Хоппер ковш своими руками чертежи: как сделать стеновой ковш своими руками, чертежи самодельного инструмента для штукатурки, штукатурная лопата

Содержание

Инструкция по изготовлению штукатурной лопаты хоппер ковш своими руками с чертежами и видео

Хоппер ковш своими руками: инструкция по изготовлению

Выполнение любых строительно-отделочных работ с равномерным нанесением жидких смесей облегчает специальное устройство пневматического типа — хоппер-ковш. Своими руками такое приспособление при наличии грамотных чертежей изготавливается достаточно быстро.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем подготовить необходимый для изготовления ковша материал и инструмент, нужно определиться с оптимальными размерами устройства, которое в процессе работы потребуется удерживать на весу. По этой причине специалисты считают создание пневматического ковша слишком большого объёма нецелесообразным.

Для выполнения работ потребуется подготовить:

схему/чертежи изготовления;
стальной, оцинкованный или алюминиевый лист металла толщиной 0.4–1.0 мм;
пневмопистолет или стальную трубку D ¼ дюйма;
форсунку;
шайбы, имеющие внутренний D 10–12 мм;
ножницы для резки металла;
углошлифовальную машину;
электродрель со свёрлами;
линейку и разметочный маркёр.

Самостоятельная сборка хоппер-ковша чаще всего осуществляется посредством обычной сварки (при наличии сварочного оборудования), но при желании можно воспользоваться заклёпочным инструментом.

Пошаговая инструкция

В зависимости от объёма и удобства выполнения работ размеры устройства могут изменяться в индивидуальном порядке, но обязательно нужно уделять внимание пропорциям и уклонам, а также соблюдать оптимальные показатели габаритов распылителя.
Этапы изготовления хоппера:

Перенос контуров элементов на металлический лист и вырезание деталей по разметке.
Выполнение сгибов согласно линиям разметки, крепление передней и задней элементов устройства.
Клёпочное соединение стыков.
Фиксация нижней ручки.
Высверливание сопельных отверстий на нижней бункерной части с их укреплением шайбами.
Фиксация верхней ручки.
Высверливание отверстие под пульверизатор.
Установка внутренней форсунки и монтаж к ней пневмопистолета.
Крепление усилителей для перераспределения механических нагрузок.

Пневматический пистолет подсоединяется к компрессору, после чего ковшом набирается рабочий раствор и выполняется тестирование функционирования устройства с выбором оптимальных значений давления.

Хоппер-ковш, предназначенный для качественного и быстрого оштукатуривания значительных по площади поверхностей, помогает заметно сэкономить на выполнении ремонтных работ, поэтому самостоятельное изготовление такого устройства очень актуально.

Владимирович75
Распечатать

Наверх

Как сделать своими руками: чертежи и размеры

У хоппер ковша довольно простой принцип работы, поэтому народные умельцы самостоятельно мастерят пневматические приспособления для штукатурки стен. Это имеет смысл для разового небольшого объема работ, или когда надо сделать пневмоковш для имеющегося маленького компрессора.

Потратиться придется на продувочный пневмопистолет и мелкие комплектующие, бак можно изготовить из того, что есть дома: нержавейки, жести или пластиковой канистры.

Рассмотрим несколько вариантов самодельной штукатурной лопаты.

Из жести

Делаем бак. На листе картона расчерчиваем по размерам, затем развертку переносим на металлический лист и вырезаем. Скреплять края можно сваркой, заклепками или болтиками. Под сопла коронкой просверливаются отверстия диаметром 18 мм.
Изготавливаем воздушный коллектор с соплами. Понадобятся: одна крестовина с внутренней резьбой 1/2 дюйма, два уголка 1/2″ (внутренняя-наружная резьба), три переходника с наружной резьбой 1/2″, три штуцера 1/2″ с внутренним отверстие 6 мм. Все части продаются в обычном магазине сантехники. Как собирать коллектор показано ниже.
Рукоятку делаем из трубкой длиной 500 мм, приворачиваем к коллектору.
Ну другой конец трубки устанавливаем запорный пневматический клапан (гашетку). Использовать можно клапан от огнетушителя. У него резьба М10, потребуется переходник. Для картушного ковша с небольшой мощностью можно использовать продувочный пневмопистолет. Но и его присоединять к рукоятке придется через переходничек.
Далее уже соединяем самодельный аппарат со шлангом.

Получается что-то на подобие этого:

Как сделать своими руками, показано на видео.

Из канистры

Изготовить простейший пулевизатор для штукатурки можно из пластиковой канистры, например, из-под масла. Разберем пошагово.

У пустой канистры вырезать дно.
В крышке и горловине просверлить отверстие d 10 мм.
Ручку канистры разрезать вдоль. Отверстия внутри ручки закрыть (например,пенопластом), чтобы в ней не оставался раствор.
В прорезь ручки вставить продувочный пистолет. Его сопло должно быть на расстоянии 2 см от отверстия в крышке.
Закрепить пистолет в канистре, примотав проволокой и изолентой.

Результат на фото:

Пневмоковш из канистры

Требования к домашнему прибору

Если вы решили сделать штукатурную лопату своими руками, возьмите на заметку несколько правил, которые важно соблюдать при изготовлении

При покупке материалов для собственноручного изготовления ковша-лопаты уделите особое внимание подбору ручки. Она должна удобно располагаться в руке и быть достаточно прочной

К сожалению, магазинные аналоги отличаются более эргономичными ручками.
Позаботьтесь о наличии откидной либо съемной крышки для емкости. Это исключит проливание раствора в процессе работы и при наклоне.
Диаметр входного отверстия не должен быть менее 1,5 мм, иначе вместо того, чтобы обеспечивать качественную работу, оно будет систематически засоряться. Если же диаметр будет превышать отметку 5 мм, это может привести к падению давления после выхода смеси.
Нельзя брать за основу емкости для раствора жесть. Данный материал довольно быстро деформируется. Лучше использовать для этого металлический лист толщиной не более 1 мм.
Нельзя использовать самодельные устройства или шаровой кран вместо пневматического клапана. Это приведет к перерасходу сырья, так как моментальное прекращение подачи раствора в таких случаях невозможно.

Технология нанесения штукатурки

Перед началом работ выставляются маяки, стены или потолок смачивают водой. Если планируется торкретирование, устанавливают армированную сетку. Поскольку процесс оштукатуривания с помощью хоппера происходит с большой скоростью, а за 3-4 минуты работы устройства расходуется около 50-60 килограммов готовой смеси, необходимо заранее сделать большой запас раствора. Рекомендуется автоматизировать этот процесс, применяя бетономешалку или растворосмеситель. Составы для нанесения, штукатурные пропорции.

К распылению смеси нужно приступать сразу же после ее приготовления. Дальность наброса выбирают в зависимости от желаемого результата, обычно фабричный или самодельный хоппер штукатурный держат на расстоянии 4-5 сантиметров от обрабатываемой поверхности. Когда процесс завершен, штукатурку выравнивают правилом, а после высыхания затирают.

Ковш после эксплуатации необходимо промыть

Делается это просто: его верхнюю часть окунают в емкость с водой, а затем включают компрессор для продува сопел. Остатки раствора удаляют с рабочей области инструмента вручную, используя для этого ветошь. Если во время нанесения штукатурки требуется сделать перерыв, делают то же самое: хоппер окунают в воду и промывают, но оставляют в емкости до тех пор, пока работа не возобновится.

Что это такое

Хоппер ковш (штукатурная лопата) — это приспособление для штукатурки, которое под давлением воздуха распыляет штукатурку по поверхности стены. Пневмоковш используется для механизированного нанесения цементно-песчаного или гипсового раствора при выравнивании стен, а также при декоративной отделке с применением акриловых штукатурок или «жидких обоев».

По принципу действия пневмоковш похож на картушный пистолет, но отличается от него конфигурацией, большей производительностью, более крупными соплами и их количеством.

Устройство ковшика показано на схеме:

Схема штукатурной лопаты

Принцип работы: в ковш (бункер) накладывается штукатурный раствор, или его просто зачерпывают из емкости. К рукоятке подключается шланг от компрессора, при нажатии на курок сжатый воздух поступает в хоппер, проходит через бункер и вместе с штукатуркой вылетает через сопла, распыляя смесь по стене.

Плюсы:

Высокая скорость отделочных работ. Один человек может оштукатурить в час около 60 м2, что в 3-4 раза быстрее ручного нанесения штукатурки.
Подходит для любых смесей (цементно-песчаных, гипсовых, глиняных, известковых, стеклофибро-
бетона, гидроизоляции, жидких обоев и др.). Допустимый размер частиц в растворе — до 10 мм.
За счет большой силы удара раствора о поверхность повышается адгезия наносимого материала и прочность покрытия.

Недостатки:

Вес оборудования с металлическим ковшом, наполненным штукатуркой — около 10 кг.
Брызги от распыляемого раствора попадают на пол и одежду. Ручное оштукатуривание более «чистое».

Комплект для подключения

Рассмотрим, что еще потребуется для подключения и работы штукатурной лопаты.

Переходник Гека с внутренней резьбой наворачивается на рукоятку инструмента. Другая муфта с ниппелем вставляется в шланг и зажимается хомутом. Соединение двух муфт очень простое, достаточно совместить их и повернуть на пол-оборота. Точно так же шланг другим концом подключается к компрессору.

Резиновый шланг выбирайте с внутренним диаметром 16-18 мм. Меньшее сечение не сможет обеспечить подачу воздуха до 350 л/мин. Шланг должен иметь армирование нитями, чтобы выдержать давление подаваемого воздуха и не потерять подвижность на морозе (не деревенеть)

Обратите внимание на маркировку, выбирайте «ВГ» — вода/газ

Воздушный компрессор нужно подбирать исходя из характеристик хоппер ковша, т.е. необходимого давления (атм) и подачи воздуха (л/мин). Расход воздуха в свою очередь зависит от количества и размера подающих отверстий. Например, для хоппер ковша с четырьмя соплами размером 20 мм подходит компрессор производительностью от 350 л/мин и рабочим давлением 8 бар.

Также обращайте внимание на объем ресивера у компрессора. Ресивер (бак для хранения сжатого воздуха) обеспечивает равномерное давление на выходе и запас воздуха для бесперебойной работы

Чем больше его объем, тем реже включается компрессор.

Самостоятельное изготовление ковша хоппера

Хотя ковши для оштукатуривания стоят сравнительно недорого, да и в аренду любую модель можно взять по умеренной цене, некоторые мастера предпочитают самостоятельно изготавливать свой рабочий инструмент. Своими руками обычно приходится собирать только ковш, остальные детали покупные.

Выкройка однолитрового ковша представлена на схеме, но штукатурная лопата чертежи имеет различные, и если вы усовершенствуете ее по собственному усмотрению, в этом не будет ничего предосудительного. Детали хоппера вырезают из листа металла. Представленный на схеме ковш выполнен из алюминия и усилен двумя полосками дюралюминия. Его элементы соединены саморезами

При этом важно, чтобы между краями деталей не оставалось зазоров, иначе изделие будет протекать. Решить эту задачу можно с помощью металлических уголков и накладок

Если хоппер изготовлен из более прочного материала, например, с тали, то имеется смысл использовать не саморезы, а сварку, да и проблема с протечками исчезает сама собой.

Ковш рекомендуется оснастить удобной и прочной ручкой. Представленная на чертеже модель оснащена ею слева для того, чтобы основная весовая нагрузка приходилась на правую руку. Если мастер – левша, то ручку крепят с правой стороны хоппера.

Также штукатурный ковш хоппер оборудуют креплениями для удержания пульверизатора и отверстием, куда устройство вставляется. Стоит заметить, что у самодельных моделей меньшая мощность, чем у фабричных, которые имеют две, три или четыре форсунки. Некоторые умельцы добавляют сопла, рассчитывая увеличить производительность своих аппаратов. Впрочем, и с одной форсункой литр смеси распыляется за 10-20 секунд, в зависимости от консистенции материала.

Ковш надевается на пульверизатор, к последнему крепится шланг, ведущий от воздушного компрессора. Пользоваться самодельным хоппером нужно так же, как и фабричным, разве что приемлемое расстояние от стены больше – 15-20 сантиметров. Нужно внимательно следить за тем, чтобы при зачерпывании раствора он не прилипал к внешней стороне ковша.

Если используется штукатурная лопата хоппер ковш своими руками собранная, то ухаживать за нею требуется так же, как и за фабричной моделью. Изделие промывают в емкости с водой, остатки раствора стирают ветошью.

В целом, самодельные хопперы мало в чем уступают фабричным, если не считать одного ограничения: подходят они только для работы со стенами. Оштукатуривать потолок с помощью собранного вручную ковша неудобно. Если стоит такая задача, придется изготавливать новый хоппер с измененной конструкцией, а иногда – даже покупать другой пульверизатор, с более эргономичной ручкой.

В целом, автоматизация процесса нанесения штукатурки на стену позволит вам сэкономить массу времени и усилий. Основная сложность будет заключаться лишь в том, чтобы выровнять нанесенный на обрабатываемую поверхность раствор. Узнать сколько потребуется штукатурки, поможет калькулятор.

https://youtube.com/watch?v=-bR15Yqnlf0

5 Советы по использованию устройства в работе

Наносить раствор необходимо равномерно и последовательно (для этого и используют хоппер ковш). Работать стоит быстро, чтобы не допускать перерасхода или засыхания смеси, особенно при использовании гипсовой штукатурки, которая сохнет за 3-5 минут.

Держать стеновой инструмент необходимо за ручку с правой или левой стороны, а другой рукой удерживать за кронштейн на самом бункере. Сам ковш используют как совок, черпают рабочую смесь из емкости и стряхивают излишки со внешних стенок. Перемещать устройство следует плавно, строго по выставленным маякам, поступательными движениями снизу вверх. Стандартное давление при включении прибора 6 атмосфер, затем его снижают до оптимальных 4-5 атмосфер, которых достаточно для нормальной работы.

Далее с помощью правила или обычной ровной рейки затирают поверхность стены, удаляя остатки ненужной штукатурки. Чтобы раствор лучше ложился, его готовят более густым, нежели в случае ручной работы. Дистанцию от ковша до стены определяют в зависимости от того, какой именно эффект необходимо получить в конечном счете. Оптимальное расстояние 10-15 сантиметров.

Для фактурной штукатурки можно поэкспериментировать с давлением и диаметром входного сопла на хоппере или продумать специальные насадки на эти отверстия. Чтобы создать на поверхности эффект «под шубу», раствор замешивают более жидким и добавляют дополнительные присадки и добавки, удерживают лопату на максимально близком от стены расстоянии в 2-3 сантиметра со снижением подачи давления. Для получения ровной поверхности или использования финишного слоя штукатурки расстояние стены увеличивают до 20-25 сантиметров.

По завершении работ по отделке ковш промывают, остатки раствора удаляют, а сопла обязательно продувают компрессором по-пустому, поместив инструмент в воду. Там же его оставляют на 2-3 часа и только затем сушат при комнатной температуре. Штукатурка стен и потолков при ремонте или строительстве является одним из самых сложных этапов работы, поэтому механизация труда путем использования хоппер ковша существенно сэкономит ваше время и силы, позволит добиться более качественной отделки.

Принцип работы

Работа этого устройства основана на пневматическом приводе.

В бункер пневмоковша закладывается раствор. Сжатый воздух, проходя через шланг, ведущий от компрессора, выталкивает штукатурку через сопла.

В результате работа с помощью ковша, дает целый ряд преимуществ в сравнении с ручным нанесением штукатурки:

Большая скорость – в среднем, при помощи ковша хоппера за час можно оштукатурить около 50-60 квадратных метров.
Равномерное распределение – благодаря силе сжатого воздуха покрытие ложится на стену с примерно одинаковой плотностью, поэтому потребность в ручном выравнивании шпателями минимальна.
Повышенная прочность покрытия – сцепление частиц штукатурки со стеной в среднем выше, чем при ручном нанесении.
Простота применения – пневмоковш требует минимальных навыков в отделочных работах и не вызывает сложностей в чистке и уходе.

Ковш хоппер подходит практически для любого вида раствора – гипсового, известкового, декоративных штукатурок, и т. д. Единственное требование – отсутствие комков и равномерность раствора. Как правило, производители обозначают требуемый минимальный размер фракций строительных смесей.

Мнение эксперта
Торсунов Павел Максимович

После завершения отделочных работ пневмоковш нужно промыть сразу, иначе состав засохнет, и сопла могут забиться. Рекомендуется продуть ковш, а затем опустить в воду примерно на полчаса – тогда внутренние поверхности будет легче очистить.

Хоппер-ковш своими руками

Несмотря на то что стоимость ковшей для оштукатуривания сравнительно невысокая, да и в аренду хоппер можно взять недорого, некоторые умельцы предпочитают такой рабочий инструмент изготавливать самостоятельно. Своими руками, как правило, приходится собирать только ковш, все другие детали являются покупными.

Для того чтобы сделать такое приспособление, необходимо произвести следующие действия:

Рисуем контур ковша, который будет изготавливаться.
Правильно высчитываем масштаб этого контура.
Адаптируем рисунок под нужные размеры. Хоппер-ковш чертежи может иметь абсолютно разные. По собственному усмотрению их можно усовершенствовать.
По сделанным чертежным рисункам следует болгаркой из металла вырезать все детали.
Используя сварочное оборудование, нужно сварить вырезанные с помощью болгарки элементы, создав из них единую конструкцию. Можно использовать для соединения элементов вместо сварки саморезы

Но при этом очень важно, чтобы не оставалось зазоров между краями деталей, в противном случае изделие будет просто протекать. Решить проблему можно при помощи металлических накладок и уголков.
Выбираем подходящий диаметр входных сопел (наиболее часто он составляет 2-3 мм).
Определяемся с мощностью компрессора, который будет вставляться в устройство

Вот и все – хоппер-ковш своими руками готов!

После выполнения всех этих этапов инструмент будет полностью пригоден к использованию. Ковш рекомендуется оснастить прочной и удобной ручкой.

В целом хопперы, изготовленные собственными силами, почти не уступают фабричным моделям, если не считать одно ограничение: самодельный инструмент подходит только для выполнения штукатурных работ со стенами. Потолок обрабатывать с помощью самодельного ковша весьма неудобно.

Что еще нужно для применения?

Вам приходилось работать ковшем хоппер для штукатурки?

Постоянно!Хочу попробовать

Как понятно из устройства ковша хоппера, сам по себе он представляет просто емкость для штукатурки с соплами.

Для работы ковша потребуются еще:

Воздушный компрессор – при его подборе нужно ориентироваться на количество и размер сопел у штукатурного ковша;
Муфты Geka – для соединения шланга подачи воздуха с устройством;
Шланг – по нему проходит сжатый воздух под давлением, поэтому шланг должен быть достаточно прочным, желательно армированным.

Компрессор должен быть оснащен манометром

Если его нет, то манометр также придется купить, поскольку следить за уровнем давления крайне важно. Для равномерного распределения раствора вполне хватит 6 атмосфер

Давление свыше 8 атмосфер уже опасно при работе с пневмоковшом.

разновиности, как сделать своими руками

Штукатурный ковш – это устройство для облегчения нанесения штукатурного раствора на отделываемую поверхность. Традиционно штукатуры использовали ручные ковши, требовавшие высокой квалификации. Современные ковши имеют пневматический привод и позволяют работнику с минимальной подготовкой наносить раствор ровным слоем. Такое устройство можно сделать и своими руками.

Конструкция и назначение

Основа конструкции штукатурного ковша, или хоппера, представляет собой открытую металлическую емкость с длинной двуручной рукояткой. В передней части сделан ряд отверстий для выхода набрызгиваемого штукатурного раствора. Сзади смонтирован штуцер для подключения шланга со сжатым воздухом. Кран подачи позволяет регулировать подачу сжатого воздуха и, таким образом, производительность устройства.

Хоппер предназначен для покрытия больших площадей отделываемых поверхностей штукатурным раствором. Устройство наносит раствор ровным тонким слоем. Следующий слой хорошо ложится на предыдущий, это дает возможность выравнивать неровности поверхности.

Одно устройство способно за час нанести до 50 м³раствора.

Благодаря эффективному нанесению раствор не падает на пол. В зависимости от квалификации штукатура, это дает возможность сэкономить до 35 % штукатурного состава.

Устройство может наносить не только штукатурку, но и другие строительные смеси.

Виды и принцип работы

Принцип работы зависит от вида устройства.

Ручные

Стоит упомянуть ковш строительный, или ковш Шаульского, который представляет собой емкость с полукруглым дном на ручке. Точно отмеренным движением штукатур набрасывал раствор порция за порцией. Работа с таким устройством требует высокой квалификации, отличной координации движений и наработанного навыка.

Хоппер

Хоппер не требует от работающего высокой квалификации, достаточно общестроительных навыков и хорошего глазомера. В смесительной емкости разводят раствор на всю площадь, которую собираются оштукатурить. Благодаря высокой производительности хоппера он не успеет застыть. Раствор порция за порцией накладывается в емкость доверху, устройство подносят к очередному участку и включают подачу воздуха. Воздушный поток, стремясь выйти наружу, увлекает за собой частицы раствора, разгоняет их и с силой набрасывает на поверхность, способствуя прилипанию. При необходимости участок проходят раз за разом, выравнивая впадины.

Штукатурный хоппер ковш

После окончания нанесения раствор разглаживается широким шпателем.

Для разных видов раствора, различающихся по консистенции, могут применять специализированные сменные сопла, навинчивающиеся на отверстия.

В среднем одну порцию прибор расходует за 5-10 секунд, после чего воздух выключают и накладывают следующую.

По месту нанесения раствора хопперы подразделяются на два вида:

стеновые, для нанесения на вертикальные поверхности, они разбрызгивают раствор прямо перед собой под углом 45^о;
потолочные, сопла на них направлены вверх и состав наносится вверх, на потолок.

Выпускаются также хопперы со встроенным компрессором. Они обладают заметно большим весом, но не требуют источника сжатого воздуха. Для работы достаточно электроснабжения 220 вольт. Производительность такого устройства ниже, чем у пневматического с внешним снабжением воздухом.

Плюсы и минусы

Штукатурный ковш обладает следующими преимуществами перед ручным набросом с мастерка:

лучшее сцепление штукатурки с поверхностью за счет высокой скорости соударения, сообщаемой раствору струей сжатого воздуха;
доступность к использованию начинающим штукатуром, без снижения качества;
простота в освоении и обращении, эргономичная рукоятка снижает утомляемость во время продолжительной работы;
точность набрызгивания штукатурки, минимальные потери падающего на пол раствора по сравнению с ручным способом;
возможность нанесения различных строительных смесей вплоть до густых красок;
использование отделочных материалов разного состава и цвета;
можно применять не только для штукатурки, он годится для внутренних работ и отделки фасадов;
разумная цена;
высокая производительность, новичок с хоппером легко обгоняет нескольких квалифицированных штукатуров, работающих ручным способом;
возможность работ со сложными, а также искривленными поверхностями, с которыми трудно справиться шпателем.

Существует у устройства также ряд недостатков:

высокие требования к однородности и консистенции раствора, комки могут забить сопла, а слишком жидкий состав стечет со стены;
необходимость в трудоемкой подготовке поверхности перед работой;

Существует также риск поломки в случае неаккуратного обращения, и особенно при неполной очистке после работы.

Критерии выбора

Чтобы выбрать подходящий штукатурный ковш, следует определить, для каких работ его планируется использовать. Основные параметры, по которым выбирают устройство, следующие:

специализация: стеновой или потолочный;
емкость бункера, для внешних работ штукатурных потребуется ковш побольше;
эргономика: устройство должно быть удобно держать и водить им из стороны в сторону и сверху вниз;
цена: качественное устройство не может стоить дешево.

При выборе штукатурного ковша нужно иметь в виду емкость бункера

Важна также репутация производителя. , давность его присутствия на рынке, развитие сети сервисных центров. В строительных магазинах Москвы и других городов представлен широкий ассортимент приспособлений на любой вкус и бюджет.

Самостоятельное изготовление штукатурного ковша

Если планируется ремонт собственного дома, многие домашние мастера испытывают искушение сделать штукатурный ковш самостоятельно. Это возможно, за исключением потолочных моделей. Нужно понимать, что самодельное устройство будет обладать меньшей производительностью, эргономикой и возможностями настройки, чем выпушенное на заводе.

Чертежи

Основная деталь – бункер выкраивается из стального листа. Тщательно выполненный чертеж поможет не ошибиться с размерами.

Бункер

Бункер собирается из трех заготовок.

Инструменты и материалы

Для производства ковша хоппера своими руками потребуется:

стальной или алюминиевый лист 0,4-1 мм;
четвертьдюймовая трубка из стали;
сопла;
шайба 12 мм по числу сопел;
ножницы по металлу;
угловая шлифмашина;
сварочный аппарат;
дрель;
измерительно-разметочный инструмент: линейка, угольник, транспортир, маркер.

Для работы пригодится верстак или прочный рабочий стол с тисками.

Этапы изготовления

Изготовление можно разбить на следующие этапы:

разметить и раскроить металлический лист ножницами или шлифмашиной с отрезным диском;
согнуть заготовки по линиям разметки;
проварить швы и зачистить их;
прикрепить ручку и входной патрубок;
просверлить отверстия и установить сопла;
на боковых стенках наварить ребра жесткости.

При изготовлении ковша неплохо сделать крышку для емкости это позволит избежать потерь раствора при случайном наклоне.

Жесть не подходит для изготовления устройства. Несмотря на малый вес устройства, оно получится непрочным и быстро деформируется. Недопустимо также использовать вместо пневматического клапана шаровой кран. Он фактически имеет только два положения: «открыто» и «закрыто» и не может регулировать поток воздуха.

Технология использования штукатурного ковша

Работа начинается с подготовки поверхности. Ее грунтуют для лучшего сцепления раствора, рекомендуется установка армирующей сетки. Следует также выставить маяки, чтобы было видно, где сколько раствора следует нанести. Двигать прибор нужно равномерно, без рывков – тогда штукатурка ляжет ровнее, без наплывов. После нанесения берут широкий шпатель и окончательно выравнивают нанесенный слой по маячкам. При необходимости наносят ту или иную узорную фактуру

Очень важно тщательно очистить устройство сразу после применения. Раствор, схватившийся внутри сопла, вычистить будет очень трудно.

Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты: плотную одежду, головной убор, защитные очки и респиратор.

Штукатурный ковш представляет собой несложное, но весьма полезное устройство для нанесения штукатурного раствора на стены и потолки. Он не требует особого навыка от работника и обеспечивает высокую производительность. Устройство начального уровня можно изготовить самостоятельно.

Штукатурная станция своими руками чертежи

Штукатурные работы – одни из самых тяжелых при ремонте. Техника для оштукатуривания поверхностей позволяет избавиться от ручного труда при выполнении сложных операций. Вы можете купить готовый штукатурный аппарат, а при желании сэкономить – смастерить его самому.

Главный плюс использования техники – освобождение от рутинного ручного труда. Правда, полностью человека машина заменить не может, но значительно облегчает и ускоряет процесс. Есть ряд преимуществ, которые говорят в пользу применения специализированной техники:

1. Приготовление штукатурного раствора требует точного соотношения между сухими смесями и водой. Если человек может ошибиться, то машина, соблюдая точно дозировку, готовит высококачественные смеси на автомате.
2. Замешивание смесей осуществляется механическим путем. Человеку тяжело перемешивать раствор, это занимает продолжительное время. Машина замес делает быстро. Благодаря ускоренной подаче, в растворе содержится большое количество воздуха, что дает возможность сэкономить, так как при таких же затратах раствора получается больше.
3. Один штукатурный агрегат способен заменить целую строительную бригаду. При этом процесс протекает намного быстрее, а равномерно нанесенный тонкий слой раствора лучше сохнет.

Процесс роботы штукатурной машины

То есть экономится время, и расходуется меньше материала. Создается качественное и долговечное покрытие, не требующее шпаклевания и дальнейших отделочных работ для выравнивания поверхности. Техника проста в управлении. Правила эксплуатации описаны в инструкции, которая прилагается. Поэтому работать с аппаратом сможет человек любой подготовки. Габариты машины небольшие, специальные ручки и колесики облегчают транспортировку техники к месту работ.

Состоит агрегат из отдельных модулей, что дает возможность собирать и разбирать его для транспортировки на длительные расстояния и хранения.
В серийных машинах есть возможность регулировки рабочих процессов, поэтому применять их можно как на крупных стройках, так и для небольшого объема работ.

Для бесперебойной работы аппарата необходим постоянный доступ к электрической сети. В определенных обстоятельствах требуется и наличие водопровода. При его отсутствии на стройплощадке в серийных аппаратах предусмотрен насос, который позволяет качать воду из любого емкости. Для замеса раствора штукатурные агрегаты оснащены специальными бункерами, в которые засыпаются сухие смеси. В них загружаются и готовые смеси, поступающие с завода.

После бункера смесь попадает шнековым способом в специальную камеру, где осуществляется смешивание с водой. Процесс происходит непрерывно. Готовый раствор сразу подается по растворному шлангу в систему раздачи. На конце шланга находится специальное приспособление для нанесения штукатурки – обычно оно представляет собой пистолет.

С его помощью раствор наносится равномерным слоем необходимой толщины. Штукатурные пистолеты поддерживают несколько режимов нанесения. Выбор режима зависит от консистенции раствора и типа рабочей поверхности.

Растворы, которые применяются для нанесения машинным способом, имеют следующие особенности:

короткое время высыхания;
быстро набирают прочность;
хорошее сцепление с обрабатываемой поверхностью;
хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
высокая паропроницаемость.

Функционал штукатурной машины

Если смеси наносятся автоматизированным способом, их характеристики улучшаются, что дает возможность создать в помещении оптимальный микроклимат.

Для выравнивания стен зданий снаружи применяется обычный цементно-песчаный раствор. Для жилых помещений (гостиных, спален, детских) используются гипсовые штукатурки. Для помещений с повышенной влажностью (кухонь, ванных) рекомендуем брать смеси, основу которых составляют акриловые смолы, или в которых используются полимерные добавки.

Готовые растворы поставляются уже разбавленными водой, их можно сразу же наносить как машинным, так и ручным способом. Современные смеси имеют в составе вещества, повышающие пластичные и вяжущие характеристики готовых растворов.

Для автоматического нанесения растворов применяются специальные штукатурные агрегаты. Так как это дорогостоящее оборудование, то его приобретение экономически обосновано для выполнения больших объемов работ. Для одноразового использования выгоднее взять технику в аренду. Существует несколько видов аппаратов для механизированной обработки поверхностей.

Пневматическая лопата для нанесения растворов на стены и потолок – это металлическая емкость для готового раствора, оборудованная четырьмя соплами для подачи воздуха и четырьмя для подачи смеси. Диаметр сопел зависит от типа применяемого раствора. Подача штукатурки на поверхность осуществляется через специальную трубу. Инструмент имеет клапан, регулирующий подачу воздуха под давлением. В среднем за час можно обработать до 60 квадратных метров. Для оштукатуривания потолка и стен применяются разные модели пневматических лопат. Они отличаются месторасположением емкости с раствором относительно трубки, по которой осуществляется подача.

Пневматический пистолет оборудован стволом-форсункой с резьбовым соединением, на которое накручиваются насадки. Отличия между насадками – в степени разбрызгивания штукатурной смеси. Емкость с раствором располагается в верхней части агрегата, она изготовлена из металла или пластика. Объем может быть разный, но обычно составляет около 5 литров. Контролируется подача раствора с помощью спускового крючка. Внизу пистолета расположено отверстие для присоединения шланга, через который подается сжатый воздух. Благодаря насадкам, можно использовать растворы различной консистенции и набрызгивать смесь с разной степенью интенсивности. Эта особенность пистолета делает возможным не только выполнение чернового оштукатуривания поверхности, но и нанесение финишного слоя.

Штукатурные машины представлены на строительном рынке различными моделями, отличающимися оснащением, габаритами, производительностью и ценой. Машинка для штукатурки среднего класса имеет небольшие размеры и может обслуживаться одним человеком. Главный компонент аппарата – насос, обеспечивающий приготовление, подачу и разбрызгивание раствора на обрабатываемую поверхность. Зернистость смесей для агрегатов подобного типа не должна превышать 2 мм. В зависимости от конструкции, некоторые машины оснащены отдельными емкостями для сухого состава, воды и смешивания. Процесс получения раствора полностью механизированный и задается специальной программой. Это дает возможность получить качественную смесь с точным соблюдением пропорций без пузырьков воздуха и комочков.

Если покупка готового штукатурного агрегата нерентабельна, можно сэкономить и изготовить агрегат для нанесения штукатурки своими руками. Основу такого аппарата составляет огнетушитель с баллоном объемом около 4 литров. Такая заготовка имеет все необходимое для создания машинки по распылению смеси: форсунку, ручку, рычаг, открывающий отверстие у выхода.

Прежде всего, необходимо срезать днище, так как в дальнейшем аппарат нужно будет держать соплом вниз.

Баллон со срезанным дном играет роль бункера. Единственное, чем потребуется дополнить самодельный распылитель – это трубка, по ней будет подаваться сжатый воздух. Ее следует врезать в боковую стенку баллона напротив клапанного выхода, через который распыляется смесь. Аппарат работает по принципу краскопульта. Сжатый воздух подается из компрессора. Для качественного разбрызгивания диаметр форсунки не должен превышать 4-5 мм.

Самоделки тоже не уступают штукатурным машинам

На мощность самодельного устройства оказывают влияние следующие факторы:

диаметр форсунки;
расстояние между соплом и форсункой компрессора;
давление подаваемого воздуха.

Для увеличения мощности струи трубку подачи воздуха необходимо максимально приблизить к выходному клапану. Если оштукатуривание выполняется “под шубу”, то расстояние должно составлять не более 1,5–2 см. Для мелкодисперсных растворов расстояние нужно еще больше сократить. Чем меньше зазор, тем более мощной будет струя.

Важно увеличить давление.

Закрепить трубку можно с помощью гаек с уплотнительными прокладками, тогда легче регулировать расстояние, а соединение нужно заварить. Есть другой вариант без использования сварочного аппарата – крепление с помощью смолы. Так трубка не только будет закреплена, но и загерметизирована. Для этого трубку нужно зафиксировать под углом 45 градусов с осью отверстия на выходе и с землей. Смола заливается в жидком виде так, чтобы итоговый уровень был ниже форсунки. Заливка смолой выгодна тем, что жидкость стекает по наклонной трубке к форсунке равномерно. Необходимо следить, чтобы не закупорилось выходное отверстие. Затем необходимо дождаться застывания смолы.

На заключительном этапе воздушный компрессор присоединяется с помощью шланга к отверстию форсунки. Для работы аппарата создайте давление в 2 атмосферы. При небольшом давлении отделка получается грубо, годится “под шубу”. Более гладкое покрытие с заполнением всех пор получается при более высоком давлении.

Перед началом отделочных работ рабочая поверхность требует подготовки. Поверхность нужно очистить от остатков предыдущей отделки. На ней не должно быть влажных и масляных пятен. Если на стенах был грибок и плесень, необходима обязательная обработка специальными средствами. Подготовленная поверхность должна быть ровной, крепкой и сухой. На готовую рабочую поверхность наносим грунтовку. Когда покрытие высохнет, можно приступать к оштукатуриванию.

Сначала готовим раствор. Лучше разводить сухую смесь известковым молочком, а не водой, тогда покрытие будет более прочным. Разводится цементно-песчаная смесь стандартно: 1 часть цемента и 3-4 части речного песка. Раствор должен получиться, как густая сметана, он не должен быть слишком жидким. На заключительном этапе при замешивании добавляем пластификаторы для повышения вязкости. Если вы пользуетесь заводской штукатурной техникой, то к ней прилагается инструкция по эксплуатации.

Перед работой проверьте, не перегнулись ли шланги. При использовании самодельного аппарата последовательность действий следующая:

Отделочные, а особенно – штукатурные работы, нельзя отнести к особо производительным. Не зря в недавнем прошлом трудоёмкость возведения стен зданий оценивали в 30…35% от стоимости отделочных работ. С тех пор появились штукатурные станции, но они экономически оправдывают себя только при значительных площадях оштукатуриваемых объектов. Кроме того, они характеризуются значительным расходом штукатурного раствора, а готовые помещения нуждаются в трудоёмкой очистке. Поэтому появление такого инструмента как хоппер-ковш явилось своего рода революцией в сфере индивидуального и малоэтажного строительства.

Что такое хоппер-ковш?

Хоппер (от англ. to hop – подпрыгивать, скакать) – приставка, недвусмысленно указывающая на способ действия такого устройства. Подпрыгивает штукатурная смесь, с помощью силы сжатого воздуха, направляемая из нижней части штукатурного пистолета, созданная компрессором, который присоединяется к инструменту.

Преимущества, которые достигаются в результате применения хоппер-ковша, заключаются в следующем:

Точное разбрызгивание смеси приводит к 30…40-процентной экономии штукатурного раствора.
Предоставляется возможность работать и с другими редкими строительными смесями, например, с жидкими обоями.
При помощи данного устройства можно штукатурить с высокой производительностью поверхности со сложной конфигурацией.
Возможно оштукатуривание различных участков растворами разного цвета и фактуры.
Вследствие увеличения скорости соприкосновения смеси с поверхностью увеличивается качество конечного покрытия.

Хоппер-ковш состоит из следующих частей:

форсунки-распылителя, которая диспергирует рабочую смесь, и придаёт ей необходимую скорость;
ёмкости для рабочего раствора, размеры и форма которой зависят от производительности, а также угла наклона сопла к обрабатываемой поверхности;
управляющего пневматического клапана, который обеспечивает поступление рабочей смеси в форсунку устройства;
штуцера с конфузорным выходным соплом, при помощи которого смеси на выходе из хоппер-ковша придаётся требуемая скорость;
удерживающей рукоятки, исполнение которой зависит от конфигурации устройства: если оно предназначено для обработки потолков, то рукоятка размещается перпендикулярно оси ковша, а если для оштукатуривания стен – то под углом в 45 ° .

Промышленные конструкции рассматриваемого инструмента комплектуются также специальными компрессорами, характеристики и возможности которых адаптированы именно под работу с жидкими строительными смесями. В их числе – бетон, пробковые и цементно-песчаные композиции, рельефно-фактурные краски. Соответственно этому устанавливается также и номенклатура сменных насадок, имеющих разный угол разбрызгивания (обычно в диапазоне 30…90 ° : при меньших углах снижается производительность, а при больших – уменьшается скорость на выходе).

Благодаря своим эксплуатационным возможностям хоппер-ковши представляют собой мини-штукатурные станции, компактность и экономичность которых обеспечивают им удачное применение в самых стеснённых зонах отделочных работ.

Технология работы хоппер-ковша

Внешне хоппер-ковш напоминает краскопульт, и использует практически аналогичный способ применения. Перед началом работ по отделке поверхностей, к рассматриваемой оснастке подключают компрессор, соединяют его при помощи резинового шланга с ковшом, после чего набирают туда требуемую рабочую смесь. После открытия пневмоклапана сжатый воздух начинает поступать в ёмкость ковша, по пути захватывая форсункой мелкодисперсные частицы рабочего раствора. Далее из сопла поток выходит наружу, и распределяется по обрабатываемой поверхности сообразно ручному перемещению ковша.

Для изготовления ковша устройства используют тонколистовую нержавеющую сталь: это позволяет увеличить срок эксплуатации, и одновременно снизить вес инструмента.

Работа с устройством требует определённых навыков, поскольку сам процесс оштукатуривания происходит с некоторыми изменениями, против традиционной технологии. Он состоит в последовательном выполнении следующих этапов:

Смачивания ковша водой. Это необходимо для того, чтобы возникающие адгезионные силы сцепления рабочей смеси со стенками не препятствовали её выходу через сопло наружу.
Подготовки самой смеси. При использовании традиционных компонентов штукатурки – песка и цемента – её следует готовить менее вязкой, а лучше вообще использовать растворы на гипсовой основе. Для повышения производительности и удобства работ с хоппер-ковшом целесообразно добавлять в основную смесь модифицирующие добавки.
Подготовки к оштукатуриванию самой поверхности стены или потолка. С этой целью её необходимо очистить её от пыли, грязи и неровностей, выставить маяки, увлажнить. Иногда, для увеличения долговечности покрытия производится армирование поверхности стеклосеткой или геотекстилем, либо покрытие грунтовочными составами.

Подготовить необходимый запас раствора из расчёта 30…40 л /ч. При стандартной ёмкости ковша в 3…4 л его полное опорожнение происходит всего за несколько секунд, поэтому объём рабочей смеси должен быть достаточным для оштукатуривания поверхности слоем в 10…20 мм. Как правило, за один заход используют до 60 кг готовой штукатурной смеси в мешках, при больших объёмах рациональнее использовать бетономешалку.
В зависимости от характера используемой жидкой смеси выставляют расстояние до объекта работ. Для промышленных конструкций хоппер-ковшей это составляет 40…50 мм. Далее без перерыва производят распыление состава.
При перерывах в работе инструмент необходимо тщательно очистить от остатков рабочего раствора. Для этого пустой ковш необходимо опустить в большую ёмкость с водой, и включить подачу сжатого воздуха. Процесс следует производить до того момента, пока из сопла не начнёт выходить только воздух.

Окончательная отделка поверхности (затирка неровностей) производится так же, как и при обычном оштукатуривании.

Хоппер-ковш своими руками

Рассматриваемое устройство несложно изготовить и своими руками, тем более, что имеется достаточное количество работоспособных исполнений. Соответствующие рабочие чертежи некоторых из них представлены далее.

Основным элементом хоппер-ковша, который будет изготавливаться своими руками, является сама ёмкость. Комплектующие придётся приобретать, а в качестве компрессора можно использовать любой домашний агрегат, который способен развить давление нагнетания сжатого воздуха в пределах 60…70 ат, при расходе не менее 500 л/мин. Объём ресивера компрессора должен быть не менее 50 л.

Параметр минимального давления для самодельного устройства особенно критичен, т.к. в противном случае смесь будет подаваться неравномерно, её расход возрастёт, а качество финишной поверхности ухудшится. По этим же причинам не рекомендуется приспосабливать под эти цели пылесосы-воздуходувки: расход воздуха у некоторых моделей может достигать требуемых параметров, но отсутствие ресивера приведёт к резким перепадам давления при эксплуатации.

Разрабатывая чертёж ковша, стоит учесть и эргономические показатели – если суммарная масса устройства превысит 5…8 кг, то длительная работа с ним окажется невозможной.

Ёмкость хоппер-ковша, изготавливаемого своими руками, должна отвечать следующим требованиям:

Со стороны подсоединения шланга ёмкость должна иметь крышку, откидную, либо, что предпочтительнее – сдвигаемую. Это обезопасит оператора от разлива рабочего раствора в случае оштукатуривания наклонных или горизонтальных поверхностей, в особенности потолков.
Диаметр входного отверстия не может быть менее 1,2…1,5 мм: при малых отверстиях устройство часто забивается, а при больших – свыше 5…6 мм – резко падает давление на выходе смеси из ковша.
Размеры раструба выходного сопла также имеют большое значение. Основными его параметрами являются угол конической части (не более 70…90 ° ), и длина сопла. В частности, при длине свыше 200…220 мм увеличивается расстояние между ковшом и обрабатываемой поверхностью, что негативно повлияет на точность работ.
В качестве материала ёмкости используют алюминий или тонколистовую сталь (жесть имеет весьма большую податливость, а потому такие ёмкости уже после нескольких циклов своего применения будут деформированы). Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Например, алюминиевый ковш окажется значительно легче, но листовую заготовку придётся соединять в пространственную фигуру при помощи саморезов, а места соединения герметизировать резиновыми уплотнениями. Ковш из стали можно сварить, при этом толщину листа не стоит брать более 0,8…1 мм.

В качестве пневматического клапана можно использовать устройство для подкачки воздуха в шины автомобиля. В крайнем случае, сгодится и обычный шаровой кран, однако он не даст возможность мгновенного перекрытия подачи смеси, и её удельный расход на единицу площади обрабатываемой поверхности увеличится.

Видео функционирования самодельного хоппер-ковша представлено далее.

Применение механизированного способа оштукатуривания поверхности позволяет получить идеально ровное основание для выполнения дальнейшей отделки всего за один день. При этом, качество оштукатуривания стен намного выше, чем при использовании механизированного способа. О том как штукатурить стены машинным способом поговорим далее.

Содержание:

Машинная штукатурка руками: особенности машины для изготовления штукатурки

В процессе изготовления машинной штукатурки используют специальное устройство. Главной его функцией является выполнение замеса раствора и обеспечение качественного его перемешивания. В итоге, удается получить идеальный по консистенции состав для выполнения оштукатуривания.

Ручная часть работы подразумевает лишь засыпку во внутрь прибора необходимые компоненты в нужном количестве. В миксерной части механизма производится замес состава, а из накопительного бункера штукатурка подается на поверхность. С помощью специальной насадки, состав равномерно разбрызгивается по стене.

Данное устройство имеет достаточно сложное строение, поэтому аппарат для машинной штукатурки своими руками изготовить довольно сложно.

Человек, выполняющий оштукатуривание должен лишь направлять шланг от устройства, обеспечивая равномерное покрытие стены в соотношении с маяками. Чрезмерное нанесение раствора снижает прочность штукатурки, а недостаточное – приводит к появлению просветов на стенах. Оптимальное значение толщины набрызга составляет от 10 до 35 см.

В составе прибора для штукатурки обязательно присутствует резервуар, во внутрь которого поступает вода с цементом. Благодаря определенной программе, устройство самостоятельно контролирует пропорции ингредиентов. Внутри специального резервуара ингредиенты соединяются между собой.

Специальные насадки значительно ускоряют скорость выполнения оштукатуривания. Разравнивание состава на стене выполняется большими шпателями. Скорость выполнения механической штукатурки по сравнению с ручной в 5 раз выше. Кроме того, для выполнения работ достаточно двух человек. Один из них наносит состав на стену, а второй разравнивает.

Начинать работу следует с измерение кривизны стены. Для этих целей используют уровень. На внешние углы необходимо установить направляющие, выполненные из алюминия. Далее работа автоматизируется и предполагает нанесение состава на поверхность.

Изначально производится подключение устройства к воде и электричеству. Далее во внутрь бункера засыпается сухой состав. Некоторые машины для изготовления штукатурки оснащают специальным насосом, который качает воду в том случае, если на участке отсутствует централизованное водоснабжение.

С помощью подающего шнека штукатурный состав доставляется в специальную камеру в которой происходит ее соединение с водой. Машина, на протяжении всего рабочего процесса осуществляет непрерывное перемешивание готового состава. Поэтому, качество раствора имеет очень высокие технологические характеристики, состав отличается хорошей адгезией к основанию.

Далее производится транспортировка раствора через шланг к поверхности. Выровнять раствор на стене помогает шпатель, гладилка, правило. Тип используемого инструмента определяется характером и местом проведения работ. После выравнивания поверхности раствор оставляют до его высыхания. Для контроля ровности нанесения штукатурки машинным способом используется уровень. Для того, чтобы устранить мелкие царапины, стена шлифуется с помощью специальной губки.

Сравнивая ручной и механизированный способ выполнения оштукатуривания стен, у первого имеются такие преимущества:

Раствор перемешивается и доводится до нужной консистенции автоматизированным методом. При этом, снижаются физические затраты на выполнение оштукатуривания.
Консистенция раствора одинаковая на всех этапах работы. Так как машина постоянно перемешивает его. Поэтому, поверхность не покрывается трещинами или неровностями.
Механизированный способ оштукатуривания снижает количество раствора для нанесения на стену.
Время выполнения работ в несколько раз меньше, чем при использовании ручного способа.
Высокое качество оштукатуренной поверхности, гладкая текстура, отсутствие дефектов.

Смесь для механизированной штукатурки – особенности приготовления

Существует два варианта составов для выполнения механизированной машинной штукатурки: жидкие и сухие. С их помощью удается обрабатывать различные по составу поверхности, в основе которых лежит гипсокартон, бетон, железобетон, кирпич, газобетон. Температурный интервал применения раствора ограничивается 5-30 градусами тепла.

Изначально следует обработать поверхность грунтовкой, улучшающей сцепление между стеной и штукатуркой. После ее высыхания производятся дальнейшие работы. Угловой профиль фиксируется на особо прочном штукатурном растворе. Фасадное оштукатуривание предполагает использование специальных смесей на цементно-песчаной основе. Для ее разведения используют воду. Специальные добавки в составе такой штукатурки способы регулировать уровень ее пластичности и время застывания. Такие же составы используют для отделки бассейнов и помещений и высоким уровнем влажности.

Для выполнения внутреннего оштукатуривания подходят составы, имеющие гипсовую основу. Они способны быстро схватываться, однако, не подходят для помещений с высоким уровнем влажности. Материал хорошо пропускает воздух, поэтому позволяет стенам дышать. В итоге удается получить идеально ровное покрытие для выполнения дальнейшей отделки.

Работая с цементно-песчаными составами необходимо дождаться их полного высыхания, для того, чтобы они набрали прочность. Состав, который наносится машинным способом более жидкий, чем тот, что наносят вручную. Так как он должен разбрызгиваться по поверхности.

Штукатурка стен механизированным способом – технология проведения

Актуальность применения механизированного способа нанесения штукатурки прежде всего оправдывается в помещениях большой площади. Процесс их оштукатуривания длится один, два дня, при том, что вручную, для его выполнения не хватило бы и недели.

Для выполнения механизированного нанесения штукатурки, необходимо наличие штукатурной станции и пистолета, на котором имеется компрессор, подающий состав под давлением. В итоге удается получить идеально ровные стены, штукатурка на которых отличается прочностью и имеет длительный срок эксплуатации.

Штукатурная станция это независимая система, внутри которой готовится раствор. Далее он попадает к пистолету и подается на стену. Сухой состав засыпается в бункерную емкость, которая заливается водой. Держать пистолет необходимо крепко, так как раствор поступает в большим давлением. Пистолет должен находится под прямым углом по отношению к поверхности, которая будет оштукатурена.

Еще один вариант выполнения механизированной машинной штукатурки – использование картушного пистолета. Этот прибор не готовит раствор самостоятельно, а подразумевает заливку уже готовой смеси в верхнюю часть прибора. Далее происходит включение компрессора, который распыляет раствор по поверхности. Пистолет постоянно удерживается в руках и создает высокую механическую нагрузку, на человека, работающего с ним. Он менее удобен, чем штукатурная станция.

Еще один вариант нанесения штукатурки механизированным способом – использование пневмолопаты. Набрасывание состава на стену осуществляется благодаря специальному стальному контейнеру, зачерпывающим состав.

Различают лопаты для стен или для потолков, кроме того, они различаются в соотношении с формой, размерами и расположением ковшей. Производительность работы с таким прибором на порядок ниже, чем со специальной станцией.

В любом случае, перед нанесением механизированной штукатурки необходимо подготовить поверхность. Стены или потолок очищаются от пыли и грязи, производится установка маяков. Далее наносится состав грунтовки, а затем устанавливаются угловые направляющие. Так как они выполнены из металла, их необходимо обработать антикоррозийным составом.

После этого начинается оштукатуривание поверхности. Сухие смеси помещаются в бункер машины, количество воды большинство моделей устройств для выполнения механизированной штукатурки, определяют самостоятельно, путем использования насосной станции. Штукатурка наносится в перпендикулярном по отношению к стенам направлении. При наличии излишков, они направляются на еще не заполненную штукатурным раствором часть стены или в труднодоступные места.

Затирка штукатурки осуществляется после 3-4 часов с момента нанесения ее на стену. С ее помощью удается избавиться от значительных дефектов на стенах и придать им гладкость. Далее необходимо дождаться полного высыхания состава, которое осуществляется на протяжении трех дней. После этого, приступают к финишному оштукатуриванию поверхности. При наличии в помещении высокой влажности, время высыхания состава увеличивается до семи дней.

Шланг от машины необходимо вести по линии, следующая линия должна наполовину перекрывать предыдущую. Таким образом, удается добиться равномерного распределения состава на стене и увеличивается гладкость покрытия. Маяки должна находится под штукатуркой.

Если использовались маяки, выполнены из металла, то они убираются сразу после выполнения работ. Таким образом, стены не будут покрыты коррозией. Для оштукатуривания канавок под маяками, используйте ручной инструмент.

Завершающий этап шлифовка поверхности при помощи резиновой терки. Поверхность увлажняется водой и затирается. Таким образом, использование устройства для машинной штукатурки значительно упрощает процесс приготовления раствора и нанесения его на поверхность.

Технология нанесения штукатурки механизированным способом

Процесс нанесения штукатурки на стены механизированным способом состоит из таких этапов:

Транспортировка оборудования к строительному объекту. Установка и настройка станции.
Работа над рабочими зонами: удаление старой отделки, выполнения затирки и грунтовки стен.
Проверка стен на ровность с использованием уровня. Разметка мест нанесения штукатурки.
Выравнивание раствора на стене, при необходимости проведение повторного нанесения и выравнивания штукатурки.
Финишная отделка при помощи правила. Выполнение шпаклевания стен.

В процессе выполнения механизированной стяжки штукатурки в помещении, температура воздуха для выполнения работ должна составлять минимум +12 градусов. При этом, уровень влажности не должен превышать 60%.

Кроме того, в помещении должны присутствовать остекленные оконные проемы, система отопления, выровненная стяжка. Внутренние и внешние оштукатуренные поверхности должны быть защищены от воздействия чрезмерной влажности.

Механизированная штукатурка фасада

Процесс механизированной штукатурки фасадов достаточно сложный, и справится с ним без опыта работы практически невозможно. Поэтому, если ранее вы не выполняли оштукатуривание стен механизированным способом, то лучше доверить этот вопрос профессионалам.

Начальный этап работы подразумевает зрительный осмотр места проведения работ. Определение кривизны стен, снятие мерок на стенах и выставление углов. Далее определяется количество материала, используемое в работе и производится его закупка.

На следующем этапе устанавливаются леса, очищаются и расшиваются трещины, при их наличии. Поверхность очищается от грязи и пыли, фасад моется и сушится. Для защиты фасада от влаги, грибка и плесени, а также для обеспечения плотного сцепления штукатурки со стеной, на поверхность наносится грунтовка в два слоя. Далее, при необходимости монтируется армирующая сетка и устанавливаются маяки с углами.

На окна также нужно установить углы. Оштукатуривание производится от низа к верху. С последующим выравниванием только что нанесенного раствора. После схватывания раствора необходимо избавиться от маяков.

Далее производится изготовление мелких насечек, специальной щеткой. Дождитесь высыхания раствора, отшлифуйте его при помощи терки. Если планируется дальнейшее нанесение декоративного покрытия,

описание, инструкция и рекомендации. Штукатурный хоппер-ковш

Ковш хоппер – специальное приспособление, помогающее значительно упростить и ускорить оштукатуривание стен и потолка. Устройство имеет небольшие размеры и позволяет быстро и легко нанести раствор без потери качества на любую поверхность. Пользоваться им сможет даже непрофессиональный строитель. Такая штукатурная лопата прекрасно подходит для обработки большой площади. Изготовить ее можно собственными руками из подручных материалов.

Конструктивные особенности

Каждый ковш хоппер оборудован компрессором, который позволяет осуществлять распыление растворов. В основании расположены форсунки, на которые производится подача потока воздуха. Полное освобождение пневмоковша от смеси происходит за 3-5 секунд. Благодаря этому один мастер за час работы может оштукатурить 60 кв. м поверхности слоем 1-2 см.

Преимущества хоппер-ковша

Положительными сторонами такого приспособления являются:

Быстрота выполнения отделочных работ.
Простота в использовании. Обращаться с хоппером сможет любой человек, даже без соответствующего опыта и специализации в данной области.
Сокращение времени на отделку в 2-3 раза.
Отсутствие требований к растворам, а также возможность использования различных примесей и фибров.
Обеспечение лучшей адгезии отделочных смесей к потолку или стене.
Сокращение расхода раствора.
Невысокая стоимость.
Универсальность (штукатурный ковш хоппер можно использовать для отделочных работ фасадов здания и внутренних помещений).
За счет более сильного удара обеспечивается лучшее качество раствора в сравнении с ручной работой.
Легкость очистки от остатков строительных смесей (даже от совсем засохших комков). Для удаления оставшегося раствора ковш хоппер для штукатурки продувают воздушным потоком, вымывают проточной водой и высушивают.

Виды пневмоковша

Данное приспособление фабричного производства бывает потолочным и стеновым. Эти две модели отличаются по конструкции ручки-держателя. У стенового хоппера она изогнута на 45 градусов, а у потолочных вариантов – на 90 градусов.

Применение

Ковш хоппер универсален. Кроме штукатурки, его можно использовать для работы:

с бетонными смесями;
цементно-песчаными и пробковыми составами;
фактурной краской;
жидкими обоями.

Принцип работы

К распылению раствора следует приступать сразу же после его приготовления. Дальность разбрасывания выбирается в зависимости от желаемого результата. Как правило, хоппер держат на расстоянии приблизительно 4-5 см от обрабатываемой площади.

Штукатурить поверхность при помощи такого ковша довольно быстро и легко. Принцип действия устройства следующий:

наливается в емкость строительная смесь;
компрессор нагнетает воздушную массу и подает в ковш через шланг;
регулировка и подача к соплам воздуха выполняется при помощи клапана на ручке хоппер-ковша, после чего происходит распыление раствора.

Для выполнения более сложных отделочных штукатурных работ производители предлагают своим покупателям дополнительные переходники и насадки, позволяющие использовать данное оборудование в труднодоступном месте.

Хоппер-ковш своими руками

Для того чтобы сделать такое приспособление, необходимо произвести следующие действия:

Рисуем контур ковша, который будет изготавливаться.
Правильно высчитываем масштаб этого контура.
Адаптируем рисунок под нужные размеры. Хоппер-ковш чертежи может иметь абсолютно разные. По собственному усмотрению их можно усовершенствовать.
По сделанным чертежным рисункам следует болгаркой из металла вырезать все детали.
Используя сварочное оборудование, нужно сварить вырезанные с помощью болгарки элементы, создав из них единую конструкцию. Можно использовать для соединения элементов вместо сварки саморезы. Но при этом очень важно, чтобы не оставалось зазоров между краями деталей, в противном случае изделие будет просто протекать. Решить проблему можно при помощи металлических накладок и уголков.
Выбираем подходящий диаметр входных сопел (наиболее часто он составляет 2-3 мм).
Определяемся с мощностью компрессора, который будет вставляться в устройство. Вот и все – хоппер-ковш своими руками готов!

изделие с компрессором для штукатурки

Стеновой хоппер-ковш

Тип соединителя: рапид (EURO)

Объем ковша: 3,5 л

Расход воздуха: 400 л/мин

Рабочее давление: 6 атм

Тип соединителя: байонет

Объем ковша: 3,5 л

Расход воздуха: 400 л/мин

Рабочее давление: 6 атм

Потолочный хоппер-ковш

Тип соединителя: Geka

Объем ковша: 3,5 л

Расход воздуха: 400 л/мин

Рабочее давление: 6 атм

Тип соединителя: рапид (EURO)

Объем ковша: 3,6 л

Расход воздуха: 350 л/мин

Рабочее давление: 8 атм

Сортировать по:

Отображать по: товаров

Найдено товаров: 4

Email: [email protected]
Тел.: +7 (495) 730-35-00 ( с 07:00 до 22:00 )
8 800 550-37-70 ( с 07:00 до 22:00 )
Звонок бесплатный

Вся информация на сайте – собственность интернет-магазина Vseinstrumenti. ru.
Публикация информации с сайта vseinstrumenti.ru без разрешения запрещена. Все права защищены.

Информация на сайте www.vseinstrumenti.ru не является публичной офертой. Указанные цены действуют только при оформлении заказа через интернет-магазин www.vseinstrumenti.ru.

Цены в пунктах выдачи заказов и розничных магазинах компании ВсеИнструменты.ру могут отличаться от указанных на сайте.

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру.

Штукатурный ковш-хоппер: описание, назначение, инструкция, отзывы

Штукатурить большие площади стен и потолков, выравнивать фасады вручную – это долго, дорого и непрактично, особенно когда нужно получить максимально ровную поверхность в максимально сжатые сроки. Ведь летом бетонный раствор сохнет слишком быстро, его приходится разводить в малых количествах, а это потеря драгоценного времени. Для существенного ускорения штукатурки стен лучше использовать штукатурный ковш-хоппер. Также большой плюс этого инструмента в том, что раствор наносится очень качественно, а для того, чтобы справиться с ним, необязательно быть профессиональным строителем. Кроме того, пневмоковш для штукатурки несложно сделать собственными руками.

Что такое штукатурный хоппер-ковш?

Это механическое приспособление с пневматическим устройством для нанесения штукатурки, иных цементно-гипсовых смесей, гипсов, жидких клеев на различные поверхности. Смесь подается с большой скоростью с помощью компрессора, средняя скорость подачи – около 60 кубометров раствора в час. За счет компактного распыления и равномерного нанесения раствора расход смесей снижен на 40%.

Какой компрессор нужен для хоппер-ковша?

Учитывая, что ковш используется в комплекте с компрессором, для таких целей подходит автомобильный электрический насос, турбина или иной нагнетатель с рабочим давлением до 6 атмосфер. При большем рабочем давлении возможен разрыв стального патрубка, а также слишком большое разбрызгивание материалов.

Сфера применения

Для обработки горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей, предварительно покрытых грунтовкой или жидким клеем.
Хоппер-ковш пневматический прекрасно подходит для нанесения жидких бетонных смесей, красок, клеев, песчано-бетонных и пробковых составов.
Бывает стеновым и потолочным. Разница в конструкции ковша, углу наклона распределительного сопла и рабочем давлении в системе, если это изделие фабричного производства.

Конструктивные особенности

Ковш-хоппер для нанесения штукатурки может быть заводского изготовления и самодельный. Первые выпускаются двух видов: потолочные и стеновые. Отличаются конструкцией рукоятки. У потолочных инструментов она согнута под прямым углом, у стеновых – под углом 45 градусов.

Благодаря хопперу обеспечивается лучшая адгезия раствора, он попадает практически в любые щели. Качество покрытия намного лучше за счет большой силы удара смеси. В зависимости от применения, хопперы оснащаются различными по мощности компрессорами, есть также регулируемые форсунки. Ковш полностью освобождается от раствора за 5-10 секунд, поэтому и способен обрабатывать до 60 кв. м поверхности слоем до 2-3 см. После разбрызгивания раствор выравнивается широким шпателем.

Основные преимущества штукатурного ковша хоппер и отзывы

Доступная цена.
Можно купить отдельно лопату с компрессорной насадкой или готовую станцию.
Быстрая окупаемость за счет минимизации расходов на ручной труд.
Простота конструкции и удобство в эксплуатации.
Надежность и долговечность деталей, ломаются в большинстве случаев компрессоры.
Для работы с ним не нужно специальное образование, а также навыки, тут нужна хорошая физическая форма.
Существенно увеличивается скорость оштукатуривания, ведь один человек управляет хоппером, а другой выравнивает поверхность.
Для нанесения жидких клеев и краски можно применять портативный ковш – специальный пистолет.
Экономия раствора.
Увеличение качества покрытия и снижение риска деформации обработанной поверхности.
Увеличивается адгезия в несколько раз.
Устройство можно сделать прямо на строительной площадке из подручных средств.

Пользователи по достоинству оценили все перечисленные плюсы этого инструмента, поэтому хоппер-ковш отзывы получил только положительные. Особенно они выделили доступную стоимость, простоту, быстроту и удобство в эксплуатации, экономию раствора.

Как использовать хоппер?

Несмотря на простоту конструкции и надежность изделия, эксплуатировать ковш-хоппер нужно правильно. Это не шпатель и обработка поверхности вручную, к тому же раствор подается под высоким давлением.

В ковш набирается готовый раствор, компрессор нагнетает воздух под давлением 6 атмосфер, который поступает по шлангу в бункер. Теперь необходимо отрегулировать подачу к соплам воздушной массы. Инструмент готов к распылению.

Технология нанесения состава

Рассмотрим, как работать хоппер-ковшом.

Сначала нужно нанести маяки, выровнять их по вертикали и горизонтали с помощью стартового гипса или раствора. Раствор должен засохнуть и надежно удерживать маяки в своем положении.
Если нужно сделать торкретирование, дополнительно рекомендуется установить армированную сетку.
Готовится раствор средней плотности, чтобы не сломать форсунки. Учитывая большую скорость нанесения раствора, лучше изначально одному работнику готовить раствор, другому наносить, а третьему – выравнивать.
В зависимости от структуры наносимого раствора, его плотности, нужно правильно подобрать угол наклона ковша и расстояние до наносимой поверхности. В среднем рекомендуемое расстояние составляет до 5-10 см.
После первичного нанесения слоя раствора нужно выровнять поверхность правилом или широким шпателем.
Промыть ковш после окончания работ, продуть сопла и устранить все следы раствора.

Если нужно по любой причине сделать перерыв в работе, то ковш-хоппер обязательно опускается в воду и продувается сжатым воздухом. Оставлять его открытым категорически запрещено, в противном случае форсунки засыхают и после нажатия гашетки разрываются.

Очистка пневмоковша от раствора

После того как штукатуркой было покрыто все, что запланировано, необходимо незамедлительно очистить ковш от остатков смеси. Когда комочки подсохнут, их будет очень трудно удалить с инструмента. В крайнем случае можно опустить инструмент в воду. Когда штукатурка намокнет, она от стенок ковша отстанет.

Несвоевременная очистка приводит к засорению сопла, и при последующем включении устройства оно ломается, вне зависимости от того, какой инструмент используется – покупной или сделанный своими руками.

Самодельный хоппер-ковш

Несмотря на то что ковш фабричного производства стоит недорого, его покупают большие бригады и строительные компании. Для частного использования его покупать нет смысла, разве что со временем сдавать в аренду. Преимущество самодельного инструмента для нанесения штукатурки перед заводским аналогом очевидно: сделать самому гораздо дешевле, чем покупать.

Как сделать штукатурный ковш своими руками?

Сама ниша ковша делается из нержавеющей стали, все швы свариваются. Лопата бывает различной формы и размеров, ее можно усовершенствовать для конкретных целей, делать даже комбинированные модели с несколькими соплами одновременно. Но весит такой ковш намного больше. Большинство частников предпочитают легкие алюминиевые модели гнутой формы, соединенные пайкой и саморезами. При соединении нельзя допускать щелей, зазоров, иначе возникнет потеря раствора и его медленное уплотнение за счет потери воды. Проблему зазоров решают с помощью резиновых уплотнителей, уголков и накладок.

Ковш оснащается удобной и прочной ручкой, расположенной под рабочую руку. Делают ее из гнутой стальной или алюминиевой трубки, пластик не используется.

На верхней кромке ковша устанавливаются пульверизаторы и сопла с форсунками. Самодельные ковши имеют меньшую мощность, но более универсальны, зато фабричные модели часто оборудуются несколькими форсунками одновременно. Сопла рекомендуется устанавливать при распылении краски, клеев, тогда увеличивается производительность. Для бетонного раствора сопла не практикуют, они не выполняют своей миссии в полном объеме.

Готовый ковш-хоппер надевается на пульверизатор, к которому крепится шланг от компрессора. При использовании самодельного хоппера расстояние до покрываемой поверхности лучше увеличить до 20 см из-за увеличения разброса. Следить за ручным хоппером нужно аналогично, как и за фабричным.

Единственный недостаток ручных хопперов – это ограниченность применения. С их помощью можно обрабатывать только стены. Штукатурить потолки неудобно и резко увеличивается расход раствора. Если уже нужно обрабатывать потолок, то ковш можно переделать или купить пульверизатор иной конструкции.

Использование штукатурного ковша хоппера с компрессорной станцией – это часто единственно правильное решение при штукатурке значительных площадей. Трудность, с которой сталкиваются строители – это выравнивание раствора. Но при должной сноровке, определенной практике и опыте работы любые штукатурные работы с хоппером будут выполняться максимально качественно и в кратчайшие сроки.

Выбор компрессора для хоппер ковша

Это небольшое предисловие можно пропустить, но для лучшего понимания принципа выбора компрессора советуем его прочитать.

На быструю и качественную работу хоппер ковша влияет много факторов, но ключевыми из них являются три: технические возможности и качество самого хоппера, правильный выбор компрессора и правильный способ подключения к нему, исходя из поставленной задачи.

Перед тем как начать выбирать компрессор стоит вспомнить старую шутку: «… выполним работу быстро, качественно, не дорого – уберите одно лишнее слово!»

Нам часто приходится наблюдать, когда люди используя 50-ти литровый компрессор с низкой производительностью, при этом ещё и подключившись не правильно, сетуют на то, что хоппер ковш медленно работает и что производительность труда не повышается. А ведь мы, как производитель, заявляем, что используя наш хоппер работа будет идти в разы быстрее, при этом уверяем, что именно наш хоппер может работать с компрессором 24 литра и 206л/мин на входе. Как же так? Ниже мы расскажем, как правильно выбрать компрессор исходя из поставленных задач и начнём именно с варианта использования маломощного компрессора.

Выбор домашних мастеров

КАЧЕСТВЕННО, НЕ ДОРОГО (но медленно)

Использование одного компрессора с объёмом ресивера 25-50 литров,
с производительностью 200-350 л/мин на входе.*

Данный раздел относится исключительно к хоппер ковшам нашего производства, т.к. из-за своих конструктивных особенностей только они способны более-менее адекватно работать с маленькими компрессорами. Но даже при работе с нашим хоппером, использование маленького компрессора оправдано лишь тогда, когда по каким-то причинам нет возможности использовать мощный компрессор, наряду с полным отсутствием опыта ручного набрасывания штукатурки. Скажем честно – если вы умеете набрасывать штукатурку вручную, то вы сделаете это быстрее, чем используя хоппер и маленький компрессор (особенно если нужно сразу дать слой больше 2 см). Но при работе вручную вопрос качества нанесения штукатурки будет прямо пропорционален уровню вашего профессионализма. В случае же использования нашего хоппера вкупе с маленьким компрессором, даже при полном отсутствии опыта, любой желающий хоть и медленно, но КАЧЕСТВЕННО сможет сам нанести штукатурку, которая гарантированно не отвалится (естественно при строгом соблюдении технологии). Если провести аналогию, то работа с хоппером на маленьком компрессоре- это всё равно, что установить на феррари двигатель от жигулей — ехать будет, но медленно (хотя и довезёт куда надо).

При подключении компрессора к хоппер ковшу мы рекомендуем использовать разработанную нами инструкцию по подключению. Скачать её можно, нажав на эту ссылку (переход на нашу продукцию). Схемы №2, 3, 4 применимы также для малых компрессоров.

Важно!

Используя для работы хоппер ковш и компрессор 25-50 литров, при выборе гипсовой штукатурки, предпочтение стоит отдавать смесям для машинного нанесения т. к. их жизненный цикл (уже затворённой смеси) составляет около 1,5 часов.
При применении гипсовых смесей для ручного нанесения, затворять их следует небольшими порциями, т.к. из-за медленной работы вы рискуете не успеть нанести весь замес до момента начала его схватывания.
Для штукатурок на цементно-песчаной основе это правило не актуально. Маленький компрессор подходит только для хоппер ковша 3 в 1 и мини ковша, и не подходит для хоппера 5 в 1 (т.е. для нанесения декоративных штукатурок и шпатлевок) и для штукатурки потолка.

Вывод: Применять компрессор с объёмом ресивера 25-50 литров и низкой производительностью для работы с хоппер ковшом имеет смысл когда: нет возможности использовать мощный компрессор; отсутствует опыт ручного нанесения штукатурки наряду с желанием сделать эту работу самостоятельно и наличием достаточного количества свободного времени.

Выбор продвинутых домашних мастеров

ДОСТАТОЧНО БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО (относительно не дорого)

Использование одного компрессора с объёмом ресивера 70-100 литров,
с производительностью 440-600 л/мин на входе. *

Достаточно мощный компрессор с большим ресивером следует выбирать, когда необходимо выполнить большой объём работ за относительно короткий промежуток времени. Особенно имеет смысл выбирать такой компрессор для проведения отделочных работ в частном доме, так как после окончания штукатурных и отделочных работ для него и в доме, и на участке, и в гараже найдётся ещё масса работы. Обращаем ваше внимание на то, что, как правило, компрессоры, представленные в розничной торговле, бывают двух типов: с прямым и ременным приводом. Компрессоры с прямым приводом немного дешевле и имеют чуть большую производительность, чем ременные, но по сравнению с последними гораздо более шумные в работе. Так как компрессор с ременным приводом гораздо более тихий, чем с прямым, есть смысл выбирать его при работе в многоквартирном доме, а также если для вас важен шумовой комфорт.

С вышеуказанными компрессорами можно использовать все хоппер ковши нашего производства, включая ковш 5 в 1, который кроме штукатурки стен и потолков может наносить декоративные штукатурки, стартовые и финишные шпатлёвки, а также жидкие грунтовки глубокого проникновения. Также эти компрессоры «потянут» любые виды штукатурки на гипсовой, цементной, известковой и глиняной основе.

Инструкцию по подключению хоппер ковша к компрессору можно скачать, нажав на эту ссылку (переход на нашу продукцию). С данными компрессорами можно использовать все схемы подключения.

Вывод: Если вы не занимаетесь штукатурными и отделочными работами профессионально, то самым оптимальным будет выбор компрессора с объёмом ресивера 70-100 литров и производительностью на входе 440-600 л/мин. Также следует знать, что чем больше производительность компрессора и объём его ресивера, тем комфортнее и быстрее будет производиться работа. Выбор типа привода компрессора (при условии одинаковых характеристик) не влияет ни на скорость, ни на качество выполнения работ и является делом вашего личного предпочтения.

P.S. И напоследок, домашним мастерам тема для размышления. Если Вы, поразмыслив, сочтёте, что большой компрессор вам впоследствии не понадобится, то рекомендуем, как вариант, рассмотреть следующий раздел «Выбор профессионалов». Имея некую свободную сумму, можно приобрести два небольших компрессора вместо одного большого и впоследствии один из них продать за ненадобностью за 2/3 от цены покупки. Если хорошо посчитать, то скорей всего вы найдёте этот вариант более выгодным, да и два малых компрессора гораздо легче перемещать по стройке, чем один большой.

Выбор профессионалов

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО ( относительно дорого)

Использование одновременно двух компрессоров с объёмом ресивера 50-70 литров,
с производительностью каждого 400-500 л/мин на входе.*

Если вы занимаетесь штукатурными и отделочными работами профессионально, то мы, как производитель хоппер ковшей, настоятельно рекомендуем использовать для работы два компрессора одновременно.

Выбирать стоит компрессоры с ременным приводом, т.к. они гораздо тише, чем с прямым приводом. Связано это с тем, что заказы по штукатурке и отделке поступают не только от застройщиков частных домов, но и от владельцев квартир, где требования к шумовому комфорту особенно актуальны. Один раз переплатив и работая с хоппером сразу от двух компрессоров вы сразу получаете массу преимуществ:

Возможность беспрерывной работы без потери мощности напыления. Даже два 50 литровых компрессора с лихвой перекрывают потребности одного ковша 3 в 1 и практически равны потребностям ковша 5 в 1. Для беспрерывной работы 1 ковша понадобится бригада из 4-6 человек. Скорость работы в таком режиме сопоставима со скоростью работы штукатурной станции. При этом самая дешёвая штукатурная станция стоит минимум в пять раз дороже, чем два хороших компрессора и хоппер ковш.
Благодаря стабильной мощности подачи воздуха, смесь из ковша практически не падает на пол и потери смеси при напылении можно свести к минимуму. Меньше отвлекаемся на уборку, меньше ненужной и не оплачиваемой работы.
Для набрызга на просаженные участки (после снятия правилом) можно использовать наш хоппер ковш стеновой МИНИ, не отвлекая от работы основной ковш. Кстати ковш МИНИ не требует большого расхода воздуха и идеален для выполнения работ на малых площадях, когда нужно нанести прицельный точечный набрызг. Подключить его можно через быстросъём к любому из компрессоров. На работу основного ковша он никак не повлияет.
В случае выхода из строя одного из компрессоров, работа станет более медленной, но не остановится.
Транспортировать два 50- 70 литровых компрессора гораздо легче и удобнее, чем один 100 литровый.
При покупке одновременно двух компрессоров, можно выторговать у продавца хорошую скидку, при этом их совокупная цена скорее всего будет сопоставима с ценой одного большого компрессора.

Как правильно подключать хоппер к компрессорам, показано в специально разработанной нами инструкции по подключению в схеме №4. Скачать её можно, нажав на эту ссылку (переход на нашу продукцию).

Вывод: Если Вы профессионально занимаетесь штукатурными и отделочными работами и у вас пока нет штукатурной станции, то ваш выбор для работы с хоппер ковшом это два компрессора с объёмом ресивера 50-70 л. и производительностью на входе 400-500 л/мин. При наличии заказов все ваши затраты окупятся в первый же месяц работы.

* В связи с тем, что практически все изготовители указывают производительность своих компрессоров на входе, в этой статье для вашего удобства мы тоже указали производительность на входе. Реальная производительность на выходе из компрессора, как правило на 30% ниже. Именно реальную производительность (т.е. на выходе из компрессора) следует брать в расчёт при подборе компрессора к любому пневматическому оборудованию.

Штукатурный ковш хоппер своими руками и компрессор для него

Ковш для штукатурки, также называемый хоппером, представляет собой особое приспособление, позволяющее сильно упростить и ускорить оштукатуривание стен и потолков. Ковш хоппер своими руками сделать достаточно легко и пользоваться им может даже начинающий строитель. Разберем основные моменты, которые важны для пользования данным устройством, и какой компрессор нужен для хоппер ковша.

Конструкция ковша

Каждый пневматический ковш имеет в своем составе компрессор. Он позволяет осуществлять быстрое и грамотное распыление раствора. В основании располагаются форсунки, на них производят подачу потока воздуха.

От смеси пневмоковш полностью освобождается за 5 секунд. В результате одному мастеру в течение часа удается оштукатурить 60 квадратных метров поверхности слоем приблизительно в 1−2 сантиметра.

Достоинства устройства

За счет своей универсальности данная конструкция имеет ряд преимуществ, среди которых следует выделить:

Быстрота выполнения штукатурных работ и простота использования.
Время на отделку сокращается в 3 раза.
Подходит для любых растворов.
Лучшая адгезия смесей для отделки к потолку или стенам.
Невысокая стоимость.
Универсальность, так как такой ковш можно применять как для внутренних, так и наружных работ.

Также следует отметить, что благодаря более сильному удару, чем у ручного метода, можно обеспечить лучшее качество раствора. Конструкция хоппер легко чистится от остатков строительных смесей. Для этого хоппер продувают воздушным потоком, затем моют проточной водой и оставляют на сушку.

Принцип действия

Распылять раствор начинают практически сразу после его приготовления. Расстояние, на которое разбрасывается смесь, выбирается исходя из ожидаемого результата. Обычно хоппер держат на расстоянии 5 сантиметров от обрабатываемой площади.

Производить оштукатуривание поверхностей с помощью данного устройства достаточно удобно и быстро. Принцип действия устройства хоппер такой:

В емкость наливаем заготовленную ранее строительную смесь.
Благодаря компрессору нагнетается воздушная масса, которую подают в ковш с помощью шланга.
Регулирование и подача к соплам воздуха производится с помощью ручки клапана, которая находится на ручке хоппер ковша, после чего начинается распыление раствора.

Если предстоит выполнять более сложные работы, то производители указанных приспособлений предлагают приобрести дополнительные насадки и аксессуары. Это позволит задействовать указанные устройства даже в достаточно труднодоступных местах.

Создание ковша своими руками

Хотя такой инструмент считается сравнительно недорогим, и распространена аренда, домашние мастера предпочитают изготавливать элемент хоппер своими руками. При этом самостоятельно изготавливают непосредственно ковш, остальные элементы являются покупными.

Чтобы сделать данное приспособление, необходимо следовать следующей инструкции:

Рисуем контур будущего ковша.
Проводим правильные расчеты данного контура.
Далее идет адаптация рисунка под нужные нам размеры. Допускается их совершенствовать.
Болгаркой вырезаем из металла все необходимые детали.
Применяя сварочный агрегат, свариваем элементы в единую конструкцию. Не допускается наличие зазоров, так как начнется протекание смеси при работе.
Подбираем подходящий диаметр входных сопел (обычно 2−3 миллиметра).
В конце определяемся с мощностью компрессора, который будет вставляться в устройство.

После выполнения всех указанных этапов пневмоковш хоппер будет полностью пригоден и готов к использованию. Очень хорошим вариантом будет оснастить хоппер удобной и эргономичной ручкой. Единственным недостатком самодельных инструментов является то, что сфера их применения ограничивается оштукатуриванием стен. С потолками работать таким устройством будет весьма неудобно.

Советы по работе

Нельзя использовать давление свыше 6 атмосфер, это легко приведет к несчастному случаю. Для равномерного нанесения раствора достаточно 4 атмосфер. Между соплами и стеной необходимо соблюдать дистанцию от 5 до 10 сантиметров.

По окончании работы с пневмоковшом его необходимо сразу прочистить и промыть. При затруднении с очисткой следует опустить конструкцию в воду на полчаса. Комочки смеси отстанут от внутренней поверхности, и их легко будет вычистить. Если этого не производить своевременно, то клапаны приспособления засоряются, что приводит к его окончательной поломке.

Мы рассмотрели основные моменты, связанные с ковшами хоппер и их особенностями. Их можно как приобрести, так и сделать самостоятельно. Это очень удобное приспособление, позволяющее ускорить и упростить процесс оштукатуривания стен и потолков. Простота конструкции и удобство ее использования придутся по нраву даже начинающим строителям. Подходите к выбору инструментария грамотно, и тогда ваши строительные работы значительно облегчатся!

Источники:
http://stroy-podskazka.ru/shtukaturka/shtukaturnyj-kovsh/
http://ruhopper. ru/index.php?route=information/faq
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/hopper-kovshi/
http://www.syl.ru/article/285544/new_shtukaturnyiy-kovsh-hopper-opisanie-naznachenie-instruktsiya-otzyivyi
http://rik-stal.by/vybor-kompressora-dlja-hopper-kovsha/
http://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shtukaturka/shtukaturnyy-kovsh-hopper-svoimi-rukami-i-kompressor-dlya-nego.html
http://dekoriko.ru/remont/instrumenty/shtukaturnyj-poluterok/

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Штукатурный ковш: изделие с компрессором для штукатурки Ссылка на основную публикацию

Штукатурный хоппер ковш своими руками чертежи — Строительный портал №1

Данное приспособление используется для нанесения на поверхности стен и потолков покрытия, используя компрессор с одинаковым рабочим давлением. Подходит для тех, кто выбирает между ручным нанесением штукатурной смеси и эксплуатацией штукатурной станции. В случае послойной укладки с просушками толщина слоя не ограничивается. Штукатурный хоппер-ковш позволяет сэкономить расход до 50%. Агрегат обеспечивает превосходное прилипание штукатурки к любой поверхности (до нанесения поверхность следует смочить). Для изготовления раствора никаких особых требований не существует, фракция песка максимально 6 мм. Можно использовать какие угодно добавки, фибры и сразу несколько лопат. Эксплуатация аппарата при давлении более 6 атмосфер запрещается во избежание несчастных случаев.

Как работает устройство?

В ковш заливается раствор, а от компрессора по шлангу поступает сжатый воздух. За счет клапана на ручке происходит подача воздуха к ковшу, в результате чего штукатурка распыляется. После каждой эксплуатации хоппер-ковш необходимо тщательно очистить от раствора. Для этого следует продуть сжатым воздухом форсунки, хорошенько промыть водой и высушить.
Обращаться с хоппером может любой человек. Для этого не нужно обладать опытом или быть специалистом в данной области

• Скорость увеличения бетонных работ при использовании хоппера увеличивается в 2-3 раза
• Экономия раствора, т. к. хоппер позволяет наносить тонкий слой
• Качество раствора выше благодаря силе удара в сравнении с ручной работой

Технические характеристики	HK-200	HK-300
Масса, кг	2,8	2,8
Емкость чаши, масса с раствором, кг	9,2	7,9
Потребление воздуха, л/мин	350-400	350-400
Давление воздуха, атм. (постоянное)	4-6	4-6
Производительность, кв.м/час	30-60	30-60
Толщина одного слоя в мм.	5-15	5-15

В случае отсутствия продукции на складе в Китае срок изготовления составит 1 месяц, срок поставки – 3-4 недели.

Гарантия 1 год с момента продажи. Гарантия распространяется на производственный брак. Гарантия не распространяется на повреждения, которые возникли в результате неправильной эксплуатации.

Ссылка на видео работы пневмо-ковша: http://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=26566173&D=93EFD881-E8F8-49DC-970D-8D06E19C8AC0

Комплектация (потолок+потолок, потолок+стена, стена+стена ) на выбор.

Source: www.rktp-trade.ru

Штукатурка ковшом хопер. Простой самодельный мини экскаватор своими руками: иллюзия или реальность

Во все времена достаточно высокой популярностью пользовались инструменты и оборудование, которые сочетали в себе разные функциональные возможности. Подобная тенденция касается и техники, которую принято использовать на своем загородном участке. На рынке соответствующих товаров можно встретить мини-тракторы и мотоблоки. Каждая модель обладает различным навесным оборудованием. Все это позволяет выполнять коммунальные и сельскохозяйственные работы. Производители навесного оборудования упускают одну немаловажную операцию, которая время от времени требуется в процессе ведения домашнего хозяйства. Сюда можно отнести всевозможные земляные работы. На рынке довольно сложно найти дополнительное навесное оборудование для тракторов и мотоблоков, которое бы помогало в осуществлении земляных работ. Конечно же, вы можете приобрести мини-экскаватор, однако его стоимость может превышать 7 000 долларов. Изготовить мини-экскаватор своими руками достаточно просто, для этого будет необходимо только лишь запастись определенным набором инструментов и материалов. Для изготовления упомянутого оборудования на базе двигателя внутреннего сгорания или мотоблока необходимо будет запастись металлообрабатывающим оборудованием, сварочными и

Технология проведения работ

Если вам нужна траншея, например, для фундамента, то можно обойтись лопатой, однако проведение подобных работ предполагает трату большого количества времени, а вот с использованием экскаватора завершить такие манипуляции удастся всего лишь за 30 минут. Для того чтобы изготовить мини-экскаватор своими руками, нужно будет осуществить три этапа, в качестве первого из которых выступает подготовка, второй этап – это изготовление, а заключительная стадия будет предусматривать необходимость сборки.

Подготовительные работы

Первоначально нужно будет определиться, на базе чего и по какой технологии будет изготавливаться самодельный экскаватор. Если в наличии есть мини-трактор или мотоблок, то лучше всего произвести изготовление с креплением, поэтому придется руководствоваться методикой, которая используется для фиксации снегоуборочного оборудования. Если же в наличии имеется двигатель от старого автомобиля, то мини-экскаватор своими руками можно будет изготовить методом создания шасси трактора, приспособленного для

Приступаем к изготовлению

В основу рамы ляжет швеллер, который обладает типоразмером 8 или 10. Элементы будут соединяться между собой методом сварки. К данной системе фиксируется балка от автомобильного прицепа или машины, бывшей в употреблении. При этом заготовку нужно будет лишить пружин и рессор. В качестве альтернативного решения выступает использование самодельной оси. Когда изготавливается мини-экскаватор своими руками, то ось устанавливается на колеса. На этом можно считать, что самоходное шасси готово. Весь объем швеллера, учитывая манипулятор и кронштейны, потребует 12 метров материала.

Методика проведения работ

Если вами будет изготавливаться мини-экскаватор своими руками, чертежи данного оборудования вы с легкостью можете составить самостоятельно или позаимствовать из статьи. Манипулятор рекомендуется делать двухколенным, это позволит получить более простую конструкцию. Изготовление лучше всего вести из сваренных швеллеров, которые соединяются вместе. В итоге вы должны получить прямоугольный профиль, к которому фиксируются кронштейны, выполненные из металла. Их толщина должна составить 10 миллиметров. Среди остальных узлов конструкции можно выделить кронштейны, пальцы и механизмы движения. В ходе изготовления нужно будет использовать фрезерные, сверлильные и токарные инструменты. Вы можете изготовить некоторые части, например, ковш, самостоятельно или приобрести в готовом виде.

Снабжение экскаватора гидравлическим оборудованием

Если вы решили изготовить самодельный мини-экскаватор своими руками, то важно подумать над гидравлическим оборудованием, в этом вопросе перед мастером будет достаточно широкий выбор. Сердцем выступает по типу НШ-10. Пользуются популярностью и разновидности НШ-32, а также НШ-150. Если речь идет о последней модели, то использовать ее рекомендуется исключительно в новом виде. Цилиндры для функционирования ковша и манипулятора могут быть бывшего употребления, превосходно подойдут гидроцилиндры для поднятия кабины, которые позаимствованы от КАМАЗа или МАЗа. Если вы изготавливаете самодельные мини-экскаваторы, то можно приобрести новые цилиндры, руководствуясь размерами 63 x 40 x 500. За единицу такого товара придется заплатить примерно 100 долларов. Для управления предпочтительнее использовать гидрораспределитель марки РГС 253-х или МРС 70.4. У данных элементов должно быть три или четыре секции. Если не удастся найти данные дополнения, которые уже были в эксплуатации, то нужно будет подготовить 150 долларов на их приобретение.

Проведение монтажных работ

Сделать достаточно просто. На следующем этапе можно приступать к сборке конструкции на шасси. Через резиновую муфту или соединительный вал нужно подключить вал отбора мощности мотоблока, а также масляный системы. Все гидравлическое оборудование должно быть соединено между собой с помощью резиновых рукавов внушительного давления. На заключительном этапе готовые изделия следует покрасить, чтобы исключить возникновение коррозии.

Изготовление дополнительных частей

Если вы решили изготовить прицепной мини-экскаватор своими руками, то отдельные части стрелы можно выполнить с использованием труб квадратного сечения со стороной в 80 миллиметров. Можно для этого использовать листовой металл, который должен иметь толщину в пределах от 6 до 8 миллиметров. Из него сначала выкраиваются заготовки, которые сгибаются, а после свариваются между собой. Если предполагается изготавливать ковш самостоятельно, то для него нужно использовать металл вышеупомянутой толщины. Для того чтобы усилить конструкцию, на нее предстоит наварить пояс в верхней части. Помимо прочего, должны быть укреплены продольные ребра. Для того чтобы обеспечить эффективную работу ковша, его нужно снабдить клыками, которые выполняются из качественной стали. В качестве второго варианта довольно часто используются пальцы, позаимствованные от тракторных гусениц.

Каждый раз при произведении земляных работ, особенно на мелком строительстве, встаёт вопрос – копать лопатой (на это уйдёт много времени) или – минут 30. Можно рассмотреть множество вариантов, и не получить универсального совета, что лучше сконструировать мини-экскаватор своими руками, взять в аренду или приобрести такую технику. Но проанализировать плюсы и минусы, сложности и преимущества построения самодельного агрегата необходимо. К важным этапам отнесём:

Подготовку
Конструирование
Изготовление
Сборку.

Самостоятельно изготовить или купить мини экскаватор – вот в чём вопрос.

Мини установка отличается многофункциональностью , компактностью, лёгкостью транспортировки и прекрасно подходит для мелких строительств или частных собственников.

Купить или сделать самодельный мини экскаватор будет зависеть от нескольких деталей: финансовые возможности и технические навыки . Если ваш бюджет позволит потратить от 15000$ на покупку такой техники – конечно проще купить и работать в удовольствие.

Если у вас одна кратковременная задача – копка траншеи или фундамента для дома – возможно проще арендовать его.

Если вы всё же хочется создать агрегат своими руками, то вы должны обладать:

Горячим желанием сделать это самостоятельно;
Временем для осуществления затеи;
Инженерно – технические знания и навыки, в том числе знание гидравлики, электрогазосварочной работы, слесарные навыки;
Наличие финансов – при хороших навыках значительно удешевит расходы при самостоятельной постройке экскаватора;
Наличие необходимых инструментов и оборудования.

Типологизация экскаваторов – определимся, что именно нужно нам.

Решившись на самостоятельное конструирование, вы должны понять, какой именно вид миниэкскаватора подойдёт вам. Различают автономный и прицепной типы .

При наличии в вашем распоряжении мотоблока или мини трактора логично будет создать прицепной экскаватор, с дополнительным узлом крепления.

Если в наличии имеется старый автомобильный двигатель, то вам проще создать автономный агрегат с шасси и блоком для земельных работ .

Загоревшись идеей как сделать самодельный прицепной мини экскаватор своими руками, следует учесть, что процесс будет нелёгким, нужны знания и умения .

Конструкция мини экскаватора и её особенности.

Чтобы сконструировать мини экскаватор, нужно сделать схему вашей модели , знать особенности всех элементов, узлов, деталей. Принцип конструкции самодельного мини экскаватора сходен с промышленными технологиями.

При обладании определёнными навыками в инженерном деле, можно попробовать создать конструкцию экскаватора самому. Но гораздо проще воспользоваться множеством идей на просторах интернет форумов .

При выборе конструкций следует заметить, что на иностранных сайтах измерения все указаны в дюймах , и их нужно перевести в отечественную систему измерения.

Определившись с конструкцией, делаем смету, без которой мы не увидим всех нюансов самодельного построения экскаватора. В смете указываем:

Необходимые расходные материалы
Запасные части и детали
Оборудование для изготовления запчастей
Инструментарий (наличие или доступ)
Примерные затраты на изготовление экскаватора.

Сделав всё это, вы сможете решить, стоит ли строить его самому или лучше воспользоваться арендой.

Чертежи – не проблема.

Подсчитав свои финансы и определившись с возможностями, вы всё-таки решили строить экскаватор сами? Прекрасное решение, творческое удовольствие вам будет обеспечено!

И следующим этапом станут чертежи самодельного мини экскаватора.

Для построения чертежей самостоятельно вы должны иметь инженерные навыки, навыки расчетов. Тут важным будет прочертить каждую деталь, составить все расчеты.

Можете воспользоваться помощью интернет — ресурсов, ведь если вы знаете, какой именно вид мини экскаватора будете делать – найти чертежи в интернете будет не так сложно.

Чертежи прицепного мини экскаватора будут гораздо легче и проще , чем экскаватора автономного, в изготовлении которого значительно больше деталей и узлов.

Основные узлы – что это, как их собирать и стоит ли покупать?

Найдя все необходимые чертежи, или сделав их самостоятельно, приступаем к основным узлам мини экскаватора, попутно прикинув их стоимость.

Раму мы изготовим из швеллера 8 или 10, воспользовавшись электросваркой. К полученной раме прикрепим старую балку от автомобиля, сняв с неё рессоры и пружины. Вариантом будет посадка колёс на самодельную ось. Из затрат имеем: около 12 метров швеллера, автомобильная балка, ну и ваша работа.

Манипулятор – проще изготовить двухколенный из таких же швеллеров, сваренных в прямоугольный профиль. При изготовлении манипулятора понадобится рассчитать всё, и не имея инженерных навыков сделать это будет сложно . Поэтому возможно манипулятор лучше купить готовый .

Из оборудования, если всё таки решите делать манипулятор сами, нужны будут станки – фрезерный, токарный, слесарный.

Стоимость готового манипулятора будет примерно на 30% меньше, чем сделать его своими руками.

Гидравлика – выбор тут широк, из насосов подойдут масляные, типов: НШ-10, НШ-32, НШ-150, насосы нужно купить, и желательно новые . А вот цилиндры для манипулятора подойдут и б\у от МАЗа или КАМАЗа, размер 63x40x500. Для узла управления можно найти, если постараться, б\у гидрораспределитель РГС 253, МРС 70.4.

Стрелу желательно взять готовую и установить вместе с гидравликой, так как велика возможность ошибки в расчётах при проектировании этого узла. Вполне подойдёт стрела от старого погрузчика .

Привод – какой лучше и как выбрать.

Перешерстив просторы интернета, и пообщавшись на форумах вы увидите стойкую тенденцию наших самоделкиных – мастеров использовать, выбирая привод дизель для гидравлики. В промышленных моделях так же используется дизель . В самостоятельном изготовлении дешевле брать китайский двигатель «Лифан». Можно конечно поэкспериментировать с отечественными двигателями, но это зависит от ваших навыков.

Мини экскаватор надёжный помощник в ведении земляных работ, он компактен и удобен, но не лишён недостатков. Первым из недостатков можно назвать низкую скорость, эта техника не очень мобильна, и глубина копания невелика из-за размеров мини экскаватора. Но для небольших строительств такая техника вполне подойдёт.

Строим ковш – особенности подбора и установки.

Ковш – наша рабочая лошадка. Непосредственная нагрузка при земельных работах ложится на этот важный узел.

Ковши для мини экскаватора нужно делать прочными, чтобы техника прослужила долго и эффективно. Изготавливаем ковш из двух боковин и днища, используя электросварку. При изготовлении усилим конструкцию ковша, приварив рёбра жёсткости и клыки. Зубья можем сделать из «пальцев» от гусениц старых тракторов .

Ковш так же можно купить готовый , но и самостоятельно изготовить его не сложно, тут нет сложных расчетов, выбор за вами.

Выбор мини экскаватора зависит только от вашего желания и возможностей. Если вы оценили свои возможности и решили строить самостоятельно свой мини экскаватор – вы получите море удовольствия от процесса и результатов вашего труда. Если ваше финансовое положение позволяет купить новую модель – замечательно, она прослужит долго и эффективно.

Но для технически творческого человека истинным удовольствием всё-таки будет создать свою собственную модель. Тут важно чтобы результаты вашего труда не померкли после подсчётов растрат на строительство. Если вы не уверены в своих силах и навыках – ваш мини экскаватор может обойтись вам дороже, чем купить готовый .

Фото самодельных мини экскаваторов

Несколько вариантов изготовления самодельных агрегатов:

Видео о самоделках

Небольшой видеоролик об одной из самоделок:

Вконтакте

Проведение оздоровительных процедур в парилке невозможно без банных принадлежностей. В частности, для выполнения обливаний или создания пара необходимо иметь ковш. Этот аксессуар можно приобрести в специальном магазине или сделать самостоятельно.

Виды и материал ковшей для бани

Существуют модели разных размеров и форм. По типу держака выделяют ковши:

С вертикальной ручкой . Подойдут для зачерпывания воды из котла.
С горизонтальной ручкой . Используются для обливаний. За неимением черпака таким ковшом можно подавать воду или отвар трав на каменку.

Обычно держаки ковшей – длинные. Это нужно для удобства обливания, а также, чтобы не обжечься паром, если придется выливать воду на раскаленные камни.

По типу емкости ковши бывают:

Резными . Их вырезают из полена. Такие модели эстетично выглядят, но требуют особого ухода. В частности, деревянный ковш для бани нельзя оставлять в сухом помещении, иначе он быстро начнет трескаться. Чтобы продлить срок службы, рекомендуется наполнять его водой в промежутках между использованием и хранить в мокром состоянии.
Составными . Емкость такого ковша представляет собой небольшой «бочонок» и отличается оригинальным дизайном. Такая модель не трескается, но хранить ее нужно так же, как и предыдущую – в воде. В противном случае ковш рассохнется.

Традиционно для изготовления этих принадлежностей используют:

Дерево . По своим эксплуатационным характеристикам этот материал оптимально подходит для использования в парилке. Он экологичен и безопасен. Однако изделие требует тщательного ухода для длительного срока службы.
Нержавейку или медь . Практичные и удобные металлические ковши могут эксплуатироваться и храниться в любых условиях. Единственный их недостаток заключается в сильном нагреве. Изделиями из металла можно обжечься. Поэтому чаще всего в целях безопасности такие ковши оснащаются ручкой из дерева.
Пластмассу . Такие модели крайне нежелательно использовать в парилке. Если ковш выполнен из некачественной пластмассы, то он может внезапно деформироваться при контакте с горячей водой. Хотя изделия из поликарбоната обладают высокой термостойкостью.

Вы можете приобрести готовую производственную модель или изготовить ковш для бани своими руками.

Особенности выбора банного ковша

Приобрести готовое изделие можно в специализированном магазине или заказать в сети.

Желательно иметь несколько ковшей в бане для разных целей:

В парилке и моечном отделении может одновременно находиться несколько человек. Удобно будет, если для каждого отдыхающего будет предусмотрен ковш.
Отдельно должна быть модель с длинной горизонтальной ручкой для подачи воды на камни.
Набирать воду из котла удобнее ковшом с длинной вертикальной ручкой.
Для обливаний в моечном отделении оптимально подойдет изделие с ручкой средней длины.

Рекомендуется отдавать предпочтение безопасным аксессуарам из дерева. Обойдутся они недешево, особенно модели народных умельцев. Зато можно быть уверенным, что они не обожгут вас при нагревании.

Технология изготовления деревянного ковша в баню

Чтобы сделать ковш для бани самостоятельно, необходимо изначально определиться с его размерами, длиной и положением ручки, материалом изготовления, типом емкости. Выбрав модель, желательно сделать изначально заготовки из плотного картона.

Подбор материала для банного ковша

В первую очередь подберите тип древесины, которую будете использовать.

Оптимальные варианты для этих целей:

Липа . Практичная древесина с приятным ароматом и оригинальной фактурой. Идеально подходит для изготовления всех банных принадлежностей. Не гниет и не растрескивается. Податлива к обработке.
Дуб . Прочный и долговечный материал. Отличается интересным насыщенным оттенком.
Ясень . Светлая и ароматная древесина. Выдерживает большие перепады температур.
Шелковица . Отличается влагоустойчивостью и долговечностью.

Для изготовления деревянного ковша для бани своими руками рекомендуется использовать сухое дерево.

Резной ковш для бани своими руками

Этот способ изготовления ковша считается несложным, но потребует определенных задатков плотника и набора инструментов. Определитесь с типом древесины и приступайте к обработке.

Рассмотрим, как сделать резной ковш в баню:

На плотном картоне чертим шаблоны для дна ковша, его верха и боковых стен. Он не должен получиться слишком габаритным, поскольку его будет тяжело переносить наполненным водой. Однако если он будет слишком маленьким, то воду придется набирать чаще. Оптимальный размер – до двух литров.
Вырезаем заготовки и отмечаем карандашом на древесине линии контура края.
Производим черновую обрубку.
Отмечаем контур боковых сторон и верха и делаем обрубку по примерному очертанию ковша.
Обрабатываем получившуюся заготовку круглой стамеской, снимаем лишние слои дерева.
Формируем с помощью стамески ручку изделия.
Теслом обрабатываем внутренние стороны и еще раз проходимся большой стамеской.
С помощью ножа по дереву вырезаем ручку нужной формы и всего изделия. При наличии художественных навыков можно сделать оригинальные узоры в качестве декора.
Внутри изделие обрабатываем клюкарзой.
Обрабатываем шлифовальной крупнозернистой бумагой наружную поверхность и переходим ко внутренней.
Стамесками при желании вырезаем декоративные узоры.

Как сделать составной ковш в баню

Сделать такую модель можно без особых бондарских навыков. Для этого понадобится дощечка, ручка, основание и металлический ободок.

Придерживаемся в процессе такой инструкции:

Вырезаем планку размерами 1х2,1 см.
Подтачиваем боковые стороны под углом 12 градусов.
Торцуем 15 деталей по 8 см.
По нижней части всех планок фрезеруем паз, глубина его должна составлять 0,4 см, а ширина – 0,8 см.
Острые уголки торцевых сторон округляем. Это будут дощечки для изделия.
Подготавливаем ручку. Для этого используем строганную доску, размеры которой составляют 1,5х7,5х38 см.
Вырезаем деталь удобной формы и округляем острые уголки.
Просверливаем на конце отверстие диаметром 0,8-1 см и продеваем в него петельку из веревки.
Из строганной доски 1х9 см вырезаем основание и стачиваем окружность до 0,6 см, а к радиусу – до 0,8 см.
Просверливаем в основной дощечке два сквозных отверстия диаметром 0,4 см. Они будут использоваться для крепежа острыми саморезами с прессованной шайбой (0,4х2,5 см).
Собираем вокруг основания все отдельные дощечки, вбивая дно в нижние проделанные предварительно пазы.
Сжимаем конструкцию, используя шпагат.
Подготавливаем два обруча. Для этого выбираем холоднокатанную низкоуглеродистую, мягкую, упаковочную ленту из стали, размерами 0,4х0,2 см.
Проделываем три отверстия в подготовленных обручах диаметром 0,16 см для строительных гвоздей 0,16х2,5 см.
Первый обруч набиваем снизу на высоте 0,5 см.
Укорачиваем гвозди с 2,5 см до 0,8 см и крепим верхний обруч на расстоянии 1 см от верхнего края.
Фиксируем ручку с помощью саморезов с прессованной шайбой.
Опускаем ковш в воду на некоторое время.

После разбухания древесины все щели исчезнут. Такое изделие обязательно следует хранить в воде, чтобы предотвратить рассыхание.

Уход за ковшом в бане

Медный ковш для бани может эксплуатироваться при больших перепадах температур и храниться в любых условиях. А вот деревянные модели требуют более серьезного ухода.

Соблюдение этих простых правил существенно продлит служебный срок принадлежностей и поможет сохранить их в первоначальном виде:

Перед первым использованием ковш из дерева нужно замочить на час.
Хранить его следует полным с водой подальше от солнца или обогревательных приборов.
Чистить деревянное изделие химическими моющими средствами категорически запрещено. Лучше использовать в этих целях горчичный порошок и соду.

Как выглядит ковш для бани – смотрите на видео:
Наши рекомендации и рассмотренные особенности каждого вида ковшей помогут вам при необходимости подобрать подходящую производственную модель. Хотя многофункциональный и оригинальный деревянный ковш для бани несложно изготовить и оформить собственноручно, если учесть все нюансы подбора материалов и рабочего процесса. Зерновая мельница с бункером

Homer | HomeBrewTalk.com

Я использовал бункер, сделанный из ведра Home Depot “Homer”, и, наконец, добрался до первого поста, чтобы представить его. У меня будет больше сообщений, в которых будет показано, как сделать каждую деталь, а также будут некоторые модели и шаблоны САПР, которые можно использовать для создания своих собственных.

Вот преимущества этой конструкции бункера:

Используется обычный ковш
Когда вы закончите, вы можете закрыть ведро крышкой и сделать его полностью автономным
Конструкция с низким содержанием пыли при фрезеровании
используется вся площадь роликов, а не только небольшая секция, как в бункерах с воронкой
Когда мельница находится внутри ковша, она позволяет ковшу ровно сидеть и обеспечивает большую устойчивость
Позволяет приводить в движение дрель
Вмещает всю зерновую засыпку для большинства партий 5 галлонов (19-20 фунтов)
Измельчает это зерно менее чем за 2 минуты *
Низкая стоимость
Отсутствие встряхивания для подачи зерна на катки

Он отлично подходит для меня, так как вмещает около 20 фунтов зерна.Это примерно максимум, с которым может справиться моя система BIAB.

Теперь, когда я сделал первый пост, последующие посты должны быть проще. В любом случае, давай посмотри на мой DIY. Я дополню этот пост ссылками на дополнительную информацию.

Homer Hopper Введение

Все шаблоны распечаток в настоящее время доступны в виде zip-файла в нижней части вводного сообщения. Обратите внимание, что на всех них напечатан «калибровочный» квадрат, так что вы можете измерить их после печати, и вы будете знать, печатает ли ваш принтер с правильным соотношением сторон.

Часть 2: Модификации ковша Homer

Часть 3: Деревянное основание

Часть 4: Мельничный ящик

Часть 5: Панели бункера

Часть 6: Окончательная сборка

Бункер в действии

Легкая очистка сжатым воздухом!

Как выкопать заглубленный бассейн – выкопайте!

1. Отметить подземные коммуникации

Первое, что вы захотите сделать перед тем, как начать копать лужу на земле, – это позвонить в Dig Safe.В некоторых регионах это может называться как-то иначе, например, «Позвони, прежде чем копать» или какое-то другое имя, но это закон. Если этого не сделать, это не только небезопасно, но и в случае попадания в подземные коммунальные службы вас оштрафуют и оплатят стоимость ремонта.

Теперь существует национальная линия «Позвони перед тем, как копать». Просто позвоните по номеру 811, чтобы воспользоваться этой бесплатной услугой. Обычно в течение 48 часов к вам на территорию приедут чиновники округа и отметят все подземные коммуникации.Они используют краску разного цвета для газа, электричества, воды и кабеля.

2. Прочие подземные вещи

Спринклеры. Прежде чем копать бассейн, проверьте такие вещи, как подземные спринклерные линии, которые, возможно, можно либо убрать с территории, либо, по крайней мере, снять спринклерные головки, поскольку они являются самыми дорогими частями. Вы можете отметить на плане участка, где проходит каждая из снятых вами голов, чтобы их было легче найти, когда строительство будет завершено.

Септические поля. Поля выщелачивания для септика могли быть показаны в другом месте на плане участка в вашем городе или поселке, но на самом деле они были установлены прямо там, где будет предполагаемый бассейн. Это случается иногда, когда подрядчик менял местоположение и никогда не менял его вместе с городом. В старых общинах вы можете встретить давно забытые поля выщелачивания, построенные до того, как в ваш район попали городская вода и канализация.

Корни деревьев. Такие вещи, как деревья, не должны находиться рядом с бассейном по нескольким причинам.В конце концов, корневая система может пробиться к бассейну и подорвать его покрытие. Также головной болью могут стать листья или хвоя, падающая с дерева в воду. Тень от деревьев будет охладить вашу воду, что может увеличить расходы на отопление.

Валуны. Вы можете встретить валуны размером с шар для боулинга, без проблем. Но если вы найдете очень большие валуны, опытный экскаватор в большинстве случаев сможет вытащить их из земли. Если он слишком велик для размера ведра, большие валуны можно вытащить из бассейна ремнями.Затем они могут стать частью вашего ландшафта строительства почтового бассейна.

Вода. Когда вы копаете бассейн, попадание в воду – довольно частое явление. В зависимости от того, где вы попадаете в воду и как она поступает, существуют разные решения для обработки воды.

Если вы выкопаете бассейн до 8 футов глубиной и наткнетесь на воду на отметке 7 футов, то вы сделаете чрезмерное копание нижнего этажа. Выкопайте боковые откосы на 1 фут больше и на 1 фут глубже на глубине дна, сделав свой конец глубиной 8 футов – 9 футов глубиной.Доставьте несколько ярдов гравия, чтобы вернуть уровень на глубину 8 футов. Иногда этого бывает достаточно, чтобы устранить проблему и продолжить строительство бассейна. Возможно, вам придется поставить на дно отстойник, чтобы не допустить попадания воды, если сам по себе камень не работает.

При более серьезных проблемах с водой может потребоваться установка дренажа. Это дренажная труба на 3 или 4 дюйма под землей, закопанная в камне в самой глубокой точке. Дренажная труба выходит из бассейна (под стенами) и подключается к самовсасывающему насосу за пределами бассейна.Если вам нужно это сделать, вы оставите насос работать до тех пор, пока бассейн не будет построен и наполнен водой, и только в этот момент вы сможете выключить насос.

3. Отметьте участок, уберите траву

Перед тем, как начать процесс копания, вы хотите разбить свой бассейн, чтобы точно знать, что и где копать. Во-первых, отметьте зону над копанием – она обычно на 5 футов длиннее и на 5 футов шире, чем ваш фактический размер бассейна – краской или мукой, что вы можете увидеть. Например, если у вас есть бассейн размером 16 x 32, ваш перепад будет 21 x 37.

В некоторых пунктах проката есть машина для резки дерна, которую вы можете использовать для пересадки травы в другом месте, если хотите. Вы определенно хотите сохранить верхний слой почвы или первые 6-12 дюймов, что лучше, чем более глубокая грязь.

Сделав еще один шаг вперед, предположим, что вы хотите построить бетонную площадку для бассейна вокруг бассейна, на расстоянии 4 фута по длинным сторонам и глубокой торцевой стене и в 10 футах от вашего мелкого конца, ступеньки для входа. Сложив вашу ширину, у нас есть 23 фута для бассейна и распорок + 8 футов настила для общей ширины 31 фут.По длине у нас есть настил 45 + 14 футов. 59 ′ всего

Обозначьте общую площадь 31 x 59 футов известью или краской или 4 кольями и веревочными линиями. Эта область включает любые запланированные террасные покрытия.

4. Выкопайте обувную коробку

После того, как вы очистили верхний слой почвы, вы можете начать копать до плоской формы коробки из-под обуви, глубиной 42 дюйма (высота стены бассейна). У вас получится большая яма на 5 футов длиннее и шире, чем размер вашего бассейна, а общая глубина ровная и даже 42 дюйма.

Выкопайте участок до мелкой конечной глубины по всей территории бассейна.Вам также нужно будет сделать эту зону ровной, поэтому глубина вокруг бассейна может быть разной, если во дворе есть уклон.

Вы можете выкопать эту часть бассейна с помощью фронтального погрузчика или небольшого погрузчика с бортовым поворотом Bobcat. Опытному оператору будет легче, чем тому, кому нет, однако, если есть место для передвижения, даже любители могут успешно выкопать бассейн.

5. Колья и струны

После того, как вы выкопали «обувную коробку», пора разбить бассейн. Измерьте в 2.5 футов от места раскопок по всему периметру. Используя наш пример размера бассейна 16 × 32, возведите область бассейна 16 x 32 в квадрат 21 x 37 над зоной раскопок. Поместите булавку или кол в каждый из 4 углов и веревку по периметру, чтобы составить бассейн.

Найдите разрыв. От неглубокого конца нашего 16 x 32 мы измеряем сторону 32 фута – 8 футов (от точек 5 до 4 и от 6 до 7). Это конец нашей мелководной области, известной как «разрыв» от мелководной части к наклонной.Проведите веревочную линию через бассейн от точки 4 до 7, теперь у нас есть наш неглубокий конец.

Найдите бункер. Длина откоса составляет 14 футов, поэтому мы измеряем у основания стены от точки 4 до точки 3, а затем на противоположной стороне, от точки 7 до точки 8. Поместите булавки с каждой стороны, чуть ниже стены (указано красными точками). Здесь заканчивается уклон и начинается подушка бункера или плоское дно. Проведите веревочную линию через бассейн от точки 3 до точки 8.

Теперь мы измеряем 6 футов вдоль основания стены от точки 3 до точки 2 и от точки 8 до 9.Это составляет другую сторону плоского дна глубиной 8 футов. То, что вам нужно было оставить, это 4 фута до конца бассейна. Или от точки 2 до 1 и от 9 до 10.

Теперь переходим к ширине или концам бассейна. Отмерьте 4 фута от угловых штифтов глубокого конца бассейна и поместите штифт в точки A, B, C и D. Проведите веревку от мелких концевых штифтов до глубоких концевых штифтов или от A к B и C к D.

Теперь у вас будет прямоугольник 6 x 8, образованный пересечением линий веревки в направлении глубокого конца бассейна.Это ваша плоская подушка с глубоким концом.

6. Выкопайте глубокий конец

замените их яркой краской, чтобы экскаватор смог найти днище бункера. Начните выкапывать квадратный бункер, копая глубже на 4-8 футов (с глубины 42 дюйма), чтобы сделать его глубиной 8 футов на дне бассейна.

Как только вы достигнете этой глубины в квартире, начните с углов дна бункера и копайте до задней стенки вашего глубокого конца, и это будет ваш задний откос. Теперь идите по обе стороны глубины к боковым стенам, чтобы получить боковые откосы.Наконец, работайте на уклоне от точек 4 и 7 до ближайших углов дна бункера. Теперь вы вырыли бассейн.

Обычно мы хотим начать копать от глубокой торцевой стены обратно к неглубокому концу. Сначала выкопайте бункер, затем откопайте заднюю стенку, следуя струнам, обозначающим углы от угла глубокой торцевой стенки до дна глубокого конца бункера. При выходе из глубокого конца вы можете придать форму боковым стенкам, следуя нити от конца неглубокого дна до начала дна бункера.В качестве альтернативы вы можете выкопать наклонные стены с глубоким концом сверху над бассейном с помощью длинной руки экскаватора. Медленно работайте над дном бункера, используя весь свой опыт, чтобы выкопать глубокий конец в соответствии со спецификациями копания, которые мы предоставляем.

Замените веревочные тросы, используемые для определения дна бункера, и используйте отвес, чтобы дважды проверить местоположение и измерить глубину дна бункера. При правильной глубине для вашего бассейна дно должно быть на 2 дюйма глубже, чем ваша готовая глубина. Эти 2 дюйма глубины будут заполнены вашим отделочным материалом пола.

Вполне вероятно, что вам понадобятся плоские лопаты и мастерки, чтобы улучшить углы стен или стык, в котором соединяются глубокие торцевые части стены. Он не обязательно должен быть идеальным, потому что вы добавите 1-2 дюйма материала для пола, но он должен быть довольно близок к исходной спецификации перед началом работы с полом.

6. Формирование контуров

Теперь пора приступить к формированию дна бункера бассейна и подготовить пол для облицовки бассейна.Мы начинаем с определения готового уровня дна бассейна, отмечая линию на стенках бассейна, которые обычно имеют высоту 42 дюйма. Измерьте длину стены бассейна от вершины до точки 40 дюймов. С помощью маркера или магического маркера нарисуйте линию вокруг стен бассейна, это конечный уровень обучения или уровень пола.

Разместите колья в четырех углах бассейна вплотную к стене. Проденьте плотное жало между этими четырьмя угловыми стойками на уровне отметки, которую вы нарисовали на основании стенок бассейна.Ваши колья должны быть 18–24 дюйма в длину, чтобы они не сдвинулись с места при натяжении веревки или на случай, если их ударили ногой или опрокинули во время копания. Кусок арматуры обычно является лучшим материалом для изготовления этих кольев. С помощью кувалды или кувалды вбейте колья в землю так, чтобы они выступали над землей на 3 дюйма. Линии струн должны совпадать или находиться на том же уровне, что и отметка 40 дюймов, которую вы нарисовали на стенах, которая будет представлять уровень готового пола.

Предполагая, что бассейн имеет небольшой уклон и глубокий край, давайте продолжим размечать форму пола.Имея в руках спецификацию или схему бассейна, проверьте длину неглубокого торцевого перекрытия. В целях иллюстрации предположим, что бассейн имеет прямоугольную форму размером 16 х 32 фута. Для этого размера наш неглубокий конец будет 8 футов в длину (и 16 футов в ширину). Поместите две стойки с каждой стороны бассейна, точно в 8 футах от угловой стойки с неглубоким концом. Протяните тугую веревку через бассейн между двумя кольями, чтобы обозначить конец неглубокого дна и начало склона. Этот переход обычно называют «разрывом».

Затем отмерьте 14 футов от первого набора кольев по направлению к глубокому концу. Держите измерительную ленту горизонтально, параллельно отметке 40 ″, которую вы нарисовали на стенах. Не измеряйте «вниз по склону», но держите измерительную ленту на уровне отметки 40 дюймов. На отметке 14 футов поставьте еще два колья – по обе стороны от бассейна. Это отмечает конец откоса и начало глубокого дна бункера. Установите эти колья вплотную к стене бассейна с обеих сторон. Проведите еще одну тугую веревку по ширине бассейна между этими двумя кольями.

От точки этой стойки, которая отмечает начало глубокого торцевого этажа, отмерьте еще 6 футов в сторону глубокой торцевой стены по отметке 40 дюймов, проведенной вдоль основания стены. Это будет указывать на конец или обратную сторону глубокого торцевого пола. Опять же, поместите две стойки к стене в этой измеренной точке и протяните тугую веревку по ширине бассейна. Теперь у вас должно остаться 4 фута, от этой стойки до угловых стоек глубокого конца.

Теперь измерьте длину струны, проходящей через заднюю стенку или глубокий конец бассейна.Измерьте 4 фута от каждой угловой стойки как на глубоком, так и на мелком конце бассейна. Поместите еще 2 колья у глубоких торцевых стен и протяните тугую веревку от этих кольев к двум неглубоким кольям, также расположенным на расстоянии 4 футов от угла. Теперь у вас будет квадрат на глубоком конце бассейна, где струны пересекаются. Этот квадрат обозначает вашу нижнюю площадку глубиной 8 футов. Чтобы убедиться, что измерения верны, измерьте диагональ квадрата, чтобы убедиться, что два измерения точно совпадают.

Затем мы точно определим 4 угла нижней площадки или глубокого торца пола. В точке пересечения струны с вашей нижней подушкой возьмите еще один кол и держите его прямо под пересечением струн и вбейте его на месте в четыре глубоких торцевых угла дна бассейна. Привяжите тугую веревку между всеми четырьмя нижними кольями площадки на высоте 2 дюйма над землей и выполните еще один набор перекрестных измерений, чтобы убедиться, что площадка имеет квадратную форму.

Теперь вы проведете натянутые струны с двух кольев, размещенных на обратной стороне напольной подушки глубокого конца, к кольям, расположенным в углах глубокого конца.Эти струны будут проходить под углом вверх от пола с глубоким концом до угловых стоек глубокого конца у основания стен. От ваших 2 боковых угловых столбов с неглубоким концом на нижней площадке проведите веревочные линии до столбов, которые были размещены в конце неглубокого пола или перерыва. Это будет обозначать точку, в которой наклонные боковые стенки будут пересекать откос от мелкого до глубокого.

На этом этапе вы можете удалить струны и колья, пересекающиеся по дну бункера на уровне неглубокого торцевого пола.Теперь ваши ставки и струны должны выглядеть так.

Теперь можно закончить раскапывать пол по этим контурам. Угол от низа стены до пола должен быть ровным и составлять около 45 градусов в глубоком конце и 30 градусов вверх по склону до неглубокого торца пола. После того, как тяжелое оборудование удалило большую часть материала, вы можете добраться туда с помощью плоской лопаты и сгладить шероховатости, чтобы лучше определить углы под струнами. Оставьте зазор 2 дюйма между линиями струн и полом, чтобы уложить материал пола, который вы добавите поверх голой земли.

Где найти экскаваторы

Я бы порекомендовал спросить друзей, у которых есть бассейн, кого они, возможно, использовали для рытья. Поищите в небольших местных газетах информацию о раскопках. В местной книге «Желтые страницы» должны быть списки в разделе «Экскаваторы», или вы можете выполнить поиск в Google по запросу «Подрядчики по земляным работам», а затем указать свой город и штат. Вы найдете местные списки и страницы каталогов, справочные службы подрядчиков или рейтинговые службы, такие как Angie’s List.

Что просить

Сообщите им, что вы ищете « Experienced Pool Digger », и что вы можете отправить им « Spec Sheet» – и / или они могут встретить вас на сайте вакансий « for Pricing Purposes » .Их следующий вопрос к вам может быть: «Что вы хотите сделать с Dirt?» Это значит, собираются ли они просто складывать его рядом с бассейном, или вы хотите, чтобы они разложили грязь или выровняли ее по прилегающей территории, или вам также нужен самосвал, чтобы вытащить лишнюю грязь?

Вы можете быть удивлены тем, сколько грязи выйдет из ямы, вырытой для вашего бассейна, поэтому важно планировать это заранее. Когда мы построили мой бассейн, я подумал, что у меня достаточно большой двор, чтобы «впитать» грязь в другие области, но в итоге пришлось вытащить пять самосвалов, полных грязи.

Вам понадобится около 20% грязи для засыпки стен бассейна и траншей для труб. Но остальное – не могли бы вы сделать небольшой склон холма или добавить его к крутым участкам на участке? Используете его для садовых горшков с приподнятыми грядками? Если вы не можете использовать его на участке, вы можете запросить плату за удаление лишней грязи.

Free Fill Dirt: Осмотрев свой двор, экскаватор может сказать вам, будет ли он нуждаться в удалении насыпи с участка или нет, и, если да, сможет сказать вам, сколько грузов необходимо будет удалить.Вам также нужно будет найти место, куда можно его отнести. Я спросила соседей и фактически избавилась от 3 грузов прямо на улице. Я нашел строительную площадку в нескольких милях отсюда; они не могли им воспользоваться, но рассказали мне о другом сайте, который примет все, что я могу им принести. Отсутствие необходимости ехать на большие расстояния, чтобы сварить грязь, сэкономило мне много денег.

Какой тип землеройного оборудования?

Опытная компания по раскопкам бассейнов не спросит вас, какой тип оборудования вы хотите, чтобы они использовали, они все знают.Большинство бассейнов выкапывают с помощью экскаватора или гусеницы. Погрузчики с бортовым поворотом типа Bobcat могут выполнить некоторую раннюю работу, но их низкий ковш менее эффективен при формировании днища бункера в бассейнах с грунтовым покрытием из винила. Можно использовать экскаватор с обратной лопатой, правда, с удлиненным ковшом. Чем больше машина, тем быстрее и легче будет работа.

Засыпка бассейна: После того, как бассейн вырыт, можно соединить стены, завершить работы по полу, установить облицовку бассейна и наполнить бассейн водой.Как только выяснится, что в водопроводе нет утечек, траншеи для труб заполняются, а пространство за стенками бассейна засыпается. В моем случае те же экскаваторы вернулись через несколько дней после того, как они выкопали бассейн, для обратной засыпки. вокруг бассейна, а затем я попросил их удалить лишнюю грязь.

Сколько стоит рыть лужу?

Я только что построил свой бассейн, и я нашел очень опытный экскаватор по цене 85 долларов в час, и оказалось, что вырыть бассейн стоит 850 долларов. Это было для двойного бассейна римской формы 18 x 38. Это была очень хорошая цена, так как этот подрядчик рыл бассейны, чтобы заработать себе на жизнь, и знал, что я занимаюсь этим бизнесом.Как правило, если вы найдете цену на 16 x 32 от до 900 долларов США до 1200– долларов, это довольно хорошая цена. Для вашего участка и размера бассейна примите во внимание, сколько они должны сделать для вашей конкретной ситуации.

Но имейте в виду, что как только они начнут копать ваш бассейн, цена может измениться. Когда происходят непредвиденные вещи, такие как подземные воды или огромные валуны, для решения этих проблем обычно повышается фиксированная цена. В тот момент, когда возникают эти проблемы, он должен сообщить вам приблизительную стоимость решения проблемы.

Показав им свой раскопки и посмотрев на ваш двор, они смогут дать вам представление о стоимости. Некоторые оценивают это по почасовой ставке, некоторые дадут вам цену за все раскопки.

Плата экскаваторам

В моей ситуации землекоп хотел получить полную оплату в конце дня после завершения раскопок. Некоторые могут захотеть внести залог, чтобы обеспечить дату раскопок. Большинство примет чеки или кредитные карты, хотя по моей «особой сделке» я должен был расплачиваться наличными.

Выкопать собственный бассейн?

Вы всегда можете арендовать оборудование и выкопать его самостоятельно – но я действительно сделаю это только в том случае, если вы хорошо знакомы с копанием и использованием техники. Не арендуйте тренажер и не тренируйтесь в бассейне, это может обойтись очень дорого. Что вы могли бы сделать, если действительно хотите поиграть в грязи, – это арендовать рысь и использовать ее, чтобы разложить лишнюю грязь по участкам вашей собственности, или использовать ее для заполнения самосвала, если это необходимо. Эти задачи, которые потребуются, – менее точные операции, чем задача выкопать форму бассейна в спецификации.

Доступ: Вам понадобится как минимум открытое пространство шириной 12 футов, чтобы поставить экскаватор на задний двор. Чрезвычайно полезно было бы больше 12, но меньше этого могло бы быть трудным. Вам также понадобится такое же чистое вертикальное пространство, чтобы на пути не свешивались ветки деревьев или провода. Экскаватору также необходимо будет перемещаться по бассейну во время работы, и ему необходимо как минимум 12 футов пространства с двух сторон бассейна, чтобы легко работать и перемещать грязь.

Нередко приходится удалять одно или два дерева, которые могут мешать экскаватору добраться до участка или передвигаться во время копания или наполнения самосвала, поэтому заранее спланируйте весь маршрут с подрядчиком.

Погода: Одна из главных причин, которые могут засорять ваш бассейн, – это погода, с дождем справиться труднее всего, очень сложно выкопать хороший бассейн в грязи, поэтому я сначала проверю прогноз, и если вы должны отложить день или около того, это того стоит. Холодная погода – там, где у вас уже есть иней, тоже не очень способствует рытью лужи. Лучше всего, чтобы среднесуточная температура была выше 45 градусов, чтобы с землей было не так сложно работать.

Если все пойдет хорошо, у вас будет всего лишь небольшая часть ручной формовки, чтобы заострить некоторые углы или заделать любые провалы из-за мягкой или влажной почвы. Вот несколько сообщений по теме, которые могут быть полезны при планировании раскопок вашего собственного комплекта для подземного бассейна.

Конечно, вы всегда можете поговорить с нами до и во время рытья бассейна, если вы столкнетесь с чем-то, в чем не уверены или просто немного опасаетесь.

Когда вы покупаете комплект для открытого бассейна в In The Swim – мы будем с вами на каждом этапе пути, от планировки до ландшафтного дизайна!

Ларри Вайнберг
SPP Pool Expert

30+ крутых идей, которые можно сделать своими руками или купить!

Велосипедные пандусы для всех! Дети любого возраста и уровня подготовки любят хорошую рампу. Пандусы для детских велосипедов бывают разных форм и размеров, и на самом деле вы ограничены только вашим собственным творчеством (и, возможно, вашими строительными навыками, ха!).

Но какой тип пандуса лучше всего подойдет вашему ребенку? Ну, это зависит от их уровня мастерства и от того, насколько агрессивными они хотят быть. Все приведенные ниже пандусы, как правило, подходят для райдеров, горных велосипедистов и начинающих велосипедистов-любителей BMX.

От роликовых пандусов до кикеров и качелей – мы создали собственные или нашли отличные примеры в нашем сообществе Two Wheeling Tots, которые вас вдохновят.А если вам не хочется идти по пути «сделай сам», мы нашли одни из лучших вариантов покупки, которые не требуют от вас работы!

Роликовая рампа

Уровень квалификации: От начального до продвинутого

Начинающие райдеры : Роликовые пандусы с пологими спусками, как правило, самые увлекательные для среднего велосипедиста. Перевертывание имитирует удовольствие от катания на американских горках и может быть настолько легким или агрессивным, насколько вы хотите!
Балансировочные велосипеды : если вы собираетесь использовать ролик для беговела, вам понадобится скаттерный пандус с менее агрессивными спусками.Помните об этом как при строительстве, так и при покупке пандуса.
Наездники для среднего / продвинутого уровня : Для тех детей, которые хотят стать более агрессивными, роллеры учат искусству накачивания, приближения и плавного движения вверх и вниз.

Варианты приобретения

Роликовая рампа своими руками – Советы и рекомендации

Хотя мы не являемся экспертами в строительстве пандусов, мы быстро стали их поклонниками! Иногда это просто вопрос погружения и обучения для себя.Вот некоторые соображения по созданию самодельной роликовой рампы, а также некоторые идеи из нашего сообщества Two Wheeling Tots.

Стоимость

Стоимость сборки нашей роликовой рампы «сделай сам» – 42 доллара, а еще лучше использовать побольше дров!

Размеры

Кривая : при создании ролика вам нужна изогнутая вершина, а не остроконечная. Остроконечная вершина создаст резкий переход, который не подходит для качания, прыжков или потока.
Высота : большинство основных пандусов начинаются на высоте от 1 до 1.5 ′. При такой высоте ваш изогнутый верх может быть где-то от 2 до 4 футов. Если это для байкера баланса, вы захотите создать менее агрессивный склон. Сообщите нам, какие размеры вам подходят!
Transition Ratio : Backyard Trail Builds говорит о соответствующих передаточных числах для роликовых пандусов. Это будет важно, если вы планируете использовать серию роликовых аппарелей. Соотношение 1: 1 отлично подходит для новичков, плавности хода и хорошей скорости качения. 2: 1 – насосная дорожка экспертного уровня. Соотношение выше 2: 1 обычно используется для прыжков.Узнай от него больше!
Длина основания : длина основания в значительной степени определяет углы уклонов. Если склон слишком крутой, у бегунов-бегунов и молодых велосипедистов-педалей будут трудности с «лазанием».
Ширина : ширина 24 ″ – 30 ″ довольно средняя. Рампы уже 24 ″ привлекают внимание – помните о возрасте и уровне навыков вашего гонщика. Мы не рекомендуем ничего уже, чем 24 дюйма, для бегунов-бегунов, которым нужна достаточная ширина, чтобы опустить ноги.

Строительные идеи

Нарисовать или нарисовать рампу перед резкой просто, если вы просто рисуете прямые линии. У всех нас есть линейка, которая помогает нам отслеживать. Но как насчет изгиба вашей роликовой рампы? Мы обнаружили, что это очень неприятно, когда мы отслеживали нашу роликовую рампу, сделанную своими руками. Для этого можно использовать длинный кусок трубы из ПВХ, который изгибается, чтобы помочь вам сформировать и проследить кривую вашего пандуса!

Гибка дерева

Если вы планируете использовать фанеру для настила пандуса, у вас будет довольно неприятный изгиб, по которому фанера будет деформироваться.Но не волнуйтесь, уловка с водой работает! Прибейте фанеру к одному концу пандуса, облейте фанеру водой и придавите другую сторону, пока она в конце концов не упрется в пандус. Мы использовали фанеру 11/32, и она покоробилась примерно за час!
Вы также можете прорезать прорези на резервной стороне фанеры, чтобы облегчить ее пригибание к пандусу. Используя этот метод, вы можете потерять прочность фанеры.

Транспортировка и хранение

Колеса для подстаканников : Мы ставим маленькие колеса для подстаканников сбоку от пандусов для детских велосипедов, чтобы упростить транспортировку и хранение.
Ручка: Вы также можете рассмотреть возможность размещения ручки сбоку от рампы для облегчения транспортировки.
Две половинки составляют единое целое: С пандусами, сделанными своими руками, всегда важно хранение. Вы можете подумать о строительстве двух пандусов, которые завершат роликовый пандус. Но если вы это сделаете, убедитесь, что вы нашли способ скрепить пандусы вместе.
В штабеле: Обратите внимание на российские роликовые пандусы Timberfly. Они складываются друг в друга. Мы желаем, чтобы рампы Timberfly были доставлены в США.S., иначе они были бы включены в наши варианты покупки!

Планы зданий

Две из наших мам из Two Wheeling Tots недавно построили свои собственные роликовые пандусы, следуя за семейной рампой Seth’s Bike Hacks. Хотя теоретически это отличный семейный пандус , он не подойдет для бегунов-бегунов .
- Размеры пандуса: 6 футов в длину, 1 фута в высоту, уклон, ведущий к изогнутой вершине, имеет длину 4 фута, а наклон вниз – 2 фута. Наклон в конце пандуса слишком крутой для бегунов-бегунов.
- Так что, если вы планировали построить эту рампу для бегунов-бегунов, мы избавим вас от неприятностей – это не сработает. Если бы вы растянули ролик так, чтобы каждая сторона была 4 фута – это была бы другая история.
Проверьте сборки Backyard Trail Builds, чтобы найти идеальный деревянный каток, предназначенный для насосной гусеницы на заднем дворе! Вы также можете посмотреть его последующее видео о создании его Backyard Pump Track!
Посмотрите этот деревянный ролик, сделанный своими руками от Nj Jefferz. Он строит серию катков для имитации насосной гусеницы, но его конструкция более транспортабельна.Он строит две рампы, чтобы закончить каток, и проектирует свои ролики так, чтобы они складывались и хранятся рядом друг с другом.

Пандус настольный

Уровень квалификации: От начального до продвинутого

Начинающие райдеры : Начинающие или неагрессивные водители педальных велосипедов используют настольные пандусы, похожие на катящиеся, и просто ездят вверх и снова.
Велосипеды-балансира : Байкеры-балансировщики любят настольные, потому что платформа дает им место, где они могут стоять во всей красе.Опять же, бегунам-бегунам понадобится столешница с пологими склонами.
Наездники среднего / продвинутого уровня : Настольные пандусы обычно являются следующей ступенью по сравнению с роликовой пандусом. Столешницы помогают детям практиковать взлет / прыжки, а также обеспечивают приземление на случай, если они упадут. Более продвинутые всадники начинают прыгать и преодолевать прыжки со стола.

Варианты приобретения

Настольная рампа своими руками – Советы и подсказки

Вот некоторые соображения по созданию самодельной настольной рампы, а также некоторые идеи, полученные от нашего сообщества Two Wheeling Tots.

Стоимость

Пандус для столешницы может стоить от 30 до 70 долларов в зависимости от материалов и размеров.

Размеры

Высота : большинство основных пандусов начинаются на высоте от 1 до 1,5 футов. Мы все о продвижении на рампе и безопасности. Позвольте вашему ребенку сначала освоить меньший, менее агрессивный пандус, прежде чем строить сумасшедший пандус своей мечты. Даже профессионалы развлекаются на пандусах высотой всего в фут.
Ширина : ширина 24 ″ – 30 ″ довольно средняя.Все, что меньше, требует сосредоточенности и будет более техническим. Мы не рекомендуем байкерам-бегунам ширину меньше 24 дюймов.
Длина основания : длина основания в значительной степени определяет углы уклонов. Если склон слишком крутой, у бегунов-бегунов и молодых велосипедистов-педалей будут трудности с «лазанием». Более крутой склон отлично подходит для старших райдеров, которые будут использовать рампу для прыжков.
Длина платформы: Для байкеров-бегунов вы можете увеличить длину платформы, так как им нравится болтаться наверху.Вы можете убедиться, что ваш байкер-беговик подойдет, измерив длину или колесную базу его велосипеда. Мы рекомендуем не менее 24 дюймов в длину.

Строительные идеи

Возьмите два пандуса для кикеров, сделайте между ними деревянную платформу и скрепите кикеры вместе, чтобы образовать пандус на столешнице. Мы даже взяли два купленных пластиковых пандуса и соединили их с небольшой деревянной платформой, сделав самодельный пандус для столешницы.

Транспортировка и хранение

Колеса для подстаканников : Мы ставим маленькие колеса для подстаканников сбоку от пандусов, чтобы упростить транспортировку и хранение.
Ручка: Вы также можете рассмотреть возможность размещения ручки сбоку от рампы для облегчения транспортировки.

Планы зданий

Вот настольная сборка, сделанная своими руками специально для беговелов от JGentryMTB.
Оцените эту настольную сборку DIY от I Like to Make Stuff. У этой рампы есть изогнутый кикер, который можно отделить от столешницы. С этой сборкой вы получите две разные стили детских велосипедных рампы – настольную и кикер!

Наклонная рампа

Уровень квалификации: От среднего до продвинутого

Начинающие райдеры : Пандусы для кикера не очень подходят для начинающих райдеров, если только высота падения кикера минимальна.Вы можете подтолкнуть рампу к бордюру или тротуару, чтобы уменьшить высоту падения для новичков. Но в целом будьте осторожны с начинающими гонщиками и кикерами.
Балансирные велосипеды : Не рекомендуется для бегунов-бегунов, за исключением случаев, когда высота падения минимальна.
Наездники среднего / продвинутого уровня : Kickers обычно предназначены для тех детей, которые освоили прыжки с трамплина на столе. Подобно настольным пандусам, кикеры учат прыжкам / запуску, но они менее прощают, чем настольные пандусы, поскольку на другой стороне нет страховочной сетки.Кикер также может использоваться как площадка для приземления с другой рампы – например, со столешницы, ролика или другого кикера.

Варианты приобретения

DIY Kicker Ramp – Советы и подсказки

Нам еще предстоит экспериментировать со строительством пандусов, но зачастую их проще всего построить! Вот некоторые соображения по созданию самодельной рампы для кикера, а также некоторые идеи из нашего сообщества Two Wheeling Tots.

Стоимость

Ваши расходы могут составить всего 12 долларов, если вы будете следовать по переносной рампе, которая легко помещается в сумку, ниже.Или до 70 долларов в зависимости от деталей и размеров.

Размеры

Высота : 1 ‘- 1,5’ достаточно высока для рампы кикера. Мы призываем вас быть консервативными в выборе высоты киккерной рампы, если у вас нет возможности обучать техническим прыжкам или если ваш ребенок не учится на уроках, обучающих этим конкретным навыкам.
Ширина : ширина 24 ″ – 30 ″ довольно средняя для пандуса. Все, что меньше 24 дюймов, требует внимания. С кикерами вы можете увидеть более узкую ширину, например, 16 дюймов.Мы не рекомендуем ничего уже, чем 24 дюйма, для бегунов-бегунов, которым нужна достаточная ширина, чтобы опустить ноги.

Изогнутые кикеры

Если ваш кикер имеет плавный изгиб (это создает больше толчка на конце), используйте кусок трубы из ПВХ, чтобы сделать изгиб, прежде чем вырезать древесину. Вам также может потребоваться покоробить фанеру, если кикер слегка изогнут. Уловка с водой работает! Прибейте фанеру к одному концу пандуса, облейте фанеру водой и придавите ее до тех пор, пока она в конечном итоге не прижмется к пандусу.

Транспортировка и хранение

Транспортировать и хранить рампу для кикера довольно просто. Их можно построить намного меньше роликовых или настольных пандусов. Вы все еще можете использовать эти хитрости ниже, но они могут не понадобиться.

Колеса для подстаканников : Мы ставим маленькие колеса для подстаканников сбоку от пандусов, чтобы упростить транспортировку и хранение.
Ручка: Вы также можете рассмотреть возможность размещения ручки сбоку от рампы для облегчения транспортировки.

Планы зданий

Есть много планов по созданию рамп для кикеров, но вот несколько видео, к которым вы можете обратиться.

Эта самодельная рампа для кикера настолько портативна, что может поместиться в вашей сумке, а стоимость ее сборки составляет примерно 12 долларов. Это было бы отличным развлечением для новичков, но даже профессионалу это нравится! Оцените портативную сборку пандуса для кикера Сэма Пилигрима!
Это еще одна портативная рампа для самодельного кикера, но с немного большей высотой.Взгляните на эту сборку рампы для кикера Seth Bike Hacks.
Взгляните на эту сборку рампы для кикера от Undialed, которая составляет 1,5 фута в высоту и 4 фута в длину. Это видео также научит вас использовать теорему Пифагора при строительстве пандусов.

Teeter Totter

Уровень квалификации: От начального до продвинутого

Начинающие всадники : качели на качелях отлично подходят для райдеров всех уровней, включая новичков. Шатающиеся качели помогают поддерживать равновесие на велосипеде.Чтобы подготовить вашего начинающего наездника к качению, вы можете попросить его потренироваться на скинни, который представляет собой деревянную доску, лежащую на земле.
Балансирные велосипеды : качели могут быть одной из лучших особенностей для любителей балансира, если качели достаточно широкие. Они будут просто подниматься и опускаться снова и снова!
Райдеры среднего / продвинутого уровня : Подвижные качели подходят для опытных райдеров, если они построены / или спроектированы более узкими или более высокими над землей.Для опытных райдеров вы также можете установить рампу для кикера в начале или в конце качелей, что потребует большей устойчивости и устойчивости. Если кикер или какой-либо тип платформы помещается в конце рампы, опытные гонщики могут в конце спуститься с качелей.

Варианты приобретения

В настоящее время мы можем найти только один покупной вариант для качелей для велосипеда. Сообщите нам, если вам известны другие варианты.

Советы и хитрости DIY Teeter Totter

Хотя вариантов для покупки не так много, в Интернете есть много планов для сборок с качелями.Вот некоторые соображения по созданию качелей своими руками, а также некоторые идеи, полученные от нашего сообщества Two Wheeling Tots.

Стоимость

Детские качели

могут значительно различаться по конструкции и стоимости, но их стоимость может составлять от 25 до 45 долларов.

Размеры

Высота : Показанный выше качели имеет точку опоры 6,5 дюймов. Это нравится как нашим бегунам-бегунам, так и нашим райдерам среднего уровня. Также можно сконструировать основу для качелей с регулируемой высотой, чтобы приспособить к большему количеству наездников или прогрессу вашего ребенка.
Ширина : 24 ″ – удобная ширина, которую легко изготовить из листов фанеры 4 x 2 дюйма. Мы не рекомендуем ничего более узкого байкерам-бегунам или начинающим гонщикам. Однако по мере того, как вы будете создавать более технические качели, вам потребуются доски уже более 24 дюймов.
Длина : Использование двух листов фанеры 4 x 2 фута позволило легко построить качели длиной 8 футов, и это также отличная длина для всех наших райдеров – от беговела до взрослого велосипеда XS.

Строительные идеи

Наша сборка была супер простой и намного проще, чем рампа платформы.От того, где вы разместите точку опоры, будет зависеть крутизна качелей. Вы можете прикрепить точку опоры с помощью нескольких винтов, а затем проверить свой рост, прежде чем выбрать окончательное размещение.
Качели могут быть такими же простыми, как деревянная доска, опирающаяся на круглый кусок дерева.

Планы зданий

Скинни

Уровень квалификации: От начального до продвинутого

Начинающие райдеры : Скинни – как мы их называем в велосипедном сообществе – отлично подходят для начинающих райдеров и не имеют большого значения, когда тренируются на земле или лишь немного приподняты.Скинни способствуют равновесию.
Беговые велосипеды : «Скинни» для беговелов должны быть просто нарисованной линией или очень тонким куском дерева. Если бегун на беговелке едет на возвышенном худом, ему будет трудно добраться до земли, кроме как кончиками пальцев ног.
Райдеры среднего / продвинутого уровня : Для опытных райдеров создайте более узкие кроссовки и приподнимите их над землей. Более технологичные скинни способствуют не только равновесию, но и практике переноса веса тела во время езды на велосипеде.

DIY Skinnies – Советы и хитрости

Вам действительно не нужны навыки работы с деревом, чтобы создавать скинни для ваших детей. Это может быть так же просто, как запасные деревянные доски, лежащие на земле. С вышивкой скинни мы просто использовали обрезки 2 x 4 от нашей качалки, чтобы создать слегка приподнятую скинни.

Rock Garden Характеристики

Уровень квалификации: От начального до продвинутого

Особенности сада камней помогают райдерам научиться преодолевать препятствия.Езда с препятствиями относится к любым камням, корням, палкам, бордюрам или предметам на вашем пути, которые вам нужно преодолеть на своем велосипеде.

Начинающие всадники : новичкам следует использовать упрощенный сад камней с небольшими препятствиями. Начинающие гонщики начнут изучать подъемник передних колес. Подъемник передних колес играет важную роль в преодолении технических препятствий. Хотя некоторые дети могут никогда не преодолевать множество препятствий – если они не ездят по трейлам или горным велосипедам, – знание того, как преодолевать что-то вроде бордюра, важно для любого байкера!
Велосипеды-балансира : Байкеры-балансировщики также могут наслаждаться простыми альпинариями.Они не получат особого развития навыков, но они все равно могут весело провести время, научившись маневрировать, а иногда и поднимать свой байк по разной местности.
Райдеры среднего / продвинутого уровня : Опытные райдеры, которые освоили подъем передних колес, должны практиковать более технические особенности сада камней с большими препятствиями. Более продвинутые / технические альпинарии учат райдеров, как правильно переносить вес тела при преодолении препятствий, а также как поднимать заднее колесо, чтобы преодолевать препятствия.

Варианты приобретения

Каменные сады своими руками – Советы и хитрости

Альпинарии требуют наименьшего количества навыков обработки дерева. Вы можете просто найти участок земли и частично закопать несколько камней у себя на заднем дворе! Или возьмите небольшие куски дерева и рассыпьте их по подъездной дорожке, чтобы имитировать каменный сад, или прикрепите куски дерева к фанере.

Для более сложного портативного альпинария купите зацепы для скалолазания и прикрутите их к фанере или какой-нибудь доске.

Завершить строительство заднего двора, Тим Такер

Один из наших любимых членов нашего сообщества Two Wheeling Tots – экстраординарный Тим Такер, который показал нам свой удивительный задний двор. Он также поделился своим опытом и мудростью, полученными при строительстве заднего двора. Но сначала можем ли мы оценить его за гранью эпического заднего двора? Кто его счастливые соседи ???

Детские велосипедные рампы на заднем дворе – Советы по созданию и уловки от Тима Такера

Создавая для детей, сохраняйте четкость функций и сосредотачивайтесь на чем-то одном за раз i.е. ухабистые, крутые, узкие, перекатные и т. д.
Вы обнаружите, что существует прекрасный баланс между постройкой чего-то сложного и постройкой чего-то слишком устрашающего, чтобы ездить на нем. Вы почти гарантированно иногда ошибаетесь.
90% используемых материалов обрабатываются шурупами 2 × 6 и 3 дюйма.
- 2 × 6 стоят примерно так же, как и настил, но они более гибкие в том, для чего их можно использовать. Они также рассчитаны на контакт с землей и должны служить дольше.
Кошение и прополка под ними – это боль. Под все кладем щепу. Вы также можете положить картон под щепу, чтобы предотвратить рост сорняков и травы.

Часто задаваемые вопросы о пандусах для детских велосипедов

Какие материалы и инструменты мне понадобятся, чтобы построить пандус своими руками?

Это не полный список всех инструментов или материалов, необходимых для каждого сценария съезда. Но в целом это то, что вам может понадобиться.
Инструменты:
Циркулярная пила или настольная пила
Циркулярная пила или торцовочная пила
Лобзиковая пила
Power Drill
Рулетка
Защитные очки

Полезные, но не абсолютно необходимые:
Шлифовальный станок
Зажимы
Уровень
Speed Square
Line
Carpenter Pencil
Пильные полотна для резки листового металла
Труба из ПВХ или гибкая линейка – для отслеживания изогнутых пандусов

Материалы:
Дерево для каркаса и структурной опоры (при покупке
Wood для настила и боковин убедитесь, что древесина прямая. пандус (обычно используется фанера)
Винты (рекомендуется для наружных работ класса i.е. винты для палубы)

Труба – если вы следуете указанным сборкам качелей – Mitre 10 новозеландские Teeter Totter (или качели) и сборка DIY Teeter Totter. Не всем качелям это нужно.

Стальные хомуты

– если вы следуете указанным конструкциям качелей – Mitre 10 новозеландские Teeter Totter (или качели) и самодельные Teeter Totter Build. Не всем качелям это нужно.

Полезно, но не обязательно:
Листовой металл – для плавного перехода
Финишные шайбы
Колеса / ручка
Пятно / краска для наружных работ

Где я могу найти планы здания?

Как перевезти рампу?

Транспортировка пандуса может быть затруднена, особенно если вы собираете каток или столешницу своими руками.Они будут большими и громоздкими. Мы использовали различные приспособления, такие как установка колес и ручек на пандусы для облегчения транспортировки. Пандусы для самодельных кикеров
на больше, чем на , чем ролики и столешницы. Мы перечислили два варианта портативных рамп для самодельных кикеров в нашем разделе рамп для кикеров – Seth Bike Hacks и Sam Pilgrim (настолько маленький, что помещается в сумку).
Лучшее решение для удобной транспортировки – это приобрести ломающийся пандус. Компании строят легкие пандусы, которые легко конденсируются.Мы протестировали Byclex Yumpy и нам понравилось, как их пандус для кикера складывается в рюкзак! Поговорим о легком. Вы также можете попробовать MTB Hopper Intro Ramp или Freshpark Portable Wedge Kicker.
В то время как большой и громоздкий пандус затрудняет транспортировку, вес пандуса часто является самым большим препятствием при транспортировке – даже при простой загрузке и выходе из гаража! Ознакомьтесь с нашим вопросом о тяжелых пандусах, сделанных своими руками, ниже, чтобы увидеть некоторые приемы веса, которые мы использовали для облегчения пандусов.

Разве сами пандусы не тяжелые?

Пандусы для детских велосипедов, сделанные своими руками, могут быть очень тяжелыми.Это не имеет большого значения, если у вашего пандуса есть постоянное место во дворе. Но для тех родителей, которые перемещают пандусы на передний двор, улицу, задний двор и т. Д., Тяжелый пандус может стать проблемой. Вот несколько советов, которые мы пытались сделать, чтобы сделать наши пандусы легче.

Используйте меньшие куски дерева для каркаса и опор. В нашей роликовой рампе, сделанной своими руками, мы использовали 2 × 3 вместо 2 × 4, чтобы сэкономить на весе. Однако будьте осторожны, чтобы вы все еще строили хорошо поддерживаемую конструкцию.
Использование фанеры для настила пандуса будет легче, чем сборка настила с размером 2 × 6 или каким-либо другим размером деревянных блоков.

Сделайте перекладину настилом рампы, чтобы сэкономить на весе. Но учтите, что решетчатые пандусы не подходят для бегунов-бегунов!
Если вес вызывает беспокойство, мы рекомендуем приобрести пандусы, которые можно купить.

Что делать, если я живу в квартире?

Где хранить пандус?

Перед тем, как построить или купить пандус для детского велосипеда, вам нужно задать вопрос, как и где вы будете хранить пандусы. Если у ваших пандусов есть постоянное место на заднем дворе, ответ прост.Но если вы будете хранить в гараже, доме или во дворе, вот несколько соображений.

Хранение пандуса с наклоном на бок значительно экономит место на полу.

Возможно, вы захотите приобрести пандус, который можно купить. Мы рекомендуем Byclex Ramps, MTB Hopper Intro Ramp или Freshpark Portable Wedge Kicker. Эти пандусы настолько малы, что их можно легко хранить в меньших и тесных помещениях.
Есть несколько небольших самодельных сборок, которые подойдут тем, у кого ограниченное пространство для хранения.Вы можете попробовать самодельный кикер Сэма Пилигрима (настолько маленький, что помещается в сумку).

Существуют сборки, сделанные своими руками, которые созданы для лучшего хранения. Посмотрите самодельную деревянную сборку на роликах от NJ Jefferz. Его ролики предназначены для эффективного штабелирования и хранения.

Вы можете попытаться имитировать российские роликовые пандусы Timberfly, которые складываются и хранятся друг в друге. Мы желаем, чтобы пандусы Timberfly были доставлены в США, иначе они будут включены в наши варианты покупки!

Совершенно верно! Используйте то, что есть в доме.Вы можете быть ограничены в создании определенных размеров или использовании самых легких материалов, и вам все равно, возможно, придется сделать пит-стоп в Home Depot.

По крайней мере, используйте оставшуюся древесину для создания скинни и других полос препятствий для ваших детей. Вы даже можете просто взять кусок 2 × 4, распилить его на 4-5-дюймовые части и разбросать их по подъездной дорожке, чтобы имитировать езду по препятствиям или «сад камней».

Как лучше всего защитить мой пандус от непогоды или непогоды?

Используйте обработанные пиломатериалы.Тим Такер упоминает выше, что он предпочитает использовать обработанные 2 × 6, чтобы его пандусы служили дольше.
Если у вас есть время и сила воли, покраска пандуса краской для наружных работ продлит срок службы пандуса. В идеале вы должны покрасить весь пандус, так как краска поможет защитить от атмосферных воздействий и других факторов, таких как влажность, солнце, горячий сухой воздух и т. Д. Если вы не красите пандус, попробуйте хранить его в гараже, сарае, доме или под брезент.

Некоторые предпочитают покрывать пандусы мазонитом.Рекомендуется сделать ваш масонит водонепроницаемым, так как он также впитывает влагу и гниет.

В дополнение к гидроизоляции или покраске пандуса используйте винты для наружных работ (например, шурупы для настила), чтобы продлить срок службы пандуса.

Не хотите возиться с деревянным пандусом? Одна из лучших погодоустойчивых рамп для детских велосипедов, которую вы можете купить, – это Freshpark Portable Wedge Kicker. Пандусы Freshpark изготовлены из стали с порошковым покрытием, они прослужат в 10 раз дольше деревянных. Цена тоже неплохая.

Как сделать и использовать подглазурные карандаши, ручки, мелки и трейлеры

Jack Sures, Канада, Широкая чаша (фрагмент), рисунок керамическими чернилами на фарфоре. Частная коллекция. Фото: Джуди Дайелле.

Подглазурные карандаши, ручки и мелки отлично подходят для художников по керамике, которые, возможно, начинали с живописи или рисунка. Когда вы привыкли работать с кистями, пастелью или карандашами для создания образов, вам может потребоваться некоторое привыкание, когда вы окунаете кусок в ведро для глазури или пытаетесь рисовать глазурью, которая сразу же впитывается пористой поверхностью бисквитного теста.Кроме того, необожженный цвет глазури часто отличается от цвета обожженной глазури. Вот здесь и появляется подглазурное покрытие. Подглазурное покрытие – это в основном материалы на основе глины с добавлением керамических красок и оксидов металлов, и они бывают разных форм – жидкие, сухие, мелки, ручки и подглазурные карандаши.

В сегодняшнем посте, отрывке из книги Making Marks: Discover the Ceramic Surface , покойный Робин Хоппер рассказывает о различных доступных вариантах подглазурной глазури и даже объясняет, как сделать подглазурные карандаши, ручки, мелки и акварели с нуля.–Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

Для тех, кто в восторге от графических возможностей керамической поверхности и любит использовать инструменты для рисования, имеющие острый, царапающий или линейный характер, отметки, сделанные карандашами, ручками, мелками и карандашами, вероятно, сделают их любимыми инструментами. выражения. Эти инструменты являются основой письменной или пиктографической коммуникации в западной цивилизации, тогда как кисть – основа нанесения знаков для большинства восточных цивилизаций.Те, кто вырос в западных традициях, обычно больше склоняются к колючим инструментам для рисования, чем к мягким каллиграфическим кистям. К счастью, ассортимент керамических инструментов для декорирования включает в себя как мягкие, так и твердые возможности.

Погрузитесь в мир керамической глазури, подглазур и красителей, загрузив эту бесплатную программу Получение максимальной отдачи от керамической глазури и подглазур.

Карандаши под глазури керамические

Обычные карандаши, которые мы называем «грифелями», на самом деле изготавливаются из графита различной степени твердости от 6H (чрезвычайно твердый) до 6B (чрезвычайно мягкий).Отметки, сделанные графитовыми карандашами на керамических поверхностях, выгорят при обжиге, что может быть очень удобно, поскольку обжиг стирает направляющие или сетки, используемые для рисования или рисования узоров и рисунков керамическими пигментами. Руководства также можно нарисовать киноварью акварельной краской, которая тоже выгорает.

Прицепы, керамические ручки и карандаши подглазурные.

Керамические подглазурные карандаши (для нанесения меток, которые не выгорают при обжиге) изготавливаются из комбинации огнеупорных материалов, глин и красителей и обычно коммерчески доступны только с одним уровнем твердости, который, вероятно, соответствует рейтингу HB графитовый карандаш.Твердость HB находится на полпути между 6H и 6B. Компании, производящие керамические карандаши, имеют обыкновение приходить и уходить, но большинство поставщиков керамических изделий обычно могут найти и поставить их. Карандаши коммерчески доступны в очень ограниченном разнообразии цветов.

Керамические карандаши обычно используются для обожженной бисквитной глины, которая достаточно затвердела, чтобы выдерживать давление, необходимое для удовлетворительной маркировки. Поскольку прицепы, керамические ручки и «грифель» карандаша могут быть довольно хрупкими при использовании, чем более гладкая поверхность глины, тем лучше рисунок.Бисквитные поверхности могут быть сглажены шлифованием влажной и сухой бумагой из карбида кремния или оксида алюминия, или поверхность зеленой посуды может быть покрыта напылением или щеткой с покрытием terra sigillata перед обжигом бисквитного бисквита, чтобы обеспечить более твердую рабочую поверхность. Керамические карандаши можно использовать на керамической поверхности так же, как их графитовый эквивалент на бумаге. Хотя заостренные кончики имеют тенденцию быстро изнашиваться на абразивной керамической поверхности, сочетание отметок кончика карандаша, отметок стороны карандаша и возможность создания тона путем трения пальцами или размазывания мягкого изображения дает широкие возможности для развития рисованных изображений.

Верн Функ, Калифорния, США, Сплит – Портрет художника, 18 дюймов (46 см) в диаметре, белила, выброшенная колесом, подглазурный карандаш, глазурь, 1996

Если коммерческие подглазурные карандаши слишком мягкие для удовлетворительного использования, их довольно легко сделать своими руками и закалить до более удовлетворительного и менее хрупкого состояния. Рисунки керамическим карандашом можно обжигать по обожженной глине, чтобы отвердить их перед глазурованием, или, в качестве альтернативы, их можно обжигать на неглазурованной обожженной глине, такой как фарфор или керамика, без необходимости нанесения глазури.

Выбор красителей или смесей красителей, используемых для окрашивания «свинца», будет контролировать эффективность рисунков при высоких температурах, но большинство из них допускают конус 10.

Для изготовления керамических карандашей и пастели используйте фарфоровый бланк с 50-процентным содержанием белой глины для обжига или пластикового каолина. Для прочности в сыром состоянии необходимо добавить 3 процента макалоида или 5 процентов бентонита.

Рецепт накладки керамического карандаша
	Шаровая белая глина	50%
	Калийный полевой шпат	25
	Кремнезем	25
		100%
Добавить:	Макалоид (или 5% бентонита)	3%
	Краситель (максимум)	15%

Материалы, включая красители, следует просеять в сухом виде через сито 80 меш, чтобы обеспечить тщательное смешивание.Для цвета можно использовать минеральные оксиды, карбонаты и подготовленные морилки. Разнообразие комбинаций дает широкий спектр цветов, хотя важно выбирать красители, которые не выгорают при высоких температурах; не многие будут, но дихромат кадмия / селена и калия, скорее всего, сделает это. Количество красителя может составлять до 15 процентов. Более того, это приведет к потере пластичности в сыром виде, что затруднит формование карандашей. Чем больше красителя используется, тем ярче цвет.

Смешайте сухие материалы примерно с 45% воды, к которой был добавлен 1% силиката натрия на 100 грамм смеси сухих материалов. Это слегка дефлоккулирует шликер, что придаст дополнительную прочность сырцу, а также сделает некоторые красители более насыщенными.

Сформируйте карандаши, высушив цветной блик до пластичного состояния, а затем либо раскатав бухты, либо выдавив отрезки нужной толщины. Затем их можно оставить в виде карандашей или разрезать на более короткие отрезки длиной 1-2 дюйма.После высыхания обожгите карандаши при температуре от 1472 ° F (800 ° C) до 1742 ° F (950 ° C), в зависимости от желаемой твердости. Более низкий обжиг даст более мягкий «свинец»; более высокая стрельба, более жесткий «свинец». Короткие отрезки можно поместить в чертежный карандаш с захватом (чертежный карандаш Koh-I-Noor № 48 вмещает провода диаметром до дюйма).

Пастель, как правило, используется в зеленом состоянии и не подвергается предварительному обжигу, если только она не окажется слишком рыхлой для удобного использования. Чтобы сделать пастель, используйте базовый рецепт выше и просто сформируйте из глины катушки или экструзии желаемого размера для использования.Если они окажутся слишком хрупкими, их можно обжечь при температуре от 1112 ° F (600 ° C) до 1472 ° F (800 ° C), не делая их слишком твердыми. Керамические пастельные рисунки следует обжигать на керамическом предмете, чтобы они затвердели перед нанесением глазури; в противном случае порошкообразная поверхность, вероятно, будет испорчена при нанесении или обращении с глазурью. Поверхностный порошок также может вызвать ползание из-за недостаточной адгезии глазури.

Мелки

Чтобы сделать восковые мелки, смешайте сухой рецепт, указанный выше, с обычным коммерческим восковым резистом.Сформируйте мелок и дайте ему высохнуть. Поскольку мелок будет содержать некоторое количество латекса, он также будет оказывать небольшое сопротивление сопротивлению, особенно при использовании для изделий из бисквитного обжига. Для мелка с более высокими показателями сопротивления размешайте красители с воском, дайте ему остыть, скатайте воск в стержни разной ширины и отрежьте стержни до нужной длины.

Ручки подглазурные

Подглазурные ручки похожи на супертонкие трейлеры, содержащие «чернила», обеспечивающие хорошую текучесть при рисовании. Они доступны на коммерческой основе от ряда производителей, или вы можете сделать свои собственные с помощью имеющихся прекрасных прицепов.Вы также можете окунуть в керамические чернила любую ручку с «острым пером» – от тонкостенных картографических перьев до перьев или заостренного бамбука.

Рецепт черных керамических чернил
	Борат кальция	30%
	Калийный полевой шпат	30
	Мяч глиняный	25
	Кремнезем	15
		100%
Добавить:	Бентонит	5%
	Mason Stain 6600 или другое черное пятно	10%

Тщательно перемешайте эти ингредиенты в сухом виде, затем добавьте смесь воды и 5-процентного силиката натрия (100 миллилитров воды на 5 граммов силиката натрия).Дважды пропустите его через сито 100 меш. Разбавьте чернила по мере необходимости. Эти чернила должны работать при всех температурах до конуса 12. Их можно разбавить для создания рисунков, напоминающих перо и размывку, или использовать с керамической акварелью или глазурью. С этой основой также можно использовать другие красители.

Линда Кац, США, Байу-Буги-Вуги, высота 13 дюймов (33 см), литой и граненый фарфор, рисунок карандашом под глазурью с глянцевой глазурью, 1984.

Акварель

Для акварели материалы смешиваются, затем добавляется достаточно воды, чтобы получился шликер, который пропускается через сито 80 меш и выливается на гипсовую поверхность.Когда они высохнут на ощупь, акварельные лепешки можно сделать, сформировав из цветной пленки круглые или квадраты и дав им полностью высохнуть. Затем их можно использовать как обычные детские акварели, смочив поверхность водой и нанеся кистью.

Рецепт керамической акварели
	Шаровая белая глина	50%
	Калийный полевой шпат	25
	Кремнезем	25
		100%
Добавить:	Макалоид (или 5% бентонита)	3%
	Краситель (максимум)	15%

Линда Кац, США, Крытая банка, 8 дюймов.(20 см) высотой, из литого, переделанного и ручного фарфора, декорирование глазурью, 1997 г.

Прицепы

Широкий ассортимент прицепов для шликера, туши, глазури или надглазурки можно приобрести у поставщиков керамики, в кухонных магазинах и аптеках. Обычно они состоят из резиновой или неопреновой груши или контейнера и насадки с наконечником с мелким отверстием, а иногда и с несколькими наконечниками. Самый простой способ найти – это флакон с аппликатором для окрашивания волос или резиновая груша для детской клизмы из аптеки.

Поставщики керамики часто имеют прицепы с тонкими наконечниками, иногда со сменными наконечниками с разным отверстием. Требуемое отверстие наконечника зависит от толщины продавливаемого материала. Тонкие чернила проходят через тонкий наконечник, не забиваясь, но может потребоваться широкий наконечник для правильного стекания шликеров или глазури.

Как и в случае с любыми другими инструментами, вам необходимо потренироваться, чтобы получить правильное «ощущение» для достижения наилучших результатов. При работе с прицепом держите под рукой инструмент с тонкой иглой, потому что он довольно легко забивается.

** Впервые опубликовано в 2009 году.

Искусство жерновов, как они работают

Страница начинается здесь

Искусство Жернова, как они работают

Искусство жерновов, как они работают
по
Теодор Р. Хазен

Движение жерновов (Запуск и остановка пары жерновов)

Мельник открывал мешок с зерном и высыпал его в бункер жерновов, или зерно уже хранилось бы над жерновами в бункере на этажом выше.Мельник просто протягивал руку и открывал ворота, заполните бункер примерно от 50 до 100 фунтов в зависимости от типа зерна.

Теперь мельник был готов к запуску мельницы. Затем он должен открыть контроль ворота на шлюзе мельницы. Есть несколько школ мысли о запуск и остановка мельницы. Во-первых, жернова должны быть вместе, мельник открывает контрольную заслонку, и вода начинает наполнять верхний ведра водяного колеса. Когда вода наполняет первое ведро, разливается во вторую, а затем в третью и так далее.Когда вода закончится пропуская водяное колесо, мельник начнет медленно поднимать бегунок жернов. Водяное колесо начнёт вращаться так же, как шестерни и жернова. Машины на мельнице оживают и очень быстро. мельница начнет вращаться с большой скоростью. Все время зерно был медленно загружен в жернова, и теперь мельник опускает бегунок камень ближе к неподвижному основанию камня, а материал, выходящий из жернова становятся все тоньше и тоньше.Затем постепенно фрезер регулирует жернова нужного помола.

Другой метод – противоположный, прежде чем включить воду на колесо, мельник поднимает верхний жернов настолько высоко, насколько позволяет его регулировка. позвольте ему подняться. Затем идет фрезер и начинает постепенно открывать контрольный затвор, и вода начинает медленно наполнять первое ведро поверх водяного колеса. Когда вода наполнит ведра так, чтобы верхняя часть водяного колеса тяжелее, чем остальная часть колеса, вода колесо начнет вращаться.Когда водяное колесо начинает вращаться и набирать обороты скорость мельник затем начинает медленно опускать верхний бегунок вниз и материал начинает выходить из жерновов и становится мельче. потом мельник настраивает жернова на желаемый помол.

Один метод примерно так же хорош, если он не является тяжелым для оборудования. Там Также есть несколько различных способов остановить мельницу. Один из способов остановки мельница просто закроет контрольную заслонку, а когда вода перестанет течь мельница остановится.Вариант этого метода остановки мельницы заключается в следующем: закройте ворота управления, и когда техника начнет замедлять движение, вы будете постепенно поднять жернов бегуна. Когда вес водяного колеса уравняется или когда вода вытечет из всех ведер, машина остановится. Оба метода подходят для пар жерновов с шестеренчатым и ременным приводом. В проблема заключается в том, что время запаздывания требуется, когда вы закрываете ворота управления до того момента, когда машина фактически останавливается. Это может быть очень долгое время, когда часть оборудование мельницы сломано или заклинило, особенно если кого-то поймали в токарных частях стана.

Другой метод остановки жерновов – толкать лишнюю горсть зерно в жернова. Жернова с добавленным количеством зерна будет вести себя как машина, внезапно получившая слишком много бензина, это будет начать глохнуть. Когда это происходит, вы постепенно приносите два жернова вместе с добавленной подушкой из зерна между жерновами. Добавленный вес каждого жернова вместе должен превышать вес воды и мельница внезапно останавливается, как если бы вы применили перерыв.Это хороший метод что-то сломалось или кто-то или что-то застряло в машине. В мельнице, где жернова приводятся в движение ремнем, приводной ремень вращает жернова могут внезапно соскочить или сломаться, поэтому этот метод лучше работает с шестеренчатые жернова. Проблема в старой деревянной мельнице. зубчатая передача – это когда зубья шестерни изношены слишком сильно, они могут внезапно сломаться как спички, но если кто-то застрял в машине, вы берете это риск. Новая проблема или опасность может возникнуть, если вы забудете, что водяное колесо все еще содержит кинетическую энергию или воду, достаточную для того, чтобы колесо дико поворачивайте, пока он не опустеет.Что тогда может случиться, если вы забудете о воды в колесе и начните поднимать жернов для очистки между они через несколько дней работают с жерновом крана. Жернов будет хлестать дико вылетает с веретена жернова, когда его поднимают с помощью жернового крана. Это быстро открутится от шпинделя жернова и остановится, как только он очистил шпиндель. Жернов все еще может оторваться от поручней и булавки, падающие через пол, спускаются в подвал мельницы.

Многие мельники все еще могут использовать этот метод запуска и остановки мельницы. постепенно сводя жернова вместе, потому что ему никогда не нужно закрывать ворота управления просто поднимают и опускают жернов, а затем отрегулируйте помол. Затем вода будет падать на остановившуюся волю и создавать интересный эффект для людей, проходящих мимо мельницы. Некоторые люди проходят мельница может втягиваться в мельницу из-за необычного воздействия воды каскадом по колесу.

Действия жерновов (Пара жерновов для производства мука мелкого помола)

Большинство людей не знают точного процесса работы под жерновом покрытие. Все, что они могут увидеть, это бункер для жерновов, который является открытым верхом. пирамида, сидящая на крышке жерновов, полная зерна. Какой-то жернов бункеры имеют регулирующую заслонку для регулирования потока или объема зерна выход из бункера жерновов через дно примерно 4 на 4 дюймовое отверстие или проем.Если в бункере жерновов есть заслонка для управления потока, это может быть просто небольшая деревянная лопасть, одна рука установлена в несколько ремешки тоже из дерева. Ворота скользят вверх или вниз. Обычно однажды это настроен, мельник никогда не должен его трогать, если он не хочет изменить скорость помола или изменение типа зерна, которое он перемалывает на такой же жернов.

Затем зерно попадает в устройство, подвешенное под бункером с кожаными ремнями. называется туфля. Его называют башмаком, потому что изначально он выглядел как деревянный обувь, но постепенно с годами ее дизайн менялся.Башмак можно поднять или ниже на одном конце, чтобы позволить большему или меньшему количеству зерна упасть в жернова. Чтобы обеспечить постоянную скорость, обувь вибрирует назад и вперед превращающаяся девица. Девица установлена на вершине весов. зарыть в карманы в центральном отверстии верхнего токарного жернова. Вершина конец девицы втыкается в отверстие в деревянном каркасе коня, который держит бункер башмака и жернова. Некоторые девушки регулируются вверх или вниз по металлический вал, поэтому их можно использовать на различных жерновах.Некоторые девицы металлические валы с деревянными брусками или планками, прикрученными к валу, в то время как другие сделаны из дерева с большими круглыми скобами из проволоки, размещенными вокруг вала, чтобы создавать выступающие или рифленые выступы. У некоторых мельников могут быть разные девицы для разных норм кормления. У одной девушки может быть только 4 флейты, а у другой может иметь от 6 до дюжины рифленых краев вокруг вала.

Рисунок «Жернов» Т. Хазен, 1984.

Девица получила то же самое еще во времена Кентерберийских сказок Чосера. когда некоторые заставляют шовиниста мельника сослаться на звук стука обуви сделано против вращающегося вала, как девица, поющая свою песню.Мельница никогда не молчала, пока пела свою песню. Девица бы постоянно петь свою песню и заставлять работу работать.

Обеспечение постоянного контакта обуви с девушкой на некоторых заводах иметь деревянную пружину или “мельничную иву”, прикрепленную сбоку каркаса лошади на стороне, противоположной длинной руке, которая обнимает одна сторона девицы. Мельничная ива – это деревянный родник, сделанный из ясень и шнурок прикреплен вокруг выемки в конце пружины до конца обуви, обычно через то же отверстие, что и крючок. зациклен.

Зерно попадает в глаз бегущего камня, и поток зерна контролируется расположением туфельки и девицы, а не по размеру отверстия или «глазка» камня. С поворотом бегунок балансирный и ниже приводной распределитель равномерно распределяет зерно между двумя камнями, когда он падает и ударяется об эти две поворотные планки. В зазор между двумя камнями регулируется фрезером для регулировки тонкости муки. Эти рабочие поверхности жерновов скрыты от глаз. когда мельница работает для создания нисходящей тяги, которая заставляет землю материал, который нужно унести по желобу.Большинство людей видят только движение зерна в и где мука выходит в желоб, а то, что между ними, остается загадка.

Постельный камень и его бегун

По краям жерновов и внутри жерновов Покрытие обычно покрывает от 20 до 25 фунтов грунтового материала, и излишки опускаются вниз по желобу. Традиционно мельник поднимал только крышку жерновов. очистить между жерновами. В то время его обычно выбрасывали или используется в качестве корма для животных.Нечестный мельник может поднять крышку жерновов после каждой партии зерна он перемалывал эту сумму, считая эту сумму дополнительной платой. Иногда покрытие жерновов было намного больше размера жерновов. чтобы мельник мог взять больше или, возможно, вместо того, чтобы быть круглым, он несколько углов, чтобы уловить лишнее количество. Это называлось «мельниковым». клещ »материал, который упал через трещины или застрял в системе принадлежал мельнику.

В старинных мельницах жернова превращались в круглый желоб с желобом на с одной стороны, но со временем мельницы стали иметь больше мощности, поэтому жернова постепенно становился более покрытым, чтобы не было пыли.Однако мельники что им нужны были маленькие лопасти траков, прикрепленные к ободу поворота камень, чтобы измельченный материал все время спускался по желобу. В добавленный вес этих маленьких лопастей повлиял на балансировку жернова или зацепился за внутреннюю крышку. Затем со временем мельники обнаружили они были не нужны. Потому что воздух втягивается в камни с зерном чтобы они оставались прохладными, пока крышка над жерновами, есть создается нижняя тяга, которая уносит зерно по желобу за пределы сумма, которая лежит вокруг жерновов.

Рисунок с одного из листов HABS-HAER

Большинство людей никогда не были на фабрике, когда она работает, не говоря уже о том, чтобы знать, что происходит между двумя жерновами. Часто люди обращаются к жернова как камни, и, насколько они знают, камни размалывают зерно в муку. Много лет назад люди, которые выступали за использование современных мука, размолотая на роликах, положила начало женской сказке, которая гласит: «Ты не хочешь есть каменную муку, потому что вы можете укусить кусок камня из жернова.”Это не тот случай, когда у вас нет камня частицы в муке обычно при помоле мельницы, потому что жернова никогда не трогай. Пару жерновов нужно ремонтировать каждые три или четыре раза. неделю, и за это время пара жерновов может перемолоть от двух до трехсот тысяча фунтов зерна.

В редких случаях в муке можно найти каменные крошки, но это действительно так. происходит не из-за измельчения жерновов, а из-за пренебрежения мельника или жернова комода.После того, как пара жерновов была одетыми, независимо от того, насколько хорошо их подметали или пропылесосили, они все еще содержат мелкие частицы камня. Их нужно очистить от каменной крошки так что, когда вы измельчаете для публики, продукт не содержит камней чипсы. Количество зерна, которое нужно перемолоть между жерновами чтобы очистить их после протравливания, нужно около одного мешка зерна (от 50 до 75 фунтов). Мельник может использовать старый мешок старого зерна, который он бы выбросил обычно.Когда зерно проходит через жернова, оно всегда должно быть выброшенным. Мельник также использует это зерно, чтобы проверить, не также были одеты должным образом. Иногда ему, возможно, придется их разобрать снова и сделайте еще немного повязки.

Причины, по которым жернова не должны касаться друг друга, заключаются в следующем. Причины: (1) Камень жернова превратится в муку. или еда. (2) Жернова изнашиваются очень быстро. (3) Если жернов фактически прикоснувшись, они могут остановиться или (4), что наиболее важно, они создадут ливень искр.Пыль пшеницы, ржи, ячменя и овса более взрывоопасна. чем порох и в 35 раз взрывоопаснее угольной пыли. Кукуруза и гречка не содержат взрывоопасной пыли, потому что кукуруза – это другое зерно злаков и гречиха – это лекарственное растение. Гречка и рожь производят больше всего пыли в процессе шлифования. (5) Наконец, если они коснутся, они будут стремиться останавливаться.

Технически жернова будут измельчать зерно без чего-либо на шлифовальной поверхности.Некоторые говорят, что пористое отверстие во французских жерновах достаточно, чтобы создать измельчение между двумя жерновами без платье. А остальное, конечно же, остается на усмотрение мельника. как он поддерживает свою мельницу и жернова. Мельник может или не может сообщать информацию о том, что происходит между жерновами. Некоторые мельницы идут только до тех пор, пока зерно перемалывается между две скалы. Этот ответ, что это каменная земля, может быть вашим единственным ответом в некоторых случаях.Хороший мельник, который знает, что жернова должны иметь бороздки на острых поверхностях для более эффективного измельчения зерна.

Борозды и поля (Шлифовальная поверхность жерновов)

Пара жерновов скрыта от глаз в деревянном ящике, называемом чаном. Жернова работают вместе в паре с вращающимся верхним токарным жерновом. называется «бегунок», а неподвижный неподвижный нижний камень называется «постельный» камень.Многие люди прожили всю свою жизнь доставлять мешки или рожки с зерном на местную мельницу, чтобы измельчить его в мука или мука и никогда не видел жерновов отдельно, чтобы увидеть их поверхность или процесс поддержания канавок, который называется «правка».

Выброшенный жернов снаружи и снятый с мельницы, может лежать или не лежать на его спине, чтобы выявить узоры борозд и приземления на шлифовальную поверхность. Вот этот образец балок «шлифовальных балок», используемых для в процессе фрезерования некоторые могут спросить.

Используются ли они для нарезки зерна на муку и муку? Или они используются как «борозды» на фермерском поле, чтобы фермеры пахали “земля”, но в этом случае она перемещает зерно по земле жерновов. Они могли быть «воздушными бороздами» для движения. воздуха между двумя жерновами, чтобы зерно не перегрелось? потом они могли быть «парами борозд», используемыми для транспортировки зерна между каждая пара пересекающихся борозд режет друг на друга, как ножницы.

Пара французских жерновов

Если снять жернов со шпинделя жернова и переверните его, чтобы посмотреть на оба жернова. Вы обнаружите, что узор на обоих жерновах идентична. Когда вы снова кладете камень бегуна на шпиндель и поверните его, рисунок борозды снизу вверх токарный жернов перевернут. Здесь режущее действие ножниц имеет место. Даже если мельница может быть остановлена, все, что вам нужно сделать, это посмотреть узор на поверхности жернова и способ нанесения борозд Вернувшись к передним краям, вы можете сказать, что верхний жернов вращается влево или вправо, по часовой стрелке или против часовой стрелки.Это делает разница при установке жерновов в мельницу. Пара жерновов которые одеваются назад, к которым вращаются подвальные шестерни и водяное колесо будет очень трудно перемалывать зерно. Даже некоторые из самых дорогие реставрации мельниц (завоевавшие всевозможные реставрационные награды) годы спустя кто-то может обнаружить, что установленные им жернова лет назад были одеты задом наперед в направлении вращения шестерен и водяное колесо вращается.Жернова, которые вращаются вместе с солнцем, вращаются по часовой стрелке а жернова, вращающиеся против солнца, вращаются против часовой стрелки.

Большинство приливных мельниц работали только с отходящими приливами из-за компоновки по выкройке жернова по часовой стрелке или против часовой стрелки. Мельница Popular Grove Tide Mill в округе Мэтьюз, штат Вирджиния, работала с входящие и исходящие приливы. Вал водяного колеса имел две ведущие шестерни. лицом друг к другу, а между ними – барабан, который можно перемещать и включите одну из двух шестерен, когда мельница остановлена между приливы.Над ним был большой шкив, который приводил в движение жернова с помощью кожаной пояс. Благодаря этому жернова всегда вращались в нужном направлении. Покойный Чарли Хауэлл разработал выкройку одежды для похожей мельницы. в Англии. На выкройке платья были борозды, которые с одного конца начинались, а с другого начинались. край камня и заканчивался рядом с ним по окружности жернова. По мере того, как борозда продвигается внутрь к глазу, она петляет сама по себе и, таким образом, передняя кромка изменила направление на противоположное.В Вся поверхность жернова была покрыта петлями в форме пирога. Борозды вроде как на узких поперечных рычагах с длинными ножками и узкой петлей на верхняя часть, где они сближаются вокруг глаза. Чарли остался доволен что он сделал то, что он намеревался сделать, но я понимаю, что в Англии до сих пор спорят о том, писал этот вопрос или нет, на самом деле это было предназначено делать или нет.

Чертеж используемых жерновов в разрезе .
На этом разрезе показано измельчение двух жерновов правой рукой. платье.

Борозды также используются для стрижки волокон, как ножницы. перемещая зерно наружу от центра жерновов к внешнему окружности и используются для увеличения воздушного пространства между жерновами чтобы помол оставался более прохладным. Состояние выкройки компенсирует «острота» жерновов и тонкость муки. «Тупая» пара жерновов не сможет правильно измельчить и разделить мозг от внутреннего ядра и требует больше энергии для работы.Скучная пара жерновов не соскребут отрубей крупными хлопьями, а тарой он превращается в мелкие частицы, которые затем трудно отсеять от муки. Таким образом, пара острых жерновов соскребет отруби, превратив их в большую пластинку. а затем продолжайте измельчать внутренний эндосперм на более мелкие частицы.

Борозды не выходят наружу от центра камня, как многие подумал бы. Скорее они более или менее расположены по касательной к глазу камень.Они организованы в группы, известные как арфы или четверти, каждая группа состоит из “основной борозды”, идущей от глазка камень к внешнему краю. Основная борозда – это основная борозда на поверхность жернова. Количество вторичных борозд может варьироваться, возможно, три, четыре или пять борозд. Первая вторичная борозда называется борозда подмастерья, это вторая по величине борозда в четверть жернова с рисунком четверти платья, параллельно и сразу примыкает к основной борозде с одной стороны и к следующей борозде или ученику борозда с другой стороны.«Ученическая борозда» третья по величине борозда в четверти жернова с рисунком четверти платья, параллельная и сразу примыкает к борозде подмастерья с одной стороны и бабочке борозда с другой стороны. «Борозда бабочки» самая маленькая из четырех борозд жернова в одной четверти жернова в четверти. Иногда эту борозду еще называют бороздой от мух. Если жернов имеет пятая борозда может иметь или не иметь название в зависимости от того, или комод из жерновов дает ему кличку или нет.

Что происходит, когда зерно падает в глаз жерновов, это перемещается наружу между двумя жерновами поворотным движением верхнего бегунок жернова. Единственный способ узнать, что происходит, когда камень измельчение – это разобрать жернова после того, как они помол зерна. Когда вы смотрите между двумя жерновами внизу на поверхности жернова вы обнаружите, что зерно находится в разных фазах превращаться в муку или муку.

Итак, начиная с центра или глаза жерновов, куда вводится зерно между двумя жерновами вы найдете целые зерна. Ядро зерна встречает большие глубокие борозды, которые продвигают его наружу между жернова. В этом начальном процессе каждое зерно сталкивается с 10 пар основных борозд пересекаются друг с другом и измельчают зерно на мелкие или битые зерна. В других произведениях – потрескавшиеся зерна. в центре жерновов.Если бы это был процесс фрезерования валков, это будет первым шагом ролика разрыва.

На спиралях зерна наружу встречается вторая пара дополнительных борозды, называемые бороздами подмастерья, и тогда зерно будет срезано 20 раз в этой фазе или как на втором шаге тормозного ролика. Единственное отличие помимо вдвое большего количества борозд в этой точке поверхности жерновов является то, что глубина борозды мельче, чем была у жернова потому что размер частиц также становится меньше.

Стандартный учебник (по всей видимости, английский) с изображением жернова.
Подпись гласит: «Обычная одежда для жернова диаметром 4 фута».

Мельники старины, которые говорили о том, сколько «четвертей» жернов имел и как можно было борозды в четверти, тоже было принято чтобы говорить о поверхности жерновов на три части. В центре был «око» или «пазухой», посередине «талия», а снаружи она известна как «юбка».”Грудь и талия более или менее скрыт под юбкой и за ней, поэтому они не могут увидимся.

Борозды на переднем крае глаза обычно начинаются с одной четверти до трех четвертей дюйма в глубину, и эта глубина постепенно уменьшается прочь, чтобы выйти на поверхность камня у юбки. Ширина борозды жернова обычно составляют от одного дюйма до одной с четвертью дюймы в ширину.

Режущее действие пары жерновов ножницами, вид с торца двух борозд.

Шлифовальная поверхность жерновов разделена на «борозды». и «земля». Борозды – это бороздки или каналы, вырезанные или в лицо жернова. Борозды у глаз становятся глубже и становятся мельче по мере продвижения к юбке. Глядя на борозду сбоку он имеет два отдельных края. «Задний край» или дно борозды плоскость с резким наклоном вниз от поверхности земли. Это кульминация в так называемом «переднем крае» или «краю пера».” Кромка пера сужается вверх, чтобы встретиться с землей, и это режущая кромка. борозды. Части борозды – задний край, пяточка, низ, и край пера. Земли – это часть лица жернова между бороздами и на самом деле являются настоящей шлифовальной поверхностью жернова. Это связано с тем, что зерно перемещается под поверхность и когда он возвращается, он встречается с двумя поверхностями или приземляется и разрезается на этом точка перетяжкой. Таким образом, борозды предназначены для распределения, вентиляции. и резка, потому что зерно обрезается вблизи того места, где край пера встречается с земля.

Ножничное действие пары жерновов.

Когда верхний жернов движется по поверхности нижнего жернова крупные зерна застревают сбоку от двух задних краев, но когда жернов вращается, зерно поднимается по склону или склону, где он встречается с землей или поверхностью жернова. Острые передние кромки земли, проходящие через соответствующие края в другом камне, действуют скорее как лезвия в ножницах, стрижка или разрезание зерна на фрагменты.Пересекающиеся края пера сужают волокна в пределах меньшего пространство, и происходит действие сдвига. Если вы разобьете ножницы Одиночный нож имеет ту же базовую форму, что и одинарная борозда.

Если борозды не соответствуют своему назначению распределения, вентиляция резка или поломка, и на поверхности жернова не было борозд тогда зерно могло быть раздавлено. Проблема с раздавливанием зерна или оказывает слишком большое давление на зерно во время измельчения. масло выделяется из зародыша в муку и быстро вызывает он прогоркнет.Когда зерно проходит через жернова, оно проходит наружу за два с половиной оборота. Так как он разрезан на четыре или пять частей и продолжал бы разряжать его в обычном поместье, когда все это нормально и правильно. Но если он имеет тенденцию двигаться наружу и кукарекать и засорение, значит, тяга слишком сильная. Если он разряжается слишком быстро без при правильном шлифовании сквозняк будет слишком мелким. Если скученность возникла в глазу или на пазухе камня, тогда зерно будет стремиться к Поднимите бегунок, преодолевая вес и давление жерновов и создают отличное сопротивление трению, накапливая тепло и влагу в прохождение зерна через камень.Угол бороздок такой что когда они сметают друг друга, зерно и мука вытесняются наружу к краю камней. Редкий вид одежды из жерновов встречается, когда борозда достигла внешних последних 6-8-10 дюймов жернова внезапно изменит направление и, таким образом, придаст материалу быстрое движение наружу, который имеет тенденцию распределять и выгружать материал после достижения эта точка. Этот тип платья из жерновов найден в Стиллуотере 1764 года. Мельница в центре деревни Стиллуотер, штат Нью-Джерси.

При нормальном шлифовании жерновов вес токарного верха Жернов передается на шлифовальное действие. Так что ни один вес камень находится на нижней опоре шпинделя жернова. Это одна из причин что жернов никогда не должен работать пустым, что вес верхнего поворотный камень быстро разрушил бы этот подшипник.

Когда материал достигает этой части жернова, последние 6-8 до 10 дюймов жернова они становятся близко друг к другу.Если вы возьмете пару жерновов и положите прямой край через глаз камень от одной юбки к другой. Жернова не плоские, а каждый камень имеет небольшую выпуклость к поверхности. Это так, как зерна движутся наружу за два с половиной оборота размер частиц становится меньше и жернова становятся ближе друг к другу. Чтобы они достигли внешнего края они могут быть друг от друга только на толщину бумаги. Эта область называется «мукой». камня »- внешний участок шлифовальной поверхности жерновов. где они сближаются, и собственно зерно превращается в муку.Здесь расположены линии растрескивания и тем больше борозд, уменьшающих зерно в муку. Рассыпание камня похоже на редукционные ролики. и растрескивание похоже на ролики зародышей в роликовой системе.

Плоские поверхности площадок шероховатые с небольшими параллелями. бороздки, называемые сшиванием или растрескиванием, также проходят друг через друга, измельчение фрагментов в еще более мелкую муку. В процессе одевания жернов это делается в несколько этапов.Облицовка окрашенной поверхности. на землях проводится обработка борозд и растрескивание земли. Процесс называется «растрескивание», что означает укладку в «трещинах» и оставляя пространство между трещинами. Треск линии просто делаются острым концом или режущей кромкой фрезы. Так что если вы посмотрите на них со стороны, они будут V-образными. В трещины простираются по земле, покрытой камнями, и имеют различный вид. в тонкости, как того требует случай.Умелый каменный декоратор мог положить от 10 до 12 или, возможно, от 20 до 35, или даже 50 трещин на дюйм при полном ширина кирки или купюры. Трещины представляют собой серию параллельных линий земли. по земле между бороздами. Некоторые мельницы или комоды жерновов видят необходимость расколоть жернов, в то время как другие говорят, что это не дает разница. Обычно жернова для кукурузы не растрескиваются и не растрескиваются. Встречается только на жерновах, используемых для измельчения пшеницы и производства белой муки.

Собирать все вместе (Искусство мельника)

Одна проблема мельника состоит в том, что многие слесари не разделяют их информация или знания среди других.Если бы у них был один или два ученика, одного научили бы одному, а другого – совершенно другому. Таким образом, они не смогут связать свою информацию годами. Миллрайтов считали настолько могущественными людьми или существами, что это было долго думали, что их плевок может убить жабу.

Вторая проблема заключается в том, что большинство слесарей знают, как планировать, планировать, строить, построить и содержать мельницу, но они могут не знать его эксплуатация или измельчение зерна.У слесарей не было бы «мельничного» прикосновение “, которое является важной частью искусства мельника. прикосновение разбито на несколько методов. Метод кулака: вы ловите горсть измельченного зерна, выходящего из жерновов в вашем открытом ладонь. Закройте руку и сожмите кулак, а затем разожмите его. Основной материал должны несколько слипнуться. Если он развалится через твои руки, как песок слишком сухой и имеет слишком мало влаги. Он держится, как глина тогда в нем может быть слишком много влаги.Затем вы используете метод ладони: были ли вы удерживая измельченный материал в одной ладони, осторожно потрите указательным пальцем другой вперед и назад, чтобы оценить тонкость измельченного материала и определить размер и форма отрубей. Отруби должны быть крупными широкими хлопьями, и не рвется и не измельчается на мелкие частицы. Затем вы используете метод пальца: Если бы вы использовали большой и указательный пальцы во вращающемся учебном движении чтобы оценить размер частиц для правильного измельчения и просеять ли он должным образом.Эти методы обычно применяются в очень слабосветленных областях мельница. Еще одна вещь, которой только мельник мог научить другого мельника, теперь темперировать и кондиционировать пшеницу перед тем, как измельчить ее. Темперирование и кондиционирование пшеницы означает укрепление отрубей и смягчение мучного часть ягоды пшеницы. Для этого вы помещаете пшеницу в большой контейнер и смочите его водой. Вы переворачиваете его время от времени в течение 24 часов.

Мельник мог пользоваться своим умением даже в темном подвале мельницы. где было очень мало света.Мельник знал, когда жернова породили запах горящего камня, что они были слишком близко друг к другу и слишком мало зерно между ними. Он также знает, когда жернова вышли из равновесия потому что он знал, когда они начали стучать по одну сторону их вращения. Это также вызовет легкий запах горящего жернова, когда камень ударить. Это повредит борозды, а также создаст искры. Как мельник использовал свои чувства, чтобы управлять мельницей. Он знал, что происходило между жернова, не видя между ними, и ему нужно было быть рядом с ними.Мельник управлял жерновами, как машина в машине. магазин. «Скорость» – это скорость вращения водяного колеса. В больше воды вы добавляете, тем больше вы можете измельчить или больше машин, которые вы можете запустить. «Подача» – это подача помола в жернова, а «разрез» – это расстояние между двумя жерновами, которое определяет, насколько крупный или тонкий помол. Мельник определяет корм и скорость его измельчения для того, сколько он хочет измельчить за установленное время период, но это усугубляется количеством влаги или ее недостатком в зерне.Пара жерновов среднего диаметра могла перемолоть современный бумажный 50-фунтовый мешок зерна за 10 минут, но мельник не может хочу сделать это. По одной причине у него может закончиться доступная вода из-за конец дня. В сегодняшнем мире мельниц восстанавливаются и открыты для публике, он может захотеть размолоть этот 50-фунтовый мешок за час, чтобы как можно больше посетителей возможно, можно увидеть работу мельницы. Затем люди уходят, веря, что они однажды сделали это, они «могли съесть это так быстро, как только оно успело добраться до земли.” Надеюсь, добрый мельник знает другое.

Пара жерновов диаметром 46 дюймов может измельчить 300 фунтов зерна. через час. Пара жерновов диаметром 48 дюймов может измельчать 400 фунтов. за час пара жерновов диаметром 56 дюймов может измельчить 500 фунтов в час. Жернова будут вращаться со скоростью от 120 до 125 оборотов. в минуту и требует от 4,5 до 10 лошадиных сил в зависимости от состояния платья жернова и нуждалась ли она в обработке или нет (если они были резкими или тусклыми).Чем больше диаметр, тем медленнее будут жернова. вращаются, и чем меньше жернова, тем быстрее будет вращаться жернов такие как промежуточные камни. Где-то около 85 оборотов в минуту быть отрезанным, что жернов все еще мог измельчать зерно, однако по-французски мельницы их жернова вращались со скоростью 60 оборотов в минуту.

Мельник должен знать, как работать на мельнице и убедиться, что вы держите свой шум на точильном камне. Если вы держите свой шум в направлении мельницы, что означает, что ваши уши тоже в том же направлении.Вы бежите и работать мельница купить зрение и звуки. Обратите внимание на свою работу, даже если вы имеете дело с клиентами, всегда слышны звуки мельницы. в глубине души. Один неуместный звук может означать зуб шестерни выходит не к месту. Внезапное увеличение скорости жерновов означает, что ваши бункеры заканчиваются. Если в бункерах закончились жернова между ними не будет зерна. Токарные жернова так близко друг к другу без зерна между ними они теряют естественное рассеивание тепла и на шлифованной поверхности будет накапливаться тепло.Они могут перегреться и потрескаться или разорваться. Треснувший жернов сожжет муку. Жженая мука не будет испеките хороший хлеб, и глютен разрушится и не поднимется. Жернова лучше, потому что камни хотят сохранять прохладу, выделяемое тепло на двух шлифовальных поверхностях работает до более холодных поверхностей камень и теряется в воздухе. Когда в камнях заканчивается зерно, они могут перегрев и трещины, и шестерни превышают скорость, и мельница уходит от вы и шестерни разрываются.

Когда жернова перемалывают зерно, происходит естественное распределение тепла внутри самого камня. Тепло отводится к более холодным поверхностям камень, как вода, которая хочет уравновеситься, тепло тоже хочет выровняйте его по всему камню. Но когда он обращается к внешнему край теряется или рассеивается в воздухе. Проблема с трещиной в жернов это то, что жернов не знает, это два внешних края вместе и жернов будет продолжать тянуть свое тепло к тому, что, по его мнению, внешний край, и тепло будет продолжать накапливаться, пока вы не закончите обожженная мука.Трещина сильно отличается от швов в блоках буров. во французском жернове они склеены в единый камень.

Еще одна вещь, на которую должен остерегаться мельник, – это «бродяга». Бродяга железо – это металл, который собирается и смешивается с зерном, прежде чем он попадет в мельница. Бродячим железом могут быть монеты, гвозди, скобы, шурупы, все, что угодно. с полей или при хранении и транспортировке. Если между камнями попадет металл, это может привести к тому, что верхний бегунок соскочит со шпинделя.Жернов вес в тонну или две может нанести большой ущерб, прежде чем он остановится. А жернов, вращающий 125 оборотов в минуту, разрушит жернов я видел, как затем уничтожил оборудование на мельнице и прошел через 14-дюймовый квадратная бревенчатая стена, как масло, и прежде, чем они остановятся, за пределами мельницы. Некоторые маленькие кусочки металла проходят сквозь камни и выходят наружу, как падающая звезда из парашюта. Они могут повредить платье и поверхность жернов. Они могут воспламенить мучную пыль.Потому что большая часть может заставляют жернов прыгать по шпинделю, поэтому через некоторое время они использовали большие магниты для подков, помещенные в желоба, чтобы поймать металл, прежде чем он может попасть в жернова.

Третья проблема заключается в том, что большинство слесарей не являются мастерами по обработке жерновов. Многие Миллеры научились это делать по необходимости, но могут не иметь хороших знаний как это сделать правильно. Плохо то, что они передают плохие знания и навыки другим. Некоторые говорят, что неважно, что вы делаете на жернове что любые отметины или бороздки что-то сделают.Что-то определит как зерно перемалывается и как удаляются отруби из ядра. Что за плотника больше всего беспокоило бы на фабрике несколько вещей, которые По крайней мере, это процесс измельчения, который был работой мельника.

Если мы посмотрим на древние жернова, мы все еще найдем какую-то форму или борозду. Они также имеют некоторую тягу к бороздам. Так на протяжении веков древние мельники разработали теорию о том, почему нужно было давать борозды жерновов образуют вместо того, чтобы выводить их прямо из центр.Мельники также узнали, что жернова для пшеницы, ржи, кукуруза или корм были разными, а также форма борозды влияла на конечный продукт. Примером может служить пара жерновов, которые в основном используются для производства кукурузная крупа дно борозды округлое, а не плоское, поэтому крупа закруглены ядра.

Среди мельников всегда были разногласия по поводу рисунка жерновов. одежда, и которая подойдет лучше всего. Оливер Эванс настаивал на том, чтобы резка края канавок должны быть острыми и хорошо очерченными.«Тупой камень», он писал: «Убивает или разрушает живость зерна, которое заставляет его бродить и подниматься при выпечке; это также делает еду такой липкой он прилипает к ткани и забивает сетки болтами (просеивающими экранами) ».

Первоначально у мельника применялся метод фрезерования, известный как “низкий шлифование “или” плоское шлифование “, где жернова были близки вместе с большой скоростью и давлением на зерно. Идея заключалась в том, чтобы произвести столько же белой муки мелкого помола за один помол.Переточки не было из-за проблем с повторным кормлением при обычном кормлении девиц и обуви система для обработки мелких частиц. Система бесшумной подачи была бы использовал девица была заменена шнеком, вытягивающим материал из бункер. Переточки также удалось избежать из-за проблем, связанных с выделением тепла. и обычная пара жерновов не была установлена с платьем и рабочая скорость. Это производило очень горячую влажную муку и муку, а также означало что у мельников всегда должна быть острая форма жерновов.Оливер Эванс предложил смешивать все с промпродуктом в этом методе доизмельчения. Позже, в середине 1800-х, они разработали «высокий помол» или «полувысокий». шлифование », где жернова были удалены друг от друга для облегчения обработки. Идея заключалась в том, чтобы производить промежуточные продукты, а не всю белую муку за один молоть. Основная часть вашей белой муки получается в результате повторного измельчения промпродукта. Следующие шлифовки были выполнены на парах промпродуктов меньшего диаметра. камни. Возможно, они преобразовали «конечные камни» более раннего время до и Оливера Эванса, которые использовались в процессе первичной очистки и теперь использовал их в процессе концевого фрезерования.Если вы посмотрите на пещерный ручей Grist Mill (также известная как Howes Caverns Mill), Howes Cave, Нью-Йорк, и Rensselaerville Grist Mill, Rensselaerville, Нью-Йорк, это страны лучшие примеры фрезерной операции “нового процесса”. Меньший Промежуточные жернова, расположенные на втором этаже мельницы на поясе высокой платформы, иначе она была бы расположена в той же общей области, что и «финал камни “были бы в автоматизированной системе фрезерования Оливера Эванса, если бы они находились на одном уровне с остальными жерновами.

Инструменты для обработки жерновов

Пожалейте бедного мельника, которому пришлось самостоятельно чистить жернова. В Европе странствующий рабочие делали свою работу, в то время как в Америке мельник обычно одевался сам жернова. Полагаю, настоящая проверка мельника может заключаться в том, как он жернова. Некоторые говорят, что по мере того, как молотая мука выходит из камней и через руки мельника он мгновенно знает, испечет ли он хороший хлеб или нет, пока его не вычерпывают или перекладывают в бочки или мешки.

Мельник знает, что должна быть разница в одежде для лущения камни, колотые или раскалывающиеся камни, пшеничные камни, промежуточные камни и вертикальные фрезы. Хороший мельник или мастер по обработке жерновов тоже умеет чтобы дать камням “быстрое одевание” или “починить ее”, чтобы ему не нужно тратить весь долгий процесс и время на украшение жерновов. Он также знал, что скорость является фактором качества. зерна. Вот почему мука и шрот из воды и ветра лучше качество, которое соответствует высокой скорости современных фрезерных станков.Мельник может иметь учился в течение многих лет, чтобы получить практику и опыт, чтобы стать хорошим Миллер. Вначале ученик проводил большую часть своего времени, делая работы, от которых с радостью отказались бы пожилые мельники, такие как уборка мельницы и оборудование, расфасовка и упаковка продуктов, смазка, техническое обслуживание и ремонт оборудования на мельнице. Настоящая грязная работа найдено в мельнице. Затем, после того как подмастерье освоил работу, выгнать кого-нибудь за дверь, тогда он сосредоточится на изучении настоящее искусство его торгового процесса фрезерования жерновов.Большая часть его время было потрачено только на то, чтобы научиться одевать и обращаться с жерновами в шлифовании.

Настоящая сделка с жерновами (Жернова становятся фольклорными)

Причины того, что жернова покинули мельницу, заключались в следующем: они изнашивались, становились слишком тонкими для измельчения и подъема и плавания, и они треснули или сломались. Другой причиной во времена, когда у людей было больше суеверий, чем здравого смысла, потому что их считали несчастными или злыми.До 1700-х годов у мельников не было краны в мельнице для перемещения и подъема жерновов для обработки. Так люди поднимал и переворачивал их с помощью больших клиньев и монтировок. Если вы их уронили они окажутся в подвале мельницы, вытащив все вниз на своем пути. Так что долгое время жернова, которые ранили или убивали кого-либо, были считается несчастным или злым, как дикое животное в клетке. Однажды попробовав Человеческая кровь, он будет ждать, чтобы прикрепить кого-нибудь при следующей возможности это было.Итак, совершенно хорошие жернова были списаны с мельницы и стали надгробия, чтобы отметить могилы последнего человека, которого они убили. Они также стали дверными ступеньками, чтобы другие наступали на них и уносили свое зло с ними. Так что долгое время удаление жернова для мельницы означало, что это было зло или кто-то убил. Изношенные или сломанные в конечном итоге в новых опорах моста или восстановлении плотин заводов. Наполеон, когда он был маршируя по Франции, был удивлен тем, сколько старых разбитых жерновов было используется в опорах мостовидных протезов.

Рисунок с одного из листов HABS

Материал французских жерновов был настолько ценным для изготовления жерновов, что никогда не использовался в качестве строительного камня или чего-либо еще. Одна из американских компаний которые импортировали французские жерновы, как утверждала компания B.F. Star of Baltimore в своих объявления о том, что у них есть 2000 человек, работающих на французских карьерах, которые просто строят блоки быть импортированным в Америку. Кроме торговых мельниц, на которых были бы французские жернова, мельницы, которые делали комбинированное фрезерование, имели бы одну пару французских жернова для изготовления белой муки и еще пара домашних жерновов для приготовления кукурузной муки, гречневой муки и др.Хороший пример этого – Джордж Мельница Вашингтона в Маунт-Вернон, которая была плантацией или поместьем мельница. У него была пара французских жерновов для экспортной торговли мукой и один для домашнего использования для людей в поместье.

Это больше похоже на современную эпоху, когда жернова вышли из употребления. были выведены из мельницы и стали предметами украшения, чем использовались для шлифование. У нас короткие воспоминания, когда речь идет о старых вещах или о том, что действительно следует назвать ностальгическим.Не говоря уже о том, что некоторые позже стали надгробиями для мельников, которые всю жизнь работали на мельнице и хотел, чтобы их запомнили из-за этого или как-то после этого, как они все еще под тяжестью жернова, как будто у него есть вес жернова вокруг шеи. Люди и восстановленные мельницы собрали их и лучше всего их хранить на улице под навесом.

Несколько сотен лет назад пара жерновов в среднем стоила 100 долларов. на новую пару.Французские жернова стоят в среднем 300 долларов, но они были в три раза дольше, но их было труднее одеть. Перед революция французские жернова были твердыми. Поставка английских жерновов были отрезаны, и американские мельники перешли на французские жернова. Это был лучший из когда-либо обнаруженных камней для измельчения пшеницы и производства белая мука. Французский жернов хорошо держит борозды или режущие кромки. лучше соскоблить отруби одним большим хлопьем, чтобы внутренняя часть могла легче превратить в частицы белой муки.Другие жернова более мягкие и могут разбивать отруби на более мелкие частицы, которые тогда будет труднее отсеять и отделить коричневый от белого. Вот почему традиционный хлеб с английским, немецким и американским коричневый. Белая мука была мельче и требовала более высокой цены, коричневая мука (отруби и мясные продукты) имели проблемы с хранением. Впитывает влагу, плесени, быстрее прогоркла, поражала насекомых и имела более короткий срок хранения.

Соединенные Штаты стали крупнейшим импортером французских жерновов в Мир. Здесь их было больше, чем во Франции или где-либо еще в мире. Две войны, которые мы вели с Англией, заставили нас уйти от всего это было английское, это также включало использование английских жерновов. В течение период от американской революции до войны 1812 года или с 1775 года до 1825 г. залежи блоков, которые они добывали, стали меньше, поэтому Французские жернова делали из блоков.Есть всего одна или две пары твердых французских жерновов в США сегодня. Также было в это время В период правления Оливера Эванса многие мельницы отказались от традиционного фрезерования на заказ. и перешли на коммерческий помол белой муки для получения прибыли и экспорта. В Наполеоновские войны подняли цену за бочку муки с 4 долларов до 11 долларов. Экспорт муки всегда был одним из наших 10 лучших промышленных предприятий Америки. Глупые войны европейцев принесли американским мельникам кучу денег.

Фольклор о французских жерновах гласит, что они пришли в Америку как судовой балласт, извлекаемый из судовых трюмов и превращаемый в жернова.Реальность такова, что их отправили в Америку с «балластом». скорость доставки. Другой фольклор о французских жерновах гласит, что разливок они действительно могли перемолоть зерно, не будучи одетыми, это может быть правдой или нет. Откуда я родом в северо-западной Пенсильвании, если мельница французских жерновов, мы бы сказали, что у них есть “лягушки в мельница ». Потому что мы ассоциировали французов с едой лягушачьих лапок. Другие скажут, что «у вас на мельнице француз.” Когда при правке жерновов твердость французского жернова часто вызывала небольшие кусочки металла, чтобы отломиться от острия кирки, некоторые из них будут встроены в тыльную сторону ладоней жерновов и перед оружие. Если его не удалить, кожа станет синюшной. очень похоже на татуировку. При осмотре его рук можно было сказать: насколько опытен мастер по обработке жерновов, но, по крайней мере, он сделал это раньше.Отсюда фраза “покажите нам свой металл, метель! Вы достойны вашего храбрости?

Англичане, прибывшие в Америку, принесли английский жернов, а голландцы и немец привез немецкие жернова. Первые пары французских жерновов привезены в Америку были в 1620 году в Вирджинию для ветряной мельницы. Первая вода мельница в новом мире была в Аннаполисе-Роял в Канаде в 1599 году. также были ветряные и водяные мельницы, в основном для сахарной промышленности. Перед 1500-е годы средний диаметр пары жерновов составлял 72 дюйма, а во время на тот раз они обнаружили, что больше не лучше, а стандартный диаметр стало 48 дюймов.Лебедь, голландская ветряная мельница в Голландии, штат Мичиган, имеет две пары жерновов диаметром 72 дюйма. Так что есть много силы за ветром работают две пары жернов такого диаметра. В мельница была последней, которую разрешили покинуть Голландию в 1965 году, прежде чем все они считались национальным достоянием.

Кровать-жернов с стойким посохом, бродягой и девицей

До 1890 года большая часть муки в Америке все еще производилась из жерновов.Впоследствии большая часть муки производилась на современной вальцовой мельнице. Мельницы, производящие кошерную муку, не используют французские жернова, потому что баланс rynd (металлический стержень, который проходит через отверстие для глаза в центре жернов) цементируется на месте свинцом. С этим недавним увлечением здоровьем волна все больше и больше жерновов снова используется для измельчения муки и еда. Всегда существует опасность, что мельница прогонит тонны зерна между пара жерновов, которые так далеко друг от друга, что невозможно измельчить зерно.Но потому что зерно прошло между жерновами в какой-то момент в процессе фрезерования они все еще могут маркировать мешок как “камень грунт », но на самом деле его можно измельчить с помощью вальцовых мельниц. Некоторые раз его можно измельчить с помощью измельчителя кормовой мельницы, называемого молотком мельница, если у них есть набор прекрасных экранов, о которых, надеюсь, никто не узнает различия. Многие более крупные мельницы имеют одну или две пары электрических приводов. жернова для измельчения каменной муки. Одна фабрика в Северной Каролине насчитывает 4 пара жерновов, которые измельчают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ничего не производя а кукурузная мука.Комбинированные мельницы-пекарни, возникшие на в стране используются меньшие пары вертикальных жерновов с электроприводом для измельчения органически выращенной каменной муки и шротов. Потому что камень молотый сохраняет больше естественных качеств и аромата зерен. Технология не нашел лучшего метода измельчения муки или шрота, чем использование жерновов или металлические ролики.

Источники дополнительной информации о жерновах:

«Французские жернова» Оуэна Уорда, Bibliotheca Molinologica Serice Том № 11, 75 стр., 1998 г., г. Международное молинологическое общество (TIMS).http://tim.geo.tudelft.nl/index.htm

Журнал исторического общества округа Ланкастер, Vol. 55, 1951, No. 3 «Старые жернова» Пола Флори, страницы 73-86, и № 5 «Жернова» и их разнообразное использование », Пол Б. Флори, страницы 125–136. от Исторического общества округа Ланкастер . Их веб-сайт: http://lanclio.org/

«Универсальная рабочая лошадка из жерновов в ранней индустрии», автор Джон Сасс обсуждает использование жерновов на протяжении веков, используя текст, фотографии и рисунки.Включает в себя кремень, зерно, коноплю, шоколад, краску, querns, tanbark, боковые полозья, седельные камни и многие другие применения жерновов; подсказки по обработке жерновов; полностью аннотировано, 80 страниц, глоссарий, библиография, 40 фигур, 1984 год, Общество сохранения старых мельниц (SPOOM). Доступен с SPOOM Книжный магазин Милл. Их веб-сайт http://www.spoom.org/ Эта книга основана на собраниях и трудах Пола Б. Флори. Когда он вышел на пенсию, у него была коллекция примерно из 200 различных видов жерновов. и переехав во Флориду, он разделил свои жернова между Смитсоновским институтом. Учреждение и плантация сотни Flowdew (музей), Хопуэлл, Вирджиния.

«Производство жерновов в Вирджинии» под редакцией Чарльза Хокенсмита. Доступен с SPOOM Книжный магазин Милл.

Вернуться на главную страницу

mailto: [email protected]

Авторские права 2001 г. Т. Р. Хазен

http://home.earthlink.net/~alstallsmith/index.html

Рецепт сэндвича с помидорами, сыром и луком

Постройте самодельный пресс для фруктов и заработайте немного карманных денег с помощью одного из самых красивых и универсальных инструментов, которые вы когда-либо делали. (См. Фотографии и схемы фруктового пресса, щелкая изображения в верхней части этой страницы.)

Некоторые из моих самых ярких детских воспоминаний связаны с ясными солнечными осенними выходными, которые мы все проводили в семейном доме, когда я отлично занимался сельским хозяйством -дядя: Мы бы «подняли пресс для сидра», как он выразился. Мы с кузенами пили как можно больше свежего пенящегося сидра, по очереди проворачивая дробильное колесо.

Итак, когда я купил свою первую усадьбу в конце шестидесятых, одним из первых инструментов старинной деревенской жизни, который я искал, был пресс для фруктового сока / вина / сидра.Я представил холодный подвал с грязным полом, наполненный бутылками вина, сделанного из грушевого сока, смешанного с диким лисийским виноградом, который растет в наших лесах, и кувшинами полутвердого сидра из старых яблонь и вишневых деревьев, растущих на холме. . Первыми деревьями, которые я посадил, были холодостойкие персики, и я с нетерпением ждал возможности выжать персиковый нектар.

Я быстро узнал, что это был редкий год, когда обильный дождь (для пухлых фруктов) в период созревания и свежий, сухой воздух (препятствующий появлению плесени) в сочетании давали большие гирлянды из пухлых сладких диких ягод.. . и когда это произошло, плоды выросли так высоко на деревьях, что были недоступны никому, кроме птиц. В большинстве лет гроздья винограда были небольшими, большинство фруктов сморщились до мумий, а уцелевшие ягоды были маленькими, твердыми и кислыми. В любой год и при любой погоде заросшие яблони и груши давали редкие, корявые и изъеденные червями плоды.

С энтузиазмом, порожденным новым – завоеванным свободой от городских крысиных бегов, я сорвал виноградные лозы, растущие на деревьях вокруг наших пастбищ, и поставил их на солнечных краях поля на импровизированных беседках из саженцев.Я напал на древние фруктовые деревья, жестоко подрезая мертвую древесину и заросли, соскребая толстую, шелушащуюся кору, на которой обитают насекомые, и очищая и сжигая накопившийся за годы хлам, скрывающий вредителей, хлам. Благодаря разумному использованию органических инсектицидов и противогрибковых спреев, в следующем году у меня было несколько хороших яблок, а к третьему году их хватило бы на сок.

Я нашел пресс для продажи в (ныне несуществующем) большом каталоге Sears. Цилиндр размером в полбушеля из деревянных планок, скрепленных парой стальных обручей, сидел на сливной доске из твердой древесины между парой деревянных столбов, поддерживающих горизонтальную чугунную верхнюю скобу, на которой находился вертикальный червячный винт диаметром 1/2 дюйма с ручкой сверху.При повороте рукоятки винт перемещается вниз, чтобы надавить на чугунную ножку, прикрученную к круглой деревянной дорожке внутри бункера.

Как только наши раннеспелые “желтые прозрачные” яблони в конце лета дали урожай, я наполнил пресс целыми фруктами и крутил до тех пор, пока аппарат не сломался, но все, что он сделал, это вмятины на кожуре. Позже осенью я залил его виноградом. Они выскочили нормально, но маленькие скользкие внутренности, похожие на глазные яблоки, просачивались сквозь щели. Груши вообще не росли в тот год – или в следующие пять лет после «восстановления».«Практически все, что я собрал, – это тучи плодовых мух и эскадрилья агрессивных желтых курток, которые пришли в мою прессовую комнату – неэкранированный« эль »между домом и сараем – как только сок впитался в деревянный пол и достаточно закис, чтобы выплеснуть сильный фруктовый аромат. В тот год сидра у нас не было. Не было вина. Уцелевшие фрукты (с выловленными насекомыми) пошли на соус, джем и желе.

Во время моего первого визита на завод по производству сидра я узнал, что хранилище яблок и сараи для прессования хорошо защищены от насекомых, и что яблоки нужно измельчить в «жмыхи», чтобы даже начать думать о том, чтобы отказаться от их сока.

Когда мы впервые приготовили желе, поваренная книга научила меня, что для хранения сока винограда или любого другого продукта мне нужен прочный тканевый мешок. Но в следующем году – после того, как я проверил эль от насекомых – даже когда я нарезал яблоки вручную и сжал их в прочном муслиновом пакете, маленький пресс не смог выжать больше стакана или около того жидкого кислого сока из каждого бункера наших сушеных старых прозрачных желтых яблок для варки. Насколько я помню, в том году весь виноград превратился в мумию.. . и следующий, и следующий. Я отказался от мечты о домашнем сидре и виноградном вине (хотя вино из одуванчиков было великолепным) ради одноразового использования. Маленький пресс сидел в углу, пока один из городских кузенов не обратил на это внимание и не оттащил домой, чтобы использовать в качестве плантатора. По сей день в ее прихожей растут горшечные папоротники, филодендрон и срезанные сезонные цветы.

Антиквариат

Было время, когда на каждой ферме любого размера был солидный пресс для фруктов. Вы найдете старинных вещей на продажу в Деревенских объявлениях, а также в антикварных сараях и на аукционах время от времени.Большинство из них представляют собой гораздо более крупные версии моего маленького пресса с огромными винтами для приведения в действие прижимной лапки и пластинчатыми воронками, которые могут вместить лучшую часть бушеля фруктов.

Боковой бункер пресса или расположенный над вторым бункером сзади пресса прикреплен измельчитель или дробилка. Дробилки были сделаны как старые ручные отжимы для одежды с рифлеными деревянными роликами, которые можно было регулировать для разных фруктов – близко друг к другу, чтобы раздавить ревень для вина, или косточку вишни, чтобы раздавить эти маленькие косточковые фрукты для сока – груша / вишня сидр.Измельчители, предназначенные для обработки фруктов с жесткой кожурой и плотной мякотью, таких как полураспелые груши (которые вместе с белым виноградом составляют основу большинства сокосодержащих напитков) или яблоки для сидра, были сделаны из чугуна. Внутри размольной камеры находился набор металлических заусенцев с шипами, вращающимися в противоположных направлениях, или деревянный барабан (6 дюймов шириной и диаметром), снабженный короткими зубьями, которые притирали плод к другому набору зубцов или штифтов, отформованных на внутренней поверхности измельчителя. корпус болгарки.

Но если прессы не подвергались тщательной очистке и смазке после каждого использования, кислоты в остатках фруктов способствовали появлению ржавчины в железе и гниению дерева, что вместе с годами бездумного хранения в сараях сделало многие предметы старины непригодными для практического использования.Между тем, их массивные, богато окрашенные деревянные ножки, большие старые винты с червяком и железные кривошипные колеса с изящно изогнутыми спицами делали их привлекательными плантаторами или предметами беседы для высококлассных загородных домов. Сегодня старые печатные машины продаются по цене от 50 долларов за изношенный и продырявленный юнкер до 250 долларов за шаткий, но работающий антиквариат, забытый в задней части деревенского аукционного сарая, до 700 долларов и выше. . . и вверх . . . чем ближе вы подходите к большому городу.

Мы нашли несколько работающих прессов, таких как чудесный “Homesteader” 1874 года, изображенный в прекрасной статье Майкла Филлипса о производстве сидра в MOTHER EARTH NEWS NO.147, январь 1995 г. Но цены были выше 700 долларов. Слишком жестко, когда (как вы увидите, металлические детали для совершенно нового пресса можно купить за половину меньше). Мы подумали о восстановлении старожилов по выгодной цене, рассчитывая сохранить металлические детали и заменить усталое, старое дерево, но обнаружили, что на самом деле старые конструкции почти полностью сделаны из дерева.

В то время металла было мало, а пиломатериалов было много, а цапфы и подшипники, которые принимают резьбовые пресс-винты из кованого железа и ступицы шестерен, представляют собой маленькие, но большие гайки, удерживаемые в отверстиях, вырезанных в дубовых или каштановых коромыслах с помощью старинных болтов, штифтов и ремней.Разобрать и восстановить их будет непросто. Кроме того, в находившихся у нас прессах, если древесина гнила без возможности ремонта, старые железные детали тоже ржавели.

Прессовая конструкция

Все бывшие в употреблении домашние прессы, которые мы видели, были датированы задолго до 1900 года. В течение первой половины двадцатого века отжим фруктового сока, как и почти все остальное, по-видимому, был передан крупным фабрикам и фабрикам. . . пока такие люди, как вы, я и основатели MEN Джейн и Джон Шаттлворты не решили, что качество массового производства было слишком низким, а стоимость – слишком высокой.

Поскольку самостоятельная сельская жизнь снова стала популярным выбором в 1960-х и 1970-х годах, несколько предпринимателей приняли вызов пополнить запасы Америки высококачественными сидровыми прессами для домашних садов. Результаты были неодинаковыми (из соображений благотворительности) на протяжении многих лет. Но сегодня пара мелких производителей в восточном Канзасе вместе с поставщиками садового и садового инвентаря во всем мире предлагают компетентные прессы, основанные на старых конструкциях, которые вы можете приобрести по почте – в наборах или собранных и готовых к работе – за меньшую сумму, чем стоимость шаткого антиквариата.

См. Список источников в конце статьи. Экстракция фруктового сока – это двухэтапный процесс: 1. дробление и 2. отжим. (Пресс – это не соковыжималка с быстро вращающимися лезвиями, которая может за один, почти мгновенный шаг, превратить в жидкость что угодно, от помидоров до моркови. Так что не кладите VitaMix в сумку.)

Измельчитель разрушает физическую структуру плода – мацерирует кожуру, разрушает внутреннюю структуру и разрывает стенки отдельных клеток; затем пресс прикладывает давление в несколько тонн на квадратный дюйм, чтобы выдавить сок из измельченной мякоти.Чтобы обеспечить постоянное и эффективное высокое давление, стальной стержень, из которого состоит шнек, приводящий в действие пресс, должен быть массивным – 2 дюйма в диаметре или около того.

Резьба, нарезанная в нем, также должна быть массивной и иметь квадратные уступы типа «Акме», а не острые края, которые вы видите на резьбе большинства винтов и болтов. Шурупы Acme были частью прессов на протяжении нескольких поколений. Старые дробилки были прочные – с чугунными корпусами и маховиками. Но в начале этого века литейные формы для старых чугунных дробилок были утеряны.Их перепроектирование и изготовление были дорогостоящими, поэтому в последние десятилетия единственная широко доступная дробилка для фруктов поставлялась с деревянным корпусом, который был подвержен шатанию, и ручным рычагом, который ограничивал количество мышц, которые можно было приложить к нему.

Но в прошлом году на ранчо Happy Valley в Паоле, штат Канзас, которое производит прессы с конца семидесятых, начали продавать дробилку с корпусом, сделанным из четырех чугунных отливок, скрепленных вместе, как старая 6-пластинчатая чугунная печь для сжигания древесины. печка с четырьмя болтами печки.У него большой железный маховик с традиционными изогнутыми спицами, который достаточно тяжелый, чтобы сохранять хорошую скорость. Целые яблоки подаются самотеком из бункера и падают в выпуклость в корпусе, где они контактируют с вращающимся деревянным барабаном, снабженным рядами острых зубцов из нержавеющей стали. Яблоки вращаются внутри размольной камеры, когда куски срываются и проходят между шипами и опускаются в бункер пресса.

Последнее, что я слышал, модели с деревянной рамой больше не было в продаже.

Опции

Для новых плодовых садов MOTHER’S нам нужен был достаточно прочный пресс, чтобы выдерживать годы постоянной интенсивной эксплуатации.Все старожилы, которые мы видели, которые все еще функционируют – например, Homesteader Майка Филлипса, который все еще производит сидр после 120 с лишним лет – были построены из больших квадратных бревен, просты и прочны. Как и у доильных табуретов, у всех них есть три крепкие ножки, которые мгновенно обеспечивают им устойчивость на неровной поверхности. Две передние лапы удерживают пару горизонтальных балок.

Верхняя горизонтальная опора поддерживает шнековый пресс, нижняя – сливную доску, на которой находятся решетчатые бункеры с мякотью фруктов.В большинстве прессов пара вертикальных металлических стержней, проходящих между горизонтальными линиями с каждой стороны винта, соединяет верхнюю и нижнюю горизонтали; они поглощают большую часть усилия от винта, которое в противном случае полностью ложилось бы на деревянную раму. (Такого усиления нет ни в одном современном прессе.)

Передние ножки соединены с третьей задней ножкой с помощью дренажной доски внизу, а сверху с помощью пары балок, разнесенных на достаточное расстояние, чтобы измельчитель мог находиться между ними.Мякоть из измельчителя попадает в бункер внизу. Наполненный бункер выдвигается под прессом. Только что прессованный бункер опорожняется от выжатых-сухих жмыхов (выносится в сторону, чтобы занять желтые рубашки) и помещается под дробилку для пополнения.

Современные прессы

Нравится вам это или нет, но прессы, производимые сегодня, должны быть спроектированы так, чтобы их можно было разбить на компоненты, которые соответствуют максимальному размеру 40 дюймов или около того и максимальному весу 50 или 75 фунтов для UPS и других средств экспресс-доставки.Кроме того, древесина твердых пород стала настолько дорогой, что по-настоящему массивные цельные балки из дуба или гикори больше не практичны, если вы не выращиваете и не регистрируете свои собственные. Таким образом, деревянные каркасы изготавливаются из клена или других древесных плит толщиной в дюйм, которые строгаются до 3/4 дюйма и приклеиваются к ламинату. Типичный пресс имеет ламинированные ножки толщиной 3-1 / 2 дюйма и длиной 38 дюймов, которые на 50 процентов прочнее, чем цельные доски того же размера.

Большие деревянные участки, например, сливная доска, сделаны из фанеры, окаймленной кленовым обрезком.Сами конструкции сложны и обеспечивают прочность благодаря множеству мелких деталей, которые вставляются в выемки, прорезанные друг в друге (и помещаются в картонные коробки), а не несколько простых массивных балок. С точки зрения МАТЕРИ, старый стиль не только проще, его можно сделать дешевле – из обычных строительных пиломатериалов, высушенных на воздухе, а не из лиственных пород мебельного сорта, высушенных в печи. Массивный пресс для древесины хвойных пород не только легче, чем его коллега из лиственных пород, но и выглядит лучше. Каким-то образом большие старые толстые балки подходят к масштабу металлических деталей (спроектированных по подлинным старинным оригиналам) лучше, чем тонкие тонкие ламинаты твердых пород дерева, хотя технически ламинат может быть прочнее.

Замок

Кроме того, мы были менее чем удовлетворены деревянными частями (в разобранном виде) комплекта Twinhopper, для которого мы отправили (от поставщика, название которого останется неназванным, но который оказался типичным продуктом). Может быть, это симптом времени, но мы сочли качество изготовления неаккуратным, а материалы – дешевыми. Большая часть дерева была хороша – достаточно чистого клена. Но некоторые содержали изъяны, которые были устранены. Один сустав был рассечен гвоздем. Болты представляли собой блестящую оцинкованную пластину и обязательно со временем ржавели, в то время как детали из тонкого дерева, такие как сомнительно практичная планка для дренажной доски, были скреплены скобами питания, которые могут заржаветь в мгновение ока.Чугунное литье не имеет отполированного вида старожилов (имеет тот подозрительно грубый тайваньский вид, который мы видим на дешевых дровяных печах).

Но, в отличие от дешевой печи, отливки тяжелые, толстые и прочные – все, что им нужно. Таким образом, мы адаптировали прочные чугунные и стальные части комплекта к нашему собственному старому стилю, используя обычные строительные материалы класса 2 на 4 и 4 на 4, а также несколько отрезков твердой древесины для планок бункера. , и часть листа фанеры.Вы можете получить все это менее чем за 50 долларов. Мы также заменили большую часть поставляемого оборудования на нержавеющую оцинкованную сталь за дополнительную плату в размере 10 долларов США. Общие денежные затраты МАТЕРИ на металлические детали и материалы (включая экспресс-расходы) составили немногим менее 400 долларов.

Стоимость

Соковыжималка в любом случае не из дешевых. Мы решили сократить расходы, создавая с нуля и адаптируя промышленные винты с резьбой Acme и коммерческие кофемолки к домашнему прессу для фруктов.

Пресс возможен, если у вас есть хороший склад металлолома, но вам потребуется сварочное оборудование и навыки, а также цех по металлообработке. По сравнению с любым коммерческим аналогом, новая кофемолка Happy Valley Ranch стоит 170 долларов. Вместе с маховиком он весит почти 50 фунтов, то есть менее 3,50 долларов за фунт.

Баланс металлических частей: горизонтальные скобы, красиво обработанные 2 фута длиной и 1-1 / 2 дюйма толщиной стальной винт с резьбой Acme плюс железные пластины для ножек и рукояток, а также обручи бункера добавляют еще 50 фунтов и стоят около 150 долларов.Прежде чем обвинять МАТЬ в расточительности в зрелом возрасте, интерпретируйте стоимость 400 долларов в галлонах яблочного сидра.

Сколько стоит свежий сидр там, где вы находитесь? В Новой Англии, свежий и бурлящий от прессы, он стоит около 10 долларов за галлон. Итак, все необходимое для пресса стоит 40 галлонов сидра (или, другими словами, чтобы купить пресс, нужно продать всего 40 галлонов сидра). При цене около 120 яблок на бушель, при сборе типичных 10 бушелей яблок со стандартного дерева и получении трех галлонов сидра на бушель хороших яблок, ваш пресс обойдется вам в эквиваленте производства немногим более одного дерева за один год.

Или подумайте об этом с точки зрения индивидуального прессования. Коммерческий сидровый пресс стоит 75 центов за галлон, но требует минимум 10 бушелей. Это оставляет всех маленьких садов, выращивающих фрукты размером с приусадебный участок, для вашей операции по прессованию по индивидуальному заказу. Не заряжайте галлонами, так как вам могут дать сухие яблоки; взимать 3 доллара за бушель за небольшие партии соседних прессов по индивидуальному заказу (или 1 доллар за клев – 1/4 бушеля – за действительно небольшие партии).

Пресс купит сам себя, выдавив 100 бушелей. Измельчение одного бушеля и нажатие другого занимает около пяти минут, поэтому индивидуальное прессование может принести вам и вашему помощнику более 30 долларов в час, если вы будете продолжать.В таком случае вы и ваш супруг (а) можете купить прессу за два легких дня, неделю или месяц случайной работы в прессе. Делайте это на основе BYOCJ (приносите собственные кувшины для сидра) или взимайте в два раза больше, чем вы должны платить за предварительно вымытые 1-галлонные стеклянные контейнеры или пластиковые кувшины для молока.

Я знаю одного человека, который использует свой пресс для изготовления вина: ревень / клубника весной и яблоко / смородина осенью. Он разбавляет его водой из горных источников и дозирует с сахаром, чтобы сделать вкусное вино, ферментирует его в огромных бутылях, бутылках и продает по цене 5 долларов за бутылку и выше.Розлив в бутылки, лицензии и маркетинг берут на себя долю выручки, но в целом его пресса приносит ему более 100 долларов в час. С такой зарплатой я мог бы попотеть. А ты?

Покупка деревянных деталей

Вы также можете купить комплект для двухбункерного пресса с вырезанными по форме деревянными частями еще за 200 долларов. Это тоже может показаться дорогим, но в основном это чистый клен. Пресс состоит из примерно 50 футов готовой древесины. (Фут доски – это один квадратный фут бруса твердых пород толщиной 1 дюйм.Но вы платите за грубую древесину толщиной 1 дюйм, которую необходимо обрезать и строгать до толщины 3/4 дюйма для обработки.

В общем, вам нужно вдвое меньше грубой древесины, или 75 грубых дв. футов, чтобы получить 50 квадратных футов готового пиломатериала дюймовой толщины. Грубый клен стоит 2,50 доллара за бд. футов. Итак, 75 бд. футов стоит 187,50 долларов. Чтобы на мельнице он получился гладким, добавьте 25 долларов. Итого = 212 $. А затем вы должны сделать ламинированные балки и обрезать все по форме. Если у вас есть деревообрабатывающий цех, где есть строгальный станок, вы экономите на гонорарах за строгание и можете сами выбирать размеры и качество.Но вы делаете всю эту работу, чтобы сэкономить всего 12,50 долларов от стоимости готового к сборке комплекта в 200 долларов. Конечно, собранный комплект стоит всего на 30 долларов дороже, всего 550 долларов США (плюс доставка).

Посмотрим, по 10 долларов за галлон. и 3 гал. / бут. и 10 бушелей / дерево, для его покупки требуется менее двух деревьев в год. Все еще выгодная сделка.

Отделка В старину древесину фермерских прессов консервировали льняным маслом, утюг – вазелином, смешанным с углеродной сажей, а винты – жиром, смазкой для осей или чем-то еще.Сколько из того, что попало в сок, сказать сложно; люди тогда страдали от множества загадочных кишечных расстройств. Совсем недавно нам посоветовали консервировать пресс целиком с помощью растительного или минерального масла, или смазывать металл и шеллак, или покрывать дерево лаком.

Все они требуют периодической полировки. Самый последний прогресс в отделке – это 20 долларов за банку эпоксидной аэрозольной краски, которая рекламируется как однослойная консервация – все, что держится вечно. За годы строительства и ремонта лодок и опробования всех последних горячо продвигаемых смол и полимеров по мере их появления мы узнали, что современные «чудо-пластмассы» превозносятся.

Кроме того, все эпоксидные смолы, которые мы видели, чувствительны к повреждению ультрафиолетовыми лучами солнечного света. Они могут проверяться, трескаться, шелушиться или становиться липкими за несколько часов под прямыми летними лучами солнца, поэтому их необходимо защищать непрозрачной пигментной краской или большую часть времени держать в сарае. МАТЬ хотела трудолюбивый пресс для фруктов, который можно было бы тащить в сад и оставлять под брезентом во время уборки урожая, а не пригородный разговор, требующий ухода за прекрасной мебелью. Она также не хотела, чтобы ее выводок пил вино, яблочный сидр или грушево-виноградный эликсир с добавлением остатков краски или минерального масла.

Итак, мы решили использовать оцинкованные крепежные детали (везде, где возможно, заменить подверженные ржавчине болты из яркого металла) и покрыть дерево и металл чистым растительным маслом – даже если это означало, что нам нужно было хорошо смазывать металл в течение сезона прессования, и чтобы перед хранением на зиму повторно смазать пресс целиком.

Процедура Crisco

Наша рама изготовлена из устойчивой к гниению пиломатериалов, подвергнутых обработке под давлением (PT), поэтому она должна служить вечно, если периодически добавлять консервант для настила.Конечно, вся древесина в лотке, бункерах и все остальное, что может соприкасаться с яблоками или соком, сделана из древесины без слоя PT или твердого клена. Его пропитывают высококачественным растительным маслом или жиром. Мы использовали фирменное масло канолы, которое содержит менее 1 процента жира, чтобы оставаться жирным. Как сообщается, подойдет и высококачественный твердый жир, но многие дешевые жидкие масла на основе кукурузы или сои оставляют липкие остатки. Итак, проверьте свое масло, нанеся его на небольшой участок дерева, прежде чем искать, чтобы вы могли навсегда склеить весь пресс.

Чтобы дерево впитало как можно больше масла, мы поместили отрезанные в нужную форму детали на солнце, пока они не стали теплыми, обильно смазали древесину маслом, а затем положили ее в желоб (прочную картонную коробку) с черным пластиковый лист, образующий как герметичное дно, так и солнцезащитное, теплопоглощающее и непромокаемое покрытие. Древесину держали на солнце несколько дней, каждое утро переворачивали и полировали, чтобы масло не попало в просверленные отверстия, а затем вытирали насухо.

Это та же забота, с которой люди относились к отопительным плитам и топкам кухонных плит еще до того, как современные стальные крепежи и цемент для печей сделали печи, которые держатся вместе десятилетиями.Пресс для фруктов – это технология, которая совсем не модернизировалась – на самом деле, она дошла до нас практически неизменной по сравнению с прошлой эпохой.

Независимо от того, удастся ли вам переработать старый автомобиль или построить новый из полностью или частично купленных деталей, пресс для фруктов обойдется вам так же, как дровяная печь небольшого или среднего размера. Он заслуживает той же старой TLC, которую вы предлагаете нагревателю, и при правильном обслуживании пресс будет возвращать вам так же часто и также. Что может быть лучше смешивания старых добрых лоу-технологий, чем положить в печь немного самодельных дров, чтобы заварить горшок с пряным глинтвейном, приготовленным на самодельном прессе из домашних фруктов.Это настоящие «домашние выжимки», как говорил мой двоюродный дедушка Уилл.

Рисунки и подписанные фотографии на изображениях вверху страницы 1 этой статьи показывают, как можно построить собственный трехногий пресс.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФРУКТОВЫХ ПРЕССОВ

Комплект или детали из переработанного металла для пресса и дробилки

PT сосна: # 1 4 на 4 на 8, # 1 4 на 6 на 6, # 1 2 на 4 на 8

Фанера: №1, 4 на 8 на 3/8 АС (наружный клей)

Твердая древесина: 10 сп.фут. 3/4 дюйма фактическая толщина

Стальной стержень с резьбой: 6 футов стержня толщиной 1/2 дюйма

Гайки / шайбы: 16 комплектов для резьбового стержня

U-образные болты: # 4, длина 7 дюймов, диаметр 1/4 дюйма

5/16 дюйма Perf. Стальной ремешок: 2 фута на 1-1 / 2 дюйма шириной

Рым-болты: # 4, 3/8 дюйма или 1/2 дюйма на 5 дюймов или 6 дюймов длиной

Шурупы, винты по мере необходимости для рамы.Водостойкий столярный клей, стержни, шурупы.

Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 1996 г.

Продается бетонный завод

с самосвалом hzs75

передвижной бетоносмеситель с опрокидывающимся ковшом jzc350,9 Апр 2019 350L Jzc350 Маленький портативный бетоносмеситель с опрокидывающимся ковшом Jzc350 Маленький переносной бетономешалка с опрокидывающимся ковшом / скиповым ковшом / самосвальным бункером, Найдите мобильный бетонный завод hzs75 hzs75, см. Мобильный тип автоматического вращающегося барабана co

Hot Hzs75 Бетонный завод с подъемным механизмом – Руки на природе, 4 апр 2019 строительная цементная машина hzs75 с подъемным бункером, бетонный завод горячей продажи, бетонный завод с дозировкой 75 м3 / ч, портативный бетонный завод

Бетонный завод AIX, бетонный завод стоимость | бетонный завод для бетонного завода | горячая продажа бетоносмеситель hzs75 горячая продажа js750 бетонный завод с бункеромГорячая продажа Hzs75 бетонный завод с бункером.

Бетонный завод готовой смеси на продажу, Стационарные бетонные заводы с центральным замесом – это самый большой и самый производительный дизельный бетоносмеситель Yanmar 560 л с гидравлическим опрокидыванием, водяным охлаждением и горячей продажей Дизельный бетоносмеситель JZR 350 л с гидравлическим бункером, 3000 долларов США и особенности : JS1500 concre

Производитель бетонных заводов, продажа бетонных заводов, Бетонные заводы серии HZS. Производительность: 25 ~ 75 м³ / ч. Модель: HZS25 – HZS75. Компактная конструкция, меньшая занимаемая площадь.Двухвальный смеситель высокого перемешивания

Hzs75 Китайская фабрика бетонный завод | 15m3 / h-240m3 / h, hzs75 бетонный завод – производители, завод бетонный завод hzs75 бетонный завод | завод Hzs75 дешевый бетон. .. Бетонный завод с подъемным бункером, Бетонный завод с подъемным ковшом, Стационарные студенты колледжей и выпускники

Бетонный завод с подъемным бункером – Lyroad, Бетонный завод с подъемным бункером на продажу, HZS25, HZS35, HZS50, HZS75,25 м³ / ч-75 м³ / ч, утвержден двухвальный бетоносмеситель JS, время смешивания сокращено, высокое качество

25-75 м3 / ч Бункер для высокоэффективного бетоносмесительного завода, 26 июля 2019 г. 25 В продаже имеется бетонный завод пупулярного типа производительностью 75 м3 / ч.качественный сборный железобетон высококачественный бетонный бункер с трехбункерным бункером высокоэффективный бетонный завод hzs75 75 м3 конструкция бетонного завода высокой производительности hzs75

бетонный завод HZS75 – кафе Pomona, бетонный завод HZS75 Теоретическая производительность: 75 м³ / ч Номинальная мощность: мобильные бетонные заводы были спроектированы на буксируемом шасси по о. СОВЕТЫ: Конкретной конфигурацией бетонного завода hzs75 может быть самозагрузочный бункер, Hzs50 C

цементный бункер, цементный бункер Поставщики и производители, 6102 продукции. Около 29% из них – бетонные заводы, 13% – конвейеры и 0 % – это чаевые.Как использовать ТА для полной защиты? Что ТА? Готовый к отправке резервуар для хлопьевидного цемента силос для цементного завода бункер тип. HZS75 75 м3 / ч sta

подвижный бетоносмеситель с опрокидывающимся ковшом jzc350,9 Апр 2019 350 л Jzc350 Маленький портативный бетономешалка с опрокидывающимся ковшом Jzc350 Маленький портативный бетономешалка с Опрокидывающий ковш / скип Ковш / самосвал Хоппер, Найдите мобильный бетонный завод hzs75 hzs75, см. Мобильный тип с автоматическим вращением барабана co

Hot Hzs75 Hopper Lift Mixer Plant Of Concrete – Hands on Nature, 4 апреля 2019 года строительная цементная машина hzs75 бетонный подъемник бетонные заводы горячей продажи, портативные бетонные заводы производительностью 75 м3 / ч

Бетонные заводы AIX стоимость бетонных заводов | бетонный завод для бетонного завода | горячая продажа бетоносмеситель hzs75 горячая продажа js750 бетонный завод с бункеромГорячая продажа Hzs75 бетонный завод с бункером.

цементный бункер, цементный бункер Поставщики и производители, 6102 продукции. Около 29% из них – бетонные заводы, 13% – конвейеры и 0 % – это чаевые.Как использовать ТА для полной защиты? Что ТА? Готовый к отправке резервуар для хлопьевидного цемента силос для цемента для продажи бункер для цементного завода тип .. HZS75 75 м3 / ч sta

Предыдущая: дробилка, используемая на ТЭС
Следующая: обзор ongold mining corporation

Главная
обработка кварца высокой чистоты / indec.

Инструкция по изготовлению штукатурной лопаты хоппер ковш своими руками с чертежами и видео

Хоппер ковш своими руками: инструкция по изготовлению

Необходимые инструменты и материалы

Пошаговая инструкция

Как сделать своими руками: чертежи и размеры

Из жести

Из канистры

Требования к домашнему прибору

Технология нанесения штукатурки

Что это такое

Комплект для подключения

Самостоятельное изготовление ковша хоппера

5 Советы по использованию устройства в работе

Рекомендации по работе

Принцип работы

Хоппер-ковш своими руками

Популярные модели

Zitrek SN-01

Zitrek SN-02

ПРОФМАШ КШ-4

HYVST 07-OMG-II

TeaM К350

Pegas 2721

HOPPER-PRO U-3

Что еще нужно для применения?

разновиности, как сделать своими руками

Конструкция и назначение

Виды и принцип работы

Ручные

Хоппер

Плюсы и минусы

Критерии выбора

Самостоятельное изготовление штукатурного ковша

Чертежи

Инструменты и материалы

Этапы изготовления

Технология использования штукатурного ковша

Штукатурная станция своими руками чертежи

Что такое хоппер-ковш?

Технология работы хоппер-ковша

Хоппер-ковш своими руками

Содержание:

Машинная штукатурка руками: особенности машины для изготовления штукатурки

Смесь для механизированной штукатурки – особенности приготовления

Штукатурка стен механизированным способом – технология проведения

Технология нанесения штукатурки механизированным способом

Механизированная штукатурка фасада

описание, инструкция и рекомендации. Штукатурный хоппер-ковш

Конструктивные особенности

Преимущества хоппер-ковша

Виды пневмоковша

Применение

Принцип работы

Рекомендации по работе

Хоппер-ковш своими руками

изделие с компрессором для штукатурки

Штукатурный ковш-хоппер: описание, назначение, инструкция, отзывы

Что такое штукатурный хоппер-ковш?

Какой компрессор нужен для хоппер-ковша?

Сфера применения

Конструктивные особенности

Основные преимущества штукатурного ковша хоппер и отзывы

Как использовать хоппер?

Технология нанесения состава

Очистка пневмоковша от раствора

Самодельный хоппер-ковш

Как сделать штукатурный ковш своими руками?

Выбор компрессора для хоппер ковша

Выбор домашних мастеров

Штукатурный ковш хоппер своими руками и компрессор для него

Конструкция ковша

Достоинства устройства

Принцип действия

Создание ковша своими руками

Советы по работе

Штукатурный хоппер ковш своими руками чертежи — Строительный портал №1

Штукатурка ковшом хопер. Простой самодельный мини экскаватор своими руками: иллюзия или реальность

Технология проведения работ

Подготовительные работы

Приступаем к изготовлению