Токарный станок своими руками по дереву: Как сделать токарный станок по дереву: 9 идей для мастерской

Станки и инструменты /15-июл,2020,23;30 / 6655

Из двигателя от водяного насоса, обрезков профильной трубы и уголков смастерил токарный станок по дереву.

Понадобилось: асинхронный двигатель мощностью 0,45 кВт уголок 50×50 мм металлическая полоса толщиной 5 мм профильные трубы сечением 50×50, 40×25 и 20×20 мм резьбовая шпилька М14 метизы (болты, винты, гайки, шайбы различных размеров) подшипники.

1. Из двух кусков уголка 50×50 мм длиной 1 м сварил прямоугольную станину с зазором посередине. Для этого при сварке между уголками разместил трубу сечением 25×25 мм (фото 1).

2. Из обрезков трубы сечением 50×50 мм и уголка 25×25 мм сварил подставку для двигателя. Чтобы зафиксировать ее на станине, в нижней части в полках стенок просверлил отверстия под болты М10.

3. Сверху к полкам подставки приварил два отрезка трубы сечением 40×25 мм и просверлил в них по краям отверстия под резьбовые заклепки Мб для крепления двигателя (фото 2).

4. В качестве шпинделя использую вал двигателя, поэтому заменил на нем обычные подшипники на радиально-опорные такого же диаметра.

5. На подставке зафиксировал заклепками мотор и на его валу закрепил планшайбу с отверстиями d 5 мм, в которые вкручиваю сменные шипы (они удерживают обрабатываемую заготовку, поджатую с другой стороны пинолью*). Последнюю изготовил из листового металла толщиной 10 мм.

6. Для двигателя смастерил кожух. Из уголков 50×50 мм согнул две дуги для задней и передней части (фото 3), прикрутил их болтами к основанию подставки. Заклепками закрепил на них пластиковую полосу нужной ширины,которую вырезал из старой канистры.

7. Для запуска двигателя использовал двухклавишный включатель. Дополнительно установил тумблер для реверса, все собрал по схеме (см. рис.)

8. Площадку для задней бабки сварил из обрезков профильных труб 50х 50 мм (фото 4) так же, как для передней площадки, приварил к ней снизу направляющие из уголка 25х 25 мм.

9. Внутри площадки разместил изготовленный из отрезка трубы и приваренного к ней сбоку болта поводок (фото 5). В него будет вставлен эксцентриковый зажим (фото 6), который будет перемещать его вверх/вниз внутри площадки. Нанизав на болт поводка шайбу и накрутив гайку, необходимо поднять его вверх — шайба будет прижиматься к станине, тем самым жестко фиксировать площадку.

10. К самой площадке приварил две стойки и закрепил на них сваркой зажимной механизм с пинолью (фото 7), который изготовил из уголка, профильной трубы и резьбовой шпильки. Дополнительно смастерил по заводскому образцу подручник и также установил его на станину.

Валерий Василюк, г. Брест. Фото автора

Пиноль — подвижная в осевом направлении гильза в задней бабке станка, в которой закрепляют обрабатываемый инструмент или центр для поддержания детали.

Поделиться:

Токарная обработка дерева для начинающих (Почему я чуть не продал свой токарный станок) – проекты «сделай сам», выкройки, монограммы, рисунки, шаблоны

Узнайте о некоторых проблемах и проблемах, связанных с точением дерева. Учитесь на моих ошибках, когда вы начинаете или продолжаете свой путь в токарной обработке дерева.

Токарным делом я занялся чуть больше десяти лет назад. В начале октября я был на местном фестивале декоративно-прикладного искусства, где продавец продавал деревянные миски ручной работы. Пока мы с женой рассматривали детали, она несколько раз намекнула: «Было бы неплохо, если бы у нас был токарный станок». Даже продавец пытался убедить нас, что токарная обработка — это веселое и полезное хобби.

Итак, несколько дней спустя я купил подержанный токарный станок. Он поставлялся с набором из 5 токарных инструментов (черновой долото, долото для шпинделя, косое долото, круглый скребок и инструмент для разделения). Инструменты были снабжены индивидуальными красными защитными чехлами, как показано ниже. Когда я получил токарный станок домой, я очень хотел попробовать его. Итак, я осмотрелся и нашел небольшое сухое полено из поленницы. Я установил бревно на токарный станок в параллельной ориентации. Затем я осторожно снял красную защитную крышку с выемки и включил токарный станок. Кора на бревне снимается легко. Однако, как только я наткнулся на твердую древесину, это заняло намного, намного, намного больше времени, чем я ожидал. Тем не менее, просто удалив кору и немного древесины, мы обнаружили сочные, яркие цвета, которые скрывались под корой.

Время попробовать перевернуть внутреннюю часть

Так как внешняя часть чаши шла не так, как планировалось, я решил, что пришло время попробовать внутреннюю часть. Итак, я передвинул подручник. Я снова осторожно снял красную защитную крышку с выемки и осторожно вдавил выемку в токарную древесину. Ничего не случилось, может немного дыма. Без проблем. Мне просто нужно было быть более агрессивным. Следовательно, я сильнее вдавливал инструмент в дерево. Некоторые частички дерева оторвались. Вы могли бы назвать частицы пылью, а не стружкой или стружкой. При такой скорости потребовались бы часы и часы, чтобы удалить внутреннюю часть чаши.

Так как я был новичком в токарной обработке дерева, я просто понял, что ошибся инструментом. Я осторожно надел красную защитную крышку обратно на борозду и взял круглый скребок. Я снова осторожно снял его красный защитный кожух. Как и в первый раз, я начал осторожно. Прежде чем я это осознал, я толкал с большим усилием. Пошло еще немного опилок и намного больше дыма. Я продолжал нажимать все сильнее и сильнее, пока через несколько секунд винты, удерживающие древесину, не вырвались, и бревно не вылетело из станка.

Будучи неопытным в точении по дереву, я просто решил, что шурупы недостаточно длинные. Поэтому я перекрепил бревно более длинными шурупами. На этот раз я попробовал все инструменты. Те же результаты. Немного пыли и немного дыма. В конце концов, даже с более длинными винтами бревно слетало с токарного станка. Я выбросил бревно, убрал горсть пыли в магазине и подумал о том, чтобы выставить токарный станок на продажу.

Время исследовать токарную обработку дерева

Той ночью я исследовал токарные чаши. Я нашел ответ. Ориентация дерева. Я читал, что важно ориентировать дерево перпендикулярно. Поэтому на следующий день я нашел еще одно сухое полено от поленницы. Я создал заготовку, как показано на сайте, и установил ее перпендикулярно. Мне уже удавалось выточить чашу снаружи, поэтому я решил начать с выдолбления внутренней части. Опять же, я осторожно снял красную защитную крышку с выемки чаши и начал с внутренней части. Те же результаты дым и пыль. Хотя на этот раз мое отверстие было чуть глубже, прежде чем заготовка вылетела из станка. Снова снял заготовку, убрал горсть пыли в магазине и задумался о выставлении станка на продажу.

Я снова исследовал вращающиеся чаши. В этот раз я даже посмотрел несколько видео онлайн. На видео стружка просто слетала с токарного станка. Поэтому я знал, что чашу можно создать менее чем за день. В видеороликах постоянно упоминалась правильная техника и важность острых инструментов. Следовательно, на следующий день я переустановил заготовку предыдущего дня, снова используя перпендикулярную ориентацию. Затем я осторожно расположил долото под углом 45 градусов, как указано в видео. Однако даже с моими инструментами под этим волшебным углом мне не везло.

Могут ли мои токарные инструменты затупиться?

На задворках моего разума все еще была последняя часть информации, о которой я читал. Важность острых инструментов. С защитными красными крышками мои инструменты могут быть тусклыми? Я ненавидел портить инструменты, пытаясь их заточить. Однако в этот момент меня это действительно не волновало. Ведь я был готов продать токарный станок. Следовательно, я взял круглый скребок и заточил его с помощью ленточной шлифовальной машины. Затем я вернулся к токарному станку и попробовал еще раз. Да, ТАДА – стружка. Я овладел искусством токарной обработки дерева. Я знал все, что нужно было знать об этом ремесле!

К моему удивлению, через несколько секунд стружка начала исчезать. Прежде чем я это осознал, я нажал так сильно, как только мог, и снова превратился в дым и пыль. Ясно, что инструмент уже не мог затупиться. В конце концов, лезвия для моей цепной пилы могут работать часами между заточками.

Что не так?

В течение следующих 15 минут я пытался перемещать инструмент под разными углами и в разных направлениях. Как я заставил его работать раньше? Может быть, есть еще что-то, что можно узнать о токарной обработке дерева? Возможно, в дереве был металл. Я знал один маленький гвоздь, которым можно затупить лезвие цепной пилы. Может, это и случилось с моим круглоносым скребком? Пока это казалось безнадежным, я снова заточил скребок. Вернемся к токарному станку и ТАДА – снова стружка. Я снова овладел искусством токарной обработки дерева. Учиться было нечему!

Однако через несколько секунд то же самое. Дым и пыль. В течение следующих 14 минут я пытался перемещать инструмент в разных направлениях. Неудачно. Неуверенно я снова заточил инструмент и вернулся. ТАДА – стружка. После многочисленных затачиваний я в конце концов закончил свою первую чашу, как показано ниже.

Токарная обработка дерева для начинающих: извлеченные уроки

Со временем я усвоил два важных урока. Во-первых, даже инструменты с красивой обложкой могут быть тусклыми. Во-вторых, токарные инструменты могут очень быстро затупиться. Я должен упомянуть, что позже я понял, что инструменты, которые поставлялись с токарным станком, были сделаны из углеродистой стали. Эти инструменты могут затупиться всего за 15-20 секунд. Это не похоже на сегодняшнюю быстрорежущую сталь, которая может сохранять острую режущую кромку в течение 30 минут и более. Если вы немного посчитаете, то обнаружите, что чаша диаметром 10 дюймов (25 см) вращается со скоростью 900 об/мин приводит к тому, что токарный инструмент отрезает более 2 миль (3 км) древесины за 5 минут. С таким количеством резки углеродистая сталь не будет оставаться острой в течение длительного времени.

Да начнется трещина

Несколько дней спустя я приобрел немного «зеленого» дуба у друга, который только что срубил дерево. Я создал заготовку, похожую на мою первую чашу, и установил ее на токарный станок. Наброски этого куска, казалось, шли намного быстрее, чем моя первая миска. Закончив, я принес миску в дом, чтобы гордо поставить ее рядом со своим первым шедевром.

Вскоре после того, как я принес миску в дом, я заметил несколько микротрещин. С каждым часом трещины становились все больше и больше. По мере того как трещины становились все больше, я все меньше и меньше интересовался точением по дереву. Наконец, примерно через неделю, я вынес свой шедевр (показан ниже) на улицу и закопал его за нашей поленницей. Я снова подумал о том, чтобы почистить свой токарный станок и выставить его на продажу.

Радости токарной обработки дерева

Первые знания о токарной обработке дерева я получил методом проб и ошибок. Оглядываясь назад, я считаю, что именно эти проблемы заставили меня заинтересоваться токарной работой по дереву. В конце концов, какое удовольствие делать то, что всегда получается идеально? Еще один аспект токарной обработки дерева, который меня интересовал на протяжении многих лет, — это свободная древесина. Жизнь в сельской местности с доступом к бесплатной свалке зеленых отходов означает много бесплатной древесины.

Прежде чем заняться токарной обработкой дерева, я много времени работал с металлом. Изготовление всего, от внутренней и наружной мебели, металлических заборов, коптилен и т. д. Однако с металлом я начал понимать, что обычно могу купить конечный продукт дешевле, чем я трачу только на материалы.

С точением по дереву дело обстоит иначе. Почти все части, которые я перевернул за эти годы, начинались как бесплатная древесина. С бесплатной древесиной я мог бы выйти вперед в финансовом отношении. Я также начал получать удовольствие от трансформации и творчества, связанных с превращением бесплатного бревна в красивую вещь. Многие из вещей, которые я создал за эти годы, попали в руки членов семьи и друзей в качестве рождественских подарков, свадебных подарков, детских праздников и т. д. У многих членов моей семьи и друзей теперь есть «небольшие коллекции» моих произведений. .

Теперь я токарь по дереву «Эксперт»!

Создав свою первую чашу, я никогда бы не подумал, что мне предстоит так многому научиться. В конце концов, я уже знал все, что нужно было знать о токарной обработке дерева! Позже я прочитал, что мастерство обычно требует от трех до десяти лет (10 000 часов и более) практики и размышлений о производительности. Даже сейчас, после токарной работы по дереву более 10 лет, я все еще не могу назвать себя мастером токарем. Вместо этого я теперь называю себя экспертом, используя следующее определение: «Эксперт — это человек, который сделал все ошибки, которые только можно сделать в очень узкой области».

Что касается мастерства, я бы также добавил, что чтение и общение с другими экспертами в данной области могут ускорить процесс. Например, недавно я разговаривал с местным резчиком по дереву, который занимается резьбой по дереву около 5 лет. За свою работу он получил множество наград и конкурсов. Когда я однажды встретил его в его магазине, я спросил, могу ли я взглянуть на инструменты, которые он использовал для создания своих замысловатых резных фигурок. Я был удивлен. Единственные инструменты, которые у него были, были из местного магазина пиломатериалов. Его инструменты состояли из ножниц для ковров, канцелярских и перочинных ножей.

Затем я спросил его, посещал ли он когда-нибудь мастер-классы по резьбе, выписывал ли он какие-либо журналы по резьбе по дереву и т. д. Он ответил, что нет. Поэтому я дал ему несколько своих каталогов по токарной обработке дерева, в которых также были инструменты для резьбы. В следующий раз, когда я посетил его магазин, конечно же, у него был набор из 12 предметов для резьбы по дереву с ручкой. Вместо того, чтобы использовать резак для ковров, он теперь использовал инструменты для резьбы с различными зачистками и профилями.

Кстати, свой первый токарный станок я в конце концов продал. Однако это было не из-за разочарования в точении, а из-за того, что я хотел токарный станок побольше с переменной скоростью.

Об этом веб-сайте

Этот веб-сайт начинался как коллекция заметок и изображений. С годами он продолжает расти по мере того, как я открываю, читаю, смотрю и узнаю о различных идеях и методах обработки и токарной обработки дерева. Из-за моего первоначального недружелюбного опыта с ориентацией дерева, созданием чистых срезов, растрескиванием дерева и тупыми инструментами, я написал статьи по каждой из этих тем. Я буду загружать эти статьи в ближайшие недели.

В частности, одна статья посвящена ориентации древесины. Точнее, как вы монтируете древесину на токарном станке. Движется ли зерно параллельно токарному станку (т. е. параллельная ориентация) или зерно движется перпендикулярно токарному станку (т. е. перпендикулярная ориентация)? В этой статье также рассматриваются преимущества и недостатки обоих методов ориентации древесины. Другая статья посвящена ориентации инструмента, методам резки и созданию чистых срезов.

Еще одна статья содержит обзор древесины, влаги и растрескивания. В этой статье также описаны многочисленные методы уменьшения или устранения растрескивания. Другие статьи посвящены заточке инструментов. В частности, методы определения остроты инструмента, особенности хорошей системы заточки и способы заточки различных инструментов. Другая статья посвящена общим идеям, советам и коммерческим секретам токарной обработки дерева. Он охватывает такие области, как расщепление древесины, токарная обработка больших и малых деталей, адекватное освещение, планировка магазина, подписание вашей работы и другие общие советы по токарной обработке дерева.

Я также добавлю пошаговые инструкции по созданию интересных и забавных проектов по токарной обработке дерева. Эти проекты буквально покажут вам, как «превратить» деревянный брусок в уникальное произведение искусства или полезный предмет домашнего обихода. При точении по дереву безопасность является важным шагом. По этой причине безопасность упоминается в многочисленных статьях на этом веб-сайте.

Части токарного станка по дереву

Банджо.

Банджо скользит по станине станка и поддерживает подручник. Это позволяет регулировать подставку для инструмента и размещать ее в различных местах, что позволяет удерживать токарный инструмент в наиболее удобном месте для удаления древесины. Большинство современных токарных станков позволяют быстро затягивать и отпускать банджо с помощью фиксирующей рукоятки.

Кровать.

Станина — это горизонтальная часть токарного станка, соединяющая переднюю и заднюю бабки. Горизонтальные рейки на кровати – это «пути». На многих токарных станках вы можете расположить переднюю бабку, заднюю бабку и банджо в любой точке станины.

Охранник.

Защитный кожух из стальной сетки обеспечивает защиту от летящих кусков дерева и мусора. Вы должны всегда использовать защиту в операциях, которые позволяют ее использование. Вы должны носить лицевую маску при повороте без установленного ограждения.

Передняя бабка.

Передняя бабка удерживает материал, который вы будете точить. Он передает мощность от двигателя (приводного механизма) к заготовке. Как правило, двигатель находится ниже или сбоку от передней бабки и приводит в действие шпиндель с помощью ремня.

Шпиндель.

Шпиндель — это вал в передней бабке. Этот вал поддерживается на обоих концах упорными подшипниками, которые позволяют шпинделю вращаться, но предотвращают движение вала внутрь и наружу. Шпиндель обычно имеет резьбу на конце, которая позволяет устанавливать различные насадки (например, лицевую панель, спиральный патрон или вакуумный патрон). На внутренней стороне шпинделя обычно имеется конус Морзе. Этот конус Морзе может надежно удерживать различные насадки, такие как приводной центр или оправку ручки.

Задняя бабка.

Задняя бабка скользит по станине на одной линии с передней бабкой. Вы можете использовать заднюю бабку для поддержки заготовки. Это особенно полезно, когда заготовка длинная или тонкая. Вы также можете использовать заднюю бабку для удержания сверлильных и расточных инструментов для обработки отверстия.

Подручник.

Подручник поддерживает токарный инструмент, когда оператор врезается в древесину. Вы можете отрегулировать подручник по высоте и углу для работы. Большинство современных токарных станков позволяют быстро затягивать или освобождать подручник с помощью фиксирующей рукоятки. Существует множество различных размеров и форм подручников. Например, некоторые подручники прямые, некоторые подручники имеют изгиб, помогающий поворачивать внутреннюю часть чаши, а другие подручники имеют изгиб, помогающий поворачивать внешнюю часть чаши.

Выбор токарных станков по дереву на рынке

Узнайте больше о проектах и ​​насадках для токарной обработки дерева

• Насадки для токарных станков по дереву
• Введение в сегментное точение
• Насадки на вкладыши

Пошаговое руководство для начинающих

Токарный станок по дереву — отличный способ начать свое путешествие по дереву. Благодаря этому вы можете работать над многочисленными проектами и укреплять общую работу с деревом.

Но есть загвоздка для новичков. Если вы хотите открыть мастерскую или заняться этим как хобби, работа на токарном станке по дереву может вызвать у вас беспокойство.

Это подробное руководство поможет вам лучше познакомиться с токарным станком по дереву. Не только это, но я уверен, что вы сможете начать свой первый проект токарной обработки.

Итак, приступим.

Описание

Приведенные ниже инструкции сделают вас на один шаг ближе к тому, чтобы начать свое путешествие на токарном станке. Кроме того, эти инструкции разделены на шаги, чтобы вы не запутались и имели четкое представление о том, что делать дальше.

Начнем с первого препятствия, с которым вы столкнетесь. Какой тип токарного станка подойдет вам? Как правило, существует две категории токарных станков по дереву, которые служат разным целям.

• Настольный токарный станок

• Усовершенствованный токарный станок

В категории усовершенствованных токарных станков есть несколько других типов для продвинутой деревообработки или заводского использования. С другой стороны, настольный токарный станок — идеальный выбор для небольших домашних проектов.

Возьмем настольный токарный станок для дальнейшего обсуждения. Кроме того, настоятельно рекомендуется рассмотреть настольный вариант, если вы новичок.

Прежде чем идти дальше, мы узнаем о некоторых важных факторах и терминах, связанных с настольным токарным станком. Хорошее представление о них не вызовет ненужной путаницы на следующих этапах.

• Длина кровати: Это длина рабочей зоны. Другими словами, это максимальная длина от одного угла станка до другого. Токарный станок с длинной станиной позволит вам работать над большими проектами, а меньшая — с детальной работой.
• Качели: Это максимальный диаметр, с которым вы можете работать. Каждый токарный станок имеет определенный диапазон поворотов для работы.
• Лошадиная сила: Это популярная единица измерения мощности машины. На токарном станке по дереву более высокая мощность позволит вам без проблем работать над более тяжелыми проектами. Чем выше крутящий момент, тем больше мощность вращения вы получите.
• Об/мин: Это аббревиатура от оборотов в минуту. И у каждого токарного станка есть свой диапазон оборотов. Всегда обращайте внимание на количество оборотов в минуту во время работы. Для разных целей требуются разные RPM. Низкие обороты больше подходят для обработки деревянной заготовки неправильной формы в начале. С другой стороны, высокие обороты обеспечивают гладкую и чистую работу по дереву.

Выберите одну идею, которую вы всегда хотели реализовать. Если у вас нет ничего в вашем списке желаний, не волнуйтесь. Просто выберите любой из фундаментальных проектов. Потратьте немного времени, если это необходимо, но не напрягайтесь.

Самый простой способ — превратить деревянную деталь неправильной формы в гладкую цилиндрическую форму. Преуспевание в этом сделает ваши основы сильными.

Инструменты, которые мы использовали в токарных работах, известны как стамески. Это то, что формирует ваш проект наиболее желаемым образом. На рынке доступно множество стамесок, и каждая из них служит различным целям проектирования. Однако в первую очередь следует обратить внимание на основы. Вот некоторые из самых распространенных стамесок, которые должны быть у каждого.

• Долота: Это наиболее распространенные типы инструментов. Они сформированы таким образом, что выполнение желаемых разрезов становится таким простым. Здесь вы можете попрактиковаться с несколькими типами долот, таких как долото с чашей и долото с накаткой.
• Скребки: Скребки в основном используются для удаления остатков древесины с плоских или цилиндрических деревянных деталей. Чаще всего они имеют плоскую или слегка изогнутую форму.
• Отрезные инструменты: Отрезные инструменты представляют собой тонкие остроконечные инструменты, которые используются для отрезания древесины. Это тонкие инструменты с V-образными наконечниками для отрезания заготовок.
• Ложкорезы: Как следует из названия, это ножницы с ложкообразными краями. Они в основном используются для изготовления чаш.

Начинающим всегда следует стремиться к мягким и новым деревянным деталям. Среди многочисленных вариантов, деревянная ложа, бальзамическая пихта, желтая булавка являются одними из рекомендуемых пород дерева. Кроме того, ищите кусок дерева с большим количеством волокон и наименьшим количеством сучков. Кроме того, тугие сучки можно использовать, но древесина с рыхлыми сучками небезопасна.

Вот важный фактор, который следует учитывать, если вы стремитесь получить свежесрубленную древесину. Стволовые бревна более предпочтительны, чем сучковая древесина.

Преобразование бревна неправильной формы в прямоугольное будет полезно в дальнейшем процессе. Позвольте мне привести пример, чтобы сделать это кристально ясным. Если вы рассматриваете кусок пиломатериала размером 2X4 дюйма, преобразуйте его в 2X2 дюйма для упрощения.

С более цилиндрическими формами, такими как квадрат или восьмиугольник, вам будет легче работать с ними. Более того, вы получите только оптимальный помол.

Этот шаг также касается максимальной фиксации древесины для получения гладкой обрешетки. Если вы полный новичок, не выходите за пределы 2 футов (по крайней мере, в начале). Если же вы уверены, что хорошо работаете с длинными деревянными заготовками, то вперед.

Однако, чем больше будет длина, тем с большими трудностями вы столкнетесь. Одной из распространенных проблем в такой ситуации является поддержание одинакового диаметра всей древесины.

Пришло время начать настоящую работу. Чтобы поместить кусок дерева в точное положение, вы должны отметить центры дерева. Теперь аккуратно поместите бревно между центрами токарного станка и прочно закрепите его.

Перепроверьте, не заблокирована ли задняя бабка, и начните сдвигать ее к концу деревянной заготовки. После этого начните затягивать шпиндель задней бабки, чтобы древесина попала и в шпиндель шпиндельной бабки.

Убедитесь, что в этом процессе нет ошибок и что деревянная деталь размещена правильно.

Последнее, что нужно проверить, это то, что ключи токарного станка должны быть вынуты из станка.

Надеюсь, вы правильно расположили деревянную деталь. Единственное, что вам нужно сделать, это поместить подручник в одну фиксированную точку. Он должен лежать параллельно длине деревянной части.

Вот момент, когда потребуется микрорасчет. Расстояние от подручника должно быть близко к деревянной заготовке. Но в то же время она не должна быть слишком близкой, что может повлиять на вращение станка.

Золотая дистанция здесь будет поддерживать расстояние в дюйм или меньше. Так как вы получите лучший контроль с ближайшим положением подручника.

После настройки всего процесса вы должны запустить бесплатную прокрутку и проверить, все ли в порядке или нет. Конечно, кусок дерева не должен ударять по инструменту.

Всегда сначала делайте определенное вращение голой рукой, а затем вращайте его с помощью машины. Это поможет вам узнать, достаточен ли зазор или нет.

Хотя вы можете выбрать любое долото для желаемого проекта, черновое долото будет идеальным выбором. Черновая выемка используется для преобразования любого куска дерева неправильной формы в гладкую цилиндрическую деревянную работу.

Настоятельно рекомендуется научиться удерживать инструмент на подручнике. Положите неосновную руку на металлическое лезвие за упором для инструмента и основную руку рядом с рукояткой. Хорошим жестом для удержания здесь будет ваш локоть и устойчивый. Кроме того, наклоняйте вес тела к токарному станку для лучшего контроля.

Начало всегда трудное, здесь следуют те же самые вещи. После того, как все настроено, самое время включить токарный станок. Убедитесь, что скорость токарного станка минимальна, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи или ошибки.

Держите край инструмента в покое, на достаточном расстоянии от вращающегося куска дерева. Теперь пришло время медленно подвести его к вращающемуся дереву. Здесь нужно поддерживать успокаивающий эффект. Он должен просто касаться поверхности дерева и принимать форму вместе с ним.

Любое неправильное размещение может испортить проект или инструмент, убедитесь, что вы не перемещаете его слишком быстро. Хотя нормально ожидать ошибок в начале. Не стоит переживать, если вы справились с ужасной задачей с первой попытки.

Далее, в процессе правки нужно ориентироваться на стружку и ее размер, который нужно срезать. Стружка здесь всегда должна быть меньше ¼ дюйма в длину, чтобы получить гладкую округлую форму.

Получив удовлетворительный результат в первый раз, теперь вы должны повторить то же самое со всем куском дерева. Для этого переместите режущую кромку параллельно деревянной конструкции. Стремление сделать легкий разрез по длине даст лучшие результаты и меньше ошибок.

Небольшое вращение инструмента влево и вправо (во время работы) отбрасывает мусор в другом направлении. Таким образом, вы не покроетесь этими чипсами.

Поиграйте с углами и попытайтесь найти лучший угол для этого.

Вы должны постоянно подталкивать инструмент к припуску. Это поможет вам легче удалить равные части. Также это лучший способ убрать угловатые детали и получить желаемую цилиндрическую форму.

Рекомендуется проверять свою работу, чтобы правильно отслеживать, что вы делаете. Остановите токарный станок и посмотрите на кусок дерева, над которым вы только что работали. Обратите внимание на порезы и трещины напряжения, образовавшиеся до сих пор. Вы можете удалить часть мусора рукой, которая могла начать формироваться.

Кроме того, не забудьте измерить диаметр дерева, чтобы знать, насколько вы близки к цели.

После выполнения основной части пришло время сгладить детали. Для этого увеличьте скорость станка и уменьшите контакт между инструментом и деревом. Ваш инструмент должен едва касаться куска дерева для обеспечения максимальной гладкости.

Шаг 16: Завершите работу, отшлифовав деревянную деталь

Эта часть не является обязательной. Но хорошей практикой будет отшлифовать ненужный слой дерева.

Эту шлифовку можно выполнять как вручную, так и на токарном станке. Возьмите наждачную бумагу и крепко держите ее так, чтобы она едва касалась куска дерева. Теперь включите токарный станок и аккуратно отшлифуйте всю древесину. Помните, не прижимайте наждачную бумагу к дереву слишком сильно. В противном случае вы в конечном итоге отшлифуете больше дерева, чем требуется.

Уделите больше внимания токарному станку, на котором вы работаете

Нет сомнений в том, что тип станка, который вы будете использовать, окажет большое влияние на ваши проекты. Возможно, вы захотите поработать на мини-токарном станке по дереву, если будете делать маленькие палочки, ручки или миску. Чем меньше будет токарный станок, тем больше деталей вы сможете предоставить.

На рынке также доступны токарные станки большего размера. Токарный станок с более длинной станиной позволит вам работать над сравнительно большими проектами.

Поначалу ваш обезьяний разум может предложить вам попробовать разные инструменты одновременно. Но вот в чем дело. У вас должна быть прочная основа, прежде чем вы начнете работать с другими модными инструментами.

Уделите больше внимания освоению основного набора инструментов, который у вас есть. Начните с черновой выемки, это один из самых важных инструментов, когда дело доходит до токарной обработки.

Хотите хак для четких и точных разрезов? Многие начинающие и даже опытные столяры полностью полагаются на силу своих рук. Вместо этого вы должны попытаться использовать вес своего тела для точного и равномерного давления на всю деревянную деталь.

Использование этой техники поможет вам добиться более желаемых результатов, не утомляя при этом руки.

Вы должны понимать, что работа на токарном станке не является детской игрой. Небольшая неосторожность может привести к травме. Также, не приняв надлежащих мер, вы рискуете повредить токарный станок.

Приведенные ниже меры безопасности помогут вам лучше контролировать машину. Эти пункты становятся обязательными, если вы новичок.

• Прочтите инструкции/руководство к токарному станку, вы будете работать над ним.
• Застревание одежды в движущейся машине всегда является признаком несчастного случая. Всегда носите облегающую одежду.
• Не забудьте надеть защитные очки. Останки могут повредить глаза.
• Точно так же не забывайте защищать свои уши, если у вас чувствительные уши и вообще избегайте машинного шума.
• Старайтесь не носить никаких дополнительных украшений, часов или колец.
• Всегда запускайте токарный станок на минимальной скорости
• Рекомендуется сначала вращать заготовку рукой.