Категория: Разное

Угол заточки сверла по дереву: Страница не найдена – СтройПомощник

   23.07.1997  Комментировать

Содержание

Мастерская 1.2 Как заточить центровое сверло по дереву.

Всем привет. 

В блоге понемногу появляется обратная связь, и это радует 🙂 


Несколько дней назад мне задали вопрос по заточке спирального центрового сверла по дереву.


Я написал ответ. 

Но подумав, решил что стоит сделать статью на эту тему, так как подобная работа может представлять трудность для мастера (и не только начинающего).

Как заточить центровое (трехперое) сверло по дереву ?


        

Вариантов заточки может быть несколько, 
в зависимости от того, насколько точное отверстие нужно получить (точно в размер сверла, или допустимо разбивание отверстия на несколько десятых), 
и для какой работы предназначено сверло (форма режущих зубьев, форма и длина центра.
    
Первые два способа подходят как для спиральных так и для перьевых сверл.

При НЕвысоких требованиях к симметричности расположения центра и длины режущих кромок, можно затачивать на обычном точиле, 

используя цилиндрический абразивный камень, или камень, заправленный под небольшим конусом (75 – 80°) 

Заточка производится на точиле с подручником, 
с контролем длины Р. К. по линейке или штангенциркулю. 


Недостаток такого способа – сложность получения вогнутой режущей кромки и длинного центра.


Угол между режущей кромкой и боковой поверхностью центра ~ 80 – 90 °



Рис 1.  Простая заточка с углом 90 градусов.


       Сверло затачивается в 2 этапа, сначала формируется режущая кромка (задний угол под наклоном к плоскости ~ 12 – 15°) и боковая поверхность центра. 


Далее снимаются 2 плоскости на самом центре (формируется четырехгранная пирамида).

Минус такого способа – возможный увод центра – разбивание отверстия и короткий центр, не позволяющий засверливаться под углом к плоскости детали. 

    
Плюс такой схемы – простота заточки.

Второй вариант требует применения 2х типов заточных кругов (широкого, цилиндрического
и узкого – с радиусной или цилиндрической рабочей поверхностью).  

В качестве узкого полукруглого круга можно использовать толстый отрезной круг (для УШМ), толщиной 2,5 – 3 мм.



Рис. 2   Заточка с острыми краями и вогнутой режущей кромкой.

На цилиндрическом круге – формируется задний угол 

(12 – 15°и направляющий центр. 

А на узком, – занижается режущая кромка, (делается ридиусная выборка) для образования острого угла на внешних концах режущей кромки сверла. 


     

Для симметричности рабочих кромок центр сверла затачивается на призме, жестко закрепленной на подручнике станка. 

Следующий вариант заточки Рис. 3 – предназначен для перовых сверл больших диаметров. 

Такая заточка позволяет быстро сверлить отверстие, эффективно снимая материал. Но имеет существенный недостаток – малое количество перезаточек. 

По этой причине не желательно затачивать таким способом основной набор сверл.  
В своей мастерской так я затачиваю сверла-дубликаты из дополнительного набора.

По мере снятия металла с торца зачистного ножа, (из-за радиусной выборки) режущий угол меняется от положительного (острого) – до отрицательного (тупого) и сверло начинает рвать материал. 

В этом случае приходится отрезать часть лезвия и затачивать сверло заново. 

Но во многих перовых сверлах имеется отверстие, из-за которого приходится обрезать 1/3 сверла.

Рис. 3  Несимметричная заточка перового сверла.
Рис. 4  Радиусная выборка зачистного ножа.

     
Радиус выборки зачистного ножа зависит от толщины перового сверла, для сверл с тонким (3 – 4 мм) лезвием, достаточно делать R = 2 – 3 мм.

 Спиральные сверла по дереву затачиваются в несколько  этапов:

   – предварительно затачиваются боковые стороны центра сверла.

Для того, чтобы получить симметричные режущие кромки, желательно проводить эту операцию на призме, закрепленной на подручнике заточного станка.

Далее формируются боковые грани подрезных ножей и плоскость, образующая острие центра (пирамидальную форму), 
и последним этапом затачивается передняя грань подрезного ножа.

 На Рис. 5 и 6 показан  упрощенный способ заточки спиральных сверл по дереву.

Рис. 5  Заточка спирального сверла.

Рис. 6  Подточка передней кромки подрезного ножа.

В короткой статье сложно рассказать обо всех нюансах заточки детально, но думаю своим рассказом я ответил на основные вопросы 🙂  

Но если вопросов будет много – то я сниму видео о заточке сверл по дереву.

А на этом на сегодня – все.

Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Делитесь моими статьями в соцсетях и подписывайтесь на мой блог 🙂

Как заточить сверло по металлу? Приспособление для заточки. Угол заточки сверла

Технологический процесс механической обработки материалов включает множество разнообразных операций, для проведения которых требуется качественный и острый инструмент. Так, в механическом цеху на любом машиностроительном предприятии может использоваться набор из токарных, фрезерных, сверлильных и более сложных станков. В них используется свой тип инструмента, для каждого из которых есть и определенный способ заточки.

Особенности работы сверл

Механическая обработка металла связана с огромными нагрузками на инструмент. Вообще, он состоит из трех основных частей: присоединительной, корпусной и режущей. Так вот режущая часть – это небольшой клинообразный элемент, предназначенный для проникновения в металл и снятия его части с заготовки.

Если, например, в токарном резце или дисковой фрезе с формой и конструкцией режущей части все понятно, то при обработке отверстий на сверлильном станке все намного интереснее и сложнее, поэтому нужно знать, как правильно заточить сверло. Это инструмент, предназначенный для осевой обработки металла. То есть движение подачи направлено строго вдоль оси. Это следует учитывать перед тем, как заточить сверло по металлу, ведь неправильный угол резания приведет к появлению вибраций и поломке.

Основные элементы режущей части сверла

Перед тем как заточить сверло по металлу, следует ознакомиться с конструкцией его режущей части, которая включает следующие элементы:

1. Основная режущая кромка.

2. Вспомогательная винтовая режущая кромка (ленточка).

3. Перемычка.

4. Передняя поверхность.

5. Задняя поверхность.

Что понадобится для заточки?

На предприятии все необходимое для реставрации инструмента всегда под рукой. А вот домашнему мастеру приходится искать альтернативу качественным заводским приспособлениям в более простых решениях, которые можно использовать в условиях обычного гаража. И все же перед тем, как заточить сверло по металлу, запаситесь минимальным набором:

1. Точильный круг. Он должен быть установлен на вращающийся вал. Устройство в народе известно под названием «наждак». В гараже встречается очень часто.

2. Емкость для охлаждающей жидкости.

3. Охладитель (вода или машинное масло).

Для того чтобы выдержать угол заточки сверла, может быть недостаточно такого набора. Ведь контролировать процесс придется «на глазок», что вряд ли получится без наличия определенного опыта. В таком случае в базовый комплект нужно включить еще и приспособление для заточки сверла, которое можно купить или смастерить самостоятельно.

Контролируемые параметры

Когда все готово, необходимо ознакомиться с некоторой теорией, чтобы иметь представление об основных параметрах осевого режущего инструмента. Перед тем как правильно заточить сверло, нужно знать его углы:

1. Передний. Определяется в главной секущей плоскости (проходит перпендикулярно главной режущей кромке) как угол между передней поверхностью и основной плоскостью (перпендикулярна вектору скорости резания). Он направлен по касательной к окружности сверла.

2. Задний. Также определяется в главной секущей плоскости как угол между задней поверхностью и плоскостью резания (проходит через вектор скорости и режущую кромку).

3. Угол при вершине находится между двумя главными режущими кромками, если посмотреть на сверло сбоку.

Оптимальное значение переднего угла – 18-20 градусов, заднего – 10-12. Угол при вершине в сверлах по металлу имеет стандартное значение – 118 градусов.

Процесс заточки

Теперь давайте поговорим о том, как заточить сверло по металлу на обычном наждаке. Основная заточка данного осевого инструмента производится по задней поверхности. Для этого включите наждак, крепко возьмите сверло в руку таким образом, чтобы главная режущая кромка была направлена навстречу вращению точила. Теперь подводим кромку к точилу, после чего поворачиваем сверло за хвостовик так, чтобы режущая кромка расположилась параллельно поверхности круга. Проделываем такую же операцию со второй режущей кромкой. В результате получается так называемая простая заточка сверла, которая оптимальна для большинства режимов обработки металлов.

Простая заточка используется для сверл диаметром до 10 мм. При увеличении этого параметра можно дополнительно выполнить подточку передней поверхности. В результате передний угол уменьшается, а значит, увеличивается толщина лезвия (так называемый угол режущей кромки) и, соответственно, период стойкости сверла.

Заточка с помощью приспособления или станка

Описанный выше способ можно назвать кустарным, так как точного контроля параметров сверла непосредственно во время заточки добиться просто невозможно. В лучшем случае вы проверите углы после окончания заточки, а в худшем – просто проверите, насколько лучше стало работать сверло. А как правильно заточить сверло?

Конечно, для этого лучше использовать более продвинутые варианты, которые позволят заранее настроиться на определенные углы. В таком случае понадобится приспособление или станок для заточки сверл.

Если масштаб работ в вашей мастерской достаточно большой, и переточка инструмента требуется постоянно, то оптимальным будет приобретение станка. Он позволит значительно упростить процесс, особенно в том случае, если требуется перетачивать твердосплавные сверла по металлу. Основное преимущество его использования – точное соблюдение заранее заданных параметров. При большом объеме работ недопустимо использование неправильно заточенного инструмента, так как это приведет к снижению производительности. Современные заточные станки позволяют получать различные типы заточек сверла:

1. Х-тип. Используется по большей части для засверливания в глухих отверстиях. Предназначен для снижения осевого усилия резания.

2. XR-тип. Используется для универсальных сверл. Врезание в материал происходит несколько хуже, чем в первом типе, однако такие сверла имеют повышенную прочность и период стойкости.

3. S-тип. Здесь используется описанная выше подточка, которая также позволяет увеличить срок службы сверла при обработке различных материалов (от чугуна до нержавеющей стали).

4. N-тип. Также используется подточка, однако меньшей величины. Сверла с такой заточкой применяются для глубокого сверления.

Конструкция приспособления

Как уже стало понятно, ручная заточка сверла – это дело профессионала, который не просто знает правильные углы, но и чувствует процесс резания. К сожалению, приходит такое чутье только после многолетней практики работы со сверлильным станком или дрелью. Не стоит экспериментировать, так как можно смастерить самостоятельно или приобрести приспособление для заточки. В обоих случаях оно будет включать одинаковые конструктивные элементы и работать по одному принципу.

Итак, основная задача приспособления – правильная ориентация сверла относительно плоскости шлифовального круга. Для этого в его конструкцию входит опорная плита, на которой желательно располагать как само приспособление, так и электродвигатель, на валу которого расположено точило. На плите также находится поворотная колонка, на которой закрепляется сверло. Она должна иметь возможность не только поворачиваться, но и перемещаться по направлению к шлифовальному кругу.

В качестве колонки можно использовать любой подшипниковый узел с валом, например от старой дрели. На колец вала приспосабливается ложе для сверла (можно использовать переходную втулку), к которому оно прижимается винтами. После фиксации сверла включается привод точила, колонка подводится к шлифовальной поверхности и поворачивается для придания задней поверхности сверла правильной формы. Важно, чтобы при изначальной настройке приспособления выдерживался угол при вершине сверла в 118 градусов.

Заточка насадками

Еще один простой и удобный способ предусматривает использование такого приспособления, как насадка для заточки сверл. Основное преимущество его заключается в универсальности и простоте использования. Устройство имеет цилиндрическую форму. С одной стороны расположен присоединительный узел, посредством которого насадка устанавливается на шпиндель дрели. С другой стороны расположены отверстия для установки сверл определенного диаметра. Для заточки сверло вставляется в отверстие, после чего заточной механизм приводится в движение двигателем дрели.

Меры безопасности

Заточка сверла связана с образованием мелких частиц, которые отрываются от точила в процессе износа. Они нагреваются и разлетаются в разные стороны в виде огненных искр, поэтому для безопасности стоит использовать защитные очки и перчатки.

При заточке сверла без приспособления проследите за тем, чтобы надежно фиксировать его положение. В противном случае при контакте с точилом его может просто вырвать у вас из рук.

Угол заточки сверла 135 или 118

ТониЛ
Участник