Сварочник из компьютерного блока питания – Сварочный инвертор из компьютерного блока питания своими руками

Самостоятельный монтаж является весьма ответственной работой, поэтому очень важно соблюдать правила техники безопасности, как при монтаже, так и в процессе проверки собранного инвертора.

Заключение

Собрать инверторный аппарат своими руками из блока питания компьютера можно при использовании дополнительных компонентов, которые можно найти в продаже или использовать бывшие в употреблении детали. При этом нужно убедиться в их работоспособности и в соответствии с номинальным значениям. Опытным людям задача вполне по силам, а при возникновении затруднений лучше обратиться за советом к профессионалам.

electrod.biz

Как изготовить сварочный инвертор из блока питания компьютера своими руками

Многие дачники и владельцы частных домов сталкиваются с необходимостью выполнения сварочных работ, для проведения которых можно использовать как покупные промышленные установки, так и выполненные своими руками сварочные инверторы. При наличии качественной схемы такого оборудования и минимального опыта работ с паяльником выполнить инвертор самостоятельно не составит какого-либо труда.

Если ранее все сварочники изготавливались исключительно на основе трансформаторов, отличались громоздкой конструкцией, а их вес превышал 50 кг и более, то сегодня популярны инверторы, использующие принципиально новые технологии преобразования электротока, что позволило значительно уменьшить габариты оборудования. Выполнить самостоятельно такой простейший аппарат для сварки будет под силу каждому домовладельцу, который даже не имеет какого-либо серьезного опыта работы с электроникой.

Особенности конструкции аппарата

Инверторный сварочный агрегат — это современная эффективная технология, которая основывается на использовании силовых переключателей и полевых транзисторов. Инвертор «Тимвал» сочетает компактные габариты, легкий вес и великолепное качество сварочного тока. Обеспечивается мощность на уровне 200 Ампер и более, что позволяет с успехом сваривать чугун и другие тугоплавкие металлы.

Благодаря применению полевых транзисторов и качественных блоков питания удаётся выполнять сварочные работы даже в условиях существенных скачков напряжения в электросети.

Инвертор, вне зависимости от колебания электротока на входе, сможет качественно преобразовывать электричество, и в итоге мы получаем стабильную по своим характеристикам сварочную дугу, что обеспечивает качественное соединение металлических элементов.

Характеристики инверторов

Изготовленные своими руками сварочные инверторы типа «Бармалей» могут обладать следующими характеристиками:

• Сила тока на входе — 32 А.
• Показатель силы сварочного тока — 160 А.
• Потребляемое напряжение — 220 В.

В сети Интернет вы с легкостью сможете подобрать различные схемы инверторного сварочного аппарата своими руками, которые будут отличаться своей мощностью и используемыми компонентами.

Инструменты и материалы для создания инвертора

Для устройства такого агрегата вам потребуется в первую очередь качественная схема исполнения инвертора. Простейшие модели будут состоять из следующих компонентов:

• Блок питания.
• Силовой блок.
• Драйверы силовых ключей.

Для выполнения такой работы вам потребуются следующие материалы:

• Текстолит, слюда и стеклоткань.
• Медные провода.
• Термобумага.
• Пластик для формирования электронной схемы.
• Листовой металл.
• Крепежные резьбовые элементы.
• Ножовка для металла.
• Нож.
• Паяльник.
• Набор отвёрток.

Изготовление блока питания

Блок питания можно как изготовить самостоятельно, так и использовать старые детали от компьютера или телевизора. В последнем случае существенно упрощается проведение данной работы. Если же вы планируете изготовить такой блок питания самостоятельно, то следует помнить о том, что у инвертора он состоит из четырёх обмоток:

• Первичная обмотка выполняется из проволоки диаметром 0,3 мм и включает 100 витков.
• Вторая выполнена из толстого миллиметрового провода и включает 15 витков.
• Для третьей обмотки используют самый тонкий провод в 0,2 мм и аккуратно выполняют 15 витков.
• Останется сверху выполнить 20 витков четвертой обмотки, которая изготовлена из проволоки диаметром 0,3 мм. Обмотку блока питания по всему каркасу следует тщательно заизолировать, что позволит избежать возможных перепадов напряжения.

Также изготавливается электрический тиристорный блок, который необходим для правильной работы инвертора. Тиристорный блок можно приобрести уже готовым в магазинах радиоэлектроники или изготовить самостоятельно. Такой блок преобразует переменный ток, который инвертор получает из электросети, в постоянный, необходимый для осуществления сварки.

Помните о том, что в процессе работы блок питания и силовая часть инвертора могут нагреваться, соответственно, потребуется продумать качественное охлаждение устройства. Для этого рекомендуем использовать пассивные радиаторы от компьютера, а также простейшие кулеры, которые эффективно обдувают нагревающиеся трансформаторы. Такие вентиляторы просто устроены, имеют доступную стоимость, а их подключение в общую электросхему устройства не представляет сложности.

Предназначение силового блока

Напряжение с питания подается на силовой блок, основное назначение которого — это снижение напряжения у полученного тока и одновременное увеличение его силы. Проще всего выполнить такой силовой блок из двух сердечников, заизолированных друг от друга при помощи газетной бумаги. Выполнять обмотку сердечников для изготовления трансформатора необходимо из медной полосы, что позволит исключить появление наводки и улучшает общее качество сварочного тока на выходе из устройства.

Выполняем инверторный блок

Основное назначение такого инверторного блока — это преобразование электротока. Если ранее для этих целей использовались трансформаторы, что, в свою очередь, приводило к существенному увеличению габаритов всей конструкции, то сегодня используются силовые транзисторы, которые открывают и закрывают электросхему высокочастотного преобразователя.

Используемые в электросхеме инвертора конденсаторы соединяются последовательно и позволяют минимизировать резонансные выбросы и колебания ТВЧ на выходе с трансформатора. Используемые конденсаторы позволяют снизить потери в транзисторах силового блока.

На первый взгляд, изготовление такого инверторного блока может показаться сложной работой, которая под силу лишь профессиональным радиоэлектрикам. Однако в действительности при наличии у вас на руках качественной схемы сварочного аппарата можно с легкостью приобрести в магазине радиоэлектроники необходимые конденсаторы и силовые транзисторы, а выполняемая пайка на плате не представляет какой-либо сложности и занимает от силы полчаса.

Как собрать сварочный инвертор

В первую очередь вам необходимо будет сделать корпус для самостоятельно выполненного инвертора. Кто-то использует изготовленные своими руками и сваренные металлические ящики, а кто-то для такого оборудования приспосабливает старые ненужные корпуса от компьютеров. На передней панели такого сварочного инвертора следует расположить клеммы для подключения кабеля и питания от электросети, кнопку включения и выключения, а также простейший тумблер для регулировки мощности показателей рабочего тока.

Все выполненные импульсные силовые блоки, питание и вентиляторы охлаждения подключаются друг к другу в полном соответствии с имеющейся схемой. Корпус устройства изолируется, после чего можно тестировать выполненный сварочный инвертор.

В последующем изготовленный самостоятельно инвертор не потребует от вас какого-либо ухода и обслуживания. Не забывайте лишь о необходимости раз в несколько месяцев проводить очистку устройства, для чего разбирают корпус и удаляют появившуюся внутри пыль и грязь.

Инверторная сварка, схема проведения которой не представляет особой сложности, активно используется в промышленности и быту. Изготовление самодельного сварочного инвертора не представляет особой сложности. Вам лишь потребуется подыскать в сети Интернет качественную схему сварочного инвертора, а также приобрести требующиеся диоды, конденсаторы и силовые трансформаторы.

Собранный своими руками сварочный инвертор может не отличаться такой универсальностью в использовании и функциональностью, как изготовленные в заводских условиях аппараты, однако его стоимость будет находиться на доступном уровне, а возможности такого устройства будет достаточно для использования инвертора в домашних условиях.

obinstrumentah.info

Сварочный аппарат из компьютерного блока питания — дешевое решение для электрика

Очень часто для сварочных работ необходим инвертор, благодаря которому можно получить качественные швы и не рисковать, работая с газосваркой. Но приобретение такого устройства связано со значительными расходами, поэтому можно попробовать сделать сварочный аппарат из компьютерного блока питания. Для этого нужны не только запчасти, провода и паяльник. Но и навыки в электротехнике, без которых можно сжечь электропроводку или получить удар электрическим током.

Основные составные элементы конструкции сварочного аппарата.

Выполнять работы по сборке, монтажу и последующему тестированию можно только при наличии опыта перемотки трансформаторов, сборки схем и создания электрических приборов своими руками. Если такие знания отсутствуют, то лучше всего приобрести готовый инвертор, и не подвергать ни себя, ни окружающих опасности.

Основные инструменты для монтажа

Классификация сварочных трансформаторов.

Если же опыт и знания в сфере электротехники есть, то можно изучить несколько вариантов, как сделать сварочный аппарат из компьютерного блока. Основные инструменты, которые будут необходимы для всех видов сборки:

• паяльник или паяльная станция;
• тестер;
• мультиметр;
• изоляционная лента электротехническая;
• припой;
• отвертки с различными наконечниками;
• плоскогубцы;
• шурупы;
• шуруповерт или дрель;
• крокодилы;
• провода необходимого сечения.

Для воссоздания схемы сварочного аппарата потребуются все указанные в схеме запасные части, гетинакс и растворы для перенесения печатной платы на заготовку.

Чтобы облегчить себе работу, можно приобрести держатель для электродов и кабели для сварки в магазине. Можно выполнить и самостоятельно, выбрав провода соответствующего сечения и припаяв к ним крокодилы, не забывая соблюдать полярность.

Схема сварочного инвертора.

Если в наличии есть нерабочий компьютерный системный блок, то из него нужно достать основной элемент питания и подготовить его к демонтажу. Иногда для создания мощного сварочного аппарата используют даже сам системный блок, установив на него колеса внизу и увеличив количество вентиляционных отверстий. Плюс компьютерных корпусов в том, что они легкие, легко охлаждаются и уже имеют вентиляцию.

Для сварочного аппарата понадобится разборка блока питания.

Основное, что можно использоваться из него — это вентилятор, сам корпус и часть запчастей. Но все зависит от того, в каких режимах работает охлаждение. Вентилятор нужно обязательно проверить на работоспособность, протестировать в нескольких режимах. Желательно установить еще один такой же или более мощный, чтобы сварочный аппарат не перегревался. Для контроля за температурой инвертора нужно установить термопару.

Но сначала нужно позаботиться о ручке, которая позволит сделать сварочный аппарат из компьютерного блока питания удобным для использования. Для этого нужно вынуть все запчасти из блока питания и на верхнем торце закрепить выбранную по размерам и удобству ручку. Нужно просверлить отверстия в блоке питания и закрепить с помощью шурупов, которые должны быть правильно выбраны по длине (слишком длинные будут задевать внутреннюю схему, что недопустимо).

Сварочный аппарат должен иметь очень хорошее охлаждение, поэтому в корпусе блока питания нужно просверлить несколько дополнительных отверстий.

От качества вентиляции будет зависеть продолжительность работы самодельного инвертора.

Вернуться к оглавлению

Выбор трансформатора для сварочного аппарата

Схема трансформатора для сварочного аппарата.

Для схемы, которая позволит выполнить сварочный аппарат из компьютерного блока питания, понадобятся 3 трансформатора. Их можно приобрести, ориентируясь на названия — Е20, Кх20х10х5 и ETD 59. Но проще их будет намотать самостоятельно, ориентируясь на количество витков и другую информацию, которая указана в схеме. Необходим также трансформатор тока К17х6х5.

По поводу изготовления трансформаторов — нужен только эмаль-провод, причем новый ф1,5 или ф2. Без намотки на гетинаксовые катушки с обжимом деревянными колодками и пропиткой эпоксидной смолой никак не обойтись.

Чтобы собрать аппарат из компьютерного блока питания, можно использовать трансформатор от микроволновой печи. Так как на вторичной обмотке напряжение порядка 2 кВ, то нужно уменьшить количество витков. Для этого нужно произвести дополнительный расчет, который можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора электрика или же найти книгу по электротехнике с соответствующим разделом. Но ради такой экономии придется вносить изменения в существующую схему.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по установке других частей схемы

Схема подключения серии P С токовым трансформатором.

В связи с тем, что эта схема уже неоднократно использовалась для сборки сварочника, ставшего заменой инвертору, есть некоторые замечания к ней. Рекомендуется замена диодов 15тб60 на 25тв60, а 150ebu02 диоды лучше всего ставить по 2.

Чтобы сэкономить на радиаторе, можно взять PIV и распилить его на 3 части. Обязательно использование конвертера — однотактного прямоходового квазимостового. Или проще — «косого моста», без которого нельзя собрать ни один инвертор. На этой запчасти лучше не экономить и приобрести хорошего качества, а не б/у.

Ключи для транзисторов irg4pc50ud и irg4bac50w, а также печатные платы генератора и процессора необходимо предварительно скачать в интернете, чтобы легко воссоздать схему.

При работе нужно обязательно пользоваться мультиметром и тестером, чтобы схема могла быть собрана быстро и без ошибок. Нельзя сразу же после сборки без предварительного тестирования подключать к сети, чтобы не пожечь основные составляющие.

На радиаторы установка транзисторов и выходных диодов должна осуществляться без дополнительных прокладок. Выставлять защиту от перегрева нужно на температуре 70°С, что осуществляется за счет термопары.

Вернуться к оглавлению

Установка спаянной микросхемы в корпус

После того как были изготовлены все необходимые части и смонтированы в единое целое, нужно поместить их в корпус и сделать правильную разводку. Тумблер включения/выключения блока питания используется в качестве выключателя будущего аппарата. На передней панели нужно предусмотреть регулятор силы тока и контактодержатели для подключения сварочных проводов. Корпус нужно тщательно и прочно закрепить. В итоге должно получиться изделие примерно такого внешнего вида.

Такое изготовление сварочного аппарата позволит значительно сэкономить, но потребует больших затрат сил. Зато после удачной сборки первого инвертора можно будет вносить изменения в схему, изобретать собственные модели (более мощные или более легкие) и делать такие устройства на заказ знакомым. А это может стать отличным видом дополнительного заработка.

moyakovka.ru

А можно ли использовать сварочный инвертор, как блок питания? – Разговоры

3 часа назад, Hub-steer сказал:

Вы чего? без нормальной обратной связи инвертор превратится в шайтан-машину, и не будет нормально реагировать на нагрузку и тупо сгорит.

Кроме того – один “резистор” и так выведен. А микросхема ШИМ, которая во всех дешевых инверторах стоит, сравнивает сигнал задания (с крутилки на панели) с сигналом обратной связи. И для человека, который знаком со схемотехникой, методом танцев с бубном можно переделать данный сигнал с обратной связи по току на сигнал обратной связи по напряжению. Тогда крутилка на панели будет регулировать напряжение. А не ток.
Что в итоге с ВАХ будет – не думал об этом.

Так о том и речь. Токовый резистор выведен, не хватает резистора по напряжению. По сути можно сделать лабораторный источник. По защитам главное не выйти за габаритную мощность. Т.е. увеличивать ток при максимальном напряжении до тех пор, пока не начнет греться. Измерить в этот момент сопротивление впаять последовательно постоянное. Без аккуратных и продуманных действий велик шанс спалить, конечно. И возможно потребуется отключить схемы создающие “нелинейность” характеристики для зажигания дуги. Нужно разбирать конкретную схему.

ВАХ там простая до безобразия. Это источник тока. На холостом ходу напряжение максимально. По мере возрастания тока выше установленного предела напряжение резко начинает снижаться. Ток регулируется. 

Даже можно сказать – Он работает на максимальном напряжении. Напряжение нужно сделать меньше. Это приведет к уменьшению мощности.  

www.chipmaker.ru

Переделка компьютерного блока питания – Блоки питания – Источники питания

Подробное описание.

Хороший лабораторный блок питания – это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.
Тем не менее в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится и с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, и так же может служить и зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Собирают такие блоки питания радиолюбители, как правило из компьютерных БП АТХ, которые везде доступны и дешевы.

В этой статье уделено мало внимания самой переделке АТХ, так как переделать компьютерный БП для радиолюбителя средней квалификации в лабораторный, или для каких то иных целей, обычно не составляет особого труда, а вот у начинающих радиолюбителей возникает по этому поводу много вопросов. В основном какие детали в БП нужно удалить, какие оставить, что добавить, чтобы такой БП превратить в регулируемый, ну и так далее.

Вот специально для таких радиолюбителей, я хочу в этой статье подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания АТХ в регулируемые БП, которые можно будет использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.

Для переделки нам понадобится исправный блок питания АТХ, который выполнен на ШИМ контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы блоков питания на таких контроллерах в принципе отличаются друг от друга не сильно и все в основном похожи. Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую планируете в будущем снимать с переделанного блока.

Давайте рассмотрим типовую схему блока питания АТХ, мощностью 250 Вт. У блоков питания “Codegen” схема почти не отличается от этой.

Схемы всех подобных БП состоят из высоковольтной и низковольтной части. На рисунке печатной платы блока питания (ниже) со стороны дорожек, высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (без дорожек), и находится справа (она меньше по размеру). Её мы трогать не будем, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на её примере я Вам покажу вариант переделки БП АТХ.

Низковольтная часть рассматриваемой нами схемы, состоит из ШИМ контроллера TL494, схемы на операционных усилителях, которая контролирует выходные напряжения блока питания, и в случае их несоответствия – даёт сигнал на 4-ю ножку ШИМ контроллера на выключение блока питания.
Вместо операционного усилителя на плате БП могут быть установлены транзисторы, которые в принципе выполняют ту же самую функцию.
Дальше идёт выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, из которых для наших целей будет необходим только выпрямитель +12 вольт (жёлтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им детали необходимо будет удалить, кроме выпрямителя “дежурки”, который нам понадобится для питания ШИМ контроллера и куллера.
Выпрямитель дежурки даёт два напряжения. Обычно это 5 вольт и второе напряжение может быть в районе 10-20 вольт (обычно около 12-ти).
Мы будем использовать для питания ШИМа второй выпрямитель. К нему также подключается и вентилятор (куллер).
Если это выходное напряжение будет значительно выше 12-ти вольт, то вентилятор подключать к этому источнику нужно будет через дополнительный резистор, как будет далее в рассматриваемых схемах.
На схеме ниже, я пометил высоковольтную часть зелёной линией, выпрямители “дежурки” – синей линией, а всё остальное, что необходимо будет удалить – красным цветом.

Итак всё, что помечено красным цветом – выпаиваем, а в нашем выпрямителе 12 вольт меняем штатные электролиты (16 вольт) на более высоковольтные, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего БП. Также необходимо будет выпаять в цепи 12-ой ножки ШИМ контроллера и средней части обмотки согласующего трансформатора – резистор R25 и диод D73 (если они есть в схеме), и вместо них в плату впаять перемычку, которая на схеме нарисована синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор не выпаивая их). В некоторых схемах этой цепи может и не быть.

Далее в обвязке ШИМа на первой его ноге оставляем только один резистор, который идёт к выпрямителю +12 вольт.
На второй и третьей ноге ШИМа – оставляем только Задающую RC цепочку (на схеме R48 C28).
На четвёртой ноге ШИМа оставляем только один резистор (на схеме обозначен как R49. Да, ещё во многих схемах между 4-ой ногой и 13-14 ножками ШИМа – обычно стоит электролитический конденсатор, его (если он есть) тоже не трогаем, так как он предназначен для мягкого старта БП. В моей плате его просто не было, поэтому я его поставил.
Ёмкость его в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Потом освобождаем 13-14 ножки от всех соединений, кроме соединения с конденсатором, и также освобождаем 15-ю и 16-ю ножки ШИМа.

После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.

Вот как это выглядит у меня на плате (ниже на рисунке).
Дроссель групповой стабилизации я здесь перемотал проводом 1,3-1,6 мм в один слой на родном сердечнике. Поместилось где то около 20-ти витков, но можно этого не делать и оставить тот, что был. С ним тоже всё хорошо работает.
На плату я так же установил другой нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно включенных резисторов по 1,2 кОм 3W, общее сопротивление получилось 560 Ом.
Родной нагрузочный резистор рассчитан на 12 вольт выходного напряжения и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40-ка вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Его нужно рассчитывать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) на ток нагрузки 50-60 мА. Так как работа БП совсем без нагрузки не желательна, поэтому он и ставится в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь что необходимо будет нам добавить в подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не пожечь силовые транзисторы, нам нужно будет решить проблему стабилизации тока нагрузки и защиту от короткого замыкания.
На форумах по переделке подобных блоков, встретил такую интересную вещь – при экспериментах с режимом стабилизации тока, на форуме pro-radio, участник форума DWD привёл такую цитату, приведу её полностью:

“Я как-то рассказывал, что не смог получить нормальную работу ИБП в режиме источника тока при низком опорном напряжении на одном из входов усилителя ошибки ШИМ контроллера.
Более 50мВ – нормально, а меньше – нет. В принципе, 50мВ это гарантированный результат, а в принципе, можно получить и 25мВ, если постараться. Меньше – ни как не получалось. Работает не устойчиво и возбуждается или сбивается от помех. Это при плюсовом напряжении сигнала с датчика тока.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Я переделал схему на этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент схемы.

Собственно, всё стандартно, кроме двух моментов.
Во первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки при минусовом сигнале с датчика тока это случайность или закономерность?
Схема прекрасно работает при опорном напряжении в 5мВ!
При положительном сигнале с датчика тока стабильная работа получается только при более высоких опорных напряжениях (не менее 25мВ).
При номиналах резисторов 10Ом и 10КОм ток стабилизировался на уровне 1,5А вплоть до КЗ выхода.
Мне ток нужен больше, по этому поставил резистор на 30Ом. Стабилизация получилась на уровне 12…13А при опорном напряжении 15мВ.
Во вторых (и самое интересное), датчика тока, как такового у меня нет…
Его роль выполняет фрагмент дорожки на плате длиной 3см и шириной 1см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если в качестве датчика использовать эту дорожку на длине 2см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2,5см, то на уровне 10А.”

Так как этот результат оказался лучше стандартного, то и мы пойдём таким-же путём.

Для начала нужно будет отпаять от минусового провода средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую косу), или лучше не выпаивая её (если позволяет печатка) – перерезать печатную дорожку на плате, которая соединяет её с минусовым проводом.
Дальше нужно будет впаять между разрезом дорожки токовый датчик (шунт), который будет соединять средний вывод обмотки с минусовым проводом.

Шунты лучше всего брать из неисправных (если найдёте) стрелочных ампервольтметров (цешек), или из китайских стрелочных или цифровых приборов. Выглядят они примерно так. Вполне достаточно будет куска длинной 1,5-2,0 см.

Можно конечно попробовать поступить и так, как написал выше DWD, то есть если дорожка от косы к общему проводу достаточной длинны, то попробовать её использовать в качестве токового датчика, но я этого делать не стал, у меня плата попалась другой конструкции, вот такая, где обозначены красной стрелкой две проволочные перемычки, которые соединяли вывод косы с общим проводом, а между ними проходили печатные дорожки.

Поэтому после удаления лишних деталей с платы, я выпаял эти перемычки и на их место впаял токовый датчик от неисправной китайской “цешки”.
Потом на место припаял перемотанный дроссель, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот ка выглядит кусок платы у меня, где я красной стрелкой пометил установленный токовый датчик (шунт) на месте проволочной перемычки.

Потом отдельным проводом необходимо этот шунт соединить с ШИМом. Со стороны косы – с 15-ой ножкой ШИМа через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ-а соединить с общим проводом.
С помощью резистора 10 Ом можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего БП. На схеме DWD стоит резистор 30 Ом, но начните пока с 10-ти Ом. Увеличение номинала этого резистора – увеличивает максимальный выходной ток БП.

Как я уже раньше говорил, выходное напряжение блока питания у меня около 40-ка вольт. Для этого я перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а повысить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался удобнее.
Обо всём этом я расскажу немного позже, а пока продолжим и начнём устанавливать на плату необходимые дополнительные детали, чтобы у нас получился работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Ещё раз напомню, что если у Вас на плате между 4-ой и 13-14 ножками ШИМа не стоял конденсатор (как в моём случае), то его желательно добавить в схему.
Так же нужно будет установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и соединить их с нижеприведённой схемой. Провода соединения желательно делать как можно короче.
Ниже я привёл только часть схемы, которая нам необходима – в такой схеме проще будет разобраться.
На схеме вновь установленные детали обозначены зелёным цветом.

Схема вновь установленных деталей.

Приведу немного пояснений по схеме;
– Самый верхний выпрямитель – это дежурка.
– Величины переменных резисторов показаны, как 3,3 и 10 кОм – стоят такие, какие нашлись.
– Величина резистора R1 указана 270 Ом – он подбирается по необходимому ограничению тока. Начинайте с малого и у Вас он может оказаться совсем другой величины, например 27 Ом;
– Конденсатор С3 я не пометил, как вновь установленные детали в расчёте на то, что он может присутствовать на плате;
– Оранжевой линией обозначены элементы, которые может придётся подбирать или добавлять в схему в процессе наладки БП.

Дальше разбираемся с оставшимся 12-ти вольтовым выпрямителем.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш БП.
Для этого временно отпаиваем от первой ноги ШИМа – резистор, который идёт на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, предварительно соединить в разрыв любого сетевого провода, в качестве предохранителя – обычную лампу накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае выдаст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Прежде, чем включать блок питания в сеть, убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высоковольтные!

Все дальнейшие включения БП производить только с лампой накаливания, она убережёт БП от аварийных ситуаций, в случае каких либо допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Дальше нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор на 24 кОм (по схеме выше) от первой ноги ШИМа, меняем временно на подстроечный, например 100 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение. Желательно выставить так, что бы оно было меньше процентов на 10-15 от максимального напряжения, которое способен выдать наш БП. Потом на место подстроечного резистора впаять постоянный.

Если Вы планируете этот БП использовать в качестве зарядного устройства, то штатную диодную сборку используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как её обратное напряжение 40 вольт и для зарядного устройства она вполне подойдёт.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного нужно будет ограничить выше описанным способом, в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства 12-ти вольтовых АКБ это вполне достаточно и повышать этот порог не нужно.
Если планируете использовать Ваш переделанный БП в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет больше 20-ти вольт, то эта сборка уже не подойдёт. Её нужно будет заменить на более высоковольтную с соответствующим током нагрузки.
Себе на плату я поставил две сборки в параллель по 16 ампер и 200 вольт.
При конструировании выпрямителя на таких сборках, максимальное выходное напряжение будущего блока питания может быть от 16-ти и до 30-32 вольт. Всё зависит от модели блока питания.
Если при проверке БП на максимально-выдавамое напряжение, БП выдаёт напряжение меньше планируемого, и кому то нужно будет больше напряжения на выходе (40-50 вольт например), то нужно будет вместо диодной – сборки собрать диодный мост, косу отпаять от своего места и оставить висеть в воздухе, а минусовой вывод диодного моста соединить на место выпаянной косы.

Схема выпрямителя с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет в два раза больше.
Очень хорошо для диодного моста подходят диоды КД213 (с любой буквой), выходной ток с которыми может достигать до 10-ти ампер, КД2999А,Б (до 20-ти ампер) и КД2997А,Б (до 30-ти ампер). Лучше всего конечно последние.
Все они выглядят вот так;

Нужно будет в таком случае продумать крепление диодов к радиатору и изоляцию их друг от друга.
Но я пошёл другим путём – просто перемотал трансформатор и обошёлся, как говорил выше. двумя диодными сборками в параллель, так как на плате было для этого предусмотрено место. Для меня этот путь оказался проще.

Перемотать трансформатор особого труда не составляет и как это сделать – рассмотрим ниже.

Для начала выпаиваем трансформатор из платы и смотрим по плате, к каким выводам припаяны 12-ти вольтовые обмотки.

В основном встречаются двух видов. Такие, как на фото.
Дальше нужно будет разобрать трансформатор. Проще конечно будет справиться с меньшими по размеру, но и бОльшие тоже поддаются.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую ёмкость, налить в неё воды, положить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и “поварить” наш трансформатор 20-30 минут.

Для меньших трансформаторов это вполне достаточно (можно и меньше) и подобная процедура абсолютно не повредит сердечнику и обмоткам трансформатора.
Потом, придерживая сердечник трансформатора пинцетом (можно прямо в таре) – острым ножом пробуем отсоединить ферритовую перемычку от Ш-образного сердечника.

Делается это довольно легко, так как лак размягчается от такой процедуры.
Дальше так же аккуратно, пробуем освободить каркас от Ш-образного сердечника. Это тоже довольно просто делается.

Потом сматываем обмотки. Сначала идёт половина первичной обмотки, в основном около 20-ти витков. Сматываем её и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки можно и не отпаивать от места его соединения с другой половиной первички, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом сматываем все вторички. Обычно идёт 4 витка сразу обеих половин 12-ти вольтовых обмоток, потом 3+3 витка 5-ти вольтовых. Всё сматываем, отпаиваем от выводов и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10+10 витков. Наматываем её проводом, диаметром 1,2 – 1,5 мм, или набором более тонких проводов (легче мотать) соответствующего сечения.
Начало обмотки припаиваем к одному из выводов, к которым была припаяна 12-ти вольтовая обмотка, мотаем 10 витков, направление намотки роли не играет, выводим отвод на “косу” и в том же направлении, что и начинали – мотаем ещё 10 витков и конец припаиваем на оставшийся вывод.
Дальше изолируем вторичку и наматываем на неё, смотанную нами ранее, вторую половину первички, в том же направлении, как она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу БП.

Если в процессе регулировки напряжения возникают какие либо посторонние шумы, писки, трески, то чтобы избавиться от них, нужно будет подобрать RC-цепочку, обведённую оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно совсем убрать резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых без резистора нельзя. Можно будет попробовать добавить конденсатор, или такую же RC цепочку, между 3 и 15 ножками ШИМа.
Если это не помогает, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), номиналы их приблизительно 0,01 мкф. Если это мало помогает, то установить ещё и дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ноги ШИМа к среднему выводу регулятора напряжения (на схеме не показан).

Потом нужно будет нагрузить выход БП, например автомобильной лампой ватт на 60, и попробовать регулировать ток резистором “I”.
Если предела регулировки тока будет мало, то нужно увеличить номинал резистора, который идёт от шунта (10 Ом), и снова попробовать регулировать ток.
Не следует ставить вместо этого резистора подстроечный, изменяйте его величину, только установкой другого резистора с большим или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока – лампа накаливания в цепи сетевого провода загорится. Тогда нужно уменьшить ток, выключить БП и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.

Ещё, для регуляторов напряжения и тока, лучше всего попробовать приобрести регуляторы СП5-35, которые бывают с проволочными и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего на полтора оборота), ось которого совмещена с плавным и грубым регулятором. Регулируется сначала “Плавно”, потом когда у него заканчивается предел, начинает регулироваться “Грубо”.
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, гораздо лучше, чем многооборотником. Но если их достать не удастся, то приобретите обычные многооборотные, такие например;

Ну вот вроде я всё Вам и рассказал, что планировал довести по переделке компьютерного БП, и надеюсь, что всё понятно и доходчиво.

Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их ЗДЕСЬ на форуме.

Удачи Вам в конструировании!

vprl.ru