Угол заточки цепи для продольного пиления: Цепи для продольного распила древесины

Содержание

Как заточить цепь Stihl правильно и быстро: инструкция от производителя

ЛЮБОЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ, КАКИМ БЫ ОСТРЫМ И ТВЕРДЫМ ОН НИ БЫЛ, В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ПРИТУПЛЯЕТСЯ. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЕГО ИЗНАЧАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПРИХОДИТСЯ СИЛЬНЕЕ НАДАВЛИВАТЬ НА НЕГО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ЧТО ПОВЫШАЕТ ТРЕНИЕ. ОБЫЧНО ЭТО ПРИВОДИТ К ИНТЕНСИВНОМУ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЮ В ЗОНЕ РЕЗА, И ПРИ РЕЗАНИИ ДРЕВЕСИНЫ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ДЫМ И ЗАПАХ ГАРИ. ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПОДОБНУЮ СИТУАЦИЮ, НЕОБХОДИМО ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗАТАЧИВАТЬ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СВОЙСТВ. КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВЕСТИ РУЧНУЮ ЗАТОЧКУ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ? ОБ ЭТОМ СЕГОДНЯ НАМ РАССКАЗЫВАЕТ СЕРГЕЙ ГЕКМАН, ТРЕНЕР ПО ПРОДУКЦИИ STIHL И VIKING.

О КОНСТРУКЦИИ ПИЛЬНОЙ ГАРНИТУРЫ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

Сначала – несколько слов о конструкции пильной цепи. Все современные пильные цепи являются трехзвеньевыми и сконструированы по одному и тому же принципу. Они состоят из ведущих звеньев, соединительных звеньев, а также левых и правых режущих зубьев (устанавливаются поочередно).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Со временем притупляются именно режущие звенья, даже несмотря на то что компания STIHL изготавливает их только из износостойкой хромоникелевой стали. Цепь надевают на шину с направляющей канавкой, по которой скользят ее ведущие звенья. Отметим, что в цепях STIHL опорную поверхность, прилегающую к шине, при изготовлении подвергают индукционной закалке для повышения износостойкости. Шины имеют идеальную симметрию, благодаря чему их можно переворачивать, меняя местами низ и верх, что позволяет равномерно распределять нагрузку по обеим сторонам.

В движение цепь приводит ведущая звездочка, на которую надевают цепь. Каждую цепь при изготовлении обязательно подвергают предварительному растяжению, которое сводит удлинение при начальном использовании к минимуму, повышает срок ее службы и уменьшает износ.

Правильные значения угла заточки

Угол заточки цепей бензопил не является постоянным значением, не зависит от производителя или модели оборудования. Он подбирается с учетом того, с каким именно деревом предстоит иметь дело. Можно выбрать какое-то усредненное значение, однако эффективность распила, возможно, будет малоэффективной. По этой причине необходимо выбирать правильное значение, беря во внимание конкретную породу дерева.

Читать также: Особенности металлической кристаллической решетки

Если речь идет о твердой древесине, включая и те деревья, которые долго «мерзли», она обладает высоким удельным сопротивлением. В связи с этим угол заточки следует снижать. Это позволит практически избежать появления вибраций, а ход цепи будет более мягок. Минимальное значение – 25°.

В отношении мягких сортов дерева можно увеличить угол заточки, но не более 35°. Производительность при этом существенно повысится. Что касается угла заточки цепи бензопилы для продольного пиления, то значение составляет 10°. В этом случае распил будет максимально ровным, а вибрация оборудования сведена к минимуму. Зная такие особенности, можно переходить к рассмотрению разных способов заточки.

ПАРАМЕТРЫ ЦЕПИ

Основные геометрические параметры пильной цепи – шаг, высота профиля и форма режущего зуба, толщина ведущего звена, число звеньев. Шаг – это половина расстояния между центрами трех последовательно идущих заклепок.

Его принято измерять в дюймах, причем каждый имеет условное обозначение (см. таблицу 1). Пильные цепи по высоте профиля зуба делят на низко- и высокопрофильные. Так, для мощных бензопил STIHL предусматривает цепи Rapid с более высоким зубом, а для менее мощных – цепи Picco с более низким зубом. Число звеньев определяет длину цепи, зависит от мощности установленного в пиле двигателя, а также вида выполняемых работ и соответствует размеру шины.

Толщина ведущего звена измеряется в миллиметрах (мм) и должна соответствовать ширине паза используемой шины (с/и. таблицу 2). Последняя цифра этой толщины выштампована в виде условного обозначения на каждом ведущем звене цепи.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО ЦЕПЬ БЕНЗОПИЛЫ ПОРА ТОЧИТЬ

Частая работа цепной пилой приводит к быстрому затуплению режущих зубьев, а при попадании абразивных частиц (например, земли) этот процесс ускоряется. Иногда приходится восстанавливать режущую способность пилы несколько раз в течение одного рабочего дня: при своевременных заточках меньше стали придется снимать каждый раз, что повысит срок службы всей режущей гарнитуры в комплексе. Перечислим наиболее характерные признаки затупления цепи:

– пила не врезается в древесину сама, требуя значительного давления на моторный блок;
– вместо крупной стружки пильная цепь выбрасывает мелкие опилки;
– появление дыма и запаха гари при пилении, несмотря на безупречную работу маслонасоса и достаточное натяжение цепи;
– пилу «ведет» в сторону из-за неравномерного износа режущих зубьев;
– при пилении цепь «бьется» и «подскакивает», что может быть вызвано малым расстоянием между вершинами ограничителей глубины и соответствующих им режущих кромок.

Кроме того, на режущих звеньях цепей STIHL нанесены особые линии – это маркировка износа. При износе цепи до таких линий требуется заменить цепь.

Внешние признаки затупившейся режущей кромки зуба бензопилы

Напомним, что зуб бензопилы имеет сложную конфигурацию (см. рис. 1), которая зависит и от направления движения цепи. У него две рабочих кромки: боковая, которая расположена перпендикулярно оси перемещения звеньев, и верхняя, расположенная под определённым углом к направлению движения цепи. Кроме того, на каждом зубе предусмотрен ограничитель, параметры которого определяют высоту снимаемой стружки. Поскольку главное усилие реза приходится именно на рабочий угол, то от того, на какой угол заточить зуб, будет зависеть вся последующая работа с инструментом.

Рисунок 1 – Функциональные части зуба бензопилы и их вид

Перед началом длительных работ с бензопилой, ей необходимо выполнить осмотр и выполнить пробное пиление, в результате которых:

Визуально установить наличие (или отсутствие) конического участка, прилегающего к углу зуба, а также радиусного закругления на нём – основных признаков затупления (см. рис. 2).

Читать также: Можно ли резать закаленное стекло

Проверить усилие подачи, при котором инструмент работает устойчиво, с быстрым производством реза. Для острых зубьев начальный момент внедрения зуба в древесину происходит быстро, и без значительного сопротивления материала.
Выяснить наличие вибраций цепи во время установившегося реза – если они ощутимы, то зубья необходимо затачивать.
Осмотреть внешний вид только что разрезанного торца (особенно, если инструмент задействован для продольного пиления). При наличии грубых сколов и вмятин цепь бензопилы подлежит заточке.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАТОЧКЕ ЦЕПИ БЕНЗОПИЛЫ ШТИЛЬ

Заточка пильной цепи при наличии соответствующих знаний и навыков не является сложной, однако требует соблюдения определенных правил. Рассмотрим наиболее полезные и необходимые.

При продолжительной работе пилой приходится в течение дня периодически подтачивать ее режущую часть, поскольку все режущие зубья должны в первую очередь иметь одинаковые значения длины, угла заточки и положения ограничителя глубины.

Для этого сначала находим самый короткий зуб, принимаем его за начало отсчета и в процессе заточки подгоняем под его длину все остальные режущие зубья цепи. Если он находится в правом ряду зубьев, то направляющую шину фиксируем в тисках концевой звездочкой влево, если же в левом ряду, то разворачиваем шину концевой звездочкой вправо. Затем размещаем этот зуб в зоне заточки и включаем тормоз цепи. Заточку осуществляем круглым напильником определенного диаметра в зависимости от шага цепи {см. таблицу 1), держа его под прямым углом к плоскости шины в вертикальном направлении и под углом заточки – в горизонтальном. Для поперечного распила древесины угол заточки обычно равен 30°, а для продольного – 10°.

По этой причине производят два вида пильных цепей – поперечные и продольные, различающиеся углом заточки.

При работе напильником 20-25% его диаметра должно выступать над верхней гранью режущего зуба. Помните, что напильник стачивает металл только при движении от себя, а при обратном движении его следует приподнимать. Кроме того, напильник нужно периодически немного поворачивать вокруг его оси для предотвращения неравномерного износа. После двух-трех подач вперед проверьте равномерность съёма стали с обтачиваемого зуба. Если съем происходит местами, то либо вы используете неправильный напильник, либо ведете напильником слишком высоко или слишком глубоко. Стачивать режущую кромку нужно до исчезновения на ней световой полосы.

После получения качественной режущей кромки затачиваемого зуба сначала отключите тормоз, передвиньте цепь до следующего зуба с этой же стороны шины и установите тормоз заново перед заточкой. Сточите остальные режущие зубья с этой стороны до той же длины, затем поверните инструмент на 180° и заточите все зубья с другой стороны аналогичным образом. Напомним, что все их нужно стачивать до длины начального зуба. Если же режущие зубья одного ряда получились длиннее, чем другого, то выровняйте их, выполнив одно-два дополнительных заточных движения.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций способствует получению правильных и одинаковых значений переднего угла резания и угла заточки при одинаковой высоте всех режущих звеньев цепи.

Теперь нужно настроить ограничители глубины, поскольку разности высот верхних точек режущей кромки и ограничителя врезания по мере стачивания зубьев уменьшились, причем неодинаково, ведь зубья пришлось выравнивать.

Для проверки этой величины удобно использовать опиловочный калибр, соответствующий шагу цепи и определяющий глубину резки (см. таблицу 1). Он представляет собой шаблон для контроля положения ограничителя глубины резки, его накладывают на режущий зуб, и если ограничитель глубины реза выступает над верхней плоскостью калибра, то этот излишек нужно убрать плоским напильником. Касаться напильником заточенного режущего зуба нельзя. Подсчитайте количество подач напильником при обработке первого ограничителя глубины и приблизительно столько же раз обточите ограничители глубины остальных режущих зубьев, не забыв скруглить передний край ограничителя для уменьшения вибраций и снижения риска отдачи.

В заключение отметим, что ручная заточка цепной пилы оправдывает себя для поддержания производительности инструмента при его интенсивном использовании в течение рабочего дня. Более того, компания STIHL предлагает большой выбор вспомогательных устройств, облегчающих и повышающих эффективность такой заточки. Это специальные направляющие, различные заточные устройства, контрольные калибры и т.д. Через 3-4 заточки вручную рекомендуем проводить профессиональную механизированную заточку пильной цепи в специализированном сервисном центре для гарантии высокой производительности и отличного качество распила.

Приложение

Таблица 1. Размерный ряд пильных цепей
Условное обозначение	1	2	3	4	6	7
Величина шага, дюйм	j	325*	3/8*	404*	3/8?	jР
Глубина резки, мм	0,65	0,65	0,65	0,80	0,65	0,45
Диаметр напильника, мм	4.0	4,8	5,2	5,5	4,0	3,2

Таблица 2. Размерный ряд толщины ведущего звена
Условное обозначение	1	3	5	6	0
Ширина паза шины, м	1.1	1.3	1.5	1.6	2,0

Механизированная заточка на машине

Довольно большое распространение получили специальные инструменты, которые могут применяться для упрощения процедуры. Подобные машины оснащаются специальным электрическим приводом и шлифовальными кругами с повышенной износоустойчивостью.

Для применения в домашних условиях подходит инструмент небольших размеров. Такие устройства могут питаться от сети 220 В, и при этом показатель электропотребления составляет 100 Вт. Установка цепи довольно проста, процедура заточки может проводится даже без наличия специальной подготовки.

При выборе машины уделяется внимание нижеприведенным моментам:

Регулировка угла заточки в определенном требуемом диапазоне.
Возможность обработки цепи с различным шагом и толщиной режущей кромки.
Особенности процедуры смены шлифовальных дисков.
Контроль значения ширины реза.
Мощность установленного электрического двигателя и показатель энергопотребления.

Кроме этого, рекомендуется уделять популярности бренда, так как от этого зависит срок службы и многие другие моменты.

В заключение отметим, что допущенные ошибки на момент заточки могут стать причиной повышенного износа цепи. Именно поэтому при частом использовании инструмента и отсутствии требующей машины для заточки рекомендуется доверить работу профессионалам, которые предоставляют соответствующие услуги.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Бензопила – необходимый инструмент для бытовых нужд, Ему найдется достойное применение на даче. Бензопилой легко распиливать дрова для печки или камина. Также она хорошо себя проявляет и при валке леса. Каждый владелец такой помощницы должен знать правильный угол заточки цепей бензопил. Вызвать специалиста на дом, а, тем более, на дачу, стоит немалых денег. Поэтому приходится обходиться своими силами.

Читать также: Как выбрать ножницы по металлу ручные

Хоть и лучше поручать заточку профессионалу, некоторые лесорубы самостоятельно познали и это ремесло. Если специалистам по рубке леса приходится по 3-4 раза за день затачивать цепь, то у обычного садовода нет такой необходимости в силу того, что он редко пользуется инструментом. Как же можно самим освоить ремесло? Для этого есть некоторые рекомендации.

Угол заточки цепи бензопилы

Любой садовод хочет, чтобы его инструмент все время был в рабочем состоянии, а также бесперебойно совершал собственную работу. В особенности это относится к тем инструментам, которые обязаны разрезать либо перепиливать ровно и стремительно.

Разговор пойдет о бензопиле, а также о том, как своевременно привести ее в рабочее состояние. При систематическом применении бензопилы цепное полотно притупляется, и она приступает перепиливать рывками, неровно. Лишь благодаря периодическому техническому осмотру вы предупредите поломку инструмента.

На что воздействует угол заточки цепи бензопилы?

Этот параметр непосредственно зависит от того, как станет применяться инструмент. Это может быть или продольная пропилка, или поперечная. В продольной пропилке сопротивление древесины гораздо больше, поэтому кромка зуба должна быть очень острой. Это означает, что точить ее необходимо часто. Замер угла заточки производится путем определения угла между верхней кромкой и чертой, расположенной перпендикулярно к направляющей цепи.

Угол заточки на цепи бензопилы, возможно, изменять. Зависит это от работ, какие будут совершены этим инструментом. Чем жестче древесина, тем менее должно быть значение угла. Если отсутствует возможность передать цепь на заточку специалисту, то это, возможно, осуществить самим. Для такой процедуры потребуется круглый напильник либо станок.

Если было решено затачивать напильником, то тогда нужно грамотно его разместить по отношению к зубу, какой станет затачиваться. Инструмент надо расположить перпендикулярно оси цепи, а угол должен равняться 25-30 °С к верхнему краю. Чтобы отточить ограничитель, 1-го круглого напильника будет не достаточно, для этого потребуется напильник плоской формы.

Как правильно подобрать угол заточки цепи бензопилы?

В бензопилах для специалистов применяется большое количество своеобразных форм рабочих составляющих цепи. Главными, нашедшими обширное использование, считаются чизельный и чиппельный виды. Любой из них обладает собственными достоинствами, а также несовершенствами, однако могут успешно применять в бензопилах и больше всего в домашних.

Поперечный разрез звена чизельного вида по форме походит на цифру 7. Опыт применения подобных цепей демонстрирует, что они гарантируют высочайшую производительность, а также качественное распиливание дерева. При подобном профиле, работник участок звена имеет непосредственную поверхность, то что дает возможность равномерно вводиться в разрезаемый материал.

К минусам чизельных разновидностей необходимо причислить трудность заточки. Даже маленькие отличия от установленных углов профиля значительно уменьшают режущую способность. Помимо этого, при использовании появляются закрытые места, которые делаются накопителем пыли, грязи.

Угол заточки цепи бензопилы для продольного пиления

Нынешняя цепь для продольного распила показана довольно непростой установкой, которая производится при использовании качественной стали, характеризующейся высочайшей износоустойчивостью, а также коррозионной устойчивостью. Из числа особенностей, возможно, выделить следующее:

Система показана раздельными звеньями, которые соединяются между собой особенным методом. Из-за этого обеспечивается большой уровень эластичности, цепь для продольного распиливания может повторять непростую конфигурацию шины.

Имеется ряд разных пластинок по назначению: режущие, направляющие. а также соединительные. Разрезающие выполняют прямое устранение материала.

Обычный процесс применения делается причиной, по какой совершается амортизация разрезающих пластинок. Помимо этого, несоблюдение советов по использованию еще могут послужить причиной такого результата, например, в случае если на участке для резания оказалась почва.

Непосредственно по этой причине все владельцы такого инструмента обязаны уделить внимание тому, каким непосредственно образом проводится затачивание.

Как долго вы режете между заточкой и разрывной цепью

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Я перешел с восточного красного кедра на бревна белого дуба, которые мне нужно расколоть сейчас. В то время как ERC был легким – к тому же меньшего размера – и я мог разрезать бревно длиной 100 дюймов и диаметром 12 дюймов на 1-дюймовые плиты, используя одну цепь, с дубом (длиной 100 дюймов, диаметром 14-16 дюймов) я чувствую, что 2 разреза цепи о верно.

Да, я понимаю, это глупый вопрос, но сколько времени обычно проходит между заменой цепи на заточенную? На данный момент у меня две (24″, 3/8″), и я использую их оба, почистить и заточить для работы на следующий день.Кажется, для дуба у меня должно быть три цепи, чтобы держать его в бревне/днем.

Czech_Made сказал:
Спасибо, сэр! Теперь я знаю, что искать, и я действительно сделаю некоторые измерения. Хорошо, что производительность представлена одним числом; Я вернусь с более точными данными.
Нажмите, чтобы развернуть…

Затем есть угол заточки боковой пластины (TPFA) или крюк на фрезе, и в сочетании с этим угол рейкера.
Низкий TPFA желателен, потому что в сочетании с граблями он захватывает более крупную щепу и производит более самостоятельную подачу пилы, но также дает более острую режущую кромку, которая легче ломается или требует более частой заточки.
Более высокий TPFA не будет идти так же тупой, как быстро. Это то, что я предпочитаю, и немного опускаю грабель, чтобы он работал.

Сюда же относится и практичность.
Если бы у наших пил было достаточно ворчания, мы могли бы работать с очень низким TPFA и низкими граблями, но не было бы неприятно, если бы нам пришлось вытаскивать пилу из наполовину законченного пропила, чтобы заточить ее.
Более простое руководство – подправить, когда вы заправляетесь – таким образом вы уже остановитесь.
Однако я бы не хотел так часто менять цепи – я подкрашиваю цепь прямо на мельнице.

Лично я точу, потому что чувствую, что пила начинает резать по-другому. Я знаю очень субъективно, но пока все работает “хорошо”.
JMO YMMV

БобЛ
Больше не зависим от AS
20 апреля 2016 г.

Однако, поскольку 95% бревен, которые я распиливаю, твердые, все мои более длинные цепи (42 и 60 дюймов) настроены на твердую древесину (угол наклона рейки ~6,5º).
Я даже не использую разные настройки гребенки для более длинных или более коротких цепочек, хотя и думал об этом.
Вместо особо твердой/широкой древесины я обычно использую 7-контактную звездочку вместо 8-контактной.
У меня есть 9- и 10-контактные звездочки, но я ими никогда не пользовался.
В тех случаях, когда у меня иногда есть бревно из мягкой древесины, я обычно просто провожу граблями в 3-4 раза больше, чем обычно, что увеличивает угол наклона граблей.
У меня 24-дюймовый поперечный рез, полное долото, полный комплект, цепь 3/8 для модели 441 с ~9º грабли для обрезки веток со стволов. Это довольно агрессивно и склонно к отдаче – не то, что я позволяю использовать новичку. При фрезеровании с помощью 441 я использую 25-дюймовую низкопрофильную цепь с направляющими, установленными на ~ 7,5º.

Квайтфлай сказал:
Лично я точу, потому что чувствую, что пила начинает резать по-другому. Я знаю очень субъективно, но пока все работает “хорошо”.
Нажмите, чтобы развернуть…
Чувство важно, но к тому времени, когда пила почувствует, что ей нужна дополнительная нагрузка для продолжения резки, цепь, вероятно, должна быть заточена, хотя, если вы приближаетесь к концу реза, практичность указывает на то, что вы просто заканчиваете пропил.
На станке BIL я могу сравнить показания термометра с ощущением или скоростью резания и сделать вывод о степени затупления – это не ракетостроение – совершенно очевидно, что происходит.
Не так просто увидеть этот эффект, потому что температура всегда увеличивается по мере выполнения любого разреза, но более заметна при более широких/длинных разрезах).
Вначале температура всегда быстро увеличивается по мере прогрева силовой головки при полной нагрузке, и примерно через 3-4 фута резки температура начинает расти медленнее.
В какой-то момент (надеюсь, во второй половине разреза!) температура снова начинает расти быстрее и как бы переходит на новый уровень (все еще растет) на расстоянии примерно 1-2 фута от разреза.
Это явно затупление цепи, потому что после этого момента мельнице также требуется большее давление, чтобы продолжать резку с той же скоростью, и образуется больше порошка и меньше стружки.
В этот момент я немного приоткрываю дополнительную масленку, и это вроде как помогает.
Точка пропила, где это происходит, сильно различается, вероятно, из-за того, насколько острой была цепь в начале, твердости древесины, грязи, сухости.
В чем-то вроде Iron Bark (очень твердая древесина) я видел, как это происходит на площади около 25 кв. футов.
В насыщенном кремнеземом Tuart (это дерево печально известно тем, что поглощает кремнезем при недостатке воды) это может быть меньше. На одном бревне Tuart мне пришлось вытащить фрезу из пропила и подправить цепь для двух широких средних плит ствола. Другая проблема с Tuart заключается в том, что бессмысленно толкать пилу слишком далеко за эту точку, так как нагрев цепи начинает извлекать черную смолу из дерева, и это склеивает цепь во что-то ужасное, что делает ситуацию еще хуже. Вот где дополнительное вспомогательное масло действительно помогает.

ИяМан
Зависимость от ArboristSite
20 апреля 2016 г.

Я начал с использования стандартной шины и ведущей звездочки 3/8, хотя знал, что с этим будут трудности, и действительно, цепь несколько раз спрыгивала с шины.
Затем я сделал то, что сделал Mtngun, и использовал звездочку 404, которая была изогнута по радиусу, чтобы соответствовать цепи Lopro, и с тех пор у меня не было проблем.
Зубья передней звездочки не идеально подходят, но они немного изношены. в форму.
БобЛ, твоя изобретательность и находчивость впечатляют. Мне было интересно, как люди использовали низкопрофильную цепь на более длинном руле. Мне удалось найти низкопрофильные рули только до 20 дюймов (хотя Stihl продает 24-дюймовые низкопрофильные петли для разрывных цепей). И большинство низкопрофильных рулей не предназначены для больших креплений.
Мне было интересно, как люди используют низкопрофильную цепь на более длинном руле. Мне удалось найти низкопрофильные рули только до 20 дюймов (хотя Stihl продает 24-дюймовые низкопрофильные петли для разрывных цепей). И большинство низкопрофильных рулей не предназначены для больших креплений.
25-дюймовый руль был GB. Я думал об использовании его на еще более длинных рулях, но я обнаружил, что 441 растягивает Lopro достаточно, чтобы я не делал этого, например, на 880. Если и когда я восстановлю свой 660, возможно, Я придумаю что-нибудь на этот счет.
@BobL, файл и направляющую какого размера вы используете для цепи 404, чтобы получить желаемую tpfa, в настоящее время я просто использую стандартную направляющую для файлов Stihl и их напильники 404, и она довольно хорошо режет, просто интересно узнать ваш вклад в резку наших лиственных пород
@BobL, файл какого размера и направляющую вы используете для цепи 404, чтобы получить желаемую tpfa, в настоящее время я просто использую стандартную направляющую для файлов Stihl и их напильники 404, и она довольно хорошо режет, просто любопытно узнать ваш вклад в резку наших лиственных пород
Черт возьми, я так давно не использовал 404, что уже не могу вспомнить, какой точилкой я пользовался.
Все, кроме пары моих мельничных циклов, имеют размер 3/8.
Кажется, последний раз я использовал 404 в 2007 году, и он не предназначался для фрезерования.
Я знаю, что это был справочник файлов Орегона, и я думаю, что это был файл размером 7/32 дюйма
Это может показаться глупым, но когда речь идет об углах наклона, какой угол вы рекомендуете? Это небольшой угол вниз от соответствующего зуба? Не знаю, как правильно это объяснить, но я всегда думал, что глубина гракеров является важной частью.
Это может показаться глупым, но когда речь идет об углах наклона, какой угол вы рекомендуете? Это небольшой угол вниз от соответствующего зуба? Не знаю, как правильно это объяснить, но я всегда думал, что глубина гракеров является важной частью.
FOP являются полупрогрессивными, но, по крайней мере, они работают (как бы) дольше в течение срока службы цепи, чем обычные датчики. FOP также не очень агрессивны и не позволяют оператору оптимизировать скорость резки. НО, если вы не можете заморачиваться с полной прогрессивной настройкой граблей, то стоит приобрести FOP
Пара пояснений к видео.
Вместо измерения зазоров и расстояний я использую цифровой угломер (DAF).
DAF гораздо быстрее настраивает глубину наклона, а также полезен для других аспектов фрезерования, таких как измерение и устранение перекручивания бревенчатых рельсов. 5,7º (давайте назовем это 6º)
Меньший передний угол соответствует более высокому передаточному числу и VV
Соотношение 1:6 = 9,5º (от этого у вас будут стучать зубы)
Сильно изношенная цепь со стандартным передаточным числом будет иметь передаточное отношение 1:20 или около 3º
Однажды один из моих друзей принес мне свой CS, чтобы я мог выяснить, почему он не режет. Грабли сократились до менее чем 1º – 15 ударов по каждой рейке, и он вернулся в бизнес.
На видео показана первоначальная настройка цепи с расставленными повсюду гребенками.
Некоторые из этих передних углов были меньше 3º (пороховые машины), и вы увидите, сколько потребовалось опилок, чтобы уменьшить их до 6ª 9.0063 Создание цепочки занимает некоторое время, но результат того стоит.
Я не использую DAF в полевых условиях. Я провожу граблинами 2/3 раза через каждые 3/4 касания, и этого обычно достаточно, чтобы цепь хорошо резала.
Я проверяю грабли с помощью DAF в своем магазине после каждых 2/3 дней фрезерования. Обычно я нахожусь в пределах 1º от желаемого угла.
Использование этого метода означает, что нет необходимости делать все ножи одинаковой длины – ПРИ УСЛОВИИ случайного разброса длины ножей на цепи. Иногда фрезы с одной стороны (слева или справа) имеют разную длину по сравнению с другой стороной — это нехорошо и требует исправления.
Когда я купил свой 076, он поставлялся с 30-дюймовым стержнем и петлей 404. Я некоторое время использовал эту комбинацию на своей маленькой мельнице, и она, казалось, работала нормально, но когда я купил свой первый 42-дюймовый стержень, я купил рулон 3/8, и с тех пор я больше ничего не использовал.
Новый 3/8 немного растягивается, и у 3/8 не так много преимуществ по сравнению с 404, поэтому я заинтересован в том, чтобы попробовать 404 с более длинным стержнем, особенно в твердой древесине. 60-дюймовая звездочка Stihl, которую я получил вместе с 880-й, поставлялась с петлей 404 для фрезерования. Она никогда не использовалась, потому что у меня уже была 60-дюймовая шина в хорошем состоянии. С тех пор я модифицировал перекладину, чтобы сделать ее роллерной, и теперь она стала на 3 дюйма длиннее.0063
Я мог бы вернуть эту шину на переднюю часть звездочки 404 и попробовать цепь 404 вместо этого я предпочитаю удлинить цепь на 6 ведущих звеньев, чтобы я мог использовать ее на передней части роликовой шины.
Если у кого-нибудь в стране Оз есть 6 лишних ссылок 404, я буду рад оплатить их и почтовые расходы.
Привет, ребята, во-первых, позвольте мне сказать, что я не фрезерую, но поскольку у меня нет дровокола, когда я получаю древесину, которая слишком твердая или корявая, чтобы ее можно было расколоть вручную, я раскалываю круги. Я поднимаю бревно с земли на кусочках 2-дюймовой древесины, и это помогает мне пройти раунд, не ударившись о землю.
У меня есть 10-градусный полузуб с пропуском зуба 063 3/8 цепи, и я затачиваю его вручную. У меня есть обычная направляющая глубиномера Stihl и прогрессивная направляющая, но я не уверен, что любой из них правильно настроит глубиномер для разрыва. Есть ли другое руководство для использования? (Предпочтительно тот, который я могу получить в Австралии)
Ни одна из направляющих не обеспечивает по-настоящему прогрессивную глубину сгребания. Направляющие грабли также имеют плоские вершины, но для уменьшения трения грабли должны быть закруглены, поэтому для этого вам может понадобиться напильник в руке.
Если вы хотите использовать направляющие, то самое простое решение — приобрести набор направляющих глубиномера Oregon, которые выпускаются с шагом 0,005″ от 0,025″ до примерно 0,060″
, т.е. , 0,050, 0,055 и 0,060.
Измерьте ширину впадины фрезы и разделите на , а затем используйте ориентир, ближайший к этому числу.
Это дает только приблизительную настройку. Я пробовал это и постоянно терял направляющие и т. Д.
Вершины грабли все еще нуждаются в закруглении.
Эти направляющие стоят около 5 долларов США каждая, поэтому за 40 долларов США, которые вы платите за полный набор направляющих (если вы можете их достать), вы можете купить цифровой угломер и точно установить угол наклона граблей без необходимости измерять ширину впадины.
Теперь (как я уже говорил много раз) я не пользуюсь цифровым угломером каждый раз, когда касаюсь граблей. Я использую время от времени, дома в своем сарае в комфорте, где я могу держать стержень / цепь в тисках и использовать деревянную опорную подставку для угловых пальцев, как показано в видео.
Затем в поле я делаю следующее
Резцы подкрашиваются (2-4 движения) после каждого бака, полного смеси. Рейкеры получают 2-3 удара после каждых 2-3 касаний резака. Угломер используется после 2-3 сеансов фрезеровки для сброса вещей. Иногда я просто делаю случайную проверку, и если рейкеры попадают в окно 6-7º для 880 с цепочкой отправки 3/8 и 6,5-7,5º для 441 с цепочкой Lopro, я оставляю их в покое.
, если вы хотите использовать направляющие, то самое простое решение — приобрести набор направляющих глубиномера Oregon, которые имеют шаг 0,005 дюйма от 0,025 дюйма до примерно 0,060 дюйма 9.0063, то есть 0,025, 0,030, 0,035, 0,040, 0,045, 0,050, 0,055 и 0,060.
Извините, разделите на число, подходящее для вашей операции (где-то между 10 и 7). Я использую 9 для австралийских лиственных пород на своих больших пилах и 8 на моей 441 с цепью Lopro. 0,250-дюймовая горловина и 0,025-дюймовая глубина граблей)
У Боба много мудрости, когда дело доходит до заточки, просто помните, что он работает с большими пилами и любит агрессивный рез… снимайте немного больше каждый раз, когда вы затачиваете, пока не найдете золотую середину.
Если у вас есть смартфон, он будет иметь цифровой угломер, но вам, возможно, придется загрузить приложение, чтобы получить к нему доступ. С помощью телефона может быть проще надеть линейку на цепь и измерить ее.
Если это просто круги, которые вы разрезаете, пробовали ли вы делать это с волокном (иначе известное как «лапша»), а не прорезать торцевое волокно (т. е. разрывать)?
Кроме того, вы говорите, что ваша цепь заточена под углом 10°… это специальная цепь для разрыва или вы также используете ее для резки поперек? Угол 10° слишком мелкий для поперечной резки и в сочетании с агрессивными граблями может быть довольно опасным
У Боба много мудрости, когда дело доходит до заточки, просто помните, что он работает с большими пилами и любит агрессивный рез. .. немного больше каждый раз, когда вы затачиваете, пока не найдете золотую середину.
Если у вас есть смартфон, он будет иметь цифровой угломер, но вам, возможно, придется загрузить приложение, чтобы получить к нему доступ. С помощью телефона может быть проще надеть линейку на цепь и измерить ее.
Если это просто круги, которые вы разрезаете, пробовали ли вы делать это с волокном (иначе известное как «лапша»), а не прорезать торцевое волокно (т. е. разрывать)?
Кроме того, вы говорите, что ваша цепь заточена под углом 10°… это специальная цепь для разрыва или вы также используете ее для резки поперек? Угол 10° слишком мелкий для поперечной резки и в сочетании с агрессивными граблями может быть довольно опасным
Я использую эту цепь только для разрыва. Но похоже, что когда я говорю «разорвать», я имею в виду «размазывание»? Таким образом, закругление лежит на боку, и я разрезал его пилой на плоском конце. Для меня это всегда называлось распиливанием (с лапшой, похожей на чипсы), а резка от одного плоского конца к другому была фрезерованием (что заканчивается большим количеством мелкой пыли)
Это лапша…

Если вы можете резать круги вот так (цепь режет вместе с волокном), то это намного менее требовательно к пиле. Я не знаю, какая цепная установка лучше всего подходит для лапши, но стандартный крестообразный разрез работает хорошо, а фрезерный помол, как обсуждалось ранее, – нет.
Это разрезание/фрезерование

Где вам нужна заточка цепи, как говорил Боб, чтобы получить некоторый укус при резке торцевых волокон. Это самый трудный и медленный способ рубки дерева, поэтому, если это вариант, я бы поболтал.
Надеюсь, это поможет
Это лапша…
Посмотреть вложение 899837
Если вы можете резать круги вот так (цепь режет вместе с волокном), это намного менее требовательно к пиле. Я не знаю, какая цепная установка лучше всего подходит для лапши, но стандартный крестообразный разрез работает хорошо, а фрезерный помол, как обсуждалось ранее, – нет.
Это раскрой/фрезерование
Посмотреть вложение 899839
Где вы хотите, чтобы цепь была заточена, как говорил Боб, чтобы немного закусить при резке торцевых волокон. Это самый трудный и медленный способ рубки дерева, поэтому, если это вариант, я бы поболтал.
Надеюсь, это поможет
Я выстраиваю полдюжины патронов на блоках над землей и прохожу через них все по одному, разрезая затем пополам, затем даю пиле поработать и кладу по одной половинке на блоки, а затем разрезаю их на части, а может быть, некоторые из средних снова пополам. Затем дайте пиле отдохнуть и установите другие половины и так далее. Это довольно быстро и легко для спины и рук. Хотя я теряю древесину по сравнению с колкой, я использую лапшу в саду и т. д.
.. просто не могу нарадоваться.
10 апреля 2021 г.

Обычная цепь сослужит вам хорошую службу. Я не могу сказать о настройках глубиномера в твердой австралийской древесине. Мне нравится более агрессивная цепочка, поэтому придерживайтесь больших настроек. Кажется, нужно немного поэкспериментировать, чтобы найти то, что работает лучше всего, хорошо, если вы зайдете слишком далеко, и цепь станет прыгать или цепляться, хорошо заточите ее и снова повернитесь к точке a.
Уроки с пропуском зуба увеличивают нагрузку на пилу из-за меньшего количества резцов и большего расстояния между ними для удаления стружки/лапши. 10 ° TPFA помогает, поскольку чем меньше угол, тем меньше боковое натяжение цепи, создавая более узкий пропил. При рыхлении или нудлинге вам не нужен такой большой пропил, как при поперечной резке, поскольку волокна не смыкаются таким же образом. При распиловке фрезы изо всех сил пытаются врезаться в торцевые волокна древесины, поэтому требуются более низкие грабли и лучший крюк по сравнению с X-резкой. При нарезании лапши верно обратное, поэтому более высокие грабли предотвратят откусывание цепи больше, чем может выдержать пила. Во всяком случае, это мое понимание, объясненное максимально кратко. Если я что-то не так, я уверен, что кто-то другой скоро присоединится.
Одна вещь, на которую следует обратить внимание при использовании вашей скиповой цепи 10°, — это повышенный потенциал сильной отдачи
Угол заточки верхней пластины в 10º не должен влиять на отдачу, но будет влиять на опускание грабель.
Нижние граблины также усиливают вибрацию и увеличивают износ B&C, хотя в последнем случае помогает использование вспомогательной масленки.
Отдача не является проблемой при фрезеровании с помощью аляскинского фрезерного станка, поскольку опасное место на стержне, вызывающее отдачу, закрыто носовым зажимом фрезы. Однако это проблема, если для поперечной резки используется фрезерная пила / n&C. Я всегда это отмечаю, когда беру в руки такую пилу для кое-какой торцовки.