Виды резцов по дереву для ручной работы: Работа резцами по дереву – виды, описание, характеристики и применение

Содержание

Работа резцами по дереву – виды, описание, характеристики и применение

Общая классификация доступных сегодня приспособлений для работы с деревянными поверхностями объединяет их в общую группу, которую называют резцами. В этом списке находятся режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и другие инструменты. Главная особенность любого инструмента из этого списка заключается в выполнении конкретного вида обработки древесины.

Резцы для токарного станка по дереву

Токарные резцы для древесины необходимы для ручной обработки детали, которая вращается в станке. Такие резцы по дереву состоят из двух главных частей: рабочей (металлической) и ручки (чаще всего из дерева).

В рабочей части выделяют:

режущую часть или лезвие. Это затачиваемая часть, именно она взаимодействует с заготовкой
тело является главной частью, за которую токарь держит резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка
хвостовик – это узкая часть, в которую плавно переходит тело. На хвостовике крепится ручка.

Ручка состоит из двух частей:

основы, которая представляет собой большую часть, которую мастер держит в «рабочей» руке
шейки, которая представляет собой небольшую цилиндрическую часть с металлическим крепёжным кольцом, предотвращающим растрескивание ручки во время набивания её на хвостовик рабочей части.

В зависимости от типа обработки токарные резцы бывают разной конфигурации. Отметим, что при повышении сложности работы усложняется их конструкция, определяющая и специфическую заточку лезвия. Для молодого мастера достаточно двух типов резцов: рейера и мейселя.

Рейер выполняет грубую, черновую, первоначальную обработку заготовки. Главная конструктивная особенность этого вида – полукруглая форма. Создают такой инструмент из толстой пластины или из желобка полукруглого диаметра. При помощи рейера деревянная заготовка приобретает примерные очертания будущего изделия

Мейсель помогает осуществить чистовую обработку заготовки, придать ей окончательную форму. Кром этого он может отрезать изделие от остатков заготовки. Мейсель имеет форму ножа-косяка – пластины с косым лезвием, которая заточена с двух сторон под одинаковым углом.

Эти два инструмента помогут осуществлять токарные работы среднего уровня сложности. В основном, проводится обработка внешней поверхности. В ряде случаев можно работать с внутренними поверхностями изделия.

Какие еще бывают токарные резцы по дереву? Видео, представленное ниже, наглядно демонстрирует работу различных видов токарных резцов.

Работа на токарном станке

Сегодня токарные станки по дереву часто применяются для производства многофункциональных деталей для мебели. Кроме этого этот станок поможет создать привлекательные и необычные элементы декора, к примеру, подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и другое.

Токарные станки бывают разных размеров. Прежде всего, нужно выбрать самый подходящий станок. На сегодняшний день существует довольно широкий перечень настольных токарных станков, идеально подходящих для небольшого проекта. Более крупные устройства применяют для создания балясин, которые применяются для изготовления мебели и перил.

Параметры, по которым различаются токарные станки:

длина станины. Она определяет наибольшую длину обрабатываемого бруска
диаметр обточки над станиной – это максимальный диаметр бруска
лошадиная сила – мощность силового агрегата, определяющая массу бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок
обороты двигателя в минуту. Большая часть станков имеют постоянную скорость. Устройства, имеющие низкий скоростной режим может использоваться для обработки заготовок неправильной формы. А более высокие обороты помогают отполировать изделие.

При покупке обратите внимание на массу и материал, из которого изготовлен станок. Варианты, имеющие чугунную станину и стальную раму довольно прочные, однако не мобильные. Их не переставить на другое место работы.

Токарные резцы отличаются длинной ручкой изогнутой формы. Она предназначена для того, чтобы мастеру было удобно держать инструмент. В результате наличия такой ручки мастер аккуратно контролирует лезвие, но при этом не чувствует утомляемости. Резцы для ручной обработки не годятся для работы на станке, потому что имеют короткую ручку.

Работа резцами по дереву

Резьба по дереву – это сложная, однако довольно интересная техника декорирования изделий, которая известна с давних времен. В начале работы необходимо создать заготовки, другими словами, колоды или болванки. После этого осуществляется черновая обработка поверхности, во время которой поверхность выравнивается, и устраняются всевозможные дефекты.

После этого можно приступать к художественной работе, которая осуществляется с помощью резцов для резьбы по дереву. Фактически – это выборка части древесины, позволяющая придать заготовке рельеф и объем. Это главный этап, потому что именно от него зависит внешний вид предмета. Финишная отделка декоративного изделия заключается в шлифовке лесоматериала и его пропитке антисептическими средствами и лакокрасочными покрытиями.

Для реализации ручной работы такого типа применяются режущие устройства, имеющие различную конфигурацию лезвия. Их качество оказывает непосредственное влияние на чистоту орнамента, по этой причине нужно внимательно наблюдать за тем, чтобы лезвие стамески было острое и без зазубрин.

Ручные резцы по дереву

Резцы для резьбы по дереву – это обязательный инструмент в арсенале мастера, который занимается изготовлением декоративных предметов из древесины. Эти инструменты бывают различных типов и форм, что оказывает влияние на специфику обработки некоторых деталей.

Некоторые считают, что мастера-виртуозы работают одним-двумя резцами, но, на практике оказывается ясно, что добиться наилучшего результата и обеспечить легкую работу поможет только полный набор специальных столярных инструментов, в котором должны быть стамески с лезвиями самых разных форм.

Среди инструментов для резки древесины можно выделить:

ножи-косяки – это категория резцов по дереву, которые имеют короткие треугольные лезвия. У них может быть различный угол скоса режущей поверхности, вследствие чего они пригодны для создания сложных рельефных рисунков. Подобные универсальные ножи для древесины имеют три функциональных участка: лезвие, носок и пятку
стамеска – это главный и самый востребованный столярный инструмент для фигурной обработки. Она имеет удлиненный стержень и режущую кромку по краю стержня. Стамески бывают плоские, уголковые, полукруглые, скобчатые и обратные. Таким различными устройствами можно вырезать канавки и выемки разной глубины, а также придавать заготовке конкретную текстуру и объем. Полукруглые стамески предназначены для объемной резьбы

клюкарзы являются приспособлениями для ручной чистовой резки, у них есть два загиба по 120 градусов. Они имеют сильно изогнутую рабочую часть, которая позволяет добиться четкого рельефа деталей. Как и стамески, клюкарзы имеют различные по форме лезвия. Может быть скобчатая, прямая, полукруглая, «ласточкин хвост», «козья ножка» и другие клюкарзы
ложкорезы – инструменты, которые имеют форму кольца или полукольца. Их главная задача – вырезать ложки
клёпики существуют разнообразных размеров. Они имеют три формы заточки: листик, меч и ноготок. Они необходимы для работы в плоскорельефной и объёмной резьбе. При помощи таких инструментов можно зачистить фон в труднодоступных местах. Ноготки отличаются от обычных клёпиков формой заточки. При отсутствии ноготков, зачастую, невозможна красивая чистая резьба

гейсмусы, зачастую называют уголками, однако это заблуждение. Наиболее удобный угол загиба – 45 градусов
штихеля всегда имеют угол загиба в 15 градусов. Рукоятки имеют форму грибка. Штихеля используются в различных видах резьбы.

Заточка резцов по дереву

процессе обработки древесины, применяемые резцы и стамески снимают слой дерева. Через какое-то время инструмент затупляется, что сказывается на качестве обработки. По этой причине очень важным вопросом является заточка инструмента.

Наточить инструмент можно двумя способами:

ручной метод. В этой случае полностью отсутствует механизация процесса, то есть, с начала и до конца все делается вручную. Такой способ отличается низкой производительностью. Кроме этого достаточно трудно добиться желаемого результата
механическая заточка при помощи специальных станков, которые имеют камень для снятия металла.

Оба этих метода применяются на производстве. Ручным методом можно в короткие сроки заострить инструмент. Если режущая кромка мало изношена и отсутствуют механические повреждения. Специальный станок дает возможность восстановить режущую поверхность, ликвидировать разные дефекты.

Самыми популярными станками для заточки являются:

устройство, имеющее два точильных камня. Он дает возможность установить два различных абразива для того, чтобы ускорить процедуру обработки. Чтобы не возникало необходимости часто переставлять абразив, эти станки оснащены двумя выходными валами, на которых крепится круг

устройство с ванной для охлаждения поверхности абразива. Такая система предотвращает инструмент от сжигания металла в процессе обработки. Вследствие сильного трения поверхность очень нагревается, металл во время нагрева может изменить свои эксплуатационные качества. Необходимо избегать пригорания металла при помощи использования охлаждающей ванны с водой.

основные виды. Изготовление и обслуживание. Разновидности резцов для изделий ручной работы по дереву Виды и предназначение стамесок

Техника резьбы по дереву
Изготовим самостоятельно
Лезвие
Рукоятка
Заточка

Ножи для резьбы по дереву являются обязательным аксессуарами в арсенале мастера, который изготавливает декоративные предметы из натуральной древесины.

Такие инструменты могут иметь различные типы и формы, что непосредственно влияет на специфику обработки отдельных деталей. Самым известным резаком, который пользуется огромной популярностью среди наших мастеров, является богородский нож.

Техника резьбы по дереву

Резьба по дереву относится к сложной, но очень интересной технике декорирования изделий, известной с давних времен. Начало работы, как правило, заключается в создании заготовки, а проще говоря, колоды или болванки. Далее выполняют черновую обработку поверхности, в ходе которой ее выравнивают и избавляются от всевозможных дефектов. Затем наступает очередь художественной работы, которую мастер осуществляет при помощи резцов для резьбы по дереву. Технически такой процесс выглядит как выборка части древесины, что позволяет придать заготовке рельеф и объем. Данный этап можно назвать основным, ведь именно от него зависит то, каким будет конечный вид изделия. Финишная обработка декоративного предмета состоит в шлифовке древесины и ее пропитке антисептиками и лакокрасочными изделиями.

Для выполнения ручной работы данного типа могут применяться режущие приборы с различной конфигурацией лезвия. От их качества не меньше, нежели от мастерства столяра, зависит чистота орнамента на древесине, поэтому необходимо следить за тем, чтобы лезвие стамески было прочным, острым и не имело зазубрин. Если бывалые мастера смогут с закрытыми глазами определить тип и качество столярных ножей, то выбор резцов по дереву для начинающих может стать сложной задачей . Тем, кто еще не до конца знаком с особенностями выбора и изготовления резцов, мы предлагаем подробнее ознакомиться с их основными разновидностями и способом применения. Также вы сможете узнать, как сделать резцы по дереву самостоятельно, задав им необходимые размеры и форму.

Виды

Считается, что мастера-виртуозы могут обойтись одним-двумя резцами, однако, как показывает практика, достичь наилучшего результата и облегчить труд поможет хороший набор специальных столярных приспособлений, в который входят стамески с лезвиями разнообразных форм. Специалисты в данной отрасли рекомендуют пополнить свой арсенал следующими позициями:

Наряду с приспособлениями для резки ажурных элементов существуют и дополнительные предметы, без которых не обходится ни один столяр. К таким инструментам относятся ножовки, лобзики, дрели, ножовки по дереву могут предназначаться для черновой или чистовой работы (сабельные, лучковые).

Те мастера, которые работают с крупногабаритными конструкциями, приобретают не только ножовочный инструмент, но и включают в свой арсенал резцы топорики, или, как их еще называют, фигурные тесла . Их принцип действия аналогичен тому, по которому работают режущие инструменты меньшего образца с разницей лишь в масштабе и чистоте процесса. Новички, только начинающие постигать ремесло, в разновидностях инструмента разбираются не так досконально, как бывалые мастера, поэтому здесь главное соблюдать золотое правило – качество превыше всего. Так как покупка добротных ножей может обойтись недешево, многие делают резаки самостоятельно, тем более что сегодня в интернете легко отыскать подходящие видео и фото уроки. Далее мы расскажем, как сделать ножи для фигурной резьбы своими руками из подручных материалов.

Изготовим самостоятельно

Сразу оговоримся, что не всегда высокая цена вынуждает столяра идти на радикальные меры. Зачастую хороший опытный мастер не может подобрать для себя такой инструмент, который бы отвечал его требованиям, и это тоже становится причиной для самостоятельной работы над резцом. В принципе, эта задача решается довольно успешно, главное знать, из чего сделать резцы и какую технологию применить в данном случае.

Лезвие

В большинстве случаев в качестве сырья для самостоятельной заготовки подойдет обычное полотно по дереву или металлу. Из такого материала можно получить отличный нож косяк – достаточно обломать вручную или обрезать сегмент полотна на токарном станке , а затем сформировать режущую кромку. Достойными характеристиками, подходящими для нашего изделия, обладает и диск от пилы по дереву , ведь очень важно, из какой стали мастерить нож косяк, а здесь мы имеем дело с углеродистым металлом, который легко затачивать и он долго остается острым даже при работе с твердыми породами дерева.

Если ваш будущий самодельный резец будет предназначен для выборки древесины, он должен иметь полукруглую форму лезвия, и в данном случае его лучше изготавливать из пробойника, который можно отыскать практически в каждой домашней мастерской. В частных столярных мастерских можно встретить самодельные резцы из подшипника, которые также себя неплохо зарекомендовали в работе.

Рукоятка

Когда режущая часть стамески готова, можно приступать к изготовлению не менее важной части инструмента – рукоятке. Здесь нам понадобится деревянный брусок, и лучше, если это будет древесина твердых пород, из которой нужно будет вырезать держак с отверстием в торце. Обратите внимание на то, что форма отверстия должна соответствовать аналогичному параметру металлического хвостовика ножа для резьбы по дереву, своими руками изготовленного из полотна или диска.

В том случае, если для изготовления резца по дереву используется ручка, состоящая из двух частей, рекомендуется дополнительно фиксировать лезвие крепежными элементами, а процесс склейки осуществлять при помощи тисков или струбцин.

Заточка

Добиться достойного результата в художественном ремесле резчик сможет лишь в том случае, если сделанный инструмент будет острым. При резьбе по дереву ножи имеют свойство тупиться, поэтому правильно заточенный косяк сможет долго работать без повторной обработки.

Резцы по дереву – это необходимый инструмент для любого резчика. Однако качество магазинных резцов зачастую оставляет желать лучшего, поэтому если вы планируете всерьез заняться вырезанием по дереву, то вам стоит сделать резцы по дереву своими руками.

Резцы по дереву из ленточной пилы

Как сделать резец по дереву своими руками из На самом деле это не так уж сложно, притом что заточку такие резцы держат очень хорошо. Для работы вам понадобятся:

Обрезки дуба для рукояток.
Электрическое точило.
Ножовка.
Ленточная шлифовальная машинка.
Шлифовальные шкурки разной зернистости.
Собственно лезвие от ленточной пилы.
Респиратор, чтобы защитить органы дыхания.

Изготовление клинка

Если вы планируете делать резцы по дереву своими руками, то вам понадобится кусок полотна пилы длиной примерно 8 сантиметров. Из них 4,5-5 сантиметров нужно оставить на хвостовик, который будет крепиться к рукояти. При помощи электрического точила из полотна вырезается форма будущего ножа. Форму мастер определяет сам в зависимости от требований. Затем на машинке форму нужно обточить, сделав для нее большую фаску с углом 10-15 градусов. Это сужение от обуха к режущей кромке необходимо для того, чтобы с резцом можно было работать. Режущая кромка с углом 25-30 градусов, которая и будет участвовать в процессе вырезания, создается позже.

Выполнять эту работу нужно медленно, иначе металл нагреется, станет мягким и перестанет держать заточку. Можно иногда охлаждать заготовку в воде.

Изготовление рукояти

Чтобы изготовить рукояти для таких предметов, как резцы станка, дереву своими руками нужно придать особую форму. Для рукоятей подойдут дубовые бруски длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра.

Хвостик металлической заготовки зашкурить по краям, чтобы сбить заусенцы.
Приложив хвостик к брусочку, обвести форму ручкой.
Стамесками выбрать древесину на глубину, идентичную толщине заготовки. Периодически заготовку надо примерять, прикладывая сверху второй брусочек. Ямка не должна быть ни слишком глубокой, ни слишком мелкой – в первом случае клинок будет шататься, а во втором – ручка просто треснет или не склеится.
После того как вы убедились, что все детали идеально подходят друг к другу, их можно склеивать. Клей нужно наносить в гнездо и на поверхность бруска. На вторую деталь клея можно нанести меньше.
После соедините детали максимально точно и стяните струбцинами. Сделать это нужно сильно, но чтобы не расколоть бруски.
Излишки клея уберите влажной тряпочкой и оставьте все сохнуть примерно на 12 часов.

После этого плотность конструкции надо проверить – возьмитесь одной рукой за рукоятку, а второй попытайтесь расшатать клинок. Если услышите характерные скрипы, то работу придется переделывать. Не поленитесь – если ручные резцы по дереву руками будут плохо сделаны, то клинок быстро расшатается и может в итоге привести к травме.

Подгонка рукоятки

Резцы по дереву своими руками хороши тем, что форму рукоятке вы можете придать сами, как вам удобно. Хотя некоторых общих правил надо придерживаться:

Заднюю часть оставьте округлой и широкой, гораздо шире той, что ближе к клинку. Поэтому лучше заранее сделать заготовки рукояток в виде вытянутой усеченной пирамиды.
Обязательно сделайте на рукоятке выемку под указательный палец.

Грани рукоятки можно обточить шлифовальной машинкой. Это обязательно делать в респираторе и защитных очках, чтобы не повредить органы зрения и дыхания. Обточите рукоятку примерно, а затем вручную обработайте мелкой шкуркой. После по желанию покрасьте рукоятку и обязательно обработайте ее лаком.

Создание инструмента из фрезы по металлу

Проверка заточки

Заточку резца следует проверить. Если он заточен правильно, то даже самая твердая древесина будет легко резаться не только вдоль, но и поперек волокон. Также остроту следует проверить на мягком дереве, посмотрев, чтобы срез был блестящим и ровным, как будто “масляным”. Для этой проверки подойдет, например, сосна, которую очень легко достать.

Заточка, если нож затупился

Со временем ваш нож, разумеется, затупится. Тогда его можно будет заточить шлифовальной шкуркой, а затем также отполировать на обратной стороне кожаного ремня с пастой ГОИ.

Резцы для токарного станка по дереву

В рабочей части выделяют:

режущую часть или лезвие. Это затачиваемая часть, именно она взаимодействует с заготовкой
тело является главной частью, за которую токарь держит резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка
хвостовик – это узкая часть, в которую плавно переходит тело. На хвостовике крепится ручка.

Ручка состоит из двух частей:

основы, которая представляет собой большую часть, которую мастер держит в «рабочей» руке
шейки, которая представляет собой небольшую цилиндрическую часть с металлическим крепёжным кольцом, предотвращающим растрескивание ручки во время набивания её на хвостовик рабочей части.

Работа на токарном станке

Параметры, по которым различаются токарные станки:

длина станины. Она определяет наибольшую длину обрабатываемого бруска
диаметр обточки над станиной – это максимальный диаметр бруска
лошадиная сила – мощность силового агрегата, определяющая массу бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок
обороты двигателя в минуту. Большая часть станков имеют постоянную скорость. Устройства, имеющие низкий скоростной режим может использоваться для обработки заготовок неправильной формы. А более высокие обороты помогают отполировать изделие.

Работа резцами по дереву

Среди инструментов для резки древесины можно выделить:

Заточка резцов по дереву

Наточить инструмент можно двумя способами:

ручной метод. В этой случае полностью отсутствует механизация процесса, то есть, с начала и до конца все делается вручную. Такой способ отличается низкой производительностью. Кроме этого достаточно трудно добиться желаемого результата
механическая заточка при помощи специальных станков, которые имеют камень для снятия металла.

Самыми популярными станками для заточки являются:

устройство, имеющее два точильных камня. Он дает возможность установить два различных абразива для того, чтобы ускорить процедуру обработки. Чтобы не возникало необходимости часто переставлять абразив, эти станки оснащены двумя выходными валами, на которых крепится круг
устройство с ванной для охлаждения поверхности абразива. Такая система предотвращает инструмент от сжигания металла в процессе обработки. Вследствие сильного трения поверхность очень нагревается, металл во время нагрева может изменить свои эксплуатационные качества. Необходимо избегать пригорания металла при помощи использования охлаждающей ванны с водой.

Каждый мастер, который работает с деревом, имеет в своем арсенале столярные стамески. Стамеска по дереву очень полезна в работах, которые связанны с обработкой деревянных заготовок. Идеально заточенное лезвие различной формы применяют осуществления для резьбы любой сложности. В строительных магазинах можно купить как готовые наборы приспособлений, так и стамески поштучно.

14 августа

Работа токарных станков невозможна без применения режущей оснастки. Чаще всего оборудование снабжается резцами, которые позволяют выполнять большинство обрабатывающих операций. Среди них можно выделить растачивание, нарезку канавок и резьбы, подрезание и т. д. Отдельная группа режущего инструмента используется для предварительной подготовки древесины. Оператор ликвидирует лишнюю массу заготовки, позволяя интегрировать ее в рабочую зону для выполнения более точных целевых операций. Но в любом случае резец для токарного станка по дереву должен иметь оптимальную заточку. Привести характеристики оснастки в надлежащий вид помогает специальное оборудование, но для начала стоит разобраться с конструкцией самого резца.

Как устроен резец?

Основу представляет металлический стержень, который условно можно подразделить на две части: рабочую головку и хвостовик. Режущая часть имеет форму треугольника с задними и передними вспомогательными поверхностями, по которым в процессе резки сходит стружка. Обработка выполняется главной режущей кромкой, которую мастера называют вершиной. Это место пересечения вспомогательной и главной кромок.

Что касается заточки, имеет значение состояние именно этой части. Вершина может быть закругленной или острой. Также инструмент имеет разные форматы. Обычно учитывается размер державки – в среднем от 8 до 25 мм. Для универсальных работ лучше приобретать набор резцов по дереву для токарного станка, в который входит более 10 экземпляров. В стандартном комплекте предусматриваются резцы с разной формой, что позволяет делать пазы, канавки, снимать фаску и выполнять фигурную обработку.

Разновидности токарных резцов

Также разные виды резцов для токарного станка по дереву отличаются конструкцией. Рабочая часть может быть прямой, отогнутой, оттянутой или изогнутой. Выбор того или иного вида резца определяется методом обработки древесины, характеристиками резки и оборудованием. К слову, параметры интеграции оснастки в зону крепления тоже обуславливают различия в конструкции хвостовика. Современные станки ориентируются на универсальность, то есть возможность работы с державками прямоугольного, круглого или квадратного типа. Причем в данном аспекте различия между резцами по металлу и дереву чаще всего не проводятся.

Как делают резцы своими руками?

Как видно, резец достаточно просто устроен, и рядовой токарный станок вполне может быть обеспечен самодельным аналогом. Обычно такие изделия создаются на основе напильников и рашпилей. Домашние мастера лишь переделывают их под формат конкретного токарного оборудования. За основу можно брать также автомобильные рессоры или отрезки арматурного стержня. Но в таких случаях потребуется больше усилий при доработке формы элемента.

Далее самодельные резцы для токарного станка по дереву тщательно подвергаются механической подгонке под нужный типоразмер. Это первая заточка, в рамках которой будет сформирована рабочая кромка. Недостатком самодельного резца является то, что заготовка может иметь внутренние дефекты, полученные в результате предыдущей эксплуатации. Тот же напильник после длительного применения по первому назначению из-за напряжения в структуре часто наделяется пустотами, что сокращает его рабочий ресурс.

Почему важна заточка резца?

Потребность в выполнении этой операции, на первый взгляд, аналогична заточке кухонных ножей. Острое лезвие эффективнее справляется с задачами резки, требуя меньше усилий и времени. Но в случае с коррекцией станочной оснастки имеют место и другие технологические нюансы. Качественно выполненная заточка является профилактической мерой, позволяющей исключить риск срыва рабочей головки в процессе эксплуатации.

Кроме того, предупреждаются негативные деформационные явления в виде образования сколов и задиров. Очевидно, что в своем качестве повышается и непосредственно работа на токарном станке по дереву. Резцы, получившие правильную заточку, формируют ровные пазы и канавки, не говоря о фигурных операциях. Влияют на качество работы и другие факторы, но острота вершины инструмента является ключевым условием для достижения оптимального результата.

Оборудование для заточки

Поскольку резец изготавливается на основе инструментальной стали, заточка его должна выполняться на оборудовании с высокой мощностью. Для таких нужд используют расточные машины в разных конфигурациях. Базовый состав конструкции включает два фиксатора-основания и выдвижной подручник с упором V-образной формы. В качестве дополнения могут применяться регулируемые подручники, расширяющие возможности крепления заготовки.

Например, если необходимо доработать косой резец для токарного станка по дереву, то может потребоваться и насадка соответствующей формы. В этом случае и поможет регулируемый подручник. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, предназначенные для широкого спектра типовых резцов. Фиксирующая основа обычно крепится под элементами, которые выполняют заточку. Взаимное расположение функциональных сторон в этой части определяется параметрами заточки. Современные модели точильных станков также позволяют обслуживать лезвия скребков, оснастку рубанков и стамесок.

Заточка абразивными кругами

Точильный станок представляет собой лишь техническую базу для организации механического взаимодействия между обрабатываемым инструментом и абразивом. Заточка производится изготовленными из электрокорунда дисками при их вращении с частотой порядка 3000 об/мин. Абразив может выполняться из других материалов разной степени твердости, но в любом случае он должен исключать перегревы режущей кромки.

Например, в некоторых случаях рекомендуется низкочастотная заточка на уровне 2000 об/мин с применением 20-сантиметрового круга из окиси алюминия. Получается в некотором роде эффект «мягкой» заточки, который выгоден, если используется среднеформатный или маломощный токарный станок по дереву. Как заточить резец абразивным диском? Опытные мастера рекомендуют производить заточку с небольшим прижимом инструмента к вращающемуся диску. При этом должна обеспечиваться и равномерность, что достигается перемещениями лезвия из стороны в сторону. Если используется станок с выдвижным подручником, то важно следить, чтобы пятно контакта абразива и резца располагалось выше, чем ось вращения круга.

Доводка характеристик резца

Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Данный способ заточки чаще используют, когда нужно убрать явные дефекты. К примеру, если резец для токарного станка по дереву имеет заусенцы, трещины или зазубрины. При этом рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент фиксируется в тисках и контролируется гидравлическим или электроприводом. Оператор регулирует параметры смещений резца в соответствии с требованиями к параметрам его коррекции.

Еще перед началом заточки должно быть тщательно проверено состояние станка и шлифовального круга. При ручной работе резец необходимо опирать на подручную опорную часть, а не удерживать его на весу. Как правило, сам подручник устанавливается в 3-5 мм от абразивного диска. Для исключения риска критических перегревов заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется с периодическим охлаждением водой. Это позволяет также избежать образования мелких трещин, возникающих при экстремально высокой термической нагрузке.

Заключение

График проведения заточки определяется условиями эксплуатации инструмента. В обязательном порядке данная операция выполняется после изготовления или радикальной коррекции формы рабочей головки. Каждый резец для токарного станка по дереву имеет свой эталонный шаблон. Это образец, по которому оценивается качество заточки. Мастер проверяет корректность сформированных углов и поверхностей. Также на современных линиях производства существуют пункты с электронным контролем инструмента, которые анализируют характеристики применяемых режущих деталей в автоматическом режиме.

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

инструменты для резьбы по дереву: ножи, стамески, резцы, топорик

Резьба по дереву – это довольно сложный процесс, который требует не только правильной методологической подготовки, но и соответствующего инструментария. Именно от его качества, технический характеристик и функциональности зависит результат работы конкретного мастера. Поэтому так важно правильно выбрать инструменты для резьбы по дереву, как это сделать читайте в данной статье.

Базовый инструментарий

В базовый инструментарий входит несколько приспособлений, среди которых специалисты прежде всего выделяют ножи, резцы для резьбы по дереву, ножи-косяки и т.д.

Ножи

Эти инструменты могут иметь классический внешний вид или же необычную форму. Каждый резчик самостоятельно для себя определяет, каким именно ножом ему будет проще всего выполнять конкретную работу.

Широкое распространение получили ножи-флажки. Они имеют вид небольшого треугольника, воткнутого в рукоять. Такой инструмент считается универсальным. Это связанно с тем, что для работы используют все его зоны лезвия. Данные резцы по дереву для выполнения ручной работы используются практически всеми мастерами.

Ножи-косяки

Данные инструменты отличаются несколькими своими особенностями, такими как:

угол режущей кромки;
ширина лезвия.

По виду своей заточки, ножи-косяки могут быть как однофасковыми, так и двухфасковыми. Любой резчик по дереву должен иметь несколько таких инструментов, отличающихся друг от друга прежде всего шириной.

Резаки для геометрической резьбы

Эти инструменты позволяют создавать не только плоские, но и весьма объемные скульптуры. Они имеют лезвие только с одной стороны. При помощи таких резаков можно производить следующие типы работ:

контурные;
трехгранно-выемчатые;
ногтевые (скобчатые).

Нож-резак для геометрической резьбы во многих случаях является незаменимым инструментом при создании скульптурных композиций.

Богородский нож, «Татьянка»

Данный инструмент предназначается для выполнения силовой резьбы по дереву. С его помощью довольно легко можно создавать мелкую скульптуру с большим количеством деталей.

Как правило, богородский нож «Татьянка» используется для того чтобы вырезать фигурки людей или же животных. В большинстве случаев он используется при работе с деревом мягких пород.

Стамески для резьбы по дереву

Существует несколько различных типов стамесок, предназначенных для резьбы по дереву. Среди них стоит выделить такие:

Плоские стамески для резьбы по дереву. Они являются одними из самых простых инструментов. С одной стороны они имеют острый край, который позволяет срезать верхний слой древесины при осуществлении ударов по ручке.
Стамески полукруглой формы. Профессионалы их используются очень часто, подбирая именно тот инструмент, который лучше всего использовать в конкретной ситуации в зависимости от породы древесины и сложности работы. Существуют круглые, средние и отлогие стамески данного типа. Их можно приобрести как целым набором, так и поштучно.
V-образные стамески. Их используют мастера во время резьбы по дереву только в тех случаях, когда применение плоских инструментов не является максимально удобным и оправданным. Как правило, V-образные стамески имеют угловатую или же треугольную форму. Среди них стоит выделить такие инструменты, как клюкорезы, ложкорезы, а также долото и ножи.

Для работы достаточно приобрести всего лишь один набор стамесок для резьбы по дереву. Этого будет достаточно для выполнения большинства типов скульптур.

Возможно, вам будет интересно прочитать: Виды резьбы по дереву. Художественная резьба по дереву развивалась столетиями. В статье рассматриваются виды резьбы по дереву — от традиционных до самых современных.

Специальные приспособления

Дополнительно для резьбы по дереву используются и некоторые специальные приспособления, среди которых прежде всего необходимо выделить такие:

Киянки. Он представляет собой известный столярный инструмент, выполненный из твердой породы древесины. В последнее время появились киянки, которые сделаны из резины. Используется данный инструмент в тех случаях, когда необходимо проводить работу стамеской поперек волокон заготовки. Также киянка может быть необходима в тех случаях, когда объем резьбы по дереву довольно значительный. С ее помощью можно существенно облегчить работу и сделать нагрузку на мастера менее существенной. В большинстве случаев киянка имеет круглый или полукруглый бокс. Это позволяет ею ударять по стамеске практически под любым углом. Размер данного инструмента может быть различным – от 75 до 150 миллиметров в диаметре. Для большинства видов работ мастера подбирают средние киянки.
Тесла. Они представляют собой плотницкие топоры, которые имеют необычный внешний вид. Это связанно с тем, что лезвия в данных инструментах являются перпендикулярным топорищу. Таким образом, тесла очень похожи на небольшие своеобразные мотыги. В некоторых случаях лезвия у них имеют выпуклую или даже полукруглую форму. Как правило, тесла применяют для выдалбливания разнообразных форм из дерева. Кроме этого, с их помощью довольно легко можно делать пазы в заготовках. Купив себе один такой резец топорик для эффектной резьбы по дереву, можно существенно ускорить работу.
Чеканы. Они представляют собой разнообразные металлические стержни, отличающиеся друг от друга диаметров, длиной, заточкой и некоторыми другими важными нюансами. На одной стороне таких инструментов имеют насечки. Как правило, они характеризуются четко выраженными геометрическими формами. В большинстве случаев чеканы используется для отделки фона в случае наличия достаточно шероховатой поверхности.

Таким образом вышеперечисленные специальные инструменты для резьбы по дереву тоже используется при необходимости создания скульптур или каких-либо других приспособлений.

Электрические инструменты

Наборы для резьбы по дереву чаще всего содержат в себе только те инструменты, которые предназначены для ручного труда. В свою очередь в некоторых случаях могут понадобиться электрические устройства, среди которых чаще всего используются такие:

Дрель. Этот инструмент предназначается для сверления отверстий в заготовках. Его двигатель передает вращательные движения сверлу, которое имеет соответствующую форму. Посредством того, что его края заточены определенным образом, в древесине постепенно высверливает выемка. Каждое следующее вращательное движение приводит к продвижению сверла вглубь.
Лобзик. Этот ручной инструмент предназначен для распиливания древесины и других пиломатериалов посредством осуществления его пильным полотном соответствующих возвратно-поступательных движений. При помощи лобзика можно разрезать заготовку, вырезать в ней определенную форму или отрезать от нее необходимую часть.

Кроме вышеперечисленных электрических инструментов, для резьбы по дереву могут использоваться и другие устройства. Выбор приспособлений для выполнения работы осуществляется каждым мастером отдельно.

Как выбрать инструмент и где купить

Начинающие резчики по дереву, как правило, не понимают, как выбрать и где купить подходящий им инструментарий. На самом деле в настоящее время существует огромный выбор различных приспособлений для выполнения столярных работ.

При выборе инструментов необходимо обратить внимание на такие нюансы, как:

Сложность работы. Если она не очень высокая, достаточно будет приобретения нескольких отдельных приспособлений. В свою очередь инструменты для резьбы по дереву для начинающих нередко продаются в соответствующих наборах. Некоторые специалисты не советуют их приобретать, не имея соответствующей практики.
Марка стали. Необходимо выбирать инструменты более качественные и надежные. Это влияет на длительность их эксплуатации и простоту использования.
Фирма-изготовитель. Лучше всего отдавать свое предпочтение известным брендам или проверенным компаниям.
Страна изготовления. В большинстве случаев китайские инструменты не отличаются высоким качеством. Опытные мастера советуют приобретать отечественные или же европейские приспособления для резьбы по дереву.

От правильности подбора инструментов зависит не только комфорт выполнения резьбы, но и конечный результат работы.

Инструмент своими руками

Многие профессионалы советуют самостоятельно изготавливать инструмент для резьбы по дереву. Это обусловлено тем, что все приспособления в таком случае будут полностью подходить под антропометрические параметры мастера – к примеру, размер его руки. Такими инструментами будет легко работать, что в свою очередь улучшить скорость изготовления скульптуры.

Имея соответствующий опыт и сталь высокой марки, можно без проблем изготовить богородский ножик или же нож-топорик. К примеру, в такой ситуации можно использовать полотно от ножовки, если его толщина не менее 2 миллиметров. Изготавливать инструмент нужно при помощи точила, работающего от электричества.

Целесообразно заниматься изготовлением различных приспособлений своими руками в следующих случаях:

при наличии соответствующего опыта;
при наличии инструментов и материалов;
при полном отсутствии денег на приобретение новых изделий.

На заготовку нужно перенести очертание ножика, осторожно обработав его контур. В процессе изготовления полотно периодически следует остужать, окуная его в воду.

Рукоять можно изготовить по слепку, сделанному при помощи пластилина, зажатого в руке. После этого нужно подобрать подходящий брусок. Разметив поверхность, данную заготовку необходимо зажать в тиски. Используя ножовку, нужно удалить все лишнее. Для того чтобы окончательно закончить работу, нужно откорректировать форму рукояти при помощи рашпиля и наждачной бумаги.

Заточка инструмента

Начинать заточку необходимо с выравнивания лезвия инструмента. Для этого нужно использовать крупнозернистую наждачную бумагу. Она быстро убирает различные заусеницы. Таким образом создается режущая кромка.

При заточке важно не повредить угол заточки и геометрическую форму лезвия. После использования крупнозернистого абразива нужно переходить к более мелким. С его помощью мастер может убрать оставшиеся шероховатости.

Если инструмент очень сильно в процессе заточки нагревается, его следует охлаждать в воде. В конце нужно применять шлифовальные смеси, нанесенные на войлок. Они в конце создают идеально ровную поверхность.

Техника безопасности при работе с инструментами

Набор инструментов для проведения резьбы по дереву состоит из большого количества приспособлений, представляющих опасность для человека, если работу с их помощью осуществлять неправильно.

Для повышения безопасности обязательно нужно иметь тиски и несколько струбцин. Для защиты рук следует использовать перчатки, выполненные из стальной проволоки. Также обязательно следует приобрести фартук.

Заключение

Инструменты для резьбы по дереву имеют названия, которые могут быть совершенно незнакомыми начинающим мастерам. Опасаться их не стоит, так как большинство приспособлений имеют весьма примитивную или же простую конструкцию. Научиться пользоваться данными изделиями довольно просто. Главное – усидчивость, желание и соблюдение правил безопасности.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

резцы для ручной резьбы, косяк и богородский нож, резаки и другие виды. Размеры и формы

Резьба по дереву

Нож для резьбы – основной инструмент мастера, занимающегося изготовлением декоративных предметов из натуральной древесины. Существует несколько разновидностей данного оборудования, выбор которого определяется в зависимости от выполняемых работ.

Характеристика

Ножи для резьбы по дереву могут иметь разную форму, но все они будут обладать довольно коротким лезвием по сравнению с простым столовым прибором. Такая конструкция обусловлена тем, что если во время работы резать правильно, то острие будет испытывать значительное давление, и чем меньше окажется длина металлической части, тем большая вероятность того, что она не сломается. Как и любые другие ножи, инструменты по дереву оборудованы удобной рукоятью, «носиком», обушком, «пяткой» и хвостовиком.

Лучшие из них обладают лезвием, выполненным из высококачественного металлического полотна, способного выдерживать серьезные нагрузки. Как правило, с этой целью применяются углеродистые, легированные или быстрорежущие стали определенных марок.

Размеры клинка и хвостовика подбираются в зависимости от выполняемых задач. Например, для выполнения грубых работ лучше приобретать инструмент с режущей частью, равной 70-90 миллиметрам, а для деликатных работ достаточно острия от 30 до 60 миллиметров. У стандартного ножа-косяка рукоять составляет где-то 100-150 миллиметров, в то время как размер лезвия не выходит за границы 30-70 миллиметров.

Основные характеристики ножа для резьбы по дереву можно рассмотреть на примере инструмента бренда Morakniv. Его тонкий клинок в форме конуса выполнен из карбоновой ламинированной стали, а деревянная рукоять из березы дополнительно пропитана маслом.

Длина ножа достигает 165 миллиметров, а длина клинка равняется 60 миллиметрам. Толщина обуха составляет 2,7 миллиметра, а вес не превышает 69 граммов.

Виды

Как правило, в набор мастера, занимающегося резьбой по дереву, входит несколько профессиональных ножей.

Косяк

Нож-косяк принято считать универсальным инструментом, относящимся к основным резцам. Инструмент применяется для создания геометрических фигур, правильных линий и элементов, а также для финальной отделки. Незаменим он при создании как плоских, так и объемных композиций. Косой ножик обладает лезвием, заточенным под углом в 60 градусов. В наборе данный инструмент часто представлен несколькими вариациями, отличающимися по размеру, обрабатываемому материалу и специфике выполняемой работы.

Разновидностью косяка является нож-флажок, своим внешним видом напоминающий треугольник, одной из вершин «погруженный» в рукоятку. Такой резец также принято относить к универсальным.

Резак

Нож-резак является универсальным резцом, необходимым для работы как для новичка, так и для профессионала. Удлиненное лезвие может быть прямым или же обладать небольшим изгибом, но обушок всегда является изогнутым. Заточка осуществляется под углом в 35 градусов. Чаще всего резак используется для создания геометрических узоров на объемных панно. Удобное лезвие идеально справляется с оформлением криволинейных фигур и формированием плавных линий. Разновидностью резака принято называть уголок.

Топорик

Нож-топорик считается редкой разновидностью ножа для резьбы, несмотря на то что он позволяет выполнять большинство основных работ. Как можно догадаться по названию, своим внешним видом инструмент напоминает миниатюрный топор, одна сторона которого является «пяткой», а другая – «носком». Во время заточки требуемый угол подбирается в зависимости от особенностей обрабатываемой древесины. Нож-топорик принято создавать собственноручно перед выполнением конкретной работы. Использовать у него можно не только обе стороны, но и серединную часть лезвия.

При помощи данного топора создаются прорези и выполняются зачистки рельефных углублений. Центральная часть острия отлично справляется с объемными элементами.

Богородский нож

Богородский нож, также именуемый «Татьянкой», используется для исполнения богородской резьбы – создания деревянных фигурок ручной работы. Внешне он немного напоминает европейский резак, но обладает удлиненным лезвием и укороченной рукоятью. Применяться он может как для начальных работ, так и для финальной отделки. Инструмент обладает ровной кромкой, но подвергается частичной заточке. Существовать данная разновидность может в нескольких размерах, причем длина лезвия колеблется от 3 до 9 сантиметров.

Если взаимодействие осуществляется с мягкой древесиной, то одним этим ножом можно реализовать весь цикл работ. Удобная ручка создает необходимое давление на лезвие, а потому при помощи богородского ножа можно выполнять наиболее «силовую» резьбу.

Канцелярский

Некоторые новички считают, что для резьбы по дереву подойдет обычный канцелярский нож, обладающий остро заточенными сменными лезвиями. Инструмент стоит совсем недорого и позволяет регулировать длину острия, но его использование очень опасно. Так как во время рабочего процесса давление часто приходится на боковую поверхность лезвия, оно может быстро сломаться и, отлетая, поцарапать обрабатываемое изделие. Тем не менее канцелярский ножик будет полезен для проведения первичной разметки.

Производители

К ведущим производителям ножей для резьбы по дереву относятся фирмы Flexcut, поставляющая на рынок комплекты качественных ножей, а также Frost, кроме резцов дополнительно выпускающая ложкорезы. Компания Dem-Bart специализируется на инструменте для декорирования прикладов, а «Петров и Сын» производит прямые ножи разных видов. Высокое качество гарантирует швейцарский бренд Pfeil, в ассортименте которого можно обнаружить даже левосторонние ножи-косяки, а также шведская марка Mora.

Назначение

Нож, предназначенный для резьбы по дереву, позволяет мастеру заниматься изготовлением декоративных предметов из натуральной древесины. Главной особенностью изделия является наличие укороченного лезвия, позволяющего осуществлять деликатную работу. При помощи ножа для ручной работы можно выполнить сложный орнамент и создать глубокий объем, а также сделать углубления в ложках и других изделиях. Некоторые разновидности инструмента пригодны для контурной, рельефной, фигурной или винтовой резьбы, а другие идеально подходят, чтобы поэтапно вырезать миниатюрную фигурку. Нож позволяет зачищать пазы и фон, а также снимать фаски. Безусловно, именно он является основным инструментом для художественной резьбы.

Особенности выбора

Для начинающих мастеров рекомендовано приобретать не отдельный нож, а готовый набор для резьбы, включающий, к примеру, также клепики и глюкарзы. Хорошие отзывы получает продукция как отечественного, так и импортного производителя, поэтому выбор товаров на рынке присутствует довольно обширный. Для начальных работ достаточно будет купить небольшой комплект, включающий модели с прямыми круглыми лезвиями. Со временем часть ножей даже может быть изготовлена собственноручно, чтобы рукоять полностью соответствовала очертаниям кисти, а рука не соскальзывала при многочасовой работе.

Перед покупкой важно выяснить не только страну производства и фирму-производителя, но и марку используемой стали. Уже при выборе ножа обязательно следует подержать его в руках, оценить удобство работы и комфорт движений. Важно, чтобы лезвие было прочным и хорошо закаленным, а на поверхности отсутствовали следы ржавчины и какие-либо дефекты. Вся режущая часть должна быть надежно зафиксирована в рукоятке без каких-либо люфтов, если, конечно, это не модель со сменными лезвиями.

Отлично, если ручка ножа окажется деревянной, так как ее будет удобно держать даже вспотевшими руками. Впрочем, использование качественного пластика также отличается удобством.

Необходимо отследить гладкость рукояти, а также отсутствие трещин, зацепок и заусенцев. Заниматься резьбой удобнее всего ножом с цилиндрической, конической или грибовидной ручкой. На рынке сегодня встречаются модели с рукоятками анатомической формы и особыми углублениями для пальцев, но большинство начинающих мастеров находят их неудобными. Кстати, идущие в комплекте ножны являются приятным бонусом.

Правила заточки

Качественно заточить ножи – важное условие для изготовления красивых и аккуратных резных изделий. Для выполнения данной процедуры необходимы несколько брусков, как крупнозернистых, так и мелкозернистых, старый кожаный ремень, помогающий правке, а также паста ГОИ или ее аналог. Перед тем как точить нож, брусок обязательно следует намочить. Работа начинается с участием инструмента крупной зернистости – резец располагается на него под требуемым углом, а после точится путем нажатия по направлению от себя. Обычно выбирается угол от 15 до 24 градусов. Далее последовательность действий повторяется на среднезернистом бруске – у ножа в результате должна проявиться четкая острая кромка.

Финальный этап осуществляется на алмазном бруске мелкой абразивности, во время которого убирается металлическая фаска, появившаяся на предыдущем этапе. В завершение слой пасты, содержащей в своем составе оксид хрома, намазывается на ремень и используется для полировки острия ножа. Доводка на ремне, кстати, может осуществляться чаще, чем полноценная заточка, позволяя оперативно исправить слегка затупившийся резец.

Нож для резьбы по дереву “Богородский” представлен далее.

Чертеж топорика для резьбы по дереву.

Резцы по дереву: основные виды

Все фото из статьи

В арсенале любого мастера, занимающегося изготовлением декоративных объектов, обязательно найдутся резцы по дереву для ручной работы. Эти приспособления могут быть самыми разными, и потому новичкам желательно ознакомиться с их основными видами, а также изучить особенности выбора и ухода за таким инструментом.

Приспособления для резьбы

Общие принципы

Резьба по дереву представляет собой довольно популярную технику декорирования различных изделий.

Как правило, сам процесс происходит по такой схеме:

Вначале из дерева делается заготовка, будь то ровная доска, колода или фигурная болванка.

Обратите внимание! Иногда с помощью . В этом случае подбирается такой фрагмент, форма которого обладает максимальным декоративным потенциалом.

Затем выполняется черновое выравнивание поверхности заготовки, в процессе которого с нее удаляются все дефекты.

После этого поверхность обрабатывается специальными резцами, с помощью которых выбирается часть древесины. За счет этого формируется декоративный рельеф.
После завершения собственно резьбы выполняется финишная обработка – шлифовка вырезанных участков, пропитка защитными составами, полная или частичная покраска, лакировка и т.д.

Наиболее важными инструментами в этом процессе являются резцы для резьбы по дереву. Помимо мастерства самого резчика, именно от качества и правильного подбора резца зависит, насколько чистым получится орнамент или сюжетное изображение на древесине.

Вот почему ниже мы рассмотрим основные разновидности таких инструментов и опишем, где и как они применяются.

Основные виды резцов

Для создания объемных изображений мастера используют самые разные виды резцов по дереву. В принципе, при наличии сноровки, без некоторых из перечисленных ниже изделий можно и обойтись, но для достижения наилучшего результата лучше собрать как можно более обширный набор и применять каждое приспособление по назначению.

Главные разновидности резцов представлены в таблице ниже:

Разновидность

Применение в работе

Ножи-косяки

Представляют собой ножи с короткими лезвиями в форме треугольника с разным углом скоса.
Являются универсальным инструментом, потому могут использоваться для формирования самых разных рельефных объектов, начиная от ровных линий и заканчивая мелкими углублениями.
При работе ножом-косяком используют три функциональные зоны: носок, лезвие и пятку.

Стамески

Самая распространенная разновидность резцов. Типичная стамеска представляет собой длинный стержень, на торце которого сформирована режущая кромка.

В зависимости от формы кромки стамески бывают:

Плоские – применяются для формирования ровных линий и углублений. Плоские стамески с широким лезвием задействуются также для черновой обработки с целью срезания либо стесывания дефектов поверхности.
Уголковые – используются для вырезания V-образных канавок и выемок, а также для формирования фигурных элементов. Чем меньше угол смыкания плоскостей такой стамески, тем глубже будет формируемый ею рельеф.
Полукруглые – одни из наиболее распространенных в фигурной резьбе. Округлая форма торцевого лезвия позволяет эффективно извлекать древесину из массива, формируя углубление. Небольшие полукруглые стамески также применяются для текстурирования и нанесения насечек на ровное основание.
Скобчатые – по функционалу аналогичны полукруглым, но при выемке древесины формируется канавка с четко выраженными внутренними гранями.
Обратные (округлые и скобчатые) – используются для формирования полукруглых и прямоугольных выступающих деталей, а также для проведения параллельных линий.

(В продолжение темы «Резьба по дереву за колючей проволокой»)

Сразу вношу ясность. Я не пытаюсь здесь воспеть лагерную романтику, а рассматриваю вещи с чисто практической стороны. О резце-топорике, резчицком инструменте №1 в местах не столь отдаленных, был наслышан давно. Но, как уже упоминал, знакомых резчиков из «зоны» не было, а бывшие сидельцы-очевидцы, напрягая мозги, рисовали на бумаге резцы такой конфигурации, что этим ножам-живорезам самое подходящее место могло быть только в мультиках-страшилках. Что забавно, форма рукоятки (как выяснилось позже) изображалась довольно точно, а вот геометрия лезвия никак не желала всплывать из памяти.

В Интернете удалось найти только одно место, где бегло упоминался «топорик»: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=325.75

По фото из предыдущей страницы этого топика на вудтулсе.ру был сделан один пробный «топорик», который как-то не очень «пришелся ко двору», тем более, что геометрическая резьба для меня, судя по всему, осталась уже в прошлом.

В заметке «Резьба по дереву за колючей проволокой» я уже писал, что желал бы пообщаться с человеком, прошедшим самобытную лагерную школу резьбы по дереву. И такой человек появился. Даже скорее, чем ожидалось. Причем не в виртуале, а в самом что ни есть реале, совершенно неожиданным образом добравшись к нам издалека. (Надо, наверное, еще что-нибудь загадать в ЖЖ). И надо же – именно с легендарными «топориками». Вот они.

Рукоятка самого большого «топорика» сделана из гитарного грифа. Впрочем, будь она сделана хоть из скрипки Страдивари, меня больше интересовало лезвие и приемы работы резцом применительно к рельефной резьбе. «Протестировав» средний резец в течение нескольких часов, сделал свой инструмент по его подобию, изменив только форму, размеры и отделку рукоятки на более привычную для себя.

Лезвие – сталь Р6М5 толщиной 2 мм. Заточка – двухсторонний клин. Угол заточки зависит о твердости обрабатываемой древесины и подбирается экспериментально, от большего к меньшему, по срезу на торце доски из рабочего материала. Рукоятка – березовая, обожженная газовой горелкой до черноты, а затем отшлифованная наждачной бумагой до удаления обуглившегося слоя. Лаковое или масляное покрытие не используется. Такая рукоятка очень комфортно сидит в руке и не набивает мозолей. По своему опыту могу сказать, что ладонь не потеет даже при 9-10 часах почти непрерывной работы.

Геометрия лезвия и форма рукоятки позволяют использовать «топорик» в качестве довольно универсального инструмента. Он режет как «на себя», так и «от себя». Рез можно делать «пяткой» («пяткой от себя» – это, по сути, основной и наиболее часто используемый рез), можно «носиком». Зачистка вертикалей в углублениях – «перевернутым носиком». Разные выпуклости хорошо режутся серединой лезвия.

Скорость работы, глубина и чистота реза «топориком» могут быть очень высокими, но это уже зависит не только от инструмента, но и от того, в какие руки он попал.

Резьба по дереву – сложное и увлекательное занятие. Она позволяет создавать уникальные поделки, украшать свой дом, делать подарки друзьям и знакомым.

Также резьба будет постоянным источником положительных эмоций, а для некоторых – даже приносить доход. Для детей — это хобби станет великолепным способом занять свободное время и разовьёт художественное мышление.

Чаще всего инструменты для резьбы по дереву делают . Происходит это по трём причинам:

Во-первых – в продаже редко можно найти хороший резец.
Во-вторых – многим это не по карману, особенно подросткам и детям, увлекающимся резьбой. Чаще всего резцы продаются наборами, имеют высокую цену и половина из них вряд ли когда-нибудь понадобится.
Наконец, третья причина – опытные резчики предпочитают делать инструмент «под себя».

Инструменты для резьбы по дереву, изготовленные своими руками (чертежи), можно разделить на три типа – ножи, стамески и штихели.

Нож – это инструмент, который работает прямой или изогнутой режущей кромкой.

Срезание древесины происходит под усилием, направленным, преимущественно, поперёк оси .

Стамеска для резьбы – это инструмент, при работе которым усилие направляется вдоль оси, по принципу обычной столярной стамески.

Штихель – это инструмент, который представляет собой разновидность стамески. Вначале он врезается в древесину, а потом происходит «отрывание» небольшого слоя дерева при умелом движении резчика. К штихелям относятся всевозможные клюкарзы – особый инструмент, популярный в закарпатской резьбе по дереву.

Начинаем с простого – резец для геометрической резьбы

Геометрическая резьба – самый простой вид резьбы.

Она будет лучшим выбором, если вы только хотите попробовать свои силы в резьбе по .

Несмотря на кажущуюся простоту, она позволяет создавать рисунки с «трёхмерным» эффектом.

Также является национальным художественным промыслом в России, Карелии и Финляндии.

Геометрическая резьба не требует большой «твёрдости» рук, как, например, резьба со стамеской. Состоит она из простых элементов – сколышей и треугольников.

Инструмент для резьбы по дереву сделать своими руками проще, чем для любой другой. Объективно — это единственный инструмент, который можно сделать дома без использования ковки.

Резец для геометрической резьбы – это нож. Внешне он немного похож на сапожный нож для кожи с косым лезвием, но на этом сходство заканчивается. Главное отличие – ширина лезвия и угол среза ножа.

Ширина резца для геометрической резьбы должна быть около 2 см, впрочем, это будет зависеть от величины сколышей, которые намерены вырезать.

Угол «скоса» резца должен быть достаточно крутым, почти прямым – от 80 до 70 градусов. Работать со слишком «острым» носиком нежелательно – резец при такой работе будет закрывать рисунок и не будет видно, что делаете. Кроме того, при слишком больших углах будет постоянно ломаться кончик резца при неловких движениях.

Материал для лезвия

Самый лучший вариант – сделать резец кованым из прутка.

Часть лезвия, выступающая из рукоятки, должна расковываться из круглого сечения в плоский нож.

Оно будет меньше закрывать рисунок при .

К сожалению, большинство резчиков лишены доступа к кузнице и не имеют навыка ковки.

Для них оптимально будет изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками из старого полотна ножовочного станка по металлу.

Полотно изготавливается из стали Р6М5, иногда – из углеродистой стали. Имеет ширину 25…50 мм и толщину от 2 до 5 мм. Если есть возможность – берите полотно шириной 25 и толщиной 3 мм, оно оптимально подойдёт для резца.

Как отрезать полотно нужного размера и под нужным углом? Ведь оно закалено! Ничего отрезать не нужно. Плотно зажмите полотно в тиски под нужным .

Затем ударом молотка просто отломайте полотно так, как нужно – разлом в подавляющем большинстве случаев произойдёт по линии зажима губок тисков.

Потом правьте линию среза на электрическом точиле и предварительно заточите резец. Фиксация полотна в рукоятке осуществляется при помощи зубчиков, которые раньше резали металл. Лучше всего делать это, просверлив отверстия и забив заклёпки, но из-за твёрдости материала сверлить его будет крайне неудобно.

Возможно, вы найдёте другой, более подходящий . Главное – он должен быть из качественной стали. Некоторые делают резцы, перетачивая из напильников или из хирургических инструментов, из лезвия ножей для снятия изоляции с проводов. Отличные резцы получаются из сломанных дисковых фрез по металлу из стали Р18. Все эти способы хороши.

О самодельных инструменах по дереву — на видео:

Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды. Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта. Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту. Но при этом такое значение не должно превышать отметки 1500.

Особенности использования токарных резцов по дереву

Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:

Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

Как правильно использовать деревянный токарный станок?

Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках , имеющие вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.

Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок. Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев. Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы. Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое. Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.

Как сделать резцы по дереву своими руками

Как сделать резцы по дереву своими руками. Как сделать стамеску по дереву из сверела по металлу своими руками. Как сделать нож косяк из рапитовой пилы своими руками. Как сделать полукруглые стамески из пробойников своими руками. Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева. Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака.

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика.

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву.

Получается такая заготовка.

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности. Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось.

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка.

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части.

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12 – сутки.

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты. По такому принципу можно изготовить нож своими руками. Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу.

А полукруглые стамески из пробойников.

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы.

Режущий инструмент для токарных работ по дереву

Для точения деталей на токарных станках используют стамески – резцы (рис. 32), вид которых зависит от конструкционных особенностей изделия и станков, на которых их применяют. Резцы могут быть ручные, для работы на станках с подручниками, и суппортные, для работы на станках с механической подачей.

Ручные резцы для первичного (чернового) точения имеют вид полукруглых стамесок с лезвием, заточенным под углом 25-35 0 по дуге с внешней стороны (рис. 32, а). Ширина резца может изменяться от 4 до 40 мм с градацией размеров через 2 мм до 12 мм ширины и далее через 4 мм. Для работы начинающему мастеру достаточно иметь две стамески шириной 4 и 12 мм и одну среднюю шириной 10 мм. Узкие полукруглые резцы шириной 4, 6, 10, 12 и 17 мм используют для точения канавок с полукруглым дном.

Плоские резцы – стамески с косым лезвием (рис. 33) имеют режущую кромку, расположенную под углом 70-75 °. Лезвие резца формируется заточкой фаски с задней его грани с углом заострения 20 – 25 ° либо с двух сторон в виде двух фасок с углом заострения 30 – 40 °. В первом случае резцы применяют для обработки мягких пород древесины, во втором – твердых.

Рис. 32. Токарные резцы: a-с полукруглым лезвием для чернового точения; б-с прямым лезвием для чистового точения; в-фасонные; г-станочный проходной

Рис.33. Отрезной резец:
1-полотно; 2-колпачок; 3-ручка

Рис. 37. Формирование фасонных поверхностей резцами и стамесками:
1 -заготовка; 2-резец (стамеска)

Рис. 38. Формы ручек для режущих инструментов : а-стандартные; б-граненые; в-круглые; 1-с кольцом; 2-с мет аттическим колпаком; 3-с бинтом

Ширина резцов может колебаться от 4 до 50 мм. Такие резцы применяют для окончательного чистового точения: широкие (20 – 50 мм) – для точения по прямой, а более узкие (6 -15 мм) -для точения выпуклых поверхностей. Прямолинейные и выпуклые участки детали обтачивают средней частью лезвия, верхней острой – подрезают торцы и отрезают изделия, нижней тупой вершиной – выполняют закругления.

Плоские прямоугольные резцы стамески (рис. 34) имеют главную, расположенную перпендикулярно оси, режущую кромку. Такие резцы применяют для вытачивания прямоугольных углублений.

Для точения профильных деталей применяют фигурные резцы со специальными лезвиями. Существует очень много конструкций таких резцов, но наиболее часто используются двухгаавые резцы (рис. 35) с вершиной на продольной оси. Угол при вершине в зависимости от назначения резца может колебаться от 70 до 130 Двухглавые резцы позволяют обрабатывать выступы, впадины, угловые переходы. Закругленные. вогнутые и выпуклые поверхности вытачивают фигурными г резцами с закругленным лезвием.

Для вытачивания углублений и внутренних криволинейных, цилиндрических или конических поверхностей применяют резцы, имеющие форму крючков (рис.32 в).

Фасонные стамески применяют для точения сложных изделий (рис. 36). Такие стамески используют как для формирования общего контура изделия, так и для окончательной обработки профиля – точения канавок, выточек, валиков. Варианты формирования фасонных поверхностей показаны на рис. 37.

Все стамески – резцы должны иметь прочные и удобные рукоятки, длина которых приблизительно равна половине длины всего инструмента и составляет 150 – 220 мм с диаметром 30-35 мм. Черенки вытачивают из березы, бука, клена, ясеня, подгоняя диаметр и кривизну поверхности по размеру руки (рис. 38).

Хорошую стамеску для точения можно изготовить и в домашних условиях из ножовочных полотен, старых напильников различного профиля, автомобильных рессор. Для этого материалу вначале придают соответствующую замыслу форму на электроточиле, постоянно смачивая заготовку водой, чтобы не сжечь металл. Появление синевы свидетельствует о том, что сталь потеряла твердость. После термической обработки режущую часть резца затачивают под необходимым углом.

Работа стамесками производится только с опорой на подручник.

При обработке древесину применяют резцы, подобные резцам для металла, которые закрепляют в специальном зажимном устройстве суппорта токарного станка.

По конструкции режущих кромок эти резцы делятся на обдирочные – для грубой первичной обработки, проходные – для вторичной чистовой обточки, проточные – для получения необходимой выточки, подрезные (косые левые и правые) – для подрезания прямоугольных уступов и торцевых поверхностей.

Выточить декоративное изделие сложного профиля можно фасонными резцами, которые мастера изготавливают самостоятельно. Для этого берут полосу углеродистой стали толщиной 3-5 мм, отпускают ее и нарезают пластинками шириной 10 -20 мм, длиной 100 -120 мм. После делают контур выемки: из плотной бумаги вырезают шаблон необходимой конфигурации,

прикладывают его к заточенной поверхности пластины и нацарапывают шилом. При помощи фасонных абразивных кругов пластину обтачивают по нанесенному контуру. В процессе обработки заготовку постоянно охлаждают водой. Когда резец примет заданные очертания, его закаливают и затачивают. В большинстве случаев фасонные резцы подаются на деталь только в одном направлении. Варианты таких фасонных резцов показаны на рис. 39.

Черновая обточка при обработке древесины производится подачей резца до 2 – 3 мм и глубине обтачивания до 2 – 4 мм, чистовая – при подаче 0,5 – 1,5 мм и глубине до 0,5 – 2 мм.

Рис. 39. Виды фасонных резцов, доступных для самостоятельного изготовления

Вообще-то у меня с наставничеством туговато, но я попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Смысл заняться этим делом есть, конкуренции я не боюсь, но всякая игра должна стоить свеч. Конечно, делать самому себе резцы несколько накладно и хлопот много. Один-два набора гораздо проще приобрести у специалиста за 10 у. е., причем без всякой предоплаты. Но если у вас есть желание начать свое дело и небольшие деньги для его «раскрутки», то прочтите этот материал, оцените свои возможности и… вперед.

Предлагаю самый упрощенны вариант организации рабочего места для изготовления резцов по дереву своими руками. Прежде всего необходимо иметь наковальню, желательно весом примерно 100 кг, ровную, не разбитую, причем надежно укрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные «железки», обрезки рельса – все это несерьезно, да и небезопасно.

Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм (рис. 2). Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.

1 – бачок с водой; 2 – очаг.

Горн тоже обязателен, устройство его описывать едва ли стоит. Напомню, что горн – это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок. В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Неплохие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 год (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких горнов приведен на рис. 3.

Наш горн (рис. 4) попроще, чем горн, показанный на рис. 3. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа. Основой горна служит стальная плита толщиной 18 мм.

В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме – сколько можно.

Короб – золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой (рис. 5). 3амечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно. Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.

В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор, как сделано у нас. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и «отсев». Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне – воздух будет чище, да и удобнее.

Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Мы его еще и шлифуем. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2…2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с какой-то конкретной маркой стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней. При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом «тыка» или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.

Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т. п.), как я уже говорил, хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.

Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к «гильотине», но такая ситуация случается не всегда. Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник – от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины. Да и не любит легированная сталь такого обращения – коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для раскроя листовой стали , ему не менее 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка усилия одной руки хватает, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или пруток диаметром до 10 мм. Когда станка не было, а он куплен в кооперативные времена, причем весьма недешево, обходились дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубили на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки – 90°). Металл размечали чертилкой и в несколько приемов прорубали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и по обратной стороне (следы зубила были видны) наносили по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывался подобно стеклу, причем получалась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее. Труд – каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий «Золинген» менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не «буржуйские» штучки на полгода интенсивной работы. Позже приобрели станок, довели его до ума, кое-что усовершенствовали и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Можно теперь заготовкам придавать нужную форму.

Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы , то полоску металла нужной ширины общей длиной 110…150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150°С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев – это трещины, перегрев – крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть. Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 115°С), затем его оконечную часть длиной 30…40 мм уплощают до толщины 6…7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.

Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц приведена на рис.6, из которого видно, что матрица представляет из себя стальную толстую плиту с несколькими продольными углублениями различного профиля. Выполнить такую матрицу сможет любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Правда, сейчас мы подобную матрицу для изготовления резцов разного профиля не применяем. Более практичным оказалось для каждой стамески того или иного профиля сделать персональную матрицу.

Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для «штамповки» узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более «серьезная» сталь, нежели У7.

Но вернемся к закалке. Тут опять все сводится к марке стали. Если вам попалась какая-то «экзотика», то надо найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если же вы предпочли терзать рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150°С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20…30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск. Если ваша «партия» резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300°С, то есть до появления васильково-синего цвета побежалости. В любом случае попробуйте провести подобный отпуск. Занятие завораживающее (рис.7).

Ну а если партия резцов большая и нет термопечи с вечно неточным термометром, поступают иначе. Готовят емкость с минеральным маслом, загружают в нее инструмент и нагревают обычным способом до кипения (а это те же 300°С). Вот и все. Отличный, мягкий и плавный отпуск гарантирован.

Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас для них используем древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

Обжимные кольца на ручках по-прежнему делаем из латуни, была возможность ставить железные фабричные, но не захотели. Пусть они нам дороже достаются, зато резцы имеют свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.

Привет всем любителям самоделок , каждый специалист хорошо знает, что инструмент имеет большую роль в работе, а именно его надежность и качество сборки. Задумываясь на эту тему возникают мысли сделать идеальный удобный инструмент своими руками , в данном случае это резцы по дереву, а вырезание узоров с их помощью вполне увлекательное занятие, что не может не радовать. Главное в создании резцов быть более осторожным, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать резцы по дереву своими руками сопровождалась тем, что по близости данного инструмента не было, да и в местных магазинах их тоже не было.

Свойства, которые должны быть у хорошего ножа для резьбы по дереву следующие:
Высококачественная сталь, повышающая ресурс ножей и долгого сохранения остроты.
Эргономичные (удобные) рукоятки.
Относительная простота изготовления.
Надёжность.

Для создания данной самоделки не нужны какие-то труднодоступные материалы, их тут и не должно быть, так как заранее было задумано, чтобы все детали находились в легкой доступности у большинства столяров и любителей работ по дереву.

Необходимые материалы и инструменты:
* Куски ленточной пилы, выполненные из прочной стали, что из опыта подтверждает о их долгой сохраняемости заточки.
* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, по-своему красивый и технологичный материал.
Из инструментов понадобится:
* Электрическое точило.
* Ленточная шлифовальная машинка с зернистостью около 40, а также шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки – 240, 800 и 1000).
* Ножовка.
* Средства защиты органов дыхания – респиратор (марлевая маска).
* Столярный клей.

Вот и все детали с нужными инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.

Шаг первый.
Первым делом нужно изготовить клинок. Из кусков полотна пилы длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки клинков нужной формы, а у заготовок пооставлял хвостовики, их длина около 4,5-5 см, данные размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.

Для большей надежности фиксации (защиты от расшатывания и выпадания ножа из ручки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.
Сечение клинка ножа имеет клиновое сужение, угол которого колеблется от 10 до 15 градусов от обуха к режущей кромке, что и есть спуск клинка. Ну а режущая кромка придается такой форме малой фаской, т.е большим сужением, а следовательно и углом уже под 25-30 градусов вблизи от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах нужно делать еще до того момента, когда хвостовик не вклеен в рукоять. Форму фаски нужно придавать с обеих сторон, соблюдая при этом определенный угол, стачивание металла должно происходить симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает его отпуск, а приводит это к тому, что металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Чтобы этого не случилось, обтачиваемую заготовку периодически нужно охлаждать в воде, тем самым избегая перегрев. Удобнее всего, когда емкость с холодной водой находится рядом и опустить заготовку не составляет большого труда. Чтобы окончательно сформировать лезвие, а также заточить и отполировать его нужно установить рукоятку, что собственно и будет дальше.

Шаг второй.
После долгих работ с металлом переходим к изготовлению рукоятки, для этого хорошо подошли бруски из дуба, размеры которых составили 12 на 22 мм в сечении, а длина слегка больше 120 мм. Данные бруски были подобраны так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем выборку гнезда под хвостовик в одной из половинок будущей рукоятки.

Сперва обрабатывается хвостовик с помощью шлифмашинки по краям, с целью избавиться от заусенцев. Затем приложив хвостовик к подготовленному бруску, обводим его карандашом. С помощью стамесок выбираем гнездо на глубину, что равна толщине заготовки, периодически собирая насухо сборку конструкции для проверки прилегания брусков друг к другу. В случае недостаточной глубины гнезда, рукоять или не склеится или же при плохой стыковки просто расколется при использовании. Также слишком глубокое гнездо приведет к тому, что клинок будет гулять из стороны в сторону, что ведет за собой нежелательные последствия, а именно растрескивание рукоятки или деформация хвостовика. Поэтому к выборке гнезда под хвостовик проявите максимальную точность.

После того как вы убедились при контрольной сборке «насухо» , что все детали плотно сидят,в данном случае хвостовика, а также при отсутствии щелей между брусками-половинками рукоятки, то можно приступать к склеиванию. Столярный лей наносим на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик, так как при ручной выборке гнезда точности в глубине достичь нереально, то на всякий случай лучше заполнить ее клеем, после высыхания которого хвостовик будет держаться за счет его твердости, в случае неточности. На прилегающую деталь рукоятки тоже нужно нанести клей, но меньшим слоем.

Шаг третий.
Затем совмещаем детали, (нужно как можно точнее соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку), и стягиваем их струбцинами. Излишки клея удаляем влажной тряпкой и оставляем на 12 часов до полного высыхания.

Шаг четвертый.
Теперь подгоним рукоятку под подходящую форму для режущего инструмента, обычно это небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца.

Но без особенностей данных ручек не обойтись, отличаются они тем, что
их задняя часть более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, из-за этого все заготовки для рукояток в первой стадии обработки больше похожи на усечённую вытянутую пирамиду, а также имеется выемка под указательный палец.

После склеивания заготовки, ножовкой отпиливается задняя часть, до размера в 12 см.
Потом ленточной шлифовальной машинкой шлифуем торцы ручек, не забываем использовать средства индивидуальной защиты – защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Шлифование проходит для начала зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.
Покрываем нитролаком.

Шаг четвертый.
Доводим режущую часть, нам нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для данных ножей примерно 25-30°. Чтобы сформировать малую фаску автор использует шлифовальную шкурку разной зернистости постепенно увеличивая зернистость, начиная от 240, переходя к 800, а затем и к 1000, в конечном итоге все полируется на кожаном ремне, зажатом на бруске. Если заточка вышла удачной, то древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть ровной и блестящей, так называемый «масляный» рез.
Используя данный шаблон изготовления было сделано несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала очень даже прилично.

Инструменты для работы по дереву

Как могут использоваться инструменты?

Резные элементы из деревянных заготовок используются:

при внутренней отделке дома – для резных перил, ставень, оконных рам, межкомнатных дверей и дверных коробок;
для изготовления сувениров – фигурок для украшения дома, детских игрушек, резных брелоков и других мелких предметов;
при подготовке рам для картин или фотографий любого размера.

Инструменты и приспособления для работ по дереву подбираются в зависимости от того, какие варианты резьбы и отделки вы хотите выполнить. Их разные функциональные возможности и размеры рабочих частей инструментов дают разный результат обработки деревянной заготовки. Они отличаются по назначению, так как позволяют добиться разных результатов выполнении такой работы.

Стамески предназначены для контурной или рельефно резьбы, зачистки деревянной поверхности, создания пазов, выполнения углублений различной глубины. В зависимости от желаемого эффекта столярной работы, нужно выбирать форму и размер приспособлений. Рабочая часть инструмента из прочного металла крепится к удобной ручке.

Резцы имеют меньше функций, чем стамески, но позволяют выполнить более точные элементы резьбы. Какие элементы можно вырезать на поверхности мягкой или твердой древесины с помощью этого инструмента, зависит от формы режущей кромки.

Для столярной работы могут потребоваться также пилы для первичной обработки деревянной заготовки. А наждачная бумага предназначена для финишной шлифовки, когда основная часть столярной работы уже выполнена.

Что вы найдете у нас?

Инструменты для работы по дереву в интернет-магазине Красный Карандаш собраны наборами. В них входит сразу несколько однотипных или различающихся по функциям и назначению стамесок и резцов. Вы сможете выбрать комплект с разным количеством инструментов, в зависимости от того, насколько сложную работу вы планируете.

Любые виды инструментов для работы с деревом ручные можно выбрать у нас. У нас есть приспособления для предварительной обработки заготовки до финишной отделки поверхности – шлифовки готового столярного изделия.

У нас вы найдете резцы, стамески, наборы с пилами и наждачными материалами для вырезания мельчайших деталей в дереве и крупных элементов резьбы. Это позволит работать и с небольшими предметами – сувенирами или фигурками, а также с крупными предметами.

Инструмент для работы по дереву

Нож Y-A-1000 (ламинированная сталь) Yoshiharu, Япония Острейший нож для резьбы по дереву из высокоуглеродистой двухслойной ламинированной стали	Нож A-600L (ламинированная сталь, для левши) Yoshiharu, Япония Великолепный нож для мастерового. Острый, надежный, удобный!
1620 р.	1090 р.
Набор резцов по дереву Y-GX-5 Yoshiharu, Япония Комплект небольших резцов из ламинированной стали с резиновыми рукоятками	Набор плоских ударных стамесок из 6 штук (6, 10, 12, 16, 20, 26 мм) SUPER 2009 Narex, Чехия Набор из шести профессиональных плоских стамесок в деревянной коробке
2770 р.	8300 р.
Набор ручных токарных резцов из 6 штук Narex, Чехия Набор ручных резцов для деревообрабатывающего станка	Резцы по дереву Y-5 (5 предметов) Yoshiharu, Япония Пять профессиональных резцов из ламинированной стали с деревянными рукоятями
11020 р.	3340 р.
Резцы по дереву Y-6 (6 предметов) Yoshiharu, Япония Шесть профессиональных резцов для резьбы по дереву с длинными деревянными рукоятями, выполненных из ламинированой стали	Резцы по дереву HP-5 (5 предметов в пластиковом кейсе) Yoshiharu, Япония Набор пяти резцов из ламинированной стали и рукоятками из розового дерева
4010 р.	2430 р.
Резцы по дереву HP-7 (7 предметов в пластиковом футляре) Yoshiharu, Япония Набор семи резцов из ламинированной стали и рукоятками из розового дерева	Резцы по дереву H-5 (5 предметов в картонной коробке) Yoshiharu, Япония Набор пяти резцов из ламинированной стали с рукоятками из розового дерева в картонной коробке
3540 р.	2300 р.
Резцы по дереву H-7 (7 предметов) Yoshiharu, Япония Набор семи резцов из ламинированной стали с рукоятками из розового дерева в картонной коробке	Резцы по дереву KL-5 (5 предметов) Yoshiharu, Япония Набор резцов с рукоятками из магнолии и доводочным бруском в пластиковой коробке
3340 р.	1660 р.
Резцы по дереву KL-6 (6 предметов) Yoshiharu, Япония Набор из шести резцов с рукоятками из магнолии в пластиковой коробке	Набор резцов по дереву Y-7 (из 7-ми предметов) Yoshiharu, Япония Профессиональные японские резцы по дереву из ламинированной высокоуглеродистой стали
1990 р.	4960 р.
Резец-ложкорез 163 Morakniv, Швеция Качественный резец-ложкорез для вырезания ложек, чаш и других подобных изделий из дерева	Резец-ложкорез 164 (для правши) Morakniv, Швеция Резец-ложкорез для профессионалов и любителей вырезать по дереву
3170 р.	3100 р.
Набор плоских ударных стамесок из 4 штук (8, 10, 16, 32 мм) SUPER 2009 Narex, Чехия Удобный набор из четырех профессиональных плоских стамесок размерами 8 10, 16, 32 мм	Набор плоских ударных стамесок из 4 штук (6, 12, 20, 26 мм) SUPER 2009 Narex, Чехия. Набор из четырех профессиональных плоских стамесок размерами 6, 12, 20, 26 мм
4070 р.	3960 р.
Шило круглое Narex, Чехия Высококачественное шило от знаменитого чешского производителя	Набор плоских стамесок из 4 штук (6, 12, 20, 26 мм) WOOD LINE PLUS Narex, Чехия Замечательный набор классических стамесок чешского производителя
480 р.	4490 р.
Молоток пластиковый безынерционный Narex, Чехия Молоток (наполненный дробью) для ремонтных работ с прочными бойками из полипропилена	Шило четырехгранное Narex, Чехия Высококачественное столярное шило длиной 164 мм
1050 р.	480 р.
Набор для резьбы по дереву из 7 резцов R-7 Yoshiharu, Япония Набор из семи небольших резцов по дереву для изготовления миниатюр и защитный кожух	Нож A-600 (ламинированная сталь) Yoshiharu, Япония Великолепный нож для мастерового. Острый, надежный, удобный!
1550 р.	1100 р.
Ножовка (пила) садовая складная Opinel № 12 Франция Удобный компактный инструмент от компании Опинель. Рукоять из древесины бука. Производство: Опинель, Франция	Нож RB-1 Yoshiharu, Япония Универсальный японский нож, особым образом сконструированный для безопасной резьбы
2640 р.	630 р.
Набор резцов по дереву Y-SX-5 Yoshiharu, Япония Великолепные резцы по дереву – комплект из 5 шт. Сделано в Японии!	Стамеска ударная 10 мм SUPER 2009 Narex, Чехия Профессиональная стамеска с ударопрочной резино-пластиковой рукояткой.
2140 р.	920 р.
Стамеска ударная 12 мм SUPER 2009 Narex, Чехия Профессиональная стамеска с ударопрочной резино-пластиковой рукояткой	Стамеска ударная 16 мм SUPER 2009 Narex, Чехия Профессиональная стамеска с ударопрочной резино-пластиковой рукояткой
740 р.	890 р.
Стамеска ударная 22 мм SUPER 2009 Narex, Чехия Профессиональная стамеска с ударопрочной резино-пластиковой рукояткой	Стамеска ударная 32 мм SUPER 2009 Narex, Чехия Профессиональная стамеска с ударопрочной резино-пластиковой рукояткой
840 р.	1300 р.
Стамеска ударная 40 мм SUPER 2009 Narex, Чехия Профессиональная стамеска с ударопрочной резино-пластиковой рукояткой	Полукруглая стамеска ударная 8 мм SUPER 2009 Narex, Чехия Отличная полукруглая стамеска с ударопрочной резино-пластиковой рукояткой
1340 р.	1460 р.
Полукруглая стамеска ударная 14 мм SUPER 2009 Narex, Чехия Отличная полукруглая стамеска с ударопрочной резино-пластиковой рукояткой	Полукруглая стамеска ударная 16 мм SUPER 2009 Narex, Чехия Отличная полукруглая стамеска с ударопрочной резино-пластиковой рукояткой
1660 р.	1750 р.
Набор сверл по дереву Super из 5 шт. Hawera, Германия Набор профессиональных сверл по дереву: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм	Фальцгебель Classic 30 мм Pinie, Чехия Инструмент, сочетающий функции доборного рубанка и фальцгебеля
1760 р.	1760 р.
Шлифтик деревянный, 45 мм, Pinie, Чехия Чешский строгальный инструмент небольшого размера для чистовой обработки поверхности	Набор ножей для резьбы Profi из 4 шт. Narex, Чехия Превосходный набор из 4 профессиональных ножей по дереву
1900 р.	8790 р.
Набор рашпилей по дереву 250 мм из 3 шт. Ajax, Чехия Рашпили, изготовленные из прочной углеродистой стали, устойчивой к механическим воздействиям и перепадам температур	Набор рашпилей по дереву 200 мм из 3 шт. Ajax, Чехия Износостойкие и прочные рашпили из качественной, устойчивой к коррозии, нержавеющей стали для всех видов работ по дереву
3300 р.	2660 р.
Ножовка складная 180 мм Opinel Франция 000687 Компактная пила для хозяйственных и туристических нужд с рукоятью из бука	Фуганок деревянный Premium 60 мм Pinie, Чехия Прекрасный, качественный инструмент, изготовлен из бука и граба
4150 р.	9020 р.
Нож для резьбы по дереву 106 Morakniv, Швеция Высококачественный нож с тонким лезвием для резьбы по дереву	Нож для резьбы по дереву 120 Morakniv, Швеция Профессиональный нож для резьбы по дереву с тонким лезвием из ламинированной стали
2590 р.	2400 р.
Нож Classic WoodSplitter Morakniv, Швеция Отличный нож-скобель для обработки древесины	Нож RB-1L (для левши) Yoshiharu, Япония Универсальный японский нож под левую руку
3730 р.	640 р.
Нож RB-2 (ламинированная сталь) Yoshiharu, Япония Японский нож из высокоуглеродистой двухслойной ламинированной стали	Нож RB-2L (ламинированная сталь, для левши) Yoshiharu, Япония Японский нож из высокоуглеродистой ламинированной стали для леворуких мастеров
820 р.	860 р.
Нож PL-300 (нержавеющая сталь) Yoshiharu, Япония Японский ремесленный нож из нержавеющей стали	Нож PL-400 (углеродистая сталь) Yoshiharu, Япония Японский ремесленный нож из углеродистой стали, ручка из пластика
496 р.	590 р.
Нож WB-400 (ламинированная сталь) Yoshiharu, Япония Японский нож из двухслойной ламинированной стали и рукояткой из розового дерева	Нож WB-300 (углеродистая сталь) Yoshiharu, Япония Японский нож из углеродистой стали и рукояткой из розового дерева
620 р.	480 р.
Нож WB-350 (углеродистая сталь, для левши) Yoshiharu, Япония Японский нож для левой руки из углеродистой стали и рукояткой из розового дерева	Нож Flex Morakniv, Швеция Качественный нож с прорезиненной рукоятью и клинком из нержавеющей стали предназначен прежде всего для электромонтеров
550 р.	1500 р.
Киянка деревянная 60x75x110 мм Narex, Чехия Столярный молоток из бука длиной 280 мм	Тесло (армянский топор) 290 мм Narex, Чехия Высококачественное тесло компактного размера
1400 р.	10000 р.
Тесло (армянский топор) 620 мм Narex, Чехия Надежное и прочное тесло крупного размера	Резец-ложкорез WoodCarving Hook 162 Morakniv, Швеция Резец-ложкорез в виде крюка с радиусом 20-25 мм, имеет три заточенные грани для резьбы
10690 р.	3100 р.
Нож WoodCarving 122 Morakniv, Швеция Профессиональный нож для резьбы по дереву, в комплекте пластиковый чехол	Нож Wood Carving Junior (73/164) Morakniv, Швеция Острейший нож для резьбы по дереву с выраженной гардой
2980 р.	2060 р.
Нож киридаши SS-120 Yoshiharu, Япония Традиционный японский нож-косяк для ремесленных работ	Нож киридаши PS-120 Yoshiharu, Япония Традиционный японский ремесленный нож с клинком из углеродистой стали
490 р.	420 р.
Набор плоских стамесок из 6 штук (6, 10, 12, 16, 20, 26 мм) Premium Narex, Чехия Набор плоских стамесок с ручками из граба в удобном деревянном кейсе	Резец-ложкорез Profi Left Narex, Чехия Резец для работ по дереву для мастеров, работающих левой рукой
10050 р.	3880 р.
Резец-ложкорез Profi Small Right Narex, Чехия Профессиональный ложкорез, предназначенный для мастеров-правшей	Резец-ложкорез Profi Double-Edge Narex, Чехия Двусторонний резец для создания ложек, шаров, вогнутых поверхностей в древесине
3880 р.	3880 р.
Резец-ложкорез Profi Right Narex, Чехия Нож-ложкорез предназначен для изготовления ложек, впадин и других вогнутых поверхностей в древесине	Набор плоских ударных стамесок Wood Line Profi (6, 10, 12, 16, 20, 26 мм) Narex, Чехия Набор высококачественных инструментов для работы по дереву, поставляется в удобной деревянной коробке
3980 р.	7940 р.
Набор для вырезания ложек Profi из 4 штук Narex, Чехия Профессиональный набор инструментов для изготовления ложек и других изделий из дерева	Набор для вырезания ложек Profi из 3 штук Narex, Чехия Превосходный набор инструментов с деревянной заготовкой для изготовления ложки в комплекте
14920 р.	10100 р.
Нож для резьбы Profi 822510 Narex, Чехия Профессиональный ручной инструмент для обработки древесины различных пород	Нож для резьбы Profi 822520 Narex, Чехия Надежный профессиональный инструмент с резцом из высококачественной инструментальной стали
2180 р.	2150 р.
Нож для резьбы Profi 822530 Narex, Чехия Прочный и острый прорезной инструмент для профессиональных резчиков по дереву	Нож для резьбы Profi 822540 Narex, Чехия Профессиональный инструмент для вырезания узоров и мелких элементов на деревянных заготовках
2500 р.	2400 р.
Камень для доводки резцов по дереву SH/500 (#1000) Suehiro, Япония Многопрофильный японский водный камень для доводки различных резцов	Степлер ручной M10R Fun to Fix Rapid, Швеция Использует тонкие скобы типа 53 высотой 4-8 мм
2300 р.	2190 р.
Рубанок PREMIUM 48 мм Pinie, Чехия Превосходный профессиональный ручной инструмент, оснащенный механизмом регулировки угла наклона ножа	Фальцгебель доборный Classic 30 мм Pinie, Чехия Профессиональный ручной инструмент, оснащенный ножом с прямым лезвием из углеродистой инструментальной стали
6100 р.	1550 р.
Камень для доводки резцов по дереву 2HS-13 (#1000) Suehiro, Япония Многофункциональный камень для доводки резцов по дереву с резиновой подставкой и специальным ластиком в комплекте	Камень для заточки резцов GWS-4000 (#4000) King, Япония Водный камень для заточки резцов зернистостью 4000 грит с профилированной поверхностью
2930 р.	2310 р.
Топор Jenny Wren Compact CRKT, США Небольшой, но функциональный инструмент для дома или туристического похода от американской компании	Резец №1 (прямой) 8 мм Standard Line Narex, Чехия Прямой резец по дереву с лезвием из высоколегированной хром-ванадиевой инструментальной стали
12640 р.	1325 р.
Резец №11 (желобчатый) 10 мм Standard Line Narex, Чехия Токарный ручной инструмент для работы с объёмными заготовками из дерева	Фуганок деревянный 51 мм Pinie 6-51C/S, Чехия Специализированный инструмент для обработки древесного волокна
1580 р.	5300 р.
Топор туристический Seisakujo 450 г Mizuno, Япония Крепкий и надежный инструмент, изготовленный из японской легированной стали	Резцы по дереву Y-4 (4 предмета) Yoshiharu, Япония Набор из четырех профессиональных резцов из ламинированной стали
13300 р.	1840 р.
Резцы по дереву L-5 (5 предметов) Yoshiharu, Япония Набор из пяти небольших резцов в картонной коробке	Резцы по дереву L-7 (7 предметов) Yoshiharu, Япония Набор из семи небольших резцов по дереву в картонной коробке
960 р.	1190 р.
Ножовка по дереву “Тёща” (универсальная) 400 мм, ЦИ Ручной инструмент, предназначенный для продольного и поперечного распила древесины, древесных материалов ламината, пластика и других материалов	Нож строительный 0509, Центроинструмент Нож строительный/обойный в металлическом корпусе с шириной лезвия 18 мм
1240 р.	250 р.
Ножовка по ламинату, дереву, ДСП и пластику “Тёща” 380 мм, ЦИ Универсальная качественная ножовка для распиловки материалов мелких и средних размеров	Кернер 5×125 мм Narex, Чехия Небольшой кернер для нанесения разметки на поверхность металлических и деревянных заготовок
1110 р.	250 р.
Набор резцов по дереву S-6 (6 штук в чехле) Yoshiharu, Япония Высококачественные японские инструменты для резьбы по дереву	Угольник алюминиевый 500 мм ЦИ Профессиональный алюминиевый угольник для столярных и слесарных работ
1340 р.	490 р.
Временно отсутствующие товары
Диск отрезной для УШМ Speedcutter 125 мм Graff, Беларусь Высокопрочный отрезной диск для угло-шлифовальных машин (болгарок), предназначен для работы с деревом	Набор сверл по дереву Perfect из 8 шт. Hawera, Германия Набор качественных сверл по дереву: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм
560 р.	1170 р.
Набор полукруглых ударных стамесок из 4 штук (8, 10, 16, 26 мм) SUPER 2009 Narex, Чехия Набор полукруглых стамесок для настоящего мастера. В наборе полукруглые ударные стамески 8, 10, 16, 26 мм	Киянка деревянная 60x120x300 мм Narex, Чехия Столярная киянка из бука, вес 250 грамм
8175 р.	970 р.

Пользовательские вырезы из дерева | Фигуры из дерева на заказ

В этой категории нет товаров.

Что вы делаете, если не можете найти незаконченный вырез из дерева или форму, необходимую для поделки?

Если это похоже на вашу проблему …

“Можете ли вы отрезать ……………..”
«Нам это нравится, но нужно меньше или больше»
“У моего супруга нет времени сократить 500……… “
«Мне нужно просверлить отверстие в детали, чтобы сделать из нее орнамент» (только перед тем, как вырезать)
Вы режете на свитке или ленточной пиле маленькие кусочки, которые настолько малы, что вы подвергаете опасности свои пальцы!

Мы вложили средства в оборудование и годы обучения тому, как делать вырезы и формы из незаконченного дерева, которые есть на нашем сайте. Каждая из представленных фигур из дерева, вырезанная на заказ, была создана для кого-то такого же, как вы!

Свяжитесь с нами! Мы разрезаем то, что вы хотите, быстрее и лучше, чем вы можете с помощью спиральной пилы……

Что нам понадобится для начала:

Идея того, что вы хотите. Мы любим картинки, JPEG, рисунки или размеры. Нам понадобится наглядное пособие, чтобы нарисовать для вас форму.
Примерное представление о размере. Рисунки сделаны в масштабе, поэтому, если вы укажете нам высоту или ширину, противоположный размер будет в масштабе оригинала.
Необходимое количество нестандартных вырезов из дерева. (Мы можем ввести минимум …)

Что будем делать:

Возьмите свой рисунок и сделайте вырез из него.
Отправьте вам документ по электронной почте, чтобы утвердить чертеж, прежде чем мы начнем вырезать деревянные вырезы.
После утверждения мы вырежем и отправим вам деревянные вырезы.

Прекрасные детали:

Мы не можем рисовать ничего, что защищено авторским правом или каким-либо образом. Если это чужая собственность, мы не можем дублировать ее каким-либо образом!
Размер нестандартных деревянных вырезов ограничен размером листовых материалов, которые мы несем, обычно 4 x 8 или 5 x 5 футов в случае фанеры балтийской березы.
Наши цены основываются на времени и используемых материалах. Более толстая древесина дороже, чем более тонкая древесина, и на распил требуется больше времени.
Мы работаем с фанерой из балтийской березы размером 1/8 “, 1/4”, 1/2 “и 3/4”, а также имеем доступ к МДФ размером 1/2 “и 3/4”.
Не рубим дешевую фанеру. Каждый лист, который мы нарезаем, отличного качества. Дешевая импортная фанера пахнет, когда ее режем. Наша древесина пахнет деревом! Для нас очень важна безопасность наших клиентов и сотрудников!
Если вы хотите, чтобы мы работали специально для вас, мы сделаем это.Сообщите нам, если это так. Мы уважаем вашу интеллектуальную собственность.
Все цены могут быть изменены.
90% работы, которую мы делаем, мы не берем за установку. Исключены обширные рисунки.

Наш процесс изготовления деревянных вырезок и фигур на заказ выполняется быстро и легко. Мы упростили наш процесс до самого простого из возможных способов, однако, из-за индивидуального характера, нам действительно нужно связываться с вами, кроме как через форму на веб-сайте.

Электронная почта очень хорошо работает с этим процессом. Возможность отправлять изображения туда и обратно и получать разрешения критически важна для снижения затрат. В начальном письме мы ищем то, что вы ищете, какое-то изображение и количество деревянных вырезок, которые вам нужны.

От концепции к реальности – довольно быстрый и безболезненный процесс. Сэкономьте время на другом. Спасите пальцы и рассудок!

7 лучших наборов для отрезных работ по дереву

Home – Аксессуары для резьбы

Одним из наиболее часто используемых инструментов в деревообрабатывающей промышленности являются небольшие металлические кусочки, называемые резцами для пробок.В резьбе по дереву и в любых столярных мастерских эти дюбели используются для закрытия любых нежелательных отверстий, образовавшихся при выполнении отверстий под винты. Это используется для создания деревянных заглушек, которые вставляются в отверстия для шурупов, чтобы поверхность снова стала плоской. Но это не единственное применение этого удивительного произведения. Опытные мастера по дереву также используют пробковые фрезы для выполнения декоративных работ. Его используют для создания небольших произведений искусства и создания творческих проектов в проектах резьбы по дереву.

Фрезы для пробок поставляются в наборах разных производителей.Мастера-столяры точно знают, что лучше всего покупать, но новички в этой отрасли могут запутаться. Итак, вот руководство по лучшему набору резаков для деревянных пробок на рынке.

Сравнительная таблица

Обзор 7 лучших наборов фрез для деревянных пробок

ROCARIS 8 шт. Сверло для резьбы по дереву

ROCARIS, создатель этого удивительного инструмента, полон решимости сделать его отличной альтернативой некоторым ведущим торговым маркам на рынке сегодня.Этот резак для пробок по дереву разработан, чтобы придать каждому проекту хорошую отделку. Он прочен и поставляется с необходимым набором для выполнения определенной задачи по обработке дерева. Компания также позаботилась о том, чтобы этот резак для пробок был таким же долговечным, как и его предшественники, чтобы обеспечить своим клиентам хорошее соотношение цены и качества.

Основные характеристики продукта

В набор входят деревянные дюбели 4 размеров: деревянные дюбели 5/8 “, ½”, 3/8 “и ¼”. В комплект также входят 4 фрезы с четырьмя зубьями и фаской.Он также изготовлен из углеродистой стали № 45 для большей прочности. Этот резак имеет разумную цену в своей категории.

The Good

Фрезы с фаской из набора идеально подходят для изготовления конических заглушек для любых отверстий с потайной головкой. Стандартные фрезы полезны, чтобы скрыть или исправить любые дефекты в древесине. Этот инструмент подходит для настольного сверления. Он также подходит для любых отделочных работ, а также для многих деревянных декоративных работ.

Плохое

Доступность в вашем районе может быть проблемой.Не подходит для многих применений в деревообработке.

PRO

Полный набор для хорошей отделки
Подходит для закрытия отверстий под винты
Устраняет дефекты в древесине
Качественный продукт и долговечность

Минусы

Не подходит для больших проектов
Наличие в вашем регионе

EAGLE’S Набор фрез для деревянных пробок из углеродистой стали

Этот резак для деревянных пробок произведен EAGLE.Это еще один производитель пробокорезов, которые при своей эффективности дадут вам хорошие результаты. Эти фрезы рассчитаны на долгий срок службы, что является бонусом для каждого плотника, который реализует свои творческие проекты в области деревообработки.

Основные характеристики продукта

В комплект входят 4 набора дюбелей и четыре четырехзубых фрезы с фаской. Набор дровосеков изготовлен из прочной углеродистой стали. Это означает, что он так легко сломается под давлением. Он также покрыт титановым материалом, поэтому он наверняка прослужит долго.

The Good

Фрезу можно использовать в большом количестве проектов по деревообработке. Он прочен и закален только из лучшего титанового материала, что обеспечивает превосходный внешний вид и удобство использования. Деревянные заглушки, которые идут в комплекте с ним, могут закрыть отверстия для винтов или скрыть дефекты.

Плохое

У этого продукта есть несколько проблем, связанных с неточной рекламой. В некоторых отзывах говорится, что лезвия не острые. Другие люди жалуются, что на полученных ими предметах есть царапины.

PRO

Изготовлен из углеродистой стали
Покрыт титаном
Имеет превосходный вид
Дешевле, чем некоторые резцы по дереву

Минусы

Некоторые продукты не острые
Некоторые на изделиях есть царапины
Неточная реклама товаров

GINODE 8 шт. 5/8 ″ 1/2 ″ 3/8 ″ 1/4 ″ Резак для деревянных пробок

Этот резак для деревянных пробок произведен GINODE.Резак для пробок обладает функциями, которые призваны принести пользователям максимальную пользу. Их конструкция основана на современных технологиях и исследованиях, благодаря которым рабочие получают хороший опыт работы.

Основные характеристики продукта

В набор входит 8 дюбелей для резьбы по дереву, все они изготовлены из углеродистой стали и покрыты титаном для длительного использования. Он также поставляется с набором сверл с зенковкой из 6 частей для проходки отверстий под углом 90 градусов. В набор также входят фрезы для прямых сверл, состоящие из 4 частей, фрезы с коническими когтями и многие другие аксессуары.Это хороший набор для фрезерования пробок и зенковки.

The Good

Резак для пробок подходит для заполнения отверстий с потайной головкой. Изделие также способно проделывать отверстие в древесине под углом 90 градусов. Он также способен устранять дефекты поверхности. Еще одно применение этого инструмента – полировка краев дерева. Этот продукт идеален для дома и других строительных работ. GINODE легко можно считать лучшим набором фрез для деревянных пробок на рынке сегодня.

Плохое

Некоторые детали не работают должным образом, а некоторые машинные работы некачественные.После непродолжительного использования он легко потускнеет.

Профи

Изготовлен из углеродистой стали
Титановое покрытие
Твердость 50HRC для длительного использования
Подходит для сверления сверхтолстой древесины
Подходит для самостоятельного сверления и многих деревообрабатывающих работ

Минусы

Не все детали работают полностью
Плохое качество станков
Легко потускнеют через короткое время

Инструменты MAKE IT SNAPPY 3-х компонентные конические

MAKE IT SNAPPY – американская компания, которая внесла свой вклад в много в деревообрабатывающей промышленности.Эта марка пробокорезов отличается простой конструкцией и включает в себя функции для выполнения основных работ по вырезанию пробок по дереву.

Основные характеристики продукта

В комплект входят дюбели размером ¼ ”, 3/8 ″ и 1/2 ″. Он также оснащен технологией быстрой замены и, конечно же, продуктом американского производства. Инструмент прост по дизайну, но полностью функционален. Это отличный помощник в любых проектах по деревообработке.

The Good

Он имеет конические фрезы различных размеров для плавной резки деревянных заглушек.Набор очень удобен, его легко переносить и хранить. Подходит для небольших магазинов и небольших проектов по обработке дерева. Он также удобен в использовании и прост в обращении во время работы.

Плохой

Этот инструмент подходит только для небольших проектов и для простых приложений. Доступность в этом районе может быть проблемой.

ПРО

Долговечность
Четкость и чистота
Очень удобный и идеальный вариант для работы в небольших магазинах

Минусы

Не для больших проектов
Доступность может быть проблемой

STEELEX D2022 Deluxe Набор для вырезания дюбелей, 8 предметов

STEELEX – китайская компания, которая производит набор из 8 наборов дюбелей для резки дерева, чтобы удовлетворить потребности отрасли.Они справились с поставленной задачей и присоединились к гонке, чтобы создать лучший набор для резки деревянных пробок на рынке. Его гибкость удовлетворяет потребности многих деревообрабатывающих цехов.

Основные характеристики продукта

В комплект входит отрезной отрезной круг из 8 частей, который предоставит деревообрабатывающим предприятиям гибкость в их работе. Он также поставляется в деревянном футляре. Изготовленные из углеродистой стали, пробковые фрезы могут делать тонкие боковые пробки и завершать их с закругленными выступами.

The Good

Этот набор из 8 деревянных дюбелей изготовлен из углеродистой стали, обладает высокой прочностью и может проходить через груды твердых пород дерева.Это также подходит для небольших магазинов и небольших деревянных проектов.

Плохое

Качество плохое, да и машина работает плохо. Он работает только с хвойной древесиной, и, как жаловались некоторые пользователи, вырезанные заглушки имеют меньший размер.

PRO

Питьевой в деревянном корпусе
Изготовлен из металла для повышения прочности
Подходит для создания боковых заглушек и закругленных углов

МИНУСЫ

Плохое качество и плохая обработка
Не подходит для твердой древесины
Вырежьте заглушки меньшего размера

Make It Snappy Набор из трех инструментов для резки конических заглушек

Этот набор конических фрез для деревянных заглушек произведен компанией Make It Snappy.Он оснащен основными функциями и приложениями и предназначен для гладких и качественных работ по дереву. Производители также позаботились о том, чтобы их продукция прошла испытание на долговечность, используя только самые прочные материалы для этого типа инструментов.

Основные характеристики продукта

Продукт разработан для обеспечения более длительного срока службы. Режущие зубцы сделаны прочными, чтобы противостоять усталости, и имеют высокий уровень точности и точности. Это делается для того, чтобы рабочие могли производить лучший продукт.Он удобен и очень портативен, а также его легко настроить на работе.

The Good

Этот продукт режет точно для точной посадки заглушек. Резак также способен распилить большое количество лиственных пород. Он также может устранить пригорание, чтобы избежать перегрева, что помогает продлить срок его службы.

Плохое

Не так стабильно, когда начинаешь бурение. Резак не проникает в древесину твердых пород.

PRO

Устранение вероятности перегрева
Достаточно прочный, чтобы резать твердую древесину
Продукт американского производства
Острый и закаленный

Минусы

Резкий скачок приклада
Не может сильно проникнуть древесина твердых пород

YAKAMOZ 8 шт. из быстрорежущей стали, коническая вилка для дерева

YAKAMOZ – еще один производитель деревянных вилок из 8 частей.Пакеты включают в себя основы работы с резаком для пробок. Он разработан, чтобы придать великолепный вид любому проекту по обработке дерева. Компания потратила время и деньги, чтобы сделать этот продукт надежным и отвечающим стандартам качества.

Основные характеристики продукта

В набор входят 4 стандартных резца для пробок и еще 4 резца с четырьмя зубьями и фаской. Он также поставляется с 8-компонентными пробками, которые подходят для деревянных пробок для просверливания отверстий.

The Good

Он также подходит для заполнения отверстий с потайной головкой и подходит для настольного сверления.Материал, из которого изготовлено изделие, – углеродистая сталь с титановым покрытием, обеспечивающая его долговечность и надежность в течение длительного периода времени.

Плохое

Качество недостаточно хорошее для цены. Многие конкурирующие бренды предлагают гораздо более низкую стоимость, но с лучшими характеристиками. Кроме того, размеры указаны неточно, что может разочаровать клиентов, ожидающих получить именно тот продукт, который они заказали.

PRO

Идеально подходит для отверстий с потайной головкой и отверстий с зенковкой
Полный набор
Совершенно новый и качественный

Минусы

Плохая производительность, неточное измерение размера
Плохо по цене

Заключение

Наборы деревянных вставных фрез являются незаменимыми инструментами на любом деревообрабатывающем предприятии, и они незаменимы, если вы хотите добиться гладкой поверхности ваших рабочих поверхностей.Когда новичок хочет купить набор для фрез для деревянных пробок, поиск может оказаться непростым, поскольку существует множество вариантов. В этой статье мы надеемся, что предоставили вам ценную информацию о лучшем наборе фрез для деревянных пробок. Вот как узнать больше о резаках.

Деревянные разделочные доски на заказ – Hardwood Lumber Company

Hardwood Lumber Company предлагает широкий выбор качественных деревянных разделочных досок. Наши разделочные доски, изготовленные из твердых пород дерева, практически не поддаются разрушению.Выбирайте из широкого диапазона стилей и пород дерева. Мы даже можем изготовить на заказ разделочные доски из древесины желаемой породы и размера. Каждая доска также имеет возможность индивидуальной лазерной гравировки.

Доступные стили деревянной разделочной доски

Наши деревянные разделочные доски представлены в следующих стилях:

Кромка мясорубки
Блок мясорубки концевой
Доска широкая (лицевое зерно) мясной блок
Кромка деревенская
Живой край
Весло
Круглый
Уникальные разделочные доски ручной работы

Выберите любую форму, включая прямоугольную, квадратную и круглую.У нас также есть разделочные доски с ручками, лопаточные доски и доски для пиццы.

Наши мастера работают с различными породами дерева:

Орех
Красное дерево
Бук
Вишня
Клен
Дуб белый
Береза
И многое другое!

Проверяйте регулярно; мы регулярно обновляем наш инвентарь пиломатериалов, добавляя новые породы дерева! Есть еще вопросы о вариантах настройки разделочной доски и доступных породах древесины? Свяжитесь с нами с любыми вопросами, чтобы узнать больше!

Дополнительные функции

Стандартные разделочные доски имеют квадратные углы и радиус 1/8 дюйма по всем краям.Для всех досок используется водостойкий клей.

Наши разделочные доски предварительно обработаны стандартным вариантом минерального масла или натуральным растительным маслом (фракционированное кокосовое масло). Мы можем изготовить разделочные доски без отделки, если вы предпочитаете доску без отделки. У вас также есть возможность добавить паз для сока или прорези для пальцев.

Разделочные доски Hardwood Lumber Company высшего качества. Большинство наших плотников из местной общины амишей.

Уход за разделочной доской

Перед первым использованием разделочной доски рекомендуется очистить доску влажной тканью и повторно нанести еще один слой масла для мясных блоков или кондиционера для мясных блоков.

Деревянные разделочные доски требуют регулярного ухода, чтобы они оставались функциональными и красивыми на долгие годы. Мойте доску влажной тканью и тщательно высушивайте после каждого использования. Применяйте пищевое минеральное масло и крем для картона примерно раз в месяц или по мере необходимости, чтобы древесина не высыхала. Минеральное масло и крем создадут защитный барьер для влаги и предотвратят коробление дерева.

Скоро в продаже : Дополнительные блоки для резки и макетные доски с большим выбором вариантов и форм.

Информация о доставке

Деревянные разделочные доски требуют времени для фрезерования нашими деревообработчиками. Разделочные доски обычно отправляются через четыре-шесть недель.

Как сделать разделочную доску для кухни

Во-первых, убедитесь, что древесина не деформирована, точно обрезана, гладкая и квадратная со всех сторон. Положите на рабочую поверхность два куска обрезков древесины (одинаковых размеров). Поместите кусочки пергаментной бумаги на обрезки древесины, чтобы предотвратить прилипание кусков разделочной доски к обрезкам при приклеивании.Поместите деталь размером 16 дюймов на 6-3 / 4 дюйма в центр и по две детали размером 16 дюймов на 4-3 / 4 дюйма с каждой стороны. Обязательно чередуйте торцевые волокна, чтобы свести к минимуму коробление; например, дуга волокон на центральной детали должна быть направлена вверх, а волокна на двух концах должны быть направлены вниз. Совет: Купите древесные плиты на фабрике или в мебельной мастерской (а не в хозяйственном магазине), чтобы убедиться, что материал для разделочной доски был точно разрезан.

Нанесите полоску клея вдоль одной стороны центральной части дерева (Изображение 1).Быстро нанесите клей кончиком пальца, затем положите его ровно и вплотную к правой части (Изображение 2). Нанесите клей на правую сторону левой части, распределите кончиком пальца и прикладом к левой стороне центральной части (Изображение 3). Убедитесь, что края выровнены.

Закрепите доски на месте, используя два зажима для труб, чтобы сжать их вместе, и четыре зажима для стержней, чтобы убедиться, что стыки прямые (Изображение 1). Используйте небольшие кусочки пергаментной бумаги, когда зажимаете шов, чтобы зажимы не прилипали к клею (Изображение 2).Используя влажную тряпку, сотрите клей, который выдавливается. Оставьте доску зажатой в течение нескольких часов или на ночь.

Когда клей высохнет, снимите деревянную разделочную доску с зажимов. Соскребите излишки засохшего клея зубилом, аккуратно работая, чтобы не повредить дерево. Повторите это на всех швах. Совет: Важно удалить с дерева все следы излишков клея до того, как на последнем этапе будет нанесено покрытие, безопасное для пищевых продуктов.

Выровняйте концевые детали вдоль торцевых волокон центральных деталей. Повторите шаги 2 и 3.

После высыхания клея снимите разделочную доску с зажимов. Осторожно удалите излишки высохшего клея зубилом. Используя орбитальную шлифовальную машинку с шлифовальной тарелкой с зернистостью 80, отшлифуйте обе стороны доски и края, чтобы смягчить углы. Повторите процесс шлифования с наждачной бумагой зернистостью 120, затем 220. Перед отделкой убедитесь, что весь высохший клей отшлифован с поверхности.Натрите всю разделочную доску несколькими слоями безопасного для пищевых продуктов покрытия, такого как минеральное масло, масло грецкого ореха или пчелиный воск, чтобы масло полностью впиталось в древесину. Перед использованием дайте разделочной доске высохнуть в течение ночи. Совет: Как и в случае с большинством пищевых продуктов, отделочную доску необходимо регулярно повторно наносить. Если вы дарите доску в подарок, подарите получателю бутылку масла в качестве сопутствующего подарка вместе с инструкциями по уходу.

Фрезы Tenon | Элия Биззарри

НОЖКИ И ПНИ РУК

Эти шипорезные фрезы режут шип с шестигранным конусом, чтобы он соответствовал конусу моих разверток.Сделано в моем магазине Сетом Эллиоттом.

Мои ноги и культя рук стали зелеными и стали слишком большими. Сушу в печи. Затем есть несколько способов отрезать шип. Шипы можно нарезать на токарном станке, и это, вероятно, самый точный метод, если у вас хорошие навыки токарной обработки. Шип автоматически совмещается с осевой линией токарной обработки, и легко сделать шип без уступа.

Резаки для тенона из черного хурмы

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕНОНОВЫЙ НОЖНИК?
Фрезы с шипом автоматически делают шип с правильным конусом, однако они оставляют заплечик, который необходимо удалить, чтобы обеспечить хорошее соединение.Это можно сделать стамеской или на токарном станке. Я обычно использую токарный станок.

Требуется немного внимания, чтобы шип прилегал прямо к ножке. Чем меньше древесины нужно удалить шипорезом, тем меньше у него шансов сбиться с курса. Резак для тенона для пней руки имеет диаметр 1/2 дюйма на узком конце, а нож для обрезки тенона на ножке – на узком конце диаметром 11/16 дюймов, размеры, наиболее часто используемые для обработки дубовых и кленовых столбов / культей и ножек.

1/2 ″ Резак для теноновых пней кленовой руки – 120 долларов за штуку

1/2 ″ Резак для тенона для обработки пней руки хурмы – 140 долларов за штуку

11/16 ″ Шипорезные ножницы для клена – 120 долларов за штуку

Шипорезные фрезы на заказ доступны с конусом восемь и одиннадцать градусов, а также нестандартных размеров.Фрезы для клена стоят 175 долларов за штуку. Свяжитесь со мной, чтобы узнать о других вариантах древесины и сделать заказ.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ШПИНДЕЛЯ

Обработка шипов идеального размера на концах шпинделя может занять много времени. Шпиндельные фрезы для шипа прорезают цилиндрический шип любой длины, затем разрезают неглубокий конус, который позже можно удалить с помощью лезвия для спиц или натяжного ножа. Диаметр регулируется примерно на 0,015 дюйма от заявленного размера. Чем меньше древесины нужно снять, тем чище будет рез. Сделано в моем магазине Сетом Эллиоттом.

Шпиндельные фрезы

доступны в диаметре 1/2 дюйма для нижней части шпинделя.

1/2 ″ Шпиндельная фреза для клена – 120 долларов за штуку

1/2 ″ Шпиндельный резак для хурмы – 140 долларов за штуку

1/2 ″ Шпиндельная фреза для грецкого ореха – 140 долларов за штуку

Шипорезные фрезы на заказ доступны в нестандартных размерах. Из клена они по 175 долларов. Свяжитесь со мной, чтобы узнать о других вариантах древесины и сделать заказ.

ВЕРХНЯЯ ШПИНДЕЛЯ

Я использую пластины с дюбелями, чтобы прорезать верхний шип на шпинделях, а также любые шипы 3/8 дюйма на концах стоек и гребней.Срез часто бывает чище, чем срез шипорезного ножа, дюбели никогда не нуждаются в повторной регулировке и почти никогда не нуждаются в заточке. Изготовлен из инструментальной стали O1 толщиной 1/4 дюйма, достаточно мягкой, чтобы отверстия можно было расширить напильником для получения шипа большего диаметра. Если вы используете шнековые насадки, измерьте кончик сверла на двух прямозубых ножах с помощью пары штангенциркулей. Если ваша коронка оказывается между моими размерами дюбелей, купите следующую меньшую дюбельную пластину и подпилите ее больше (это не займет много времени). Эти пластины изготавливаются вручную, и заявленные диаметры могут отличаться от нескольких тысячных долей дюйма.Смотрите видео на боковой панели для получения дополнительной информации.

Дюбельные пластины доступны в семи размерах:
3/10 ″ (0,300 ″) соответствует диаметру Kreg Jig Micro Bit (я предпочитаю сверлить отверстия в дугах)
5/16 ″ (0,312 ″) соответствует 5 / 16 bradpoint, и, возможно, 5/16 шнековый бит (шнековые биты могут иметь размер больше 0,020 дюйма).
.320 ″ и .325 ″ немного больше 5/16 для шнековых долот (проверьте диаметр долота с помощью штангенциркуля).
3/8 ″ (0,375 ″) соответствует наконечнику шнека 3/8 ″ и, возможно, шнековому долоту 3/8 ″ (долота шнека могут варьироваться до.020 ″ негабаритный).
.380 ″ и .385 ″ немного больше 3/8 ″ для шнековых долот (проверьте диаметр долота с помощью штангенциркуля).

Дюбель 3/10 ″ – 25 долларов США (бесплатная доставка в США)

5/16 ″ дюбель – 25 долларов США (бесплатная доставка в США)

.320 ″ дюбель – 25 долларов США (бесплатная доставка в США)

.325 ″ дюбель – 25 долларов США (бесплатная доставка в США)

Дюбель 3/8 ″ – 25 долларов США (бесплатная доставка в США)

.380 ″ Дюбель-пластина – 25 долларов США (бесплатная доставка в США)

.Дюбель 385 ″ – 25 долларов США (бесплатная доставка в США)

НАБОР РАЗВЕРТКИ И ТЕНОНОВЫХ ФРЕЗ

В этот набор из пяти инструментов входят ножной нож, ножевой нож и шестигранный нож размером 1/2 дюйма, а также одна шестигранная развертка и одна дюбельная пластина 5/16 дюйма. Дюбели других размеров доступны отдельно.

Набор из пяти инструментов с резцами для клена и шипа – 475 долларов

Как сделать разделочную доску из любого дерева

Сегодня я покажу вам, как сделать разделочную доску из любой древесины.Я использую остатки обрезков, так как они отлично подходят для тех тонких обрезков нестандартной длины, которые вы тащите в своем магазине. В зависимости от того, какой у вас есть древесный лом, возможности дизайна безграничны, и, конечно же, вы можете купить древесину специально для проекта, чтобы получить именно то, что вы хотите.

Сегодня я делаю древесно-волокнистую доску с толстыми краями, но вы также можете сделать торцевую и торцевую профилированную доску с любым дизайном. У меня также есть пост о том, как сделать разделочную доску для конечного зерна, которую вы также можете проверить.

Прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на меня в Instagram, Facebook, YouTube и Pinterest, чтобы быть в курсе всех моих последних сборок и бесплатных проектов!

Вот что вам понадобится для проекта:

На этой странице используются партнерские ссылки. См. Мою страницу раскрытия информации о партнерских программах.

Переверните доски одну за другой и нанесите клей на одну из строганных сторон, а затем снова поставьте ее напротив других частей. Используйте бутылку с клеем и кисточку для клея, чтобы сэкономить время.Убедитесь, что, затягивая зажимы, вы регулируете доски по мере необходимости, чтобы они оставались плоскими и ровными. Вот как выглядит окончательно закрепленный клей.

Я начал брать влажную тряпку и вытирать как можно больше влажного клея. Это намного проще, чем потом соскребать затвердевшие капли клея с разделочной доски.

4. Окончательная форма разделочной доски

Затем выньте разделочную доску из зажимов и пропустите ее через строгальный станок методом пропуска строгания.Это причудливый способ сказать, переворачивайте доску конец за концом при каждом проходе. Делайте это, пока у вас не будет свежей гладкой древесины на каждой стороне.

Затем обрежьте концы разделочной доски, чтобы они стали чистыми и приобрели окончательный размер. Я использовал для этого на своей столовой пиле салазки для поперечного сечения. Вам нужно сделать санки поперечного сечения? Ознакомьтесь с моими бесплатными тарифными планами и полным видеоуроком

Если вы хотите нанести декоративную кромку на разделочную доску, сделайте это сейчас, используя фрезу для округления.Я предпочитаю очень маленькие закругления на разделочных досках, которые я обычно делаю вручную, но иногда я делаю фаски, если в этот день чувствую себя мачо.

5. Отшлифуйте и смажьте разделочную доску своими руками

А теперь пора шлифовать … тьфу. Это шлифовальная станция, которую я использую, когда делаю разделочную доску. Это коробка для шлифовального стола Downdraft, которую я планирую создать, так что проверьте ее, если вы хотите шлифование без пыли.

Я начинаю с зернистости 100 и прохожу через 150 и 220.На 220 я опрыскиваю всю разделочную доску водой и вытираю ее. Это известно как «поднятие волокон», и в основном вы заставляете обрезанные древесные волокна подниматься, чтобы вы могли сбить их для получения гладкого ощущения. Если вы этого не сделаете, то при первой стирке разделочной доски она будет очень грубой.

После того, как разделочная доска высохнет, слегка отшлифуйте ее вручную с помощью 220, пока она снова не станет гладкой. Смочите разделочную доску еще раз и снова отшлифуйте смесью 220. Теперь, когда вы намочите доску после использования, она по-прежнему будет гладкой на ощупь.

Завершите обработку, отшлифуя вручную абразивом 320 и 400, чтобы получить сверхгладкую разделочную доску.

А теперь самое любимое дело – изготовление разделочной доски – нанесение финишной отделки. Я почти всегда использую чистое минеральное масло, а затем смесь пчелиного воска и минерального масла. Ничего особенного для первого слоя, просто любое оле минеральное масло, которое можно купить в аптеке или продуктовом магазине. Налейте большую лужу минерального масла, затем сядьте и смотрите на нее. Нет, серьезно, вы будете очарованы тем, насколько потрясающе выглядит ваша разделочная доска.

Хорошо, теперь вырвись из него и размажь маслом. Оставьте на 5 минут, затем сотрите излишки. Повторите этот процесс с еще одним слоем, пока доска не станет красивой и насыщенной. Затем я покрываю свои доски смесью пчелиного воска и минерального масла, которая обеспечивает дополнительную защиту от воды и позволяет отполировать разделочную доску своими руками до красивого блеска.

Смажьте доску всякий раз, когда она начинает выглядеть сухой, просто нанесите еще минерального масла. Практическое правило – делать это один раз в день в течение первого месяца, один раз в неделю в течение следующего месяца и один раз в месяц после этого.Я совершенно не делаю этого. Если он выглядит сухим, я наношу еще масла

И все! Теперь вы знаете, как сделать разделочную доску из любой породы дерева. Вы можете добавить ножки, опоры для рук, желобки для сока и многое другое на разделочные доски, но мне они нравятся просто. Я оставляю ноги выключенными, потому что тогда вы можете использовать обе стороны.

У меня также есть сообщения, в которых показано, как сделать разделочную доску с торцевым рисунком и изогнутую разделочную доску, используя гнутое ламинирование. Если вы создадите доску, опубликуйте ее фотографию в комментариях, чтобы я ее увидел!

Какая древесина лучше всего подходит для разделочной доски?

Вы когда-нибудь задумывались, какая древесина лучше всего подходит для разделочной доски?

Ответ … это зависит от обстоятельств!

Определенные породы дерева действительно лучше, чем другие для определенного типа разделочной доски, но окончательное решение действительно зависит от личных предпочтений.В качестве примера, я лично считаю, что Zebrawood выглядит невероятно как в конструкции разделочной доски с торцевым волокном, так и с лицевой структурой, но оставляет желать лучшего в отношении досок с краевой текстурой (это, конечно, зависит от ориентации фрезерования досок).

Как производитель разделочных досок на заказ, наиболее популярной древесиной для разделочных досок в последние годы был американский черный орех. Вы можете увидеть отличный пример в моей статье «Как построить разделочную доску для торцевого зерна». В то время как плиты из массива черного ореха очень привлекательны и популярны, еще один отличный вариант – это доска из черного ореха с некоторыми экзотическими породами, которые используются в качестве акцентной древесины на границе блока мясника.

Твердая или мягкая древесина для разделочной доски?

Как правило, для разделочной доски предпочтительны твердые породы дерева. Однако есть некоторые породы древесины мягких пород, которые можно использовать в разделочных досках, и некоторые породы твердой древесины, которые, вероятно, не следует использовать при изготовлении разделочных досок. Например, тополь относится к категории твердых пород древесины, но обычно считается слишком мягким для тяжелых лесозаготовок. Тем не менее, сердцевинная сосна или старая сосна – мягкая древесина, но тверже многих твердых пород.

Еще больше усложняет ситуацию то, что дуб – это древесина твердых пород, достаточно плотная для использования в разделочной доске. Однако это более пористая древесина твердых пород. Еще один фактор: Red Oak более пористый, чем White Oak. Попробуйте положить кусок каждого в чашку с водой, чтобы понять, о чем я здесь говорю. Для доски с торцевой или краевой зернистостью, вероятно, подойдет дуб. Я не люблю использовать его (особенно Red Oak) в разделочных досках с торцевым рисунком, так как он обнажает самую пористую сторону древесины.

Домашнее или экзотическое дерево для разделочной доски?

Обычно, когда кто-то начинает исследовать типы древесины для разделочных досок, они сталкиваются с некоторыми исследованиями, которые указывают на уровни раздражения, определенные аллергии и другие потенциальные проблемы со здоровьем, связанные с различными видами древесины.Если вы действительно вникнете в эту информацию, грецкий орех на самом деле является одним из видов древесины, вызывающих наибольшее раздражение и аллергию. Некоторые утверждают, что для разделочной доски нельзя использовать экзотические породы дерева. Это ложная информация, я призываю вас провести свое исследование самостоятельно.

Дело в том, что большинство этих проблем возникает только из-за опилок, образующихся при резке, фрезеровании и шлифовании этой древесины. Простое нарезание пищи или сервировка на деревянной доске не приведет к попаданию этих потенциально вредных частиц в воздух или вашу пищу.С учетом сказанного, правильный респиратор или маска при фрезеровке любой древесины просто необходимы!

Некоторые из экзотических пород дерева, которые я часто использую в своих разделочных досках, включают: Padauk, Zebrawood, Goncalo Alves (Tigerwood), Canarywood, Purpleheart, Peruvian Walnut, Bocote, Ipe, Wenge и многие другие, я уверен, что забываю .

Для получения общей информации практически о любой породе древесины, которую вы можете себе представить, обратитесь к базе данных древесины.

Какая домашняя древесина лучше всего подходит для разделочной доски?

Клен, орех и вишня – это тройка самых популярных домашних пород древесины твердых пород, которые, вероятно, являются лучшим выбором, если вам нужна разделочная доска из твердых пород древесины.Эти три вида широко распространены в Северной Америке, каждый из них представлен в нескольких вариантах, и все они обладают прочностью и плотностью, чтобы сделать отличную разделочную доску, независимо от типа конструкции с торцевым, краевым или торцевым волокном. Просто будьте осторожны, есть мягкие разновидности клена, и, как и с любыми породами древесины, плотность может даже варьироваться от дерева к дереву или от доски к доске.

Как и практически любая порода, в древесине можно получить определенные фигурные элементы. Некоторые примеры этого – Ambrosia, Curly or Quilted, Birdseye, Crotch Figure и другие.

Какая экзотическая древесина лучше всего подходит для разделочной доски?

Если бы я делал разделочную доску полностью из одной породы твердой древесины, я бы, вероятно, выбрал что-нибудь с характеристиками, аналогичными характеристикам наиболее распространенных домашних пород твердой древесины. Это может быть что-то вроде красного дерева или перуанского ореха. Вы, безусловно, можете сделать доску из всего Zebrawood, Purpleheart или чего-то подобного.

Итак, какая древесина лучше всего подходит для разделочной доски?

Опять же, это зависит от обстоятельств! Выбор породы дерева для изготовления разделочной доски является личным предпочтением, и я окажу вам медвежью услугу, порекомендуя какой-то один вид.Если бы мне было угодно, у меня была бы доска для каждой породы и для каждой комбинации пород дерева! В заключение хочу сказать, что для разделочной доски не существует единственной лучшей древесины, а существует лишь неограниченное количество прекрасных пород древесины, из которых можно сделать вашу единственную в своем роде разделочную доску.

Если бы мне пришлось выбирать, мои личные предпочтения были бы следующими:

Разделочная доска FACE GRAIN: комбинация фигурного ореха и гонкало алвес
Разделочная доска EDGE GRAIN: комбинация Curly Maple, Ambrosia Maple и Black Walnut
Разделочная доска END GRAIN: Черный орех с акцентами под зебрано

Чтобы узнать о индивидуальных заказах, посетите мой сайт розничной торговли www.

Работа резцами по дереву – виды, описание, характеристики и применение

Резцы для токарного станка по дереву

Работа на токарном станке

Работа резцами по дереву

Ручные резцы по дереву

Заточка резцов по дереву

основные виды. Изготовление и обслуживание. Разновидности резцов для изделий ручной работы по дереву Виды и предназначение стамесок

Техника резьбы по дереву

Виды

Изготовим самостоятельно

Лезвие

Рукоятка

Заточка

Резцы по дереву из ленточной пилы

Изготовление клинка

Изготовление рукояти

Подгонка рукоятки

Создание инструмента из фрезы по металлу

Проверка заточки

Заточка, если нож затупился

Резцы для токарного станка по дереву

Работа на токарном станке

Работа резцами по дереву

Заточка резцов по дереву

Как устроен резец?

Разновидности токарных резцов

Как делают резцы своими руками?

Почему важна заточка резца?

Оборудование для заточки

Заточка абразивными кругами

Доводка характеристик резца

Заключение

Виды токарных резцов

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Заточка резцов своими руками

инструменты для резьбы по дереву: ножи, стамески, резцы, топорик

Базовый инструментарий

Ножи

Ножи-косяки

Резаки для геометрической резьбы

Богородский нож, «Татьянка»

Стамески для резьбы по дереву

Специальные приспособления

Электрические инструменты

Как выбрать инструмент и где купить

Инструмент своими руками

Заточка инструмента

Техника безопасности при работе с инструментами

Заключение

резцы для ручной резьбы, косяк и богородский нож, резаки и другие виды. Размеры и формы

Характеристика

Виды

Косяк

Резак

Топорик

Богородский нож

Канцелярский

Производители

Назначение

Особенности выбора

Правила заточки

Чертеж топорика для резьбы по дереву.

Приспособления для резьбы

Общие принципы

Основные виды резцов

Начинаем с простого – резец для геометрической резьбы

Материал для лезвия

Особенности использования токарных резцов по дереву

Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

Как правильно использовать деревянный токарный станок?

Инструменты для работы по дереву

Как могут использоваться инструменты?

Что вы найдете у нас?

Инструмент для работы по дереву

Нож Y-A-1000 (ламинированная сталь) Yoshiharu, Япония

Нож A-600L (ламинированная сталь, для левши) Yoshiharu, Япония

Набор резцов по дереву Y-GX-5 Yoshiharu, Япония

Набор плоских ударных стамесок из 6 штук (6, 10, 12, 16, 20, 26 мм) SUPER 2009 Narex, Чехия

Набор ручных токарных резцов из 6 штук Narex, Чехия

Резцы по дереву Y-5 (5 предметов) Yoshiharu, Япония