Старые токарные станки по дереву
Вы хотите продать или купить старые токарные станки по дереву, бывшие в употреблении? Вы обратились по адресу! Группа компаний “СКМ” постоянно покупает и продает деревообрабатывающее и мебельное оборудование, в частности – токарные станки по дереву б/у.
Выбрать и купить токарный станок б/у из имеющегося оборудования в наличии на складе нашей компании Вы можете по ссылке:
Если Вы желаете продать нам ненужный Вам старый токарный станок, пожалуйста, направьте нам письмо на электронный ящик [email protected] , указав наименование модели Вашего станка, приложив его технические характеристики и, желательно, фото. Также укажите, пожалуйста, желаемую цену его продажи.
“Старые” токарные станки б/у, предлагаемые группой компаний “СКМ” – это надежное, высокопроизводительное и качественное деревообрабатывающее оборудование. Их внешний вид, впрочем, отличается от новых станков “от производителя”, но не стоит забывать и о значительной разнице в стоимости нового станка и бывшего в употреблении. Выглядят наши токарные станки в большинстве своем примерно так:
А как же выглядели самые первые, по-настоящему старые токарные станки по дереву? А они действительно отличались от современного оборудования, привычного для нынешних деревообработчиков и мебельщиков:
Рис.1 – старый токарный станок по дереву с канатным ручным приводом от маховика
Рис.2 – старые токарные станки по дереву с ножным приводом
Рис.3 – другой старый токарный станок с ножным приводом
Рис.4 – и еще один старый токарный станок с ножным приводом
Что характерно, и станина, и большая часть деталей станков на рисунках 3 и 4 выполнены из дерева!
Рис.5 – другой старый токарный станок с ручным приводом
Рис.6 – и еще один токарный станок с ручным приводом
skm.ru
Мир самоделок – Токарный с ножным приводом
Станки с ножным приводом людьми придуманы за долго до того как было открыто электричество. На подобном станке русский царь Петр I осваивал основы токарного мастерства, древние мастера на них создавали свои шедевры деревянного зодчества и кораблестроения.Всем юным техникам надо уже сейчас учиться механизировать свой труд, изучать устройство и принцип действия машин, сначала простых, потом все более сложных. Надо учиться строить машины и пользоваться ими. Наша статья должна помочь вам в этом.
Данный токарный станок по дереву с ножным приводом построили юные техники Голобской средней школы Волынской области в середине 60-х годов прошлого века, тогда же была опубликована эта статья в приложении к журналу “Юный техник”.
Разберемся в устройстве станка. Он состоит из прочной станины, на которой укреплена основа — два горизонтальных параллельных бруска, называемых параллелями.
Рис. 1 Общий вид самодельного токарного станка.
Слева расположены две стойки, на которых укреплены: внизу — маховое колесо (маховик), вверху, над параллелями,— ось (шпиндель) и ступенчатый шкив (передняя бабка), укрепленный неподвижно.
Справа находится задняя бабка; она может передвигаться по параллелям и закрепляется на них клином или болтом с прижимной гайкой. Эта бабка имеет центр — горизонтальный стержень, поставленный на одной высоте со шпинделем передней бабки.
Шпиндель приводится в движение маховым колесом и педалью. Когда нажимают ногой на педаль, то приходит в движение шатун и вращается маховик. Посредством ремня это вращение передается шкиву. Вместе со шкивом начинают вращаться шпиндель и кусок дерева, зажатый между шпинделем и центром задней бабки. На подручник опирают резец и точат им дерево.
С какой скоростью вращается шпиндель? Это зависит от соотношения диаметров маховика и шкива, которые представляют собой цилиндрические колеса, приспособленные для ременной передачи. Обратимся к законам движения.
Два колеса, соединенные друг с другом ремнем (рис. 2) будут обладать одинаковой линейной скоростью, так как любая точка ремня в каждую единицу времени проходит одно и то же расстояние; следовательно, и любая точка, взятая на окружности каждого колеса, движется с такой же скоростью. Далее известно, что длина окружности колеса равна величине
2╥R1n1=2╥R2n2
Отсюда вытекает очень важное положение: у двух колес, связанных одним ремнем, всегда:
R1n1=R2n2
или
n1/n2=R2/R1
Иными словами, число оборотов в минуту, которое совершат два вала, обратно пропорционально радиусам насаженных на них колес, которыми они соединяются друг с другом.
Подставляем числовые значения в последнюю формулу и решим задачу относительно n2
n2=100х280:700=100х4:1=400 (оборотов).
Число 4:1, показывающее отношение радиусов колес, называется передаточным числом. Оно позволяет решать задачи для определения числа оборотов одного колеса, если известно число оборотов другого. Для этого достаточно число оборотов умножить на передаточное число.
К этим расчетам придется прибегнуть, определяя размеры ступенчатого шкива.
Заготовьте три бруска для стоек 1, 2 и 3 размером 960х100х80 мм; три бруска (подставки 4 для стоек) — 640х100х80 мм; два бруска (для параллелей 5) — 1400х120х40 мм; шесть брусков (ножки 6 для подставок)— 275х100х80 мм; две планки 7, соединяющие ножки — 1400х50х35 мм; один брусок для задней бабки 8 — 550х100х80 мм; два бруска для подручника 9 и 10 — 250х50х20 мм и 400х60х50 мм; круглый валик 11 для подручника — диаметром 50 мм и длиной 320 мм; три бруска для педали 12 — 1000х80х40 мм, 960х80х40 мм и 530х80х40 мм-два зажимных клина 13 — каждый толщиной 20 мм, длиной 250 мм и шири1 ой с одного конца 40 мм, с другого — 50 мм.
После того как все бруски будут заготовлены, приступайте к разметке (рис. 1) и дальнейшей обработке их.
На нижних концах брусков, предназначенных для стоек 1, 2 и 3, сделайте шипы размером 100х80х30 мм На расстоянии 315 мм от верхних концов сделайте вырезы для параллелей 5 – 120 мм ширины и 25 мм глубины. На расстоянии 100 мм от верхних концов стоек 1 и 2 просверлите отверстия для шпинделя 16 и сделайте выемки для шарикоподшипников (по их размеру). На расстоянии 140 мм от нижних концов этих же стоек просверлите отверстия для оси маховика (коленчатого вала 17) и также сделайте выемки для шарикоподшипников, через которые будет проходить эта ось.
После этого, в бруски 4, предназначенных на подставки для стоек, на расстоянии 365 мм от их передних концов выдолбите сверху гнезда для шипов стоек размером 100х30 мм, а с нижней стороны на расстоянии 20 мм от концов — по два гнезда для шипов ножек
Очень ответственная работа — изготовление оси (шпинделя 16) со ступенчатым шкивом 15 — для передней бабки.
Шпиндель можно сделать из отрезка водопроводной трубы или круглого стального стержня диаметром 20—25 мм, с резьбой на одном конце. Эта ось должна вращаться в шарикоподшипниках (рис. 3). Поэтому лучше всего сначала достать подходящие шарикоподшипники, а уж потом, по их внутреннему диаметру, подобрать или выточить ось. Если же шарикоподшипники найти не удастся, то поставьте скользящие подшипники. Их можно сделать из отрезков бронзовой или медной трубки.
Профиль шкива зависит от того, каким приводным ремнем вы воспользуетесь. Для плоского ремня делают цилиндрический шкив, для круглого — желобчатый.
Шкив не обязательно делать ступенчатым, то есть состоящим из двух или трех колес разного диаметра. На описываемом станке ступенчатый шкив поставлен в расчете на то, что со временем к станку будет сделан электрический привод. На станке с ножным приводом можно поставить одинарный шкив.
Теперь нужно решить, с какой скоростью должен вращаться шпиндель, и в зависимости от этого определить диаметр шкива (или трех цилиндрических колес, образующих ступенчатый шкив). Тут надо принять во внимание прочность и устройство станка и размеры деталей, которые будут на нем обрабатываться.
На станке голобских юных техников, при диаметре маховика в 570 мм, шкивы имеют диаметры в 140, 100 и 70 мм. Значит, передаточные числа равны приблизительно (с округлением) 4:1, 6:1 и 8,5:1. Если предположить, что скорость вращения маховика составляет 80 оборотов в минуту, то при передаточном числе 8,5 : 1 шпиндель будет вращаться со скоростью 680 оборотов в минуту. Такая скорость для станка с ножным приводом великовата. Лучше ограничиться шкивом, рассчитанным на передаточное число 4 : 1 (или, если шкив ступенчатый, то на передаточные числа 4:1,5:1 и 6:1). Пользуясь этими числами определите диаметр шкива сами.
Ширина каждого из трех колес, образующих ступенчатый шкив, равна 35 мм, следовательно, общая ширина шкива — 105 мм.
Диаметр маховика 14 — 570 мм, ширина 95 мм (возможны и другие размеры). Для изготовления маховика надо подобрать и хорошо выстругать сухие доски толщиной 20—25 мм и склеить из них три или четыре (в зависимости от толщины досок) квадратных щита. Для склеивания щитов понадобятся так называемые цвинки — те же струбцины, но более длинные. Сделайте их из брусков. Вложите в две цвинки доски, предварительно смазав их ребра (кроме наружных) горячим столярным клеем, и зажмите двумя клиньями, заколачивая их один навстречу другому. Все это показано на рисунке 4
На заготовленных таким способом щитках разметьте круги. При этом нужно предусмотреть, какой ремень будет применен на вашем станке. Если плоский, то все круги должны быть одинакового диаметра, если же круглый, то диаметр средних (внутренних) кругов должен быть меньше примерно на 30—40 мм Очень аккуратно выпилите круги и наложите друг на друга так. чтобы доски первого круга перекрещивались с досками следующего круга и т. д. Склейте круги вместе и для прочности свинтите шурупами. Но прежде чем делать это, подумайте о том, как утяжелить маховик. Сделать это можно несколькими способами.
Первый способ таков. Во внутренних кругах, как можно ближе к краю, выдолбите или высверлите несколько одинаковых отверстий, располагая их равномерно по всей окружности (рис. 5, а). Эти отверстия залейте свинцом. Вместо свинца можно вложить в них одинаковые куски металла, например большие гайки.
Для утяжеления маховика по второму способу, между наружными кругами помещают не сплошные круги, а маленькие кружки в центре и кольца по окружности (рис. 5, б). В этом случае все круги и кольца надо сначала соединить между собой, а затем просверлить в боковой стенке отверстие и через него заполнить полое пространство внутри маховика сухим песком. Не забывайте при этом встряхивать маховик, чтобы песок улегся более плотно.
Очень важно, чтобы маховик был уравновешен, то есть чтобы груз был равномерно распределен по его окружности
В центре маховика просверлите отверстие по диаметру оси (коленчатого вала 17) По обеим сторонам маховика привинтите металлические муфты, в одной из них нужно просверлить отверстие и нарезать резьбу для контрящего (то есть закрепляющего маховик на оси) винта. Крепление маховика на оси показано на рис. 6.
Ось маховика — коленчатый (вал 17 — сделайте по рис. 1 из стального прута диаметром 20—25 мм (можно подобрать подходящий по диаметру длинный болт и отпилить у него головку). Самому выгнуть такой вал трудно, лучше обратитесь за помощью в кузницу или механическую мастерскую.
Этот вал должен вращаться в подшипниках врезанных в стойки 1 и 2 (рис. 6) Кривошип вала соедините шатуном 18 с педалью 12. Шатун можно сделать и из дерева, и из металла. Устройство шатуна и педали и соединение их ясны из рис. 1.
Теперь приступим к сборке станка.
Сначала соберите все три стойки с подставками вставьте шипы стоек в гнезда подставок, а затем, после подгонки, можете их вкпеить. В вырезы стоек вставьте бруски — параллели 5 (нередко их называют салазками) и закрепите болтами, с гайками и шайбами. Расстояние между стойками 1 и 2 должно составлять 130 мм, между стойками 2 и 3 — 1000 мм. Вклейте шипы ножек в гнезда подставок 4, а когда клей хорошо высохнет, то скрепите их планками 7.
Помните, что для скрепления частей станка можно пользоваться столярным клеем, шурупами, небольшими болтами, но только не гвоздями.
Соберите педаль 12 и прикрепите ее (например, дверными навесками) к передней планке 7.
Вложите в выемки на стойках 1 и 2 подшипники, поместите между стойками маховик и вставьте коленчатый вал. Не забудьте надеть на него две стальные пластинки для закрепления подшипников. Укрепите контрящим винтом маховик и проверьте, вращается ли он строго в одной плоскости, не перекошена ли ось Перекос оси можно устранить, расклинивая подшипники маленькими гвоздями. Когда достигнете правильной центровки оси с маховиком, закрепите подшипники стальными пластинками, а вал — двумя металлическими муфтами с контрящими винтами или шпильками. Под них тоже нужно подложить шайбы.
Соедините кривошип вала с шатуном 18. Здесь также понадобятся шпильки и шайбы.
Смажьте все трущиеся части вазелином и проверьте, хорошо ли действует ножной привод,
В таком же порядке соберите части передней бабки: вставьте подшипники в выемки, насадите шкив на шпиндель, проверьте центровку и все закрепите. Для того, чтобы шпиндель не мог перемещаться в продольном направлении, насадите на него две металлические муфты, заполняющие промежутки между шкивом и подшипниками. Закрепите муфты контрящими винтами.
Теперь наденьте приводной ремень 20 и проверьте передачу вращения от маховика на шкив и шпиндель.
Для цилиндрических шкивов берется плоский ремень шириной в 20—25 мм. Для желобчатых шкивов применяют скрученный сыромятный ремень — супонь. Натяжение круглого ремня отрегулировать легко: достаточно сильнее скрутить его.
Плоский ремень сшейте тонким сыромятным ремешком. Круглый ремень сшейте скобкой из толстой стальной проволоки (рис. 7). Чтобы ремень не скользил, насыпьте под него на шкив и маховик немного канифоли в порошке.
Осталось собрать заднюю бабку и подручник. Это — очень ответственные детали, особенно бабка.
В нижнем конце бруска 8, предназначенного для задней бабки, сделайте два выреза размером 220х80х25 мм с таким расчетом, чтобы после зачистки эта часть бруска плотно входила между параллелями В этой же нижней части, отступя от конца на 60 мм, продолбите отверстие для зажимного клина. В верхней части бруска (на расстоянии 100 мм от конца) просверлите отверстие для прижимного винта (19) с центром и рукояткой.
Прижимным винтом может служить болт с загнутым концом; другой конец его должен быть заточен на конус. Он вращается в двух гайках, укрепленных в бруске (так же, как вы укрепляли подшипники).
Для того чтобы задняя бабка была более устойчивой, привинтите к ней две опорные планки. А чтобы прижимной винт не мог отойти во время работы, приделайте стопор из выгнутого толстого гвоздя или стального прутка с нарезкой и гайкой Все эти части задней бабки показаны на рисунке 8.
Смонтированную заднюю бабку установите на параллели (салазки) так, чтобы центр ее прижимного винта приблизился к центру шпинделя Острия центров должны совпасть; если это не произойдет, необходимо отрегулировать положение задней бабки на параллелях.
На бруске 10 для подручника сделайте с двух сторон вырезы размером 200х20х50 мм. В широком конце бруска продолбите отверстие 25х50 мм; в него вставьте брусок 9 и закрепите маленьким клином. Верхнюю часть бруска 9 срежьте под углом (как показано на рис. 1) Прочно привинтите к ней дощечку длиной 220 мм, обитую жестью (для большей прочности). В валике 11 сделайте два прямоугольных отверстия по 50X20 мм; расстояние между ними—110 мм. Через верхнее отверстие продевается брусок 10, в нижнее вставляется зажимной клин 13.
Теперь нужно оборудовать шпиндель для крепления обрабатываемых заготовок разных размеров. Вспомогательными частями для этой цели служат вилка планшайба и патрон.
Лучше, если шпиндель сделан из трубы. В этом случае планшайбой может служить фланец, навинчивающийся на трубу. В качестве патрона удобно использовать соединительную муфту, так называемую «переходную» — с разными диаметрами. Вилку легко сделать из короткого отрезка трубы,” ввинченного в муфту до половины; конец ее нужно сплющить и обработать напильником по рисунку 9.
Таким же способом делают вилку, планшайбу и патрон на шпиндель из стального стержня или болта. В крайнем случае можно просто опилить конец шпинделя и превратить его в вилку, но это менее удобно для работы.
Хорошая работа самодельного станка зависит от точности частей, аккуратности пригонки их друг к другу, прочности соединений. Понятно, станок во время работы не должен шататься, шпиндель бить в подшипниках. Маховик должен вращаться равномерно и строго в одной плоскости. Наконец, закрепление задней бабки и подручника в любом положении должно быть жестким, надежным.
Поэтому необходимо правильно установить параллели, прочно соединить их со стойками, точно подогнать к расстоянию между ними нижние части подручника и бабки. Очень прочно должна быть связана и вся станина. Если стойки будут шататься в пазах, то при работе ремень может соскочить со шкива или, что еще хуже, обрабатываемая деталь вырвется из центров Придайте жесткость всей системе. Возможно, что наиболее ответственные соединения придется укрепить угольниками из полосовой стали.
Для окончательной отделки станка зачистите мелкой шкуркой все деревянные части и покройте олифой, а потом спиртовым лаком. Металлические части покрасьте эмалевой или масляной краской
Мы не останавливаемся на мелочах и второстепенных деталях, так как считаем, что за постройку токарного станка, хотя бы и самого простого, следует браться только тем юным техникам, которые уже имеют известные знания, умения и опыт.
Постройка станка открывает широкие возможности для самостоятельного конструирования, усовершенствования отдельных частей и узлов Например, зажимные клинья 13 можно заменить болтами с прижимными гайками Такая замена показана на рис. 10 При обработке длинных предметов подручник можно заменить бруском, привинчиваемым к стойкам 2 и 3 в точках «А» (рис. 1). Вместо ножного привода можно сделать электрический, пристроив электродвигатель под шкивом.Если на выступающем влево (то есть наружу) конце шпинделя нарезать резьбу и подобрать гайки с шайбами, то на него можно надевать небольшое круглое точило или шлифовальный круг.
В следующей статье мы раскажем о режущих инструментах, используемых при работе на токарном станке по дереву.
mir-samodelok.ru
Токарный мини-станок по дереву с двигателем от старого видеомагнитофона
У многих любителей смастерить что-нибудь на досуге остались старые, но когда-то надежные и мощные устройства, которые жаль выкидывать, а пристроить к делу как-то идеи нет. Вот как раз к такого рода идеям относится эта. В советских магнитофонах стояли мощные моторчики, которые можно уверенно приспособить в простом в изготовлении токарном станке и работать на нем по дереву, создавая новые поделки и получая удовольствие от творчества. Станок предназначен для небольших изделий ввиду его маленького размера.
Автор этой идеи сделал его из подручных материалов. Станочек в результате получился хоть и неказистый, но работоспособный. Для редких и нехитрых работ вполне сгодится. Если взять за основу технологию изготовления токарного министаночка, то можно сделать настоящий качественный, не кустарного вида станок. Дело только во времени и средствах.
Ну что же, приступим к изложению всей технологии.
Необходимые материалы.
Основой станка будет доска толщиной приблизительно 5 см, длиной 30 см, шириной 15 см.
Два отрезка от паркетной доски.
Несколько простых инструментов для работы.
Алюминиевые пластинки.
Дюбель строительный.
Вал с любого кассетного магнитофона.
Электродвигатель от видеомагнитофона или аналог по размерам и мощности.
Толстая спица от велосипеда.
Болт с гайкой.
Саморезы.
Ход работы.
На бруске размечаем максимально необходимую длину для заготовки и отпиливаем такой длины две половины паркета, одна должна быть с внутренним пазом, а другая с наружным. На фото наша основа станка.
На основу прикручиваем саморезами два отрезка паркетной доски таким образом, чтобы с одной стороны основы расположилась сторона с внутренним пазом, а с другой стороны – с внешним пазом (продольным выступом). Размечаем расположение дощечек таким образом: между ними укладываем цельную паркетную доску, ставляя ее в пазы так, чтобы она могла свободно перемещаться в пазах между боковыми дощечками. Так будет передвигаться впоследствии задняя бабка мини-станка (см. на фото в начале статьи).
Изготовим теперь заднюю бабку. Длина ее 10 см. Вырежем лобзиком углубление в ней, как на фото ниже. Обратите внимание на положение пазов на задней бабке и на направляющих на основании станка. Они должно соответствовать друг другу.
Проделываем отверстие в задней бабке, устанавливаем на него с одной стороны гайку и закрепляем ее клеем. Сверху расположится болт, который будет фиксировать положение задней бабки.
Далее, поставим дюпель на задней бабке. Подняв его на маленькую деревянную подставку, крепим с помощью алюминиевой пластины на два шурупа.
Для удобства эксплуатации следует приспособить что-либо в качестве ручки для дюбеля. Для этого можно взять ручку громкости от любого старого прибора, от того-же видеомагнитофона, который мы уже разобрали.
Делаем проверку того, как передвигается задняя бабка на пазах и фиксируется.
Следующее действие – изготовление и установка опоры для резака. Ее можно сделать из толстой велосипедной спицы или шампура с круглым срезом. Закрепляем опору двумя саморезами.
Теперь приступаем к изготовлению передней бабки. С помощью деревянной подставки поднимаем его на высоту, равную высоте задней бабки. Вымеряем так, чтобы ось двигателя и ось дюбеля находились на одном уровне. Оптимально взять движок на 12 вольт, чтобы можно было легко подать на него ток от блока питания компьютера, который очень легко найти. Его мощности как раз достает для такого рода устройства.
Закрепляем с помощью алюминиевой пластинки мотор на два самореза. Между пластинкой и мотором ставим резиновую полоску-прокладку из велосипедной камеры для того, чтобы можно было смело сильно затянуть шурупы. Это обеспечит защиту мотора и немного снизит вибрации и шум при работе. Кроме того, резина будет удерживать мотор на месте при работе.
Далее необходимо отцентрировать вал двигателя с дюбелем задней бабки, и только после этого затягивать саморезы.
Мотор поставлен, приступаем к подготовке вала к тому, чтобы можно было закреплять на нем заготовки. Не обязательно делать его металлическим, поскольку работа будет с деревом. можно взять к примеру пластиковую деталь из старого магнитофона, как на фото.
Заготовив два нужной длины кусочка спицы, нужно нагреть из на газовой плите и вплавить их в вал. После остывания можно проверить, насколько прочно штыри сидят в валу.
Заготовка устанавливается одним концом на вал, насаживается на эти два штыря.
Ненужные устаревшие или вышедшие из строя электронные приборы могут годами валяться в гараже или в чулане, в то время как можно приспособить их и сделать на их основе вполне работоспособный агрегат, типа нашего министанка для столярных работ. Есть другая разработка для работы по дереву.
izobreteniya.net
изготовление станины, бабок, установка двигателя и резцов
Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.
Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.
Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.
Не забудь поделиться с друзьями!Содержание статьи
Зачем нужен и как он устроен
Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.
При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.
Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.
Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.
Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.
Основные части токарного станка:
- станина, на которой закреплены все составные части;
- электрический привод;
- передняя бабка;
- задняя бабка;
- подручник.
Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.
Изготовление станины
Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.
Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.
Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.
Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.
Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.
Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.
Электродвигатель для станка
Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.
В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.
Прямой привод или ременная передача
Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.
Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.
Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.
Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.
Передняя и задняя бабка
Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.
Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.
Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.
Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.
Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.
Опора для инструмента: подручник
Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.
Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.
Резцы по дереву
В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.
Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.
Мини-станок для мелких работ
Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.
Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.
Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.
Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.
Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.
Станок из электродрели
Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.
Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.
Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.
При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.
drevogid.com
Самодельный токарный станок – по дереву » Полезные самоделки
Самодельный токарный станок для обработки древесины.
Данный станок был сделан для домашней столярной мастерской.
Двигатель для станка был взят от старой стиральной машины.
Передняя бабка выточена на токарном станке, надета на вал двигателя и закреплена винтом. Спереди накручена гайка-барашек. Получился своеобразный трезубец.
Передняя бабка самодельного токарного станка.В качестве станины и направляющих использовалась труба квадратного сечения. Длина направляющих составляет 1 метр. Расстояние между направляющими – 2 см.
Станина самодельного токарного станка.Задняя бабка сделана из дюймовой трубы, уголка 40Х40, и металлической пластины толщиной 5 мм. Для фиксации бабки сделан специальный эксцентрик.
Задняя бабка самодельного токарного станка.Подручник выполнен из пластин толщиной 5 мм, полудюймовой трубы.
ПодручникКожух для защиты двигателя сделан из 0,5 мм оцинкованной стали.
Кожух для защиты двигателя.
Самодельный токарный станок по дереву.
Подробный обзор об изготовлении всех элементов станка показан в видеоролике.
Категория: Самодельные станки
Теги: Самоделки из стиральных машин Мастерская
www.freeseller.ru
