Инструменты для работы с деревом требуют правильного ухода, одним из пунктов которого является правильная и качественная заточка. При этом затачивают стамески, долота и ножи стругов совершенно по разной схеме. Особенно сложно производится заточка стамески, так как в процессе проведения работы одновременно нужно учитывать и сохранять правильный угол наклона, не допустить перекаливания метала, хорошо заострить лезвие. Тогда инструмент будет точно резать дерево без малейших проблем.
Общие правила заточки
Перед тем, как приступить к заточке стамески, стоит учесть несколько общих правил выполнения такого рода работы:
- Нужно точно определить угол заточки. Для этого требуется правильная фиксация фаски в приспособлении для проведения заточки. Правильный наклон подбирается для продольного и поперечного направления.
- Изначально стоит определиться с типом оправы. Одна предназначена для выполнения работ на автоматизированном точильном круге. Вторая – для ручной заточки с помощью брусков и листового абразива.
- Для работы используется абразив с зерном камня 300-400 мкм.
- В конце работы для ручной доводки применяется абразив с зерном камня 50 или 80 мкм.
Заточка полукруглых стамесок для резьбы по дереву производится по той же схеме, что и плоских. Единственным отличием является количество этапов – у полукруглой все стороны и части лезвия затачиваются отдельно.
Общие правила относительно того, как заточить полукруглую стамеску:
- Сначала нужно затупить режущую кромку. Это позволит выровнять торец.
- Далее выбирается угол в 20-25° для полукруглого профиля лезвия и производится его обработка. Иногда приходится делить плоскость металлической детали на несколько частей и проводить заточку каждой поочередно.
- Далее проводится дополнительная обработка на абразиве с крупным зерном.
- Последним этапом станет доводка.
Часто одну и ту же схему используются для стамесок и ножей рубанков. Это неправильное решение, так как сами инструменты (соответственно и их составляющие), их принцип работы и строение совершенно разные.
Чтобы не делать ошибок при обработке режущей части инструмента, нужно точно знать, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Чтобы более точно определить отличия стоит рассмотреть следующую таблицу:
| Обработка стамески | Ножи для рубанка |
| Сначала используется абразивный круг с мелким зерном, а доводка производится посредством использования крупного абразива. | Первичная обработка осуществляется крупным абразивом, исправление недочетов – мелким, а доводка и финишная полировка и вовсе посредством использования кожаного ремня или кожаной полоски. |
| Процедура может проводиться вручную и с помощью автоматизированного круга. | Производится заточка только на автоматизированных кругах с разной абразивной крупностью зерна. В противном случае процедура займет много времени. |
| Угол заточки обычно варьируется от 25° до 35°. | Угол для ножа рубанка при заточке может составлять 25° — 45°. |
| Наклон фаски определяется в соответствии с толщиной металла стамески. | Наклон лезвия ножа при заточке подбирается в соответствии с толщиной древесины, с которой придется работать. |
После таких сравнений сразу же становится понятно, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Разница достаточно разительная и должна учитываться в процессе подготовки того или иного инструмента для работы с деревом.
Инструменты и материалы для заточки
Для заточки стамески нужны такие инструменты и материалы:
- станки горизонтального и вертикального типа;
- точило;
- наждачная бумага на бруске;
- абразивы в виде листа;
- специальные фиксаторы и рамки;
- ткань или войлок для полировки.
Дополнительно пригодятся оправы с угловой регулировкой (желательно использовать заводской вариант) и устройство, благодаря которому можно формировать наклон на фаске с помощью специальных клиньев (можно применять самодельное приспособление).
Дополнительно точилом затачивают стамески, долота, ножи стругов и рубанков.
Эти же инструменты и материалы можно использовать, если нужно обработать нож под рубанок.
Применение круга и наждачной бумаги
Натачивание лезвий осуществляется посредством использования точильных кругов и наждачной бумаги. В процессе механической обработки нужно использовать несколько видов точильных кругов со средним и низким уровнем жесткости.
Наждачная бумага применяется в процессе «подгонки» идеальных форм металлической части. Такой материал используется в момент выполнения исключительно ручной работы.
Техника выполнения заточки своими руками
Относительно того, как в домашних условиях наточить стамеску используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью выполнения работы:
- Подготовка.
- Формирование угла заточки.
- Обработка резца.
- Итоговая полировка.
- Доводка.
Если придерживаться точно указанного плана, то можно наточить стамеску уголок, плоскую, округлую и любую другую.
Подготовительный этап
Затачивание стамески, долота, ножа стругов начинается со шлифовки поверхности фаски. После проведения данной процедуры на металле не должно быть никаких сколов, раковин, засечек или царапин.
В процессе работы на наждачном круге нужно следить за тем, чтобы металл не перекалился. Для этого его периодически нужно опускать в холодную воду.
При этом затачиваемая поверхность должна точно выставляться под нужным углом в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный инструмент-зажим, который изготовлен из нескольких брусков.
Правка под углом и создание фаски
Лезвие нужно зафиксировать под углом 25°. Далее производится правка скосов фаски. Если присутствует серьезное изменения в геометрии, то в качестве инструмента для коррекции стоит выбирать точильный станок. Если требуется незначительная коррекция, то работу можно произвести следующим образом:
- Обработать фаску с помощью абразивного бруска. Следует повторять наклоны лезвия в продольном и поперечном положении.
- Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности кромки фаски – линии должны располагаться строго под прямым углом относительно полотна.
- Потом осуществляется финишная обработка для улучшения режущих свойств.
На данном этапе правка фаски может считаться завершенной.
Особенности обработки резца
Резец для заточки стамесок нужно обрабатывать в соответствии с такими рекомендациями:
- В первую очередь подготавливается плоская часть режущего полотна. Двигаться нужно постоянно по одной и той же траектории вдоль всей длины камня.
- Следующим этапом станет смена положения лезвия – обрабатывается основная часть, которая непосредственно используется в процессе резьбы дерева.
- Если на полотне остаются заметные засечки от крупного абразива, стоит начать обработку на камне со средней зернистостью.
- Когда производится финишная заточка фаски, то необходимо определить 2 мм в центре резца. Эта зона затачивается под углом в 5-7°. Достаточно всего несколько точных движений.
Если производится серьезная коррекция не только относительно остроты полотна, но и удаление дефектов целостности, то заточка занимает 1 часа.
Финишная полировка
Финишная полировка может производиться несколькими способами с применением разных вариантов материала:
- кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
- деревянная поверхность, обработанная моющим средством для посуды;
- войлочный круг для полировки с использованием полировочной пасты.
Выбор осуществляется в соответствии с наличием конкретного набора полировочных приспособлений.
Выполнение доводки
При необходимости производится доводка лезвия. Можно сделать это посредством использования абразива с зерном 600 мкм. Достаточно всего нескольких движений, чтобы сделать металлическую часть идеальной по форме и остроте. В данном процессе важно осуществлять движения только в одном направлении, чтобы не нарушать уже заданные параметры наклонов фаски, не повредить поверхность метала.
Заточка стамески в домашних условиях занимает всего 10 минут времени, если нет проблем с целостностью лезвия. В противном случае придется дополнительно устранять мелкие дефекты с поверхности режущей части инструмента. В процессе заточки важно правильно выставить угол фаски и следовать заданной геометрии режущего полотна до самого конца.
Самый популярный способ заточки — использование искусственных водных камней. Этот метод обеспечивает наиболее деликатное и точное наведение режущей кромки. Чтобы привести камни в рабочее состояние их предварительно замачивают на 3-10 минут. В процессе заточки абразив активно увлажняют из пульверизатора или же работают им прямо в ванночке с водой.
Инструмент последовательно обрабатывают на камнях разной зернистости. Наиболее простая и результативная схема — это использование трех типов абразивов:
- 800 грит — грубый камень для стартового выравнивания кромки после обработки на точиле; если вы не использовали гриндер и не подвергали стамеску серьезной переточке — этот водный камень можно пропустить.
- 1,200 грит — абразив для промежуточной правки.
- 6,000 грит — камень для финишной доводки.
Если вы ходите отполировать кромки стамески до получения зеркального блеска, дополнительно используйте четвертый камень 8,000 грит для тонкой полировки.
При таком способе заточки очень важно соблюдать последовательность. Пропустив промежуточный абразив, придется дольше выводить поверхность, активнее изнашивать камень, тратить силы и перегревать клинок.
Коротко о типах абразива
Искусственные заточные камни состоят из микроскопических заточных зерен, соединенных в бруски керамической связкой. В качестве абразивной основы чаще всего используют карбид кремния. Благодаря хрупкости и остроте микрочастиц, такой камень обеспечивает высокую производительность заточки. Карбид-кремниевые абразивы не перегревают клинок, быстро дают суспензию, не требуют долгого замачивания и производят приятный звук при заточке. По своим характеристикам они опережают камни из электрокорундовых порошков или глины, и именно их рекомендуют приобретать в качестве первого заточного комплекта.
Подготовка заточных камней к работе
Водные камни так же как и стамески нуждаются в уходе. Перед каждой заточкой им желательно восстанавливать геометрию рабочей плоскости. Для этого можно использовать специальные алмазные бруски или прибегнуть к более простому способу — выполнить наводку на наждачной бумаге.
Разметьте поверхность камня карандашом, и поместите его в ванночку с чистой водой на 3-10 минут. Когда камень перестанет выпускать мелкие пузырьки воздуха — это будет означать, что он готов.
Возьмите лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 240 грит, смочите его и поместите на мокрое стекло. Вода будет препятствовать смещению наждачки во время работы.
Двигайте заточной камень вперед-назад, время от времени совершая круговые движения. Когда карандашные линии исчезнут — это значит, что рабочая поверхность совершенно плоская. После выравнивания снимите фаски с краев бруска, чтобы они не рассыпались при дальнейшем использовании. Камень готов.
Переходим к заточке
Перед вами стоит задача добиться безупречной плоскости фаски и тыльной стороны лезвия — тогда на их пересечении образуется идеально ровная режущая кромка. Поначалу не гонитесь за скоростью, а сконцентрируйтесь на согласованности движений и равномерной силе нажима. Обязательно используйте резиновый коврик. Эта деталь на поверку оказывается очень важной. Подложка предотвращает проскальзывание и люфт бруска на неровной поверхности, благодаря чему вы полностью концентрируетесь на процессе заточки и лучше чувствуете каждый росчерк по камню.
Выравнивание тыльной стороны клинка
Заточку стамесок традиционно начинают с обработки тыльной стороны лезвия. В качестве стартового камня используют абразив зернистостью 800 грит.
Одной рукой лезвие прижимают к камню, а второй — удерживают его строго перпендикулярно длинной стороне бруска. С легким и равномерным нажимом инструмент перемещают по всей длине рабочей поверхности. После обработки на камне 800 грит на задней части лезвия должны пропасть все крупные риски, а поверхность приобрести однородную тусклость как показано на фото. Перед тем как перейти к другому абразиву, на этом же камне обрабатывают фаску стамески.
Заточка фаски
Здесь все сложнее, т. к. приходится выравнивать на порядок меньшую площадь и удерживать инструмент под строго заданным углом. Обработку фаски значительно упрощает специальная заточная каретка, выполненная в виде тележки. Это приспособление позволяет фиксировать стамеску под строго заданными углами и имеет ряд дополнительных опций, о которых мы еще поговорим ниже.
Выровнять фаску можно и вручную. В этом случае важно следить за тем, чтобы кончики пальцев плотно прижимали всю плоскость фаски к поверхности камня. Сохраняя равномерность нажатия, выполняют росчерки вперед-назад по всей длине камня. Начинать тренироваться лучше на широких стамесках. С ними проще. Благодаря большой площади фаски их удобнее удерживать под нужным углом, при этом лучше чувствуешь, насколько плотно лезвие прилегает к поверхности камня.
Сэкономьте на покупке заточной каретки, сделав ее своими руками. Как именно? Читайте в нашей статье:
После каждых четырех-пяти проходов по абразиву фаску внимательно рассматривают на предмет неоднородности шлифовки и своевременно исправляют ошибки. Здесь важно концентрироваться на удержании постоянного угла наклона, твердом и равномерном нажиме и согласованности движений. И помните, скорость никак не влияет на качество заточки.
Когда фаска и тыльная сторона клинка обработаны на камне 800 грит, можно переходить к следующему абразиву, предварительно ополоснув лезвие стамески, и тщательно протерев его чистой тканью. Это нужно для того, чтобы не засорять новый камень оставшимися зернами предыдущего абразива.
В процессе заточки на режущей кромке стамески будет образовываться тончайший заусенец, который можно почувствовать легким касанием пальца. К концу заточки он должен исчезнуть.
Заточку полукруглых и уголковых стамесок выполняют по такому же принципу, но используют для этого специальные фасонные камни, которые имеют вогнутый и выпуклый профиль рабочей поверхности.
Как сделать и заточить резцы по дереву
Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.
Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.
Не забудь поделиться с друзьями!Содержание статьи
Виды резцов
Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.
Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.
Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:
- нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
- стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
- клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
- ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
- топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.
Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.
Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.
Изготовление своими руками
При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.
Лезвие резца по дереву
Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.
Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.
Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.
Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.
При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.
Рукоятка
В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.
Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:
- выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
- приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
- стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
- нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
- после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.
Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.
Заточка резцов по дереву
Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.
Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.
Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:
- заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
- заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
- завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.
В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.
Токарные резцы по дереву
Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.
Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.
Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.
Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.
Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.
Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.
В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.
Почетаемые мастера! Корифеи нынешних будней и завтрашние гении! Я грызу дерево (не только лишь великодушные дуб, липу и тик, да и лиственницу, пихту и ёлку) уже 40 лет. Самый 1-ый урок по заточке инструмента я в свои 6 лет получил от собственного сердитого дяди Сергея, когда сам резьба по дереву аниме пробовал заточить ножик, но ничего не выходило. Он буркнул: “терпения у тебя не хватает”. С того времени жизнь меня всё время испытывает на терпение. В далёком 67-ом году прошедшего века меня, ученика модельщика ( они изготавливают древесные копии будущих литых деталей) до посинения не отпускал от оселков мой учитель: “Набивай руку”. За долгие и длительные годы я обучил очень непростому резьба по дереву ампир модельному делу двенадцать человек, да и на данный момент делаю свои собственные открытия в заточке и правке стамесок и ножей.
Попробую, как сумею, выложить собственный опыт, может быть, кому-нибудь, ну и понадобится. 1-ые два принципа уже сформулированы моими учителями. Не погнушаюсь их повторить: “Запаситесь терпением и набивайте руку”. Принцип 3-ий, но не из основных: “Неплохой оселок”. В 90-х годах корреспондент первого канала ТВ в Стране восходящего солнца Цветов демонстрировал репортаж о японце-столяре, который снимал стружку шириной 18 микрон (может, не микроны, а сотые мм?
) и длиной в четыре метра. После его правки железяка рубанка стояла на оселке, касаясь его только фаской! Этот оселок он купил, продав собственный дом (осталось, правда, ещё на рубанок).Сейчас мой резьба по дереву домовая резьба принцип: “Не бойтесь экспериментировать!”. У меня за плечами эксперименты и с фигурными оселками, и со шкуркой-нулёвкой, и с электрохимической правкой. День сегодняшний – ЗАТОЧКА на белом наждачном камне (о названии камня справьтесь у “Кузнеца” . он, кажется, упоминает в своей брошюре). Обязательно с замачиванием инструмента.
ГРУБАЯ, она же ПЕРВАЯ ПРАВКА – зубопротезный резиновый диск с абразивом. Для полукруглых стамесок у меня их три разных радиусов на хвостовиках диаметром 10 мм. Вставляем в патрон токарного станка ( за неимением резьба по дереву ангел оного придумайте сами что-нибудь вроде дрели, болгарки т. д.) и на небольших, 650 – 1500 оборотах правим, держа стамеску лезвием по (. ) вращению станка. Упаси вас боже перевернуть стамеску против вращения!
Для современного качественного ножа, с твердостью материала клинка под 60HRс, этого уже недостаточно. Обрабатываемая в данный момент плоскость должна быть строго перпендикулярна радиусу круга
ВТОРАЯ, ЧИСТОВАЯ или ФИНИШНАЯ (как кому нравится) ПРАВКА – на войлочном круге с пастой ГОИ. Круг предпочтительнее не цельный, из толстого войлока, а собранный из нескольких кругов толщиной
6 – 10 мм. Средние круги легче проникают внутрь ручья полукруглой стамески. Стамеску слегка поворачиваем вдоль её оси. Конечно, эта технология не позволяет заточить и направить лезвие идеально. Как ни контролируй положение стамески относительно круга, а рука немного дрогнет резьба по дереву драконы китайские или прижмёшь чуть сильнее и, в результате, режущая кромка немного заоваливается и немного меняет первоначальный угол заточки. При большом увеличении это выглядит примерно так:
Как бы это не выглядело, но наша кромка бреет, держится гораздо дольше заточенных другими способами и, главное, даётся нам меньшим трудом и временем.
У меня приведение в боевое состояние совершенно “убитой” стамески занимает не больше 5-6 минут. В работе все циклы повторять нет необходимости, достаточно слегка поправить лезвие на войлоке. Как часто? Это уже вопрос не заточки, а материала, из которого сделан инструмент и, в меньшей мере, от того, что за дерево вы режете. Но это, как говорится, тема другой статьи.
Вышесказанное относится к правке полукруглых резьба по дереву домовая наличники стамесок. Плоские же стамески, как и ножи с прямым лезвием проще править на оселках. 10 овальных движений с одной стороны, 10 овальных движений с другой стороны, 9 овальных движений с одной стороны, 9 овальных движений с другой стороны, 8 овальных движений с одной стороны… Последние три повторить 3-5 раз. Процедура занимает 1,5-2 минуты на каждом из 2-х оселков. В качестве смазывающей жидкости лучше всего работает (вы не поверите!) слюна, Правда, как уже было упомянуто, стамеска “держит жало” хуже полукруглой, изготовленной из аналогичного материала.
Уголки, пардон, эйсмусы (фу, еле набрал) править не сложнее, чем другой инструмент. Для каждого угла имеем свой резинокорундовый диск под ПЕРВУЮ ПРАВКУ. Для ВТОРОЙ ПРАВКИ изготавливаем из достаточно твёрдого, но и пористого дерева (дуб подойдёт резьба по дереву анапа) специнструмент:
Диск вырезаем, сверлим, насаживаем на штырь, крепим и обрабатываем на токарном станке. Если нет оного, можно измудриться с дрелью, болгаркой и т.д. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. Наносим пасту резьба по дереву его зарождение и ГОИ на соответствующие места диска и правим наш уголок аналогично правке полукруглой стамески, но без поворотов вокруг оси. Хотя в практике это и избыточно. но мы ведь эстеты. 😉
Хороший уголок-самоделка работает у меня неделями без каких-либо вмешательств после 5-10 минутной правки.Насладитесь. и получите эстетическое удовольствие 😉 http://lib.rus.ec/b/139182/read
А при заточке и мелком ремонте — «классической русской тройки» экономного отечественного домохозяина — алмазного надфиля, бруска «лодочка» и неглазированного донышка глиняной миски.Необходимо внимательно следить за положением лезвия относительно абразивного круга. Покупая нож за сотню-другую долларов, экономить на средствах его заточки недальновидно.
В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Потратившись на набор, вы экономите на заточке время и расход абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет резьба по дереву древней руси фото к быстрому устранению следов от предыдущего, более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска, а также экономит ваши силы и время. Набор из 5–7 камней, каждый из которых может стоить от $30 до $100 и более, довольно накладен. Поэтому однородные абразивы, как правило, удел профессионала или пользователя, которому приходится точить часто и много. Впрочем, личный профессиональный инструмент обычно не доводят до такого состояния, что к нему приходится резьба по дереву домовая прорезная прикладывать весь ассортимент камней. Для поддержания его в порядке обычно хватает 2–3 мелкозернистых брусков и одного полировального.
В быту популярностью пользуются более доступные по цене комбинированные камни, состоящие из скрепленных между собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости. К числу наиболее распространенных следует отнести следующие их разновидности: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 и 1200/8000.
Как работать водным камнем?
Все камни резьба по дереву дубовый лист фото (за исключением редких разновидностей, таких, как Debado, производимых химическим методом) предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Вполне удовлетворительны 5-литровые канистры для питьевой воды, с крышками из обрезанных верхних частей. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попали на более мелкие. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут резьба по дереву домик для колодца. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10–15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15–20 минут.
Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных и самодельных, до импровизированных, связанных с использованием тисков с резиновыми губками. Как вы понимаете, радиальное сечение рабочей части дубового диска должно точно соответствовать профилю эйсмуса. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. Теперь камень готов к работе.
Ну а дальше для художника-технократа вообще ” сказки Венского леса “. 😉
правильный угол и приспособления для дома
Угол заточки стамески: нормативные значения и выбор в зависимости от вида столярных работ. Как наточить стамеску под нужным углом своими руками в домашних условиях. Какое оборудование необходимо. Об этом — далее.
Правильная заточка стамески обеспечивает точный рез и легкость управления инструментом. Однако важна не только острота ее лезвия, но и углы заточки, которые зависят от типа инструмента и особенностей выполняемых работ. Если правильно заточить режущую поверхность и выдержать соответствующий угол фаски, то столяр будет прилагать гораздо меньше усилий при съеме стружки и легко выдерживать ее толщину. А это напрямую сказывается не только на точности реза, но и на производительности труда.
Заточить и довести режущую часть стамески можно с использованием как ручных, так и приводных абразивных инструментов. Как правило, это различные точильные камни, обернутые наждачной бумагой бруски, листовые абразивы, полировальные основы из ткани и войлока, а также вертикальные и горизонтальные заточные станки. Для того чтобы заточить стамеску, в первую очередь необходимо зафиксировать ее под нужным наклоном к плоскости абразива. Многие делают это вручную, что при наличии определенных навыков обеспечивает более или менее приемлемое качество. Однако большинство мастеров затачивают стамески при помощи специальных приспособлений, фиксирующих их лезвия строго под заданным углом.
Общие правила заточки стамесок
Стамеска — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и полотна, которое в обиходе также называют лезвием (см. рис. ниже). Ее металлическую часть изготавливают из инструментальных сталей, а рукоятку — из древесины твердых пород: дуба, бука, граба, березы, акации. В последнее время в качестве материала для рукояток также используют современные полимерные материалы. Рез древесины выполняется режущей кромкой фаски, угол заточки которой зависит от вида и назначения стамески.
Самостоятельно заточить стамеску несложно, если следовать определенным правилам. Независимо от того, на чем и как вы собираетесь заточить этот инструмент (вручную или с использованием электроточила), его полотно должно быть жестко зафиксировано под заданным углом, причем не только в продольном направлении, но и в поперечном. Завалы фаски вправо или влево недопустимы, так как это вызывает увод инструмента и неравномерность съема стружки.
Фаску можно заточить при помощи шлифовального камня с зернистостью 300÷400 мкм. Главное при этом добиться ее линейности и равенства углов наклона в обе стороны полотна. Доводка и заточка режущей кромки производится на шлифовальном камне зернистостью 50÷80 мкм.
Угол заточки стамески
Наклон фаски лезвия стамески зависит от вида работ, для которых она предназначена. Обычно его величина лежит в интервале 25±5º. Это значение нормируется ГОСТ 1184-80, но на практике может немного отличаться в ту или иную сторону. Как правило, угол, под которым необходимо заточить лезвие стамески, напрямую связан с его толщиной: толстые лезвия обычно имеют более крутой скос.
Для выполнения долбежных работ с помощью киянки фаску необходимо заточить под углом 27÷30º. Более крутой наклон предотвращает повреждение режущей кромки при приложении к стамеске значительных ударных усилий. Если у вас дома единственная стамеска, то ее лучше заточить со скосом около 25º — это подходит для выполнения большинства столярных работ. А вот для аккуратной подрезки со снятием тонкой стружки инструмент придется заточить на 20÷22º. Скос режущей кромки по отношению к плоскости фаски обычно составляет около 5º.
Приспособления для заточки
В стандартный набор для заточки стамески входят три главных компонента: абразив для начальной обработки, шлифовальные материалы для доводки и заточная оправка для фиксации угла, под которым необходимо заточить лезвие. Последняя делится на два вида: оснастка, с помощью которой режущую кромку можно заточить на абразивном круге электроточила, и ручные оправки для шлифования на брусках и листовых абразивах.
Ручные приспособления имеют множество вариантов исполнения: от самодельных деревянных устройств, в которых угол выставляется клинышками, до фабричных изделий из металла с угловой регулировкой. Все они устроены примерно одинаково и состоят из двух основных функциональных компонентов: каретки для перемещения по поверхности абразива и наклонной площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Для того чтобы заточить фаску, используют как ручные приспособления, так и электроинструмент, а вот доводка режущей кромки производится только вручную.
Применение круга и наждачной бумаги
При формировании фаски стамески используют различные точильные камни: как круглые на электроточиле, так и плоские в виде заточных и шлифовальных брусков, а также листовой наждачный материал на тканевой и бумажной основе. Чтобы заточить фаску стамески на точильном станке, необходимо убедиться, что его обороты и установленный на нем точильный круг не вызовут перегрева и отпускания металла стамески. Скорость вращения шпинделя электроточила не должна быть выше 1800÷2000 об/мин, а точильный камень следует применять вязкий, средней мягкости и со шлифовальным наполнителем (к примеру, оксидом алюминия).
Для того чтобы качественно заточить и довести лезвие стамески, необходимо использовать абразивные изделия, сочетающие в себе как шлифовальные, так и полировальные качества. На эту роль лучше всего подходят точильные водные камни. Перед началом работы их необходимо замачивать в воде, которая во время заточки поднимается на поверхность, смешивается с абразивной пылью и создает вязкую шлифовальную суспензию. Для такой работы также хорошо подходит листовой мелкозернистый абразивный материал. В процессе заточки его необходимо смачивать, поэтому желательно использовать наждачку на водостойкой основе. Заточить фаску и кромку стамески с помощью такого материала можно, закрепив его на ровной поверхности или же обернув вокруг деревянного бруска.
Выполнение доводки
Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска. В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.
Доводка и шлифовка — это по своей сути разные операции. Первая обеспечивает геометрическую точность плоскости фаски, а вторая — класс ее шероховатости. Идеально зеркальная поверхность может быть завалена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что при движении стамески будет уводить ее в сторону.
Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.
Процесс заточки стамески своими руками
Чтобы заточить режущую кромку стамески своими руками, требуются сильная хватка, внимательность и терпение, а также минимальный набор заточных и шлифовальных материалов. Если необходимо значительно поменять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если же такой нужды нет, то заточить свою стамеску можно в следующем порядке:
- Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
- Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
- Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
- Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
- После окончания работы тщательно протереть стамеску насухо.
Чтобы правильно заточить стамеску, необходимо помнить одно важное техническое правило выполнения шлифовальных и заточных работ: все движения должны выполняться только в одну сторону.
В русскоязычных статьях авторы практически никогда не акцентируют внимания на заточке скоса режущей кромки. На практике многие действительно обходятся без этой опции и пользуются стамесками с прямой кромкой. А что вы думаете по этому поводу? Как лучше заточить стамеску? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и опытом в комментариях к данной статье.
виды, как правильно подобрать угол заточки
Резцы по дереву используют для декоративной обработки заготовок из древесины. Их можно разделить на две группы: ручной и тот, который используют в работе на токарном станке.
Для станка используют более прочные и износоустойчивые резцы. Такой инструмент можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно.
Виды и назначение
Основная задача резцов — придание правильной геометрической формы деревянной заготовки на токарном станке. Резцы по дереву выполняют разные задачи:
- Удаляют первичный слой древесины. Грубая черновая очистка. Сюда можно отнести резцы типа рейер или стамеска-скребок.
- Придают заготовке нужную геометрическую форму. Это фасонные резцы.
- Отрезают готовое изделие. Так называемые отрезные резцы.
В магазине можно купить готовый набор оснастки, в котором найдутся все необходимые инструменты для работы. Разберем каждый из них подробнее.
Плоские прямые
Такой инструмент имеет одностороннюю заточку по одной из грани. Режущая часть перпендикулярна центральной оси оснастки. Эти резцы используют для чистовой обработки подготовленной заготовки.
Особенности оснастки:
- Легко делать прямоугольную выемку древесины.
- Стандартная ширина лезвия может находиться в пределах от 4 до 40 мм.
- Угол режущей кромки от 25 до 45 градусов. При дальнейшем обслуживании резца можно делать разные углы заточки, чтобы «настроить» инструмент под себя.
У столяров этот резец называется «скребок».
Интересно! Лучше всего иметь в наличии несколько скребков разной ширины лезвия. Это расширит круг выполняемых задач. Тонкие резцы лучше использовать при конечной обработке изделия.
Косой прямой
Еще один резец для чистовой обработки, у которого режущая часть расположена под острым углом, относительно центральной оси оснастки. Заточка режущей кромки может быть односторонней или двухсторонней, а также левосторонней или правосторонней.
Особенность оснастки:
- Резец позволяет делать тонкие линии.
- При двусторонней заточке выставляют угол 25 градусов.
- Инструмент довольно универсален и позволяет выполнять большой спектр чистовых работ.
Этот тип оснастки называется «мейсель» и является базовым в работе мастера-токаря.
Отрезные
Как понятно из названия, этот тип оснастки используют для отрезки готового изделия. Отрезной резец напоминает косой прямой, с той разницей, что он имеет угол заточки 40 градусов только по одной стороне.
Полукруглые плоские
Данный тип оснастки имеет полукруглую заточку режущей кромки. Сама режущая часть располагается перпендикулярно относительно оси оснастки. Основное предназначение данного резца — выборка полукруглого желоба.
Особенности оснастки:
- Лучше всего иметь несколько резцов с разной шириной лезвия.
- Кромка оснастки затачивается, с одной стороны, под углом от 20 до 40 градусов.
- У опытных мастеров можно найти большое количество подобных резцов с разной шириной лезвия.
Желобчатые
Желобчатый резец — он же рейер, используют для черновой отделки заготовки. Его лезвие изогнуто наподобие желоба, режущая кромка заточена с одной стороны.
Особенности оснастки:
- Рейером можно делать полукруглые формы.
- Затачивается нижняя часть режущей кромки выпуклой формы под углом до 40 градусов.
Желобчатый резец является одним из самых главных инструментов у мастера-токаря.
Как изготовить самодельные токарные резаки по дереву своими руками
Любой резец состоит из двух основных частей.
Металлическая часть. Условно ее можно разделить на три участка:
- Лезвие (режущая часть) — тот участок оснастки, который точит или обрабатывает деревянную заготовку.
- Тело — основой участок оснастки. Эту часть токарь прижимает к подлокотнику станка.
- Хвостовик — узкая часть, переходящая в тело. На хвостовик крепят ручку.
Деревянная часть или ручка. Она состоит из основы и шейки. Первая предназначена для захвата рукой мастера, вторая — фиксирует ручку на хвостовике инструмента.
Чтобы изготовить резец в домашних условиях, потребуется кусок металла и деревянная часть. В качестве металлической болванки можно использовать:
- старые напильники или рашпили;
- куски арматуры;
- автомобильные рессоры.
Для изготовления деревянной ручки можно взять обычный черенок от лопаты, подрезанный под нужную вам длину. Данный вариант подходит тем, у кого еще нет резцов для токарного станка.
То есть — нет возможности выточить хорошую и удобную ручку самостоятельно. При изготовлении металлической части важно соблюдать углы заточки лезвия.
Как самостоятельно затачивать инструмент?
Для заточки резцов можно использовать ручной или электрический инструмент. Второй способ использовать предпочтительнее, так как на хорошем электроинструменте заточка происходит быстрее, а порой и качественнее.
Необходимые инструменты
Для заточки лезвия потребуются:
- точильный брусок;
- абразивный камень.
Первичную грубую чистку лезвия осуществляют на абразивном камне. В конце используют точильный брусок с мелкой крошкой.
Также можно осуществлять заточку лезвия на электрическом точильном станке.
Особенности
Для правки или заточки лезвия инструмента можно воспользоваться электрическом точильным станком. Лучше выбирать модели с двумя точильными кругами.
На первом можно делать грубую чистку и обработку. На втором — чистовую заточку. Соответственно, круги должны быть с разной величиной абразивной крошки.
Во время работы необходимо остужать лезвия в машинном масле. Иначе оно может перегреться и потерять свои эксплуатационные качества. Также остывание в масле способствует закалке инструмента.
Особенности выполнения заточки
При заточке нужно учитывать:
- Правильные углы заточки для каждого резца.
- Для новичков лучше брать более развернутые, а не острые углы заточки. С ростом навыка можно уменьшать угол.
- Для грубой очистки и первичной обработки также используют заточку с более развернутым углом.
- Первичную заточку лезвия и формирование режущей кромки делают еще до работы на электрическом точильном станке.
По мере освоение инструмента мастер придет к собственным углам заточки того или иного резца, который будет удобен в работе.
Поделиться в социальных сетях
Все фото из статьи
Для того чтобы изготавливать различные декоративные элементы из деревянных заготовок на токарных станках, требуются специальные приспособления – токарные резцы по дереву. Можно приобрести их в готовом виде, но набор такого инструмента зачастую стоит очень дорого, поэтому мы рассмотрим вариант самостоятельного изготовления.
Работы довольно просты, главное – иметь под рукой необходимый инструмент и оборудование.
На фото: так выглядит стандартный набор, с помощью которого можно выполнять практически любую работу
Что потребуется для проведения работ
Рассмотрим, какие материалы и приспособления понадобятся в первую очередь для того, чтобы изготовить самодельные резцы для токарного станка по дереву:
| Заточной станок | Подойдет и компактный вариант для домашнего использования, главное – чтобы на нем был качественный абразивный круг, а для выполнения заточки некоторых вариантов изделий желательно иметь заточные диски разной конфигурации. |
| Заготовки под резцы | Для этих целей необходимо использовать твердые марки стали, чаще всего встречается вариант Р6М5. Домашние мастера зачастую приспосабливают старые напильники, метчики и другие подручные элементы (обоймы от подшипников и т.д.). |
| Деревянные ручки | Для того, чтобы было удобно работать с инструментом, необходимо оборудовать их ручкой, которую можно изготовить все на том же токарном станке, а можно приобрести несколько штук в готовом виде. Они есть в продаже в любом хозяйственном магазине, и их цена достаточно демократична. |
Важно! При проведении работ следует использовать защитные приспособления: перчатки и очки. Также следует использовать одежду, закрывающую все открытые участки, чтобы искры не стали причиной ожога.
Вращающийся абразивный круг представляет повышенную опасность, проводите работы осторожно и не спеша
Основные виды резцов
Для того, чтобы в домашних условиях проводить обработку древесины, необходимо несколько основных конфигураций инструмента. Резцы для токарных работ по дереву изготавливаются по-разному в зависимости от их типа (см.также статью “Электрический лобзик по дереву: устройство и принцип действия, критерии выбора”).
Плоские прямые
Этот вид приспособлений предназначен для обработки поверхности и создания каких-либо выемок и пазов в изделиях, основными особенностями можно считать следующие факторы:
- С помощью данного варианта очень быстро и легко делаются прямоугольные выемки.
- Ширина лезвия может варьироваться в широких пределах, стандартный диапазон – от 4 до 40 миллиметров.
- Угол заточки составляет от 25 до 45 градусов, это зависит как от используемой заготовки, так и от ваших предпочтений. Если вы поработаете с инструментом какое-то время, то будете знать, какой вариант подходит вам лучше всего.
- Ниже представлен стандартный вариант, вы можете взять его за основу, а можете сделать свою конфигурацию.
Такой вариант среди мастеров называется скребок
Изготовление происходит следующим образом:
- Берется плоский напильник нужной ширины, если его торец обломан или поврежден, то его надо выровнять.
- Далее режущая часть аккуратно затачивается, при этом контролируйте, чтобы угол был равномерным по всей ширине кромки.
- В последнюю очередь ставится ручка, в случае с напильником она уже может присутствовать, но даже если ее нет, установить этот элемент не составит труда.
Совет! Мы рекомендуем изготовить 2-3 варианта разной ширины, это позволит выполнять разнообразные задачи в процессе изготовления того или иного изделия.
Косые прямые
Заточка токарных резцов по дереву рассматриваемого типа осуществляется с обеих сторон
Такие резцы токарные по дереву своими руками изготавливаются также очень быстро и просто, инструкция выглядит следующим образом:
- Вначале следует определиться с шириной будущего приспособления, она, как и в вышеописанном варианте, может составлять от 4 до 40 миллиметров, толщина должна быть достаточной для обеспечения надежности инструмента в процессе работы.
- В первую очередь срезается угол торца, он должен составлять 70-75 градусов, именно этот вариант обеспечивает наилучшее удобство в работе и максимальную производительность труда.
- Заточка резцов для токарного станка по дереву производится под углом 25 градусов с каждой стороны, при этом важно следить, чтобы кромка лезвия была прямой, без каких-либо изъянов, так как от этого напрямую зависит качество проводимых работ.
Стоит отметить, что это самый широко используемый вариант, характеризующийся своей универсальностью:
- Мейсель, как еще называется данный вариант, применяется для чистовой обработки поверхности.
- С помощью данного инструмента очень легко обрабатывать выпуклые элементы.
- Стороной с тупым углом можно делать закругления.
- Также косой резец отлично подходит для торцевания изделий и из отрезки.
Отрезные
Этот вариант представляет собой угловой резец, грани которого затачиваются с одной стороны
Его основные сферы использования:
- Как понятно из названия, с его помощью отрезаются заготовки.
- Также можно проводить первичную обработку элементов и их черновое выравнивание.
Изготовление производится следующим образом:
- Рабочая часть торца отрезается под углом 40-45 градусов.
- Угол заточки должен составлять от 30 до 40 градусов.
- Длина выбирается в зависимости от того, как удобнее вам.
Полукруглые плоские
С помощью такого варианта можно делать на заготовке полукруглые выемки
Этот вариант используется для более качественной обработки поверхности, а также для создания выемок на изделии.
Его изготовление происходит так:
- В первую очередь необходимо обточить торец на наждаке до получения нужной формы.
- Далее надо заточить кромку под углом от 25 до 40 градусов.
- Если вы будете вытачивать изделия с различными декоративными элементами и выемками, то следует изготовить несколько таких резцов.
Желобчатые
Этот вариант имеет целый ряд особенностей:
- Форма лезвия представляет собой желоб, ширина может быть различной, но обычно варьируется в пределах от 20 до 30 мм.
- Основное предназначение этого варианта – черновое снятие древесины, при этом поверхность после обработки будет не очень гладкой.
- Также данный вариант используется для создания вогнутых форм, а также для выборки выемок при производстве лобового точения.
Резец с рабочей частью полукруглой формы по-другому называется рейер
Ввиду довольно сложной конфигурации изготовить этот вариант не так просто, как все вышеописанные. Многие просто приобретают этот вариант в магазине, а остальные делают самостоятельно.
Но если вы решили обойтись своими силами, то данная глава поможет вам разобраться в данном виде работ:
- Заготовкой для изготовления резца будет выступать метчик для нарезания резьбы по металлу соответствующего диаметра. Не нужно брать новое изделие, достаточно и изношенного варианта, ведь нам неважно состояние рабочей части.
- Далее необходимо обработать торцевой участок так, чтобы на расстоянии 8-10 сантиметров получился полукруг, то есть удаляется половина элемента.
- После этого делается углубление, чтобы создать желобок на рабочей части, все эти работы невозможны без наличия оборудования для металлообработки.
- Заточке подвергается нижняя выпуклая часть, угол должен быть от 30 до 40 градусов, в конечном итоге у вас получится вариант наподобие того, что показан на фото.
Так должна выглядеть рабочая часть в готовом варианте
Углы заточки токарных резцов по дереву в домашних условиях определить сложно, поэтому за точностью гнаться не стоит, лучше после доработать поверхность, чем испортить ее изначально. Работы требуют минимальных навыков работы с металлом, и небольшая практика позволит вам добиться отличного результата.
Вывод
Изготовить резцы для обработки дерева на токарном станке по силам каждому, кто имеет под рукой набор нужного оборудования. Видео в этой статье расскажет больше информации по некоторым вопросам, затронутым в данной теме (читайте также статью “Шлифовальный станок по дереву: разновидности и особенности эксплуатации”).
90000 Sharpening Angles for Dullards | Popular Woodworking Magazine 90001 90002 We may receive a commission when you use our affiliate links. However, this does not impact our recommendations. 90003 90002 90003 90002 The most embarrassing jig I’ve ever owned has been photographed, measured and pondered more than any single piece of fine furniture I’ve built. 90003 90002 It’s a stupid little block of wood with stops on it for many common chisel sharpening angles I use with my side-clamp honing guide – sometimes called the “Eclipse” guide because that was an original manufacturer.90003 90002 Making a chisel sharpening jig with stops for a honing guide is not a new idea. It shows up in the earliest woodworking magazines and has been taken to a high art by Deneb Puchalski of Lie-Nielsen Toolworks. Download free plans from the Lie-Nielsen site here. 90003 90002 I think the appeal of my version is that it takes up little space and is so crude that anyone can build it. I get asked all the time for plans for it. So here’s how I build one. 90003 90002 First examine your chisel honing guide.If it’s one of the Taiwanese ones, then the following measurements will be correct for the different angles. If you have an English one labeled Eclipse 36 or some such (lucky you!), Then you will need to figure out the measurements because the English-made guides are smaller. 90003 90002 Build the jig out of junky scraps – I used a scrap poplar 1 × 4. The base is 10-1 / 2 “long. Then crosscut four 3/4 “x 3/4” stops from the 1 × 4. 90003 90002 The next step is to nail the stops to the base. The distance that the stops are located from the edge of the base determine the angle the tool is held in your honing guide.90003 90002 OK, I am now trying to find my power animal. Calm my aura. Take a frickin ‘chill pill. Why? I am about to discuss sharpening angles. Allow me to lay some hard-earned truth on you: The exact angle you sharpen at with your honing guide is not as critical as the same angle you used last time you sharpened. Period. Read that sentence until it sinks in. Consistency is more important than accuracy. 90003 90002 Setting the exact angles of plane irons is tricky in these side-clamp guides because … oh I do not think we should go into it.People will fall asleep. Join a woodworking forum and you can read the dissertations on the topic. 90003 90002 The bottom line is that if I put the thinnest plane iron in my honing guide and set it to extend 1-1 / 2 “from the front of the jig, it will sharpen the tool at 30 °. If I put the thickest plane iron I have in my shop in the honing guide and set it to extend 1-1 / 2 “from the guide, then it will sharpen the tool at a little more than 31 °. 90003 90002 Does that matter? No, no and no. 90003 90002 The point is that a 1-1 / 2 “projection will return your tool to that same angle every time you sharpen.This will greatly reduce your time on the stones and save abrasive material, steel and a family of sea lions. 90003 90002 So for plane irons, nail a block that is 1-1 / 2 “from the edge of your 1 × 4. Label it 30 °. Nail a block at 1-9 / 32 “from the edge and label it 35 °. Then nail a block that is 3-3 / 8 “from one end of the block. That will be used to set your plane iron to sharpen a 15 ° back bevel on a plane iron. 90003 90002 90003 90002 (Note: If you do not know about back bevels, keep your pants on.I’ll do a blog entry on that later this week.) 90003 90002 Turn the block over. 90003 90002 The other face of the 1 × 4 is for chisels, which are held in a different notch in the honing guide. If you need to check the angles produced by your particular guide, clamp a ruler in the guide and use that to check the angle on a protractor. 90003 90002 If you have the ubiquitous (Megan taught me that word) honing guide, nail a block at 1-3 / 16 “from the edge for 30 °. Nail a block at 15/16 “to get 35 °.If you want other angles (I do not), then you can figures those measurements out with ease. 90003 90002 And that’s it. Apply a French polish to the jig – I recommend 10 coats – and then some conservator’s wax. 90003 90002 90045 – Christopher Schwarz 90046 90003 90002 Want to see this jig in action? Order my DVD “The Last Word on Sharpening,” one of the DVDs I’m most proud of. It’s not about the best system of stones ever. It’s about grinding, honing and getting back to work. It’s about finding the system lurking behind all those sharpening systems out there so you can make good decisions and buy only one sharpening kit for your shop.90003 90050 90002 Product Recomendations 90003 90002 Here are some supplies and tools we find essential in our everyday work around the shop. We may receive a commission from sales referred by our links; however, we have carefully selected these products for their usefulness and quality. 90003.90000 Detailed Discussion on Knife Sharpening Angles 90001 90002 We have found that many customers really want to know more about selecting the angle for their knife. In this article we will discuss in more detail why you may want to choose one angle over another. 90003 90002 90005 Before getting into the detail, we’d like to make it clear how we talk about the angles on a knife. Most knives have a bevel on both sides. When we tell someone that they should put a 20 degree angle on a knife, we mean that they should sharpen each side to 20 degrees.This creates a total angle of 40 degrees. So when we’re talking about the angle on your knife, we’re talking about the angle at which you hold the knife to your stone. 90003 90002 90008 There are special cases where the total angle of the knife is not double the angle that you sharpen each side of your knife. Some traditional Asian knives are only beveled on one side. In this example, one side may be sharpened to 20 degrees while the other side is at 0 degrees for a total angle of 20.However, in practice, we have found that the vast majority of Asian knives sold in the United States are not single bevel but rather traditional knives with a bevel on both sides. If you’re not sure, it is generally safe to assume that your knife has a bevel on both sides. Asian knives do typically have a slightly lower angle and both sides are sharpened to roughly 17 degrees. 90003 90002 Choosing an angle to sharpen your knife is essentially a compromise between the sharpness and the durability of an edge.The most important factor when determining the angle comes down to how you will be using your knife. Will you be shaving your face, filleting a fish, cutting vegetables, carving or chopping wood? From these examples, it is easy to see how each case requires a different edge. 90003 90012 Hardness vs. Toughness 90013 90002 Many people enjoy having a very high quality knife and appreciate good steels. Regardless of the steel, certain facts of steel hardness still apply. The hardness of steel is very easy to understand and is measured on a scale called the Rockwell C Scale.The toughness in metallurgy is the material’s ability to withstand fracture. A simple example of a material that is very hard but not tough is glass. Given the same knife, making it harder will reduce its toughness. When a knife maker heat treats steel, they must strike a balance between hardness and toughness. Too hard and it could break easily, too soft and it will not hold an edge. The compromise between hardness and toughness in knife making is very similar to the compromise in choosing a sharpening angle.90003 90012 Under 10 Degree Angles 90013 The lowest angles are reserved for edges that are typically cutting softer materials. In this case, the edges are not subject to abuse so the lower angle can be maintained without damage or edge failure. The lowest angles that we typically see are on straight edge razors. These are sharpened to an angle which is roughly 7 to 8 degrees (although the back of the blade is used as a guide so knowing the angle is not important and it is not adjustable). A straight razor has a very delicate edge that is very easy to damage.In proper usage, a straight razor would never see the type of use that would damage the edge. 90012 10 to 17 Degrees Angles 90013 A sharpening angle of 10 to 17 degrees is still quite low for most knives. With a total angle of 20 to 34 degrees, this is still a very fine edge. This edge is typically too weak for any knife that might be used in any type of chopping motion. Also consider that harder steels are also more susceptible to impact damage because they are more brittle. If your knife is used for cutting soft items or slicing meats, this lower angle can hold up and provide a very smooth cutting action.90012 17 to 22 Degree Angles 90013 A 17 to 20 degree angle covers most kitchen knives. Some knives (typically Japanese manufacturers) will sharpen their knives to roughly 17 degrees. Most western knives are roughly 20 degrees. It is our experience that kitchen knives sharpened to 15 to 20 degrees cut very well and are still durable. These angles are still not highly durable as a total angle under 40 degrees will not respond well to rougher treatment in harder materials. 90012 22 to 30 Degree Angles 90013 In this range, the knife edges are considerably more durable.A pocket knife or a hunting knife will inevitably see abuse not seen by knives meant primarily for slicing or chopping softer materials. While the edge may not ultimately cut as well (but you may not notice a difference) it will be considerably more durable. 90012 Over 30 Degrees Angles 90013 Any edged tool or knife that is sharpened past 30 degrees will be very durable. Its cutting ability will be noticeably reduced. This durability has an advantage because more force can be used to make the cut.While the majority of knives will not benefit from this sharpening angle, an edged tool like a machete, cleaver or axe must be durable as the typical cutting action of these tools would damage other edges. 90026 90012 We Hope You Found This Article Helpful 90013 90002 We get many questions from our customers every day. Based on the thousands of sharpening questions we’ve answered over the years, we put together this article as well as many other helpful charts, videos and articles. When you purchase sharpeners from us, you not only get great products, but you also get expert advice about the products we sell and how to use them.We welcome you to learn more about us and browse the many sharpeners we have in stock. 90030 90031 The Sharpening Supplies Team 90032 90003 90034 Questions about sharpening angles? 90035 90012 90037 Call a Product Specialist 90013 90002 Monday through Friday, 8 a.m. – 4:30 p.m. 90030 Phone US: 1-800-351-8234 90030 Outside US: + 1-608-203-1129 90003 90012 90037 Email a Product Specialist 90013 .90000 Find Knife Sharpening Angle With Quarters 90001 90002 90003 90004 90002 You may have heard that you can stack quarters under your knife to find the correct sharpening angle. While true, the type of knife, or more specifically the width of the blade and the desired angle dictate how many quarters you should use. The charts below save you the agony of figuring out the geometry. Below we’ve created a chart that will give you the number of quarters required to estimate the height to hold the spine of your knife when you’re sharpening.90004 90002 Just measure the width of your blade from the spine to the edge. Then use the chart that most closely matches your knife width. If your knife width is 2 “or larger, this techniques becomes somewhat impractical as the tower of quarters becomes too tall. 90004 90002 The angle you choose is a matter of personal preference. We’ve developed this chart as a starting point for your knives and other bladed tools. The video below will help you understand the technique. 90004 90002 90012 90013 90004 90002 90004 90017 90018 90019 90020 90021 90022 1/2 “Width 90023 90024 90025 90019 90027 Desired Sharpening Angle 90024 90027 Number of Quarters 90024 90027 Actual Angle 90024 90025 90034 90035 90019 90037 10 Degrees 90038 90037 1 Quarter 90038 90037 7.9 Degrees 90038 90025 90019 90037 12 Degrees 90038 90037 2 Quarters 90038 90037 16.0 Degrees 90038 90025 90019 90037 15 Degrees 90038 90037 2 Quarters 90038 90037 16.0 Degrees 90038 90025 90019 90037 17 Degrees 90038 90037 2 Quarters 90038 90037 16.0 Degrees 90038 90025 90019 90037 90070 20 Degrees 90071 90038 90037 90070 2 Quarters 90071 90038 90037 90070 16.0 Degrees 90071 90038 90025 90019 90037 22.5 Degrees 90038 90037 3 Quarters 90038 90037 24.5 Degrees 90038 90025 90019 90037 25 Degrees 90038 90037 3 Quarters 90038 90037 24.5 Degrees 90038 90025 90019 90037 30 Degrees 90038 90037 4 Quarters 90038 90037 33.5 Degrees 90038 90025 90019 90037 35 Degrees 90038 90037 4 Quarters 90038 90037 33.5 Degrees 90038 90025 90114 90115 90002 90004 90017 90018 90019 90020 90122 90022 3/4 “Width 90023 90024 90025 90019 90027 Desired Sharpening Angle 90024 90027 Number of Quarters 90024 90027 90070 Actual Angle 90071 90024 90025 90034 90035 90019 90037 10 Degrees 90038 90037 2 Quarters 90038 90037 10.6 Degrees 90038 90025 90019 90037 12 Degrees 90038 90037 2 Quarters 90038 90037 10.6 Degrees 90038 90025 90019 90037 15 Degrees 90038 90037 3 Quarters 90038 90037 16.0 Degrees 90038 90025 90019 90037 17 Degrees 90038 90037 3 Quarters 90038 90037 16.0 Degrees 90038 90025 90019 90037 90070 20 Degrees 90071 90038 90037 90070 4 Quarters 90071 90038 90037 90070 21.6 Degrees 90071 90038 90025 90019 90037 22.5 Degrees 90038 90037 4 Quarters 90038 90037 21.6 Degrees 90038 90025 90019 90037 25 Degrees 90038 90037 5 Quarters 90038 90037 27.4 Degrees 90038 90025 90019 90037 30 Degrees 90038 90037 5 Quarters 90038 90037 27.4 Degrees 90038 90025 90019 90037 35 Degrees 90038 90037 6 Quarters 90038 90037 33.5 Degrees 90038 90025 90114 90115 90002 90004 90017 90018 90019 90020 90225 90022 1 “Width 90023 90024 90025 90019 90027 Desired Sharpening Angle 90024 90027 Number of Quarters 90024 90027 Actual Angle 90024 90025 90034 90035 90019 90037 10 Degrees 90038 90037 3 Quarters 90038 90037 11.9 Degrees 90038 90025 90019 90037 12 Degrees 90038 90037 3 Quarters 90038 90037 11.9 Degrees 90038 90025 90019 90037 16 Degrees 90038 90037 4 Quarters 90038 90037 16.0 Degrees 90038 90025 90019 90037 17 Degrees 90038 90037 4 Quarters 90038 90037 16.0 Degrees 90038 90025 90019 90037 90070 20 Degrees 90071 90038 90037 90070 5 Quarters 90071 90038 90037 90070 20.2 Degrees 90071 90038 90025 90019 90037 22.5 Degrees 90038 90037 6 Quarters 90038 90037 24.5 Degrees 90038 90025 90019 90037 25 Degrees 90038 90037 6 Quarters 90038 90037 24.5 Degrees 90038 90025 90019 90037 30 Degrees 90038 90037 7 Quarters 90038 90037 28.9 Degrees 90038 90025 90019 90037 35 Degrees 90038 90037 8 Quarters 90038 90037 33.5 Degrees 90038 90025 90114 90115 90002 90004 90017 90018 90019 90020 90326 90022 1 1/4 “Width 90023 90024 90025 90019 90027 Desired Sharpening Angle 90024 90027 Number of Quarters 90024 90027 Actual Angle 90024 90025 90034 90035 90019 90037 10 Degrees 90038 90037 3 Quarters 90038 90037 9.5 Degrees 90038 90025 90019 90037 12 Degrees 90038 90037 4 Quarters 90038 90037 12.8 Degrees 90038 90025 90019 90037 15 Degrees 90038 90037 5 Quarters 90038 90037 16.0 Degrees 90038 90025 90019 90037 17 Degrees 90038 90037 5 Quarters 90038 90037 16.0 Degrees 90038 90025 90019 90037 90070 20 Degrees 90071 90038 90037 90070 6 Quarters 90071 90038 90037 90070 19.3 Degrees 90071 90038 90025 90019 90037 22.5 Degrees 90038 90037 6 Quarters 90038 90037 24.5 Degrees 90038 90025 90019 90037 25 Degrees 90038 90037 8 Quarters 90038 90037 26.2 Degrees 90038 90025 90019 90037 30 Degrees 90038 90037 9 Quarters 90038 90037 29.8 Degrees 90038 90025 90019 90037 35 Degrees 90038 90037 10 Quarters 90038 90037 33.5 Degrees 90038 90025 90114 90115 90002 90004 90017 90018 90019 90020 90427 90022 1 1/2 “Width 90023 90024 90025 90034 90035 90019 90037 10 Degrees 90038 90037 4 Quarters 90038 90037 10.6 Degrees 90038 90025 90019 90037 12 Degrees 90038 90037 5 Quarters 90038 90037 13.3 Degrees 90038 90025 90019 90037 15 Degrees 90038 90037 6 Quarters 90038 90037 16.0 Degrees 90038 90025 90019 90037 17 Degrees 90038 90037 6 Quarters 90038 90037 16.0 Degrees 90038 90025 90019 90037 90070 20 Degrees 90071 90038 90037 90070 7 Quarters 90071 90038 90037 90070 18.8 Degrees 90071 90038 90025 90019 90037 22.5 Degrees 90038 90037 8 Quarters 90038 90037 21.6 Degrees 90038 90025 90019 90037 25 Degrees 90038 90037 9 Quarters 90038 90037 24.5 Degrees 90038 90025 90019 90037 30 Degrees 90038 90037 11 Quarters 90038 90037 30.4 Degrees 90038 90025 90019 90037 35 Degrees 90038 90037 12 Quarters 90038 90037 33.5 Degrees 90038 90025 90114 90115 90002 90004 90017 90018 90019 90020 90520 90022 1 3/4 “Width 90023 90024 90025 90019 90027 Desired Sharpening Angle 90024 90027 Number of Quarters 90024 90027 Actual Angle 90024 90025 90034 90035 90019 90037 10 Degrees 90038 90037 4 Quarters 90038 90037 9.1 Degrees 90038 90025 90019 90037 12 Degrees 90038 90037 5 Quarters 90038 90037 11.4 Degrees 90038 90025 90019 90037 15 Degrees 90038 90037 7 Quarters 90038 90037 16.0 Degrees 90038 90025 90019 90037 17 Degrees 90038 90037 8 Quarters 90038 90037 18.4 Degrees 90038 90025 90019 90037 90070 20 Degrees 90071 90038 90037 90070 9 Quarters 90071 90038 90037 90070 20.8 Degrees 90071 90038 90025 90019 90037 22.5 Degrees 90038 90037 10 Quarters 90038 90037 23.2 Degrees 90038 90025 90019 90037 25 Degrees 90038 90037 11 Quarters 90038 90037 25.7 Degrees 90038 90025 90019 90037 30 Degrees 90038 90037 13 Quarters 90038 90037 30.8 Degrees 90038 90025 90019 90037 35 Degrees 90038 90037 15 Quarters 90038 90037 36.3 Degrees 90038 90025 90114 90115 90002 90004 90022 Questions about sharpening angles? 90023 90619 90620 Call a Product Specialist 90621 90002 Monday through Friday, 8 a.m. – 4:30 p.m. 90623 Phone US: 1-800-351-8234 90623 Outside US: + 1-608-203-1129 90004 90619 90620 Email a Product Specialist 90621 .90000 Knife Sharpening Angles »The Kitchen Professor 90001 90002 The average household knife block or drawer is filled with an assortment of knives with 90003 different sized 90004 and 90003 edged blades 90004 designed for various cutting tasks. 90007 90008 90009 90002 As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Thank you! Read my 90011 disclosure 90012 for more info. 90007 90014 90015 90002 Over the years, each culinary culture has 90003 implemented their own designs 90004 for knives to suit the functions of their 90003 individual cooking needs 90004.90007 90002 The blades on knives like 90003 cleavers 90004 and 90003 large chef’s knives are thicker and heavier 90004 and made to 90003 cut through bone, tough meat, and fruits and vegetables with thick rinds 90004. 90007 90002 While these knives are common across Europe and North America, 90003 Asian cooking has warranted the need of specialty knives 90004 with 90003 thin and light blades designed to cleanly slice delicate fresh fish and less fibrous vegetables 90004. 90007 90002 90003 Click here to learn about the Best Knife Sharpener.90004 90007 90002 Fortunately, 90003 the fusion of eastern and western cooking 90004 in recent decades has led a more widespread availability of most specialty knives across the globe. Now you can find 90003 American and European-made Japanese-style blades 90004 as well as traditional 90003 European styles manufactured by Asian brands 90004. 90007 90002 90049 90049 90007 90052 90053 What’s the Angle? 90054 90055 90002 If you’re anything like the average household cook, you probably do not pay much attention to the specs of your kitchen blades.90007 90002 Most people pick a practical assortment of affordable knives and hope they are sharp enough to get the job done and built to last. 90007 90002 That’s okay, but 90003 even the most novice of cooks should be in possession of some kind of knife sharpener and know the degree to which each blade in the drawer should be sharpened 90004. 90007 90002 While specialty knife makers have come up with varying degrees of blade angles intended for different functions, most kitchen knives are 90003 sharpened at facets of either 15º or 20º 90004, for a 90003 total angle of 30º and 40º, 90004 respectively.90007 90070 90053 American / European blades 90054 90073 90002 Standard American and European kitchen knives are 90003 double-beveled and sharpened on both sides 90004 of the blade at 20º facets (40º angle total). The blades on most of these chef’s knives feature a 90003 sturdy cross-section designed to handle a variety of cutting and chopping tasks 90004. 90007 90002 Other 90003 task-specific blades like paring 90004, 90003 utility 90004, and 90003 boning 90004 knives are 90003 sharpened at the same angle 90004, but are made with a 90003 thinner 90004 and 90003 lighter 90004 cross section.90007 90070 90053 Asian blades 90054 90073 90002 Most contemporary 90003 Santoku 90004 and 90003 Nakiri 90004 knives available in American and European stores are double faceted with 15º sides. They are 90003 typically thinner and lighter 90004 compared to most 90003 American / European blades 90004. 90007 90002 However, Chinese and Japanese manufacturers have also come up with their own styles of 90003 chef’s knives designed for heavy-duty fish and meat work 90004. Like most Asian knives, these 90003 larger, thicker blades come with a 15º angle 90004, but you may b them to 90003 20 degrees for intensive and all-purpose use 90004.90007 90070 90053 Traditional Japanese blades 90054 90073 90002 Though not common in most American and European kitchens, traditional 90003 Japanese blades are the go-to for sushi chefs around the world 90004. See our article on honing steel for Japanese knives to learn more about maintaining them. The front face on these blades typically features a primary bevel sharpened to 90003 10 or 11º and a secondary facet sharpened to 15º 90004. The backside features a practically invisible 90003 15º 90004 microfacet to create a balanced cutting edge.90007 90002 The 90003 15º 90004 edges allow for a 90003 precise incision while the primary bevel serves to deflect the slice away from the blade with each cut 90004 -this design is what makes these 90003 knives ideal for raw fish like tuna and salmon 90004, which would otherwise stick to most double-faceted blades. 90003 Traditional Japanese knives should always be sharpened to a 15-degree angle 90004 90003 unless it is designed and specified for special work 90004. 90007 90052 90053 Which Edge is Better? 90054 90055 90002 As previously mentioned, the general distinction between 90003 European / American knives and Asian knives 90004 are the 90003 difference in their 20º and 15º facets 90004.However, more and more of the top European knife manufacturers are opting for a 15º edge on their newer products in the belief that their 90003 thinner, smaller blades are perceivably sharper 90004. The fact is that both 20º and 15º faceted blades can be sharpened to 90003 equal perfection and perform precisely as intended while holding their edge 90004. 90007 90002 However, since 90003 15º blades are typically thinner and lighter 90004, they do create 90003 less friction when cutting and slicing 90004 -but that is not to say that they are actually sharper.While 15º blades may appear to be sharper, knives with 90003 20º edges are likely to stay sharp for a longer time 90004, since there is more metal to support the cutting edge and protect it from rolling or cracking. 90007 90002 Ultimately, it’s up to your individual preference as to which angle you go with on your set of knives. The majority of 90003 European and American-made knives will come with 20-degree facets 90004, but some newer (and more expensive) models feature 15-degree blades modeled after their Asian counterparts.90007 90002 A good example is the Wusthof line of PTEC is a sharpened to 14º. 90007 90002 See the 90003 7 Pc Set w / Big Studio Block (Cherry) – Wusthof Classic at Amazon 90004 90007 90002 Many knife sharpening brands and manufacturers of kitchen accessories are coming out with both electric and manual knife sharpeners that can convert the edge of a 20-degree blade down to 15-degrees. 90007 90002 Fortunately for the consumer, these companies have also addressed the 90003 underlying issue of 15-degree blades 90004 -their inherent thinness and the risk of edge folding, rolling and cracking.Many new sharpeners are designed to maintain the geometric integrity of these thinner-edged blades. 90007 90178 90003 See more about knife sharpeners here. 90004 90181 90002 There are also products available that will serve the needs of both 15-degree and 20-degree blades, should you have both in your collection and desire to maintain their factory edges. 90007 90002 See the 90003 Chef’s Choice 1520 AngleSelect Diamond Hone Knife Sharpener at Amazon 90004 90007 90002 Take into consideration that not all kitchen knives and not all knives, in general, follow this rule.90003 Hunting and survival 90004 knives, for instance, typically feature a 90003 slightly larger beveled blade somewhere between 22 and 30-degrees 90004. 90007 90002 These knives generally 90003 undergo more wear and see more use on different materials than the average kitchen knife 90004, which is meant for cutting and slicing softer objects. An 90003 outdoor knife sharpened somewhere within this range will typically 90004 provide you with the 90003 optimal sharpness and durability to match the design of the blade 90004.90007 90002 90003 Woodworkers and craftsmen 90004 often sharpen their 90003 chisels and special blades to under 15-degrees 90004. While such edges are not suited for most kitchen uses, these smaller angles allow these workers to shave thin strips of wood at a high degree of precision. 90007 90002 Keep in mind that wood carving employs a process called press cutting, wherein a chisel is literally pressed against a piece of wood to create a shaving-kitchen knives, hunting knives, and pocket knives are traditionally meant for slice cutting.90007 90052 90053 Conclusion 90054 90055 90002 Working with a 90003 sharp knife is always going to produce better results more efficiently, safely, and with a higher level of satisfaction 90004. With enough practice, practically anyone can learn how to 90003 properly sharpen his or her knife collection 90004. 90007 90002 But you will need to 90003 learn about angles 90004, 90003 honing techniques 90004, and 90003 sharpening tools 90004 needed to keep a uniformly sharp blade. Getting the 90003 angle right can sometimes be difficult 90004 -but once your knives are sharp you will be exceedingly pleased with the results and will want to take care to keep them that way.90007 90002 Want to learn more about different Knife Edges? Knife edges are not all created equal. Check out the definitive guide to knife edges. 90007.