Как сделать вазу из сырого дерева. Пошаговая инструкция.
Наверное перед каждым токарем по дереву рано или поздно встаёт вопрос – как выточить изделие из сырого дерева, чтобы оно не треснуло и сохранило естественный вид?
Есть множество способов это сделать, и в этой статье я покажу один из них, может не самый быстрый, но зато надежный и проверенный.
Летом, возле ручья, недалеко от нашей дачи упало большое дерево черемухи. Многими токарями черемуха ценится красотой древесины в комелевой части. Поэтому и я не смог пройти мимо.
Вооружившись пилой, топором и тележкой я отпилил два куска по два метра, привёз на дачу и поставил за домом под навес. Как говориться – когда руки дойдут.
Прошло пол года и вот одном солнечным зимним утром я приехал на дачу и вытащил из под навеса своё бревно.
По творцам дерево конечно треснуло. Поэтому 10-15 см придётся спилить в расход. Потом я прикидываю примерный размер будущей ваза и с запасом отпиливаю цепной пилой.
После этого сразу же заворачиваю пенёк в пакет, чтобы дерево от быстрого высыхания не начало трескаться и везу в мастерскую для дальнейших «процедур».
Теперь необходимо отодрать кору и отпилить не нужные сучки. Самый надежный способ крепления это планшайба и саморезы 40-50 мм.
Закручиваю заготовку на станок и поджимаю задней бабкой.
Беру обдирочный резец и начиная с маленьких оборотов превращаю заготовку в цилиндр. Постепенно обороты прибавляются по мере скругления.
Придаю форму будущей вазе.
Далее устанавливаю люнет, чтобы избежать лишней вибрации и ради безопасности и просверливаю предварительное отверстие.
Резцом «Брукшен» протачиваю внутри оставляя стенки толщиной 15-20 мм.
После расточки снимаю заготовку с планшайбы, забиваю внутри газетой, снаружи тоже оборачиваю газетой и упаковываю в пакет. Здесь заготовка будущей вазы будет сушиться 1,5-2 месяца.
Первую неделю я меняю газеты каждый день и выворачиваю пакет наизнанку.
Если редко менять газету, то дерево начнёт плесневеть и на будущем изделии могут появиться синие пятна и разводы.
Перед тем как точить дерево начисто надо дать постоять ему без пакета около двух дней.
Я нахожу этот способ сушки дерева самым надежным в плане растрескивание древесины. У меня с таким способом трескается только 10 % заготовок, а это хороший показатель.
Если я делаю полую форму иногда мне лень протачивать её на сырую и тогда я просто просверливаю до дна сверлом форстнера 30 мм чтобы снять внутреннее напряжение и тогда сушу чуть больше обычного.
На фото заготовка с той же самой черемухи сушилась в газетах три месяца, и потом без газет на воздухе ещё три месяца стояла в мастерской.
Я устанавливаю заготовку на станок, поджимаю задним центром и оформляю внешнюю форму, протачиваю начисто узким реером и начинаю внутреннюю проточку расточным «Брюкшеном».
Иногда сам резец требуется развернуть и тогда я использую дополнительный переходник.
Такие резцы невозможно хорошо заточить «с рук», поэтому очень помогает специальная оправка.
Перед самым финишем приходиться чаще останавливать станок чтобы контролировать толщину стенок.
И вот вазочка проточена и отшлифована. Иногда я полирую поверхность до зернистости 800 – 1000 грит.
Теперь осталось покрыть вазочку маслом. Я покрываю маслом в 5-6 слоёв, после каждого слоя полируя поверхность. И тогда поверхность получается с приятным полуглянцем.
В конце концов ваза из черемухи готова. Срезаем дно и вручную прочищаем донышко. Оно тоже должно иметь приятный вид.
Таким способом можно из того, что буквально валяется под ногами делать прекрасные вещи, которые многие годы будут украшать интерьер вашего дома.
Мастер-класс: изготовление сегментной вазы “Греческий мотив”
Волшебный мир дерева
Весь процесс сегментарного точения на токарном станке уже давно известен,тем кто этим интересуется,и отработан.
Но тем не менее, мне хочется об этом рассказать.
Насмотревшись на зарубежных сайтах, как тамошние мастера творят всякие токарно-сегиентарные чудеса, решил и я создать нечто подобное.По правде-то сказать, и у нас таких же умельцев хватает,только вот делятся своим умением, к сожалению, не все.То ли время не хватает, то ли желания, то ли желания, а может и стесняются. А я вот(хоть человек по натуре и стеснительный), решил таки показать,как у меня это получалось.
Для изготовления такого типа изделий, да и вообще, для сегментарного точения,нужны контрастные, по цвету породы деревьев.В наших северных краях выбор таких деревьев не богат.Береза,черемуха,осина,ольха,хвойные. Но была у меня сухая сувель березы, а так же одна плашка заморского шоколадного дерева Че, и запасы шпоны разных пород дерева.Ель, сосну и лиственницу из-за крупности слоев и невыразительног цвета я сразу исключил из списка.Ольху,из-за мягкости тоже.Остались черемуха,береза,сувель,шпон и дерево Че.Ну очень твердая и тяжелая древесина у этого Че!.
И вот, задумал я сделать из всего этого “богатства” вазу с греческим орнаментом.Нарисовав проект будущей вазочки и с помощью одной замечательной програмки,которую на одном из сайтов ,любезно предоставил для свободного пользования один замечательный молдавский мастер Михай Апостол ,расчитав размеры сегментов будущей вазы,я приступил к делу.
В начале я выпилил круглое донышко будущей вазочки и приклеил к обрезку кругляша,оставшемуся от прежних токарных работ.Это для того,что бы было за что зажимать в токарный патрон будущее изделие.
Прогнав под размер,по толщине,на рейсмусе материал и выставив нужный угол,при помощи нехитрого приспособления к циркулярке, я напилил сегментов
Получилось их 240 штук!
И началась многочасовая и кропотливая работа по сборке этих “пазлов”.
Для орнамента я использовал сувель березы и то самое шоколадное дерево
Потом принялся за сборку сегментов покрупнее.
Для этого нужно было каждый сегментик отшлифовать края.От точности углов зависит вид будущего изделия.Кстати и при сборке греческого орнамента,шлифоватьприходилось каждую склееную пару.
Потом все кольца склеивались в стянутых хомутами положениях . Хоть “Титебонд” и крепкий клей,но для подстраховки я оставлял сохнуть на сутки.Что б не разлетелись эти кольца во время точения на станке.
Следущий этап-опять шлифовка, но уже плоскостей.Ох,бедные мои пальцы.Досталось им от воздействия наждачки(((
Потом половина будущего “пирога”склеивалась зажатой в струбцине.И опять на сутки.
И в станок, для предварительной обработки снаружи, а главное внутри,потому что потом трудно будет добираться до внутренности. Горлышко-то узкое предпологалось делать у вазочки.
Следущим этапом -приклеивалось кольцо с орнаментом,уже прямо на станке,поджав задней бабкой.И опять расточка внутри,при помощи самодельного люнета.(Для тех кто не знает-Это,такое,металическое большое кольцо,с колесиками от роликов,внутри).
Очень нужное приспособление для точени внутренних полостей,предохраняя вращающуюся ,в токарном станке,деталь вылетания из патрона,а собственное тело от всяких неприятных и несчастных случаев.
Обточив кольцо с орнаментом,приклеиваем вторую,предварительно склееную из оставшихся колец, часть “пирога” и тоже обтачиваем сначала снаружи,а потом внутри.
Вот с внутренней выборкой самое сильное мучение и начинается.Точишь,ведь,практически вслепую!Часто бывало,что вот эта завершающая работа,по выборке внутренности ваз,губила все дело.Сводя на нет весь труд, материалы и время.Но тут приходит на помощь лазерная указка,выставленная по резцу.На фото видно слева на горлышке красное светящееся пятно.Это как раз от указки.Хотя и это не всегда спасает от неудач.Приспособления мои,все,сплошь самодельные и несовершенные
И вот оно,это долгожданное чудо!
А на днях, эта красота нашла своего хозяина,что не может меня не радовать.
До этого были и другие работы,но не с таким большим колличеством деталей и тоже -нашли своих ценителей.
Рейтинг
★
★
★
★
★
5.0 (1 голос)
Волшебный мир дерева
Россия, Карелия, Пудож
Магазин (16)
Блог (5)
Следите за творчеством мастера
Мастер-классы по теме
Ключевые слова
- Ключевые слова
- точеная ваза
- сегментное точение
- греческий мотив
- украшение интерьера
- солидный подарок
- подарок женщине
- подарок девушке
- подарок своими руками
- ваза для сухоцветов
- деревянные бусины
- дерево
- греция
Рубрики мастер-классов
Do It Yourself / Сделай сам
Recycle / Вторая жизнь вещей
Tворим с детьми
Бижутерия своими руками
Валяние
Вышивка
Вязание
Декорирование
Декупаж
Дизайн и декор интерьера
Живопись и рисование
Керамика
Ковроделие
Косметика ручной работы
Кружевоплетение
Кулинария
Куклы и игрушки
Лепка
Материалы для творчества
Мебель своими руками
Миниатюра
Обувь своими руками
Одежда своими руками
Организация пространства
Пирография
Плетение
Прядение
Работа с бисером
Работа с кожей
Работа с металлом
Работа с мехом
Работа со стеклом
Реставрация
Роспись
Свечи своими руками
Скрапбукинг
Столярное дело
Сумки своими руками
Ткачество
Упаковка своими руками
Флористика
Фотография и видео
Художественная резьба
Шитье
Ваза из точеного дерева – Основы точения по дереву
Мне нравится точить вазы… поэтому я всегда ищу новые техники и методы точения вазы.
В этом видео вы увидите, как часть промежности вишни превращается в вазу, древесина довольно гнилая, поэтому он использует немного CA и похоже, что он также использует литейную смолу. Он использует смолу, чтобы отлить ногу и заполнить дыры, трещины и некоторые слабые места.
Это, вероятно, старые новости для опытных токарных мастеров, однако, если вы новичок или изучаете приемы токарной обработки дерева, следите за тем, какие инструменты он использует, обратите внимание на тип резания, будь то циклевка или нарезка. Это то, что я делал с тех пор, как начал точить по дереву…..просто смотрел и обращал внимание на то, что делал опытный токарь по дереву…..как он это делал и просто пытался повторить их усилия.
Я могу сказать, что его инструменты красивые и острые…… то, что вам нужно сделать!
У него есть несколько уникальных методов формирования формы для разработки уникального дна вазы.
Он несколько раз переворачивает кусок. Я имею в виду, он поворачивает деталь на токарном станке, формируя шип на дне, затем формирует его, затем формирует шип наверху и формирует деталь, пока не решит, что ему нужно сделать, чтобы стабилизировать вазу, а затем пустой.
Некоторые из вас могут подумать, что это слишком много работы. Это нормально, некоторые токари тратят уйму времени на то, чтобы превратить деталь, над которой они работают, в шедевр… некоторые токари сдаются и переходят к следующему проекту… однако нет правильного или неправильного, из этого видео вы можете узнать о различных методах, которые можно применить, чтобы сохранить произведение искусства и превратить его в произведение искусства!
Я подумал, что это хорошее видео, проект был хорошо завершен ….. несовершенен, но это среда, с которой мы имеем дело, поэтому все дерево несовершенно.
Он использовал отделку Watco Lacquer и продолжал комментировать атласный вид, хотя ожидал высокого глянца. Во-первых, я рекомендую Watco Butcher Block Finish для ваших мисок. Я использую этот лак Watco все время, он дешевый и простой в использовании, я могу купить его на Amazon или купить у Menards. Есть две вещи, которые вам нужно сделать при нанесении и финишном покрытии Watco Lacquer.
Отшлифуйте до очень мелкой зернистости, минимум 1500, желательно мокрой. Кроме того, дайте просохнуть не менее 24 часов между слоями… Я знаю, что это не сработает для тех из вас, кто нетерпелив. Но отделка выдающаяся, когда вы ждете.
Мой любимый – Ловкий. Мне нравятся все продукты Deft … особенно шлифовальный герметик, если бы он использовал шлифовальный герметик Deft, он, возможно, смог бы исключить применение смолы и ацетона, но вы можете попробовать спрей Deft или купить его на кварту, немного разбавив его лаком. разбавьте и нанесите во время вращения на токарном станке …. он делает то же самое, он закрепит древесину и позволит вам дополнительно отшлифовать ее или разрезать скребком или выемкой. Это спрей Deft Lacquer . И для Deft Sanding sealer , при желании можно нанести 5 слоев за 10 минут, если немного разбавить разбавителем лака, то он впитается в древесину и сделает так же как на видео, то есть впитается в древесину… .закрепите его и позвольте вам отшлифовать и придать дополнительную форму с помощью ваших инструментов.
Я помню, как использовал этот материал в старшей школе 50 лет назад, и когда я смотрел видео Capn’ Eddie, я вспомнил о Deft ….. как только вы почувствуете его запах, вы никогда его не забудете 🙂
Наконец, после нанесения последнего слоя, дайте ему застыть. ….снова 24 часа и отполируйте его на токарном станке, если можете, если нет, используйте буферный диск или насадку для дрели. Будьте осторожны, полируйте поверхность слегка, иначе вы сожжете покрытие, то есть вы создадите достаточно тепла, чтобы расплавить лак и создать полосы.
Я обнаружил, что отделка — это своего рода «искусство». Каждый производитель лака дает разные результаты, и на эксперименты с отделкой требуется время. Я только начинаю, когда дело доходит до отделки и нанесения. Капитан Эдди проповедует о шлифовании, я ненавижу шлифование … но он так твердо убежден, что вам нужно перейти от тяжелого зерна к самому мелкому, и чем больше усилий вы приложите к шлифованию, тем лучше получится ваш проект.
В этом проекте использовалась комбинация смол, эпоксидной смолы, СА и лака.
Было интересно наблюдать, и я подумал, что проект получился красивым… он все еще может отполировать его, если будет осторожен и ищет глянцевую поверхность.
Я надеюсь, вы посмотрите это видео о том, как превратить вазу Choke Cherry https://youtu.be/Kfg4kkkebfY
Как сделать вазы с кольцом, вставкой и скребком для точения по дереву
Около 30 лет назад , молодой токарь по имени Дэвид Элсворт переехал в наш район в Пенсильвании. Он был восходящей звездой в мире токарных работ по дереву, известным своими тонкими «полыми» сосудами — легкими, как перышко, со стенками толщиной 1/8 дюйма и всего одним маленьким отверстием наверху.0003
Я был озадачен тем, как кто-то мог удалить всю эту древесину через такое маленькое входное отверстие. Секрет, как выясняется, заключался в сочетании специальных инструментов и техник, которые изобрел Дэвид, — прямых инструментов для погружения в центр сосуда и изогнутых инструментов различной кривизны для раскопок остальной части внутреннего пространства.
Как я обнаружил для себя, сам процесс выдолбления не так сложен, как может показаться. Тем не менее, определенно есть кривая обучения, и вы можете рассчитывать на некоторые иногда серьезные неудачи, поэтому не забывайте надевать защитные очки во время работы. После того, как вы выдолбите несколько кусочков, вы начнете чувствовать инструменты и методы. Результаты стоят вложений.
Красота пустотелых форм
Внешний вид любого выточенного предмета зависит от характера самого дерева, его формы и декоративной обработки, которую вы хотите добавить. В открытой чаше внутренняя часть является наиболее заметной частью, хотя, если вы опустите точку зрения, вы также сможете увидеть внешнюю форму и фигуру дерева. Полые формы, с другой стороны, видны везде, кроме внутренней части, поэтому вы действительно можете продемонстрировать впечатляющий кусок дерева. Они также представляют собой отличный холст для дальнейшего украшения, например, пирсинга, резьбы или выжигания по дереву.
Также очень популярны сегментные сосуды, сложенные из нескольких пород дерева и полые точеные.
Типы инструментов для выдалбливания
Поскольку токарная обработка полых поверхностей стала более популярной, довольно много производителей, в том числе несколько известных токарных мастеров, предлагают ошеломляющий набор инструментов для выдалбливания. Несмотря на разнообразие, все они основаны на одних и тех же основных принципах: прямые инструменты для обтачивания центра и дна формы, изогнутые инструменты для боков и уступов, а также хвостовики различной длины и диаметра в зависимости от глубины обточки сосуда. . Они отличаются конструкцией режущих наконечников, которые делятся на три основные категории в зависимости от их формы и режущего действия:
Скребки, которые обычно имеют плоскую верхнюю часть и относительно тупые задние углы, в основном используются для грубой обработки древесины.
Скребки бывают разных форм и размеров, многие со сменными или заменяемыми наконечниками.
Обычно скребки имеют плоскую вершину и относительно тупые задние углы. Они царапают внутреннюю стенку заготовки, оставляя шероховатую текстуру на большинстве пород дерева. Скребки обычно располагают строго горизонтально по отношению к центру заготовки. Прямой скребок всегда удерживается горизонтально во время резки, в то время как изогнутый скребок может быть наклонен на несколько градусов вниз при чистовом пропиле, чтобы создать режущее действие. 9№ 0003
Твердосплавные инструменты имеют острую вогнутую поверхность, позволяющую делать гладкие пропилы практически на любом типе древесины.
Инструменты с твердосплавными пластинами имеют острое, как бритва, чашеобразное лезвие, привинченное к кончику хвостовика инструмента. Сменный режущий наконечник можно поворачивать, чтобы при необходимости обнажить новый край. Эти инструменты обычно наклонены под углом к разрезаемой поверхности, чтобы создать срезающее действие, которое оставляет гладкую поверхность даже на волокнистой или твердой древесине.
Фрезы с пластинами никогда не должны располагаться горизонтально, потому что их агрессивные режущие кромки почти наверняка зацепятся, иногда сильно. Вместо этого кончик загибается или наклоняется вниз, а затем постепенно вводится в работу, пока край не начнет зацепляться, поэтому резка всегда представляет собой срезание.
Инструменты с кольцами и крючками обеспечивают наиболее агрессивные режущие поверхности, что иногда является недостатком, если они застревают в зерне, поэтому используйте их осторожно.
Инструменты с кольцами и крючками являются наиболее агрессивными из режущих инструментов, с более острыми краями, чем у других типов наконечников. Острая режущая кромка делает их лучше всего подходящими для резки торцевых волокон и менее подходящими для работы с поперечными волокнами. Это также делает эти инструменты захватывающими и способными копаться и ловить, если вы не будете осторожны. По этой причине многие инструменты этой категории снабжены регулируемыми щитками над фрезой для ограничения глубины резания.
Процесс выдалбливания
Какие бы инструменты вы ни использовали, основной подход к созданию полого сосуда прост: сначала поверните внешнюю форму вашего сосуда, а затем сделайте внутреннюю полость, пока не достигнете желаемой толщины стенок. Конечно, есть и другие факторы, и некоторый опыт токарной обработки обязателен, но вот несколько общих советов для начала работы:
Установка заготовки:
длинная ручка и специальные инструменты для резьбы, чтобы резать изнутри наружу.
Надежно закрепите деталь на планшайбе, винтовом или спиральном патроне. Рекомендуется использовать подвижный центр в задней бабке, чтобы помочь поддерживать деталь, когда вы поворачиваете внешнюю форму, обычно с помощью выдолбленных чаш.
Я предпочитаю точить зеленую древесину, потому что она намного легче режется и выделяет меньше тепла, чем сухая древесина, но многие люди точат сухую древесину. Вы можете ориентировать заготовку с зерном параллельно или перпендикулярно оси токарного станка.
Большинство токарей предпочитают перпендикулярную или «чашеобразную» ориентацию, с сердцевиной или без нее. Зеленая древесина, обработанная для поперечной обработки. Это также делает эти инструменты захватывающими и способными копаться и ловить, если вы не будете осторожны. По этой причине многие инструменты этой категории снабжены регулируемыми щитками над фрезой для ограничения глубины резания.
Процесс выдалбливания
Процесс, представленный на этой схеме, прост в освоении, но, как и в случае с любой техникой деревообработки, для полного овладения им потребуется некоторая практика.
Какие бы инструменты вы ни использовали, основной подход к созданию полого сосуда — от «зеленого до готового» за один сеанс, который имеет тенденцию сжиматься до слегка неправильной или овальной формы после того, как вы его выдолбили, что может быть весьма интересно. Сухие заготовки, конечно, останутся более круглыми после того, как их перевернут.
Открытие центра:
Начните процесс выдалбливания, создав отверстие в центре заготовки либо с помощью сверла, установленного в патроне задней бабки, либо с помощью прямого скребка, вставленного с конца. Вам не нужно просверливать отверстия до самого дна, пока вы не выдолбите верхние области формы.
Вниз:
Выдолбите внутреннюю часть сосуда с помощью комбинации прямых инструментов у дна и изогнутых инструментов по бокам и в плечевой зоне. Начните сверху и продолжайте постепенно спускаться вниз, работая кончиком инструмента в том направлении, которое вам больше всего подходит.
Вам придется часто останавливаться, чтобы убрать стружку, скапливающуюся внутри сосуда, иначе она в конце концов застрянет вокруг инструмента для выдалбливания и может привести к повреждению сосуда или к худшему. Я останавливаю токарный станок всякий раз, когда стружка нуждается в очистке, а затем выдуваю ее длинноносым пневматическим пистолетом, прикрепленным к моему компрессору.
