Торцовка по металлу своими руками: фото, видео и описание самоделки

Торцовка своими руками

Доработка кромочного фрезера — установка пылеуловителя

Кровать-чердак

• Опубликовано в Инструменты и приспособления, Мастеру

Работая над последними гардеробными комнатами, которые собирались на основе интерьерных систем я столкнулся с острой необходимостью в торцовочной пиле, потому что электролобзиком и ножовкой по металлу в таких объемах много не наработаешь.

Посмотрел по сторонам, почесал репу и взор мой упал на погружную пилу Elitech, которую я приобрел сравнительно недавно в магазине всеинструменты, то, что диск прекрасно пилит алюминий я уже знал, дело было за тем, как все это приспособить под распиливание профиля строго под углов в 90 градусов. Дело в том, что погружная пила обладает подпружиненной «головой», то есть погружение в материал осуществляется усилием рук, а возвращается она самостоятельно.

Техническая мысль заработала и к утру выродилась в следующий проект. Пила помещается на фиксированном основании строго перпендикулярно ему (то есть, база выполняет роль упора) и при погружении в материал распиливает заготовку поперек.

В качестве материала я использовал 16 мм ЛДСП, так как работа стояла и сделать надо было срочно. Вообще, сразу оговорюсь, что предложенная торцовка является, хоть и работающим, но концептом. В процессе эксплуатации уже появились мысли по расширению функционала, которые будут, надеюсь, воплощены позднее (уже в фанере, как материале более прочном).

База — это перевернутый П-образный короб, собранный на конфирматах. За Поперечную перемычку он струбциной притягивается к верстаку (чтобы не ерзал).

Сверху на базу теми же конфирматами прикручивается основание под пилу. Нужно тщательно один из краев основания, чтобы он стал строго перпендикулярен базе (по нему мы потом будем ровнять подошву пилы).

Выравниваем Подошву пилы по краю и, чтобы она не смещалась, обкладываем ее полосками из 10 мм ЛДСП, прикрученными на саморезы. Эти полоски служат для позиционирования подошвы и предотвращения ее смещения.

Чтобы пила не сдвигалась, притягиваем ее струбциной и зажимом, сделанным из металлического уголка. (потом сделаю зажимы на «барашках», как при фиксации циркулярки в стол.)

Под основание делаем «столик», фиксированный к верстаку рядом с базой. Достаточно неудобно то, что 16 мм-ое основание съедает 16 мм глубины реза (который и так составляет всего 55 мм). Нам пришлось максимально приблизить распиливаемый профиль к подошве.

Проведя пробное распиливание, мы получили рез на базе-упоре. По этому резу потом выставлялись и линии распиливания на заготовках.

В принципе, конструкция показала себя с отличной стороны. Несмотря на выявленные недостатки (решение которых у меня постепенно вырисовывается) и отсутствие возможности проведения резов под углом), пила такая самодельная торцовая пила ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличила скорость работы и полностью окупила время, затраченное на ее изобретение и изготовление.

Ну и напоследок видео, которое иллюстрирует работу девайса.

• пиление

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности торцовочных станков, комбинированных пил, с протяжкой, дисков, защита торцов, цена, фото

Статьи

Наверное, не стоит объяснять, что такое циркулярка, но такой термин, как торцовочная пила (или торцовка) знают далеко не все. Плотники, столяры и мастера, которые занимаются отделкой и ремонтом, хорошо знакомы с этими инструментами, ведь без них практически невозможно оперативно делать точные распилы древесины под заданными углами.

Торцовки — это универсальный инструмент в плане обрабатываемого материала. Они могут, кроме дерева, обрабатывать металл, пластик и пенопласт. Это определяется тем или иным типом установленного режущего диска. Поэтому этот инструмент также называют «торцовочная пила по металлу и дереву».

Обычная комбинированная маятниковая пила (торцовка)

Торцовка требует закрепления на неподвижной платформе. Обрабатывать брёвна для постройки дома торцовка, конечно, не сможет. Для этого предназначены торцовочные станки по дереву. Но в отличие от станков, на которых можно работать только стационарно, торцовку можно переносить и проводить работы на временном основании (столешница, подставка и т.д.). (См. также статью Браширование древесины: особенности.)

Кстати: если есть желание построить дом из дерева, не забудьте, что нужна защита торцов деревянного дома от колебаний влажности краской или пропиткой.

Торцовочные пилы по дереву и их конструкция

Конструкция маятниковой торцовочной пилы

Будет справедливо разделить типы торцовок на следующие:

1. простая маятниковая;
2. комбинированная;
3. с протяжкой.

Маятниковые торцовки

Основой служит станина. На станине закреплён поворотный стол, что даёт возможность регулировать угол реза, точно определяя его значение линейкой установки угла.

Продольные упоры, вдоль которых подаётся обрабатываемый материал, закреплены на станине и не вращаются. Регулируется угол реза вращением поворотного стола относительно станины, на котором закреплена дисковая пила.

Пила крепится через поворотный рычаг, подпружиненным шарниром. Поворотный рычаг (маятник) обеспечивает перемещение в вертикальной плоскости. Отсюда и название — маятниковая пила.

Комбинированные пилы

Торцовка, позволяющая менять угол реза в двух плоскостях, называется комбинированной. Для этого к вышеописанному устройству добавляют ещё один шарнир. Комбинированные торцовочные пилы по дереву позволяют менять угол реза по горизонтальной оси только в сторону, противоположную от закреплённого электродвигателя. (См. также статью Шлифмашинка по дереву: особенности.)

Комбинированная торцовочная пила

Пилы с протяжкой

Торцовка с возможностью горизонтального перемещения пилы не только вокруг оси шарнира, но и вдоль линии реза по прямой называется торцовочной пилой с горизонтальным перемещением. Такие изделия называют также «торцовочные пилы с протяжкой по дереву». На фото позади от электродвигателя видны две горизонтальные штанги. Это и есть направляющие для горизонтального перемещения.

Торцовочная пила по дереву с горизонтальным перемещением (с протяжкой)

Практически все торцовочные пилы имеют в комплекте мешки-пылеуловители. Есть и возможность подключения системы пылеудаления. Как это сделать — описывает заводская инструкция идущая в комплекте с оборудованием.

Что интересно, торцовочная пила своими руками по дереву — это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Ведь сам принцип конструкции довольно прост. При желании умельцы могут смастерить даже полноценный торцовочный станок. Ниже приведены устройства, сделанные самостоятельно.

Но, на наш взгляд, всё же лучше не рисковать и отдать предпочтение заводским конструкциям.

Торцовка на фото изготовлена из обычной дисковой пилы

Торцовочный станок по дереву своими руками можно изготовить из самых доступных материалов

Характеристики и виды дисков для торцовок

Хорошо подобрать диск для торцовочной пилы по дереву помогут приведённые ниже основные параметры. И хотя спецы говорят, что идеально подобрать его — это целая наука, мы всё-таки попробуем в этом разобраться.

Итак, диски могут различаться:

• По типу материала изготовления;
• По количеству режущих зубьев;
• По диаметру;
• По типу зубьев;
• По углу наклона зубьев;
• По допустимой частоте вращения.

Теперь — несколько подробнее.

Тип материала: монолитные и твердосплавные

1. Монолитные диски изготовлены из одного материала; они считаются не очень надёжными, так как быстро тупятся.
   Но они ремонтопригодны и позволяют производить заточку, причём самостоятельно.
2. Твердосплавный диск имеет на кончиках зубьев пластины из прочного сплава, в основном из карбида вольфрама. Такие диски заслужили наибольшую популярность благодаря своей надёжности и высокому сроку службы. Впрочем, их цена заметно выше, чем у монолитных.

Количество режущих зубьев на диске

1. малое количество: 10 — 40 шт.
2. среднее: 40 — 80 шт.
3. большое количество: 80 — 90 шт.

Количество зубьев влияет на два фактора: скорость распила и качество реза. Большое количество зубьев обеспечит более чистый рез, хотя скорость реза будет гораздо ниже. Малое количество зубьев обеспечит высокую скорость распила;, но качество реза будет грубым.

Диаметр

1. внешний варьируется от 190 до 355 мм;
2. внутренний (посадочный) может принимать значения 16, 20, 22, 30, 32 мм.

Один из наиболее ходовых размеров — 185 мм.

Внешний диаметр в основном влияет на глубину реза. Соответственно, внешний диаметр диска рекомендуется подбирать в зависимости от толщины обрабатываемого материала.

Внимание!
Внутренний диаметр диска обязательно должен совпадать с диаметром посадочного штифта.

Типы зубьев

Возможны следующие варианты:

1. сменный зуб;
2. трапециевидный зуб;
3. вогнутый зуб;
4. плоский зуб с фаской.

Теперь — несколько подробнее о назначении каждого из видов.

1. Сменный зубец: обрабатываемый материал — твёрдая и мягкая древесина, фанера, МДФ, ДСП.
2. Трапециевидный зубец: подойдёт для распила массивных материалов, пластиков, ДСП, дерева, цветных металлов (латунь, медь).
3. Вогнутый зубец: в основном для распила плит с однослойным и двухслойным покрытием, абразивных материалов, ламината.
4. Плоский зубец с фаской: для работы с продольными грубыми распилами в древесине. Таким дискам не страшны ни гвозди, ни застывший цемент.

Угол наклона зубьев

1. положительный угол наклона: от 5 до 20 градусов;
2. отрицательный: в основном «- 5» градусов;
3. нулевой: 0 градусов (строго по радиусу).

Торцовочный диск по дереву с положительным наклоном лучше использовать для продольного и поперечного пиления древесины. Отрицательный или нулевой углы наклона рекомендуется использовать для работы с более твёрдыми материалами, например — металлами.

Частота вращения

Она может быть такой:

1. малая: 3800 об/мин — 6000 об/мин;
2. средняя: 6200 об/мин — 9000 об/мин;
3. высокая: 15200 об/мин — 23800 об/мин.

На изделии указана максимальная скорость вращения.

Внимание!
Количество оборотов, указанное на диске, должно быть большим допустимой скорости вращения вала торцовочной пилы.
Это напрямую влияет на безопасность работы.

Заключение

Думается, из этого коротенького обзора вы узнали, как выбрать торцовку и правильно подобрать к ней диск. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Успехов!

Как обрезать металлический сайдинг вокруг двери

Металлический сайдинг – это предпочтительный материал для многих домов и хозяйственных построек. Он экономичный, прочный, и его можно на удивление настроить с помощью множества различных цветов. Тем не менее, есть одна вещь, которая может быть немного сложной при установке нового металлического сайдинга вокруг вашего дома; Ваши двери и окна!

Важно обрезать металлический сайдинг, чтобы установить дверь, но как именно это делается и какие советы помогут сделать это проще и чище?

Ступени для обрезки металлического сайдинга вокруг двери или окна

• Используйте подходящие инструменты. В зависимости от того, какие инструменты вы используете, важно носить правильное снаряжение. Это означает кожаные перчатки, защитную одежду, а также очки, чтобы осколки металла не соприкасались с вашим лицом во время работы.
• Измерить и отметить. Убедитесь, что вы измерили желаемый дверной проем на металле и убедитесь, что у вас есть правильные размеры вашей двери.
  Хотя довольно легко вырезать лишний металл, чтобы он подходил к двери, вы должны стремиться получить его как можно точнее с первого раза.
• Используйте монтировку. Установите монтировку под нижний ряд металлического сайдинга рядом с одним из краев того места, где будет установлена ​​дверь. Используйте планку, чтобы аккуратно приподнять сайдинг, чтобы ослабить его достаточно, чтобы вы могли получить инструмент под ним, чтобы начать резать. Это значительно облегчит вам начало процесса резки.
• Если слишком высоко, используйте стремянку. Если ваш дверной проем слишком высок, чтобы удобно срезать сайдинг, используйте стремянку. Гораздо лучше сделать половину горизонтального разреза, передвинуть лестницу, а затем продолжить выполнение оставшейся части разреза.
• Завершите отделкой, чтобы избежать острых краев. Когда вы закончите резать металлический сайдинг, вам нужно будет спрятать острые металлические края, которые вы сделали. Обычно это делается путем закапывания его под обшивку двери. Будет отделка сверху и по бокам, а также, возможно, снизу. Обычно для этого требуется герметизация, чтобы закрепить отделку на месте и обеспечить ее надежную установку.

Это основные шаги, которые необходимо выполнить при обрезке металлического сайдинга вокруг двери.

Дополнительные советы для облегчения обрезки металлического сайдинга

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сделать проект проще и успешнее.

Для начала убедитесь, что у вас есть возможность аккуратно вырезать сайдинг, чтобы сделать отверстие в двери. Острые ножницы по металлу или электроинструменты могут быть удобными, но все дело в том, чтобы с ними было удобно обращаться, чтобы вы не отрезали больше сайдинга, чем вам нужно. В некоторых случаях, если вы не можете разрезать металлический сайдинг, вам может потребоваться снять весь лист сайдинга, чтобы разрезать его. В этом случае вам нужно сначала пометить металлический сайдинг, чтобы вы точно знали, где резать. После того, как вы установите сайдинг на место, вы можете очистить все края и установить на него отделку.

Обычно мы не рекомендуем громкие и горячие инструменты. Например, угловая шлифовальная машина может показаться предпочтительным электроинструментом, но на самом деле она создает гораздо больше шума и сильно нагревается. Это означает, что краска возле среза может сгореть, что приведет к ускоренному ржавлению, если вы не будете осторожны. Таким образом, пара ножниц обычно является наиболее гибким вариантом, но требует немного большей ручной силы.

Это также помогает выбрать качественную отделку, которая обеспечивает дополнительную жесткость и изготовлена ​​из качественного металла, который не изнашивается со временем. Выбранный вами сайдинг также важен, так как вы можете слишком легко его разрезать, если не купите у известного производителя. Если вы отрежете слишком много сайдинга, может быть трудно сварить другой кусок, чтобы заполнить зазор.

Наконец, убедитесь, что вы надели надлежащее защитное снаряжение. Если вы планируете резать металл ножницами, убедитесь, что на вас достаточно средств защиты. Это связано с тем, что резка металла обычно включает в себя сверление отверстия, а затем расширение его ножницами. Это помещает вашу руку в тесный контакт с металлом, а это означает, что у вас есть шанс порезаться, если вы не будете осторожны. Используя надлежащие рабочие перчатки, вы избегаете этого риска и быстрее выполняете работу.

Резка и подшивка металлических кровельных панелей | Главная Путеводители

Тим Андерсон

Металлические крыши являются одним из самых долговечных типов, которые вы можете установить в своем доме, уступая только кровлям из натурального камня с точки зрения гарантии и долговечности. Они превосходят другие виды черепицы тем, что при условии правильной установки они могут выдерживать температуры и погодные условия, недоступные другим материалам, и их легко монтировать. Однако, как и в случае с любым другим материалом, при установке металлических кровельных панелей необходимо разбираться в тонкостях монтажа панелей, таких как правильные методы резки и подгибки материала.

Ножницы по металлу в сравнении с циркулярной пилой

1. Если вы работаете с простыми алюминиевыми панелями без какой-либо краски, вы можете использовать циркулярную пилу, чтобы разрезать металл до нужного размера, с установленным в пиле полотном для резки металла. Однако этот метод нельзя использовать для резки панелей, покрытых слоем краски или защитного покрытия, предохраняющего металл от ржавчины. Полотно циркулярной пилы будет сгорать с покрытия, так как нагревает металл при резке, что аннулирует гарантию, связанную с панелями. Вместо этого вы должны использовать ножницы по металлу, чтобы обрезать материал до нужного размера, причем электронные ножницы являются предпочтительным методом для простоты использования.

Ножницы по металлу

1. Вы не захотите отрезать куски металлических панелей парой ножниц по металлу (ручными ножницами) из-за огромного количества отрезков, необходимых при типичной установке крыши, но они необходимы для процесса подгибки при обрезании краев для оборачивания соседних деталей, а также для мелких разрезов. Вы можете использовать механические ножницы в тех же областях, что и ножницы по металлу, но более высокий уровень контроля, который вы можете получить с помощью ручных инструментов, предпочтительнее для обрезки кромок и обрезки.

Инструмент для подгибки

1. Металлические панели крыши можно подгибать без использования каких-либо инструментов, кроме резинового молотка, ножниц по металлу и грубой силы, но инструмент для подгибки обеспечивает быстрое и простое решение для подгибки концы панелей для вставки в отделку и оклад. Инструмент скользит по краю металлической панели и дает вам возможность быстро и легко загнуть кромку обратно под край металлической панели. Инструменты для подшивки продаются разной ширины в зависимости от ширины ваших металлических панелей.

Резиновый молоток по сравнению с зажимами

1. Подгибание кромки обратно под кромку металлической панели в основном выполняется с помощью инструмента для подгибки, но вы все равно не сможете сделать кромку полностью заподлицо с нижней стороной панели без немного больше манипуляций, так как ручка инструмента для подшивания будет мешать.