Токарные стамески: Стамески токарные и резцы по дереву. Выбор оснастки для любых токарных станков – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Как сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками, их цены

Изготовление оригинальных деревянных изделий на станках подразумевает наличие разнообразного и качественного вспомогательного инструмента. В большинстве случаев для этого используются резцы для токарного станка по дереву. Благодаря им удается довести заготовку до необходимых геометрических параметров.

Производители предлагают всевозможные наборы, включающие изделия с режущей кромкой всевозможных конфигураций. Также можно самостоятельно изготовить режущий инструмент по дереву своими руками.

Широкий выбор форм и моделей

Занимаясь обработкой древестных заготовок профессионально, важно грамотно подбирать соответствующий инструмент для токарных работ по дереву. Богатый выбор и объемные наборы с разноплановыми наконечниками позволят охватить значительную часть работ.

Разновидности

Исходя из функциональности, стамески по дереву принято делить на такие группы:

• Грубая обдирка. Инструмент обладает парой рабочих граней, сопрягающихся под острым углом. Считается, что данная конструкция является существенно безопасней, чем радиусные аналоги.

Рейер для грубой черновой зачистки

• Чистовое точение. Подобные виды резцов для токарного станка по дереву снимают незначительный слой стружки и предназначены не для придания заготовке формы, а назначение их в придании внешней гладкости наружной поверхности. Металлические наконечники выпускаются с левой или правой заточкой.

Инструмент для чистовой зачистки

• Фасонный резец по дереву на рабочей части обладает полукруглой режущей частью. Их задействуют для работы с нестандартными поверхностями.

Фасонный может иметь практически любую конфигурацию

• Отрезной резец. Он актуальны сейчас для одной операции, в которой требуется от заготовки отделить какую-то часть.

Отрезной шириной 10 мм

• Расточные. С помощью таких изделий убираются излишки материала, появившиеся в процессе обработки. В такой операции помогает спецуступ, расположенный в области резания.

Расточной для удаления излишков древесины

• Токарные резцы по дереву с круглым сечением. Они используются для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть бывает как радиусной, так и с небольшими технологическими зубцами.

Рейер для точения чаш

• Токарные работы по дереву в торце проводятся при помощи обычного режущего напильника.
• В качестве вспомогательного оборудования применяют специальные ограничители на резцы, лимитирующие глубину резания.

Помимо стандартного набора профессионалы используют в работе самодельные резцы для токарного станка по дереву. Такой подход обеспечивает увеличение производительности и помогает расширить ассортимент готовой продукции.

Если предполагается длительное время заниматься обработкой древесины, то в таком случае не обойтись без качественного инструмента, который изготавливается из стали инструментального класса. Она способна выдерживать большую производственную интенсивность, которая не всегда по силам самоделкам.

Самодельные токарные резцы по дереву

Наибольшую трудность в производстве каждого типа стамески для токарного станка вызывает подбор заготовок для режущей части. Кроме обеспечения соответствующей твердости приходится задумываться о возможности установки металлической части в державку. Она позволит зафиксировать резец в нужном положении для комфортной обработки.

Наиболее приемлемым материалом для самодельных резцов является инструментальная сталь (У8, У10, У12 и пр.). При этом стоит учесть, что она окажется проблематичной для обработки в гаражных или домашних условиях. Это связано с высокой первоначальной твердостью материала.

Традиционной практикой является изготовление под токарный станок резцов из углеродистой марки стали с последующей ее закалкой. Самостоятельно инструмент изготавливают из следующего сырья:

• Арматура или пруты стали. Предпочтительней подбирать заготовки с максимально приближенными геометрическими параметрами к будущим режущим формам.
• Напильник либо рашпиль. Ножи для домашнего использования переделывают из б/у напильников, потерявших свой первоначальный вид и режущие способности. Важно проверить заготовку на отсутствие трещин и сильных сколов, чтобы получить качественный продукт.
• Куски рессор от автомобилей. Такая сталь проблематично обрабатывается без предварительного нагрева и придания максимально близкой формы. Для этой операции используют автоген или сварочный аппарат.

Хорошей альтернативой является изготовление базового токарного корпуса, в котором удастся менять резцы. Однако, подобная ситуация требует наличия монтажных элементов в конструкции готового изделия. В процессе работы они обязаны держать значительную нагрузку и не менять первоначального положения режущей части.

В качестве заготовок могут быть использованы рашпили или напильники, уже отслужившие свой срок

Когда заготовку согнули до требуемой формы, необходимо провести предварительную заточку кромки. На следующем этапе рабочая часть подвергается закаливанию. Это делается с помощью разогревания острия на отрытом огне, например газовой горелкой или в кузнечном горне. Далее обеспечиваем резкое охлаждение в большом объеме машинного масла.

Высоколегированные и высокоуглеродистые стали не стоит калить в воде, так как внутренние напряжения материала приведут к появлению трещин, хрупкости и выходу из строя заготовки.

Самостоятельно изготовленное вспомогательное режущее оборудование по дереву для токарного станка рекомендуется проверять на мягкой древесине. Это поможет избежать возможных негативных последствий с ним. После непродолжительного тестирования нужно проверить сохранность первоначальной заточки и формы инструмента.

ВИДЕО: Как сделать рейер своими руками (грубая очистка)

ВИДЕО: Мейсель своими руками (чистовая обработка)

Заточка рабочего инструмента

Каждая рабочая стамеска должна быть хорошо заточена. В противном случае она не даст нужной чистоты поверхности или станет создавать сколы в деревянных заготовках. Заточка токарных резцов по дереву требуется в нескольких случаях: после покупки (не все производители продают свои резцы в заточенном виде) и после затупления кромки (придается первоначальный вид инструменту). Вернуть кромке необходимую остроту удастся с помощью определенных операций.

Для заточки используется станок, шлифмашина или напильник

В первую очередь для правильной заточки необходимо запастись несколькими типами заточных камней. Более грубый с крупным зерном будет обдирочным, а абразивный инструмент с мелким зерном является доводочным.

Если имеется такой фиксатор для абразива как башмак, то оснастка крепится в нем под требуемым углом. Далее по поверхности водим резец из стороны в сторону.

Использовать для заточки исключительно крупное зерно – непрактично, так как оно не даст нужной остроты. Все время точить мелким зерном также неправильно, ведь камень будет забиваться стружкой, а металл станет подгорать и терять свою твердость от повышения температуры, что приведет к быстрому затуплению. Можно воспользоваться средним зерном из интервала 25-40 с твердостью СМ-1.

Нередко профессионалы практикуют заточку своими руками в несколько этапов. Сначала обдирочные операции, потом доводочные также на станке. Финишная стадия осуществляется на заточном бруске – оселке. Их можно смазывать машинным маслом, чтобы минимизировать нагрев заготовки.

Хранение проводится в сухом месте, так как данный инструмент не переносит влаги. После каждого сеанса применения необходимо очистить каждый резец от остатков стружки, смол или иных типов загрязнения.

ВИДЕО: Как правильно затачивать инструмент

виды, заточка, изготовление своими руками

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

• чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
• чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
• чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
• токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

• для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
• для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Токарные стамески и резцы для работы по дереву

Выбор правильного режущего инструмента играет ключевое значение при изготовлении токарных изделий из дерева, у каждого опытного мастера есть свой проверенный набор скребков и стамесок как заводского исполнения, так и сделанных своими руками. Такие резцы используются для ручной обработки надежно закрепленной и вращающейся детали, выбираемая конфигурация и твердость рабочей части зависят от вида древесины и поставленных задач. С учетом необходимого контроля за объемом и формой снимаемой с заготовки стружки они нуждаются в периодическом осмотре и заточке, чем выше сложность работ, тем чаще меняется инструмент.

Что собой представляют токарные резцы по дереву

Конструктивно любая используемая стамеска включает две части: рабочую, оказывающую непосредственную обработку тела вращения, и ручку. Отталкиваясь от выполняемых функций первую условно разделяют на лезвие, тело (участок для упора в подручник), переходящее в зауженный хвостовик. Режущая часть токарного резца образуется одной или несколькими поверхностями включая криволинейные, ее классифицируют по ширине, углам заточки и установки, форме кромки и допустимости и простоты изменения направления без остановки самого станка. Сечение тела является неизменным, требования к длине этой части зависят от расстояния от подлокотника к деревянной детали, размеров кисти (обхват должен быть полноценным) и запаса на износ, при минимуме в 20 см и максимуме в 40, оптимальный диапазон варьируется от 20 до 30.

Место крепления хвостовика обычно имеет прямоугольную или квадратную форму, с целью облегчения работы токаря ручка выполняется закругленной. Его длина подбирается из соображений безопасности, чем она короче, тем выше риск вырывания тела резца в ходе токарных работ. Ручку изготавливают из пластмассы или дерева, второй вариант встречается у самоделок чаще. При минимальной длине в 25 см она условно разделяется на основу (большую часть, удерживаемую токарем) и шейку с крепежным кольцом из металла, предохраняющим стамеску от растрескивания в момент набивки на хвостовик или в ходе обработки плотной древесины.

Виды и особенности

Исходя из расположения рабочего лезвия относительно заготовки все резцы для токарного станка условно разделяются на радиальные и тангенциальные. Первые устанавливаются перпендикулярно или с небольшими отклонениями и используются для снятия основной части деревянной заготовки, из-за высоких требований к твердости и прочности их проще купить, чем сделать своими силами. Тангенциальные резцы выполняют обработку по касательной и позволяют создать сложные узоры, максимальный эффект достигается при их применении в полностью автоматических линиях.

В зависимости от назначения и формы рабочей режущей части все ручные токарные инструменты для деревообработки разделяются на:

1. Рейеры, имеющие полукруглое лезвие и задействуемые при черновых работах. Эту стамеску также называют обдирочной, именно с ее помощью получается основная форма деревянного изделия. Основой для ее изготовления служит толстая пластина или желобок с соответствующей выемкой.

2. Мейсели, используемые для чистового точения и приданиющие изделию окончательную форму. Рабочая кромка этого инструмента представляет собой скошенное под одинаковым углом лезвие, чаще всего он выбирается для обработки внешних частей заготовок, но бывают и исключения. В зависимости от стороны заточки все мейсели соответственно разделяются на лево-, право- и двухсторонние, сфера применения у каждого из них различается.

3. Стамески токарные с двумя острыми гранями, располагаемыми под углом, по аналогии с закругленными рейсером, используемые для грубой обработки заготовки и придания ей цилиндрической формы. Этот же инструмент является самым безопасным из-за малой площади соприкосновения с древесиной.

4. Скребки, применяемые для обтесывания цилиндрических поверхностей, чаще всего имеющие одну заточенную сторону.

5. Гребенки, необходимые для накатывания резьбы или декоративного штрихования.

6. Токарные резцы в виде крючка, необходимые для получения на поверхности изделия круглых или заостренных канавок. Схожие функции выполняет инструмент в форме кольца, позволяющий увеличить ширину таких полос.

7. Резец для точения круглых изделий, изготавливаемый из полой трубы и имеющий зубчатую или гладкую рабочую кромку.

8. Расточные стамески с уступом для удобного удаления стружки.

9. Инструмент для реза или торцевания краев заготовки.

При обработке используются две основные разновидности – рейер и мейсель, все остальные виды резцов считаются фасонными или вспомогательными. В обязательный набор также входят специальные ограничители, устанавливаемые на тело инструмента с целью контроля глубины реза. Многие оригинальные и изогнутые разновидности мастера делают сами, число и сортамент резцов в используемом комплекте напрямую зависит от их опыта, в идеале он постоянно расширяется.

Самостоятельное изготовление и заточка

Оптимальным материалом для рабочей части токарного резца по дереву признана инструментальная сталь и самоделки не являются исключением. Но без наличия соответствующего станка для металлообработки сделать из нее стамеску нужной формы крайне затруднительно, что приводит к использованию заготовок из других материалов, включая подручные. Лучше всего для кустарного изготовления резцов по древесине подходят:

• Отработанные, но сохраняющие целостность рашпили или напильники. При их использовании длину хвостовика рекомендуют увеличить в 1,5-2 раза в сравнении с расчетной, но в целом этот вариант считается лучшим в плане сочетания размеров, твердости стали и ожидаемой прочности стамески.
• Отрезки арматурной стали квадратного сечения, в идеале совпадающего по размерам с параметрами требуемого резца.
• Автомобильные рессоры, обрабатываемые газовым резаком или сваркой с целью получения удобной прямоугольной формы.

Заданная форма режущего лезвия и вытянутость хвостовика придается самодельным резцам путем обработки на заточном станке и термического закаливания, после чего на заготовку набивается ручка. Ее можно сделать из дерева (лучшие всего для этих целей подходят густослойные сорта, а именно – клен, береза или ясень) и укрепить металлическим кольцом заранее, купить в готовом виде или заменить используемой ранее пластмассовой. Ее длину рекомендуют подбирать согласно размерам рабочей части без учета хвостовика, допустимый минимум составляет 25 см. Набивку осуществляют на надежно зафиксированный в тисках хвостовик, по завершении этого этапа окончательно формируется и проверяется режущая кромка инструмента.

Заточку кромки выполняют с помощью электрического станка с как минимум двумя абразивными кругами с разным размером зерен и бруска для шлифования. Ее угол подбирается исходя из назначения токарного резца и навыков мастера, для рейера оптимальная величина составляет 50-60°, для мейсера – 40. Острый инструмент позволяет провести более тонкое точение, но нуждается в частой правке и создает проблемы у новичков (от брака до порезов). Основное угол кромки формируется до закаливания, в срезе большого количества металла на кругах нет необходимости, они используются для устранения бугорков и заострения. Процесс формирования лезвия рабочей части и его заточки завершается доводкой резца на бруске.

Для испытания самоделки лучше всего подходят мягкие липа или тополь, в самом начале заготовка вращается при минимальной скорости токарного станка по дереву. По окончании проверки резец осматривают с целью выявления трещин или аналогичных дефектов и повторяют процесс на березе или дубе. Опытные мастера в случае успеха советуют сделать несколько одинаковых заготовок и оставлять одну как минимум в качестве эталона, это же относится к профессиональному инструменту. Также они рекомендуют приобрести стамески заводского исполнения и изготовить их аналоги, совпадающие по форме и ширине режущего лезвия, но имеющие разный угол заточки.

Стамески, резцы

Стамеска ударопрочная

Для  качественной  выборки  углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок, рельефной и контурной резьбы.

Стамески-долота

Предназначены для выборки углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок, рельефной и контурной резьбы.

Стамески

Предназначены для выборки небольших углублений в древесине, пазов, шипов, снятия фасок.

Резцы ручные по дереву

Предназначены для обработки деревянных заготовок, закрепленных на токарном станке

Резцы фигурные по дереву

Предназначены для фигурной резки древесины.

Черновое обтачивание цилиндрических поверхностей. Резцы для чернового обтачивания.

Закрепление детали при черновом обтачивании. Способ закрепления детали при черновой обработке выбирается в зависимости от ее формы, размеров, назначения и т. д. по правилам, изложенным в гл. III первой части книги. Следует помнить, что при черновом обтачивании деталей снимаются стружки больших сечений, вследствие чего возникают значительные силы резания, под действием которых деталь может быть вырвана из патрона. Поэтому закрепление детали в рассматриваемом случае должно быть особенно прочным.

Резцы для чернового обтачивания. Резцы для чернового обтачивания работают обычно при большом сечении стружки и часто при высокой скорости резания. Поэтому такой резец должен быть прочным, хорошо поглощать теплоту, образующуюся в процессе резания, и не терять твердости от нагревания во время работы. Форма передней поверхности резца должна быть такой, чтобы отделение стружки происходило с возможно большей легкостью.

Твердосплавные резцы для чернового обтачивания, называемые проходными, изображены на рис. 77. Прямые проходные резцы (рис. 77, а и б, отличающиеся друг от друга лишь формой твердосплавной пластинки) изготовляются с главным углом в плане угол = 45, 60 и 75°. Отогнутые проходные резцы (рис. 77, в), обычно штампованные, сложнее в изготовлении. Тем не менее они широко применяются, так как ими можно производить не только продольное, но и поперечное обтачивание (подрезание). Кроме того, они иногда удобнее при обработке поверхностей, трудно доступных для прямого резца. Главный угол в плане у этих резцов равен 45°.

Проходные упорные резцы (рис. 78) особенно пригодны для обработки детали с уступами небольших размеров, образуемыми этим же резцом. Главный угол в плане этих резцов 90°, что способствует уменьшению вибраций в процессе работы. Поэтому упорные резцы успешно используются при обработке нежестких деталей.

Быстрорежущие резцы по своей форме подобны твердосплавным резцам того же назначения, но отличаются от них, как это будет показано ниже, величинами углов и другими элементами головки.

Правые и левые резцы. По направлению подачи, при которой работают проходные резцы, они разделяются на правые и левые. Правыми резцами называются такие, у которых при наложении сверху ладони правой руки так, чтобы пальцы были направлены к вершине резца, главная режущая кромка оказывается расположенной со стороны большого пальца (рис 79, б ). На токарных станка х эти резцы работают при подаче справа налево, т. е. от задней бабки к передней. Левыми резцами называются такие, у которых при указанном выше наложении левой руки главная режущая кромка расположена также со стороны большого пальца (рис. 79, а ).

Материалы, применяемые для проходных резцов. Проходные резцы, используемые при обработке стальных и чугунных деталей, изготовляются с пластинками из твердых сплавов и из быстрорежущей стали. Марки твердых сплавов, используемых для обработки стали и чугуна при различных условиях резания, указаны в табл. 9.

С меньшей, иногда значительно, производительностью обработку стали и чугуна при условиях, указанных в таблице, можно выпол­нять резцами из быстрорежущей стали марки Р18 (или других марок).

Элементы головки и углы твердосплавных резцов. Форма передней поверхности твердосплавных резцов устанавливается в зависимости от обрабатываемого материала, характера обработки, подачи и некоторых других условий.

Формы передней поверхности у резцов с пластинками из твердых сплавов приведены в табл. 10.

Передняя поверхность формы I рекомендуется для резцов при обработке серого чугуна, бронзы и других хрупких материалов, а также при тонком и чистовом точении с подачами s < 0,2 мм/об. Форма II передней поверхности используется при обработке ковкого чугуна, стали и стального литья с с б _в 80 кгс/мм², а также и с б _в > 80 кгс/мм² при недостаточной жесткости системы СПИД. Форма III делается у резцов, предназначенных для обработки стали с б _в 80 кгс/мм² при необходимости завивания и дробления стружки. Форма IV применяется при черновой обработке стали и стального литья с б _в > 80 кгс/мм² с неметаллическими включениями, при работе с ударами в условиях жесткой системы СПИД. Форма V рекомендуется при обработке нержавеющих сталей с б _в 80 кгс/мм².

Значения переднего угла твердосплавных резцов выбираются в зависимости от обрабатываемого материала; они указаны в табл. 11.

Задний угол а у твердосплавных резцов, используемых для черновой обработки стали и чугуна, делается равным8°.

Главный угол в плане ф твердосплавных резцов, применяемых в условиях нежесткой системы СПИД, принимается равным 90°. Если обработка происходит при большей жесткости этой системы, главный угол в плане может быть 60 — 75°. При значительной жесткости системы СПИД главный угол в плане принимают равным 45°.

Вспомогательный угол в плане ф ₁ при черновой обработке принимается равным 5—20°, а иногда и больше.

Угол наклона главной режущей кромки Я при обработке резцом с ф = 90° принимается равным 0°. При главном угле в плане, меньшем 90°, этот угол делается для обработки стали 0—5°, а для чугуна 10°. При точении с ударами угол делают 12—15°.

Вершину резца закругляют радиусом 0,5—1,5 мм. Ширину фаски f принимают равной 0,15—0,5 мм. Меньшие значения прини­маются при малом (12×12 мм и менее) сечении резца, большие — при резце сечения 25×25 мм и более.

Проходные твердосплавные резцы для черновой и получистовой обработки выполняются как без дополнительной режущей кромки (рис. 80, а), так и с дополнительной режущей кромкой (рис. 80, б ). Как будет видно из дальнейшего изложения, резцы с дополнительной режущей кромкой позволяют вести обточку со значительно большими подачами, обеспечивая в то же время весьма хорошую шероховатость поверхности V4 — V5¹.

Форма передней поверхности, углы и другие элементы быстрорежущих резцов. Форма передней поверхности этих резцов выбирается в зависимости от обрабатываемого материала, подачи и некоторых других условий по табл.12 и в соответствии с общими соображениями, приведенными ниже.

Передняя поверхность по форме I делается у резцов для обработки стали, а также чугуна, бронзы и других хрупких металлов. По форме II следует делать переднюю поверхность резцов для обработки стали с б _в 80 кгс/мм², вязких цветных металлов и легких сплавов при необходимости завивания стружки.

Передний угол рассматриваемых резцов, используемых для обработки стали, принимается равным 20—25°, а задний угол — равным 6°, при обработке медных сплавов передний угол — 20°, а зад­ний — 8°. Значение главного и вспомогательного углов в плане, >а также угла наклона главной режущей кромки быстрорежущих резцов можно брать по соответственным данным для твердосплавных резцов.

Рекомендуемые значения радиуса закругления при вершине резца r элементов радиусной лунки R и А, а также размера фаски f в зависимости от сечений резца приведены в табл. 13. При обработке легких сплавов ширина фаски / принимается равной нулю.

Установка проходных резцов относительно линии центров станка. Условия работы резца изменяются в зависимости от положения его вершины относительно линии центров станка.

На рис. 81, б резец установлен таким образом, что вершина его находится на высоте центров станка. Задним углом его в этом случае является а, передним — у и углом резания — б.

При установке того же резца выше линии центров (рис. 81, а ) передний угол у увеличивается, а угол резания б уменьшается. Условия резания облегчаются, так как стружка легче сходит по передней поверхности, чем при меньшем переднем угле и, следовательно, большем угле резания. Одновременно с этим, однако, уменьшается задний угол а, что допустимо только до определенных пределов во избежание сильного трения задней поверхности резца об обрабатываемую поверхность (поверхность резания). Если этот же резец установить ниже линии центров станка (рис. 81, в ), то, наоборот, передний угол у уменьшается, а угол резания б увеличивается. В результате этого условия резания значительно ухудшаются по сравнению с первыми двумя случаями. Увеличение заднего угла а, получающееся при установке резца ниже центра, не улучшает процесса отделения стружки. Из сказанного вытекает общее правило, заключающееся в следующем.

При черновом обтачивании наружных поверхностей, когда наиболее легкое отделение стружки важнее всего, резец необходимо устанавливать или на высоте линии центров станка, или несколько выше ее, но не ниже.

От этого правила отступают при черновом обтачивании очень твердых материалов. В этом случае давление стружки на резец получается очень большим и резец отгибается вниз, причем вершина его (рис. 81, а) описывает дугу АВ. Если резец при этом установлен так, что вершина его расположена выше линии центров станка, он втягивается в материал детали. В результате этого неизбежны выкрашивание режущей кромки резца, а иногда и поломка его. При установке резца на высоте линии центров и в особенности ниже ее резец под давлением стружки также отгибается, но вершина его не втягивается в материал детали, а наоборот, отходит от нее.

Проверка положения вершины резца относительно линии центров станка производится по острому концу заднего центра или по риске, нанесенной на пиноли задней бабки.

Общие правила установки резца в резцедержателе. Чтобы резец во время работы не вибрировал, вследствие чего возможно выкрашивание его режущей кромки, длина свешивающейся части резца, или, как говорят, вылета, должна быть возможно меньше. На рис. 82, а показано правильное, а на рис. 82, б — неправильное положение резца.

С этой же целью подкладки под резец, применяемые при установке вершины резца относительно линии центров станка, следует располагать так, как показано на рис. 82, в. Неправильное положение подкладок показано на рис. 82, г. Лучше брать одну толстую подкладку, а не несколько тонких, так как они не всегда плотно прижимаются одна к другой (даже при затянутых болтах резцедержателя), что также может вызвать вибрацию резца.

Резец необходимо устанавливать под прямым углом к детали (рис. 82, д). Если установить резец по рис. 82, е, то во время работы под давлением снимаемой стружки он может повернуться вправо и углубиться в обрабатываемую деталь.

Некоторые особенности работы твердосплавными резцами с отрицательными передними углами. Работа резцами с отрицательными передними углами позволяет повысить режимы резания, но вызывает увеличенную нагрузку на механизмы станка и обрабатываемую деталь. Поэтому для обеспечения нормальной работы необходимо соблюдать следующие основные правила.

1. Станок, на котором производится работа, должен быть в полном порядке. Подшипники должны быть нормально затянуты; ремень передачи и имеющийся на станке фрикцион должны быть хорошо пригнаны; суппорт станка должен двигаться плавно, без рывков.
2. Деталь, обрабатываемая как в патроне, так и в центрах, должна быть закреплена надежно.
3. Задний центр при работе на повышенных оборотах детали должен быть твердосплавным или вращающимся.
4. При установке резца относительно центра станка при черновом обтачивании вершину его следует устанавливать выше центра на 0,01 диаметра обрабатываемой детали.
5. Во избежание вибраций резца его вылет по величине не должен превышать высоты державки.
6. Работать следует только доведенным резцом.
7. Резец следует подводить к детали только при ее вращении. Врезание резца в деталь следует осуществлять вручную и постепенно, так, чтобы задняя вспомогательная поверхность не касалась обрабатываемой поверхности. Только после того, как врезание закончено, можно включить автоматическую подачу суппорта.
8. Отводить резец следует до остановки станка, предварительно выключив автоматическую подачу.
9. При точении по корке следует работать с наибольшей допустимой глубиной резания и избегать скольжения резца по окалине.
10. Ширина среза не должна превышать 2/3 длины режущей кромки резца.

Режимы резания при черновом обтачивании твердосплавными резцами. Глубина резания при черновом обтачивании обычно бывает несколько меньше полного припуска на обработку. Слой металла, оставшийся при этом несрезанным, образует припуск на дальнейшую обработку. Подача выбирается с учетом сечения резца, глубины резания и диаметра обрабатываемой детали. Значения подач для наиболее часто выполняемых работ на станках средней величины приведены в табл. 14, 16, 18 и 20.

Определение скорости резания для данной обработки производится в два приема:

1) по одной из таблиц (табл. 15, 17, 19 или 21) определяется скорость резания для условий, наиболее близких к заданным;

2) числовое значение этой скорости умножается на поправочные коэффициенты, учитывающие конкретные условия предсто>ящей обработки.

Главнейшими из таких условий являются стойкость резца (коэффициент K ₁ ), механические свойства обрабатываемого материала (коэффициент К ₂), состояние обрабатываемой поверхности (коэффициент Кз ), материал резца (коэффициент К ₄ ) и его главный угол в плане (коэффициент К ₅) – Значения этих коэффициентов приведены в табл. 22.

Режимы резания при черновом обтачивании быстрорежущими резцами. Ниже приводятся краткие таблицы подач (табл. 23) и скоростей резания быстрорежущими резцами. Скорости резания, приводимые в табл. 24, относятся к определенным условиям работы и рассчитаны исходя из условной стойкости резца, равной 60 мин. При выборе скорости резания для других условий работы табличные данные необходимо умножить на поправочные коэффициенты, приведенные в табл. 25.

При обработке быстрорежущими резцами сталей и других материалов (кроме серого чугуна) полезно, как это указывалось выше, применять охлаждение. В качестве смазочно-охлаждающих жидкостей при обработке конструкционных и инструментальных сталей используются эмульсия и сульфофрезол, при легированных сталях — эмульсия и сурепное масло, при стальных отливках — эмульсия. При обработке серого чугуна охлаждение не применяется.

Измерения при черновом обтачивании. Грубые измерения диаметров детали при черновом обтачивании наружных цилиндрических поверхностей производятся кронциркулем и линейкой.

Простым кронциркулем (рис. 83, а ), дужки которого соединены шарниром, можно измерять диаметры до 500 мм и даже более. Пружинные кронциркули (рис. 83, б ) применяются при измерении диаметров до 50 мм, реже до 100 мм.

Пример измерения диаметра детали пружинным кронциркулем показан на рис. 84.

Раствор кронциркуля можно считать соответствующим измеряемому диаметру детали, если кронциркуль свободно проходит через нее с легким касанием и без сильного нажима. Простой кронциркуль устанавливается на требуемый размер легкими ударами наружной или внутренней стороны одной из его дужек об обрабатываемую деталь, рукоятку винта, суппорта и т. д.

Установка на требуемый раствор пружинного кронциркуля значительно удобнее, чем простого, благодаря особому устройству гайки винта, стягивающего дужки кронциркуля. Гайка (рис. 85)

состоит из двух частей 2 и 5, соединенных (шарнирно) головкой 3. Втулочка 1 не имеет резьбы. Она свободно перемещается по винту 4 и входит в коническое гнездо, имеющееся в дужке кронциркуля. Внутренним конусом втулочка охватывает части 2 и 5 гайки и сжимает их. При вращении головки 3 раствор кронциркуля изменяется. Винт 4 имеет резьбу с мелким шагом, а поэтому установка раствора кронциркуля может быть очень точной. При необходимости значительно увеличить раствор кронциркуля достаточно сжать его дужки рукой, вследствие чего давление втулочки на части 2 и 5 гайки прекратится, и они разойдутся. Это дает возможность быстро перемещать гайку по винту, не вращая ее. Достоинство пружинного кронциркуля состоит еще в том, что раствор его не изменяется при случайных ударах дужек о деталь, части станка и т. п.

Установив раствор кронциркуля, определяют величину его по измерительной линейке (рис. 86). Такие линейки имеют миллиметровые деления. Самое маленькое деление миллиметровой шкалы линейки равно 0,5 или 1 мм.

Погрешность измерения кронциркулем и линейкой лежит в пределах от 0,3 до 0,5 мм. При установке кронциркуля на требуемый размер по точному шлифованному валику точность измерения колеблется в пределах от 0,03 до 0,05 мм, но не больше. Точность этого измерения в значительной степени зависит от состояния кронциркуля и линейки. Необходимо, чтобы рабочие поверхности губок плотно сдвинутых дужек кронциркуля соприкасались по всей длине. Вращение дужек простого кронциркуля около соединяющей их оси должно быть не слишком слабым, чтобы дужки сохраняли положение, в котором они были установлены при измерении. Если дужки кронциркуля соединены слишком туго, то при измерении детали они пружинят, а не вращаются около оси.

Наиболее употребительным инструментом при черновом обтачивании для измерения длин обрабатываемых деталей служит линейка с делениями. При измерении длины цилиндрических деталей необходимо, чтобы линейка соприкасалась с цилиндрической поверхностью по ее образующей (параллельно оси цилиндра). При наклонном положении линейки отсчет будет неправильным (увеличенным). При измерении диаметра линейку необходимо располагать таким образом, чтобы кромка ее проходила через центр детали, иначе будет произведено измерение не диаметра детали, а ее хорды. Отметим, что расположить линейку точно по диаметру детали очень трудно. Поэтому измерять диаметры детали линейкой следует только предварительно.

Более точные измерения диаметров обрабатываемых деталей производятся штангенциркулем с точностью отсчета до 0,1 мм.

Такой штангенциркуль типа ШЦ-1 (рис. 87) состоит из штанги 3 с губками А и С, рамки 2 с губками В и D и линейки 4, соединенной с рамкой 2. Рамка охватывает штангу 3 и может перемещаться по ней. Для закрепления рамки в требуемом положении служит винт 1 с накатной головкой.

Губки С и D рассматриваемого штангенциркуля используются при измерении наружных диаметров и длины детали, губки А и В — при измерении диаметров отверстий, ширины различных канавок и т. п., а линейка 4 — для измерения длины деталей, глубины кана­вок, выточек и т. д. На штанге 3 нанесена шкала, каждое деление которой равно 1 мм. На нижней скошенной кромке выреза рамки ‘2 нанесена вторая шкала, называемая нониусом. Общая длина шкалы нониуса, разделенная на 10 частей, равна 19 делениям шкалы, нанесенной на штанге, т. е. 19 мм.

Штрихи штанги и нониуса, около которых нанесен знак нуль, называются нулевыми. Шкалы на штанге и нониусе расположены таким образом, что когда губки штангенциркуля сдвинуты плотно, нулевой штрих нониуса точно совпадает с нулевым штрихом штанги. Поэтому измерение длин, диаметров и т. д., содержащих целое число миллиметров, производится по нулевому штриху нониуса. Если, например, при измерении какой-либо детали нулевой штрих нониуса точно совпал с 12-м штрихом штанги (рис. 88, а), это значит, что данный размер детали равен 12 мм. Если нулевой штрих нониуса не совпадает с каким-либо штрихом штанги, замечают прежде всего, какой штрих штанги уже пройден нулевым штрихом нониуса. На рис. 88, б это 16-й штрих. Затем смотрят, какой штрих нониуса лучше всех остальных совпадает с каким-либо штрихом штанги. На рисунке это 6-й штрих. Это значит, что штангенциркуль установлен на размер 16,6 мм. Показание штангенциркуля на рис. 88, в соответствует размеру 8,4 мм. Таким образом, величина отсчета по нониусу рассмотренного штангенциркуля составляет 0,1 мм. Погрешность измерения лежит в пределах ±0,1 мм и зависит от точности отсчета по нониусу и от измеряемой длины.

Измерение небольшого наружного диаметра детали штангенцир­кулем показано на рис. 89, а. При таком измерении штанга штанген­циркуля не должна касаться поверхности измеряемой детали. Если штангенциркуль окажется в положении, показанном на рис. 89, б, то будет измерена, очевидно, хорда, а не диаметр детали. Правильный способ применения штангенциркуля для измерения большого наружного диаметра детали изображен на рис. 89, в. Если при плотно сдвинутых губках штангенциркуля нулевой штрих нониуса не совпадает с нулевым штрихом штанги, или при совпадении этих штрихов рабочие поверхности губок касаются друг друга не по всей своей длине, это означает, что штангенциркуль неисправен и должен быть сдан в ремонт.

Отметим, что иногда значительное уменьшение времени, затрачиваемого на измерение детали, достигается путем использования лимбов винтов суппорта. Одно деление лимба, показанного на рис. 90, а, соответствует изменению диаметра обрабатываемой детали на 0,1 мм.

Если, например, после прохода резца диаметр детали получился равным 40,6 мм, причем с неподвижной риской совпало 26-е деление рассматриваемого лимба, а перед следующим проходом резца рукоятка повернута так, чтобы с неподвижной риской совпало 28-е деление лимба, то диаметр детали получится равным 40,6 — 0,2 = 40,4 мм.

Существуют лимбы, обеспечивающие более точный отсчет перемещения резца, а следовательно, и получение более точного диаметра обрабатываемой поверхности детали, как например, лимб, установка по которому резца показана на рис. 90, б.

Точность размеров деталей и шероховатость поверхностей, получающихся при черновом обтачивании. Диаметры детали при черновом обтачивании получаются в пределах 4—5-го классов точности, а шероховатость обработанных поверхностей в пределах 3—4-го классов чистоты.

Стамеска. Виды и устройство. Заточка и работа. Применение

Стамеска – это плотницкий и столярный режущий инструмент, предназначенный для осуществления выборки в древесине. Его применение необходимо для решения широкого спектра задач. Стамески бывают – столярными, резными и токарными. Столярные используются для корректировки размера деревянной заготовки, резные для художественной резки, а токарные применяются в тех случаях, когда необходимо провести обтачивание древесины на токарном станке.

Что можно сделать стамеской

Этот инструмент является практически универсальным для выполнения работ по древесине. С его помощью можно:

• Сделать выборку углубления.
• Зачистить паз.
• Снять фаску.
• Нанести рельефную или контурную резьбу.

Возможности стамески во многом зависят от формы режущей кромки рабочего полотна. По принципу действия инструмент бывает ручного и ударного типа. Ручная стамеска врезается в древесину от давления, оказываемого на рукоять рукой мастера. Ударный тип погружается в дерево в результате нанесения ударов по рукояти, осуществляемых с помощью колотушки, киянки или резинового молоточка.

Конструкция инструмента

Стамеска состоит из двух основных элементов – полотна и ручки. Непосредственно само полотно имеет острое лезвие на торце, которое и осуществляет врезание в древесину. Хвостовик полотна заострен и внешне напоминает гвоздь. Он набивается непосредственно на рукоять. Сама ручка выполняется из дерева или пластика.

В классическом деревянном варианте на участке ее соединения с полотном устанавливается металлический колпачок, препятствующий разрушению торца в результате сильного давления. Если инструмент предназначен для ударной обработки заготовок, то на тыльной части ручки набито металлическое оголовье в виде кольца, предупреждающего растрескивание.

Форма и ее предназначение

Существует несколько десятков популярных форм стамесок, которые отличаются по удобству использования рукоятей, величине, ширине и изгибу режущего полотна, а также остроте кромки. К самым распространенным формам можно отнести:

• Прямая.
• Косая.
• Радиусная.
• Скобчатая.
• Угловая.
• Клюкарза.

Прямая

Стамеска имеет плоский профиль режущей кромки. Такой резец может иметь различную ширину. Его предназначение заключается в обеспечении ровного аккуратно среза с достижением идеально плоской поверхности. Инструмент позволяет делать углубление с прямым дном, а также убирать излишнюю поверхность древесины на внешней стороне заготовки.

Работать с прямой режущей кромкой, даже при достаточной остроте, довольно трудно. По этой причине большинство предлагаемого заводского инструмента с такой поверхностью является ударным, что позволяет проводить выборку без использования собственной мускульной силы.

Косая

Стамеска благодаря наличию скошенного угла атаки режущей кромки обеспечивает более эффективное и легкое врезание в дерево. В результате существенно ускоряется процесс выборки. Зачастую инструмент применяют для грубой работы, после которой будет проводиться чистовая обработка. В большинстве случаев, данный тип применяется для создания углублений, к при

Радиусный или полукруглый

Тип представляет собой инструмент, режущая кромка которого изогнута в форме полукруга. Его использование позволяет проводить аккуратное заглубление. Подавляющее большинство резцов для фигурной обработки сделаны именно в этой форме. Радиусный инструмент эффективно углубляется в древесные волокна, при этом, не позволяя заготовке растрескиваться. С помощью такой режущей кромки можно с легкостью осуществлять резьбу по неровному контуру, не имеющих прямых или острых углов.

Скобчатый или коробчатый

Тип стамесок представляет собой прямую режущую кромку с бортиками различной высоты. Они применяются для проведения узкой выборки по ровной линии, не позволяя трещинам расходиться в сторону. Такой инструмент применяется гораздо реже, чем круглые, косые или прямые лезвия. Угол между режущей кромкой и боковыми бортиками, прямой.

Угловая

Стамеска имеет специфический профиль в виде угла. Его форма является V-образной. Сам угол в различных исполнениях составляет от 60 до 90 градусов. Подобный инструмент применяется для назначения контура будущей выборки. Также его можно встретить в проведении рельефной и контурной резьбы. Заточка V-образной режущей кромки требует особого мастерства, поскольку неравномерное снятие фаски на профиле приводит к различию высоты щек.

Клюкарза

Является самым необычным инструментом данного типа. Она имеет продольный изгиб лезвия, размещенный ближе к режущей кромке. Данный тип применяется для ручной выборки древесины в углублениях, когда обычный ровный профиль не способен обеспечить достаточный захват для среза.

Клюкарза может иметь как плоскую, так и скругленную форму режущей кромки, что существенно расширяет возможности применения. Такой тип стамесок является необходимым для врезания замка в дверное полотно. Начало работы проводится обычным прямым инструментом, а при осуществлении уже достаточного углубления мастер переходит на клюкарзу. Угол атаки изогнутого профиля более приемлемый для контакта с древесиной в глубоких впадинах. Это препятствует образованию сколов на верхних слоях заготовки, что случается при использовании ровного полотна.

Как затачивается стамеска

Для того чтобы инструмент обеспечивал качественный срез с минимальными усилиями необходимо обеспечить его правильную заточку. Работа тупой стамеской опасна, поскольку существенно увеличивает риск травмоопасности.

Для комфортной работы угол заточки должен быть в пределах от 20 до 35 градусов. Обычный инструмент преимущественно затачивают под 25 градусов, а очищающий под 20 градусов. Чтобы добиться качественного результата, важно применять ровный камень. Сточенный за годы брусок является малопригодным и не позволит добиться бритвенной остроты.

Для того чтобы добиться бритвенной остроты необходимо использовать как минимум три типа брусков. Сначала работа должна выполняться на крупнозернистом камне, после чего потребуется перейти на средний, а заканчивать лучше на бархатном бруске минимальной зернистостью. Такая очередность позволяет добиться зеркальной поверхности.

Ручное затачивание дает значительно более качественный результат, чем работа на наждаке. Использование наждачного станка приемлемо лишь в тех случаях, когда следует снять имеющиеся зазубрины на полотне, чтобы выровнять его режущую кромку, перед непосредственным началом ручной правки.

Во время затачивания необходимо водить лезвием назад и вперед. При этом желательно смазать камень специальным маслом, или замочить несколько минут в обычной воде. Продолжительность заточки зависит от качества стали стамески и жесткости камня. Обычный точильный брусок справляется с задачей за 10-20 минут, в то время как алмазный выполнит работу в несколько раз быстрее.

Превосходного результат можно добиться при использовании специального фиксирующего станка, который позволяет закрепить профиль стамески под правильным углом. Благодаря этому исключается вероятность виляния поверхности. Каждое возвратно-поступательное движение будет обеспечивать правильный съем металлических опилок для достижения нужной остроты.

Если стамеска будет использоваться в качестве режущего инструмента высокой точности, необходимо добавить микрофаску. Для этого после завершения точения на мелкозернистом камне следует выставить лезвие под углом 5 градусов к бруску финальной обработки и сделать несколько возвратно-поступательных движений. Этого будет более чем достаточно, чтобы на рабочем кончике появился миниатюрный скос, едва заметный для глаз.

При средней интенсивности использования инструмента затачивания обычно проводится не чаще двух раз в год. Профессиональные резчики, которые используют высококачественные стамески из твердой стали делают это не чаще, поскольку рабочая кромка хорошего полотна практически не притупляется.

Нужно отметить, что на рынке предлагается довольно много электрических станков для заточки, которые позволяют всего за несколько минут сделать лезвие острым. Такое оборудование обычно используют любители, поскольку при отсутствии должных навыков вручную добиться оптимальной остроты довольно сложно. Профессиональные резчики предпочитают ручную заточку, поскольку в этом случае удается добиться более качественного результата.

Рекомендации по уходу за стамесками и их хранении

Стоит отметить, что инструмент делается из твердой стали, которая подвержена коррозии, поэтому нередко рабочее полотно вместе с лезвием покрывается ржавчиной. При проведении заточки налет из режущей кромки убирается, но остается на остальной поверхности полотна. В результате инструмент гораздо хуже углубляется в древесину, а кроме этого пачкает ее.

Чтобы избежать этих проблем нужно протирать новый инструмент после каждого использования убирая с него влагу, что позволит сохранить его блестящим. При появлении коррозийных пятен и необходимости шлифовать. Также важно хранить инструмент в сухом месте. Если в мастерской наблюдается избыточная влажность, то стамески можно укладывать в герметичные боксы или специализированные ящики, которые ограничат контакт с паром и конденсатом.

Похожие темы:

Резцы для обработки дерева на токарных станках: особенности использования и разновидности

Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды. Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта. Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту. Но при этом такое значение не должно превышать отметки 1500.

Особенности использования токарных резцов по дереву

Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:

• Подбор оптимальной конфигурации напильников или рашпилей. В дальнейшем ими можно обрабатывать деревянные и металлические поверхности;
• Рашпили могут быть старыми, изношенными и даже практически негодными для изначального использования;
• Все взятые детали затачиваются таким образом, чтобы они были не сильно острыми. Опытные мастера делают заточку под определённым углом, к примеру, 50-60 градусов;
• Косой плоский резец затачивается с каждой стороны под углами по 40 градусов.

Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

Как правильно использовать деревянный токарный станок?

Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках, имеющие вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.

Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок. Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев. Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

1. Длина станины позволяет определить максимальную длину бруска, который можно вытачивать при помощи резца;
2. Диаметр обточки над станиной подразумевает под собой допустимый диаметр бруска;
3. Лошадиная сила. Это показатель единицы мощности мотора, которая способна определить вес бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок;
4. Обороты двигателя за одну минуту. Стоит отметить, что большое количество станков, которые представлены на строительном рынке имеют постоянную скорость. Техника, где есть низкие скоростные режимы можно без особых усилий обрабатывать куски дерева, имеющие неправильную форму. В то же время станки с предельно большим количеством полных оборотов за считаные минуты справятся с полированием материала на завершающих этапах работы.

Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы. Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое. Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.

Благодаря удобным ручкам можно аккуратно контролировать лезвие, и при этом мастера не будут быстро чувствовать утомляемость. Обычные деревянные резцы не подходят для работы из-за короткой ручки.

Разновидности резцов, которые используются для станков по дереву

Существует несколько видов резцов, которые можно найти в любом магазине и рынке:

• Стамески. Они оснащены лезвием специальной заточки и формы, чтобы вытачивать гладкие поверхности. Имеются также стамески с накатным роликом для придания заготовке рифленности.
• Скребки. Чаще всего они достаточно ровные или немного изогнутые резцы, чтобы скоблить дерево цилиндрической или плоской формы. При помощи такого инструмента можно выполнять черновую обработку древесины;
• Отрезные резцы имеют лезвия в форме ложки, помогающие создавать чашки и другие конструкции полукруглой формы;
• Косые резцы, желобчатые стамески, вогнутые зубила и полукруглые резцы.

Чтобы ознакомиться со всеми тонкостями, прочими деталями и максимально подробной техникой безопасности необходимо ознакомиться с инструкцией к применению. Необходимо всегда хранить это руководство, чтобы подключать или использовать вспомогательное оборудование для станка. Руководство помогает регулярно проводить техническое обслуживание и проверку на исправность. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Amazon.com: Набор долот для токарного станка по дереву, 8 шт. Набор зубил для дерева, Набор инструментов, Чаша для шпинделя, Токарная обработка дерева: дом и кухня

---

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• 8 шт. Долота для Wooking по дереву
• Включает: 1 “перекос, 1/2” перекос, 1/2 “острие копья
• Включает: Инструмент для пробора 1/8 дюйма, круглый нос 1/2 дюйма
• Включает в себя: долбление 1/4 “, долото 1/2″, 3/4 ”
• 9-дюймовые деревянные ручки Exta Long

Долото токарные – Токарные чаши по дереву

Долота и долота для токарной обработки дерева могут немного сбить с толку, когда вы только начинаете токарную обработку дерева.Давайте проясним некоторую путаницу.

Какие инструменты мне понадобятся, чтобы начать токарную обработку древесины ?

Чтобы превратить деревянную чашу, вы можете начать с простого долота 1/2 дюйма и не более того. Стрежня для чаши 1/2 дюйма может выполнять все задачи, необходимые для создания полноценной чаши.

В дополнение к центральной выемке чаши могут быть добавлены другие долота и долота по дереву. Некоторые из этих долот и инструментов для токарной обработки дерева включают скребки с круглым концом, скребки для шипов, канавки для шпинделя, специальные долота и инструменты для декоративной токарной обработки.

Старт с уровня земли

Я предлагаю покупать только те инструменты, которые вам нужны, и вы будете использовать их в зависимости от того, что вы планируете создавать. Это может показаться очевидным, но увлечение поворотом может быть отличным способом справиться с «орулитом».

Будьте терпеливы, принимая решение о покупке, и вы будете вознаграждены набором токарных инструментов, которые хорошо подходят вам при регулярном использовании, а не для сбора пыли на полке.

С учетом вышесказанного, вы можете подумать о покупке базового набора долот и долот для токарной обработки, если вы знаете, что хотите точить не только чаши.

Базовый набор токарных долот, подобный этому, является хорошим соотношением цены и отличным способом познакомиться с различными вариантами токарной обработки.

Еще одна приятная вещь в этом наборе, о которой вы узнаете позже, – это то, что многие из этих инструментов можно отшлифовать, сформировать и модифицировать для достижения более конкретных целей, если хотите.

Например, косой долото может быть изменено для выполнения задачи по зачистке шипа с точным углом соединения «ласточкин хвост».

Bowl Gouge Vs.Строжка шпинделя

Давайте кое-что проясним. Для поворота чаши требуются более прочные и прочные инструменты, способные выдержать силу прорезания торца волокон.

Токарная обработка шпинделя, поскольку она включает в себя токарную обработку с волокном, идущим параллельно станине токарного станка, не испытывает тех же сил, что и заготовка барабана с боковым зерном.

Должна быть четкая линия на песке между инструментами для токарной обработки барабана с боковым креплением и инструментами шпинделя.

Канавки

шпинделя и особенно черновые канавки шпинделя никогда не должны использоваться для удаления большого количества материала с боковой (традиционной) заготовки барабана.

Итак, если вы планируете переворачивать только чаши, вам не нужно беспокоиться о приобретении инструментов для шпинделя.

Я действительно рекомендую использовать долото для деталей шпинделя для придания формы шипам чаши и добавления мелких деталей в чашу, но никогда не использовать для грубой обработки или удаления большого количества древесины.

Если вы хотите повернуть шпиндель и чаши, то для начала вам может подойти полный набор токарных инструментов по дереву.

С другой стороны, если вы планируете только переворачивать чаши, полный набор инструментов для токарной обработки древесины будет включать инструменты, которыми вы будете редко пользоваться.

до оборудования

Токарная обработка дерева требует затрат времени и ресурсов. Прежде чем вы начнете заполнять свое рабочее пространство и опустошить свой кошелек, подумайте о том, чтобы сначала накопить свои знания в области токарной обработки древесины.

** Знание – это все **.

Потратьте некоторое время и прочитайте этот блог и другие ресурсы по токарной обработке древесины, прежде чем приступить к работе.

Подробное изучение нюансов токарной обработки поможет вам ознакомиться с тем, что необходимо для достижения целей токарной обработки деревянной чаши.

Найдите время, чтобы найти людей, которые занимаются токарной обработкой, вступите в местный токарный клуб, посетите мастерскую или посетите симпозиум токарных станков, чтобы воочию увидеть процесс токарной обработки.

Купите пару книг о токарной обработке дерева и начните понимать каждый шаг на пути создания чаши.

Чем больше знаний вы приобретете до и во время токарной обработки, тем легче будет токарная обработка древесины.

Ваши расширенные Знания избавят вас от догадок при покупке долот и долот для токарных станков.

Как только вы полностью поймете, что делает каждый инструмент, вы сможете лучше решить, действительно ли вам нужен этот инструмент.

Отсроченная покупка

Лучший способ узнать, какие долота и долота для токарной обработки вам понадобятся, – это сначала попробовать их.

Изучите немного и посмотрите, сможете ли вы найти местного токаря или, еще лучше, местную группу токарных станков, которые регулярно собираются, чтобы повернуть.

Если вы не можете найти человека или группу, которые встречаются, чтобы поработать, найдите введение в мастерскую по токарной обработке древесины.Некоторые магазины деревообработки предлагают уроки токарной обработки по выходным, чтобы познакомить людей с токарной обработкой.

Ничто не сравнится с вовлечением и поворотом, чтобы прочувствовать опыт.

Чем больше у вас шансов изучить и изучить, прежде чем покупать инструменты, тем легче вам будет точно знать, что вам нужно.

Строительство Коллекции токарных долот

Независимо от того, работаете ли вы в группе, на токарном станке или работаете в мастерской, вам понадобятся специальные инструменты или долота для обработки деревянных чаш.

Я буду систематически проходить процесс сборки долота для токарного станка и сбора стамески в порядке важности.

То, что я перечисляю в этой коллекции, будет иметь много предметов и возможностей. Не все эти инструменты понадобятся для изготовления миски.

Настройте набор зубил по дереву в соответствии со своими потребностями .

Если мы сделаем резервную копию и посмотрим, какие инструменты используются чаще всего и являются наиболее важными, пирамида начинает обретать форму.

На вершине пирамиды долота и долота для токарной обработки древесины для изготовления деревянных чаш стоит важнейшая долото для долота.

Как я упоминал в начале, целую деревянную чашу можно создать с помощью всего лишь выемки для чаши.

Хотя верно то, что чашу можно сделать только с одной выемкой для чаши, дополнительные инструменты, которые хорошо выполняют определенные задачи, могут быть использованы для дополнения выемки для чаши.

Давайте построим инструментальную пирамиду из деревянной чаши, начиная с вершины и двигаясь вниз.

Помните, что не все эти инструменты необходимы, но каждый из них дает разные преимущества и возможности для вашей токарной обработки.

Долота для чаши

Струбцина 1/2 дюйма – единственный инструмент, который должен быть в каждой коллекции токарного станка по дереву.

Цилиндр для долота / долота 1/2 дюйма – это рабочая лошадка для токарного станка с деревянными чашами.

Кроме того, добавление в коллекцию долот большего диаметра, например, 5/8 дюйма или 3/4 дюйма, упрощает и ускоряет черновую обработку заготовок чаши.

С другой стороны, добавление канавки для чаши меньшего размера на 1/4 или 3/8 дюйма идеально подходит для получения гладких и чистых чистовых пропилов.

Прочтите эту статью о чистовых пропилах деревянной чаши, чтобы понять преимущества долота меньшего размера.

Больше долот для чаш, тем лучше

Дополнительные выемки для чаш такого же размера могут быть добавлены в вашу коллекцию.

Вы можете спросить: «Зачем мне дублировать выемки чаши ?»

Отличный вопрос.

Вытолкнуть чашу – это то, чем вы ее делаете. Это означает, что вы можете выбрать угол скоса и форму выступа и крыльев чаши в соответствии с вашими потребностями.

Какой угол скоса строжки лучше всего подходит ?

Сложный вопрос. Настолько загружен, что у меня есть целая статья, посвященная углам наклона канавки для долота, которую вы должны прочитать.

Вы можете взять несколько канавок 1/2 дюйма и настроить каждый из них по-своему, изменив угол скоса и форму профиля скоса каждого долота.

Для выемок основной чаши (долота), которые делают большую часть моей токарной обработки, я использую профиль со скосом со стреловидностью. Почему? Потому что обратный помол, также называемый длительным помолом, ирландским помолом и помолом Эллсворта, может эффективно выполнять все четыре надрезания чаши.

С помощью загнутой назад чаши вы можете с легкостью выполнять надрезы с толканием, вытягиванием, царапанием и соскабливанием. Другие профили для канавки со скосом выполняют другие задачи, но ни одна из них не является столь же универсальной, как канавка с обратной строжкой.

Когда вы только начинаете поворачивать, это не имеет большого значения. Найдите угол, который подходит вам, и начните с него.

Все ракурсы

Различные углы долота и долота для дежи определяют угол, под которым находится инструмент, и способ резания. Отличным примером использования другого угла является канавка с микрокосом.

После того, как вы немного повернетесь, вы обнаружите, насколько неудобным может быть внутренний изгиб края чаши или глубокая внутренняя часть большей чаши, и вам захочется сделать канавку для чаши с микрокосмикой «нижняя подача».

Что такое канавка для чаши с микрокосом? Что ж, вот статья о строжке с микрокосом.

Бывают случаи, когда только канавка с микроскосом сможет дать вам четкий и гладкий рез, и вы будете в восторге от того, что у вас есть такая возможность.

Другие долота и долота для чаш с разными углами заточки и формы крыльев предлагают плюсы и минусы для конкретных применений.

Дополнительные выемки для чаши могут не использоваться так часто, как ваши основные выемки для чаш, но они будут использоваться и могут дать множество преимуществ.

Поддержка шипа или врезки

Как вы, возможно, знаете, я предпочитаю использовать шип на большинстве моих чаш, потому что он может быть удален, а индивидуальное основание может быть эффективно спроектировано, включая материал шипа, если это необходимо.

Если вы пытаетесь выбрать между использованием шипа или паза, ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать о всех плюсах и минусах.

В любом случае, с шипом или пазом, вам нужно будет сделать угловой вырез «ласточкин хвост», чтобы придать форму шипу или пазу, чтобы он соответствовал вашему четырехкулачковому патрону.

В то время как шип или паз можно выполнить с помощью выемки чаши, выемка чаши часто не формирует четкий нижний угол «ласточкин хвост».

Если вам интересно, как лучше всего испортить форму шипа, то вы должны прочитать эту статью.

Вырезание шипом или пазом может быть выполнено проталкиванием канавки детали шпинделя.

Примечание по безопасности: Не используйте канавку шпинделя для удаления большого количества материала с чаши. Канавка шпинделя не рассчитана на то, чтобы справляться с усилиями полной заготовки чаши с боковыми зернами, особенно с торцевыми областями зерна. Выполнение мелких деталей, таких как придание формы шипу, – это нормально.

Другой вариант для придания формы шипу или пазу – косое долото.

Кроме того, на станции заточки можно изменить форму косого долота, чтобы она соответствовала кулачкам типа «ласточкин хвост» вашего патрона.

Выполнение скребкового пропила косым долотом несколько быстрее, чем при использовании канавки для деталей шпинделя.

И, наконец, можно приобрести специализированный скребок для шипа или паза, который предназначен для резки шипа или паза в точном соответствии с вашим патроном. Вот ссылка, чтобы проверить это.

Скребки с круглым носом

Скребки с круглым носом обладают секретной способностью резать, а не только царапать. Обязательно прочтите эту статью и узнайте, как резать скребком.

Скребок с круглым носком – отличный инструмент для сглаживания изгибов чаши.

Во многих случаях, когда канавка дежи не работает, скребок с круглым носом может быть лучшим решением.

Обязательно используйте скребок с круглым носом, размер которого немного меньше сглаживаемой кривой.

Если скребок слишком большой, он может легко зацепиться за противоположную сторону изгиба и испортить поверхность дежи.

Поскольку очень важно использовать скребок с круглым носом подходящего размера, я использую и рекомендую этот набор из трех скребков с круглым носом.

В дополнение к набору скребков с круглым носом у меня также есть скребок с отрицательной стойкой и круглым носом, который хорошо подходит для больших чаш.

Зубила плоские скребковые

Плоские скребки можно использовать так же, как и скребки с круглым носком, но на внешней стороне деревянной чаши.

Острый плоский скребок с заусенцами можно использовать для очистки поверхности за пределами чаши. Вот ссылка на высококачественный плоский скребок для очистки поверхности чаши.

Хотя выемки дежи обычно лучше очищают и сглаживают внешнюю поверхность дежи, также можно использовать плоское скребковое долото.

Также, как и скребок с круглым носком, доступны плоские скребковые долота разного размера, которые наилучшим образом соответствуют пропорциям обрабатываемой деревянной чаши.

Долота для токарной обработки для декоративной отделки Инструмент

Инструменты, которые будут использоваться реже, но которые предлагают уникальные эффекты, можно отнести к категории декоративных долот или инструментов для токарной обработки дерева.

Великолепный универсальный декоративный токарный инструмент – долото или долото для шпинделя.

Как упоминалось выше, канавка шпинделя не должна использоваться в качестве основного инструмента для формовки деревянной чаши.

Идеальным инструментом для нанесения декоративных деталей на край или сторону деревянной чаши является шпиндельная канавка.

Если катание бусинок и обработка канавок шпинделя не является для вас развлечением, можно использовать специальные зубилные инструменты для создания очень однородных и ровных бусинок на внешней стороне деревянной чаши.

Инструменты для бисероплетения можно приобрести с различными размерами бусинок или в наборе. Вот коллекция зубил, которые я рекомендую.

Инструменты для отрезки, хотя и не подходят для обработки заготовок чаши с боковыми зернами, могут использоваться для создания декоративных линий или углублений на внешней стороне деревянной чаши.

Инструменты, которых следует избегать

В качестве токарного станка по дереву есть специальные инструменты для токарной обработки древесины, которыми вы не будете пользоваться часто или вообще. А некоторые инструменты опасно использовать на деревянных мисках.

Никогда не используйте шпиндель для черновой строжки на деревянной чаше, точка.

Стержень или область, где сталь соединяет черновую бороздку с ручкой, не выдерживают сил торцевых волокон деревянной чаши.

На точении торцевых волокон шпинделя используйте только черновые канавки шпинделя, но не стаканы.

Инструменты

для канавок шпинделя, отрезных долот и косых долот можно использовать для выполнения легких декоративных надрезов или придания формы опоре деревянной чаши, но их нельзя использовать для выполнения значительных проходов резания.

Делаем домашнее задание

Если вы сделаете домашнее задание, вы поймете, какие инструменты вам понадобятся, чтобы сделать деревянную чашу и какие инструменты лучше всего подходят для работы с веретеном.

Без практического знания подробных шагов, необходимых для изготовления деревянной чаши, можно легко приобрести инструменты, которые редко используются.

Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам приобрести только долото и инструменты для токарной обработки, необходимые для ваших нужд.

Деревянное токарное долото Пирамида Заключение

Подумайте об инструментах, которые вы используете, исходя из их полезности и количества времени, которое вы проводите в руках.

Красивой деревянной чаше можно придать форму и сформировать ее с помощью простой выемки для чаши.

Можно использовать несколько других дополнительных долот и инструментов, чтобы сделать процесс поворота дежи более эффективным, легким и увлекательным.

Надеюсь, вы воспользуетесь этим долотом и пирамидой для токарной обработки дерева, чтобы помочь вам в процессе приобретения инструмента.

Помогло ли это, и есть ли какие-нибудь инструменты, которые вы используете, чтобы переворачивать деревянные чаши? Дайте мне знать, оставив комментарий ниже.

---

Думаю, вам также могут быть интересны эти статьи:
• ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ЧАШИ
• ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТОЧКИ ДРЕВЕСИНЫ
• ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЧАШЕК – РУКОВОДСТВО (ДЕТАЛИ, ПРИМЕНЕНИЕ, РАЗМЕРЫ
• 3 ЗАТОЧКИ) УДИВИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ НОСЫ СКРЕБКА – ИСПРАВИТЬ ВНУТРЕННИЕ ИЗГИБЫ

---

Как всегда,
Счастливого поворота,
Кент

Как использовать токарные долота по дереву

Долота обычно относятся ко всей группе токарных инструментов по дереву, а не только к одному типу инструмента.Но прежде чем вы научитесь использовать токарные стамески по дереву, вы должны сначала узнать их типы и принцип работы. Профессионалы резьбы по дереву используют эти стамески другого типа для создания гладкого пятна резьбы.

Вот различные основные группы токарных инструментов или долот:

1. Черновая резка
   Этот тип токарного инструмента преобразует квадратную заготовку в круглую и для начальной формовки. При его использовании вы удаляете большое количество древесины, чтобы сформировать форму или узор.
2. Gouge шпинделя
   Этот токарный инструмент используется для получения более узких кривых и деталей. Так что это лучше всего использовать при изготовлении деревянных чаш. Его кончик можно заточить до тонкости, но у него нет боковых крыльев для стрижки. Вы можете использовать его для создания точных разрезов деталей.
3. Наклонное долото
   Косое долото – это режущий инструмент с плоской кромкой, скошенной в одну сторону. Этот инструмент является универсальным и одним из любимых мастеров столярного дела, потому что они могут использовать его, когда лезвие ровно лежит на заготовке, для строгания неровностей.Другой способ его использования – положить его на тонкий край лезвия, чтобы разрезать заготовку и сделать V-образные канавки.
4. Инструменты для отрезки
   Этот инструмент в основном предназначен для отрезки дерева. Этот инструмент находится на достаточном расстоянии от упора для инструмента. Таким образом, если вы поворачиваете дерево, вы должны оставить определенное расстояние от упора для инструмента, чтобы он оставался в безопасности, когда вы поворачиваете его в токарный станок. Некоторые мастера по дереву создают углубление с помощью этого инструмента и заканчивают его пропиливать пилой.

Этапы использования токарных долот по дереву

После того, как вы научились пользоваться токарными долотами по дереву, вам необходимо будет освоить их.Но помните, что будьте осторожны, поэтому, прежде чем переворачивать дерево и вырезать его, вам нужно надеть перчатки и очки при работе с любыми деревянными инструментами. Вот необходимые шаги, которые может применить новичок.

1. Сначала заточите токарный инструмент, чтобы он работал лучше и создавал качественные пропилы.
2. Крепко держите инструмент правой рукой за задний конец.
3. Направляйте инструмент левой рукой, удерживая его над инструментом рядом с лезвием.
4. Положите долото на опору для инструмента под углом так, чтобы режущая кромка находилась над цилиндром.Крепко поддерживайте инструменты обеими руками
5. Сделайте первый надрез на расстоянии не менее дюйма от конца, чтобы инструмент не зацепился. Более сантиметра может привести к расколу дерева или выбросу инструмента из ваших рук.

Лучшие 4 лучших токарных долота для токарной обработки древесины и руководство для покупателя

Последнее обновление 2 мая 2021 г.

Наш сайт поддерживает читателей, это означает, что мы можем получать небольшую комиссию от Amazon и других аффилированных лиц, когда вы покупаете по ссылкам на наш сайт.

Когда вы стоите перед куском дерева, вращающимся со скоростью до 5000 об / мин, опасно прикасаться к нему тупым или неспециализированным зубилом. Предлагаем вашему вниманию обзор лучших токарных долот для токарной обработки дерева. Это долота, специально разработанные для безопасного удаления кусочков дерева и придания формы прядильному дереву, как вы укажете. Конечно, вы будете поддерживать долото на опоре для инструмента для лучшего контроля. Если вы не уверены, какое именно долото вам нужно, или вы только начинаете, или просто хотите поэкспериментировать, все токарные долота, которые мы рассматриваем здесь, представляют собой наборы инструментов.

В нашем обзоре лучших токарных долот для токарной обработки дерева мы представляем рекомендованные модели, перечисляя их плюсы и минусы и обсуждая их особенности. Дадим краткую рекомендацию именно для этой модели. Что касается токарных стамески по дереву, то они очень похожи. Ваше решение может зависеть от марки, которую вы предпочитаете, и от ассортимента долот, которые входят в набор. Вот почему на этот раз наше Руководство покупателя очень короткое и охватывает только основы того, что следует искать.

Наш лучший выбор в целом – это Роберт Сорби 67HS – набор из 6 долот для токарной обработки дерева.Этот набор качественных зубил от известного производителя инструментов включает шесть наиболее часто используемых долот для токарных станков по дереву.

У нас также есть лучший выбор для токарных долот по дереву для начинающих – набор деревянных штучных токарных зубил Faithfull WCTSET8B HSS (8 штук). Это более доступный набор, чем наш лучший выбор в целом, с широким выбором долот для создания мастерской по токарной обработке дерева для начинающих.

Лучшие токарные долота для токарной обработки дерева Роберт Сорби 67HS – Набор деревянных токарных долот из 6 предметов

Роберт Сорби 67HS – Набор из 6 долот для токарной обработки по дереву – это качественный набор для тех, кто серьезно относится к точению дерева в своей жизни .Эти долота производятся в Шеффилде, Англия, так же как и в Великобритании, с ручками из обработанного вручную ясеня. Долота, наряду с латунными наконечниками и быстрорежущей сталью, являются прочными и сбалансированными инструментами для ваших проектов по обработке дерева. Вы получите следующие долота: 19-миллиметровый шпиндель для черновой строжки; Канавка шпинделя 10 мм; Долота 10 мм; Стандартное косое долото 19 мм, отрезной инструмент 3 мм и круглый скребок 12,7 мм.

Лучшие токарные долота для токарной обработки дерева для начинающих Набор деревянных штучных зубил Faithfull WCTSET8B HSS (8 шт.) в удобном деревянном ящике для хранения.Ручки стамески изготовлены из ореха вместо обычного ясеня и имеют удобный профиль. Лезвия изготовлены из обычной быстрорежущей стали, закаленной для обеспечения остроты и прочности. В нашем обзоре это самый дешевый набор, и отзывы говорят, что долота не имеют качества более дорогих наборов долот. Однако его цена и более широкий выбор лезвий делают этот набор идеальным для начинающих токарных станков по дереву, которые создают мастерскую, и для тех, кто не совсем уверен, станет ли это для них долгим хобби.

---

Лучшие 4 лучших токарных долота для токарной обработки дерева Отзывы

1. Роберт Сорби 67HS – набор из 6 долот для токарной обработки

BEST PICK

Купить на Amazon.co.uk

Роберт Сорби 67HS – Набор деревянных долот из 6 предметов от известного производителя мастеров по дереву. Хотя в коробке, в которой поставляются долота, есть место для каждого инструмента, она сделана из прочного картона, а не из дерева, что немного разочаровывает, но не мешает, однако на ней есть логотип бренда.

Долота Sorby производятся в Шеффилде, Англия, что означает, что это качественные инструменты, произведенные в Великобритании. Ручки шести зубил, обработанные вручную, изготовлены из ясеня, любимого производителями инструментов, и аккуратно повернуты, чтобы вам было удобно держать их. Латунные втулки отлично отполированы и долговечны. Лезвия изготовлены из быстрорежущей стали, закаленной и закаленной в соответствии с собственными высокими требованиями Сорби.

Выбор из шести зубил, входящих в комплект, позволяет вам поворачивать как шпиндели, так и чаши на вашем токарном станке.Каждый из них позволяет вам оказывать равномерное давление на древесину, что предотвращает ее раскалывание из-за того, что вы слишком сильно с ней обращаетесь.

Профи

• Набор зубил из шести частей поставляется в картонной коробке с местом для каждого долота.
• Полноразмерные ручки из ясеня ручной работы с полированными латунными наконечниками для долговечности и профессионального вида.
• Лезвия из быстрорежущей стали изготавливаются в соответствии с собственными стандартами производителя, что обеспечивает превосходный контроль и качество.
• В комплекте долота:
  • 19-миллиметровая строжка шпинделя
  • 10-миллиметровая строжка шпинделя
  • 10-миллиметровая строжка
  • 19-миллиметровая стандартная косая долото
  • 3-миллиметровый отрезной инструмент
  • 12.7 мм Круглый скребок

• Размеры: Общая длина: от 43 см до 53 см

Минусы

• Не в деревянном ящике для хранения.

---

Наша рекомендация

Роберт Сорби 67HS – Набор долот для токарной обработки по дереву из 6 предметов предлагает широкий выбор ручных токарных долот для работы как со шпинделями, так и с чашами. Лезвия из быстрорежущей стали изготовлены в соответствии с высокими стандартами бренда, чтобы вы могли точно контролировать их нанесение на древесину.

Несмотря на то, что эти долота Роберта Сорби являются самыми дорогими в нашем обзоре, мы считаем их выгодным вложением и выбрали их как лучший набор для токарных станков для токарной обработки дерева для тех, кто ищет высококачественные инструменты премиум-класса.

Читать дальше: Лучшие токарные станки для деревообработки для начинающих и более опытных.

---

2. Набор токарных зубил Faithfull WCTSET8B HSS в деревянном ящике (8 штук)

Лучшие токарные долота для начинающих

Купить на Amazon.co.uk

Деревянный коробчатый набор для токарного долота Faithfull WCTSET8B HSS – именно то, о чем говорится. Деревянный ящик отлично удерживает долота в качестве контейнера для хранения, если вы не забываете возвращать долота точно в него. Кроме того, он добавляет профессионализма вашему рабочему столу, но по более доступной цене, что делает его идеальным для тех, кто только начинает работать или имеет ограниченный бюджет.

Рукоятки долот из орехового дерева имеют форму для удобного использования, а все долота одинаковой длины.Таким образом, вам не нужно постоянно приспосабливаться к тому, как вы держите или используете инструмент, в зависимости от его длины – все лезвия также имеют одинаковую длину. Лезвия изготовлены из быстрорежущей стали, которая остается острой в шесть раз дольше, чем углеродистая сталь. Кроме того, он не приобретает того «синего» цвета, который обычно приобретает сталь при продолжительном шлифовании.

В этом наборе представлен широкий выбор лезвий, но некоторые онлайн-обозреватели отмечают, что лезвия необходимо заточить перед первым использованием. Это самое дешевое долото для токарных станков по дереву, представленное в нашем обзоре, поэтому не ожидайте того же качества, что и некоторые профессиональные инструменты, такие как наш лучший выбор, однако они по-прежнему работают отлично.

Pros

• Восемь токарных долот по дереву в деревянной коробке, поэтому вы можете вернуть каждое из них на свое место и всегда знать, где их найти.
• HSS, нанесенное на каждое лезвие, указывает на качество стали, использованной в его конструкции.
• Подходит как для твердых, так и для мягких пород древесины, поэтому подходит для всех проектов токарной обработки древесины.
• Полноразмерные ручки из орехового дерева и латунные наконечники делают их эргономичными, поэтому вам будет удобно.
• Долота:
  • 15-миллиметровый скребок с алмазным острием
  • 15-миллиметровое плоское косоугольное долото
  • 25-миллиметровое прямое косое долото
  • 15-миллиметровый отрезной инструмент
  • 15-миллиметровый скребок с круглым носом
  • 8-миллиметровая черновая черновая зачистка
  000 9000 Долото
• Размеры:
  • Общая длина: 42 см
  • Длина лезвия: 16 см

Минусы

• Перед использованием может потребоваться заточка.

---

Наша рекомендация

Деревянный коробчатый набор для токарного долота Faithfull WCTSET8B HSS (8 штук) включает доступный базовый набор долот для токарных станков по дереву для новичков или тех, кто хочет поэкспериментировать, помимо первых трех купленных токарных долот. .

Это наш лучший выбор токарных долот для токарной обработки дерева для начинающих или людей с ограниченным бюджетом, и мы думаем о цене, они предлагают отличное соотношение цены и качества и отлично подходят для тех, кто только начинает.

---

3. Draper 58697 HSS Woodturning Chisel, набор из 6 предметов

Купить на Amazon.co.uk

Набор Draper 58697 HSS Woodturning Chisel из 6 предметов, поставляется в деревянном ящике, в котором вы можете выровнять долота по разной длине. Хотя все лезвия этих долот, кроме одного, имеют одинаковую длину, длина их рукоятки варьируется в зависимости от степени контроля, необходимой вам для конкретной задачи этого долота.

Ручки из ясеня полноразмерные и, как и все лучшие долота для токарных станков, повернуты, чтобы обеспечить правильный баланс, позволяющий использовать лезвие по мере необходимости.Лезвия из быстрорежущей стали закалены для придания острой кромке, необходимой для придания формы дереву.

Производитель заявляет, что латунные наконечники имеют очень длинные выступы (выступы), которые встроены в рукоятку, чтобы надежно удерживать лезвие на месте и не позволять ему перемещаться. Даже небольшое изменение положения лезвия может значительно повлиять на ваш дизайн долбления, особенно если вы работаете с небольшими размерами, например, ручками по дереву.

Pros

• Шесть токарных долот по дереву поставляются в деревянном футляре, предназначенном для надежного и надежного удержания инструментов различной длины.
• Лезвия из быстрорежущей стали глубоко погружены в полноразмерные ручки из ясеня с очень длинными зубцами для полной безопасности.
• Выбор токарного долота особенно подходит для токарных станков по дереву.
• Долота:
  • 12,7 мм Стрежня для стакана
  • 25 мм Черновая канавка
  • Овальный перекос 25 мм
  • 5,5 мм Отрезной инструмент
  • 25 мм Скребок с круглым концом
  • 10 мм Резец для шпинделя
  9000
Набор из 6 долот для токарного станка Draper 58697 HSS, помещенный в деревянный ящик, демонстрирует широкий спектр имеющихся у вас вариантов долбления.Ручки разной длины для лучшего контроля лезвия. Лезвия крепятся к ним с особой надежностью за счет использования удлиненных выступов через латунные наконечники. Мы рекомендуем эти стамески для тех, кто переворачивает ручки по дереву, это хороший способ превратить дерево в токарную обработку, так как оно очень щадящее, детали небольшие, поэтому вы можете практиковать свои техники.

Если вы работаете с довольно сложными формами и узорами, обратите внимание на этот набор долот для токарных станков по дереву.

---

4.Набор твердосплавных долот для токарных станков (6 долот)
Купить на Amazon.co.uk

Набор твердосплавных долот для токарных станков выделяется среди других наших обзоров долот для токарных станков по дереву своим отличительным методом резания. Резка твердосплавными режущими пластинами обеспечивает более гладкую поверхность древесины и требует меньше технических усилий, чем стальные лезвия.

Мы не уверены, что шесть зубил для токарной обработки древесины с твердосплавными наконечниками в этом наборе находятся в защитном деревянном ящике для хранения. Надеемся на это, потому что эти инструменты очень острые.Давайте повторим: они очень острые, так что будьте осторожны и не оставляйте их валяться, чтобы дети могли их подобрать.

Тем не менее, именно из-за остроты этих долот они так популярны. Наконечники остаются острыми в течение долгого времени, и вам не нужно сильно прижимать их к дереву, даже к твердой древесине, но их использование требует некоторой практики. Фактически, это может привести к появлению вмятин – четко очерченных вмятины, но все равно бельмо на глазу. Твердосплавные наконечники обеспечивают точный рез, от деликатной обработки до черновой обработки.Некоторые интернет-обозреватели говорят, что на то, чтобы научиться пользоваться этими долотами, нужно время, но затраченные на это усилия окупаются.

Pros
• Шесть долот для токарной обработки дерева имеют валы из нержавеющей стали, рукоятки из ясеня и твердосплавные наконечники.
• Чрезвычайно острые твердосплавные наконечники для точной резки, но будьте очень осторожны.
• Ручки из ясеня повернуты в удобную форму для лучшего захвата.
• Долото:
  • 1 долото с закругленными концами
    2 долота с закругленными концами (1 закругленное, 1 плоское)
    1 долото с ромбовидной опорой
    1 долото для внутренних работ
    1 зубило с закругленными концами
• Размеры:
Минусы
• Кривая обучения.
• Чрезвычайно резкий.

---

Наша рекомендация

Набор зубил для токарной обработки по дереву с твердосплавными напайками дает вам альтернативный способ обработки древесины на вашем токарном станке. Чрезвычайно острые твердосплавные наконечники обеспечивают точный рез, будь то черновая обработка формы или добавление мелких деталей. Но вам не нужно затачивать эти наконечники так часто, как стальные лезвия.

Если стальные полотна вам не подходят или ваши навыки токарной обработки дерева растут, попробуйте эти токарные долота с твердосплавными наконечниками, так как они будут стоить дополнительных инвестиций, но для их освоения потребуется немного больше времени.

---

Справочник покупателя

Большинство токарных долот для токарной обработки дерева сконструированы таким же образом, за исключением набора твердосплавных долот для токарной обработки по дереву, представленного в нашем обзоре (но мы еще вернемся к этому). Это очень краткое руководство покупателя, в котором описаны основные характеристики токарного долота.

Рукоятка

Ясень – самая популярная древесина, используемая для рукояти токарного долота, хотя токарное долото Faithfull WCTSET8B HSS в нашем обзоре имеет рукоять из орехового дерева, что, возможно, помогает сделать их немного более доступными.

Все ручки выточены по дереву (некоторые вручную), чтобы придать им форму, обеспечивающую удобный и сбалансированный захват, это справедливо только для инструмента, который, в конце концов, используется для токарной обработки дерева. Некоторые ручки полноразмерные, а другие укороченные. Похоже, существуют неоднозначные мнения пользователей и экспертов о том, дают ли короткие рукоятки лучший контроль над определенными типами долот, особенно для тонкой детальной работы, так что это более личный выбор.

Лезвие

У вас есть выбор метода резания токарным долотом по дереву: лезвие из быстрорежущей стали (HSS) или твердосплавный наконечник.

Лезвие из быстрорежущей стали вставляется в наконечник, обычно сделанный из латуни, который, в свою очередь, подходит к рукоятке долота. Отверстия или выступы наконечника врезаны в ручку, чтобы закрепить лезвие на устройстве. Это также предотвращает раскалывание ручки при вставлении лезвия. HSS режет быстрее, чем высокоуглеродистая сталь, и сохраняет остроту примерно в шесть раз дольше, так как более устойчива к истиранию. Таким образом, он требует менее частой заточки. Убедитесь, что на лезвии есть штамп HSS, чтобы убедиться, что это настоящая вещь.

Карбид – это смесь углерода с металлом или оксидом металла. Долота с твердосплавным наконечником чрезвычайно остры и могут полностью заменить ваши стальные долота. Наконечники очень маленькие по сравнению со стальным лезвием. Твердосплавные наконечники заточены до определенных форм и размеров для выполнения различных задач по токарной обработке древесины. В представленном в нашем обзоре наборе токарных долот с твердосплавными напайками наконечник установлен на стержне из нержавеющей стали, который, в свою очередь, вставлен в наконечник из нержавеющей стали в деревянной ручке.

Выбор долот

Наборы долот частично перекрывают типы долот, которые они включают. Вот некоторые из наиболее часто используемых токарных долот.

Шпиндель для черновой строжки

Рабочее зубило, которое используется для создания грубой формы; превращает квадратный шпиндель в грубую круглую форму. Довольно широкое лезвие.

Резец шпинделя

Долото токарного станка для точных работ; Используется для изготовления бусинок и выступов на шпинделях.Легко использовать.

Зубило косое

Используется для строгания древесины, обычно дополнительно не требуется шлифование; может создавать очень мелкие детали. Требуется кривая обучения, и вам действительно нужно уделять внимание, когда вы ее используете.

Инструмент для отрезки

Эта деталь из дерева также полезна для детализации. Вы можете частично разделить древесину и закончить ее пилой (при выключенном токарном станке).

Стрежня для чаши

Создана для придания формы чашам и может работать с самой твердой древесиной, которую вы используете.Имеет более глубокий канал, чем канавка шпинделя.

Скребок

Используется на чашах и тарелках для изменения поверхности, включая форму или размер, или для ее очистки. Это долото не предназначено для удаления большого количества древесины.

Имейте в виду, что все эти типы долот для токарных станков бывают самых разных размеров. В наборе, который вы покупаете, могут быть несколько долот одного типа, но разных размеров. Если вы планируете работать очень большими или очень маленькими, размер стамески становится важным.


---

Заключение

Токарная обработка дерева – увлекательное хобби или профессия и больше, чем повод для испытания множества новых инструментов. Покупка токарного станка – это только начало – вам понадобятся специальные инструменты для обработки дерева, как и обычные, например стамески, просто не могут противостоять силам, создаваемым прядением дерева. И использовать их просто опасно.

Как и в мире 2D-обработки дерева, каждая форма специального стамески для токарной обработки дерева имеет разное предназначение и создает разный эффект.Хотя вы всегда можете купить отдельные долота, чтобы добавить их в свою коллекцию, мы рассмотрим лучшие наборы, которые дадут вам широкий выбор самых популярных долот, с которых можно начать. Это долота, к которым вы, вероятно, будете чаще всего обращаться.

Наш лучший набор для токарных долот – Роберт Сорби 67HS – набор из 6 долот для токарных станков. Этот набор зубил от качественного производителя инструментов обладает всеми первоклассными характеристиками, но стоит немного дороже.

Если вы только начинаете и предпочитаете более доступный набор, мы рекомендуем деревянный коробчатый набор для токарного долота Faithfull WCTSET8B HSS (8 штук).Это дает вам на два долота больше, чем другие наборы, которые могут оказаться вашими любимыми. Они более доступны по цене и являются отличной отправной точкой при обучении ремеслу.

Какое бы долото для токарного станка вы ни выбрали для токарной обработки дерева, помните, что вы приближаетесь к быстро вращающемуся куску дерева с острым предметом в руке, и примите более чем необходимые меры безопасности.

---

Последнее обновление 2021-07-02 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Небьющиеся токарные долота по дереву для повышения эффективности долбления

Захватывающий. долота для токарной обработки дерева , представленные на Alibaba.com, представляют собой образцовый способ ускорения процессов долбления дерева, камня и металлов. У них есть заманчивые особенности, которые упрощают такие процессы, чтобы сэкономить время и энергию. Они доступны в универсальной коллекции, в которой собрано множество из них с различными материалами сборки, дизайном и размерами. Этот богатый ассортимент гарантирует, что покупатели из разных слоев общества найдут для себя наиболее подходящие. долота для токарной обработки дерева для удовлетворения их потребностей.

Эти замечательные. долота для токарной обработки дерева , представленные на Alibaba.com, имеют невероятные скидки, которые делают их удивительно доступными. Их дизайн включает в себя острые наконечники и оригинальные ручки для захвата. Эти атрибуты упрощают использование и работу с ними, что делает их очень популярными среди пользователей. Они редко теряют остроту и хватку, чтобы обеспечить удобство использования на протяжении всей жизни. Если они затупятся, их принадлежности для заточки будут доступны для восстановления их первоначального рабочего состояния.

Эти. Долота для токарной обработки дерева Типы изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает им впечатляющую долговечность. Эти материалы устойчивы к коррозии и ржавчине, что обеспечивает безупречный внешний вид и рабочие характеристики. Они поставляются ведущими производителями и надежными продавцами, что гарантирует покупателям, что при каждой покупке вы получаете товары высочайшего качества, соответствующие всем ожиданиям. Поскольку материалы легко перерабатываются, эти изделия идеально подходят для всех видов деятельности, направленных на сохранение окружающей среды.

При изучении Alibaba.com покупатели будут сталкиваться с соблазнительными покупателями. долота токарные по дереву опций. Выбирая наиболее подходящие в соответствии с их бюджетом и функциональными потребностями, они с комфортом добиваются поставленных целей. Оптовики могут воспользоваться щедрыми предложениями, рассчитанными на оптовые закупки, и повысить свою прибыльность.

Ручные инструменты Токарные инструменты по дереву Наборы деревянных токарных зубил

Добро пожаловать на наш сайт. Если вы продолжаете просматривать и использовать этот веб-сайт, вы соглашаетесь соблюдать следующие условия использования, которые вместе с нашей политикой конфиденциальности регулируют отношения Timberbits с вами в отношении этого веб-сайта.Если вы не согласны с какой-либо частью этих условий, пожалуйста, не используйте наш веб-сайт.

Термины «Timberbits», «нас» или «мы» относятся к владельцу веб-сайта, зарегистрированный офис которого находится. Наш номер ABN 18 641 061 770. Термин «вы» относится к пользователю или посетителю нашего веб-сайта.

Использование этого веб-сайта регулируется следующими условиями использования:

• Содержание страниц этого веб-сайта предназначено только для вашей общей информации и использования. Он может быть изменен без предварительного уведомления.
• Ни мы, ни какие-либо третьи стороны не предоставляем никаких гарантий в отношении точности, своевременности, производительности, полноты или пригодности информации и материалов, найденных или предлагаемых на этом веб-сайте для какой-либо конкретной цели. Вы признаете, что такая информация и материалы могут содержать неточности или ошибки, и мы прямо исключаем ответственность за любые такие неточности или ошибки в максимальной степени, разрешенной законом.
• Вы используете любую информацию или материалы на этом веб-сайте исключительно на свой страх и риск, за который мы не несем ответственности.Вы несете ответственность за то, чтобы любые продукты, услуги или информация, доступные через этот веб-сайт, соответствовали вашим конкретным требованиям.
• Этот веб-сайт содержит материалы, которые принадлежат нам или переданы нам по лицензии. Этот материал включает, помимо прочего, дизайн, макет, внешний вид и графику. Воспроизведение запрещено, кроме как в соответствии с уведомлением об авторских правах, которое является частью этих условий.
• Все товарные знаки, воспроизводимые на этом веб-сайте, которые не являются собственностью оператора или переданы ему по лицензии, подтверждаются на веб-сайте.
• Несанкционированное использование этого веб-сайта может привести к иску о возмещении ущерба и / или быть уголовным преступлением.
• Время от времени этот веб-сайт может также содержать ссылки на другие веб-сайты. Эти ссылки предоставлены для вашего удобства, чтобы предоставить дополнительную информацию. Они не означают, что мы поддерживаем веб-сайты. Мы не несем ответственности за содержание связанных веб-сайтов.
• Использование вами этого веб-сайта и любые споры, возникающие в результате такого использования веб-сайта, регулируются законодательством Австралии.

Как выбрать деревообрабатывающий инструмент

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Это токарные инструменты, которые я использую. В направлении спереди назад они: черновая бороздка 3/4 дюйма; канавка шпинделя 3/4 дюйма; бороздка размером 1/4 дюйма «дамский палец»; канавка шпинделя 1/2 ″; Перекосы на 3/4 ″, 1/2 ″ и 1/4 ″; ромбовидное острие 1/2 ″; и отрезной инструмент 3/16 дюйма.

Когда дело доходит до токарных компонентов мебели, у вас есть только несколько вариантов.Вы можете покупать детали, произведенные серийно на заводе, которые неточно воссоздают мелкие детали старинной мебели; можно подружиться с токарём; или вы можете приобрести токарный станок и самостоятельно обработать его. Если вы решите выбрать третий вариант, вам потребуются токарные инструменты по дереву (в дополнение к токарному станку). Это может показаться огромными дополнительными инвестициями, но вам может потребоваться не так много, как вы думаете. В этом отрывке из книги «Методы токарной обработки: мебель и корпус» отмеченный наградами производитель мебели Майк Данбар объясняет, какие токарные инструменты вам понадобятся.

Выбор токарного инструмента

Большинство начинающих токарных станков имеют два основных заблуждения относительно токарных инструментов. Во-первых, тот, кто не работал на токарном станке, воображает, что превращение превращается в титаническую борьбу между ним и деревом, в которой он должен быть вооружен огромными инструментами. Во-вторых, начинающие токарные станки предполагают, что для выполнения разнообразных операций по токарной обработке им потребуется широкий набор инструментов.

Каталоги инструментов

подтверждают последнее заблуждение, показывая огромное количество токарных долот.Просто откройте недавний каталог, и вы увидите ошеломляющий выбор предлагаемых токарных инструментов. Если вы не знаете, на что смотрите, вы быстро запутаетесь.

Есть один важный момент, о котором следует помнить, размышляя об огромном выборе доступных инструментов. Многие из предлагаемых к продаже инструментов не будут вам полезны, пока вы переключаетесь между центрами. По этой причине не стоит сразу покупать большое количество инструментов. Также не покупайте коробочные наборы инструментов. Они также будут содержать инструменты, которые вам не понадобятся.Фактически, как только вы станете более опытным на токарном станке, вы будете удивлены тем, как мало токарных инструментов вы используете.

Для большинства новичков полезны следующие инструменты: черновая строжка 3/4 дюйма, канавка шпинделя 3/4 и 1/4 дюйма, наклон на 1/2 и 3/4 дюйма, а также отрезной инструмент 3/16 дюйма. Черновая канавка 1-1 / 4 дюйма, канавка шпинделя 1/2 дюйма и перекос на 1/4 дюйма можно купить позже, если вы обнаружите, что они вам нужны.

Черновая строжка

Черновая строжка – это тяжелый инструмент, хорошо подходящий для быстрого удаления древесных отходов.Это глубокая канавка, режущая кромка которой отшлифована ровно так же, как у верстачных и резьбовых долот.

При использовании черновая строжка вырезает глубокий желоб в углах прядильной заготовки. В то же время прямые стороны режущей кромки полностью рассекают стружку, поэтому отрыв от окружающей древесины практически отсутствует. Хотя черновая строжка – это очень агрессивный инструмент, который режет толстую стружку, в то же время он позволяет контролировать процесс.

Режущая кромка канавки для черновой обработки (справа) отшлифована прямо поперек, а кромки канавок шпинделя (слева и в центре) закруглены, как ваши ногти.

Строжка шпинделя

Стыковки шпинделя

обычно имеют более легкие лезвия, чем канавки для черновой обработки, и стандартные канавки. Вместо того, чтобы использовать для округления заготовки (хотя они могут сделать это при легкой работе), канавки шпинделя используются для придания формы различным элементам, составляющим токарную обработку. Круглая режущая кромка необходима, так как углы, образованные прямой кромкой, могут попасть в торцевое волокно, когда вы режете бухты и другие вогнутые формы.

Скосы

Режущая кромка перекоса образована двумя лицевыми панелями и совмещена с центром лезвия.

Наклон представляет собой плоское долото с двумя лицевыми панелями, по одной шлифованной стороне с каждой стороны широкого лезвия. Наклон – это, пожалуй, самый сложный токарный инструмент для правильного использования, но он также и самый универсальный. Чем лучше работает токарный станок по дереву, тем больше он полагается на свои перекосы для черновой обработки, обрезки и строгания (чистовой обработки).

Инструмент для отрезки

Инструмент для отрезки также имеет две рамки, но они заточены на узких краях лезвия. Это совместит режущую кромку с толстым ребром, проходящим по середине лезвия.

Инструмент для отрезки используется для разделения заготовки на сегменты (которые затем формируются с помощью других инструментов), для определения глубины и для вырезания деталей из токарного станка.