Загибочный станок для листового металла своими руками: как сделать листогиб, технические характеристики

Гибочные станки для листового металла и арматуры своими руками, чертежи

– выражение нечастое. Намного чаще говорят и пишут «листогибочные» станки, имея в виду технические приспособления для гибки листового железа и металлических профилей. А между тем правильнее говорить «гибочные» станки, потому гнуть можно не только листовой металл, но и металлические прутья – арматуру, для которой существует отдельный вид гибочных станков.

Содержание

1. Зачем нужны станки для гибки?
2. Какими бывают гибочные станки
3. Не листопады, а листогибы
4. Ручная версия листогибочного станка
5. Гибочный станок для арматуры своими руками

Зачем нужны станки для гибки?

Есть листовой металл. А есть различные профили – гнутый листовой металл самой разнообразной форма и назначения типа желобов, коньков, карнизов и других кровельных профилей. Разница в стоимости листового материала и готовых гнутых деталей различается в несколько раз.

Стало быть, гнуть листы самостоятельно – дело выгодное экономически и с профессиональной точки зрения. Когда выгодно не покупать, а делать самим – довольной редкая ситуация в современном техническом мире с узкой специализацией любого производства.

Гибка профилей на станке.

Простота исполнения, высокая производительность и экономическая эффективность – отличная комбинация преимуществ, которыми обладают самодельное гибочное оборудование разных типов.

Давайте разбираться и приводить в порядок информацию по металлическим «гибочным» вопросам и способам их решения.

Какими бывают гибочные станки

для гибки.

Листогибочные станки:

1. простые ручные листогибочные;
2. гидравлические для профиля и листового железа;
3. роликовые или валковые листогибы.

Станки для арматуры:

1. ручные;
2. с механическим приводом.

Дополнительно гибочный станок для арматуры может различаться по размерам.

Эти размеры зависят от диаметра металлических прутьев, для которых они предназначены:

• легкие для работы с прутьями диаметром до 20 мм;
• тяжелые – для арматуры диаметром от 20 до 40 мм;
• сверхтяжелые для гибки прутьев диаметром от 40 до 90 мм.

Разновидности станков для гибки.

Как и все оборудование такого рода, гибочные аппараты могут быть ручными механическими, а могут быть оборудованы электрическим приводом. Следует сказать, что на рынке имеется огромное количество предложений высокотехнологических версий. Особенно это касается листогибов с гидравликой.

Гибочные станки с чпу, например, представлены очень широко многими зарубежными и отечественными производителями.

Не листопады, а листогибы

Разберемся с разным назначением листогибочного оборудования:

• Ручные версии предназначены для гибки листового металла по прямой линии под любым углом – от самых острых до почти 360°. Ручная сила прилагается в конкретном одном месте.
  Самым простым вариантом из ручных является аппарат для гибки под углом в 90° с помощью траверса.
• Гидравлические версии работают по совсем другому принципу: металл деформируется с помощью гидравлического удара. В домашних условиях такие варианты не используются, это очень эффективное профессиональное оборудование предназначено для серьезных промышленных предприятий.
• Роликовые гибочные станки с помощью валков производят гибку не под углом, а по окружности. На роликовых приспособлениях можно делать даже трубы.

Самодельный листогибочный станок можно сделать по первому и третьему вариантам. Разберем подробнее процесс их изготовления. Чтобы сделать гибочный , нужно начинать с технических установок.

Для того, чтобы оборудование было долговечным, простым в исполнении и достаточно дешевым по общим денежных затратам на материалы и инструменты, нужно рассчитать его производительность и технические возможности.

Ручная версия листогибочного станка

Вот что получается с учетом мышечной силы человека среднего роста, который собирается работать стабильно и без авралов:

• Ширина листового металла не должна превышать 1-го метра.
• Толщина листов для сгибания не должна превышать 0,6 мм для оцинкованного железа, 0,7 мм для алюминия и 1,0 мм для меди.
• Долговечность аппарата должна быть не меньше 1200 рабочих циклов без ремонта, иначе он будет нерентабельным.
• Сделать все, чтобы необходимость в дополнительной сварке была минимальной.
• Угол сгибания листового металла, не требующий ручной доводки, должен составлять не меньше 120°.
• Минимизировать разного рода дополнительные токарные и фрезерные операции.

Еще одним важным условием, влияющим на производительность и качество работы, является соблюдение правил эргономики: нужно сделать так, чтобы гибочный был вам удобен и с ним было комфортно работать.

Сейчас немного физики. Главным материалом для гибочного оборудования является традиционная конструкционная сталь. Исключение составляет траверса, которую лучше заменить на швеллер. Дело в том, что отдача на траверсу от сгибаемого металлического листа никогда не бывает равномерной по своей ширине. Шире всего отдача в середине, на краях, где нет подпоры, эта отдача минимальна.

Гибка трубы на ручном станке.

Во-вторых, нагрузка на нашу несчастную траверсу вместе с прижимом «растекается» и на дальних участках дает растяжку. А металл никогда не любил растяжку – он быстро устает от такого рода деформаций. Поэтому, если не обратить внимания на проблемы траверсы, уголок в середине может быстро деформироваться, и в середине сгиба появится вздутие.

Мы рассмотрели общие требования к гибочному листовому оборудованию, теперь приступим к конкретным моделям, чьи характеристики должны быть оптимальными для вас и только для вас.

Вот главные пункты, которые нужно знать и учесть перед тем, как приступить к работе:

1. Предельная ширина в миллиметрах листового металла, обычно это 1000 мм.
2. Максимальная толщина листа металлической заготовки в миллиметрах.
3. Допустимые значения углов гибки, диапазон от минимального до максимального.
4. Высота, длина и ширина самого аппарата.
5. Желательная точность сгибания металлических листов.

Безусловно, все эти предельные значения будут зависеть от ваших намерений и условий применения станка. Если, например, вы собираетесь заниматься работами по кровле, вы будете иметь дело с листами толщиной 1 мм или меньше, а сделаны они будут из стали или оцинкованной меди.

Ну а если у вас в планах производство элементов для металлических ограждений, то толщина листов может достигать 2-х или 3-х миллиметров.

Вот с определением размеров углов гибки будет немного сложнее. Верхний предел, то есть предельное максимальное значение в 180° — это понятно. А вот на минимальное значение гибочных углов влияет интересное явление, которое называется пружинение.

Пружинение – уменьшение градуса угла гибки из-за физической упругости металла, который деформируется в станке.

Принцип действия станка.

Это явление нужно учитывать, и вот от чего оно зависит:

• Свойства металла в виде пластичности. Например, очень по-разному ведут себя стальные сплавы. Высокоуглеродистые стали показывают предельный угол пружинения вплоть до 12°, а низкоуглеродистые – в диапазоне всего лишь 5° — 7°. Высоколегированные стали и алюминиевые сплавы показывают пружинение еще выше: 12° — 15°.
• Толщина металлического листа. Понятно, что чем тоньше лист, тем меньше у него пружинение.
• Угол сгибания. Чем меньше нужный угол, тем выше пружинение у всех металлов. Гибка металлических листов под малым углом, например, меньше 20°, вручную практически невозможна. Невозможна она и на домашних гибочных станках – дело в высоком пружинении. Гибку металла под малыми углами производят только в промышленных условиях в сочетании с продольным растяжением листов. Если вам нужен малый острый угол в обязательном порядке, уж лучше сделать его с помощью молотка. Со станком это не получится.
  Пружинение!

Самой простой и распространенной версией для гибки листового металла является вариант с поворотной траверсой. Он работает просто и чрезвычайно эффективно.

Вот чем нужно запастись, чтобы сделать гибочный станок для листового металла своими руками:

1. Широкополосная листовая сталь для изготовления балок: нижней, верхней и поворотной.
2. Швеллер из стали номером не ниже 6-ти мм. На всякий случай: швеллер – это стандартный профиль из черного проката.
3. Стальные уголки для опорной рамы.
4. Набор крепежных изделий – винты и барашки, пружина.
5. Стальной прут для ручного привода, чтобы поворачивать стальную балку.
6. Слесарные тиски.
7. Петли от стальных входных дверей.

Листогибочный станок.

для гибки листового металла производится по следующим этапам:

• Два стальных листа или тавра складываем вместе, после чего в них делаем одинаковые выемки. Края этих выемок выставляем под углом в 45°, а в третьем листе или тавре, который будет играть роль прижимной планки, после обрезки проделываем более глубокую выемку.
• Петли от стальных входных дверей привариваем с обеих сторон.
• К одному из первоначальной пары тавров привариваем по два стальных треугольника или укосины для крепежа на них прижимной планки с помощью специального фиксатора в виде болта. Гайки этого болта привариваются прямо к укосинам.
• Теперь занимаемся прижимной планкой: к верхней части привариваем металлические заготовки с центральным отверстием диаметром, чуть большим диаметра болта. Сопоставляем отверстия с приваренной гайкой, чтобы они были на одной линии, привариваем.
• Прижимная планка должна подниматься на 5 – 7 мм. Это делается с помощью пружины, которую надеваем на болт в «ухе», после чего плотно закручиваем гайку. Точно такую же пружину устанавливаем на противоположном конце. Если все правильно, прижимная планка будет самостоятельно подниматься при откручивании.
• Ручками для закручивания можно сделать отрезки арматуры, приварив их к шляпке винта. К подвижному тавру также привариваем ручку. Станок готов.

Теперь о тесте на точность: правильно ли гибочный станок будет работать. Пробовать нужно полосу из картона с толщиной, аналогичной листопрокату, с которым вы собираетесь работать. Добиваемся ровной высоты полок картонной полосы. На картоне не должно быть никаких деформирующих следов. Если все хорошо, гибочный станок для листового металла готов.

Гибочный станок для арматуры своими руками

Если вы будете проходить мимо какой-нибудь стройки с бетонными конструкциями, обратите внимание на оборудование этой стройки. Там обязательно будет присутствовать ручной или механический гибочный станок для арматуры.

Хрупкий по своей природе бетон без арматуры никак не обойдется, это самое простое и эффективное средство укрепления любых строительных элементов, выполненных из бетона. По строительным стандартам все угловые бетонные конструкции должны быть сделаны не просто с гнутьем, а с перехлестом в каждую сторону не меньше, чем на 0,8 метра.

Схема станка для гибки.

Принцип работы любого гибочного аппарата для арматурных прутьев абсолютно одинаковый: прут фиксируется между двумя роликами, а затем сгибается под углом с помощью третьего ролика. Радиус изгиба может требоваться разный, он регулируется упорным валом. Это касается .

Главный элемент гибочного станка с механическим приводом – это диск с «пальцами», который вращается и закручивает прут, закрепленный между пальцами. Работать на таком приспособлении приятно: уложить аккуратненько в зазор между пальцами пруток и начать вращать диск. Прут начинает изгибаться вокруг центральной точки.

На рынке предлагается аппараты для гибки арматуры разного типа, на любой вкус и кошелек. Они просты и доступны. Но арматуру можно гнуть и с помощью элементарного трубогиба, который легко сделать самостоятельно.

Гибочный станок для арматуры своими руками ограничен единственным фактором: диаметр прутка не должен превышать 10 — 14 мм. Высокая производительность также не про самодельный станок, об этом нужно помнить.

Основа станка – станина из стали с приваренными штырем или уголком. Второй элемент – поворотный диск или платформа с рычагом и штырями для гибки. Лучше всего все элементы расположить на массивной плите, чем она массивнее, тем устойчивее будет станок и тем больший диаметр прутков можно будет обрабатывать.

Самодельный станок для гибки арматуры – великолепный способ сэкономить время и деньги во время строительных работ.

Ручной гибочный станок для листового металла своими руками » Изобретения и самоделки

Самодельный ручной гибочный станок для алюминия и другого листового металла, как его сделать своими руками.

В этом учебном пособии я покажу вам, как я сделал приспособление для изгиба алюминия размером 1/16 дюйма.
Итак, это то, что я придумал.

Товары для изобретателей Ссылка на магазин.

Шаг 1: собери части гибочного станка для металла

Для изготовления этого гибочного пресса вам понадобятся:
Детали:
20 «из 1» углового железа
10 «из 5/16» стального стержня
2 — 2,5 «узкие шарниры
2 — болты 1/4» x2 «с гайками
4 — винты
сверла 1/4 «и 3/16»
что-то для резки железного уголка (ленточная пила, ножовка по металлу, отрезной диск, холодная пила),
небольшой квадрат,
сварщик,
2 тисковых захвата или зажима

Шаг 2: Резка

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Первое, что вам нужно сделать, это разрезать сталь. Для этого я использовал ленточную пилу 4×6.
Отрежьте 3 — 5 «кусочки и 2 — 2,5» кусочки углового железа.
Отрежьте 10 «5/16» стержня для ручки.

Шаг 3: Настройка станка

Возьмите 2 5-дюймовых кусочка углового железа и зажмите их в тиски, как показано на первом рисунке.
Очень важно, чтобы они были идеально выровнены.
Затем возьмите последний 5-дюймовый кусок и зажмите его с помощью тисков, как показано на вторая картинка.
Опять же, убедитесь, что это идеально сочетается с первыми двумя частями.
Затем возьмите свои петли и установите их на угловое железо, как показано на третьем рисунке.
Петли должны плотно сидеть в углу, образованном тремя кусками углового железа.

Шаг 4: Сварка элементов гибочного станка для листов

Настройте сварщика и прикрепите петли к вертикальным и горизонтальным углам железных поверхностей.
Разблокируйте зажимы тисков и убедитесь, что шарниры свободно перемещаются. Если все хорошо, зажмите его вниз и заполните все отверстия для винтов сварными швами. Если оно является обязательным, сломайте прихватку, проверьте выравнивание и попробуйте снова.
Затем отсоедините ручки тисков и переверните шарнирный элемент, чтобы петли были закрыты.
Осторожно, это может быть ГОРЯЧИМ от сварки!
Возьмите 10-дюймовый кусок стального прута и приварите его к угловому железу, как показано на четвертом рисунке.
Отцентрируйте его и убедитесь, что он квадратный.
Вы заметите, что не приварили третий кусок углового железа к разрыву. Вы можете отложить это сейчас. Мы вернемся к нему позже.
Примечание:
На фотографиях показаны некоторые модификации, которые я сделал для углового утюга, чтобы сделать изгибы очень близкими.
Мне нужно было согнуть шаговые изгибы на 0,5 дюйма, и, очевидно, 1-дюймовый утюг не позволил бы этого.
Вы можете пропустить до конца, чтобы увидеть, почему я сократил угол так, как я сделал.
Если вам не нужны противоположные изгибы ближе друг к другу, чем 1 «, вам не придется этого делать.

Шаг 5: сверлить и собирать

Теперь вы позаботились о сварке, пора просверлить несколько отверстий и смонтировать тормоз.
Просверлите 2 — 1/4 «отверстия — по одному возле каждого конца уголка, у которого нет приваренной к нему рукоятки.
Каждое отверстие отцентрировано примерно на 0,5» от конца.
Затем поместите тормоз на кусок 2х4, как показано на втором рисунке. Используйте сталь в качестве направляющей, чтобы просверлить отверстия диаметром 1/4 дюйма в дереве.
Вот хитрость:
просверлите отверстия диаметром 1/4 дюйма около каждого конца в третьем, незакрепленном уголке из железа.
Этот кусок угла будет прикреплен к разрыву так, чтобы его угол был направлен в сторону от петель, как показано на третьем рисунке.
Расположение этих отверстий будет определяться толщиной материала, который вы собираетесь согнуть.
Я сделал свой тормоз, чтобы согнуть 1/16 «алюминия, поэтому я сместил третий кусок углового железа на 1/16».
Вы можете сделать несколько частей для различной толщины.

Шаг 6: Руководства

Я добавил последнюю пару угловых железных частей к своему тормозу, чтобы ускорить процесс выравнивания.
Возьмите две короткие части, которые вы вырезали ранее.
Просверлите по два отверстия диаметром 1/8 «в каждом, как показано на первом рисунке. Расположение здесь не критично.
Затем поместите детали на задний край тормоза, как показано на втором рисунке.
Обязательно поместите каждый элемент внутри закрепите болтами в конце главной секции тормоза.
Используйте квадрат, чтобы выровнять каждую деталь до разрыва, и привинтите каждую деталь к дереву.

Шаг 7: Время начинать гнуть листовой металл

Использование ручного гибочного станка для листового металла, сделанного своими руками:
ослабьте гайки и вставьте материал в разрыв между кусками углового железа, как показано на втором рисунке.
Совместите металл с направляющей и затяните гайки.
Не перетягивайте пустую сторону. Угол должен сидеть ровно на части, которую вы собираетесь согнуть.
Затем поднимите ручку и согните металл.
Ослабьте болты и снимите или переместите, если необходимо.
Вот оно! Один изогнутый кусок алюминия!
Проверьте остальные фотографии для более гибкого действия. Некоторые из них предоставляют информацию о моих модах для близких изгибов.
Источник

Гибочный станок своими руками: конструкции, чертежи, описание

Из листового металла изготавливается много изделий – водосточные системы, фасонные детали для обшивки крыш, покрытых профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, уголки для конструкций из профлиста и т.д. Все это можно сделать на специальном листогибочном станке – для листового металла. Как сделать гибочный станок своими руками и поговорим в этой статье.

Содержание артикула

• 1 Типы гибочных станков
• 2 Простой ручной
  • 2.1 Мощный листогиб из тавра
  • 2.2 Из уголка с другим типом прижимной планки
• 3 Ролики для листогибочного или вальцегибочного станка

0 Типы гибочных станков 9002 листогибочные станки трех типов:

Все эти устройства относятся к гибочным станкам. Изготовить своими руками агрегат первой группы проще всего, а третьей (валки для листового металла) немного сложнее. Поговорим о них – от того, как сделать гибочный станок своими руками.

Простое руководство

Фасонные металлические детали стоят больших денег. Даже больше, чем профнастил или металлочерепица, поэтому имеет смысл изготовить простейший станок для гибки листового металла, и с его помощью делать столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, и исключительно под ваши размеры.

Чертеж станка для гибки листового металла

Листогиб – боковая проекция

Другая модель

Если вы беспокоитесь о внешности, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях лист закреплен плотно, благодаря чему он не скользит по столу во время работы, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба он также не поврежден. Так изделия будут выглядеть вполне достойно. Если постараться, то будет выглядеть даже лучше, чем то, что продается на рынке.

Мощный листогиб из тавра

Для данного гибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, и толщиной металла не менее 3 мм. Если вы планируете гнуть длинные заготовки (больше метра), то полки желательно брать пошире, а металл потолще. Можно использовать клейма, но это для гибки металлических листов большой толщины и длины.

Также понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два шурупа большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружинка. Также понадобится сварочный аппарат – приварите петли и проделайте отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба использовался Тавр 70 мм – три штуки по 2,5 м, два болта диаметром 20 мм, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для нарезки укосин), пружина. Вот порядок действий:

1. Две марки загибают, с обоих концов вырезают в них углубления под петли. Края углублений скошены под 45°. Третью марку вырезают точно так же, только глубину паза делают немного больше – это будет прижимная планка, так что она должна свободно двигаться.

   Вырезать углубления для петель

2. Петли привариваются с двух сторон (провариваются с лицевой стороны и с изнанки).

   Хорошо привариваем петли

3. К одной из марок (самой дальней от вас, если они «открытые») привариваются по две укосины с каждой стороны. Они нужны для того, чтобы на них можно было установить болт прижимной пластины.

   Такие стрелы

4. Приварите болт-гайку к стрелам.

   Привариваем гайку

5. Установить прижимную планку (тройник третий разрез), в верхней части приварить металлические пластины с отверстием посередине. Диаметр отверстия немного больше диаметра болта. Отцентрируйте отверстия так, чтобы они находились на одной вертикальной линии с приваренной гайкой. Сварка.

   Центр, сварной шов

6. Разрежьте пружину так, чтобы она подняла прижимную планку на 5-7 мм. Проденьте болт в «ухо» прижимной планки, наденьте пружину, затяните гайку. После установки такой же пружины с другой стороны прижимная планка при откручивании поднимается сама.

   Остались мелочи

7. К головке шурупа приварить два куска арматуры – в качестве ручек для затяжки.

   Приварить усиливающие элементы к головке болта

8. Приварить ручку к подвижной (ближайшей к вам) марке. Все, можно работать.

   Самодельный листогиб в процессе

Из уголка с другим типом прижимной планки

Данная модель сварена из толстостенного уголка, станина выполнена как обычная строительная эстакада, которая сварена из такого же уголка. Ручка от багажной тележки. Интересный дизайн винтов – они длинные, ручка изогнута в форме буквы “Г”. Удобно крутить/откручивать.

Небольшой ручной гибочный станок для самостоятельного изготовления

Этот станок для гибки листового металла своими руками имеет множество особенностей:

• Углы расположены не полками навстречу друг другу, а направлены в одном направлении. Из-за этого застегивать петлю не самым удобным способом, но сделать это можно.

  Особенности:

• На изгибе дальнего (неподвижного) угла с обеих сторон приварены маленькие стопорные пластины для прижимной планки.
• Гайка от винта приварена к той же планке (с двух сторон).

Прижимная планка

Теперь перейдем к конструкции прижимной пластины (на фото выше). Он тоже сделан из уголка, но надевается на машину загибом вверх. Для того, чтобы брусок не прогибался в процессе эксплуатации, на него наваривается арматура – ​​металлические перемычки. По обоим концам полосы привариваются небольшие металлические накладки, в которых просверливаются отверстия под болты.

Еще одним важным моментом является то, что грань, обращенная к изгибу, обрезается для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка ставится на станок, в место установки гайки ставится пружина. Ручка ставится на место. Если она не давит на штангу, то она приподнята над поверхностью за счет силы пружины. В таком положении заготовка подворачивается под него, выставляется, прижимается.

Под отверстие ставится пружина, затем болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл согнуть не получится, а вот олово, оцинкованную сталь запросто.

 

Ролики для листогибочной или вальцегибочной машины

Этот тип гибочной машины может иметь три типа привода:

• ручной;
• гидравлический;
• электр.

Валки для листового металла своими руками с ручным или электроприводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Роликовый гибочный станок

 

Для этого станка требуется хорошая и надежная основа. Это может быть отдельная кровать или какой-нибудь верстак или стол. В основе конструкции рулоны. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний – подвижный, так что в нижнем положении он располагается между роликами. При изменении расстояния между нижними роликами и верхним изменяется радиус кривизны.

Машина приводится в движение с помощью ручки, прикрепленной к одному из валов. Затем крутящий момент передается на другие ролики через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Как согнуть листовой металл с помощью обычных инструментов

Если у вас есть лом листового металла, вы можете использовать его в проектах, чтобы сэкономить материальные затраты. Вот классный трюк для гибки тонколистового металла без использования тормоза.

На нашей ферме есть старая постройка и мечта построить амбар для вечеринок. Прогресс идет хорошо. Мы с нетерпением ждем появления на ферме места для собраний, которое избавит от дополнительного пешеходного движения или вместит его.

В рамках проекта устанавливаю самодельную вытяжку. Мне очень хотелось использовать материалы, найденные во время уборки дома, поэтому я собрал их вместе из найденных частей. В том числе и металлолом, который я нашел на ферме.

Но это включает в себя сгибание кусков амбарной жести в форму капота, что напомнило мне об одном распространенном вопросе: как согнуть листовой металл без гибочного пресса?

У меня есть простой способ сгибать тонкие детали из листового металла и выполнять работу.

---

Подробнее: Научитесь сваривать, чтобы самостоятельно ремонтировать сельскохозяйственное оборудование!

---

Что вам нужно

К счастью, этот метод гибки деталей из листового металла не требует большого количества инструментов. На самом деле, у вас, вероятно, есть необходимые предметы.

• два уголка для приготовления «бутерброда»
• плоская отвертка для надрезания металла
• пара хомутов
• козлы

---

Подробнее: У вас есть металлоискатель? Обдумать эту покупку должен каждый фермер.

---

Указания

Сначала приложите кусок уголка к козлам. Это будет нижняя часть вашего «бутерброда».

Затем положите кусок жести на уголок в том месте, где вы хотите сделать изгиб. Поместите второй кусок углового железа поверх этого, затем зажмите все. Удостоверьтесь, что ваше длинное лезвие снаружи, когда вы делаете это, чтобы вы могли использовать вес от более длинного лезвия для своего механического преимущества. (Большую длину легче согнуть.)

Закрепив все на месте, используйте лезвие отвертки, чтобы надрезать металлолом вдоль края уголка. Проведите лезвием по этой дорожке несколько раз, чтобы получилась видимая линия. (Вы можете посмотреть, как я это делаю, на видео выше.