Мини-торцовочная пила своими руками
Рассмотри, вместе с мастером-самодельщиком, как, изготовить торцовочную пилу для мелких столярных работ.
Для её изготовления мастеру понадобились следующие
Инструменты и материалы
-МДФ 10 мм;
-Линейка;
-Циркуль;
-Струбцина;
-Электролобзик;
-Полотно по металлу;
-Полипропиленовая труба;
-Напильник;
-УШМ;
-Пассатижи;
-Клей;
-Брусок;
-Ножовка;
-Алюминиевая квадратная труба 10*10 см;
-Дрель;
-Крепеж;
-Отвертка;
-Двигатель 12В;
-Циркулярная пила;
-Стеклопластик;
-Коронка по дереву;
-Кусачки;
-Муфта;
-Пружина;
-Пильный диск;
-Паяльник;
-Выключатель;
-Термотрубка;
-Зажигалка;
-Разъем;
-Хомут пластиковый;
-Блок питания 12 В;
Шаг первый: изготовление стола
Из 10 мм МДФ вырезает круг диаметром 20 см.
Из полипропиленовой трубы отрезает ножки. Торцы ножек отрезаны под углом 24 градуса. Приклеивает их к плите.
Шаг второй: рычаг
Отрезает деревянный брусок длинной 5 см. Один край отрезает под углом 25о. Приклеивает брусок к нижней части стола углом наружу.
Отрезает от алюминиевой трубы два отрезка по 7, 5 см. Торцы трубок отрезаны под углом 25о. В нижней части сверлит отверстия. Прикручивает трубки к бруску.
Дальше отрезает 25 см алюминиевой трубки. Торец трубки обтачивает полукругом. Приклеивает к торцу отрезок полипропиленовой трубы.
Сверлит с другой стороны трубки сквозное отверстие. Сверлит отверстия на закрепленных трубках. Закрепляет рычаг, между двумя трубками, болтом.
Шаг третий: установка двигателя
На свой станок мастер установил 12 В двигатель от стеклоочистителя автомобиля.
Из стеклопластика вырезает две пластины. Склеивает их друг с другом. На пластине делает разметку под крепление. Сверлит отверстие. Коронкой вырезает отверстие под прилив на двигатели.
Прикручивает пластинку к двигателю.
Отрезает часть вала двигателя.
Закрепляет на вал переходную муфту. Срезает штатный разъем.
На рычаге сверлит три отверстия. Прикручивает двигатель к рычагу.
Шаг четвертый: пружина
Для возвращения рычага в верхнее положение сзади рычага закрепляет пружину.
Шаг пятый: диск
Закрепляет на муфте диск.
Шаг шестой: электрочасть
Питание двигателя осуществляться от 12 В блока питания. Блок питания подключается через разъем и выключатель к двигателю.
Шаг седьмой: кожух
Кожух мастер изготовил из 4-х дюймовой пластиковой трубы. Отрезает кольцо от трубы. Отрезает треть трубы. Приклеивает к рычагу.
В столе делает пропил. Делает упор из бруска.
Мини-торцовочная пила готова. Весь процесс изготовления пилы можно посмотреть на видео.
От себя добавлю:
1. На ножки необходимо добавить резиновые наконечники
2. В некоторых местах клеевое соединение лучше заменить на более прочное
Источник
Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Торцовка По Металлу Своими Руками • AURAMM.RU
Как сделать маятниковую пилу по металлу своими силами?
Маятниковая пила по металлам — нужный инструмент для обработки этого материала.
Так как металл очень крепкий, не любая пила управится с его помощью.
Маятниковая пила популярна так как она отлично совладевает с поставленной задачей работой, при всем этом непринципиально, приобрели ли вы ее в магазине, либо она самодельная. Если стоимость подходящей пилы для вас не подходит, то конечно сделать инструмент без помощи других.
Собрать пилу самостоятельно легко: по тексту статьи вы сможете узнать об главных ее функциях и что же на самом деле, как ее сделать.
Особенности пилы
Самодельная маятниковая пила подходит для обработки всех элементов их металла и конструкций, сотворения заготовок и т.д.
В большинстве случаев ее употребляют для резки изделий, т.к. конкретно в этом деле ее ключевое назначение.
Единственный минус о том, что стоимость на маятниковые пилы довольно высочайшая, в связи с этим они редко кому реальна.
Но можно собрать инструмент на дому – это не всегда просто, но не исключено.
Самодельная модель обладает этим же механизмом работы, который описан ниже.
Маятниковая пила для выполнения работ по металлу по-другому именуется торцовочной.
Это разновидность циркулярного аппарата, она работает путем электротока и устанавливается на раму.
Заводские модели обустроены особым поворотным кругом, поэтому пила может делать функцию не только лишь резки, но и одновременно стусла.
Если для вас нужна только отрезная функция, то в самодельной модели круг есть вариант не делать, таким макаром, собрать пилу обойдется для вас дешевле и это сделать будет несколько проще.
Заглавие пилы вышло от ее функций: в свое время работы она совершает маятниковые движения – механизм резки двигается попеременно ввысь и вниз, совершая резочные движения по металлу.
В свое время работы аппарата круг для резки опускается на обрабатываемое изделия, а если работа закончена, его необходимо поднять на начальное положение.
Если вы покупаете готовый аппарат, то достаточно изучить главные свойства и марки (Макита и пр.) устройства, также почитать отзывы хозяев пил.
Если вы соберете маятниковую пилу, то можете разрезать ею не только лишь железные заготовки, однако стеклянные изделия, фарфора, дерева, сделать кафельную плитку подходящего для вас размера и т.д.
Но для резки различных материалов требуются различные инструменты, которыми обязана быть вооружена пила.
Модели Макита имеют широкий многофункциональный спектр, самодельная же модель нередко не имеет схожих деталей и подходит для выполнения работ преимущественно с металлом.
Читайте так же
Но если вы нередко работаете с принципами материалами, то можете сделать либо докупить нужное оборудование, чтоб отрезная пила была более функциональна, тем паче что это сделать очень легко.
Большая часть инструментов, нужных на работе с изделиями, не обойдутся для вас недешево: к примеру, для резки дерева необходимо диск циркулярной пилы, для обыкновенной железной обработки подойдет диск, принадлежавший ранее болгарке.
Как следует, переоборудовать пилу весьма легко: заменив диск из аппарата для выполнения работ по металлу, вам выдадут аппарат для обработки дерева и т.д.
Поменять диски и остальные элементы до боли просто. Когда вы соберете пилу самостоятельно, это не будет вам неувязкой.
К преимуществам этого вида пил относится возможность сотворения высококачественного и четкого среза, что не обязательно вам во время работы с принципами инструментами. Но не следует ассоциировать пилу, сделанную на дому, с инструментами мировых брендов, к примеру, Макита.
Ровненький срез выходит по причине того, что отрезная пила имеет мощнейший привод, и конечно отрезной круг, который крутится с большой скоростью.
Другое основное преимущество игровых слотов в том факте, что эти пилы по металлу неопасны во время работы своими силами: абразивный круг устройства закрыт особым корпусом, который защищает от искр и стружек, которые бывают вариации попасть в свое время работы.
Отрезной станок по металлу Своими силами
Часто приходится распиливать детали из металла под различными углами. Используя УШМ, не обязательно, выходит, отпилить ровно.
Отрезной станок по металлу и дереву из болгарки на дому
Отрезной станок по металлу и дереву из болгарки в кустарных условиях. В данном видео я сделал обзор собственного отрезно.
Благодаря высочайшей мощности и скорости вращения круга, работа происходит резвее, чем с использованием других инструментов, а это значит, расход энергии, требуемый для резки металла, будет еще ниже.
В конце концов, маятниковые пилы более многофункциональные – ими обрабатывают изделия из металаа под различными углами до 45 градусов.
Если вы решите приобрести уже готовый инструмент, то стоимость ему напрямую зависит от нескольких причин: все, это размер изделия и его мощность.
Также на стоимость оказывает влияние фирма, к примеру, модели Макита высококачественные, но слабо дешевенькие.
Пилы, созданные для обработки толстых и больших деталей, делают очень массивными и томными.
Передвинуть таковой инструмент очень трудно, обычно, его помещают в гараж по другому мастерскую, где есть трехфазная заземленная розетка, необходимая на работе.
С малогабаритными пилами работать легче: их конечно переносить по местности, или брать самостоятельно в требуемый рисунок место. Но для обработки мощных изделий они не подходят. Обычно своими силами делают конкретно миф вариант инструмента.
Как сделать пилу?
Если для вас нужна пила, но стоимость, озвученная торговцем, «кусается», то это тот момент когда нужно задуматься что, чтоб сделать инструмент на дому.
Для пилы, созданной для работы по металлу, будет нужно более мощнейший электродвигатель, к примеру, как в моделях Макита, который также полезен, если вы собираетесь распиливать толстые деревья.
Если проход, когда требуется более мощнейший инструмент, надежнее изготавливать маятниковую станину. Маятниковые варианты не столько более массивные, но и одновременно очень действенные.
Чтоб рама аппарата была устойчивой, для ее производства необходимо использовать железные, а не из дерева уголки.
Рама является основанием, на которое инсталлируются что остается сделать нашему клиенту режущие и крутящиеся механизмы, поэтому проследите, чтоб она была крепкой.
Пока приступать к сборке пилы в кустарных условиях, поглядите схемы с ее устройством: можно ориентироваться, к примеру, на аппарат компании Макита, т.к. он является высококачественным и многофункциональным устройством для обработки металла.
Любая самодельная отрезная пила установлена должна быть на какой-нибудь устойчивой поверхности, как правило это стол.
Необходимо, чтоб он был верно зафиксирован, т.к., если он будет шататься, то это не столько может попортить вашу заготовку, однако быть небезопасно для мастера.
Стол для инструмента бывает особый, и его тоже лучше сделать самостоятельно. Для станины можно использовать старенькый стол с кухни, или железные по другому из дерева козлы.
Читайте так же
Если вы избрали козлы, то их необходимо соединить при помощи доски, имеющей сечение в 50 мм. Сверху приобретенного основания и нужно установить столешницу.
Столешницу выполняют из железных пластинок шириной в 4 мм. На работе для вас их пригодится две. Или можно использовать толстые брусья, которые необходимо связать перемычкой из фанеры.
При соединении материалов не забудьте бросить у них зазор двух или больше 10 мм.
Главное во время работы, чтоб края пластинки были установлены параллельно друг дружке, по другому торцевая пила не будет иметь возможности верно работать.
При закреплении инструмента на столешницу, пила окажется по центру зазора, а по двум ее сторонам необходимы размещены листы. В столе необходимо сделать отверстия, на которых и будет закреплена пила.
После ее установки, необходимо закрепить движок, чтоб торцевая пила могла работать. Если вы сделали маленькую пилу, то значительно проще будет присоединить ее к оси мотора.
Но для резки толстого металла инструмент не подойдет, если вы осознаете, что низкой мощности при работе для вас будет недостаточно, то сходу делайте более мощнейший инструмент.
В роли передающего механизма для самодельной пилы применяют шпиндель от велика. Туда входят подшипники и вал, которые также потребуются для вас при работе.
Срезать шпиндель с велика возможно посредством ножовки. На велосипедный вал необходимо установить звездочку. Значительно надежнее для этой цели подойдет деталь, принадлежащая мотору Д6 или Д8.
Если вы поставили цель она плотно прилегала к валу, необходимо сделать втулку для перехода.
Дисковая пила крепится к шпинделю, но, до того как это сделать, необходимо обусловиться с поперечником устройства.
Поперечник втулки также должен совпадать с поперечником других деталей, чтоб они плотно соединялись вместе.
На шпиндельный корпус необходимо также установить пластинку, толщина занят чем двух 5 мм. Звездочку прикрепляют к валу, который имеет самодельная пила.
Звездочка должна по собственному размеру в 3.5.5 раза превосходить шпиндель.
Цепь пилы надевается на корпус в конце процесса, когда что остается сделать нашему клиенту остальные детали будут верно установлены и зафиксированы.
Стоимость деталей, которых просит отрезная пила, будет еще ниже, чем стоимость на готовую пилу, к примеру, конторы Макита.
Из инструментов для вас нужен будет:
- стол;
- несколько пластинок;
- несколько брусьев и перемычек;
- старенькый шпиндель от велика;
- втулка для перехода;
- звездочка;
- цепь;
- вал.
Некие из этих инструментов наверное уже встречаются в вашем гараже, другие всегда получите очень недорого.
Напротив вы сомневаетесь в собственных силах, то лучше приобрести уже готовый инструмент.
Тем паче что стоимость неких моделей Макита полностью применима, и одновременно они имеют широкий функционал.
Пока брать пилу для резки по металлу, изучите предложения на экономическом рынке и почитайте о различных моделях инструментов.
Лучше выбирать уже испытанный аппарат, к примеру, пилу Макита, которая уже издавна зарекомендовала себя в сфере производства. Стоимость как на дисковые, так на маятниковые пилы полностью реальными человеку со средним доходом.
Читайте так же
auramm.ru
Самодельный очень точный отрезной станок из болгарки
Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал из не нужной мне болгарки отрезной станок. Мне часто приходится резать трубы. Особенно, профильные. Кто это делал, знает, что отрезать ровно профильную трубу болгаркой достаточно сложно. Это занимает много времени – приходится при помощи угольника отчерчивать под прямой угол каждую сторону, потом аккуратно прорезать по одной грани. И всё равно, бывает, что одна сторона получается на полмиллиметра короче, и потом, при сваривании тонкий металл стенки в этом месте начинает гореть из за неплотного прилегания. В идеале ровно можно отрезать только за один рез. А для этого нужен отрезной станок.
..Но оказалось, что такая болгарка мне не нужна. Она очень тяжёлая и массивная для 180-го круга. Мощности там хватает и для 230-го (2200 Вт), но, почему-то, производитель оборудовал её защитой именно под 180-й круг. Поэтому она у меня несколько лет висела в мастерской невостребованная – у меня есть более лёгкая “180-ка”. Я собирался переделать защиту под 230-й круг (тогда она пригодится для работ по бетону, например), но так и не собрался! )))). Ведь 230-я у меня тоже есть…
И вот мне пришла в голову мысль купить для неё станину и сделать отрезной стационарный станок. Но рассмотрев покупные варианты, я обнаружил, что они, в большинстве своём, не обладают достаточной жёсткостью, а значит, и точностью! Поэтому, я пришёл к выводу,что нужно сделать самому.
Что мне понадобилось:
1. Собственно УШМ.
2. Уголок стальной 50 на 50 и 40 на 40.
3. Обрезок водопроводной трубы ДУ32-3,5
4. Обрезок водопроводной трубы ДУ-25
5. Подшипник 6202 (2 шт)
6. Подшипник опорный.
7. Шпилька М14.
8. Профильные трубы 15 на 15, 20 на 20, 25 на 25
9. Болты и гайки М6, М8, М14.
10. Обрезки жести.
Итак, для начала я решил собрать крепление болгарки. В покупных вариантах, рассчитанных на различные болгарки, крепление осуществляется тремя длинными болтами с контргайками, что сказывается на жёсткости. К тому же, закрепив УШМ в трёх точках, её приходится располагать вертикально, что немного “ворует” глубину реза – как правило, впереди корпус редуктора чуть вытянут. А посему я решил закрепить её горизонтально, в двух точках, с плотным прилеганием рамы к редуктору.. Минус такого крепления – оно подходит только к одной модели УШМ. Но я решил этим пренебречь, посчитав, что если мне и придётся заменить болгарку, то я просто сварю новое крепление.))))
Просверлил в них отверстия диаметром 14 мм:
И прикрутил к редуктору, используя места крепления ручки:
При этом у меня не нашлось болтов М14, и я временно заменил их обрезками шпильки с гайками. Для того, чтобы их закрутить и придерживать, пришлось прорезать шлицы под отвёртку:
После этого я прямо на болгарке прихватил уголки друг к другу сваркой, потом снял и накрепко проварил:
Далее я приступил к изготовлению каретки. Для этого мне понадобился отрезок толстостенной трубы 32-ки. Так как отрезать нужно было ровно, а под рукой пока не было отрезного станка, я использовал в качестве разметки широкую малярную ленту:
После этого я вырезал кусок трубы ДУ-25, на 20 мм короче 32-ки:
Вложил одну в другую:
Забил с двух сторон по 202-му подшипнику:
И стянул шпилькой М14, используя шайбы и гайки:
Потом вырезал кусок уголка и прихватил его к трубе. При этом прожёг электродом наружную трубу так, чтобы сварить её с внутренней:
Сейчас надо сделать стойки для крепления каретки. Их я делал из того-же уголка 50. Чтобы они получились одинаковыми, я стянул их струбциной, и в таком положении обрезал и просверлил отверстия:
Далее я собрал и сварил всю крепёжную конструкцию каретки:
Тяги на которых будет крепиться к каретке УШМ, я изготовил из толстостенной профильной трубы 20 на 20. Оптимальную длину их вычислил опытным путём, выложив из труб и брусков схему будущего станка:
Осталось вырезать и сварить всё воедино:
На этом этапе я “примерил” болгарку:
Теперь подошла очередь стола. Его я изготовил из листа стали, толщиной 4мм, размером 60 на 60 см:
Закрепил на этом листе всю конструкцию:
Из профильной трубы 15 на 15 сделал две квадратных рамки, размером 50 на 50 см. При этом в трубе, в местах сгиба прорезал только по три стенки, четвёртую оставил.
После этого вварил в углах вертикальные стойки из той-же трубы, и на получившийся параллелепипед закрепил мою конструкцию.
На данном этапе возникла необходимость выставить прямой угол между отрезным кругом и столом. Как я уже говорил, я исключил все регулировки в угоду жёсткости (читай: точности) конструкции. В моих планах было просто подогнуть тяги, а потом укрепить их в нужном положении, приварив к ним в качестве усиления уголки. Но, когда я попробовал их подогнуть сперва двумя монтажками… (У-у-у! Какой я оптимист! )))). Потом ломом! (Результат тот же)….. Я понял, что усиливать конструкцию не придётся!! Две толстостенные профильные трубы небольшой длины, к тому-же, проваренные на концах к уголкам швами по 5 см длиной с каждой стороны, дают неимоверную жёсткость! …
…Подогнуть я смог, лишь вставив между ними двухметровую (!) трубу, сечением 60 на 20. (Благо, между тягами как раз 60 мм.
Итак, вертикаль выставлена! Теперь прорезал стол:
После этого расширил и удлинил прорезь малой болгаркой. (На случай установки, к примеру, круга по дереву.)
..Кстати…Изначально у меня возникла мысль сделать “2 в 1”. Т.е., предусмотреть возможность переворачивания стола болгаркой вниз, с целью получения циркулярки! И я даже начал это воплощать. К примеру, шляпки всех крепёжных болтов с обратной стороны я проварил, расплавил и зачистил, чтобы получить ровный циркулярочный стол:
По той же причине сделал симметрично отверстия для крепёжных болтов, которыми стол крепится к “параллелепипеду”… Но эйфория от того, что “классно я придумал” прошла, и я понял, что я просто “повёлся”, и погнался не за практичностью, а за “классно получилось”.))))))
…А на деле я НЕ БУДУ ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!! Ведь у меня циркулярка есть. И она, в любом случае, лучше, чем сделанная из болгарки! К тому-же, работая циркуляркой с деревом, хорошо поставить рядом этот станок с кругом по дереву, чтобы торцевать. А не переворачивать стол ради каждой доски…
В общем, отбросил я эту глупую затею….
..
Дальше я приступил к сооружению упора для заготовки. Я приложил угольник к кругу, отчертил линию под прямым углом, и закрепил по ней упорный уголок 40 на 40.
После этого я открутил уголок и по его отверстиям, приложив на этот раз угольник 45 градусов, просверлил отверстие в столе.
Забыл сфотографировать, но тут, думаю, понятно….Теперь, чтобы отрезать под 45, нужно извлечь один болт, повернуть уголок и закрепить в другое отверстие.
Следующий этап. Я приступил к сборке инструментальных тисков. Ведь точно отрезать можно только хорошо закреплённую заготовку.Вырезал кусок трубы 20 на 20.
Вставил внутрь обрезок шпильки М14 и стянул гайками. При этом, одну гайку взял длинную, соединительную:
Приварил её.
И обработал болгаркой, придав ей наружные размеры трубы:
Далее я ещё понаваривал, там где не хватило и ещё обработал. (не фотографировал).Потом вырезал кусок 25-й трубы (в неё легко и достаточно плотно входит 20-ка) и приварил к ней поперёк обрезок полосы, чтобы можно было, просверлив отверстия, закрепить её к столу. Это будет направляющая:
На краю шпильки я сделал выборку и изготовил туда маховичок.Далее, на краю стола закрепил уголок с отверстием, и собрал тиски. шпильку вкрутил в трубу с приваренной гайкой, одел на неё направляющую, и всё это пропустил через упорный уголок, подложив опорный подшипник, который зафиксирован зашплинтованной гайкой: Короче, поймёте по фото:
Рукоятку маховичка сделал из мебельного болта, одев на него металлическую трубку.
На конце сделал широкий упор. И получились вот такие инструментальные тиски:
При вращении маховичка, труба с приваренной гайкой вылезает из направляющей и плотно прижимает заготовку к упору. Единственное неудобство – вращать нужно влево.))). Зато надёжней, чем эксцентриковый зажим.
Далее, я приступил к изготовлению защитного кожуха. Как я уже говорил, кожух на болгарке был под 180-й круг, а я решил использовать 230-й. (Мощности хватает. Обороты тоже подходящие.). К тому-же, так как мне нужна точность, то резать я буду толстыми кругами (2,6, или 3 мм). Потому как более тонкие немного болтаются при нажиме. А посему количество искр будет неимоверным!!! Поэтому я решил сделать наиболее закрытый кожух, и закрепить его непосредственно к станине.
Сперва я сделал шаблон из картона:
Потом по нему вырезал из жести две зеркальных развёртки. (При этом использовал обрезки – один из оцинковки, другой – из корпуса микроволновки! Не пропадать же добру! )))))):
На этом этапе я закрепил крепёжный уголок, т.к., приклёпывать его нужно изнутри – иначе, торчащие заклёпки будут мешать кругу. Сделал я его из обрезка алюминиевого уголка:
После чего сложил половинки, склепал и закрепил на тяге, просверлив отверстия и нарезав резьбу М6:
Ещё расскажу, как я реализовал подпружинивание. Пружина у меня была (не знаю, от чего), я отрезал от неё кусок, и, как временное решение сделал вот так:
Трубка просто вставлена! Так я хотел найти идеальный вылет рычага и жёсткость пружины. Да так и оставил!!! Это очень удобно! Во первых, я могу регулировать жёсткость и угол подъёма, просто заглубляя, или вытягивая трубку. Во вторых, можно легко, чуть приподняв болгарку одной рукой, второй вытащить трубку полностью. И тогда станок переводится в “транспортное положение” – болгарка ложится кожухом на стол, ничего не вихляется, не растягивается пружина.
И ещё, оказывается, очень удобно, отбросив болгарку на каретке назад, просто пользоваться станиной, как маленьким слесарным верстачком. Тут и инструментальные тиски, и ровная металлическая поверхность… Я даже маленькие тисочки закрепил.
Вот, собственно, и всё… Вот такой агрегат получился:
Планирую ещё продлить на правую сторону упор. Так будет удобно что-то к примеру, подторцевать. И закрепить на нём металлическую слесарную линейку – так удобно будет отрезать небольшие куски, не отмеряя каждый раз. Поддвинул трубу до нужного размера по линейке, зажал, отрезал.Только линейка должна иметь регулировку, чтобы компенсировать разность толщины отрезных кругов. И разные мелочи, вроде крепления кабеля и отдельностоящую подставку-упор с регулируемой высотой, если надо резать длинные трубы.
…А пока я экстренно “ввёл его в эксплуатацию”, потому что делаю сейчас трубогиб, и там очень много чего резать нужно.
Угол держит идеально!!!! Разрезал им даже валы к трубогибу (круг 40 мм), и потом на станке биение было настолько мизерным, что от торцовки отказался. Трубы профильные вообще идеально режутся – потом угольник на свет никакой, даже мизерной щёлочки не даёт.
Вот небольшой видеообзор. Простите за шмурыганье носом! )))). Было довольно холодно….))))
[media=https://www.youtube.com/watch?v=8CLUdjjBLyw]
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Торцовочная Пила По Металлу Своими Руками
Установка наличников на двери: два метода монтажа
Установка наличников на двери может производиться 2-мя принципно различными методами – как молвят мастера, с подрезкой под 45° либо под 90°. Вне зависимости от метода установки, эта работа является довольно сложной и просит предельного внимания. В этой статье от веб-сайта dveridoma.net мы разберем оба эти метода установки – изучим не только лишь последовательность выполнения работ, да и все тонкости, также аспекты, присущие им.
Установка наличника на межкомнатную дверь
Установка наличников на двери: монтаж с подрезкой углов под 45°
Не тяжело додуматься, что этот метод установки дверных наличников предполагает подрезку мест соединения отдельных частей комплекта под 45° – это более всераспространенный способ, который идиентично подходит наличникам с хоть какой конфигурацией. Для тех, кто не знает, скажу – профиль дверных наличников может быть различным: их лицевая поверхность может представлять ровненькую плоскость, выгнутую дугой и даже резную, которая свойственна для изделий этого типа, вырезанных из натурального дерева.
Вся сложность таковой установки наличника на межкомнатную дверь заключается конкретно в подрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале имеется торцовочная пила, тогда это не неувязка – она делает точный и ровненький рез. А вот если этот инструмент отсутствует, тогда придется туго, в особенности если идет речь о подрезке цветных ламинированных либо покрытых шпоном изделиях этого типа. Дело в том, что даже электронным лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, довольно тяжело произвести ровненький, четкий и незапятнанный, без сколов лицевого покрытия, рез. Именно поэтому без особых приспособлений тут не обойтись, их существует два – это стусло и поворотная ручная ножовка.
Установка наличников на двери
- Стусло – инструмент довольно простой и не очень четкий. Это собственного рода шаблон, сделанный в виде паза, сверху которого имеются прорези. Конкретно они определяют угол отрезания. С течением времени, при этом происходит это очень стремительно, режущий инструмент разбивает прорези, и уже ни о какой точности не может быть речи. На самом деле, это разовый инструмент.
- Поворотная ручная ножовка. Если выбирать для себя ручной инструмент для установки дверных наличников, то лучше уж приостановить выбор на этом варианте – он более долговременный и к тому же позволяет производить более точную и чистую подрезку. Работать им довольно просто – поворачиваешь пилу под необходимым углом и вручную, по старинке, движением руки взад и вперед, делаешь пропил.
Читайте так же
Существует и 3-ий метод установки дверных наличников с подрезкой под 45° – ручной. Подходя таким методом к решению этой препядствия, для вас придется без помощи других нарисовать линию и при всем этом выдержать нужный угол, после этого выполнить средством электронного лобзика либо ручной ножовки по металлу четкий и осторожный рез. В любом случае данная затея получится только в этом случае, если ваши руки владеют достаточной сноровкой. Кстати, у экспертов имеется одна хитрость, которая позволяет минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала – по полосы разреза наклеивается скотч, который играет роль специфичной защиты от сколов.
Отрезной станок по металлу.Своими руками.(Homemade cutting machine for metal.)
Самодельный отрезной станок по металлу.Двигатель 2,2 кВт, 2850об/мин.Обмотка двигателя переделана сY380В на.
Отрезной станок по металлу Своими руками
Очень часто приходится распиливать детали из металла под разными углами. Используя УШМ, не всегда, получает.
О том как выполняется подрезка наличников под 45° без всевозможных приспособлений можно посмотреть в приложенном ниже видео.
Установка деревянных наличников: монтаж с подрезкой углов под 90°
Этот способ решения вопроса, как установить наличники на двери, подойдет не для всех видов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то лучше него ничего не придумаешь. Заключается этот способ установки в том, что соединение планок производится под углом 90° друг относительно друга. При этом верхний наличник как бы вкладывается между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает подрезку и подгонку мест соединений.
Но здесь не все так просто –без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, распилов здесь также не обойтись. Идеально стыкуются только наличники, имеющие ровную прямоугольную конфигурацию, без всяких закруглений краев – в этом случае вам придется только четко рассчитать вплоть до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхней рейки.
Как установить наличники на двери
Читайте так же
Немного сложнее обстоят дела с наличниками, у которых имеются скругленные края – в этом случае обычным прямым резом не обойтись. Благодаря округлениям при прямой подрезке просматриваются торцы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом – выполнить наклонный рез. Наклон должен быть направлен от лицевой стороны рейки к изнаночной – в целом стыковка остается под 90°.
! Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью округлую или резную конфигурацию, то этот способ монтажа не подходит – данный тип изделий нужно устанавливать с подрезкой под 45°.
Как правильно установить наличники: технология монтажа
Итак, с методами подрезки углов наличников мы определились, теперь остается разобраться непосредственно с самим процессом монтажа от «А» до «Я». Представим его в виде небольшой инструкции.
Установка наличников своими руками
- Снимаем размеры с дверного блока – для начала замеряем высоту стойки лутки от пола и до места ее пересечения с верхним брусом дверной. Записываем этот размер.
- Берем одну из длинных планок и откладываем записанный результат от самого ровного конца наличника. Если таких не имеется, то как можно ближе к краю с помощью уголка очерчиваем ровную линию и торцуем его, после чего откладываем этот размер. Здесь имеется один нюанс – если подрезка будет выполняться под 45°, то к нашему размеру нужно добавить 3мм (они объясняются дверными навесами, которые отодвигают наличник от края коробки на это расстояние). Если же соединение наличников будет осуществляться под 90°, то помимо этих 3мм, нужно будет дополнительно добавить и ширину устанавливаемых наличников.
- Теперь, в зависимости от выбранного вами способа установки, подрезаем верхний край наличника согласно разметке.
- Устанавливаем первую планку – желательно начать с той стороны, с которой находятся навесы. Крепится планка с помощью маленьких обмедненных гвоздиков, шляпка которых откусывается плоскогубцами. Впоследствии медь потемнеет, и маленькие точки в глаза бросаться не будут.
- Точно таким же способом подрезается и второй боковой наличник, после чего он устанавливается на место аналогичным способом. Единственное, на что здесь нужно обратить дополнительное внимание, это на его длину – она может отличаться в миллиметрах, и зависит этот показатель от ровности пола и правильности установки дверного блока. В общем, для него замеры лучше снять отдельно, а не пользоваться предыдущими.
- Теперь верхний наличник. Сложность его подрезки заключается в том, что резать нужно два конца. Сначала подрезается один его край и выполняется предварительная примерка. Если все нормально, то вымеряется место второго реза и делается разрез – ошибка на этом этапе работ чревата приобретением нового наличника.
Как правильно установить наличники
Для начинающих мастеров, которые наверняка с первой попытки не смогут точно рассчитать размеры верхнего наличника, расскажу способ, как избавиться от зазоров. Если у вас в местах стыковки образуются неприглядные щели, то спрятать их можно только одним способом. Этот зазор нужно распределить по обе стороны дверного блока, а потом замазать восковой пастой, предназначенной для устранения сколов на мебели. Она продается на всех рынках и может иметь различный цвет. Ну а в остальном установка наличников на двери не должна вызывать никаких проблем, здесь самое главное – точность и аккуратность.
Читайте так же
xl-info.ru
8 простых приемов работы на торцовочной пиле
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!Торцовочная пила — один их наиболее популярных приборов в столярной мастерской. Она настолько удобна и универсальна, что с ней можно сделать многие проекты без задействования циркулярной пилы!
В данной статье Стив, автор YouTube канала «Steve Ramsey — Woodworking for Mere Mortals», опишет несколько профессиональных приёмов, которые позволят Вам выжать по максимуму возможностей из Вашего инструмента.
Материалы.
— Доски
— Листовая фанера
— Двухсторонний скотч
— Саморезы по дереву.
Инструменты, использованные автором.
— Торцовочная пила
— Шуруповерт
— Струбцины
— Рулетка, линейка, угольник, карандаш.
Процесс изготовления.
Итак, когда Вы покупаете доски, нередко Вы замечаете, что с краёв они бывают деформированы, на них различные вмятины, сколы, появляющиеся вследствие перевозок лесоматериала и их хранения на складе. При покупке таких досок часто приходится перебирать много экземпляров в поисках целых.
Автор взял себе за правило всегда обрезать края, обновляя место спила.
Первое правило успешной эксплуатации торцовочной пилы — это использование стопорных блоков. Единственная опция, когда без этих блоков можно обойтись — это если Вы обрабатываете одну-единственную доску. Но обычно для проекта требуется сразу несколько деталей, например, для ножек стола нужны четыре доски одной длины, для коробки или ящика — четыре стороны, дно и крышка. В этом случае стопорный блок, прижатый к упору струбциной, упрощает изготовление одинаковых нужных деталей.
Теперь можно смело выставлять доску напротив ограничителя и резать. Все вырезанные элементы будут гарантированно одной длины.
Но что делать, если доска больше длины упора на пиле и некуда прикрепить ограничители?
На этот счёт у автора тоже есть свои хитрости. Следует подыскать ровную доску и прикрепить её к упору. Быть может, читателям даже не приходилось замечать, что на упоре уже есть особые отверстия как раз для этой цели. Всё, что нужно — это закрепить доску на несколько шурупов, по два с каждой стороны.
Положительной чертой такого импровизированного упора является нулевой зазор, позволяющий делать разрезы с меньшим числом сколов и заусенец.
Откладывая измерение от нулевого зазора, автор размечает место, где будет крепиться ограничительный блок.
Подобным же образом можно усовершенствовать и сам стол. На большинстве столов торцовочных пил имеется прорезь для пильного диска. Это делается для того, чтобы сохранялось пространство для пильного лезвия, идущего под наклоном, когда делаются сдвоенные разрезы. Вместе с тем, когда вырезаются мелкие сегменты древесины, есть большая вероятность того, что они провалятся в эту щель.
Всё, что нужно сделать в этом случае, это положить на рабочую поверхность стола лист фанеры, завести его под упор и закрепить с задней стороны упора.
Другой способ — это взять фанеру на двусторонний скотч.
Бывает так, что Вам надо вырезать очень мелкие элементы, например, шканты. В этом случае Вы медленно подаёте деревянный кругляк под пильный диск и в тот момент, когда у вас осталось совсем немного материала в руках, не вздумайте приближать пальцы к лезвию. Вместо этого используйте толкатель или какую-нибудь длинную жердь. Идеально для этой цели подходит обычный карандаш с ластиком на конце! Резина не даёт дереву скользить и прокручиваться.
Иногда нужно сделать всего один разрез, и тогда ограничитель не нужен. В этом случае следует рулеткой замерить длину предполагаемой детали и отметить её на заготовке в виде линии. И здесь важно учесть толщину самого лезвия диска. Самой распространённой ошибкой являются следующие действия: прочертить линию и сделать разрез прямо по средине линии. В этом случае Вы обрежете доску на 1/16 дюйма короче, чем требуется. Это и есть половина от приблизительной толщины диска. Отрезать следует сразу за линией. Если же отрезать перед ней, доска будет на 1/8 дюйма короче, чем надо.
Ещё одна тонкость: допустим, Вы вырезали деталь строго по линии, тем не менее доска по-прежнему немного длиннее, чем надо. А для вашего проекта нужна высокая точность (если Вы делаете крестовину для столешницы, к примеру). Есть способ снять материал толщиной в бумажный лист, фактически сбрить срез. Для этого нужно прижать лезвие диска вплотную к месту среза и слегка пригнуть его? Старайтесь крепко удерживать доску на месте, особенно когда поднимаете диск. Действуя таким образом, Вы никогда не обрежете больше, чем надо и сможете идеально подогнать размеры.
У торцовочной пилы есть одно существенное ограничение: она не может резать очень широкие доски! Самая широкая доска, которую этот пильный станок сможет одолеть, будет та, ширина которой немногим превышает радиус пильного диска. Ограничения возникают за счёт упора и характера движения диска.
Бывает так, что радиуса диска не хватает совсем немного и остаётся небольшая перемычка.
Чтобы довершить начатое, бывает достаточно просто подложить под заготовку небольшой обрезок доски. За счёт поднятия детали увеличивается амплитуда? движения диска и всё получается!
Это были советы от Стива. Надеемся, они сослужат Вам хорошую службу. Соблюдайте технику безопасности, никогда не снимайте защитный кожух с пилы!
Благодарю автора за простые, но полезные приемы работы с торцовочной пилой.
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Портативная торцовочная пила | Мастер-класс своими руками
В этой статье я собираюсь сделать небольшую портативную торцовочную пилу с питанием от блока питания на 12 В. Она будет достаточно мощной, чтобы в мгновение ока перепилить деревянный брус толщиной в 2,5 см.
Этот инструмент будет удобным для распиливания дерева и в то же время портативным благодаря небольшим размерам. Пила сделана из повсеместно доступных материалов, а электромотор взят со строго механизма привода дворников автомобиля.
Изготовление станины для пилы
Для станины мы использовали лист ДВП толщиной 10 мм. Сначала с помощью лобзика мы вырезали круг диаметром 20 см и зачистили его края.
Крепление ножек
Четыре ножки служат для возвышения основания над поверхностью. Каждая сделана из 1/2-дюймовой ПВХ трубы. Для более изящного вида каждая ножка была обрезана под углом 24 градуса.
Затем все четыре ножки были ровно приклеены к нижней части станины из ДВП.
Подготовка основы для режущего рычага
Деревянный брус служит основой для установки рычага. Его толщина составляет 2,5 см, длина – 5 см, и обрезан он под углом 25 градусов. Затем этот брус был отшлифован и приклеен к нижней части станины.
Опора режущего рычага
Мы использовали квадратную алюминиевую трубу толщиной в 10 мм. Две трубы были отрезаны под углом 25 градусов, и их длина составляла 60 мм.
Затем они были прикреплены к деревянному брусу при помощи сантиметровых шурупов по дереву.
Режущий рычаг и рукоятка
Рукоятка делается из такой же алюминиевой профильной трубы. Сначала подготавливаем 25-сантиметровый отрезок. Затем один из его краев шлифуется с округлением внутрь, чтобы к нему можно было плотно приклеить рукоять из ПВХ трубы.
Далее режущий рычаг закрепляется между опорами с помощью болта, вкрученного через высверленные отверстия. Другой конец болта фиксируется двумя гайками.
Электродвигатель и основа для его крепления
Двигатель, который используется в этом проекте, был снят с привода дворников старого автомобиля. Его питает 12-вольтовый блок питания.
Основа для установки электродвигателя была сделана из трех склеенных между собой пластин стеклопластика. Сперва высверливаются монтажные отверстия, а затем двигатель крепится к основе при помощи болтов и гаек.
Установка электродвигателя
Двигатель крепится к режущему рычагу при помощи болтов и гаек
Возвратный механизм
Для возвратного механизма мы использовали старую пружину, извлеченную из запчастей автомобиля. Один ее конец соединили через отверстие, высверленное в режущем рычаге, а другой – закрепили болтом к его основе.
Этот механизм обеспечит более удобный возврат рычага в прежнее положение.
Дисковая пила
Я поставил 100-мм диск, который обычно используется в угловых шлифовальных машинах.
Проводка пилы
Электродвигатель подсоединен к 6-мм штекеру блока питания через выключатель. Пила приводится в движение при помощи 12-вольтового блока питания.
Защитный кожух
Защитный кожух изготовлен из 100-мм ПВХ трубы. Делается срез трубы, и его половина надежно приклеивается к режущему рычагу непосредственно над диском.
Сначала делается врезание в станину, а затем перпендикулярно разрезу приклеивается деревянная опора.
Конечный результат и работа торцевой пилы
Конечный результат впечатляет. Инструмент получился компактным и легким. Он спокойно может разрезать деревянный брусок толщиной в 2,5 см. Самое лучшее в этом станке то, что он сделан из обычных и недорогих материалов, и приводится в движение блоком питания на 12 В.
Смотрите видео по изготовлению торцевой пилы своими руками
Original article in English
sdelaysam-svoimirukami.ru
Мощный отрезной станок по металлу своими руками
Отрезной станок по металлу — незаменимый инструмент в домашней мастерской, слесарном цехе, на строительной площадке. Производится немало промышленных моделей этих инструментов, но цена их порой не доступна не только частному мастеру, но и небольшому предприятию. Выход есть — отрезной станок по металлу своими руками сделать совсем несложно. Для этого необходимы только определенные навыки работы со сварочным аппаратом, слесарным инструментом, и некоторая квалификация электрика. Из материалов тоже не понадобиться ничего дефицитного, или недоступного в свободной продаже.
Материалы и инструменты
Для работы понадобится:
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- дрель;
- набор плашек, метчиков, гаечных ключей.
Купить придется электрический двигатель мощностью 1,5-2 кВт однофазный или трехфазный. Кроме того понадобятся два шкива, вал, подшипники 204 или 205, металлический уголок, листовая сталь толщиной 2-4 миллиметра. Когда все это будет собрано, начинается собственно изготовление станка.
В статье мы рассмотрим изготовление станка на базе электродвигателя
Чертежи можно сделать самому, используя материал из интернета, или воспользоваться готовыми, например этими. Но опыт показывает, что лучше всего адаптировать чертежи под те материалы, которые есть у вас в наличии. Как правило, конструкции сделанные своими руками, лучше всего работают тогда, когда вы их «подгоняете» под себя. Естественно, при этом следует соблюдать определенные правила и требования, которые выдвигаются к инструменту повышенной опасности, каким выступают отрезной дисковый станок или маятниковая пила, как самодельные, так и промышленные.
Большинство отрезных станков по металлу, которые изготовляются своими руками, принадлежат к маятниковому типу. Ленточные станки более сложные в изготовлении, но их можно сделать в условиях небольшой мастерской или металлообрабатывающего цеха. Пока что остановимся на наиболее удобной разновидностью отрезного станка — дисковом. Общую конструкцию можно увидеть на видео.
Он состоит из нескольких основных узлов:
- электродвигателя;
- маятника;
- механизма привода;
- отрезного диска;
- рабочего стола.
Рассмотрим их по отдельности.
Двигатель
В зависимости от требуемой мощности металлорежущего станка и сферы его использования выбираем мощность двигателя. Она должна находиться в диапазоне 1,5-3кВт. Если вы планируете использовать отрезной станок в условиях домашней мастерской, небольшого металлообрабатывающего цеха, где резка профильной трубы, арматуры, уголка или иного проката производится относительно редко, а качестве заготовок применяется тонкостенный металл, по мощности в полтора киловатта вполне хватит. Для мелкосерийного производства, работы на строительной площадке, или изготовления каркасов любого назначения потребуется более мощный двигатель.
При наличии трехфазного двигателя мощностью около 3 киловатт его можно подключить на 220 вольт, использовав место схемы «звезда» схему «треугольник». Но при этом нужно учитывать, что мощность его снизится на 25-30%. Главное, что сохранится указанное на шильдике число оборотов.
Для установки на отрезном станке по металлу двигатель должен обладать количеством оборотов равным 2500-3000 в минуту. Это связано с тем, что именно при таких оборотах оптимально работает отрезной диск.
Для самодельного отрезного станка по металлу используются круги диаметром 300-400 миллиметров. Здесь тоже нужно исходить из потребностей производства. За слишком большим диаметром диска гнаться не стоит — чем дальше от центра отстоит рабочая кромка, тем меньше усилия реза, и потребуется более мощный двигатель. Оптимальное соотношение мощности двигателя и диаметра диска — 2 киловатта при трех тысячах оборотов и 300 миллиметров диаметр.
Сделанный самостоятельно отрезной станок по металлу в первую очередь должен быть безопасным. На отрезных дисках указано максимальное количество оборотов, при которых их можно эксплуатировать. Как правило, оно не должно превышать 4400 оборотов в минуту. Если получится больше — диск может разрушаться, что небезопасно. Если же количество оборотов будет менее 3000, то скорость резки будет недостаточной, а диск будет сильно перегреваться и истираться. Именно эти цифры следует принимать в качестве исходных для расчета силовой передачи.
Привод
В качестве механизма привода удобнее всего использовать ременную передачу. Для этого придется найти два шкива одинакового диаметра. Один из них насаживается на валу двигателя, второй — на приводной вал отрезного диска. Вал диска устанавливается на двух подшипниках. Лучше всего использовать схему, когда механизм привода расположен слева облака крепления диска. Так удобнее работать, и соблюдаются правила безопасности. Прижимная гайка крепления диска не будет подвергаться риску отворачивания.
Чертеж отрезного станка по металлу
Для натяжения приводного ремня двигатель закрепляется у тыльной части маятника на 4 болтах, расположенных в продольных прорезях. Он может смещаться в направлении центральной оси станка (перпендикулярно оси вращения вала двигателя) на 5-7 сантиметров. Это позволит поддерживать необходимое натяжение ремня и предотвратить его проскальзывание. Так же легче будет произвести замену ремня, если предыдущий придет в негодность
Консоль (маятник)
Консольная часть отрезного станка по металлу — одна из самых важных. Помимо того, что она должна быть тщательно сбалансирована, надежно сварена с соблюдением всех необходимых размеров, она еще должна двигаться строго перпендикулярно рабочему столу. Основанием крепления маятника являются две вертикальные стойки с прорезями под маятниковую втулку (диаметр 10-12 мм). Сделать их лучше всего из стального квадрата 40х40 миллиметров. Высота приблизительно 80-100 миллиметров, но можно и рассчитать свой вариант.
В отверстия стоек горизонтально устанавливается вал-втулка к которому приваривается коромысло, состоящее из двух рычагов, соотношение которых один к трем. На коротком плече приваривается площадка под установку электродвигателя. На длинном плече вал привода отрезного круга. Соотношение длины рычагов приведено примерное, его нужно рассчитать так, чтобы в нерабочем положении вес двигателя перевешивал вес пильной части в собранном виде (с защитными кожухами). Для приведения диска включенного станка в соприкосновение с металлом необходимо приложить небольшое, но ощутимое усилие.
Для удобства работы к нижней части площадки двигателя прикрепляется возвратная пружина, а угол отклонения маятника вверх регулируется тросом или цепью, закрепленной одним концом к столу, а вторым — к нижней части длинного рычага.
Рабочий стол
Оптимальные размеры 700х1000х900 мм. Он сваривается из уголка 25х25 мм и покрывается стальным листом толщиной 3-4 мм, в котором сделаны прорези в зоне вращения диска. На столе закрепляется поворотный упор и струбцина с поворотным прижимом. Это позволяет выполнять резку как перпендикулярно, так и под требуемым углом. Очень интересный вариант самодельного станка показан на видео. Здесь поворачивается не заготовка, а консоль с диском и двигателем.
Смонтировать отрезной станок дискового типа для квалифицированного слесаря не представляет особой сложности. Важно придерживаться некоторых фундаментальных требований:
- правильно рассчитать скорость вращения диска;
- отрегулировать угол вращения, он должен быть строго перпендикулярным плоскости рабочего стола;
- выставить усилие подачи диска в зону реза;
- установить на рукоятке кнопку аварийной остановки;
- оснастить отрезной станок защитными кожухами диска и вращающихся частей.
wikimetall.ru
