Сверлильный станок своими руками (17 фото)
Самодельный сверлильный станок из дрели своими руками: фото и описание конструкции станка.
Привет всем! Как известно, в гараже, две основные проблемы: ровно отрезать и ровно просверлить. Начать решил с просверлить.
Полноценный сверлильный станок рассматривался, но стоит он не мало и весит много. Мне же хотелось относительной мобильности — взял и перенёс если надо. При этом люфтов быть вообще не должно никаких.
Дрель под это дело купил по случаю несколько лет назад, старая но рабочая ИЭ-1035. Пока делал стойку для неё поработал ей с рук — понравилось, мощная. Но тяжёлая… В общем для основания взял швеллер 160 из чермета, подрезал по длине и свозил токарям фрезернуть чтобы поверхность была ровная.
фрезерованный кусок швеллера
Направляющую решил делать из штока амортизатора — частое решение, но есть свои минусы — длина хода сверла ограничена длиной этого самого штока. Зато без люфтов.
Вскрытая стойка от калины.
Вскрытая каяба
Кстати что обидно — обе стойки вышли из строя из-за брака, а не из-за износа. В калиновской сорвало нижнее упорное кольцо приваренное к штоку. В каябовской — нижнее уплотнение сорвало и сложило (в итоге стойка работала только на сжатие). Из отрезков корпусов собрал каретку и сварил одно целое.
Детали каретки
Каретка сварена
Чтобы было ясно вот схемка будущего устройства
схема установки
К этому моменту мне уже стало очевидно, что я «слегка» выхожу за рамки «лёгкой и надёжной» стойки для дрели. Становится понятно, что будет или лёгкая или надёжная. Как говорил Борис-бритва: вес — это надёжность.
Вал привода в сборе с шестерней взял от кпп ИЖевской. Рейку согнул (точнее разогнул) из венца маховика жигулёвского. Уголки и профильные трубы — в ассортименте. Отдельно поджал подшипниками всю каретку от проворачивания вокруг оси штока
каретка поджата подшипниками
Потом был радостный момент — первое сверление, новым острым сверлом на 8мм (сломал я это сверло двумя днями позже при доведении установки). К этому моменту установка выглядела вот так:
Выглядит страшновато, но уже сверлит.
А также выяснилось, что под нагрузкой что-то прогибается. Я не сразу понял что именно, начал искать — думал труба 50Х50, но оказалось — тот самый калиновский шток прогибается по центру. Честно скажу — желание заканчивать проект немного сразу поубавилось, настроение упало. Резал, пилил, варил — и всё напрасно? Но спокойно перекурив, решил ради интереса проверить под какой же все-таки нагрузкой он прогибается? Выяснил я интересные для меня вещи.
Во-первых: при моей массе в 100 кг (поесть люблю, желательно на ночь) в стену дрелью я давлю около 35 кг, в пол давлю 55 кг. И 55 кг в пол обычно хватает чтобы просверлить всё необходимое. Так вот — станочек мой давит на сверло больше 100 кг. 100 кг на сверло! Если при таком давлении сверлится плохо, то проблема уже явно в заточке сверла. Во-вторых, немного поэкспериментировав (с третьего раза без ошибки напечатал) выяснил, что прогибается шток начинает после 70 кг. И хочу сказать что такое усилие на сверле достигается без особых усилий на штурвале, а теперь, когда я уже часто сверлю, могу сказать что такие усилия вообще не нужны, а это значит что и прогибов по факту никаких при работе нет.
Отдельно скажу про возвратную пружину. Сначала вообще не хотел её делать, но оказалось без неё работать не комфортно. Пружину взял от багажника десятки, укоротил её немного. Работает она внутри трубы, приводной трос и ролики — от стеклоподъёмника жигулей
видно трос и ролики возвратного механизма
Для удобства сделал ограничитель хода в виде струбцинки — подвёл сверло к заготовке, зафиксировал и сверлишь, чтобы рабочий ход всегда был около четверти оборота.
Ну конечно сделал штурвал, для ступицы использовал часть корзины сцепления от того-же ИЖа — она по шлицам к валу подходит. Шары с резьбой не нашёл в магазинах, использовал рукоятки кпп от Оки, на разборе на меня косо посмотрели, но продали (100 руб за 3 шт)
По итогу получился вот такой, самодельный сверлильный станок из дрели своими руками.
Что могу сказать — про дрель я почти забыл, сверлю только на стойке. Очень удобный и нужный для работы инструмент. Мобильность некоторая есть, но тяжеловат конечно, зато сверлит точно. Увод сверла по моим замерам — около 0,2 мм на 50 мм хода сверла, что для бытовых нужд считаю приемлемым. Работать без сверлильных тисков — полный отстой! К тому же опасно, маленькие заготовки вырывает из рук и даже из плоскогубцев, поэтому изготовление тисков в списке главных задач.
Поделитесь этой идеей в соц. сетях
шпиндель для небольшой сверлилки – Самодельные станки
Сверлильный станок из дрели и домкрата, тиски к нему
Здравствуйте уважаемые коллеги «самоделкины» и сочувствующие нам! Кто-то сочувствует нам по принципу — грешно смеяться над больными людьми, а кто-то наоборот, по хорошему соучаствует в наших работах.
Представляю на Ваш суд самодельный сверлильный станок из домкрата от «жигулей», эл. дрели, трубы водопроводной диаметром 50мм (2 дюйма) – кронштейн для крепления эл. дрели, трубы наружным диаметром 50мм (тонкостенная, бывшая стойка для штанги – спорт. инвентарь) – стойка с фланцем, сгоревшего мармита (от эл. плиты, применяется в столовых, пунктах общественного питания) — станина, ст. пластины толщиной 5мм, половинки муфты от водопроводной тубы 50мм – хомут для крепления эл. дрели (2 дюйма) и прочей мелочи.
Домкрат от «копейки» пришлось доработать. Причина доработки – слишком большой люфт бегунка со штырём. Кроме того, корпус домкрата на определённой длине сильно «раздут».
Подогревая паяльной лампой и вставив внутрь квадратный прут молотком обстучал и отрихтовал корпус. Штатный бегунок со штырём заменил на самодельный, для чего при помощи шлифовального станка стачивая плоскости фасонной трубы размерами 25х25мм, длиной – 100мм подогнал её так, чтобы она входила во внутрь корпуса домкрата.
Можно конечно не заменять штатный бегунок
а приварить по бокам к выступающей части бегунка пластины, чтобы они ходили плотно в пазу корпуса, но я добивался отсутствия люфтов в станке.
В качестве станины использовал мармит от эл. плиты (мармит это чугунная плита с пазами, в которых уложена нихромовая спираль). В качестве станины можно использовать швеллеры, пластины с приваренными по бокам уголками. Станина не должна быть лёгкой, чтобы станок стоял устойчиво и не провернулся при заклинивании сверла и не опрокинулся.
Приваривая к трубе пластину для крепления эл. дрели необходимо выставить её при помощи пакета подкладок разной толщины так, чтобы она была по центру трубы и в плоскости оси трубы, затем зажимаем трубу и пластину струбцинами и привариваем. Точно также поступаем приваривая муфту на конец пластины.
Всё это необходимо делать тщательно, чтобы ось вращения эл. дрели была строго перпендикулярна плоскости станины (грубая подгонка). Окончательная (чистовая) подгонка заключается в подкладке под фланец стойки шайб или фольги с контролем прямого угла между станиной и цилиндрическим телом необходимой длины (трубка, валик) зажатым в патрон эл.
дрелиСтойка и домкрат крепятся к станине при помощи болтов. Нижний штатный башмак домкрата отбил молотком, а вместо него приварил пластину с тремя отверстиями (для уменьшения расстояния от домкрата до стойки). При установке домкрата подгибая на кувалде края пластины добиваемся параллельности стенок домкрата и стойки
При окончательной сборке домкрата обратить внимание на большую шестерню. Она навинчивается на вал по левой резьбе и, если она раскрутилась, осторожно затянуть её газовыми ключами.
Штатный патрон эл. дрели позволяет зажимать свёрла диаметром 3÷16мм. При необходимости сверлить свёрлами менее 3-х мм. Применяю патрон от когда-то сгоревшего шуруповёрта, отрезав от валика фланец Готовый вид станка Максимальное расстояние от патрона до станины – 35мм.
Сверлить детали в станке нельзя не закрепляя их в тисках или струбцинами во избежание травмирования рук. С этой целью были изготовлены тиски
Был заказан у токаря вал с резьбой М16, втулка с внутренней резьбой М16, опорные втулки диаметром 12мм использованы от сайлент-блоков «копейки» (см.
фото16). На пластину один швеллер приварен (неподвижные губки). Второй швеллер с приваренной к нему резьбовой втулкой перемещается вдоль вала при вращении воротка (подвижные губки). На швеллеры приварены уголки. На уголки приварены бруски, вырезанные из большого напильника. Между брусками напильника и швеллерами установлен зазор 10мм. Перед приваркой уголков с брусками к швеллерам необходимо предварительно зажать между швеллерами пластину 3÷5мм, подложив между стенками пластины и стенками швеллеров бумагу от принтера, с каждой стороны, сложив её вдвое. Пластина должна выступать из швеллеров на высот у уголков. Это необходимо для того, чтобы верхние губки входили в соприкосновение с зажимаемой в тисках заготовкой раньше чем нижние губки для надёжности крепления. Затем фиксируем всё это струбцинами и свариваем. Качество сборки тисков во многом зависит от тщательности подготовительных операций.Пазы между брусками и швеллерами нужны для надёжного крепления деталей (труб, в том числе фасонных труб, уголков, тонкостенных трубок.
При резке заготовок углошлифовальной машиной («болгаркой») очень удобно зажимать заготовки при помощи этих тисков. Сами тиски прижимаются к сварочному столику при помощи струбцин.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Настольный сверлильный станок своими руками: схемы и чертежи
Только миниатюрный сверлильный станок позволяет решить эту задачу, однако обходится он довольно дорого. Выход здесь один — универсальная стойка для дрели. Своими руками ее вы можете выполнить. Используя подручные материалы для станка, вы сможете получить глухие и сквозные отверстия, нарезать резьбу и просверлить перпендикулярное отверстие в тонкой заготовке. Если вы решили изготовить настольный сверлильный станок своими руками, схемы подобных устройств обязательно следует рассмотреть.
Из них вы сможете понять, какие элементы входят в агрегат. Инструмент обычно крепится на вертикальные надежные стойки и может свободно перемещаться вверх и вниз. Стойка устанавливается вертикально и крепится на массивной плите в нижней части, которая называется станиной. Для того чтобы работа с инструментом была безопасной, лучше дополнить конструкцию защитным экраном и блокировкой от случайного включения. Создавая стойку самостоятельно, вы должны позаботиться о мерах безопасности, они предусматривают необходимость исключения ее попадания в руки детей.
Навигация по записям
Важно снабдить оборудование мягкими прокладками, которые будут гасить вибрацию и располагаются в местах крепления инструмента. Важно исключить плохую сборку, ведь тогда возникнет мелкая дрожь, которая будет способствовать нарушению центровки и смещению центра тяжести.
Прежде чем выполнить станок из дрели своими руками, чертежи обязательно следует рассмотреть, чтобы позаимствовать один из них или выполнить его самостоятельно.
Крепление конструкций из древесины осуществляется саморезами. Для этого используются уголки. Узел крепления инструмента можно сделать разборным, снабдить его съемными хомутами или встроить инструмент намертво.
Одной из важных частей устройства выступает подвижный салазочный узел. По нему дрель со сверлом будет перемещаться во время работы. Когда выполняется самодельная стойка для дрели, довольно часто для полозьев применяются мебельные.
Вышеупомянутая стойка используется для фиксации дрели, которую можно превратить в стационарное приспособление. При желании вы можете модифицировать таким образом и другие инструменты по типу шуруповерта и перфоратора. Если изготовить устройство самостоятельно, то на нём вы сможете закрепить агрегаты почти любого размера.
Стойки позволяют делать точные отверстия и обрабатывать изделия из разных материалов, например древесину или пластик. Если же речь идет о заводской конструкции, то комплект обычно предусматривает разжимной механизм, который необходим для быстрой фиксации.
Это делает работу на станке безопасной.
Стандартные устройства обладают незначительными размерами и весом, это указывает на то, что их можно использовать в быту. Обычно стойки являются разборными, а некоторые модели можно модифицировать своими руками.
Такие манипуляции предусматривают изменение посадочных размеров и глубины сверления. Но подобные приспособления не заменяют сверлильного автомата. Это станет возможно лишь при том условии, если установить мощный электрический двигатель. Вы, конечно же, можете приобрести готовое оборудование, однако такие стойки обычно сталкиваются с проблемами люфтов, из-за которых точность выполнения работ оставляет желать лучшего. Такой дефект можно устранить самостоятельно, для этого следует затянуть гайки или воспользоваться прокладками.
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь. Как и обещал, создал тему по сверлильному станку, который ваяю. Начал делать в конце апреля. В гараже лежал профиль стальной 60х40х3 как то намотал на работе, впрочем, как и остальной материал.
Если вы решили выполнить стойку для чертежи предварительно следует рассмотреть. Один из них можно будет подготовить самостоятельно. Однако предварительно следует ознакомиться с отзывами домашних мастеров и специалистов.
Такие приспособления, по их мнению, хороши тем, что имеют доступную стоимость. Оборудование можно создать из подручных материалов. Более того, оно может сочетать несколько функций. Но такие станки имеют и свои недостатки. Например, в процессе сборки можно столкнуться со сложностями образования люфтов, которые делают обработку неточной.
Потребители подчеркивают, что из-за использования штатива сверлить заготовку под углом нет возможности. Для сборки некоторых моделей могут потребоваться дорогостоящие детали, что иногда заставляет домашних мастеров отказаться от этой затеи. Решив выполнить стойку для дрели своими руками, чертеж необходимо подготовить. Возможно, вам подойдет один из тех, что представлен в статье. Поставленная задача довольно трудоемка, она займет немало времени.
Но этот подход более выгоден по сравнению с приобретением нового устройства. Эти материалы лягут в основу прямоугольной поверхности, в которой нужно будет выполнить несколько отверстий для крепления изделия к рабочему столу.
В роли направляющих выступят трубы из алюминия. Вы можете взять алюминиевый профиль или стальные изделия. На поверхности фиксируется направляющая, высота которой составляет 0,5 м. Для этого следует приварить лист металла. Для того чтобы вся конструкция получилась более простой, следует использовать пару направляющих. Дрель должна перемещаться в необходимом направлении.
Для этого используются хомуты, которые будут выполнять роль ограничителей. Выполняя стойку для чертежи предварительно следует рассмотреть. Возможно, они позволят вам понять, как избежать ошибок. Под хомуты подкладывается материал, а после всё фиксируется на площадке из ДСП.
Замена демпфера бош своими руками
Жуткий стук, лязг и грохот при отжиме говорят пользователю о том, что пора заменить амортизаторы в стиральной машине Бош.
Если есть деньги, то лучше пригласить квалифицированного мастера, он сделает работу быстро и качественно. Если вы хотите немного сэкономить, вам необходимо сначала изучить нашу инструкцию, а уж потом приступать к ремонту, во избежание проблем, которые могут возникнуть в процессе. Итак, приступим к подготовке к ремонту.
Кустарный ремонт стиральной машины Bosch не терпит спешки, а если учесть, что замена амортизаторов – довольно сложный ремонт, то необходимо тщательно подготовиться, чем мы сейчас и займемся. Подготовку начинаем с подбора инструментов, берем:
- отвертка;
- сверло 13 мм;
Дрель нужна для того, чтобы просверлить заводские крепления и снять старые амортизаторы.
- комплект головок;
- набор отверток;
- шило;
- плоскогубцы.
Помимо простого набора инструментов, нам понадобятся некоторые компоненты. Во-первых, новые амортизаторы. Не нужно покупать дешевые китайские аналоги, лучше купите фирменные амортизаторы Bosch.
Как добраться до деталей?
Сейчас готовим к ремонту саму стиральную машину. Отключаем машинку от сети, отсоединяем заливной шланг от водопровода, предварительно перекрыв воду, отсоединяем сливной шланг от сифона. Скручиваем шланги и фиксируем их на задней стенке корпуса стиралки, чтобы не мешали. Осталось подтянуть стиральную машину туда, где с ней будет удобно работать и можно приступать к ее разборке самостоятельно.
- Сначала нужно снять верхнюю крышку стиральной машины Бош
- Вынимаем из ниши пороховницу.
- Сбоку на панели управления есть винт, открутите его. Также откручиваем винты, которые прячутся за порошкоприемником.
- Аккуратно уберите панель в сторону, старайтесь не оторвать проводку.
- Ставим машину на заднюю стенку и откручиваем винты, расположенные снизу, возле передних стоек.
- Открываем дверцу люка, поддеваем отверткой хомут, который держит манжету, ослабляем его и снимаем. Заправляем манжету люка внутрь барабана, чтобы не мешал.
- Сдергиваем переднюю стенку станка, но будьте осторожны, за ней будут тянуться провода от УБЛ, их нужно аккуратно снять.
Ну вот, сняв переднюю стенку стиральной машины, мы добрались до амортизаторов. Педантичные немецкие умельцы утверждают, что для того, чтобы снять амортизаторы, нужно полностью разобрать стиралку Бош, сняв в том числе и бачок. В этом случае поменять амортизаторы будет немного проще, но работы вы добавите себе в два раза больше. Постараемся обойтись без дальнейшей разборки стиральной машины.
Производим замену
Для начала нужно раскачать каждый из амортизаторов и убедиться, что хотя бы один из них неисправен. Откручиваем нижние винты, которые соединяют амортизаторы с корпусом стиралки. На данный момент все просто. С 
Просто так их не разъединишь, поэтому воспользуемся сверлом на 13 мм. Вставляем дрель в шуруповерт и сверлим крепеж. Отсоедините старые амортизаторы и выбросьте их.
Устанавливаем новые амортизаторы и крепим их болтами к кузову. С другой стороны, их нужно прикрутить к баку. Встряхните бак, проверьте, как работают новые амортизаторы. Собираем стиральную машину Бош в обратном порядке и устанавливаем на место. Самостоятельный ремонт можно считать успешно завершенным. Если остались вопросы, можете посмотреть обучающее видео, удачи!
- Поделитесь своим мнением – оставьте комментарий
— Sandvik Mining and Rock Technology
Амортизаторы для роторного бурения — Sandvik Mining and Rock TechnologyПерейти к содержимому
Дополнительная навигация для
- Продукты
- Подземные буровые установки и анкероустановщики
- Станки для бурения с поверхности
- Подземные погрузчики и грузовики
- Оборудование для механической резки
- Скальные инструменты
- Буровой инструмент с верхним ударником
- Инструменты для вращательного бурения
- Буровые долота
- Адаптеры для вращающихся дрелей
- Стабилизаторы буровой установки
- Втулки роторной буровой платформы
- Трубы вращательного бурения
- Амортизаторы для роторной дрели
- Поднять буровые инструменты
- Скальные болты
- Резка
- Услуги горных инструментов
- PowerCarbide™
- Шлифовальное оборудование
- Переработка карбида
- Скальные буры
- Автоматизация
Амортизатор является важным инструментом при любой операции бурения.
