Выжигатели по дереву своими руками :: SYL.ru
Сегодня многие люди, как взрослые, так и дети, хотят выжигать по дереву. У этого вида хобби даже есть название – пирография. Еще с древних времен возник данный вид искусства, его суть заключается в изображении рисунков на дереве на твердой поверхности так, чтобы запечатлеть картинку на длительное время. Для этого используют сильно разогретый предмет, который будет плавить поверхность, тем самым оставляя следы.
Какие материалы необходимо использовать? В качестве основы для будущего изображения выбирают в частности древесину, так как это один из самых податливых, дешевых и наиболее доступных материалов для выжигания.
Несомненно, каждый человек хоть раз, но все же видел в живую плоды пирографии. В переводе это слово означает изображение с помощью огня. Выглядит действительно завораживающе.
Наверняка каждому человеку приходилось не раз удивляться красоте рисунков и узоров на дереве. Выжигание по дереву, как и рисование – кропотливый и большой труд.
Те, кто творят с «помощью огня», как и скульпторы с художниками – очень восприимчивы к окружающему миру, ведь это есть основное условие, чтобы создавать шедевры. Шедевр, в данном случае – не просто изобразить чье-то лицо или элемент природы, а передать каждую черточку, даже самую мелочь, отобразить настроение, выражение глаз (если это человек). И все это на одной маленькой дощечке.
Есть несколько видов выжигания
– С помощью магазинного устройства (имеется в виду купленный в магазине по разработке какой-либо компании).
– Используя самодельные выжигатели по дереву (то есть тот элемент, который вы изготовите из своих материалов).
– С помощью солнца и линзы. Этот способ используют многие дети, которым нечего делать на солнышке, но его применяли еще древние люди для получения костра или передачи любой информации другим племенам с помощью рисунка на коре.
На сегодняшний день, самым актуальным является самодельный выжигатель по дереву, так как солнце есть не всегда, и мы не древние люди в безвыходной ситуации.
А при покупке нового устройства придется потратить немалую сумму денег.
Чтобы сделать его самостоятельно, необходимо иметь понятие об устройстве любого магазинного аналога. При правильном подходе можно разработать более функциональные и качественные выжигатели по дереву.
Из чего состоит магазинный элемент?
Его мы можем рассмотреть только внешне. А внутреннюю часть можно увидеть на чертеже. Схема выжигателя по дереву представлена ниже на фото.
Кстати, в магазинах продают чаще всего электроинструменты. Поэтому стоит просматривать основные детали, в том числе и трансформатор для выжигателя по дереву. Также для расширенного понятия об этих элементах стоит обратить внимание на инструкцию по эксплуатации. Там обязательно будут прописаны основные детали и материал, из которого они изготовлены.
Как сделать выжигатель по дереву своими руками?
Для реализации этой идеи необходимо применить немало сообразительности и усидчивости, так как это дело не из самых легких, а схема очень запутана.
Во время изготовления придется применить разнообразное оборудование, которое не доступно в обычной продаже.
Что понадобится для этого?
Все зависит от того, какие вы решите сделать выжигатели по дереву. Единственное, что пригодится в любом случае – нихромовая проволока. Следующие из обязательных запчастей – батарейка и провод. Батарейка желательно аккумуляторного типа, так как при постоянной работе с устройством израсходуется много обычных батареек, что может значительно ударить по карману.
К проводу также есть требования. Хороший провод – залог вашей безопасности, поэтому стоит подойти к этому вопросу очень ответственно.
Где найти схему для разработки?
Схему можно разработать самому. В нашей статье можно найти много разнообразных видов схем – от самых элементарных до достаточно сложных. Все эти изобретения были рассчитаны под характер разработчика, естественно. Вы без проблем можете выбрать себе любую из схем и работать по ней.
Стоит напомнить, что каждый человек – индивидуальность, а значит, у каждого свой характер и свои требования к жизни.
В таком случае, стоит об этом вспомнить, просмотреть большое количество предложенных вариантов схем и создать свою собственную, даже если она будет немного сложнее и требовательнее, чем остальные.
Естественно проще выполнить свою идею будет людям, которые близко знакомы с физическими законами, а особо – с электрическими цепями. Если же вы не разбираетесь в этом – нет проблем, можно найти информацию о графическое изображение схем, разобраться с изображениями и узнать, что есть что в реальности.
С чего стоит начать?
Нужно начинать с моделирования выжигателя сначала в голове, а затем на бумаги. Когда есть четко поставленные идеи, можно приступать к поиску деталей для устройства. Это займет не так уж и много времени, так как основные запчасти есть у каждого в доме. Конечно, сложнее будет, если вы выберете пирограф с возможностью смен насадок, изменением температуры.
Как сделать самый простой выжигатель?
Наверняка у многих нет большого количества времени, чтобы сделать сложный вариант выжигателя.
Поэтому рассмотрим походный вариант.
Для изготовления устройства нам понадобится:
– игла от медицинского шприца;
– одна швейная иголка;
– аккумуляторная батарейка на 9 Вольт;
– двойной провод.
Игле стоит выделить большее внимание, так как от ее качества будут зависеть качество ваших шедевров в будущем. Желательно чтобы она была острой и тонкой. Во время работы нагреваться докрасна будет именно игла из-под шприца. Вторая будет еле соприкасаться с ней. Это вызовет сопротивление и будет способствовать прогреванию иглы.
В изготовлении пригодится и колпачок от шприцевой иглы, а также швейная иголка (с вдетой ниткой). Необходимо проткнуть иголкой крышечку и протянуть до конца нитку – так, чтобы игла плотно прилегала к колпачку. Для закрепления следует обмотать ее остатком нитки. При этом игла должна выходить за пределы колпачка и располагаться строго параллельно ему.
Далее вернемся к шприцевой детали. Конусообразный колпачок ни к чему, поэтому его необходимо устранить.
Эту иглу приматываем к противоположной стороне колпачка уже другой ниткой, параллельно швейной игле. Теперь необходимо слегка согнуть кончик иглы так, чтобы он касался своим кончиком швейной иглы. Как было выше сказано – чем меньше площадь соприкосновения между играми – тем лучше это для скорости разогрева.
Следующий шаг
Далее необходимо взять качественный двойной провод. Его необходимо зачистить с двух сторон и сделать два отверстия в колпачке, чтобы вывести провод наружу. Выполнив это, необходимо подключить каждый провод к соответственной игле. Желательно прикрутить провода очень крепко, так как от этого зависит качество провождения тока.
Для безопасности и качества необходимо окончательно закрепить провод (включая нити) изоляционной лентой.
Под конец работ необходимо использовать ненужную кнопку (желательно от старого магнитофона) и аккумуляторную батарейку. Главное – не перепутать полярность, иначе самодельный аппарат не будет нагреваться (точнее, его наконечник).
Все, готово! Осталось только опробовать сделанный прибор в работе.
Подведение итогов
Стоит отметить, что сейчас выжигание – это не только вид провождения времени, но и способ заработка. С каждым днем возрастает спрос на выжигание портретов и пейзажей. Теперь данное занятие соперничает с резьбой по дереву. Резьба по дереву изначально была создана, чтобы разнообразить интерьер старинных домов девятнадцатого-двадцатого столетия. Ведь когда в магазинах не было красивой мебели, ее создавали сами. Недавно начали пробовать использовать вместо резьбы по дереву выжигание на мебели. Это решение сделает интерьер не только красивым, но и уникальным.
Цена зависит от количества необходимых штрихов и требований к качеству работы.
На самом деле можно сделать любые выжигатели по дереву за небольшие сроки. Нарисованный эскиз или чертеж значительно упростит сборку или даже создание своей модели устройства.
Не суть важно, какой сложности будет его модель, самое главное в этом аппарате – правильность сделанного наконечника.
Именно это может повлиять на качество ваших будущих картин. Выжигатель узор по дереву выполняет очень точно, поэтому иображение может быть любой степени сложности. Кстати, как показано на предыдущих фотографиях, форму наконечника для данного электрического прибора можно менять в зависимости от сложности работы.
Итак, мы выяснили, как изготовить электрический выжигатель по дереву своими руками.
Выжигатель молний из трансформатора микроволновки: подключение
Автор Andrey Ku На чтение 4 мин Опубликовано
Узоры молний, силуэты деревьев можно создавать при помощи высокого напряжения от блока питания микроволновки. Этим методом обработки дерева можно делать красиво декорированные вешалки, тумбочки, разделочные доски и другое. С помощью выжигателя молний из трансформатора микроволновки можно создавать оригинальные поделки, которые станут подарком или дополнением интерьера.
Прелесть в том, что двух одинаковых узоров не получится, невозможно предугадать, какой шедевр вы создадите в следующий раз. Главное, соблюдать технику безопасности во время работы и не забывать о мерах осторожности. Ведь высокое напряжение опасно для человека.
Содержание
- Как это работает?
- Подготовка источника питания из микроволновки
- Поиск подходящего дерева
- Как увеличить проводимость древесины?
- Подключение трансформатора
- Выжигание
- Очистка и отделка
Как это работает?
Принцип такого выжигания достаточно прост и основывается на законах физики. Еще со школьного курса все знают, что если поверхность пропитать электролитом, то она будет отлично проводить ток. При этом ток будет оставлять четкий обуглившийся рисунок, который и напоминает молнию.
Подготовка источника питания из микроволновки
Найти старую микроволновку, которая уже давно вышла из строя или пылится в чулане за ненадобностью, несложно.
Если подходящего варианта не оказалось ни у вас под рукой, ни у знакомых, б/у устройство можно купить на радиорынке за копейки.
Итак, микроволновку нашли, теперь самое время подготовить трансформатор с нее. Аккуратно извлекаем его из прибора. На трансформаторе имеется две обмотки:
- первичная – намотана толстым проводом;
- вторичная – намотана тонким проводом.
Сеть необходимо подключить к обмотке первичной – две клеммы располагаем рядом и к ним подаем 220 Вт. Подача электричества может осуществляться как через предохранитель, так и напрямую. Если выберите второй вариант, следите, чтобы трансформатор не перенагревался. Другие два вывода необходимо подключить с другой стороны: один – к корпусу (его можно припаять), второй – к штекеру. Вот и все, наше устройство готово. Оно очень простое. Кстати, в дальнейшем его можно вложить в коробочку пластиковую, а провода подключить к кнопкам. Так работать с трансформатором будет намного удобнее и, главное, безопаснее.
Поиск подходящего дерева
Не на каждом типе дерева выжженные рисунки будут смотреться красиво и оригинально. Чтобы картина оказалась привлекательной, стоит немного времени уделить вопросу поиска подходящей древесины. Сделать это можно экспериментальным путем. Одним мастерам нравится работать с более тонким материалом, другим – с более толстым.
От толщины дерева, кстати, зависит и будущий рисунок. Многие опытные выжигатели советуют остановить выбор на тонкой фанере. Но, кто знает, возможно, вам придется по вкусу что-то другое.
Как увеличить проводимость древесины?
Чтобы выжигание закончилось успешно и у вас получилась интересная картина, нужно подумать о том, как повысить проходимость электротока по дереву. Чтобы ее увеличить, достаточно нанести на верхний слой полотна воду. Но сама вода не будет хорошим проводников. Поэтому в нее добавляют либо соду пищевую, либо поваренную соль. Отличного результата можно добиться, используя следующий концентрат: на стакан воды 1 ст.
ложка соды. Когда раствор будет готов, им нужно пропитать поверхность.
ВАЖНО! От количества пропитки зависит результат выжигания. Чем больше жидкости – тем ярче и четче молнии.
После того, как дерево пропитаете, отложите его ненадолго в сторону, чтобы подготовить трансформатор.
Подключение трансформатора
Теперь все готово к работе. Остается подключить трансформатор (важно сделать это правильно) и приступить к выжиганию. Еще раз удостоверьтесь в правильности подключения трансформатора, если все в порядке, подключите его положительные и отрицательные выводы к концам фанеры. При возможности включите вентилятор, который убережет от внезапного возгорания, а также даст возможность лицезреть результат прохождения разрядов – картина завораживающая.
Выжигание
И вот наступил долгожданный момент, когда можно смело приступать к работе – начинать выжигание с помощью трансформатора от микроволновки. Подключите трансформатор и после этого увидите, как электричество «идет» по дереву, оставляя за собой незамысловатые узоры.
Когда линии от тока сомкнутся, отключите трансформатор.
Очистка и отделка
Когда картина остынет, осмотрите ее. Красиво, не правда ли? Но это еще не окончательный результат. Обожженную древесину еще остается отшлифовать. Во время шлифовки уберется лишнее, в частности, обуглившийся материал. После шлифовки промойте картину под проточной водой. Чтобы защитить рисунок, его желательно вскрыть не толстым слоем лака. Некоторые художники также помещают в молнии люминесцентный материал, благодаря которому элементы картины светятся в темноте. Выглядит это шикарно!
Автоматический выключатель– Плита работает только с 1 горелкой
Печь имеет 4 штырька 220 с выходом 50А, работает от двух подключенных автоматических выключателей 20А
Вот в чем проблема. Типичная американская плита требует от 30 до 50 А. В соответствии с руководством для данной конкретной модели:
Этот прибор должен быть подключен к соответствующему напряжению и частоте и подключен к отдельной, должным образом заземленной, 40-амперной (минимум) ответвленной цепи, защищенной автоматическим выключателем или предохранителем с задержкой срабатывания.
.
Это означает, что при нормальном использовании плита потребляет 40 * 0,8 = 32 Ампер. Это намного больше, чем 20 ампер, поэтому он довольно быстро отключит ваш выключатель. Вы можете подумать, что ток делится поровну между 4 конфорками и духовкой, поэтому части должны работать нормально, если вы не используете все сразу. Но на самом деле, как вы выяснили, использование более чем одной конфорки приводит к срабатыванию выключателя, потому что каждая конфорка может потреблять довольно много энергии, как и печь. Печь будет автоматически включать и выключать различные части, чтобы все «соответствовало» току 40 ампер (32 ампера в непрерывном режиме) за счет циклического включения горелок, переключения между элементами для выпекания и жарки и т. д. Иногда это может раздражать («почему моя духовка нагревается? медленно, когда у меня включены все 4 конфорки»), но в большинстве случаев все работает нормально.
Однако решение , а не
Выключатель должен защищать не только плиту, но и провод. Обычные размеры для кабеля NM (то, что есть у большинства человек в США, за пределами Чикаго):- 15A = 14 AWG
- 20А = 12AWG
- 30 А = 10 AWG
- 40 А = 8 AWG
Таким образом, если ваши существующие провода между розеткой плиты и выключателем имеют сечение не менее 8 AWG, то вы можете заменить его на двойной выключатель на 40 А, и вы должны работать на 100%.
Если ваши существующие провода только 10 AWG, вы не можете использовать выключатель на ток больше 30А. И если выключатель на 20 А связан с тем, что ваши провода только 12 AWG, то вы действительно застряли и вообще не можете увеличить размер выключателя. 30A / 10 AWG, вероятно, достаточно, чтобы заставить работать большую часть вашей печи, но определенно не всю, так что в лучшем случае это будет только временное решение. Модернизация проводов очень проста в кабелепроводе (которого у вас, вероятно, нет, но мы еще этого не знаем).
Что касается розетки на 50 А, то она на самом деле довольно распространена, поскольку стандартной розетки на 40 А не существует, поэтому 50 А специально разрешены в качестве исключения из «розетки только для одного определенного размера выключателя». (Другое исключение — розетки на 15 А на выключателе на 20 А.) Но с этой розеткой на 50 А может быть другая проблема. Есть два типа – NEMA 10 и NEMA 14. NEMA 10 устарел, потому что не имеет заземления. Это разрешено для более старых установок, но у вас гораздо более новая плита. Подсказка о том, что у вас, вероятно, есть NEMA 10, заключается в том, что земля подключена к нейтрали. Если у вас на самом деле есть вилка / розетка NEMA 14 (4 контакта вместо 3), вам нужно просто отсоединить зеленый провод от белого провода и вместо этого подключить зеленый провод к металлическому корпусу.
Сторожевые цепи в управлении горелкой – предпочтительный пироскоп
– Howard Wells, Preferred Utilities, Дэнбери, Коннектикут
Введение
Вы когда-нибудь видели систему управления горелкой на основе ПЛК и задавались вопросом? «Почему входы включается и выключается каждые несколько секунд? Это «мигание» входов является типом проверки ошибок для дискретных входных каналов ПЛК и требуется NFPA 85 для всех систем управления горелками на базе ПЛК, не соответствующих SIL3.
Отсутствие единой точки отказа
Система управления горелкой — это система управления, отвечающая за обеспечение безопасной работы горелки. Это включает в себя контроль пределов безопасности (таких как «Низкое давление топлива» и «Низкий расход воздуха для горения») и отключение горелки, если какой-либо из этих пределов переходит в небезопасное состояние. Требования к конструкции системы управления горелкой установлены Национальным агентством противопожарной защиты и опубликованы в NFPA 85: Коды опасности для котлов и систем сжигания. Именно этого документа должны придерживаться все создатели системы при проектировании системы управления горелкой. В соответствии с NFPA 85 основное требование к проектированию систем управления горелками заключается в том, что ни одна точка отказа в системе не должна препятствовать отключению горелки.
NFPA 85, 4.11.3 Логическая система управления горелкой должна быть спроектирована таким образом, чтобы единичный сбой в этой системе не мешал соответствующему останову.
Именно по этой причине модули ввода-вывода проверяются на наличие ошибок, так как их отказ может создать единую точку отказа системы. Учитывать входные каналы, контролирующие пределы безопасности котла; если один из этих входов выйдет из строя в «включенном» или «безопасном» состоянии, система управления горелкой не будет знать, если рассматриваемый предел безопасности изменится на небезопасное состояние, создавая потенциально опасную ситуацию. Также рассмотрим выходной канал, отвечающий за открытие соленоидов пилотного топлива; если этот выход выйдет из строя в состоянии «включено», система управления горелкой, дающая команду на выключение, в противном случае не будет знать, что клапаны все еще открыты, создавая еще одну потенциально опасную ситуацию. Эти примеры отказа одного компонента в системе управления горелкой могут помешать безопасному отключению горелки, и именно этого хотят избежать создатели NFPA 85.
Требования NFPA
В разделе 4.11.6 NFPA 85 говорится, что «проектировщик системы управления горелкой должен оценивать режимы отказов компонентов», включая «входы и выходы (отказ, отказ)», и раздел 4.11.7 гласит: «Ни один отказ одного компонента в логической системе не должен препятствовать обязательному основному отключению подачи топлива». Чтобы следовать этим рекомендациям и не допустить, чтобы сбои модулей ввода-вывода стали единственными точками отказа для всей системы управления горелкой, система должна быть спроектирована таким образом, чтобы постоянно «проверять на наличие ошибок» эти модули ввода и вывода. (ПЛК с уровнем SIL 3 имеют встроенную проверку ошибок модуля ввода-вывода, поэтому внешняя проверка ошибок не требуется). Обычно используемые методы проверки ошибок описаны ниже.
Методы проверки ошибок
В системах управления горелками на основе ПЛК как входные, так и выходные каналы, которые контролируют или контролируют важные устройства, такие как предохранительные ограничители и запорные топливные клапаны, постоянно проверяются на наличие ошибок, чтобы гарантировать, что они не сбой в небезопасном состоянии.
Входы контролируются «схемой сторожевого устройства» на 120 В, которая работает следующим образом:
1. Все пределы безопасности (также называемые «критическими входами») питаются от «сторожевого» электричества. Это электричество поступает от выхода на BMS и отключается каждые 3 секунды; все критические входы получают 120 В в течение 2,8 секунды и 0 В в течение 0,2 секунды.
2. Входы контролируются логикой внутри BMS; если какой-либо из критических входов остается включенным более 3 секунд без циклического отключения, BMS интерпретирует это как сбой этого входного канала и инициирует блокировку.
3. Это делается для того, чтобы ни один входной канал не вышел из строя во включенном состоянии, что в противном случае было бы интерпретировано BMS как разрешение на запуск записывающего устройства.
4. Электричество сторожевого устройства также контролируется рядом внешних реле сторожевого таймера, которые связаны непосредственно с реле «главного отключения подачи топлива»; если эти сторожевые реле обнаружат, что сторожевой таймер не включился в течение 3 секунд, они могут разомкнуть главное реле отключения подачи топлива и выключить горелку независимо от ПЛК, в соответствии с требованиями NFPA 4.
11.7 (7) и (8).
5. Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что даже в случае полного отказа BMS, когда все выходы зафиксированы в положении «включено», горелка все равно будет отключена.
Выходные каналы, управляющие критически важными устройствами, такими как клапаны отсечки топлива, проверяются на наличие ошибок следующим образом:
1. Каждый выходной канал привязан к независимому входу, отслеживающему состояние выхода.
2. Если выход оказывается в состоянии, отличном от того, которое было задано BMS, BMS интерпретирует это как сбой выходного канала и инициирует блокировку.
3. Это необходимо для того, чтобы ни один выходной канал, подающий электричество на критическое устройство, не вышел из строя во включенном состоянии, что, если его не остановить, может привести к неконтролируемому открытию топливного клапана.
Заключение
Горелки, если их не контролировать должным образом, могут быть очень опасными.
