следует отдавать предпочтение тому, который будет наиболее удобным в обработке древесины. Так же немаловажно узнать какая марка стали использовалась при его изготовлении.

Выбирая нож от зарубежного производителя необходимо сопоставить указанную марку стали с отечественным аналогом, и проверить какими свойствами она обладает согласно марочнику сталей.

Для хорошего ножа характерно высокое содержание углерода с добавлением легирующих элементов.

Ножи для работы с деревом делятся на три вида складные, со сменным и фиксированным лезвием. Оптимальным считается лезвие длиной от 40 до 50 мм и толщиной в 4 мм.

Электроинструмент

Резьба по дереву предполагает ручную обработку, но на начальном этапе допускается использовать электроинструменты для резьбы по дереву. В их число входят:

• Электрический лобзик;
• Дрель;
• Токарный станок;
• Электрорубанок.

Подготовительные этапы, предусматривающие дополнительное оборудование нужны для придания заготовке необходимых пропорций для дальнейшей обработки при помощи ручных инструментов.

Мастерская любителей резьбы по дереву должна быть оснащена стандартным набором электроинструментов.

Изготовление ножа

Вариантов самостоятельного изготовления ножей существует огромное множество, рассмотрим самый популярный из них.

Нож из полотна от ножовки по металлу

Для такого ножика подойдет поломанное или сточенное полотно. Процесс его обработки довольно сложен, это объясняется высоким качеством стали, но с другой стороны тем лучше получится инструмент.

При помощи болгарки разрежьте полотно на три части, под углом в 45 градусов, этот угол будет рабочей поверхностью будущего ножа.

Болгарка при работе разгоняется до высоких оборотов, что повлияет на качество металла, все легирующие элементы вблизи пропила просто выгорят. Поэтому после распиливания потребуется зажать нужную часть полотна в тиски и при помощи напильника снять два, три испорченных миллиметра.

Если полотно слишком толстое, то мелким напильником или надфилем рекомендуется снять излишки металла. Заточка инструмента для резьбы по дереву требует основательного подхода, для этого потребуется надфиль и наждачная бумага.

Когда заточенный резец готов можно подумать о рукояти. Самым простым будет просто обмотать ее изолентой или сырой резиной, но профессионалы предпочитают ручки из древесины.

Видео: самодельные инструменты для резьбы по дереву

Инструмент для резьбы по дереву своими руками

Инструмент для резьбы по дереву своими руками.

Недавно вспомнил как давно мечталось о том, чтобы научиться что-нибудь вырезать по дереву.

Поискал в сети наборы стамесок и резцов по дереву, и увидел, что не смогу себе позволить на данный момент такое хобби.

Но потом решил попробовать сделать инструмент для резьбы по дереву своими руками.

Об своем опыте самодела в изготовлении подобного самодельного инструмента, я и поделюсь с вами в данной статье.

Для начала я поискал в подсобном хозяйстве материал для изготовления.

А так как резцы и стамески должны обладать нужной прочностью, то и металл для их изготовления нужен соответствующий.

Качественно сделанный инструмент может резать дерево довольно длительное время без дополнительной заточки.

 

Что послужило материалом. (Что можно использовать для изготовления?)

Поскольку я обещал рассказать об своем личном опыте, то буду откровенен.

Я использовал то, что как бы не жалко было испортить, но и по твердости стали, заготовки меня вполне устраивали.

Для изготовления косого резца, так званного «косяка (косячка)» я использовал старый поломанный нож обрубок с довольно неплохой по толщине стали советского производства.

В свою очередь для изготовления самодельной полукруглой стамески использовался кусочек отломанного сверла по металлу (диаметром около 6-7 мм), который как сверло уже не пригодился.

 Описание процесса изготовления инструмента для резьбы по дереву своими руками будет крайне простым.

Но не заблуждайтесь, само по себе вытачивание занимает несколько часов (особенно это касается полукруглой стамески).

Так что учтите это и возможно купите готовые образцы, но если вы все-таки решили идти до конца, читайте внимательно.

• Черновую обточку инструмента я производил обычной болгаркой, это немного быстрее, чем использовать точило, но требует некоторых навыков, чтобы не запороть заготовку или не повредиться самому.
•  По ходу дела я держал рядом емкость с холодной водой и периодически опускал туда заготовку, чтобы не допустить ее перегрева, так как это отрицательно влияет на качество готового инструмента.

Нож косяк сделать дело нехитрое, а вот с полукруглой стамеской дело обстоит немного интереснее.

• Сначала я придал первичную форму, а затем торцом диска выбрал металл под полукруглый паз.
•  Когда заготовкам была придана первичная форма (грубая обработка) в ход был пущен точильный брусок, с помощью которого и была придана стамеске и ножу косяку более совершенная форма лезвия.
•  Окончательную доводку производил наждачной бумагой со спаданием номеров.

То есть сначала использовал более крупную, а потом мельче и мельче. (1-100, 2-250, 3-500).

В итоге получилось нечто вроде этого.

Готовое лезвие для полукруглой стамески

• Затем я отполировал заготовки тряпкой и пастой ГОИ (если кто не знает, это такая субстанция для полировки металлических поверхностей, похожая на зеленый камушек).
•  Ручку сделал на токарном станке из дерева, но вы можете вырезать ее с помощью перочинного ножа.

В этом деле главное не красота, а удобство при работе, практичность и прочность.

•  Затем в ручке просверлил отверстие немного меньшее, чем диаметр сверла использованного для лезвия.
•  В отверстие налил столярного клея из тюбика и затрамбовал лезвие в отверстие в ручке.

Это делается следующим образом.

Острый конец лезвия упирается в приготовленную доску или бревно, и ударами по ручке насаживается.

Будьте аккуратны, чтобы не расколоть ручку.

Совет самодела по использованию инструмента для резьбы по дереву своими руками.

 Для того, чтобы ваш инструмент не тупился и служил  без заточки довольно большое время, не запускайте его, и поправляйте при помощи ремяня для заточки бритв или другим способом.

 

 

Стамески по дереву – как выбрать, изготовить или заточить? + видео

Стамески по дереву – это класс ручного столярного инструмента. Используются приспособления, в основном, для работы с натуральным материалом, но могут применяться и для работы с металлом, кожей, пластмассой и т.п.

Как сделать стамеску из подручных материалов?

Название этого приспособления произошло от немецкого слова Stemmeisen, которое переводится, как «долбежный инструмент», «инструмент для выдалбливания». Под этим термином подразумевался тонкий, продвигаемый руками, без использования киянки, инструмент. В Россию этот термин пришел, предположительно, при Петре I и означал приспособление, которое сейчас попадает под определение «долото», т. е. предмет для долбления.

Состоят стамески для резьбы по дереву из ручки и металлического полотна. В недалеком прошлом, когда чаще все приходилось не покупать, а «доставать», многие умельцы делали такой предмет хозяйства для себя сами. Кроме того, не всегда можно было найти инструмент, необходимый «здесь и сейчас». Изготавливать полотна под самодельные стамески можно из списанных пил с любой пилорамы. Годятся как дисковые, так и плоские полотна. Из куска пилы болгаркой вырезается заготовка, затем обрабатывается, затачивается, далее насаживается ручка.

Есть мастера, делающие полотно из наружной обоймы подшипника. Для этого обойма разрезается на две части, нагревается до оранжевого цвета и выпрямляется молотком на наковальне. Из полученной пластины выходят две заготовки. Как сделать стамеску с закругленной режущей кромкой, станет понятно, если взглянуть на трубу. Придется резать закаленный металл, а поэтому, пользуясь болгаркой, необходимо помнить, что при большой скорости и непрерывной резке может произойти отпуск металла, так что нельзя допускать перегрева заготовки.

Заточка стамесок, то есть их режущей кромки, должна производиться на наждаке, на малой скорости, при периодическом смачивании водой. Нельзя допускать перегрева металла, иначе вся заготовка будет безнадежно испорчена.

Виды стамесок по принципу работы

В настоящее время инструментальные заводы выпускают, а многочисленные магазины продают огромное количество обсуждаемого инструмента. По принципу работы выделим следующие виды стамесок:

• те, которыми режут без помощи дополнительных инструментов, используется только сила рук; такие приспособления изготавливаются небольших размеров, с более тонкой металлической частью; работать ими можно по любому дереву, удобно вырезать мелкие детали и узоры.
• варианты большего размера, которыми можно работать за счет усилия рук, а при необходимости можно использовать киянку; на ручку таких стамесок надевается металлическое кольцо, а киянки можно применять деревянные, резиновые и полиуретановые.
• разновидности, которыми работают только с помощью киянки, обычно такие стамески бывают больших размеров; обрабатывают ими дерево твердых пород, ручка стамесок обязательно закольцовывается, иначе она быстро выйдет из строя.

К последнему виду относится и электростамеска. Такой инструмент – многофункциональный, его можно использовать в работах по реставрации или ремонту мебели, для снятия старой краски или ковролина с пола и т.п. Стамеска электрическая имеет удобный, «под руку», корпус, небольшой вес, точечную подсветку. Инструмент можно использовать в труднодоступных местах. В комплекте поставляются насадки разных размеров и форм. В комплекте к аккумуляторным вариантам прикладываются «зарядники».

Стамески по дереву и для токарного станка

Особые, специфические инструменты изготавливаются для резьбы по дереву, с их помощью мастера создают уникальные панно, гравюры по дереву и линолеуму. Набор стамесок для таких работ выпускают с самыми разнообразными формами режущих кромок. Есть ложкорезы, полотна их делаются изогнутыми по всей длине, предназначены они для выборки круглых глубоких впадин в дереве. Название свое получили из-за того, что первоначально использовались для изготовления ложек, мисок, черпаков и другой кухонной утвари. Сейчас нашлось и более широкое применение, однако комплекты посуды и ложек с хохломской росписью до сих пор популярны.

Для изготовления большого количества однотипных изделий используются токарные станки по дереву. Стамески для токарного станка могут быть ручными и суппортными (резцы). Ручной инструмент должен иметь длинную и толстую ручку, которая позволяет крепко держать его и работать на достаточно безопасном расстоянии. Направление и сила резания определяются рукой мастера. Суппортные стамески делаются значительно короче и не имеют ручки. Подача и скорость осуществляется через суппорт, привод может быть механическим или электрическим. Токарные резцы можно купить в магазинах как поштучно, так и в комплекте. Выпускаются наборы инструмента для токарных станков самых различных размеров и модификаций. И по разным ценам, в зависимости от способа и качества изготовления металла и самого инструмента.

Выбираем набор стамесок на все случаи жизни

Перед приобретением стамесок, прежде всего, нужно определиться, для чего они нужны. Если это приобретение для одноразовой работы (ремонт окон в квартире), можно купить недорогой набор, который не потребуется несколько ближайших лет. Если резьба по дереву – дело всей жизни, то к выбору инструмента нужно отнестись со всей ответственностью. По способу изготовления стамески бывают кованые, вырубные и штампованные. Кованые имеют полотно толще, что позволяет работать с более твердыми материалами.

Вырубные позволяют выдержать высокую точность при работе с материалами меньшей плотности и твердости. На штампованные стамески необходимо устанавливать упорные шайбы, чтобы ручки не «садились» на хвостовик при ударах киянки. По виду креплений ручек стамески выпускаются с насадными конусами-юбками и с хвостовиками. Варианты с креплением-конусом лучше выдерживают достаточно сильные боковые и ударные нагрузки. Также они лучше противостоят скручиванию и изгибу при выборке отверстий, если их использовать, как рычаг. Имеет значение длина стамески: оптимально – 10-15 см.

При большей длине уменьшается нагрузка, которую может выдержать полотно. Внимание нужно обращать и на ручки. Ручка должна быть гладкой, обтекаемой. На конце должен быть установлен стальной колпачок, который будет предотвращать расплющивание древесины. ГОСТы предусматривают рукоятки из разных пород древесины, но практика показывает, что современные пластмассы служат дольше и выдерживают ударные нагрузки лучше, чем самые твердые породы дерева.

Стамески для резьбы по дереву и не только – определяем качество

Надежность и долговечность покупки в большей степени зависит от качества и закалки стали. Изготавливаться стамески должны исключительно из инструментальных сталей, т.е. из сплавов достаточно прочных, но не хрупких. Маркироваться такие стали должны символами: drop forged, CrV или надписью «хром-ванадий». Если эта маркировка стоит без указания изготовителя, а сам набор стоит очень дешево, значит, это китайская подделка.

Если в паспорте инструмента отсутствует марка стали, то проверить качество можно с помощью точильного камня. Как заточить стамеску с его помощью, понять не трудно, ножи наверняка каждый из нас хоть раз в жизни с его помощью обрабатывал. Так вот, на правильно закаленной твердой стали при заточке появляются заусенцы, которые легко снимаются. Если заусенцы не появляются, значит, сталь перекалена, и такой инструмент становится травматичным, работать им нельзя. Если заусенцы не снимаются – значит, сталь мягкая и не будет держать заточку, а режущая кромка даже при незначительных усилиях будет сминаться.

Перед походом в магазин имеет смысл ознакомиться с фирмами-изготовителями инструмента и с отзывами на их продукцию. Как правило, добросовестные изготовители маркируют свою продукцию, дают адрес и гарантии. Инструменты без адреса покупать не стоит, это может оказаться заведомый брак. Также не стремитесь переплачивать за набор функций, например, универсальная стамеска не всегда окажется правильным выбором, если большинство насадок так и не поработает ни разу, к тому же, в случае поломки экзотических полотен в некоторых городах их закупить отдельно будет невозможно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Выбираем стамеску своими руками. Разновидности стамесок для дерева

Если вы хотите научиться фигурной резьбе по дереву, то без специального инструмента вам не обойтись. Издавна человек обрабатывал дерево различными способами при помощи подручных средств, постоянно совершенствуясь, и изобретая новый инструмент. Это значительно ускоряло и упрощало процесс обработки, выводя резьбу по дереву на новый уровень. В данной статье постараемся в полной мере разобраться в вопросе выбора стамесок для дерева, а также их предназначении. Выполнив все указания самостоятельно, вы сможете подобрать для себя инструмент в индивидуальном порядке.

Выбор стамески по дереву своими руками

Стамеска – один из самых известных и популярных инструментов для ручной обработки древесины. Она представляет собой плоский металлический стержень, соединённый с деревянной, пластиковой или металлической рукоятью. Стержень, в свою очередь, может принимать различные формы, с помощью которых получают желаемый результат. Также стамеска оснащена хвостовиком, который расположен в задней части рукоятки.

Функциональные особенности стамесок для дерева

Такой инструмент как стамеска имеет широкий спектр применения на древесных поверхностях различного рода. Так, например, для твёрдых пород дерева используют инструмент с круглым лезвием. Он также отлично подойдёт для работы с роговыми сучками. Чтобы вырезать или зачистить более плоские элементы, лучше воспользоваться широкими стамесками. Для нарезки небольших канавок и рисунков, отлично подойдут узкие стамески. Помимо этого, существует также стамеска-долото, позволяющая без труда выдолбить в древесине глубокое отверстие. Но стоит упомянуть, что долотом всегда работают в паре с ударной киянкой.

Существуют также стамески, способные вырезать в древесине сложные узоры. К таким инструментам относят клюкарзы, которые чаще используют при создании сложных линий и очертаний. Лезвие клюкарзы имеет изогнутый вид, что позволяет создать сложнейшие рисунки и рельефы в древесной поверхности. В таком случае, отверстие вырезают сперва широкой клюкарзой, постепенно уменьшая диаметр инструмента, что придаёт деталям объёмный вид и утончённые очертания. Чтобы создать плоский рельеф с треугольными канавками, столяры выбирают специальные стамески с лезвием в форме угла.

Как видим, главная функция стамески по дереву – создание узоров и рельефных изображений. Поэтому, советуем отнестись к выбору такого инструмента предельно внимательно, на случай, если вы собрались заниматься резьбой всерьёз.

Принцип работы стамеской по дереву

Чтобы самостоятельно создать на поверхности древесины желаемый рельеф, можно использовать собственный алгоритм. Однако, вам понадобится немало времени чтобы познать все особенности резки по дереву. В таком случае, лучше сначала изучить стандартную схему работы со стамеской, а затем уже усовершенствовать её, постоянно дорабатывая.

Чтобы качественно обработать древесину стамеской, советуем воспользоваться следующей техникой декорирования:

1. Выберите заготовку для резьбы. Она должна быть цельной, без трещин и расслоений. В процессе обработки, вы можете поддеть стамеской щепку или сук, тем самым испортив изделие. В качестве заготовки отлично подойдёт доска, брус или болванка.
2. Начните выравнивать плоскость заготовки. Это предварительный этап, который заключается в удалении крупных элементов и черновой зачистке поверхности.
3. Начертите на заготовке рисунок будущей резьбы. Так вы сможете выдерживать точное расстояние между элементами, а также общий масштаб декоративного узора.
4. Затем приступают к основному этапу – нанесению декоративного рельефа. Узор начинают формировать при помощи резцов и стамесок разных форм и размеров, создавая основные очертания.
5. После того, как узор нанесён, его начинают обрабатывать. Все контуры и рельефы шлифуют, а затем обрабатывают специальными средствами. Для увеличения срока службы изделия, поверхность обрабатывают пропиткой, после чего наносят лак или краску.

Самой главной особенностью в технике обработки древесины, безусловно, является мастерство нарезки узора. Чтобы получить качественный декоративный рельеф, нужно подобрать правильные резцы. К тому же, без опыта здесь попросту не обойтись, так что лучше потренироваться сначала на других заготовках.

Виды стамесок по дереву

Прежде чем описать все самые популярные виды стамесок по дереву, считаем нужным упомянуть, что все они отличаются формами и размерами резцов. К тому же, способ нанесения резьбы в каждом случае имеет индивидуальные особенности, которые помогают добиться точности рисунка и форм.

Все стамески для обработки дерева можно разделить на следующие виды:

• плоские. Используются при создании прямых линий, а также для грубой обработки поверхности;
• уголковые. Предназначены для нарезки угловых канавок и отверстий. Глубина меняется в зависимости от остроты угла резца;
• полукруглые. Применяются в процессе нанесения структуры на основание. С помощью удобной округлой формы лезвия можно с лёгкостью создавать углубления в массиве. Чаще всего полукруглые стамески используют в фигурной резьбе;
• скобчатые. Благодаря особенной форме резца позволяют создавать рельефы, в которых канавки имеют чёткие грани;
• обратные. Участвуют в создании выпуклых частей декоративного рельефа в форме полукруга или прямоугольника;
  
• «козьи ножки». Форма резца напоминает ступеньку, благодаря чему можно создать глубокую подрезку, которая не затронет верхние слои дерева;
• ложкорезы. В основном используются для создания деревянной посуды. Резец представляет собой кольцо или полукольцо, что позволяет снимать большое количество древесины;
• церазики. С помощью такой стамески можно нарезать очень узкие канавки шириной 2-3 мм. Строение инструмента очень схоже с полукруглой стамеской;
  
• штихели. Также используется для нарезки канавок. Отличительной особенностью штихеля является рукоятка, которая выполнена в форме гриба;
• клепики. Резцы по очертаниям напоминают лист или меч, и предназначены для работы в местах, где обычная стамеска не сможет пройти;
• ноготки. Резец по форме похож на ноготь, и чаще всего используется в скобчатой нарезке.

Как видим, каждая стамеска имеет собственную область применения. Благодаря этому, для создания одного декоративного рельефа вам может понадобиться от 1-10 различных стамесок. Учтите также, что при работе с ровным плоским резцом, вам понадобится киянка. Работая с закрученными стержнями, процесс формирования рельефа происходит исключительно благодаря силе нажатия на инструмент. К тому же, размер стамески по дереву также очень важен, поскольку именно он определяет глубину и ширину канавки.

Советы по выбору стамесок для дерева

Если вы всё же решили обучиться этому ремеслу, то для начала советуем приобрести несколько видов стамесок. Даже если вы собирались подарить такой инструмент, лучше приобрести несколько качественных экземпляров по средней цене. Таким образом, вы сможете экспериментировать с минимальными погрешностями и ошибками. С дешёвым инструментом работать намного сложнее, а результат вряд ли вас удовлетворит. Советуем приобрести следующие виды стамесок: плоская, полукруглая и уголковая. Неплохо также купить несколько разновидностей таких стамесок. Таким образом вы сможете поэкспериментировать с инструментом, чтобы отдать предпочтение тому или иному виду.

Приобретая стамески для дерева, советуем обратить внимание на следующие параметры, которые помогут выбрать качественный инструмент:

• лезвие стамески не должно содержать ржавчины. Металл должен быть закалённым, без лишних деформаций и дефектов;
• если вы приобретаете инструмент с несъёмной рукояткой, то обратите внимание на люфт — его не должно быть. В случае его выявления учтите, что такой инструмент быстро выйдет из строя;
• лучше всего купить стамеску с деревянной рукоятью. Как показывает опыт, такую ручку удобнее держать. Например, пластиковая рукоять может с лёгкостью выскочить из запотевшей руки;
• проверьте ручку на наличие трещин. Некачественная рукоять после нескольких ударов киянкой попросту развалится;
• толщина лезвия стамески должна соответствовать значению, которое описал производитель;
• приобретите стамеску с классическим вариантом рукоятки – цилиндрической или конической. При работе с грибовидной ручкой учтите, что наклонить инструмент под острым углом будет не всегда возможно;
• всегда приобретайте только качественный инструмент. Пусть он будет дороже в несколько раз, однако избавит вас от покупки новой стамески надолго.

Отнеситесь к выбору стамески для дерева со всей серьёзностью. Советуем вам не приобретать китайский и отечественный инструмент, если это не известная фирма, которую вам могут посоветовать. Внимательно рассмотрите инструмент, а также поинтересуйтесь у продавца о качестве металла резца. На крайний случай, зайдите в столярную мастерскую, где вам с высокой вероятностью посоветуют проверенные фирмы-производители.

Как правильно заточить стамеску своими руками

Стамеска относится к инструменту, который нужно постоянно «держать в форме». Конечно же, сначала вы не будете затачивать резцы, однако со временем это обязательно потребуется. Таким образом, вы сможете каждый раз использовать стамеску как в первый. Если на кромке резца появились насечки, то самое время задуматься о заточке. Здесь нет ничего сложного, и всё можно выполнить самостоятельно.

Самостоятельно выполнить заточку вам поможет следующий алгоритм:

1. Приобретите один из видов абразивного материала (карборунд, песчаник мелкозернистый и т.д). Лучше всего чтобы он был в форме бруса.
2. Смочите брусок машинным маслом так, чтобы оно полностью покрывало грань, об которую будет затачиваться инструмент.
3. Приложите плоскую часть резца к бруску, после чего начинайте заточку поступательными движениями в одном направлении.
4. Если вы затачиваете стамеску на специальном станке, то необходимо только прижимать инструмент к движущемуся кругу.
5. Проверьте лезвие на наличие заусенцев. Если такие имеются, то переверните, и прижмите стамеску к кругу чтобы выровнять поверхность.
6. Чтобы довести заточку до конца используйте полировочную пасту.

Затачивая любой вид стамески собственноручно, всегда следите за состоянием рабочей поверхности инструмента. В данном случае лучше не торопиться, и после нескольких прижатий проверить плоскость резца. Убедитесь, что на резце нет перекосов и других деформаций. Выбирайте качественный абразивный материал.

Надеемся, наши советы помогли вам разобраться в особенностях такого инструмента как стамеска. Приобретайте только качественные стамески, следите за остротой лезвия, тогда работать таким инструментом будет одно наслаждение.

самодельные, как сделать инструмент для резьбы своими руками, заточка, виды, фото и цена

Все фото из статьи

В арсенале любого мастера, занимающегося изготовлением декоративных объектов, обязательно найдутся резцы по дереву для ручной работы. Эти приспособления могут быть самыми разными, и потому новичкам желательно ознакомиться с их основными видами, а также изучить особенности выбора и ухода за таким инструментом.

Для обработки древесины используются самые разные ножи и стамески

Приспособления для резьбы

Общие принципы

Резьба по дереву представляет собой довольно популярную технику декорирования различных изделий.

Как правило, сам процесс происходит по такой схеме:

• Вначале из дерева делается заготовка, будь то ровная доска, колода или фигурная болванка.

Обратите внимание! Иногда с помощью резьбы украшаются ненарушенные части деревьев. В  этом случае подбирается такой фрагмент, форма которого обладает максимальным декоративным потенциалом.

• Затем выполняется черновое выравнивание поверхности заготовки, в процессе которого с нее удаляются все дефекты.

Для фигурной резьбы используются самые разные инструменты

• После этого поверхность обрабатывается специальными резцами, с помощью которых выбирается часть древесины. За счет этого формируется декоративный рельеф.
• После завершения собственно резьбы выполняется финишная обработка – шлифовка вырезанных участков, пропитка защитными составами, полная или частичная покраска, лакировка и т.д.

Наиболее важными инструментами в этом процессе являются резцы для резьбы по дереву. Помимо мастерства самого резчика, именно от качества и правильного подбора резца зависит, насколько чистым получится орнамент или сюжетное изображение на древесине.

Вот почему ниже мы рассмотрим основные разновидности таких инструментов и опишем, где и как они применяются.

Основные виды резцов

Профили стамесок

Для создания объемных изображений  мастера используют самые разные виды резцов по дереву. В принципе, при наличии сноровки, без некоторых из перечисленных ниже изделий можно и обойтись, но для достижения наилучшего результата лучше собрать как можно более обширный набор  и применять каждое приспособление по назначению.

Клюкарзы с лезвиями разной формы

Главные разновидности резцов представлены в таблице ниже:

Разновидность	Применение в работе
Ножи-косяки	Представляют собой ножи с короткими лезвиями в форме треугольника с разным углом скоса. Являются универсальным инструментом, потому могут использоваться для формирования самых разных рельефных объектов, начиная от ровных линий и заканчивая мелкими углублениями. При работе ножом-косяком используют три функциональные зоны: носок, лезвие и пятку.
Стамески	Самая распространенная разновидность резцов. Типичная стамеска представляет собой длинный стержень, на торце которого сформирована режущая кромка. В зависимости от формы кромки стамески бывают: Плоские – применяются для формирования ровных линий и углублений.  Плоские стамески с широким лезвием задействуются также для черновой обработки с целью срезания либо стесывания дефектов поверхности. Уголковые – используются для вырезания V-образных канавок и выемок, а также для формирования фигурных элементов. Чем меньше угол смыкания плоскостей такой стамески, тем глубже будет формируемый ею рельеф. Полукруглые – одни из наиболее распространенных в фигурной резьбе. Округлая форма торцевого лезвия позволяет эффективно извлекать древесину из массива, формируя углубление. Небольшие полукруглые стамески также применяются для текстурирования и нанесения насечек на ровное основание. Скобчатые – по функционалу аналогичны полукруглым, но при выемке древесины формируется канавка с четко выраженными внутренними гранями. Обратные (округлые и скобчатые) – используются для формирования полукруглых и прямоугольных выступающих деталей, а также для проведения параллельных линий. Стамески по дереву большинства разновидностей могут выпускаться как с ровными, так и с изогнутыми стержнями. В первом случае конструкция инструмента позволяет использовать его вместе с киянкой, во втором резьба осуществляется исключительно за счет мускульной силы.
Клюкарзы	Клюкарзами  называют специальные стамески, для которых характерен сильный изгиб рабочей части. Клюкарза обычно используется для чистовой резьбы с сильным заглублением, что позволяет формировать четкий рельеф. Как правило, эти инструменты классифицируются по форме лезвия: Прямые. Полукруглые. Косые (различают левые и правые резцы). «Ласточкины хвосты». Скобчатые. Обратные. Уголковые.
«Козьи ножки»	Эта разновидность представляет собой резец, лезвие которого изогнуто в форме ступеньки. Такая конструкция позволяет выполнять глубокую подрезку, не затрагивающую поверхностных слоев древесины.
Ложкорезы	Как следует из названия, данные приспособления используются при изготовлении деревянных ложек. Рабочая часть ложкореза представляет собой кольцо или полукольцо, у которого заточка нанесена на одну из боковых граней. Основная функция этого приспособления – выполнять выборку древесины чисто и  в больших объемах.

Ложкорезы разной формы

Дополнительные приспособления

Однако мастеру-резчику, кроме стамесок и ножей разной формы и размера, требуются и другие инструменты.

Необходимый минимум дополнительного оснащения включает в себя:

• Пилы по дереву (ножовка или сабельная пила – для черновой работы, лучковая – для чистовой).
• Лобзики.
• Дрели и коловороты.
• Рубанки для выравнивания плоскостей.
• Набор напильников по дереву (рашпили).
• Киянка для обработки резцами дерева твердых пород.
• Приспособления для шлифовки древесины.

Тесла разного размера

Если же мастер работает с достаточно габаритными конструкциями, то помимо простых резцов ему могут понадобиться и фигурные топорики – так называемые тесла. По принципу действия они аналогичны резцам (естественно, с поправкой на масштаб и чистоту работы).

Советы по выбору

Если вы планируете освоить методику резьбы по дереву своими руками, то начинать нужно с подбора соответствующего инструмента.  И здесь мы останавливаемся перед дилеммой: действительно качественные резцы стоят довольно дорого, но если купить набор для начинающих «по дешевке», то работа с неудобными и постоянно теряющими остроту приспособлениями надолго отобьет желание заниматься этим видом творчества.

Готовый набор инструментов

Оптимальным будет решение купить несколько хороших резцов, а затем по необходимости расширять свой инструментарий. Для начала нам понадобится как минимум один нож-косяк среднего размера, а также четыре-пять стамесок: одна плоская, несколько уголковых и полукруглых с разным изгибом лезвия.

Качественные изделия от зарубежного производителя

Что касается конкретных экземпляров, то обращать внимание нужно на такие особенности:

• Лезвие должно быть прочным и хорошо закаленным, без ржавчины и других дефектов.
• Режущая часть должна быть надежно, без люфтов, закреплена в рукояти.

Обратите внимание! Это не касается ножей со сменными лезвиями – у них в любом случае будет минимальный люфт, с которым придется мириться.

• Материал ручки – дерево или прочный пластик. Впрочем, второй вариант все же несколько хуже, поскольку в потеющей руке деревянная рукоятка сидит не в пример удобнее.
• Естественно, ручка должна быть ровной и гладкой, без заусенцев и трещин.

Изделия с грибовидными ручками

• Если говорить о форме ручки, то наиболее распространенными являются цилиндрические варианты (подходят для ударной резьбы с помощью киянки), конические и грибовидные модели.
• Некоторые производители выпускают стамески и косяки с ручками анатомической формы, снабженными выборкой под пальцы, но к их удобству у многих начинающих мастеров возникают претензии.
• Важную роль играет и компания-производитель: на сегодняшний день на рынке можно найти как отечественные, так и зарубежные формы, выпускающую вполне достойную по качеству продукцию. А вот от чего стоит отказаться, так это от откровенно дешевых китайских и некоторых отечественных резцов: да, на покупке вы сэкономите, но резать эти изделия если и будут, то недолго.

Изготовление и обслуживание

Делаем резец самостоятельно

Многие мастера то ли желая сэкономить, то ли не доверяя сторонним производителям предпочитают использовать самодельные инструменты для резьбы. В принципе, изготовить нож или стамеску довольно просто, главное – подобрать подходящий материал.

На фото – ножовочное полотно и простейший нож-косяк, изготовленный из него

В качестве сырья для нашей конструкции можно использовать:

• Полотно от пилы по дереву или металлу – практически идеальная заготовка для ножа- косяка. В процессе изготовления мы отрезаем на станке или просто обламываем под нужным нам углом фрагмент полотна, а затем формируем режущую кромку.
• Диск от пилы по дереву также отличается приемлемыми характеристиками. Используемая для производства таких пил углеродистая сталь хорошо держит заточку, а это значит, что резец не затупится даже при работе с твердым деревом.
• Перед тем, как сделать полукруглую стамеску, можно поискать «в закромах» ненужный пробойник. Для изготовления инструмента нам достаточно будет наискосок срезать часть стенки  – и мы получим очень удобное приспособление для выборки древесины.

Немаловажной деталью любого резца является ручка.

Инструкция по ее изготовлению также не отличается сложностью:

• Берем брусок из дерева твердой породы и вырезаем из него рукоятку.
• В торце рукоятки проделываем отверстие, форма которого соответствует форме хвостовика металлической части.

Вклейка лезвия в рукоятку

• Вклеиваем режущую часть в рукоятку, после чего зажимаем конструкцию с помощью металлического кольца.

Обратите внимание! Иногда ручка делается из двух половинок. В этом случае лезвие можно дополнительно зафиксировать винтами или заклепками, а склейку следует проводить в тисках или струбцинах.

Заточка резцов

Получить достойный результат можно только в том случае, если вы работаете идеально острым инструментом. А поскольку даже самая мягкая древесина тупит лезвие довольно быстро, то заточка резцов по дереву однозначно входит в «программу-минимум» подготовки начинающего резчика.

Для выполнения этой операции нам понадобятся:

• Бруски разной зернистости – от крупной до мелкой.
• Старый кожаный ремень для правки.
• Паста ГОИ (или аналогичный состав).

Черновая заточка

Работу выполняем так:

• Вначале смачиваем крупнозернистый брусок, укладываем на него резец под выбранным углом и нажатием от себя выполняем заточку.
• Переходим на брусок со средним абразивным зерном и повторяем операции до появления четко выраженной заточенной кромки.
• Доводку выполняем на алмазном бруске, снимая появившуюся на жале резца металлическую фаску.
• Затем на ремень наносим слой пасты ГОИ (состав на основе оксида хрома) и полируем рабочую часть до зеркального блеска.

Правка на ремне

Совет! Доводку на ремне можно выполнять чаще, чем основную заточку – так мы сможем поправить чуть затупившееся лезвие.

Проверить качество нашей работы просто: если резец без усилий режет газету, значит, мы все сделали правильно, и можно браться за заготовку.

Заключение

Правильно подобранные резцы для резьбы по дереву своими руками – это одно из обязательных условий успеха. Впрочем, для достижения желаемого результата одних инструментов все же будет мало, так что начать осваивать мастерство резчика стоит с просмотра видео в этой статье.

Массивная стамеска из рессоры простыми инструментами

Приветствую всех любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить массивную крепкую стамеску своими руками. В качестве исходного материала автор использовал рессору от автомобиля. Инструмент был изготовлен путем ковки, в завершении автор лишь немного доработал стамеску болгаркой. В результате ковки рессорная сталь по своим свойствам начинает больше походить на инструментальную, она прочная и отлично держит заточку. На обухе рукояти автор установил кольцо от подшипника, что позволяет спокойно бить по стамеске молотком, она будет служить долго. Если проект вас заинтересовал, предлагаю ознакомиться с ним более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– рессора;
– прочная древесина для рукояти;
– старый подшипник подходящего размера;
– масло для дерева (желательно).

Список инструментов:
– болгарка;
– кузнечный инструмент;
– кузнечная печь;
– нож;
– ножовка.

Процесс изготовления стамески:

Шаг первый. Ковка
Первым делом раскаляем кусок рессоры, печь у автора импровизированная, работает на угле. В целом, хорошо раскалить сталь можно в любых углях, но их нужно раздуть для повышения температуры, подойдет даже бытовой фен.

Раскалив рессору, выравниваем ее, в процессе плавного остывания сталь отпуститься, и станет пластичной.

Далее при помощи специального клина автор отрубал нужный кусок стали, из которой и сделал стамеску. Чтобы не рубить, можно просто и отрезать полоску стали болгаркой. Далее, сложнее всего будет сделать ту часть, куда будет вставляться ручка. Расковываем сталь и потом загибаем так, чтобы получился конус. Вот и все, основа для стамески готова, при желании можно немного оттянуть носовую часть, чтобы лезвие было более прочным.

Шаг второй. Работаем болгаркой
После ковки автор подровнял стамеску при помощи болгарки, подойдет дисковая насадка для установки наждачной бумаги или лепестковый диск. Шлифуем стамеску по контуру, а также подравниваем плоскости.
Также формируем и спуск на кончике, но пока закалка не произведена, пока не затачиваем стамеску.

Шаг третий. Закалка
Сталь нужно обязательно закалить, чтобы инструмент не тупился и не гнулся. Конкретно этот автор закаляет обычно только лезвие, но для стамески хорошо бы закалить все ее тело, чтобы стамеска не согнулась при ударе молотком. Автор раскалил кончик стамески и аккуратно охладил его в воде. После этого можно произвести и финальную заточку, после правильно закалки сталь не будет браться напильником.
Также, если перестараться, сталь может оказаться хрупкой, обычно для этого производят отпуск стали.

Шаг четвертый. Ручка
Делаем ручку для стамески, автор сделал ее из дерева. Ручку затачиваем под конус, чтобы он плотно зашел в держатель стамески.
В задней части ручки стамески обязательно устанавливается кольцо, которое оберегает ручку от раскалывания. Такое кольцо автор решил достать из подшипника, это центральная часть подшипника. Чтобы достать деталь, можно разрезать обод подшипника болгаркой, можно также разбить его молотком или расковать после нагрева. Полученное кольцо набиваем на рукоять, теперь по тыловой части ручки можно смело бить молотком.




Вот и все, стамеска готова. Сделано все, конечно, на скорую руку. Деревянную ручку хорошо бы пропитать маслом или лаком, что значительно продлит срок службы инструмента. В целом самоделка получилась довольно крепкой и полезной. На этом проект завершен, надеюсь, вам стамеска понравилась, и вы нашли для себя полезные идеи. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное, не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать небольшое деревообрабатывающее долото

Это проект, который я начал и закончил почти два года назад, но по нескольким причинам в то время не опубликовал. Во-первых, некоторые клипы для видео были непригодны для использования – слишком сильно не в фокусе. В то время я использовал автофокус камеры, и иногда это могло испортить снимок. Этот, должно быть, был проклят, так как получил более чем справедливую долю.
Во-вторых, я забыл нажать кнопку записи в нескольких ключевых сценах сборки.
Обычно я просматриваю видео сразу после этого и обнаруживаю эти проблемы, затем возвращаюсь в магазин и пытаюсь переснять плохие детали. Однако на этот раз я не был в восторге от того, как получился проект, поэтому решил не заканчивать видео.
Мое отсутствие энтузиазма объясняется тем, как я укреплял конец ручки с помощью веревки. Несмотря на то, что он действительно выглядел достаточно хорошо, это было намного сложнее, чем могло бы быть. Чтобы сделать это снова, я бы использовал короткий кусок медной трубки в качестве наконечника или даже обернул вокруг него тонкую медную проволоку вместо струны.
Наконец, хотя я сохранил видеоклипы из оригинала, я удалил изображения, сделанные при изготовлении стамески. В результате мне пришлось взять кадры из видео для этой статьи, и это объясняет довольно низкое качество изображений.

После вырезания ложа для рукояти, я отметил центры и просверлил отверстие 3/16 ″ на одном конце для лезвия стамески:

Рукоятка сделана из клена, и я начал с квадрата 1 дюйм и длиной 6 дюймов.
На токарном станке превратил в форму:

Затем нарезать декоративный бисер и отшлифовать его. На конце лезвия я сделал его тоньше, чтобы натянуть его, чтобы усилить:

Не лучшая идея. Оглядываясь назад, я думаю, что это выглядело бы намного лучше, если бы я сделал ленту, обернутую струной, шире и прорезал немного глубже.

Я просверлил отверстие 1/16 дюйма для конца струны, чтобы в него ввинтить:

Я использовал каплю суперклея, чтобы веревка не выпадала:

Затем намазал какой-нибудь 5-минутной эпоксидной смолой и намотал шнур, плотно затягивая.Я оставил его примерно на час, пока клей не схватился:

.

Я просверлил еще одно отверстие рядом с тем местом, где должно было быть лезвие для другого конца струны, затем вырезал на нем неглубокую выемку до края с помощью своего разделочного ножа:

Затем я мог разрезать струну, намазать еще немного эпоксидной смолы и заправить струну в отверстие. Затем был вставлен плоский шестигранный ключ с дополнительным количеством эпоксидной смолы:

.

Я дал на ночь, чтобы смола полностью схватилась, затем заточил лезвие по форме на ленточной шлифовальной машине:

Затем заточили его на масляном камне и наступили на край куска МДФ, на который был нанесен шлифовальный состав.Зубило можно сделать невероятно острым и достаточно хорошо удерживать эту кромку.
Для этого я использовал шестигранный ключ на 1/8 дюйма, но он подойдет для любого размера.

Долото готовое:

Как я уже сказал в открытии, мое решение использовать более сложный струнный метод сыграло большую роль в том, что я не был полностью доволен тем, как это обернулось. С учетом сказанного, долото работает именно так, как должно, и это главное. Глядя на это сегодня, можно заметить, что намотка струны придает инструменту особый характер, и я обнаружил, что это помогает предотвратить скольжение пальцев вперед при использовании долота.

Вот (исправленное) видео сборки:

Как изготавливать инструменты для резьбы по дешевке

Часть 1: Долота

[см. Ниже часть 2: Молотки]

Как и во многих специализированных сделках, просто зная, где взять нужные инструменты, если половина дела – другая половина – найти кредитную компанию, чтобы взять ссуду, необходимую для покупки специального оборудования для торговли.

Должен сказать, что как профессиональный пользователь долот я избалован.Я только использую долота с твердосплавными напайками. На мой взгляд, прямая стамеска для чего-либо, кроме алебастра и талька, – пустая трата времени. Я хочу тратить больше времени на резьбу и меньше на заточку. Любой, кто когда-либо был учеником, потратил много времени на заточку стамески… так что я переборщил. Я всегда был счастлив потратить деньги на долото, которое будет удерживать лезвие в течение приличного периода времени – особенно с мрамором и известняком, с гранитом – все ставки проиграны; сломать верстак-болгарку.

Однако, если кто-то обнаруживает, что нуждается в большом количестве таких инструментов для образовательных программ без бюджета, как я недавно, то проблема дорогих инструментов может стать настоящей проблемой, особенно если вам нужны «хорошие» инструменты.

Для проведения семинаров по резьбе по буквам, требующей небольшого, но очень точного лезвия, я хотел иметь набор зубил для всего класса, которые бы оставались острыми. Это вызовет меньше разочарования у новичков, которых разочаровывают процессы, в которых нет сенсорного экрана… Так что мне нужно было немного поохотиться.

Главное было найти долота с «твердосплавными» наконечниками. Я экспериментировал с процессом изготовления собственных долот с нуля, но я не кузнец, и у меня нет подходящего оборудования для такой работы по металлу. Так что мне нужно было что-то, в котором уже были карбиды, по цене, которая не заставила бы меня схватиться. Очевидно, я пошел в интернет, но даже самые дешевые твердосплавные долота для ручных молотков (то есть без точеных хвостовиков для использования с пневмомолотами) были довольно дорогими как по отдельности, так и в упаковке.

В конце концов, я нашел на сайте Грейнджера доступную цену на долото с твердосплавными напайками «Superior Tile Cutter», которое находится недалеко от моего магазина. Так что я заказал пару и забрал их через несколько дней. Оказалось, они были именно тем, что я искал – с некоторыми особенностями. Но ключевым моментом было получение зубил в упаковке их оригинального производителя. Оказывается, они производятся компанией Kraft Tool Company в старом добром США, а точнее в Канзасе. У Kraft (как и у обеда, но нет) есть веб-сайт, на котором я нашел те же зубила, которые продаются на несколько баксов дешевле каждое!

http: // www.krafttool.com/products/by-category/superior-tile/chisels

Мне понадобились долота для относительно небольших букв, на которых я хотел бы сосредоточиться, – это 6-дюймовое твердосплавное долото с широким наконечником 1/4 дюйма, номер продукта: ST030, которое в настоящее время оценивается в 7,90 долларов за штуку. Это как минимум в 3 раза меньше, чем долото аналогичного размера из магазина резьбы по дереву или [ содрогается ] из «Художественного магазина…»

Большое спасибо Kraft Tools, их обслуживание клиентов превосходное, и когда я позвонил им и объяснил, почему мне нужно покупать оптом, потому что я проводил семинар с некоммерческой государственной школой в Балтиморе (и предоставил все соответствующая документация, конечно) они работали со мной, чтобы получить еще лучшую сделку.Спасибо, Kraft Tool!

Штифт – эти долота действительно требуют небольшой модификации «послепродажного обслуживания», чтобы сделать их идеальными для резьбы по камню. Они предназначены для работы с плиткой и , поэтому по причинам, которые я не совсем понимаю, твердосплавный наконечник вставляется в стальной стержень под углом, а не прямо посередине, как в случае резьбы по камню. Это странно, но, поскольку при резке используется только самый край лезвия для резьбы, это действительно не имеет значения, если может быть достигнут правильный угол от края лезвия.Таким образом, это означает, что вы потратите немало времени на настольную шлифовальную машину и круг из голубого камня (я все еще использую набор, поставляемый с настольной шлифовальной машиной, так что в этом нет ничего особенного).

Итак, если вы хотите нанести немного смазки для локтей, сужая концы относительно тупых «плиточных» долот – тогда вы получите действительно хороший наконечник, который можно заточить с помощью алмазного бруска. Не забывайте периодически обливать долото прохладной водой во время заточки, чтобы избежать перегрева! Кроме того, для удобства можно слегка ослабить продольные углы на хвостовике 1/4 дюйма.(долота большего размера, 3/8 ″ и 1/2 ″ сделаны из шестигранной ложи) Этот относительно небольшой объем работы дает очень сносное долото для новичков по цене студента.

Модификации – Я, вероятно, скоро куплю намного больше долот, так как я тоже много делаю свои собственные профили долот, я редко покупаю долото с чем-то другим, кроме плоского лезвия. Я обхожу и сама режу зубы по мере надобности. Это позволяет мне контролировать окончательную форму лезвия и, следовательно, текстуру.Я должен сказать, что при попытке создать правильный профиль для текстуры, над которой я работаю, мне было бы намного удобнее экспериментировать с долотом, который стоит меньше десяти долларов, чем тот, который стоит 40… Кроме того, если вы хотите заставить эти долота работать на пневмомолот

Приклад

1/4 дюйма можно отшлифовать, просто отшлифуя углы нижних 2 дюймов долота.

Для того, чтобы пневматический пневмоударник мог принять хвостовик долота, он не обязательно должен быть идеально круглым.Он просто должен быть достаточно маленьким по ширине и глубине, чтобы его можно было вписать во внутренний радиус отверстия молотка. Например, заточенное долото Kraft Tool 1/4 дюйма подходит для пневматического молотка Trow & Holden Bantam. Если бы у меня был токарный станок, это было бы очень просто – но я не … поэтому мне пришлось бы взглянуть на него на станке-шлифовальном станке. Равномерная шлифовка углов, придание радиальной симметрии, не обязательно должна выполняться идеально, но она улучшает стабильность и упрощает управление долотом во время резьбы. Итак, опять же, если вы готовы потратить время, вы можете сделать кучу пневматических долот с твердосплавными напайками за десятки, а не за сотни долларов.

Защитные насадки для долота своими руками

Есть несколько специальных дорожных долот, которые небезопасны в своем чемодане в мастерской, но спрятаны в моем «ящике для инструментов» (который на самом деле представляет собой ящик для дрели 18 В) и идут со мной везде, куда я иду. Я устал от того, что они будут стучать по другим инструментам и приобретать небольшие зазубрины на тонко заточенных режущих кромках, поэтому я решил сделать для них несколько защитных наконечников.

Существует устоявшийся метод с использованием пластидипа (см. Статью Кристофера Шварца Popular Woodworking 2011), и мы также подумали, что дадим sugru попробовать сравнить их.

Тест Plastidip vs Sugru

Начнем с пластидипа. Я в основном следовал методу Шварца, обматывая конец малярной лентой (липкой стороной вверх – в стороне от стамески, чтобы ее можно было соскользнуть) и погружая кончик в пластидип. Чтобы получить то, что я считал достаточным покрытием, потребовалось 3 медленных погружения с 30-минутным перерывом на высыхание между каждым (это был теплый день). Некоторые долота работали лучше, чем другие. По мере высыхания пластидипа он сжимается, а это означает, что на большинстве профилей крышки хорошо и плотно прилегают после завершения.Но я обнаружил, что он слишком легко соскользнул с одного конкретного долота.

Используемые инструменты – Синяя малярная лента, Plastidip, Sugru, ножницы.

Один из нежелательных эффектов усадки заключается в том, что она имеет тенденцию поднимать край малярной ленты, создавая некрасивую неровность. Я не уверен, как предотвратить это полностью доказанным способом (?) – с одним такое случалось, с другими – нет…

Долото с пластиковым покрытием. Усадка во время высыхания первого слоя подтянула угол малярной ленты вверх и образовала некрасивую неровность.

Не считая этой причуды, мне очень нравится, как отключаются пластидипы. Форма кончика долота внизу видна, но также видны выступы ленты для изготовления, если вы не делаете много погружений … Само погружение достаточно легкое, просто медленно окуните его в банку и вытащите из нее со скоростью примерно 1 ″ Каждые 5 секунд. Так что, хотя это происходит быстро, процесс кажется довольно трудоемким, потому что вам нужно нанести как минимум несколько слоев и дать время высохнуть. Также хорошо делать это на улице из-за неприятных паров…

Дымовые газы означают выход за пределы

Резюме Plastidip:

Время работы: 5 минут на подготовку, 5 минут на погружение.Общее время: (включая сушку и сушку между погружениями): 4 часа

Стоимость: ~ 15 фунтов стерлингов за небольшую банку пластидипа, но одна банка сделает все ваше (и долото вашего друга) и может быть использована для многих других проектов.

Оборотные стороны метода пластидип:

• Надо покупать больше, чем нужно
• Запах
• Малярная лента при высыхании может отслаиваться и образовывать комки
• Требуется несколько слоев

Преимущества метода пластидип:

• Делает работу
• Поставляется во многих цветах
• Хорошо усаживается на долото, поэтому подходит для большинства профилей
• Все долота и другие защитные приспособления для острых кромок можно сделать одной партией

Защита кончиков Sugru Method

Для наконечников Sugru все, что необходимо, – это открыть пакет, разделить Sugru на требуемый размер (из одного пакета по 5 г можно было бы сделать два маленьких долота – один целый пакетик на среднее зубило было бы хорошо) и слепить его пальцами.У моих долот был масляный блеск, который помогал соскальзывать с сугу. Я не позволил сугру закрепиться на кончике, но снял его с кончика, как только подумал, что он подходит, и оставил его на зубиле, чтобы он застыл в течение ночи.

У нас остался только один пакет, поэтому можно было сделать только два маленьких наконечника – долото и изогнутую бороздку. Для изогнутой выемки, я думаю, sugru превзошел бы метод «пластидип-маскирующей ленты», и было бы очень трудно проследить изогнутый профиль выемки с помощью ленты – не проблема для sugru.

Последний наконечник sugru готов к использованию через 24 часа, что дольше, но кажется меньше, потому что, как только вы закончите формирование, вы можете забыть о нем. Вы можете сделать это и внутри, без дыма.

По сравнению с пластидипом, наконечники не такие гладкие, и они являются прямым результатом того, насколько тщательно вы вкладываете в их ручную обработку. Оглядываясь назад, я бы определенно использовал разделительный агент (очевидно, что жидкость для мытья посуды, разбавленная до 10 частей воды, является хорошим разделительным агентом для sugru) и позволить sugru застыть на месте на долоте .Это было бы лучше, чем то, как я это делал, когда я стягивал все еще податливый материал с тенденцией к деформации.

В параллельном мире я бы создал более длинный и полный протектор, с меньшей вероятностью оторвавшийся случайно и закрывающий большую часть инструмента. Очевидно, что для этого потребовалось бы гораздо больше сугру, что подводит нас к главному камню преткновения сугру: его стоимости. Здесь, в Великобритании, примерно за 13 фунтов стерлингов вы можете получить 8 маленьких пакетиков сугру. Этого хватило бы примерно на 8 долот, в зависимости от размера. Но только и не более того.Чтобы получить действительно хорошо защищенный набор, вам нужно сложить его вдвое, и из 8 пакетиков получится примерно 4 долота!

Сводка по

Sugru:

Время работы: 5-10 минут ручной работы

Общее время: 24 часа для застывания сугру.

Обратные стороны метода сугру:

• Немного стоит
• Отделка выглядит немного менее гладкой, чем отделка из пластика, которая работает идеально (хотя это, очевидно, личное предпочтение)

Преимущества метода сугру:

• Делает работу
• Возможность изготовления индивидуального протектора вручную
• Используя разделительный агент, они могут плотно образовывать более сложные сложные кривые, такие как трещины.
• Может использоваться внутри

Сравнение защитных насадок Plastidip и Sugru

Были возможности для улучшения того, как я использовал Sugru, но в нынешнем виде ни один из методов функционально не так хорош, как пластиковые протекторы, которые поставлялись с набором долот Irwin, который я получил много лет назад – они жесткие, не отрываются случайно и оставьте зазор рядом с наконечником – это позволит избежать попадания влаги и позволяет сразу увидеть и оценить состояние кромки. Тем не менее, на самом деле у меня их осталось не так много, потому что они черные, маленькие и теряются.Они также не подходят для других долот нестандартной формы и размера, которые я использую. Оба метода подходят для этих целей!

Лично мне больше нравится внешний вид сугру, и я вижу, как их можно улучшить с помощью модифицированного метода, описанного выше. Я также считаю, что с sugru легче и приятнее работать, чем с пластидипом, но ни тот, ни другой продукт не обязательно является экологически чистым. Тем не менее, в целом, это кажется стоящим маленьким проектом, если они не позволят вам порезаться, когда рыться в ящике с инструментами, или сэкономят много времени на переточку, предотвращая заточки наконечника.Sugru активно продвигается в сторону культуры взлома и модификации и ремонта, и поэтому, возможно, проделал довольно хорошую работу по повышению осведомленности о важности ремонта в целом – так что, на наш взгляд, это бонусные баллы по сравнению с пластидипом. Если бы у нас было много сугру, мы бы определенно использовали его, а не пластидип. Если вам нужно сделать много долот, преимущество пластидипа заключается в его более низкой стоимости.

Размещено: 09 | 29 | 14 в 14:57. Категорически втиснуто в: Инструменты.

Следите за этой записью через RSS 2.0. Комментарий | Трекбэк

Выбор лучшего долота – Сделай сам

Если вы работаете с деревом, камнем или металлом, рано или поздно вам понадобится долото. Делаете ли вы мебель, устанавливаете двери и отделку, формируете камень для фундамента или камина или работаете с бревнами для создания конструкции из деревянного каркаса, долота являются незаменимыми инструментами в этой работе. Немногие инструменты предлагают столько полезности в таком простом пакете. Но есть одна загвоздка: даже самое лучшее долото не стоит многого, если вы не используете его надлежащим образом и хорошо не заточите (см. «Заточка инструмента – это просто»).

Долота для деревообработки

Если вы только начинаете заниматься деревообработкой и столярным делом, лучше всего подойдет универсальный набор зубил со скошенной кромкой шириной в четверть, половину, три четверти и один дюйм. Эта конструкция имеет относительно длинное лезвие с плоской нижней поверхностью и скошенными углами по верхним краям, что делает ее идеальной для создания петель, резки деревянных стыков и установки дверных ручек и защелок.

У вас маленькие руки? Лезвия «торцевых долот» имеют в поперечном сечении форму стамески со скошенной кромкой, но их длина примерно вдвое меньше.Это облегчает их удержание и контроль, особенно когда вы долбите критическую линию. Стамески получили свое название потому, что они хорошо подходят для вырезания карманов для стыковых петель, которые используются во всем, от красивых шкафов до дверей сараев.

Ключом к качеству стамески для деревообработки является сталь. Он должен быть достаточно твердым, чтобы удерживать край, но не настолько твердым, чтобы он стал ломким. И, к сожалению, отличные стамески по дереву купить нигде нельзя. Специализированные магазины для деревообработки, такие как Lee Valley, GarrettWade или Traditional Wood-worker, являются лучшими местами, где можно найти деревообрабатывающие долота хорошего качества.Будьте готовы заплатить от 30 до 70 долларов за приличный набор из четырех штук.

Прочие источники – дворовые продажи и аукционы. Старинные стамески почти всегда изготавливаются из высококачественной стали, и зачастую их можно приобрести по хорошей цене. Держите глаза открытыми, и, возможно, вам повезет найти кусочек истории, который сегодня будет очень полезен. Его потребуется затачивать, но вам все равно придется затачивать большинство новеньких долот.

Резьбовые долота

Хорошая жизнь – это больше, чем просто практичность.Речь также идет о создании красивых вещей своими руками из натуральных материалов. Это философия, лежащая в основе резьбы по дереву, которую я добавляю к своим вещам (см. Фотографии в статье «Дом ручной работы без долгов»). Конечно, декоративная резьба требует дополнительных усилий, но я считаю, что время потрачено не зря. Что еще вы можете сказать о визуальных деталях, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо каждый раз, когда вы их видите?

В отличие от долот со скошенной кромкой, резцы имеют угловые или изогнутые лезвия. Для начала работы с резьбой по дереву вам понадобятся всего три (см. Фото): клиновидный отрезной инструмент размером три восьмых дюйма и углом 45 градусов; полудюймовая прямая строжка №5; и более изогнутая прямая бороздка №7 на три восьмых дюйма.Не пугайтесь причудливых названий – это основные инструменты, и упомянутые ранее поставщики деревообработки предлагают их. Они будут стоить от 25 до 35 долларов за штуку, а с хорошим набором вы сможете на всю жизнь заниматься классическими рисунками для резьбы.

Долота для деревянного каркаса

Если у вас есть доступ к лесному участку и вы планируете заготавливать древесину для строительных каркасов, вам понадобится одно или два действительно больших долота, чтобы создать переплетенные врезные и шипованные столярные изделия, которые удерживают бревна вместе. Вы можете вырезать небольшие стыки деревянной рамы большими зубилами со скошенной кромкой, но для большинства деревянных работ вам понадобится «рамное долото».Ширина шахты составляет 2 дюйма, и по ней можно ударить большим деревянным молотком. При стоимости около 100 долларов этот инструмент недешев, но это настолько специализированный инструмент, что доступный запас качественный – любой, который вы купите, будет отличным и надежным инструментом.

Долота по камню

Зубила для каменной кладки полностью отличаются от стамески для дерева, и различия начинаются с формы острия. В отличие от тонких, острых как бритва лезвий деревянных долот, каменные стамески более жесткие и тупые.Это позволяет им выдерживать суровые абразивные условия и тяжелые удары.

Если вы разглаживаете комки бетона или вырезаете отверстие в стене из блоков, вам понадобится «холодное долото» шириной 1 дюйм (так называемое, потому что они также используются для резки холодного металла). Вы найдете их в хозяйственных магазинах примерно за 15 долларов, и они достаточно острые, чтобы их можно было использовать. Просто не забудьте внимательно посмотреть на угол наклона наконечника, прежде чем начать использовать долото. Вскоре вам нужно будет восстановить эту кромку с помощью настольного шлифовального станка.Холодные стамески общего назначения следует затачивать со скосом под углом 60 градусов на режущей кромке.

Вы будете резать кирпичи? Лучшие долота для кирпича имеют тонкое лезвие шириной 4 дюйма и резиновое ограждение в верхней части рукоятки. Если вы промахнетесь с молотком, этот щиток защитит вашу руку. Вы можете купить стамески для кирпича, которые часто называют «наборами кирпичей», менее чем за 15 долларов.

Работа с натуральным камнем – одна из моих любимых строительных техник, но чтобы добиться успеха, вы должны найти подходящие инструменты.Для придания формы строительным камням ищите что-то, что называется «долото для качки». У них тупой, почти прямоугольный рабочий край, достаточно острый, чтобы удалять крупные каменные куски. Вы можете найти его менее чем за 25 долларов. Лучших результатов вы добьетесь, если будете использовать четырехфунтовую кувалду для одной руки вместо более типичной двухфунтовой кувалды.

Зубила

выглядят достаточно просто, но требуется опыт, чтобы вырезать идеальный кармашек для петель, обрезать плотное соединение шипов и пазов или просто так расколоть кирпич.Чтобы овладеть стамеской, вам действительно нужно потренироваться. Однако, как только вы приобретете эти навыки, вы будете готовы к жизни. Это как езда на велосипеде – никогда не забудешь.

---

Ответственный редактор Стив Максвелл уже более двух десятилетий помогает людям ремонтировать, строить и содержать свои дома. «Самый умелый человек Канады» – отмеченный наградами авторитет в области жилищного строительства и эксперт по деревообработке. Свяжитесь с ним, посетив его веб-сайт и блог , Maxwell’s House. Вы также можете подписаться на него в Twitter , поставить лайк на Facebook и найти его в Google+ .

---

Первоначально опубликовано: февраль / март 2007 г.

Ручка для зубила

DIY – Поверните сменную деревянную ручку для зубила

Во время поиска сменных рукояток для стамески я наткнулся на видео, показывающее, как сделать из обрезков древесины несколько действительно классных деревянных рукояток для стамески.С тех пор я в значительной степени отказался от идеи покупать сменную ручку зубила за любую сумму денег.

Это также хороший способ снова воспользоваться моим мини-токарным станком WEN, поскольку я на какое-то время перестал крутить ручки. Позвольте мне показать вам шаг за шагом, как я сделал эти великолепные наборы деревянных ручек для стамески из потрясающего куска африканского тика.

Рукоять для стамески легко изготовить на токарном станке. Все, что у меня есть, это токарный мини-станок WEN, который более чем подходит для работы. Вы также можете сделать ручки без токарного станка, и, возможно, я попробую создать такие в будущем.

Однако для этого руководства я должен предположить, что у вас уже есть токарный станок и все токарные инструменты, которые вам понадобятся.

Детали рукоятки и инструменты для деревянного долота DIY

Во-первых, вам нужно удалить существующие ручки на долотах. Вы, наверное, заметили, что я использую пару дешевых долот Rolson, но после некоторой настройки они на самом деле вполне приличны. Вот как я снял композитные рукоятки долота с этих дешёвых товаров.

Одним из компонентов стамески является обойма , которая защищает древесину и предотвращает ее раскалывание от всех сильных ударов, которые она гарантированно выдержит в течение всего срока службы.

Поскольку мне нужно было всего четыре наконечника, я не хотел тратить лишние деньги. Я придумал, как сделать своими руками латунные наконечники из куска латунной трубы. Делать их было веселее!

Как я уже сказал, вам понадобится токарный станок. Мой токарный мини-станок WEN справился с этой задачей. Вам также понадобится приводная шпора и живой центр.

Я использую патрон Nova G3 от Teknatool, который добавляет множество возможностей моей маленькой машине. С таким 4-кулачковым патроном вы можете надежно удерживать квадратный пруток, даже если вы удалите подвижный центр.

Чтобы просверлить отверстие, вам понадобится сверло подходящего размера и сверлильный патрон для вашего токарного станка. Если у вас нет патрона Nova, вы можете не покупать сверлильный патрон , так как вы не сможете просверлить его на токарном станке с помощью только приводной шпоры.

Далее вам понадобятся дрова. Используйте любую древесину твердых пород, которую сможете достать. Если вы можете выбрать, купите более плотную древесину, такую ​​как гикори, дуб, береза, клен или тик. Мягкая древесина, например сосна, плохо переносит все сильные удары и, как правило, не подходит в качестве ручки для инструментов.

Выровняйте ложу как можно больше и убедитесь, что он как минимум в 1,5 раза больше диаметра деревянной рукоятки для стамески , которую вы хотите изготовить. Измерьте существующие ручки в качестве ориентира.

Чтобы закрепить наконечники, вам понадобится 5-минутная эпоксидная смола или клей средней плотности. Я предпочитаю использовать клей CA, так как он почти мгновенно затвердевает.

Активатор

CA не является обязательным, но настоятельно рекомендуется, если вы решите использовать клей CA. Благодаря ему клей CA мгновенно затвердевает и оказался полезным во многих случаях, когда даже двухминутное ожидание – это слишком долго.

Ручки для токарной стамески

Это руководство не может научить вас основам токарной обработки по дереву, поэтому я просто объясню, как конкретно повернуть деревянную ручку стамески. Обязательно соблюдайте все меры безопасности!

Сначала отметьте центр на деревянной доске. Это может быть так же просто, как нарисовать две линии из каждого угла, а пересечение будет вашей серединой.

Чтобы получить более точную информацию, используйте такой видоискатель. Это особенно полезно, если кусок дерева не полностью квадратный.

Затем вставьте один конец бруса в патрон и поместите рабочий центр на другой стороне. Отогните деревянную планку, пока она не станет как можно ближе к диаметру вашей деревянной ручки.

Отметьте важные размеры вашей ручки на куске лома. Используйте его, чтобы нарисовать линии на дереве. Без конструкции вы можете повернуть одну ручку, но никогда не сможете получить одинаковые ручки для набора из четырех.

Самым важным измерением является диаметр латунного наконечника. Вначале поверните этот немного завышенный размер. Затем поверните остальную часть ручки вниз до нужного размера с помощью отрезного инструмента.

Так выглядела моя ручка до шлифовки. Затем снимите подвижный центр с задней бабки и закрепите сверлильный патрон.

Вставьте сверло подходящего размера и отметьте максимальную глубину столярной лентой. Диаметр отверстия должен быть немного меньше диаметра стержня зубила. У меня было 8,75 мм, поэтому я просверлил отверстие сверлом на 8 мм.

Просверлив отверстие, я возвращаю токоведущий центр на место с латунным наконечником, готовым к установке. Наилучший вариант – получить хорошее прилегание, но на самом деле вы, скорее всего, сделаете шип слишком маленьким.

Итак, я нанес немного СА клея на шип и зафиксировал латунную втулку на месте. Затем я распылил немного активатора CA, удерживая пальцами квадратное латунное кольцо. CA мгновенно затвердел благодаря хорошей прочной связке.

Установив наконечник на место, я могу продолжать поворачивать ручку до ее окончательных размеров.На самом деле я допустил несколько ошибок в том, что вы видите здесь, выйдя за пределы моих центральных измерений, будучи слишком агрессивным.

Однако мне удалось улучшить внешний вид за счет уменьшения общего диаметра. Даже самое маленькое долото будет выглядеть нормально.

Я перешел к отшлифовать деревянную ручку долота от 150 до 600. Я закончил двумя слоями Danish Oil.

Используя отрезной инструмент, я удалил зачищенные оба конца и отрезал ручку пилой Ryoba.Затем я подпилил и отшлифовал оба конца, подправив еще датским маслом.

Я на всякий случай замерил глубину отверстия , чтобы убедиться, что оно глубже, чем мне нужно. Убедитесь в этом и просверлите немного глубже ручным сверлом, если потребуется.

Я зажал долото тисками Yost 10 ″ и медленно вбил ручку.

Затем я повторил все вышеперечисленные шаги еще три раза. В общей сложности мне потребовалось около 5 часов , чтобы изготовить латунные наконечники и деревянные ручки для долота, и они выглядят фантастически.

Я показал их своему другу, и, как и ожидалось, он спросил меня, почему я потрудился сделать эти чудесные деревянные ручки для набора дешевых долот Rolson.

Ну потому что могу!

DIY Custom Wood Chisel Honing Заточные направляющие Ползет назад (при тревоге)

Не знаю, как вы, но я чертовски провел время, используя те направляющие для хонингования для долота, которые вы можете купить в магазинах для деревообработки. Проблема для меня в том, что вам нужно провести некоторые точные измерения, чтобы получить правильный угол, а затем вещь будет качаться и наклоняться, когда вы затачиваете долото.Не говоря уже о том, что тот факт, что они «универсальные», означает, что их нужно настраивать под конкретную ширину каждого долота, и они не будут надежно закреплены на месте.

По крайней мере, таков мой опыт.

Итак, я недавно смотрел видео Дэна Эрлевина, и он упомянул эти изготовленные на заказ направляющие для хонингования для удержания долот для заточки. “Ага!” Я сказал себе: «Это именно то, что мне нужно!»

Поскольку я обнаружил, что мне действительно нравится создавать такие нестандартные детали и приспособления, я решил попробовать это.

Более опытные мастера по дереву прочитают это и скажут «ну да». Это не новая идея.

Я срезал сосну, накрыв на ленточной пиле несколько маленьких брусков под углом 30 °. Я также вырезал несколько небольших прямоугольных кусочков, чтобы они служили ориентирами. Следите за обновлениями – это не ракетная хирургия, поэтому размеры не слишком критичны.

Фаски на моих долотах (очевидно) 30 °, но вы можете обрезать его под любым углом. И читайте дальше, чтобы увидеть, как я сделал некоторые из них с меньшим углом.

Вот что я сделал, чтобы сделать направляющие.Действительно просто.

Поместите блок в тиски и расположите две направляющие вокруг определенного долота. Это долото 6 мм, поэтому направляющие будут расположены точно по этой ширине.

Если бы я был настоящим мастером, я бы, вероятно, использовал для них твердую древесину, но это было беспощадное доказательство концептуальной версии. С сосной легко работать, и это то, что у меня было под рукой. Это приспособление, а не предмет мебели.

Затем приклейте и прижмите направляющие блоки.

На этом этапе вам нужно снова вставить долото до того, как клей высохнет, чтобы обеспечить правильное расстояние между направляющими.

Прежде чем вы это узнаете, у вас будет целый набор направляющих для хонингования, размер которых подходит для каждого вашего долота. У меня есть долота с метрической и английской метриками, поэтому я сделал для каждого из них руководство.

В качестве финишного покрытия я применил немного Tru-Oil. Однако одна особенность сосны заключается в том, что она действительно впитывает Tru-Oil – полироли, вероятно, лучше. (И это почти единственное, на чем я бы использовал этот ужасный поли).

Вот направляющие для хонингования после 5 или 6 слоев отделки.

Обратите внимание, что я пометил их для каждого размера долота.

Также обратите внимание, что на направляющую 26 мм мне пришлось поставить второй блок сверху – он поддерживает ручку этого долота, так как оно длиннее других.

И наоборот, я отрезал часть блока на направляющих 6 и 12 мм, чтобы он не мешал ручке и не сбивал угол. Другими словами, ручка находится вне угла в верхней части блока.

Это 26-миллиметровая направляющая и долото в положении для хонингования на моем японском водяном камне. Вы можете видеть, как верхний блок поддерживает ручку.

Угол идеальный, долото плотно входит в направляющую. Поскольку нижняя часть направляющей квадратная, она не хочет опрокидываться, как эти направляющие с колесом.

Ах, да!

Оттачивайте этого щенка, пока он не станет супер острым!

Естественно, я обнаружил, что вода и суспензия создают небольшой беспорядок на дне направляющих. Я, вероятно, отполирую днище поли, чтобы смесь не впитывалась в дерево так легко.

Наше недавно заточенное долото Two Cherries 26 мм.

Я закончил его с небольшим (около 1 градуса) микрокосом – скос не идеален, потому что я изначально делал это по моей купленной в магазине направляющей – он не совсем прямой.

И я нанес на него последний край с помощью ремня и тонкой пасты. Теперь я могу бриться с ним.

Сделав все направляющие, я обнаружил, что два моих самых маленьких долота – 2 и 4 мм – имеют фаску 10 °.

Итак, я измерил и отметил этот угол на двух направляющих и разрезал по этой линии на ленточной пиле.

Вы можете видеть, где на концах были некоторые вырывы, но они все еще отлично функционируют.

Долото 2: размеры долота и японская императорская система измерения | Японские столярные изделия своими руками

Японские долота бывают разных размеров. Например, возьмем ойреноми – японские скамейки. Ойреноми обычно продаются наборами по 5 или 10.

Это сценарий из одного из наших видеокурсов – Долото 2: Размеры долота и японская имперская система измерения. Хотите просмотреть это видео? Зайдите на наши видеокурсы!

Размер лезвия для долота

Японские долота бывают разных размеров.Например, возьмем ойреноми – японские скамейки. Ойреноми обычно продаются наборами по 5 или 10. И, конечно же, их можно купить и отдельно. Набор из 5 обычно имеет 9, 15, 24, 30 и 36 мм. В дополнение к этому, типичный набор из 10 также включает 3, 6, 12, 18 и 42 мм.

Японская императорская измерительная система

Некоторые из вас, возможно, заметили, что ширина японских долот всегда увеличивается с шагом 3 мм.Например, они бывают 6 мм, 15 мм, 24, 30 и т. Д. Итак, вам может быть интересно, почему всегда кратно 3? Нет, это не случайно.

Фактически соответствует японской императорской системе мер. В строительной и деревообрабатывающей промышленности Японии эта традиционная система измерения все еще имеет сильное влияние. Многие дома в Японии до сих пор строятся по этой системе, независимо от того, деревянные они или нет. В результате строительные материалы чаще всего производятся или подготавливаются на основе этих традиционных измерений.Например, самые популярные размеры балок – 120 x 180 мм, 120 x 240 мм, 150 x 300 мм и т.д.

Самая основная и важная единица Японской Императорской Измерительной Системы – « bu ». Технически 1 бу – это 3,03 мм, но для удобства мы обычно округляем его до 3 мм.

Так 2 бу составляет около 6 мм, а 5 бу – 15 мм.

Ниже приведены некоторые другие единицы этой измерительной системы, потому что почему бы не узнать еще несколько, пока мы работаем, не так ли?

« Солнце » – 1 солнце эквивалентно 10 бу.Это около 30 мм.

« Лин » – 1 лин составляет 0,1 бу, примерно 0,3 мм.

« Moh » – 1 moh составляет одну сотую 1 bu, поэтому 0,03 мм.

Как видите, японская деревообработка вращается вокруг числа 3. Так что не удивляйтесь, когда вы поймете, что почти все размеры, которые я использую в будущих видеороликах, такие как пазы, шипы и ласточкин хвост, все кратны 3.

Я почти уверен, что знаю ваш следующий вопрос.«Ну а какой размер выбрать новичку в первую очередь?» На этот вопрос сложно ответить, потому что это зависит от вашего проекта и того, что вы хотите сделать. Но, на мой взгляд, вы не ошибетесь, начав со стандартного набора из пяти штук. Затем вы сможете постепенно добавлять другие размеры к своему набору инструментов, когда захотите или вам это понадобится. Конечно, если вы можете позволить себе сразу купить набор из 10 штук, дерзайте!

Татакиноми

Татакиноми, также известное как поразительное долото, имеет короткое лезвие и рукоять.Они сделаны прочными, потому что основное предназначение этого долота – резать пазы молотком. Поскольку это долото будет постоянно забиваться молотком, на конце рукоятки есть металлический обруч для его защиты.

Без этого обруча конец ручки в конечном итоге разделился бы на две части. Однако молоток или киянка должны быть нацелены на конец рукоятки, а не на обруч. Для этого необходимо правильно отрегулировать металлический обруч во время первоначальной настройки.

Самая популярная порода древесины для ручки – японский дуб, распространенная разновидность твердой древесины в Японии.Обычно ручки покрывают воском или лаком, но вы можете просто отшлифовать покрытие, если оно вам не нравится.

Давайте посмотрим на лезвие. Лезвие и шейка у этого типа долота сделаны толще, чем у других долот. У большинства лезвий есть скошенные углы, что упрощает обрезку углов паза или ласточкин хвоста.

Многие из моих долот были заточены под углом 28 градусов. Обычно говорят, что для относительно мягкой древесины лучше всего 26-28 градусов, а для твердой древесины – 28-30 градусов.

Интересно, что я слышал, что раньше были плотники, которые специализировались только на нарезке пазов. Они путешествовали по стране с такими долотами и просто копали ямы в дереве на ходу.

Ойреноми

Далее я хочу представить японские скамейки, ойреноми.

По форме они похожи на татакиноми, не так ли? Это неудивительно, потому что на самом деле ойреноми – это просто уменьшенные версии татакиноми.Согласно моему учителю и некоторым книгам, ойреноми в прошлом даже не существовало. Вместо этого татакиноми, которые стали короче после многих лет заточки и обработки молотком, были отложены в сторону и использовались для тонкой работы. Это было началом ойреноми. Лишь намного позже ойреноми стали признавать самостоятельной категорией долота.

Давайте сравним его размер с татакиноми.

Каждая часть примерно на три четверти меньше, чем у татаки.Это удобный размер для изготовления мебели или столярных работ, поэтому я определенно рекомендую сначала купить ойреноми, если только ваш первый проект не предполагает строительство дома.

Японское пятно

Следующее долото, которое я вам представлю, – это японское пятно, обычно называемое цукиноми. Цукиноми означает «толкающее долото». Его название происходит от того факта, что вы используете этот тип долота, толкая его и хватая за его длинную ручку.Некоторые люди вместо этого называют его усуноми, что означает «тонкое долото», потому что, как вы можете видеть, лезвие также очень тонкое.

Подобно другим долотам, таким как татаки и ойре, для рукояти цукиноми обычно используется японский дуб. Его длинная ручка позволит вам эффективно прорезать глубокие пазы и длинные канавки.