Нажимной сверлильный станок на базе дрели своими руками
Сверление подразумевает точную работу. Отверстие в заготовке должно быть ровно просверленным. В противном случае детали не совпадут правильно и придётся все переделывать заново. В условиях домашней мастерской не каждому по карману иметь сверлильный станок. А вот смастерить самодельное приспособление для точного сверления может каждый. В такое вспомогательное устройство устанавливается обычная дрель и с ее помощью можно производить качественную работу.
Понадобится
Для работы понадобится следующий материал:
- Лист металла толщиной 6 мм габаритами (с запасом) 300 на 300 мм;
- Профильная труба 40 на 40 мм 300 длинной;
- Отрезок трубы с внутренним диаметром схожим под крепление дрели 1 шт. высотой 20 мм;
- Пружина для дверей 1 шт.;
- Болт под внутренний шестигранник М10 9 штук.
Процесс изготовления нажимного станка для дрели
В отрезке профильной трубы 40х40 мм, длинной 300 мм по центру на расстоянии 15 мм с одного края сверлится сквозное отверстие на 8,5 мм.
Затем при помощи метчика М10 с двух сторон отверстия трубы нарезается резьба. Из листового металла 6 мм толщиной отрезается квадрат 40*40 – это будет заглушка. Установив на трубу со стороны отверстий необходимо будет ее приварить.
Для изготовления платформы которая будет прикручиваться к основе отрезается металл толщиной 6 мм габаритами 100 на 60 мм.
От каждых угловых сторон отступаем 15 на 15 мм и просверливаем 4 отверстия на 10 мм. Затем полученную заготовку кладем на другую не заглушенную сторону профильной трубы посередине и обвариваем.
Пришло время сделать рабочую основу. Для этого берется лист металла толщиной 6 мм и габаритами 100 на 200 мм.
Со стороны 100 мм необходимо зеркально перенести отверстия с платформы и просверлить их в основе сверлом 8,5 мм. Затем следует нарезать резьбу М10 в этих четырех отверстиях.
От другого края 100 мм где отверстий нет следует отступить 80 мм и по центру просверлить отверстие победитовой головкой для сверления на 50 мм.
Четырьмя болтами М10 под внутренний шестигранник длинной 20 мм платформа прикручивается к основе.
Переходим к изготовлению двигающегося элемента в котором будет зафиксирована дрель. Для этого из листа металла 6 мм вырезаются 4 заготовки габаритами 47 на 70 мм.
Скрепив заготовки внахлест чтоб в середине получился квадрат 40 на 40 следует произвести обваривание.
В полученной заготовке отступив 15 мм от края по центру сверлим отверстие на 8,5 мм с двух сторон.
Нарезаем резьбу М10. Отрезаем от листа металла 6 мм заготовку 40 на 30 мм. Для изготовления крепежа для дрели берется труба с приближенным внутренним диаметром как у дрели возле патрона.
Отрезается заготовка и по необходимости точность размера подгоняется на токарном станке путем расточки. Далее в круглой заготовке посередине сверлится отверстие на 8.5, и нарезается резьба М10.
К движущему элементу с противоположной от отверстий стороны приваривается отрезок 40 на 30 и проточенная заготовка.
Ходовая часть одевается на стойку, в крепление вставляется дрель и фиксируется болтом.
Чтоб сделать механизм с обратным ходом следует нарезать пружины. Для этого берется пружина для дверей и отрезается от нее по 100 мм два отрезка. С каждой стороны пружины пассатижами отгибаются кольца для фиксации. В верхнюю часть основного штока вкручиваются болты, на которые одеваются пружины.
Тогда как вторая часть пружин фиксируется на ходовой части болтами. Теперь можно устанавливать походящий инструмент и производить точное сверление.
Полезная информация
Помните, когда производится любая механическая обработка металла следует соблюдать правила личной безопасности. При работе угловой шлиф-машиной необходимо использовать защитные очки, респиратор, наушники и перчатки. При работе на токарном и сверлильных станках одевайте очки.
Несомненно, приспособление работает и точно сверлит отверстия. Но изготавливать такое необходимо, когда потребность в сверлении отверстий через щур велика.
Соблюдая такие простые правила работы ваше здоровье будет в порядке еще много лет.
Смотрите видео
Как сделать портативный сверлильный станок из обрезков фанеры – https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7746-portativnyj-sverlilnyj-stanok-iz-obrezkov-fanery.html
Самодельный станок из дрели для сверления точных отверстий
Время, когда я пользовался пленочными фотоаппаратами «Зоркий-4» и «Зенит» ушло в историю. Мой старенький фотоувеличитель просто пылился в сарае на полке.
Глядя на него возникло желание изготовить сверлильный станок настольный для создания четких вертикальных отверстий в различных деталях.
Для этого потребовалось закрепить на стойке электрическую дрель, чтобы направить ее сверло строго перпендикулярно поверхности базовой плоскости обрабатываемой заготовки.
Конструкция фотоувеличителя, а именно его основание и стойка, как раз идеально подходят для этих целей.
Поскольку подобный самодельный станок мне нужен не часто, а от случая к случаю, то я его решил делать самым простым способом из деревянных заготовок, которые были под рукой.
Содержание статьи
Принцип работы станка
За основу конструкции взял самую простую схему из интернета.
Работу разбил на несколько этапов:
- усиление вертикальной стойки деревянным бруском;
- изготовление направляющих полозьев с ограничителями на стойке;
- монтаж подвижной рамы;
- создание крепления для фиксации дрели на ползуне;
- доводка механизма.
Основание и стойка
Квадратная деревянная плита и способ крепления к ней металлической трубы в принципе меня устраивали. Зажимной винт переходника надежно фиксировал вертикальную стойку.
Однако круглый профиль трубы допускает вращение навесной конструкции в плоскости горизонта. А это сильно осложняет сверление. Поэтому основанием вертикальной стойки решил использовать деревянной брусок, оставшийся от половой доски, которую я уложил на балкон.
Ее сечение 13х3,3 см и обрезанный на профессиональной пилораме профиль с точным соблюдением геометрии плоскостей поверхностей хорошо подходил для моих замыслов.
Поставил этот брусок вертикально и сделал разметку карандашом для удаления древесины, мешающей его плотному прилеганию к стойке. Ножовкой выполнил пропилы, а долотом вырубил паз и придвинул заготовку к трубе, плотно прижав ее. Угольник показал прямой угол между стойкой и основанием.
В верхней части бруска просверлил два сквозных отверстия, пропустил через них кусок проволоки 2,5 мм кв и с обратной стороны просто привязал их обычной скруткой к круглой трубе.
Можно бы было, конечно, просверлить трубу, нарезать в этом отверстии резьбу и прикрепить брусок винтом. Но я не пошел этим путем: он немного сложнее.
Снизу самодельную стойку просто привинтил к основанию шурупами саморезами.
Получилось вполне надежное крепление.
Контроль углов
Проверил самодельную стойку на вертикальность с помощью угольника.
Плотное прилегание поверхностей не показало зазоров и щелей.
Крепление дрели на подвижной раме
Мне не пришлось заниматься этим вопросом дополнительно, так как необходимая конструкция давно была изготовлена для самодельного токарного станка по дереву.
После нескольких месяцев работы на нем я от использования дрели на 300 ватт отказался и поставил трехфазный асинхронный электродвигатель, переключив его по конденсаторной схеме на питание от однофазной сети.
Мощность токарного станка и производительность увеличились, а конструкция крепления дрели просто хранилась на полке в мастерской пока не наступил этап ее повторного использования.
Основой крепления служит стеклотекстолитовая пластина прямоугольной формы с вырезанным лобзиком центральным отверстием. На боковой поверхности сделана прорезь, которая сжимается после установки дрели резьбовым соединением.
Для этого сделано внутреннее отверстие под шпильку, стягиваемую гайками с двух сторон.
Верхняя гайка затягивалась обычным ключом, а в качестве нижней использована плоская удлиненная планка или клемма от электротехнического оборудования.
Крепеж направляющих полозьев
В основе рельс профиля использовал стальные готовые направляющие от старого радиоэлектронного прибора со съемными блоками.
- сделаны из прочного металла;
- имеют одинаковые уголки для обеспечения равномерного отступа от вертикальной стойки;
- удобны в креплении.
Их размещение спланировал на стойке и провел линию карандашом по угольнику.
Сделал по ней пропил ножовкой для установки фиксаторов.
Подогнал профили ударами молотка.
Закрепил шурупами, обеспечив равномерный зазор между уголком и бруском.
Контроль положения
Осталось проверить работу за счет перемещения ползуна, который я сделал из плиты гетинакса подходящей толщины.
Этот материал, как и многослойная фанера, обладает хорошей прочностью и легко скользит по обструганной древесине. Хотя ничего не мешает изготовить ползун из обычной доски.
Монтаж подвижной рамы
Мне пришлось демонтировать крепежную плиту дрели со станины самодельного токарного станка и закрепить ее на ползуне.
Для этого потребовалось изготовить дополнительный переходник из многослойной фанеры и пересверлить отверстия под винты крепления.
В результате пластина гетинакса стала перемещаться в зазоре между уголками с бруском, а подвижная рама отдалилась от рельс профиля толщиной созданного переходника.
Полученную конструкцию я просто вставил одной стороной под рельс профиль.
А затем приставил вторую направляющую в подготовленные пропилы и закрепил ее шурупами.
Доводка механизма
Стоит заметить, что один шуруп я сильно пережал, и он стал ограничивать перемещение подвижной рамки по полозьям. Пришлось немного вывернуть его.
Монтаж возвратного механизма
Следующим этапом стала установка пружины, возвращающей подвижную часть на исходное место.
Использовал конструкцию, работающую на растяжение, а не сжатие. Один ее конец прикрепил к верху деревянной стойки, а второй — на винт подвижной рамы.
Получился простой самодельный станок для сверления вертикальных отверстий из дрели и фотоувеличителя.
Проверка в работе
Выполнил контрольное сверление плоской деревянной планки, расположив сверло строго по ее центру.
Результат работы самодельного сверлильного станка меня вполне удовлетворил: отверстие выполнено строго по вертикали.
Доработка
С целью удобства пользования заменил обычную гайку под ключ на барашек для крепления дрели на подвижной раме.
Выводы из работы
В целом конструкция самодельного сверлильного станка из дрели получилась вполне рабочая. Эпизодическое сверление отверстий созданная стойка дрель выполняет на удовлетворительно по пятибалльной системе оценок при сравнении ее работы с профессиональным станком из металла.
Из недостатков я отмечаю:
- слабую прочность деревянной конструкции по сравнению с металлической;
- наличие небольших люфтов, которые сложно устранить на подобном станке;
- неравномерный ход подвижной части.
Поэтому для постоянной работы я бы рекомендовал делать сверлильный станок из металлических частей и использовать в нем:
- вертикальную стойку с прямоугольным профилем, обеспечивающем стабильное положение подвижной платформы без ее вращения в плоскости горизонта;
- ползунково-реечную, резьбовую или тросовую систему для передвижения вертикального ползуна;
- тяжелое металлическое основание.
В качестве исходника для металлической конструкции самодельного сверлильного станка рекомендую посмотреть видеоролик владельца alehtrikus “Стойка для дрели своими руками”
Но для ее изготовления потребуется выполнить не только слесарные, но сварочные и токарные работы.
- 7 в 1 USB Цифровой вольтметр
- Регулируемые ящички для хранения
- Приспособление для заточки маленьких свёрл
Напоминаю, что сейчас вам удобно задать вопросы в комментариях или поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.
Реклама
Основные этапы бурения скважины — Drillyouownwell.com
Стандартный метод, предлагаемый на этом сайте для самостоятельного бурения скважин
Прежде чем мы пойдем дальше, важно понять стандартный метод бурения или промывки скважины (иногда называемой скважиной), который я предлагаю вам использовать.
Есть несколько вариантов или «улучшений» этой техники, но сначала, пожалуйста, просто поймите и попробуйте этот простой метод промывки.
Первый шаг – просверлить отверстие. Сделайте это, пропуская воду по 2-дюймовому куску ПВХ, пока вы медленно вращаете ПВХ вперед и назад, опуская его в землю. 2-дюймовая труба из ПВХ является бурильной трубой. У него в нижней части прорезаны зубья. Нижний конец — сверло. Зубья, врезанные в конец ПВХ, будут выкапывать грязь, глину или песок, а затем вода вынесет стружку наверх. Убедитесь, что вы понимаете рисунок ниже, прежде чем двигаться дальше.
После того, как вы пробурили скважину, вам нужно вставить скважинный фильтр. Нельзя просто вытащить бурильную трубу, а затем вставить скважинную фильтрующую трубу, потому что большую часть времени песок будет разрушаться на дне скважины. Если вы не очень быстры, вы не сможете вставить фильтрующую трубу на всю длину. Используя бурильную трубу большего диаметра, чем ваша фильтрующая труба, вы можете вставить фильтрующую трубу до того, как вынете бурильную трубу.
Итак, следующий шаг – установка экрана скважины…
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ДАЛЬШЕ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ КОЛОДОЗНЫЙ ФИЛЬТР: Колодезный фильтр представляет собой кусок трубы с множеством прорезей, размер которых позволяет воде проникать внутрь, а песку – нет. Щели тоньше, чем кусок песка. Под кучей щелей я подразумеваю сотни. В данном случае мы будем использовать колодезный экран из ПВХ. Большинство из них три или четыре фута в длину. Вы просто приклеиваете их к отрезку ПВХ и кладете конец с прорезями внизу. Скажем, ваша скважина имеет глубину 29 футов, а экран скважины имеет диаметр 1,25 дюйма и длину 4 фута. Ваша труба экрана скважины будет состоять из четырех футов трубы с прорезями на дне, прикрепленной к 25 футам трубы из ПВХ диаметром 1,25 дюйма.
Поддерживайте подачу воды пока вы выполняете следующие шаги. Это удержит вашу бурильную трубу в отверстии свободно. Пока циркулирующая вода удерживает трубу незакрепленной:
- Соберите трубу с фильтром для колодца, приклеив фильтр для колодца диаметром 1,25 дюйма к трубе из ПВХ диаметром 1,25 дюйма. Общая длина должна равняться глубине вашего отверстия.
- Перекройте воду и отсоедините подачу воды от верхней части бурильной трубы.
- Вставьте 1,25-дюймовую фильтрующую трубу в 2,00-дюймовую бурильную трубу и вставьте ее до дна скважины.
- Потяните 2,00-дюймовую бурильную трубу вверх и из-под земли, стараясь не тянуть вместе с ней 1,25-дюймовую фильтрующую трубу.
Общая длина должна равняться глубине вашего отверстия.В этом случае вам останется только 1,25-дюймовая фильтрующая труба в земле. Это твой колодец. У вас есть немного больше работы, но вы можете прикрепить к нему обратный клапан и насос на этом этапе и получить работающую скважину.
Далее пробная прокачка скважины. После того, как вы довольны работой скважины и уверены, что не будете тянуть трубу и заново бурить, необходимо герметизировать верхушку скважины. Это предотвращает попадание поверхностных загрязняющих веществ в грунтовые воды. Для этого залейте цементом или бентонитом стенки скважины в «кольцевое пространство» вокруг бурильной трубы.
Примечание: когда я говорю «цемент», я имею в виду цемент, а не бетон. Бетон – это цемент, смешанный с заполнителем, таким как песок или гравий. Обладает большей прочностью на сжатие. Например, тротуары, подъездные пути, улицы и здания обычно делаются из бетона, смеси цемента и заполнителя. Они никогда не делаются только из цемента. Шлам, полученный путем смешивания цемента и воды, отлично подходит для заполнения небольших щелей в скважине, и это именно то, что нам нужно, чтобы не допустить попадание грунтовых вод в наш колодец. Для герметизации колодца используйте цемент.
Ниже приведена отличная демонстрация того, как вставить скважинный фильтр, а затем снять бурильную трубу. Это от Nomadic Medhunter на YouTube. Он также описывает технику, которую он использовал, чтобы компенсировать недостаток давления воды. Он начал с бурильной трубы диаметром 3/4 дюйма, затем перешел на бурильную трубу диаметром 1,25 дюйма и, наконец, пробурил скважину с помощью бурильной трубы диаметром 2,00 дюйма. Затем он вставил 1,25-дюймовый скважинный фильтр в 2,00-дюймовую бурильную трубу и вытащил 2,00-дюймовую бурильную трубу из земли, оставив только 1,25-дюймовый скважинный фильтр.
Далее: Реальное бурение скважин
Еще один бурильщик для дома – Drillyouownwell.
comБилл Гранейд – Северная Тампа, Флорида
Я получил очень интересное электронное письмо от Билла из Северной Тампы, Флорида. Билл некоторое время сам занимался бурением скважин и усовершенствовал свою технику. Он устанавливает по три скважины диаметром 1,25 дюйма на каждый насос. Он сверлит 2,00-дюймовым ПВХ и повторно использует свою бурильную трубу. Лучше всего то, что Билл разрешил мне опубликовать его технику, чтобы другие могли извлечь пользу из его опыта. Спасибо Билл!
Майк,
Во-первых, позвольте мне поблагодарить вас за лучший совет, который я когда-либо видел, о том, как бурить неглубокую скважину !!! Только вчера нашла ваш сайт и прочитала все сообщения.
За последние 30 лет я тоже разработал собственную технику бурения неглубоких скважин. В настоящее время я сделал 15 систем для своих соседей в качестве хобби. Они поставляют запчасти, а я жертвую своим временем. Эти системы находятся в районе Северной Тампы, штат Флорида.
Мои стандартные скважинные системы состоят из 3 скважин с песчаными точками диаметром 48 дюймов (я использую крестовину для соединения левой, центральной и правой секций (длиной от 10 до 15 футов) с насосом HNE Sta-Rite мощностью 1 л.с. с напорными баками на 2 галлона. Эти колодцы пробурены (погружены) с помощью вашего садового шланга типа 2. Однако я не подумал о дренажном отверстии! 2-дюймовый заброс на 25 футов вниз, затем я использую внутри 1,25 песочные точки, как вы предложили.
Мой 2-дюймовая труба состоит из 3 секций. Первая – 10 футов с фитингом с наружной резьбой наверху. Сначала я опускаю ее струей воды. Затем я опускаю 15-футовую бурильную трубу с верхним фитингом с наружной резьбой. Наконец, я соединяю 15-футовую трубу с 10-футовым фитингом удлинитель стопы Штуцеры с наружной/внутренней резьбой.Моя верхняя буровая головка такая же, как и ваш пример, за исключением того, что она прикреплена к муфте с внутренней резьбой. Я получаю около 20-22 галлонов в минуту из этой системы. Уровень воды в среднем 8 футов, где я живу. Точки прослужат около 15 лет, прежде чем они засорятся, а рабочее давление в фунтах на квадратный дюйм снизится до ½ исходного фунта на квадратный дюйм на зону спринклера. Затем я снова промываю систему в течение 30 минут и добавляю еще две лунки к первоначальным трем. Хорошо работать еще 15 лет.
Я использую внутренние муфты для трубы с песчаным наконечником 1,25 и бронзовые обратные клапаны 1,5 дюйма (с переходниками 1,25) для лучшего потока на стороне всасывания.
Я никогда не пробовал идею с мелким гравием……..буду улучшать свою следующую скважину до 5 баллов.
Еще раз спасибо за вашу прекрасную работу, показывающую другим, как получить «почти БЕСПЛАТНО» h3O.
Желаю вам удачи,
Билл – Тампа, Флорида
Я получаю очень вкусные пироги на Рождество……
Важно использовать много смазки для труб 2+2 на резьбе M/F, чтобы иметь возможность прикрепите и разберите их без особых проблем.
PS Эта система оснащена 1,5-дюймовым фильтром VU-Flow 250 меш для улавливания сахарного песка.
Черный пакет для предотвращения роста водорослей на фильтре! Пластиковый обратный клапан стоит в более старой системе! Я спросил Билла, почему он использовал резьбовые соединения для своей бурильной трубы диаметром 2,00 дюйма. Я всегда использовал соединители с клеем или «сваркой растворителем» из-за их прочности. Билл объяснил, что в основном он сверлит/промывает движениями вверх и вниз, чтобы винты на соединителях не ослабли. Билл снова и снова использует одну и ту же бурильную трубу.
Майк,
Да, это причина его использования…….легко надевать, легко снимать………..трубные ключи не нужны! Я использовал одни и те же (3) 2-дюймовые трубы для бурения более 20 отверстий……
Я делаю три замены бурильной трубы. Первый представляет собой 10-футовую секцию с зубчатой ножкой …….. без муфты на конце.
Следующая секция длиной 17 футов с зазубренной ножкой, снова без концевой муфты. Затем я привинчиваю 8-футовую секцию к 17-футовой секции в земле.
Примечание. Я только что вспомнил, почему я использую внутренние фитинги на 1,25………………нормальные внешние фитинги не проходят мимо 2-дюймовых резьбовых разъемов «папа/мама».
Сегодня я только что добавил дополнительную точку в свою 10-летнюю трехточечную систему. Потребовалось 20 минут от подачи воды до ее отключения, чтобы пробурить и установить мою всасывающую трубу диаметром 1,25 мм в мою скважину. Давление в открытом нагруднике шланга диаметром ¾ дюйма увеличилось с 30 до 50 фунтов на квадратный дюйм.
Счет
Сейчас у меня скважина 25 футов. Я отвинчиваю буровую головку и опускаю 25-футовую всасывающую трубу диаметром 1,25 дюйма (4 или 5 футовый песчаный наконечник) в 2-дюймовую буровую установку. Потяните буровую установку, и у вас есть скважина.Готов к работе
Готов к бурению!
Сверление !!
Это 2,00-дюймовое отверстие просверлено!
Для 1,25-дюймовых скважинных фильтров Билл использует внутренние муфты на 1,25-дюймовой скважинной фильтрующей трубе
, чтобы она подходила к 2,00-дюймовым резьбовым муфтам
На этом подробном снимке показано, где его три скважины соединяются друг с другом
Билл говорит, купите двухдюймовый резак для ПВХ!
Билл настоятельно рекомендует приобрести двухдюймовые резаки для ПВХ.
