Сверлильный станок своими руками из дрели: Сверлильный станок из дрели своими руками (19 фото изготовления)

Переносной сверлильный станок на электромагнитной подошве своими руками из ручной дрели | Сделай Сам – Своими Руками

15.02.2022

При работе с большими металлоконструкциями возникают сложности с их сверлением под прямым углом. Ручной дрелью сделать это ровно невозможно. В таком случае поможет переносной сверлильный станок. Он оснащается электромагнитной подошвой, поэтому мгновенно фиксируется на стальной поверхности, позволяя ее просверлить. Рассмотрим подробно, как его изготовить.

Материалы:

• Электромагнитные замки 12В 180 кг – 3 шт. – http://alii.pub/68y2bo
• листовой металл 2 мм, 5 мм, 10 мм;
• зубчатая рейка;
• шестерня под рейку;
• винты, болты;
• блок питания 12В – http://alii.pub/68y2cg
• выключатели – 2 шт. – http://alii.pub/68y2g5

Процесс изготовления сверлильного станка на магнитной подошве

Для фиксации станка будут использоваться 3 электромагнитные замки.

Их нужно разобрать, и просверлить на обратной стороне монтажные отверстия.

Из листовой стали вырезается пластина для крепления замков.

Она просверливается, и замки прикручиваются на нее вплотную друг к другу. Для этого в отверстиях нарезается резьба. Для крепления применяются болты под шестигранник.

На полученный блок привариваются бортики из вырезанных полос. В одной из них нужно будет сделать отверстия, чтобы вывести провода от электромагнитов. При выполнении сварочных работ замки следует снять. Швы после сварки зачищаются.

Сразу же нужно вырезать из листовой стали накладку, и прикрутить ее на подошву. К ней будет прививаться колонна станка.

Сама колонна будет иметь хитрое устройство в виде направляющей и скользящего механизма. Для ее изготовления берется стальная полоса сечением 10 мм или больше. В ней нужно вырезать ровный паз.

На заготовку с пазом приваривается парой прихваток полоса поуже, такой же длины. На боковые зазоры ввариваются две узкие вставки.

На стык между узкой полосой и вставкой навариваются прихватками еще 2 полосы. Затем соединенные сваркой детали просверливаются, как на фото.

После этого необходимо сошлифовать торцевые прихватки, чтобы рассоединить заготовки. В итоге получаем деталь с пазом и бортиками, и еще 3 полосы. В отверстиях первой нарезается резьба.

Таким образом, полосы можно собрать в колонну, скрутив винтами с потайными головками. В колоне остается одна скользящая полоса.

Последнюю нужно просверлить, и соединить винтами с небольшой вставкой, двигающейся в пазу. С обратной стороны винты необходимо вкрутить в зубчатую рейку.

По бокам рейки перпендикулярно плоскости колонны привариваются полосы для крепления шестерни. В них просверливают отверстия, чтобы ввести ось, на которой будет вращаться шестерня, передвигая тем самым зубчатую рейку.

С внешней стороны на эти полосы привариваются кольца из трубки с впрессованными подшипниками. Это обеспечит оси с шестерней легкое вращение.

С обратной стороны колонны нужно поставить площадку для крепления дрели. Она представляет собой пластину, и вставку. Они фиксируются к той же полосе, что и зубчатая рейка.

Далее колонна приваривается к накладке подошвы, сделанной ранее. Здесь важно соблюсти прямой угол. Затем колонну можно соединить с магнитной площадкой.

После этого необходимо установить дрель. Для этого из трубы делается хомут. Он приваривается к ранее сделанному креплению через проставку. С помощью хомута дрель надежно зажимается. Теперь, если вращать шестерню, то дрель будет подыматься и опускаться.

Далее нужно заняться рукоятью подачи. Ее основные делается из обрезка головки, с вваренной удлиненной гайкой, соответствующей по резьбе оси шестерни. К оголовку приваривается 3 луча из прутка.

На их края надеваются ручки от отверток. Для этого прутки греются, и пластиковые рукояти вплавляются сверху.

Из тонкого листового металла сваривается кожух с ручкой, чтобы закрыть колонну. Без него ее зазоры забьются, и механизм будет заклинивать.

Теперь можно покрасить детали. Поле этого станок собирается.

Чтобы электромагнитная подошва работала, нужно подключить ее к блоку питания на 12В.

Тот легко прячется в кожух. Запитать блок можно от провода, идущего к дрели. Также в кожух врезается 2 выключателя. Один будет запускать дрель, а второй магнитную подошву.

Такой станок может фиксироваться на любой стальной поверхности даже вверх подошвой. Он будет незаменим там, где требуется точное ответственное сверление.

Качественные и долговечные сверла на АлиЭкспресс со скидкой – http://alii.pub/5zwmxz

Смотрите видео

Стойка для дрели из старых амортизаторов без сварки и без обработки металлов – https://sdelaysam-svoimirukami.ru/8407-stojka-dlja-dreli-iz-staryh-amortizatorov-bez-svarki-i-bez-obrabotki-metallov.html

Поделиться в социальных сетях

Вам может понравиться

Создаем сверлильный станок своими руками

Станки Портал: купля – продажа станков, бесплатное размещение предложения и спроса. ..             на доске на маркете      Поиск            Все рубрики  Сверлильные Сам по себе процесс сверления не вызывает больших сложностей и относится к одним из самых простейших. В большинстве случаев, для получения отверстия достаточно наличия обычной ручной дрели. Однако дрель не всегда может обеспечить получение требуемых параметров, особенно в плане точности места сверления и соблюдения точного диаметра, особенно до 1 мм. В связи с этим у многих домашних умельцев возникает закономерный вопрос, как сделать самодельный сверлильный станок. Рассматривая упрощенно, конструкция любого сверлильного станка состоит из четырех основных деталей. К ним относятся в первую очередь двигатель, передаточный механизм, рабочий орган и органы управления. Передаточный механизм предназначен для передачи вращательного движения от двигателя, как правило, электрического, на рабочий орган, которым является сверло, закрепленное в патроне, который в свою очередь жестко насажен на рабочий вал вращения, так называемый шпиндель. Рассмотрим несколько самых простых и распространенных конструкций самодельных сверлильных станков. Дрель, как основа сверлильного станка Создать сверлильный станок своими руками, используя в качестве основы ручную дрель, это самый простой и оптимальный вариант решения проблемы. Малый вес дрели позволяет изготовить несущую стойку станка из ДСП, доски или легкого металла. Однако основание такого станка должно быть массивным и иметь значительный вес, дабы компенсировать вибрацию двигателя дрели. При сборке такого станка необходимо обеспечить наличие между основанием и держателем дрели строго прямой угол. Дрель к держателю лучше всего крепить при помощи двух хомутов с резиновыми прокладками, как на самих хомутах, так и между дрелью и держателем, который также будут компенсировать вибрацию двигателя, и понижать шумность станка. Движение дрели в вертикальной плоскости обеспечивается рычагом и направляющими, в которые вставлен держатель. Для ограничения вертикального движения рычага вниз, и тем самым регулирования глубины сверления, применяют упорный брусок, высота которого и будет регулировать даны параметр. Каркасом станка служат две трубы, горизонтальная и вертикальная, который соединены между собой при помощи уголка. Неподвижные части станка, вертикальная доска с направляющими и основание крепятся к трубам через фланцы. Второе дыхание стиральной машины Конструкция сверлильного станка с использованием двигателя от стиральной машины значительно сложнее конструктивно по своей механике и электроприводу, нежели рассмотренная выше. В стиральные машинки устанавливают асинхронный электродвигатель, который кроме значительного веса имеет еще и огромную вибрацию. Для устранения большой вибрации применяют два подхода. Во-первых, можно использовать усиленную станину и обеспечить вертикальное перемещение сверла одновременно с приводом. Во-вторых, мотор крепиться непосредственно рядом со стойкой держателя, и перемещаться будет только рабочая часть станка. Вращательное движение будет передаваться при помощи ременной передачи. 14/03/14   Другие публикации: Классификация гибочных станков. Лобзиковый станок самодельный Самодельный фрезерный станок по дереву Деревообрабатывающий станок

Ну что ж | Экология с открытым исходным кодом

В последнее время мы редко ведем блог, потому что пришла весна и мы на земле. Когда приходит весна, искры начинают летать снаружи. Мы строим Sanctuary, также известную как Factor e Farm.

На прошлой неделе мы бурили нашу скважину, используя базовую буровую установку от Rockmaster. На третий день

мы попали в воду.

Буровая установка называется роторно-гидравлической буровой установкой , которая является наиболее распространенным методом бурения глубоких скважин. Метод бурения похож на большую электрическую дрель: вращающееся сверло на конце трубы бурит землю. Разница в том, что вода также принудительно закачивается через 1-дюймовую бурильную трубу в скважину, чтобы смягчить грунт, охладить буровое долото и отправить хвосты бурения на поверхность.

На видео показан водяной насос, вращающееся буровое долото и вода, вытекающая из скважины. Хвосты оседают в отстойнике, и вода рециркулируется из отстойника в буровое долото с помощью насоса большого объема на 50 фунтов на кв. дюйм.

Бурение скважины — это настоящий опыт. Стоит поделиться несколькими моментами. Во-первых, следует отметить, что чистая вода имеет решающее значение для любого сообщества. Мы делимся этим опытом, чтобы помочь будущему строителю поселков понять, что на самом деле нужно для бурения скважины. Когда мы более года назад исследовали мелкомасштабное механическое бурение скважин, мы нашли очень мало полезной информации, поэтому мы пишем наш опыт с надеждой, что он даст хотя бы некоторые из важных идей по этой очень важной теме.

Мы говорим важно , потому что способность бурить скважину имеет решающее значение для надежного обеспечения чистой водой на постоянной основе. Воду нельзя воспринимать как должное. Несмотря на то, что рядом с нами был водопровод, мы не подключались к нему, потому что не хотели пить хлор или получать счета за воду. Мы узнали, что при наличии основного и надлежащего оборудования бурение скважины приносит исключительное удовольствие. Смиритесь с этим – вода повсюду под землей. Мы научились использовать его, чтобы нам больше не приходилось полагаться на ограниченный запас водосбора на крыше. Этот запас действительно ограничен – у нас он закончился из-за бесхозяйственности прошлым летом, а зимой трубы лопнули.

Вырыть колодец дорого – в среднем 10 тысяч долларов в США.

Мы начали свое приключение по бурению скважин более года назад с решения построить роторно-гидравлическую буровую установку самостоятельно, чтобы избежать высоких затрат на наем кого-либо. Мы приобрели только самые важные компоненты: водяной вертлюг (240 долларов), 4 буровых долота (240 долларов) и бурильную трубу (5 долларов за фут) у Rockmaster. Мы самостоятельно установили водяной насос и приводной двигатель, а также саму конструкцию буровой установки. Мы подумали, что было бы неплохо сэкономить около 1500 долларов, соорудив буровую установку самостоятельно.

Я пошел к чертежной доске и придумал этот дизайн. (Пока вам не нужно слишком подробно изучать это. Я рассмотрю это позже в нашем Кратком обзоре ниже.)

Эта конструкция превратилась в следующую практическую реализацию: эта гидравлика относится к гидравлике на синтетическом масле, а не к воде). Мы купили гидравлический двигатель (200 долларов США, Surpluscenter) для привода шнека с помощью гидравлических выходов трактора. Кроме того, мы купили водяной насос с гидравлическим приводом (150 долларов США, Surpluscenter), чтобы вся система приводилась в действие нашим трактором, а не отдельными бензиновыми двигателями. Мы использовали купленную бурильную трубу – металлическую трубу диаметром 1″ с резьбовыми соединениями.

Произошел сбой системы по нескольким причинам.

Во-первых, водяной насос был недостаточно мощным. Во-вторых, механизм опускания был неудобен, так как для его работы требовалось два человека — по одному с каждой стороны. Кроме того, гусеница вверх-вниз имела слишком большой провис, поэтому буровая головка слишком много двигалась. Далее у нас возникли проблемы с безопасным подключением воды к водоразборному вертлюгу — у нас не было подходящих фитингов.

Мы узнали, что для того, чтобы сделать это правильно, вы должны сначала иметь четкое представление о дизайне, а затем вы должны проявить творческое мышление, когда что-то пойдет не так. Короче говоря, детали, которые вы должны решить:

• Достаточное давление насоса и надежное подключение воды от насоса к водяному вертлюгу — у вас должно быть достаточное давление, когда вы находитесь на глубине 100 или более футов
• Тугая гусеница для перемещения бурильной головки вверх и вниз по прямой
• Направляющая для бурового долота у основания буровой установки, чтобы бурильная труба не колебалась
• Правильная скорость вращения и мощность бурильной трубы – около 2 об/мин, двигатель около 5 л. с. для небольших буровых установок
• Нисходящее давление за пределами гравитации само по себе
• Механизм зажима и подъема трубы
• Надежное крепление трубы к бурильной головке, способное выдержать усилие в несколько сотен фунтов из-за веса бурильной трубы и любого сопротивления протягиванию трубы вверх

Учитывая, что было слишком много деталей, которые нужно было проработать, мы просто выбросили установку и купили полный комплект у Rockmaster примерно за 2300 долларов. Мы не хотели прорабатывать правильную арматуру и насосы и так далее.

Итак, когда Rockmaster прибыл, а фитинг насоса был плохим и протекал, я был в бешенстве. Нам прислали замену, которая оказалась нерабочей. Затем мы заменили кожух приводного двигателя, который был погнут, и двигатель не был направлен прямо вниз. После 4-х сеансов этой мелочи мы запустили буровую установку, но не раньше, чем наступила зима, и поэтому первым делом весной приступаем к бурению. В целом Rockmaster был полезен, но потребовалось достаточно времени и разочарования, чтобы я пришел к выводу, что Rockmaster — отстой. Мы заплатили хорошие деньги, чтобы избежать именно таких проблем. Да, есть ряд деталей — но в целом система не , что сложно.

Процедура рытья колодца:

1. Найдите водные жилы . Для этого мы заколдовали воду. Я не знаю, как это работает, но лозы явно двигались в моих руках в определенных местах. Мы обследовали землю каждые 10 ярдов или около того, а затем перпендикулярно этому. Мы поставили маркеры там, где почувствовали сигнал воды, и выбрали место, о котором мы с Бриттани договорились.
2. Рытье отстойно-насосного пруда для оборотной воды . Это должно быть около 1-2 кубических метров. Должен быть один большой пруд, где оседают хвосты бурения, и меньший пруд, из которого вода закачивается обратно в буровую штангу. Для этого мы просто сделали несколько откусов экскаватором, иначе это несколько часов работы лопатой.
3. Выстелите пруды полиэтиленом или гидроизоляцией, чтобы вода не просачивалась в землю . В нашем случае почва у нас достаточно глинистая, так что вкладыша не требует.
4. Наполнить пруды водой. В нашем случае пруды наполнились сами собой после сильных дождей.
5. Переместите буровую установку на место .
6. Настроить насос. Поместите всасывающую трубу и сетчатый фильтр во всасывающий бассейн и соедините выпускное отверстие насоса с водяным вертлюгом. Заправьте насос.
7. Подсоедините самое маленькое долото к секции бурильной трубы и прикрепите к буровой головке.
   
8. Начать бурение. Когда вы спускаетесь по одной секции трубы, отсоедините ее и добавьте другую секцию трубы. Это хорошо работает, когда два человека делают это с помощью разводных ключей. Когда встречаются скалы или более твердые слои почвы, полезно дополнительное давление вниз. Однажды Бриттани пришлось наступить на буровую головку, чтобы помочь ей пробиться сквозь скалы. Продолжайте идти, пока не упретесь в воду, и, возможно, еще на 10-50 футов дальше. Мы спустились примерно на 60 футов и ударились о воду. Мы пройдем в общей сложности 100 футов, чтобы создать хорошие 40 футов запаса воды — или около 40 галлонов, если мы бурим скважину шириной 6 дюймов.
9. Поднимите бурильную трубу. Для этого просто поднимите трубу лебедкой на Рокмастере. Однако, когда вы отсоединяете трубу, вы должны держать ее вверх, чтобы она не упала. Если труба падает далеко в скважину, ее трудно или невозможно извлечь, поэтому проект приходится забрасывать, а буровую штангу и долото терять. Rockmaster не предоставил зажим для удержания трубы. Мы приварили хомут с установочным болтом. Когда болт был затянут, хомут удерживал трубу, и мы могли снять отрезок трубы. Затем мы опустили буровую головку, чтобы прикрепить и поднять следующую секцию трубы. Это долгая и кропотливая работа – поэтому мы воспользовались помощью нашего тракторного фронтального погрузчика. Мы убрали буровую установку с дороги, прикрепили трубу к фронтальному погрузчику и с помощью погрузчика просто подняли трубу. Это было намного быстрее, так что мы вытащили 70 футов трубы примерно за 1 час.
10. Смените сверло на следующее большее.
11. Продолжайте 8-10, пока колодец не будет вырыт.
12. Опустите кожух. Это еще впереди.

Продолжение следует…

Сколько стоит выкопать или пробурить скважину самостоятельно?

10 акции

Многие люди хотят иметь колодец, потому что это надежный автономный источник воды, и им не придется полагаться на коммунальные услуги.

Профессиональное бурение колодца может быть невероятно дорогим, поэтому существует тенденция копать колодцы своими руками.

Вот что вам нужно знать о затратах на рытье или бурение собственного колодца, в том числе о том, стоят ли эти комплекты для колодцев своими руками.

Сколько в среднем стоит вырыть колодец?

Выкапывание собственного неглубокого колодца с помощью песка или шнека может стоить всего 100 долларов. но, вероятно, будет стоить не менее 700 долларов плюс стоимость скважинного насоса и вашего собственного труда.

Однако, если у вас не только рыхлая песчаная почва и высокий уровень грунтовых вод, колодец, сделанный своими руками, вероятно, будет стоить вам значительно дороже. Помимо аспектов стоимости, во многих ситуациях просто невозможно выкопать собственный колодец.

Узнайте больше о различных типах скважинных насосов.

Стоимость профессионального бурения скважин

Стоимость профессионального бурения скважин сильно зависит от типа грунта, доступа, разрешений и необходимой глубины скважины.

Фактическая стоимость бурения обычно составляет от 9 до 30 долларов за фут плюс еще от 6 до 20 долларов за фут на обсадную колонну.

С учетом всех дополнительных затрат можно ожидать, что профессиональное бурение скважин будет стоить не менее 1750 долларов.

Средняя стоимость жилого колодца составляет от 3750 до 15 300 долларов.

Возможно, бурение собственной скважины является незаконным

Ознакомьтесь с местными законами, прежде чем углубляться в бурение собственной скважины. В большинстве штатов США действуют строгие законы, разрешающие копать колодцы только сертифицированным бурильщикам. Однако иногда существуют исключения, которые позволяют домовладельцам бурить собственные скважины на собственной территории.

Для получения дополнительной информации прочтите: Автономные законы каждого штата

Причины НЕ бурить собственную скважину

Даже если законно бурить или копать собственную скважину, это все равно может быть плохой идеей. Хотя я не хочу отговаривать людей от подхода «сделай сам», все же важно быть реалистом.

Вот лишь некоторые из причин, по которым вам не следует бурить собственную скважину.

Это может быть невозможно

Самодельное оборудование для бурения скважин просто не подойдет, если вам нужна глубокая скважина или каменистая почва. В итоге вы потратите деньги на бесполезное оборудование.

Теоретически можно арендовать профессиональное оборудование, но практически невозможно найти компанию, которая сдаст вам в аренду свою профессиональную буровую установку.

Облажаться легко

Несмотря на то, что все эти видео на YouTube и онлайн-уроки кажутся легкими, копать собственный колодец сложно. Кривая обучения очень высока.

В отличие от многих других домашних проектов своими руками, этому нельзя научиться «по ходу дела». Любые ошибки, которые вы совершаете, могут иметь катастрофические последствия.

Например, вы можете получить поверхностные воды в грунтовых водах, если не сделаете это правильно. Вы загрязните не только свой колодец, но и воду всех остальных за этим столом.

Многие другие вещи могут пойти не так. Возьмем для примера эту историю:

«Мой папа решил бурить на нашей земле, когда я был ребенком. Он слышал, как соседи попали в воду на определенной глубине (800 футов или около того), поэтому он купил комплект и пошел на это. Много изнурительных часов спустя, много песка и воды, глины и коренных пород… он обнаружил, что на нашей земле нет кармана с водой на 1300 футов.

В конце концов нам пришлось заплатить более 13 тысяч долларов за колодец в другом районе собственности, так как он испортил участок, где впервые начал копать. Тогда обход дома стоил дороже, так как колодец теперь на 20 футов дальше, чем должен быть».

Опасно

Самодельные колодцы могут быть опасны. Вырытые вручную колодцы особенно опасны, так как достаточно пройти небольшую пещеру, чтобы вас заживо похоронили в колодце. Существуют также риски, связанные с использованием новой техники.

Плохое качество воды

Большинство самодельных колодцев неглубокие. На таких малых глубинах качество воды может быть очень плохим. Это может быть хорошо для полива вашего двора, но вам потребуется интенсивная обработка, чтобы сделать его пригодным для питья или даже использовать на съедобных растениях.

Экономия может быть не такой уж большой

На самом деле возможно только вырыть собственный неглубокий колодец. Средняя стоимость профессиональных копаний неглубокого колодца составляет всего 1800–3000 долларов.

После того, как вы подсчитаете оборудование, которое вам нужно купить или арендовать, плюс трудозатраты, самостоятельный подход может не сэкономить вам столько денег.

Читайте также:

• Как установить ручной насос для скважины
• Как установить струйный насос для скважины

Оборудование для рытья собственного колодца

Зависит от типа колодца, но обычно это оборудование необходимо для рытья колодца.

1. Буровая установка

Буровая установка удерживает прочее оборудование для бурения скважин. Это может быть простая треугольная конструкция, но обычно это вертикальная стойка. Если вы используете ручной бур для очень мелкой скважины, вам может вообще не понадобиться буровая установка.

2. Мотор

Неглубокую скважину можно пробурить вручную, но двигатель облегчит эту работу. Я слышал о людях, которые приспосабливают буровые машины для рытья колодцев.

Вам понадобится пневматическая дрель и воздушный компрессор для более глубоких скважин. Их обычно можно взять напрокат. Если вы хотите еще более глубокую скважину или у вас сложная почва, вам необходимо арендовать буровую установку на грузовике.

3. Долото или наконечник бура

Долото или наконечник бура – ​​это часть, которая вгрызается в почву. Существуют различные типы колодцев в зависимости от почвы и горных пород. Можно сделать собственное буровое долото, врезав зубья в конец трубы из ПВХ.

4. Шток

Шток соединяет буровое долото с буровой установкой. Стебель обычно состоит из нескольких частей. По мере того, как вы копаетесь глубже в землю, вы прикрепляете еще один кусок стебля, чтобы вы могли углубиться.

5. Обсадная труба

Обсадная труба предотвращает обрушение скважины и удерживает скважину открытой.

6. Экран скважины

Фильтр скважины расположен на дне скважины. В нем есть сотни или даже тысячи крошечных щелей, которые пропускают воду, но препятствуют проникновению мусора, такого как песок.

7. Насос

Насос использует воду для промывки скважины во время бурения.

8. Добавки для бурения

При бурении вам могут понадобиться добавки, такие как порошкообразная глина или жидкие полимеры. Они предотвращают обрушение скважины во время бурения.

Набор для бурения скважин своими руками Стоимость

Есть много компаний, которые продают комплекты для бурения скважин своими руками. Комплекты шнековых скважин обычно стоят от 500 до 700 долларов. Комплекты колодцев с песчаной точкой обычно стоят от 325 до 650 долларов. Эти наборы делают , а не включают дополнительные инструменты и расходные материалы, которые могут вам понадобиться, например, двигатели или установки.

Стоят ли они того?

Это зависит. Они являются отличным решением для людей, которые имеют идеальные условия для бурения и нуждаются только в простой скважине для полива газона (или, возможно, в аварийном источнике воды). Но если вы думаете, что сможете пробурить скважину глубиной более 25 футов в каменистой почве с помощью одного из этих комплектов для колодцев, вы будете очень разочарованы.