токарный станок из дрели
Пара разметочных шаблонов
Способ крепления фасадов выдвижных ящиков
- Опубликовано в Инструменты и приспособления, Мастеру
Сегодня я расскажу вам про достаточно интересную самоделку — полноценный токарный станок с приводом от простой дрели, выполненный из березовой фанеры. Автор и исполнитель этого девайса — Алексей Шестаков.
Вот его внешний вид. Перейдем к более подробному его рассмотрению.
В разобранном состоянии станочек выглядит следующим образом, то есть с него демонтированы все подвижные детали (подручник, задняя бабка и винты-барашки).
Передняя бабка состоит из двух компонентов — вертикальных пластин, жестко закрепленных на станине и оснащенных укосинами и пр упорами.
В первом просверлено отверстие для «шейки»дрели и запилен паз для того, чтобы можно было зажать дрель в пластине. В верхней части через сквозное отверстие в торце проведена шпилька с барашком. Затягивая последний, фиксируем дрель.
Вторая же стойка укреплена более надежно (как раз теми треугольниками), крепящимися на клей с саморезами. В пластину запрессованы болт, который вставлен в подшипник и закрепленный в нем парой гаек с обеих сторон подшипника. Сам подшипник запрессован в стойку. На фото видно, что со стороны дрели остается приличный хвостовик
С противоположной стороны виден короткий хвост с резьбой. На нее накручивается планшайба. Для перевода вращающего момента с дрели на планшайбу используется доработанный торцевой гаечный ключ (левое фото).
Вот она в накрученном состоянии. Шайба выточена из нескольких слоев в наружный вкручено 4 самореза. Потом их шляпки закрыты вторым слоем и внутрь вклеена гайка.
Рассмотрим заднюю бабку. Она, как и положено, подвижная. Имеет так же вертикальную пластину, закрепленную на основании парой укосин. На основании имеется «киль», который ходит по пазу в станине. В основании так же имеется отверстие, через которое проводится болт с «барашком».
На следующем фото представлена система крепления задней бабки (пластина-прижим в дополнение к болту, крепится саморезом, ввернутым в «киль»).
Чтобы эта деталь не мешала, станина имеет П-образную форму. Она же придает станине бОльшую жесткость. По центру станины фрезеруется длинный паз.
В вертикальной стойке точно напротив центра планшайбы (разметить можно сведя бабки и наколов центральным шипом центр). В это отверстие запрессовывается гайка в которую закручен заточенный болт.
Болт имеет пару «барашков» задний крутит сам болт. Передний же позволяет «законтрить» болт в нужном положении.
Перейдем к следующему элементу — подручнику. Сам он по высоте не регулируется — Алексей решил упростить конструкцию. Но все остальное, как положено.
Под станинок так же ходит «сухарь» с болтом. В основании подручника профрезерован паз, через который и проходит данный болт. Через шайбу «барашком»подручник прижимается к станине в нужном положении.
Ну и еще один вид станочка в собранном виде.
Ну и для полноты картины выкладываю видео обзор данного приспособления.
Токарный станок из дрели заводской набор приспособлений в Королеве: 20-товаров: бесплатная доставка [перейти]
80 000
Станок токарный W0903X Тип станка: токарный, Напряжение: 220 В, Максимальная длина заготовки: 1016
ПОДРОБНЕЕ
30 613
Станок токарный Holzstar DB 450 Тип станка: токарный, Напряжение: 220 В, Максимальная длина
ПОДРОБНЕЕ
77 293
Станок токарный HOLZMANN VD1100ECO 230V Тип станка: токарный, Напряжение: 230 В, Максимальная длина
ПОДРОБНЕЕ
1 627 272
Универсальный токарный станок Proma SPF-1500PH Производитель: Proma, Тип станка: токарный,
ПОДРОБНЕЕ
77 293
Станок токарный HOLZMANN VD1100ECO 400V Тип станка: токарный, Напряжение: 400 В, Максимальная длина
ПОДРОБНЕЕ
103 000
Станок токарный по дереву BELMASH WL-350/500EVSM Производитель: BELMASH, Тип станка: токарный по
ПОДРОБНЕЕ
57 390
Токарный станок ДОС-Т1000, настольное исполнение, 3-4 скорости Тип станка: токарный, Тип станины:
ПОДРОБНЕЕ
12 198
Станок токарный деревообробатывающий Диолд СТД-400 Производитель: ДИОЛД, Тип станка: токарный, Вес:
ПОДРОБНЕЕ
65 000
Станок токарный по дереву BELMASH WL-350/1000VS Производитель: BELMASH, Тип станка: токарный по
ПОДРОБНЕЕ
2 348 064
Универсальный токарный станок Proma SPI-1500 Производитель: Proma, Тип станка: токарный,
ПОДРОБНЕЕ
Станки из дрели598 108
PROMA DSL-1201 Станок токарный Производитель: Proma, Тип станка: токарный
ПОДРОБНЕЕ
156 750
Powermatic PM2014 Токарный станок по дереву Производитель: Powermatic, Тип станка: токарный,
ПОДРОБНЕЕ
33 069
Станок токарный HOLZMANN D460 230V Тип станка: токарный, Напряжение: 230 В, Максимальная длина
ПОДРОБНЕЕ
187 295
Токарный станок Sherline 4100-CNC Тип станка: токарно-винторезный, Диаметр вращения над станиной:
ПОДРОБНЕЕ
42 990
Токарный станок ДОС-Т1000У, настольное исполнение Тип станка: токарный, Тип станины: переносная,
ПОДРОБНЕЕ
10 990
Набор токарных резцов из быстрорежущей стали, 12 х 12 мм, 8 шт, Альта Тулз, оснастка для станка набор резцов предназначен для токарной обработки большинства материалов: дерева, стали и чугуна.
инструменты из быстрорежущей стали обладают отличной надежностью и сохраняют свою прочность даже при высоких температурах. допускается переточка резцов с помощью стандартного шлифовального круга. в набор входит: Леворежущий резец Праворежущий резец Прямой чистовой резец (60° / 55°) Резец для точения вершиной Отрезной резец Расточной резец Резьбонарезной резец (60° / 55°) Резец для
ПОДРОБНЕЕ
Грунтовка для сверления на токарном станке – Деревообработка | Блог | Видео | Планы
Эта статья, «Учебник по сверлению на токарном станке», , взята со страниц American Woodturner и предоставлена вам Американской ассоциацией токарных станков (AAW) в сотрудничестве с Woodworker’s Journal.
Сверление на токарном станке — основная операция, которой часто пренебрегают при обучении токарной обработке дерева. И хотя много было написано об использовании долбяка с чашей или шпинделя, мало информации о том, как эффективно и безопасно сверлить.
Каждый из описанных мной методов сверления имеет свои преимущества и недостатки, и выбор «наилучшего» метода зависит от поставленной задачи. Независимо от метода бурения, есть четыре требования, общие для всех подходов.
Ключевые принципы
1. Частое удаление стружки
Стружка хорошо выбрасывается из острого сверла Форстнера в начале отверстия. Но глубже в отверстии сверло необходимо часто втягивать, чтобы очистить стружку. Когда за буровым долотом скапливается стружка, дамба, образующаяся внутри отверстия, затрудняет извлечение долота из отверстия. Блокировка приведет к тому, что сверло останется в заготовке, когда пиноль втянута, разделив сопрягаемые поверхности оправки патрона и пиноли задней бабки. Разделите две поверхности, и сверло будет вращаться вместе с деревом со скоростью токарного станка, а не удерживаться неподвижно задней бабкой. В этот момент токарь должен нажать кнопку выключения и сопротивляться попыткам захватить вращающийся сверлильный патрон.
Не безопасный опыт.
При сверлении на токарном станке наиболее важной привычкой является частое выворачивание сверла для удаления стружки. Мое эмпирическое правило – очищать после каждых четырех оборотов маховика. Но я также обращаю внимание на поток стружки, выходящий из отверстия, и корректирую скорость очистки по мере необходимости. Стружка может настолько забиться в режущую головку сверла, что для ее удаления потребуется усилие. Используйте зубную щетку, чтобы очистить стружку, прилипшую к бите.
2. Поддержание состояния конусов Морзе
Очистите внутреннюю часть пиноли с помощью очистителя с конусом Морзе. Противодействие вращательным силам, возникающим при сверлении, зависит от фрикционной посадки между конусом Морзе оправки патрона и внутренней частью пиноли задней бабки. Удерживающая способность двух сопрягаемых поверхностей поразительна, но не безгранична. Эта удерживающая способность зависит от полного контакта двух поверхностей друг с другом.
Всегда следите за тем, чтобы пиноль задней бабки была чистой и свободной от пыли и грязи, которые могут препятствовать полному контакту сопрягаемых поверхностей. Вставив палец в перо, вы сможете определить, нужно ли лечить более серьезное заболевание. Если вы обнаружите, что внутренняя часть пера имеет царапины или повреждения, попробуйте развертку с конусом Морзе, соответствующую размеру конуса вашего пера, чтобы исправить внутренние стенки. Это нужно делать вручную, а не на токарном станке. Неправильно выполненное развертывание может повредить пиноль. Оправки легко заменить, пиноли – нет. Леон Олсон отмечает, что развертывание отличается от очистки и требует осторожности.
Внимательно осмотрите, очистите и зачистите оправку сверлильного патрона.
Вмятины в беседке — еще один источник проблем. Хранение или транспортировка сверлильных патронов таким образом, что оправки могут ударяться о другие твердые предметы, могут оставить вмятины и царапины. Эти вмятины удерживают сопрягаемые поверхности друг от друга, снижая удерживающую способность.
Храните аксессуары вместе с оправками, чтобы они не врезались друг в друга.Я обнаружил, что беседки были окрашены. Мне удалось восстановить одну беседку, но, взвесив последствия опасного бурения, я решил утилизировать наиболее поврежденную беседку. Я также изменил способ хранения инструментов.
Хранение в открытом ящике приводит к множеству царапин и вмятин.Оправку с конусом Морзе можно отделить от головки и заменить примерно за треть стоимости нового сверлильного патрона. Резкий удар по оправке через кулачки патрона приведет к освобождению оправки.
Оправка сверлильного патрона отделяется от головки с помощью пробойника и острого молоткового метчика для легкой замены.
При тщательном осмотре моего патрона был обнаружен штамп «J33» — размер конца, который подходит к головке патрона. Имея эту информацию, я смог найти замену, оправку с конусом Морзе J33-to-MT2 с резьбой 3/8″-16 для дышла.
3. Используйте острые сверла
Алмазный точильный станок, точилка для карт и керамический точильный станок являются примерами нескольких простых инструментов, необходимых для того, чтобы сверла Форстнера были острыми и чистыми.Все мы понимаем важность острых токарных инструментов. Острые сверла не менее важны и стоят скромных затрат времени и нескольких простых инструментов для их заточки. Поиск в Интернете даст массу информации и инструкций по теме.
Металл, используемый в сверлах, не обязательно того же качества, что и быстрорежущая сталь, используемая в современных токарных инструментах. Сверла могут выйти из строя из-за тепла, выделяющегося при использовании. Это одна из причин снижения скорости токарного станка при сверлении.
Если вы видите изменение цвета на сверле, сверло было нагрето. Если цвет темно-синий, закалка, вероятно, ушла, а когда закалка утрачена, сталь не будет держать острую кромку.
Обычной реакцией на медленное сверление — признак затупившегося сверла — является приложение большего усилия и увеличение скорости токарного станка. Повышение скорости токарного станка увеличивает теплоту трения. Правильный ответ — поддерживать скорость токарного станка, соответствующую диаметру сверла, и заточить сверло.
Чем больше диаметр сверла, тем медленнее должна быть скорость токарного станка. Производитель бит должен предоставить рекомендуемые рекомендации по скорости, а справочные таблицы легко доступны в Интернете. Надлежащая скорость сверления медленнее, чем можно было бы подумать. Существуют также значительные различия в рекомендациях по скорости сверления твердой и мягкой древесины. Я держу справочную таблицу рекомендуемых скоростей сверления над своим токарным станком.
4.
Полностью установите оправку
При выключенном токарном станке вставьте оправку сверлильного патрона в пиноль, поднимите заднюю бабку, пока сверло не коснется дерева, зафиксируйте заднюю бабку и продвиньте пиноль к дереву с помощью маховик. Слегка отодвиньте бит от дерева и запустите токарный станок. Эта практика гарантирует, что оправка сверлильного патрона будет полностью установлена, и будет задействована вся удерживающая сила конуса Морзе, прежде чем вы начнете сверлить.
Существует ряд других переменных, влияющих на вращение сверлильного патрона в пиноли. Могут играть роль различия между производственными процессами, используемыми для изготовления оправки или пера, составом и качеством стали, страной-производителем и уровнем соблюдения производственных стандартов.
Возможно, доля здравого смысла должна быть первым требованием в этом списке. Если ваша ось вращается в пиноли, что-то не так. Если это не ваша техника, то это инструмент. Беседки можно частично отремонтировать; иглы можно чистить и рассверливать.
Но если инструмент продолжает выходить из строя, его следует заменить.
Методы сверления
Общий подход
Поддерживайте контакт между оправкой и пинолью при извлечении сверла из заготовки, удерживая заднюю часть патрона и прилагая усилие к маховику. Сверло может заедать и вызывать вращение сверлильного патрона вместе с заготовкой; использование перчаток не устраняет этот риск.Большинство из нас подходят к сверлению на токарном станке, по крайней мере, с намерением следовать требованиям, изложенным выше. Кажется, что наиболее часто используемый метод сверления на токарном станке – это сверлильный патрон, установленный в задней бабке. Задняя бабка фиксируется на направляющих станины, и сверло продвигается во вращающуюся древесину, поворачивая маховик задней бабки. Добавьте к сцене одну руку, помещенную на сверлильный патрон, пытаясь удержать оправку в полном контакте с пинолью.
Преимущество этого метода заключается в том, что задняя бабка всегда заблокирована.
Это приводит к точному просверливанию отверстия по всей глубине, если пиноль не слишком вытянута. Этот метод медленный, и крутить маховик утомительно. Удерживание патрона одной рукой при втягивании пиноли опасно, потому что ваш захват может быть недостаточно сильным, чтобы предотвратить разделение вала и пиноли, и тогда вы останетесь в держании вращающегося патрона и биты! Ношение перчаток не устраняет этот риск.
Дышло
Поддерживайте контакт между оправкой и пинолью при извлечении сверла из заготовки, удерживая заднюю часть патрона и прилагая усилие к маховику. Сверло может заедать и вызывать вращение сверлильного патрона вместе с заготовкой; использование перчаток не устраняет этот риск. Использование дышла решает одну из проблем, связанных с общепринятым подходом — разделение патрона и пиноли. Многие сверлильные патроны имеют резьбовое отверстие на конце оправки. Чтобы воспользоваться этой функцией, проденьте стержень с резьбой через заднюю бабку и ввинтите его в конец оправки.
Гайка, затянутая на шайбе со стороны маховика, фиксирует узел на месте. Но прежде чем вставлять оправку патрона в пиноль, проверьте наличие грязи на сопрягаемых поверхностях. Затягивание резьбового стержня может привести к попаданию песка в пиноль.
Сверление с дышлом обеспечивает полную удерживающую силу конуса Морзе. Но, поскольку патрон зафиксирован в задней бабке, маховик не может продвигать сверло в древесину. Вместо этого токарь разблокирует заднюю бабку и вручную продвигает сверло в древесину, сдвигая заднюю бабку по направляющим.
Поскольку задняя бабка не закреплена на направляющих станины, этот метод может привести к блужданию сверла. Любой зазор в задней бабке может привести к тому, что начальная точка входа сверла будет смещена от центра, а изменение текстуры древесины может привести к тому, что сверло будет отклоняться дальше по мере его продвижения.
Мой подход к дышлу заключался в том, чтобы отрегулировать гайку так, чтобы пиноль могла перемещаться примерно на полдюйма. Я поднимаю заднюю бабку, фиксирую ее и продвигаю сверло к дереву с помощью маховика. Это гарантирует, что сверление начнется по центру. Затем я переустанавливаю гайку и шайбу, чтобы заблокировать пиноль, затем разблокирую заднюю бабку, удаляю стружку и продолжаю сверление, вручную продвигая заднюю бабку.
Подпружиненное дышло
Сильная пружина на резьбовом стержне подпружинивает дышло. Подпружиненное дышло представляет собой разновидность техники дышла. Жесткая пружина размещена на дышле между задней частью пиноли и стопорной гайкой. Натяжение пружины обеспечивает полный контакт между оправкой и пинолью, но при этом позволяет поворачивать маховик для продвижения сверла в древесину.
Сила пружины определяет прочность сопряжения соединения цапфа-пиноль. Длина пружины определяет величину хода. Выворачивание сверла для периодического удаления стружки по-прежнему имеет решающее значение для успеха.
Блокируемая задняя бабка и рычаг маховика повышают точность этого метода и избавляют от необходимости удерживать сверлильный патрон левой рукой во время сверления. Недостатком является ограничение длины хода, накладываемое пружиной. Будьте осторожны при выборе пружины; он должен быть достаточно жестким, чтобы все время удерживать конусы вместе.
Спиральная насадка на задней бабке
Можно приобрести спиральные насадки, фрезерованные с помощью конуса Морзе, чтобы они подходили непосредственно к пиноли. Другая система сверления на токарном станке основана на использовании спирального сверла, устанавливаемого непосредственно в пиноль задней бабки.
Левая рука токаря помогает удерживать контакт между сопрягаемыми поверхностями при отводе сверла. Заднюю бабку можно заблокировать и использовать маховик для продвижения сверла, или заднюю бабку можно разблокировать и использовать для вдавливания сверла в дерево.
Несмотря на то, что относительно короткая длина этой конструкции уменьшает люфт во время сверления и обеспечивает стабильно прямые отверстия, это мой наименее любимый метод. Близость левой руки к острым режущим поверхностям сверла может привести к некрасивым порезам, если сверло застрянет в отверстии. Перчатка на левой руке не избавляет от риска получения травмы.
Адаптеры и удлинители
Также доступны оправки для использования бит Форстнера непосредственно в пиноли задней бабки. В этой системе используется оправка, которая устанавливается непосредственно в заднюю бабку и подходит для бит Форстнера. Удлинители могут быть добавлены для увеличения глубины сверления. Левая рука управляет контактом оправки с пинолью, а режущие кромки удобно расположены далеко от руки.
Биту можно продвигать с помощью маховика или сдвигая заднюю бабку.
Это мой любимый метод бурения. Я сажаю оправку и врезаю в заднюю бабку, продвигаю пиноль до полного зацепления с оправкой, продвигаю заднюю бабку до тех пор, пока сверло не коснется дерева, блокирую заднюю бабку и продвигаю сверло в дерево с помощью маховика.
Как только отверстие будет готово, я заблокирую пиноль, разблокирую заднюю бабку и вдавлю сверло в древесину на заданную глубину. Как всегда, я часто очищаю фишки.
Этот метод является точным, быстрым и не имеет острых краев, которые можно порвать рукой. Конечно, приобретение беседки и пристроек связано с финансовыми затратами.
Ручное сверление
Установка глубины отверстия требует меньшей точности, чем другие задачи по сверлению, поэтому для этой задачи достаточно сверла, установленного в деревянной рукоятке. Определение глубины выемки чаши или полой формы является обычной задачей сверления на токарном станке.
Это можно сделать с помощью любого из вышеупомянутых методов, но эта задача не требует точности, и большинство токарей предпочитают скорость ручного сверления и отсутствие настройки.
Диаметр сверла важен при ручном бурении. Силы вращения на долоте увеличиваются с увеличением его диаметра. В моем наборе есть биты 1/4″ (6 мм) и 5⁄16″ (8 мм). Рукоятки для насадок имеют размер, подходящий для моей хватки, и обеспечивают рычаг против силы вращения.
При сверлении всегда выделяется тепло. Это особенно сложная проблема при сверлении влажного дерева ручным сверлом. Тепло набухает древесными волокнами, которые затем связывают биту. Частая очистка как стружки из скважины, так и любой стружки, застрявшей в долоте, является критически важной задачей. Я постукиваю хвостовиком сверла по упору, чтобы очистить сверло. Если необходимо, я буду использовать зубную щетку, чтобы удалить мусор с биты, прежде чем продолжить.
Начните ручное сверление, установив центральную точку с концом перекоса, расположенным плоско на суппорте, или используйте острый угол отрезного инструмента.
Отметьте целевую глубину кусочком ленты на сверле. Установите упор для инструментов, чтобы выровнять центр бурового долота и центр сосуда, при этом долото удерживается горизонтально. Вал долота должен быть параллелен направляющим станины. Установите токарный станок на умеренную скорость и вставьте сверло в дерево. Как всегда, часто очищайте стружку.
Если насадку вытянуть за центр, стержень и рукоятка начнут двигаться по более широкому кругу от центра вращения. Вы можете решить эту проблему, отворачивая отходы до тех пор, пока не достигнете дна отверстия, а затем повторно установите центральную точку, чтобы возобновить бурение.
Сверление вручную на малой скорости является достаточно безопасной практикой. Но не помещайте руку или пальцы между битой и упором для инструментов и не пытайтесь контролировать биту, взявшись за режущую кромку инструмента.
Биты малого диаметра
Для сверления небольших направляющих отверстий не требуется механическая прочность надежного метода крепления, такого как сверлильный патрон, поэтому для этой задачи подходят изготовленные в заводских условиях держатели бит или перепрофилированные инструменты.
Я часто просверливаю крошечные направляющие отверстия для винтов с проушиной в рождественских украшениях. Я создаю привязку к центру с помощью наклонного, трехточечного инструмента, инструмента разделения или бедана. Лучший инструмент для этой задачи — тот, что есть под рукой. Эта ссылка предотвращает блуждание сверла до начала бурения. Это маленькая деталь, которая имеет большое значение.
Из-за малой глубины направляющих отверстий хорошо работает ручное сверление без патрона или даже подручника. Держите биту в изготовленной в заводских условиях рукоятке, зажимных тисках или цанге вращающегося наконечника резчика.
Биты малого диаметра легко ломаются. Я предпочитаю использовать наконечник от моего роторного резчика, чтобы держать насадки. Маленькие насадки глубоко сидят в наконечнике, обнажая часть общей длины и снижая вероятность поломки насадки.
Вывод
Когда мы овладеваем основами, токарная обработка дерева становится большой радостью.
Сверление на токарном станке — один из тех навыков, овладение которым доставляет удовольствие и способствует безопасности в мастерской. Без мастерства сверление может разрушить проект на последних этапах.
Очищайте перо, подпиливайте вмятины, следите за остротой трензеля и очищайте стружку.
Деннис Белчер уволился с 30-летней карьеры в мире инвестиций, чтобы всю жизнь увлечься работой с деревом. Член Ассоциации токарных мастеров Уилмингтонского района (Северная Каролина), Деннис проводит демонстрации для клубов и участвует в художественных выставках с участием жюри. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Деннисом по адресу [email protected] или посетите его веб-сайт seabreezewoodworks.com.
Операции сверления – Mini-lathe.com
Выравнивание передней и задней бабки токарного станка позволяет сверлить отверстия точно по центру цилиндрической детали. Я пытался сделать это однажды со своим сверлильным станком и тисками до того, как у меня появился токарный станок; получилось не слишком хорошо.
Перед тем, как просверлить торец заготовки, вы должны сначала торцевать торец, как описано в разделе «Операции торцевания». Следующий шаг — просверлить отверстие с помощью центрирующего сверла — жесткого, короткого сверла с коротким наконечником. Если вы попытаетесь просверлить отверстие без предварительного сверления центра, сверло почти наверняка будет отклоняться от центра, создавая отверстие слишком большого размера и смещенное. Мы ненавидим это!
Как пользоваться сверлильным станком?
Пожалуйста, включите JavaScript
Как пользоваться сверлильным станком?
Центровочные сверла бывают разных размеров, например № 00, № 0, № 1– № 5 и т. д. Вы можете приобрести наборы № 1– № 5 менее чем за 5 долларов США по распродаже у нескольких поставщиков.
Подготовка к сверлению
Перед сверлением необходимо убедиться, что сверлильный патрон надежно закреплен в задней бабке. Когда оправка патрона свободно вставлена в отверстие задней бабки, выверните отверстие задней бабки примерно на 1/2″.
Зафиксируйте заднюю бабку в направляющих, затем плотно задвиньте патрон назад к задней бабке, чтобы оправка плотно вошла в конус Морзе задней бабки. (Патрон снимается с задней бабки путем поворота плунжера задней бабки назад до тех пор, пока оправка не будет выдавлена).
Выберите центрирующее сверло с диаметром, аналогичным диаметру отверстия, которое вы собираетесь просверливать. Вставьте центрирующее сверло в кулачки патрона задней бабки и затяните патрон, пока кулачки не начнут захватывать сверло.
Поскольку цель состоит в том, чтобы сделать сверло как можно более жестким, вам не нужно, чтобы оно выступало слишком далеко от кончиков губок. Поверните сверло, чтобы установить его на место, и удалите металлическую стружку или другой мусор, который может помешать правильному положению сверла.
Теперь затяните патрон. Хорошей практикой является использование 2 или 3 отверстий для ключа патрона, чтобы обеспечить равномерное затягивание (но все три могут быть недоступны из-за узких границ 7 × 10).
Сдвиньте заднюю бабку вдоль направляющих, пока кончик центрирующего сверла не окажется примерно на 1/4″ от конца заготовки, и затяните зажимную гайку задней бабки. Рычаг блокировки плунжера задней бабки должен быть плотно прижат – не настолько, чтобы препятствовать движению плунжера, но достаточно, чтобы обеспечить максимально возможную жесткость плунжера.
СОЖ
Если я не работаю с латунью, я почти всегда использую смазочно-охлаждающую жидкость при сверлении. В частности, с алюминием, который имеет тенденцию захватывать сверло, это помогает обеспечить гладкое и точное отверстие.
Я использую смазочно-охлаждающую жидкость марки Tap Magic, но есть и другие превосходные марки.
Вам нужно всего несколько капель за один раз, поэтому маленькой банки должно хватить на долгое время. Я использую маленькую бутылочку с игольчатым наконечником, чтобы нанести жидкость на работу.
Бутылка изначально содержала легкое масло и была приобретена в Home Depot.
Центровое сверление
Включите токарный станок и установите скорость около 600 об/мин. Используйте рукоятку задней бабки для медленного продвижения сверла к концу заготовки и продолжайте, пока коническая часть центрального сверла не войдет в заготовку примерно на 3/4 пути.
Это все, что вам нужно для центровочного сверла, так как его назначение — просто просверлить начальное отверстие для обычного сверла. Выверните центральное сверло и остановите токарный станок.
Сверление отверстия
Ослабьте зажимную гайку задней бабки и сдвиньте заднюю бабку до конца направляющих. Выньте центральное сверло из патрона, вставьте обычное сверло и затяните его в патроне.
Сдвиньте заднюю бабку, пока кончик сверла не окажется примерно на 1/4″ от заготовки, а затем зафиксируйте заднюю бабку на месте. Нанесите несколько капель смазочно-охлаждающей жидкости на кончик сверла, затем запустите токарный станок и просверлите заготовку, как и раньше, со скоростью от 400 до 600 об/мин.
После продвижения сверла примерно в два раза по его диаметру выньте его из отверстия и с помощью щетки удалите металлическую стружку с кончика сверла.
При необходимости добавьте еще несколько капель смазочно-охлаждающей жидкости, затем продолжите сверление, удаляя стружку примерно через каждые 2 диаметра глубины.
Измерение глубины сверления
Если вы не полностью просверливаете довольно короткую заготовку, вам, как правило, потребуется способ измерения глубины отверстия, чтобы вы могли остановиться на нужной глубине.
Одним из первых аксессуаров, которые я сделал на токарном станке, был простой ограничитель глубины – небольшой латунный цилиндр со стопорным винтом, который надевается на кусок буровой штанги диаметром 1/16″ и длиной около 3″.
Очень удобно для проверки глубины отверстий. Вы можете использовать правило магазина, чтобы установить латунный ползунок на желаемую глубину, а затем зафиксировать его на месте с помощью небольшого установочного винта.
Другой способ измерения глубины – использование градуированных меток на корпусе задней бабки. Однако их не так просто увидеть.
Если вам нужна настоящая точность, Варминт Эл придумал отличную идею установить 1-дюймовый циферблатный индикатор на задней бабке. Наконечник DI касается пластиковой пластины, установленной на ползун задней бабки.
DI крепится болтами к отверстию 1/4-20, просверленному и нарезанному сбоку задней бабки. Если вы сделаете этот мод на своем токарном станке, снимите плунжер с задней бабки перед тем, как просверлить монтажное отверстие для DI, чтобы избежать сверления плунжера.
Сверление глубоких, глухих и больших отверстий
В металлообработке «глубоким» отверстием считается любое отверстие, диаметр которого более чем в 3 раза превышает диаметр сверла. Глухое отверстие — это отверстие, в котором вы не просверливаете заготовку насквозь; то есть нижний конец закрыт.
При сверлении таких отверстий очень важно часто полностью выводить сверло из отверстия, чтобы стружка могла выйти из отверстия.
