Заточить сверло: Как заточить сверло по металлу

Содержание

Можно ли заточить сверло?Какие инструменты могут в этом помочь? — Электропортал.ру

Перейти к содержимому

Любые свёрла, которые используются в работе могут затупиться. Чтобы избежать ситуаций, когда приходится постоянно их обновлять и покупать новые, можно попробовать их заточить и вернуть в рабочее состояние. Рассмотрим с помощью чего можно это сделать, можно ли использовать обычную точилку для ножей, или лучше использовать только специализированные инструменты читайте в статье.

Точилки для свёрл бывают бытовым и профессиональными, в виде станка. Также, встречаются универсальные точилки, которые используются для заточки самых разных инструментов. А есть узкоспециализированные, именно для свёрл.

Основная насадка для заточки сверл крепится в патроне электрической дрели. После ее запуска патрон вращает мини-наждак. Кромка инструмента касается абразива под соответствующим уклоном. Качество затачивания нельзя назвать идеальным, но приспособление подходит для применения дома
Все специализированные заточки для свёрл действуют по одному принципу — инструмент вставляется в отверстие с абразивом, вращается благодаря электродвигателю или вручную.
PROSTORMER 3-12 мм, электрический станок для заточки сверла
Есть заточки с несколькими отверстиями различного диаметра, чтобы можно было точить разные свёрла.
Leiming S1D-DW01-56, многофункциональный прибор. Можно точить любые сверлильные инструменты, ножики и ножницы. Производитель предлагает два варианта комплекта – эконом и набор с запасным точильным дискомЗаточная станция PARKSIDE PSS 65 A1. Подходит для заточки ножей , свёрл и стамесок
Критерии выбора инструмента для заточки сверл:
Размеры. Простая ручная точилка для стандартных свёрл или станок, которые будет занимать место на верстаке. Всё зависит от того, насколько часто вы пользуетесь свёрлами.
Ручная или зависящая от электричества.
Первый вариант мобильный, но точить придётся, прилагая физические усилия.
Универсальность. Только для свёрл или для остальных инструментов тоже. Помните, что узкоспециализированные точилки обеспечат идеальный результат. Но для ножей придётся покупать что-то другое.
Простота использования. Профессионалы утверждают, что чем проще инструмент, тем лучше. И ломаться будет реже.
Материалы. Точилка должна быть достаточно прочной. Важно обратить внимание на качество абразивного материала, а также наличие возможности его заменить.
Уровень шума и возможность регулировать скорость работы, что актуально для электрических точилок.
Бренд. Целесообразно покупать инструменты от известных производителей, которым можно доверять.
Самые популярные бренды производителей точилок для свёрл — Drill Doctor, «Диолд», Sturm, Westfalia, PARKSIDE, RedVerg.
Свежие материалы
Читайте еще
Vk Youtube Rss

Центральный электротехнический портал, еженедельный журнал и бесплатный маркетплейс. Новости, события, обзоры, интервью, сравнения, аналитика и популярные сервисы ElektroPortal.Ru
© 2005-2022. Интернет-проект ElektroPortal.Ru
Авторы и источники / Правообладателям
Сервисы
Разделы
Реклама и спецпроекты

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! В кладовой домашнего мастера может храниться много разного инструмента. Состав подобного арсенала варьируется в очень широких пределах, в зависимости от предпочтений хозяина. Но, независимо от степени персонального мастерства, характера увлечений, навыков, проектных особенностей квартиры и других факторов, существуют некие точки соприкосновения, совпадения.

К таким общим моментам можно отнести победитовое сверло, без которого в типовом массовом жилье невозможно даже повесить шкаф, не говоря уже о каких-то более масштабных мероприятиях. Это именно тот инструмент, что есть в каждой квартире. Или почти в каждой. Поэтому знать, как заточить сверло по бетону, в современных условиях важно любому. Тем более, что ничего хитрого в этом процессе нет, и каких-то особых навыков или особенного инструментария не требуется.
Как и любой режущий инструмент, сверло в процессе эксплуатации теряет свои свойства. При работе с бетоном, кирпичом, камнем режущая кромка тупится очень быстро — сказываются абразивные свойства обрабатываемого материала, поэтому острая грань довольно быстро стирается, «замыливается». Конечно, можно приобрести новый инструмент, а затупившийся выбросить. Но это не совсем рациональный поступок, поскольку остаточный ресурс у сверл или буров еще приличный.

Часто в бюджетном сегменте встречаются буры и сверла, которые производителем не заточены — мастеру самому предстоит выбрать оптимальный вид и угол. Поэтому навык правки и заточки подобного инструмента не только облегчит какие-то виды работ, но и позволит сэкономить семейный бюджет.
Отличие победитового сверла от обычного
Содержание статьи:
Традиционные сверла по металлу или дереву чаще всего делаются из инструментальной стали или так называемого быстрореза — легированной стали, хорошо переносящей температуры и высокие скорости резания. С материалами вроде кирпича, плитки, камня и бетона такой вариант не годится, поскольку:

рабочая среда абразивная;
инструмент быстро и интенсивно греется;
из-за неоднородности обрабатываемого материала рабочие кромки испытывают сильные ударные нагрузки.
Поэтому сверла и буры имеют сложную конструкцию. Основная часть инструмента, отвечающая за отвод и выброс продуктов сверления и крепления инструмента в перфораторе или дрели, может изготавливаться из недорогой, мало легированной стали. А в качестве режущего элемента применяется победитовая пластина — особый сплав карбида вольфрама с небольшим добавлением кобальта и углерода. Пластина крепится на стальном хвостовике медной пайкой.
Такой наконечник хорошо сопротивляется истиранию, переносит высокие температуры. Но довольно хрупок и требует внимания при заточке. Ресурс сверла или бура чаще всего определяется степенью износа именно этой пластины.

Производительность при сверлении во многом зависит от правильной заточки инструмента.
Теперь об отличиях сверла и бура. Сверло по камню или бетону с победитовой напайкой мало отличается от сверла по дереву или камню и по внешнему виду, и по заходу, и по заточке. Обычное допускает удар во время сверления, но больше все же приспособлено именно под сверление. Поэтому у него затачивается только одна задняя кромка. Бур же создавался для работы с перфоратором, где удар превалирует над вращением. То есть, бур работает и как зубило, и как сверло. Поэтому заточка у него идет с обеих кромок — и с задней, и передней.
Конструкция хвостовика зависит от способа крепления в инструменте. Конструкция спирали, отводящей крошку из зоны резания, так же может различаться. Во многом различия обусловлены технологией производства инструмента и характеристиками материала, с которым предстоит работать. Хотя конфигурация спиральной части важна только при сверлении глубоких отверстий. У небольших буров встречается тело и вовсе без спирали или со спиралью, выполненной максимально схематично, даже примитивно. Хотя существуют модификации и четырехзаходные, у которых проблема отвода пыли решена радикально.

В основном, рабочие характеристики сверла или бура зависят именно от состояния победитовой напайки, поэтому при заточке под различные по характеристикам материалы следует обращать внимание именно на эту часть инструмента. Хотя общий принцип неизменен. Чем тверже материал, который следует просверлить, тем меньший угол придается режущей кромке.
Сверла очень специализированный инструмент — для каждого материала свой.
Выбор инструментальной базы для заточки
Для заточки сверл в домашних условиях много не требуется. Достаточно простого электроточила, больше известного как «наждак». При этом мощности простой бытовой модели вполне достаточно, и нет нужды озадачиваться поисками какого-то профессионального устройства. Оптимальный типоразмер тот, который позволяет устанавливать заточные круги диаметром от 200 до 300 мм.

Сам заточной круг может быть алмазным или эльборовым — наилучший выбор. Но, если их нет в наличии, то сгодится и более привычный карбид кремния. Тем, кто слабо разбирается в заточных кругах, можно ориентироваться по цвету камня. Для победита подойдет серый или зеленоватый. Красный и белый не годятся.
Сам победит хорошо переносит интенсивный нагрев. Но вот припой, с помощью которого его крепят к телу сверла, и сталь, из которой эта сталь сделана, перегрева при заточке не терпят. Поэтому следует заранее позаботиться об охлаждении сверла. То есть подготовить небольшую емкость с водой.

Победит не любит термоударов, как и большинство твердых материалов. То есть, при опускании разогретого победитового наконечника сверла в воду тот может разрушиться, треснуть. Чтобы этого не произошло, затачиваемое сверло, когда оно нагреется, сначала какое-то время охлаждают на воздухе и только потом окунают в воду. Длительность выдержки на воздухе зависит от интенсивности нагрева и размеров сверла.
Кстати, если нет уверенности в корректности самостоятельного определения критической температурной точки безопасного охлаждения водой, то лучше обойтись и вовсе без этого — регулярно охлаждать только на воздухе. Правда, такой метод затянет процесс заточки.
Отличие бура от сверла простое: отводящая спираль начинается не сразу от режущей кромки, а чуть позднее
Техника безопасности
Прежде всего, нужно соблюдать правила безопасной работы на наждачных кругах.
Все просто. Обязательно используем защитные очки для защиты глаз от кусочков окалины и абразива, даже если наждак оборудован прозрачным защитным экраном. Обязательно отсутствие перчаток на руках — достаточно зацепиться одной нитке, а за ней намотает и всю кисть в рукавице. По этой же причине тщательно застегиваем все пуговицы (особенно на рукавах) — и никаких пышных развевающихся одежд.
Заточной камень должен быть тщательно выровнен и не иметь биений — в конечном счете, соблюдение этого пункта скажется и на качестве заточки. Подручник тоже должен быть отрегулирован — большой зазор между ним и камнем является источником потенциальной опасности, особенно при заточке тонких сверл, поскольку туда может затянуть и сверло, и пальцы.
А вообще, есть еще одно правило безопасной работы на электроинструменте: не надо его бояться. Но вот проявлять уважение — обязательно.
Выполнение работ
Начнем с того, что при заточке сверл особое внимание обращаем на симметрию. В противном случае, возможно биение и неравномерный износ инструмента, а то и поломка. Хотя, если сравнивать со сверлом по металлу, то для победитового бура такой перфекционизм менее важен — легкие огрехи заточки довольно быстро нивелируются сами собой в процессе работы. Но все же стремиться к точности следует.
Второе отличие заточки сверла по бетону от того, что предназначено для металла — у последнего задняя кромка слегка закруглена, она как бы меняет угол за режущей гранью. У сверла по бетону этого не требуется — задняя кромка образует ровную плоскость.
И у перфораторного бура, и у сверла, предназначенного для работы с дрелью, угол при вершине должен быть порядка 110–130 градусов. То есть, это тот угол, который образуют собой две режущих грани при схождении у острия.
Особой точности в определении углов не требуется. Достаточно приближенных значений, «на глазок». Если глазомер слабоват, что особенно сказывается при заточке небольших по диаметру буров, то можно изготовить шаблон из пары гаек, как указано на видео.
У сверла, как уже говорилось, точат только заднюю грань. Угол ее заточки — примерно 60 градусов к оси. При этом плоскость должна быть равномерной. Это хорошо оценить по отблеску — неравномерный на рабочей плоскости победита говорит о том, что плоскостей вышло несколько. Тогда нужно подправить, пока не выйдет одна. Чтобы такого не получалось, достаточно фиксировать сверло, равномерно прижимая его к камню, и не пытаться закрутить. То есть, перемещаем сверло относительно камня влево-вправо для равномерного износа камня, но не меняем угол сверла относительно камня и подручника.
Важный момент! У победитовых сверл бывает так, что передняя кромка закрыта припоем. Тогда требуется подточить и ее. Просто снимаем лишний металл по оси инструмента, открывая победит. Тут важно не перестараться, иначе можно ослабить крепление пластины к стальной основе.
Бур для перфоратора, в принципе, точится точно так же. Только еще добавляется и передняя кромка, ей придают угол в два раза меньший — 30 градусов по отношению к оси бура. Обычно точат одну переднюю кромку, потом бур разворачивают на 180 градусов и правят вторую. Следующими затачивают задние кромки — точно так же, поочередно. Если бур не затачивается с нуля, а только правится, стоит добиваться того, чтобы все следы износа с головки бура оказались убраны. Только тогда он станет нормально сверлить.
Также обращаем внимание на вершину сверла — место, где встречаются обе передние и задние кромки. Между рабочими кромками должна остаться перемычка (там, где сходятся задние грани). Чем она меньше, тем точнее и быстрее будет сверлить бур, но тем и быстрее происходит износ. Меняя размеры передних и задних кромок, можно добиться того, что эта перемычка вообще исчезнет — такое сверло пригодится для сверления без удара керамической плитки. Но для бетона перемычку все же лучше оставить (0,4–5 мм, в зависимости от диаметра).
Можно заточить бур и немного иначе — с самоцентрирующейся вершинкой, т. н. «острая» или «ступенчатая» заточка. Суть ее в том, что на вершине бура образуется шип, который центрирует бур и позволяет более точно выдерживать направление при сверлении без удара. Суть метода можно посмотреть на этих видеороликах.

Отрабатывая навык заточки сверл и буров не стесняйтесь изготавливать полезные простые приспособления по совету мастеров. Как правило, особых затрат такие изделия не требуют, а вот качество работы повышают значительно. Кроме того, они упрощают приобретение полезных навыков, и позднее можно будет обходиться без них. Но до тех пор, пока рука не набита, а глазомер не выработан, подобная оснастка избавит от массы неприятных моментов.
Стоит ли покупать точилку для сверл?
18 февраля 2021 г.
#1
18 февраля 2021 г.
Добавить закладку

Мне немного надоело приходить на работу и рыться во всех моих плохо организованных, плохо хранимых битах, чтобы найти то, что я хочу, а потом это не срабатывает, поэтому я должен найти другой и, возможно, пойти через три или четыре, прежде чем я найду острый.
У меня есть с полдюжины кобальтовых насадок, которые я купил сам, и они, кажется, очень хорошо сохраняют свою остроту. Большинство других — это биты HSS, которые я унаследовал от своего отца, когда очищал его мастерскую. У него не было точилки. Интересно, он взял их на работу, чтобы сделать их? Он работал на заводе по производству лифтов и эскалаторов, так что, возможно, так оно и было. Он был действительно старой закалкой, так что, возможно, он даже сделал это вручную, если это возможно, на точильном камне или напильником?
Нужно ли мне покупать качественные биты, прежде чем я подумаю об их заточке? Купить набор или купить отдельные, как мне нужно? (это не очень удобно, но у меня есть хозяйственный магазин в нескольких минутах ходьбы от дома, так что не страшно).
Клянусь, половина моих постов на этом форуме — это ссылки на Project Farm, но мне очень нравятся его работы. В этом случае проверяются точилки для сверл. На ютубе также есть много видеороликов о том, как немного увеличить резкость вручную, хотя здесь требуется некоторая сноровка.
Быстрорежущая сталь — это полностью хороший инструментальный материал, она хорошо обрабатывает кромки и может быть очень острой. Но поскольку он не такой твердый, как другие материалы, он быстрее тупится, поэтому лучше его заточить.
Поскольку большую часть того, что я знаю о сверлах, я только что наблюдал из проекта «Ферма», похоже, что хотя заточка имеет большое значение, ни одно из заточенных сверл не было лучше, чем заводская кромка. Я думаю, это зависит от того, как часто и интенсивно вы сверлите, например, как обычный домовладелец, или у вас есть подвальная механическая мастерская в качестве хобби. Мне кажется более эффективным просто покупать новый набор бит за 20 долларов каждые несколько лет.
Я в первом лагере. Они достаточно дешевы, поэтому нет причин заморачиваться с их затачиванием при той скорости износа, которую на них надето большинство людей. Или можно купить более дорогие биты, которые лучше держат заточку (не быстрорежущие) и реже их менять.
Я в первом лагере. Они достаточно дешевы, поэтому нет причин заморачиваться с их затачиванием при той скорости износа, которую на них надето большинство людей. Или можно купить более дорогие биты, которые лучше держат заточку (не быстрорежущие) и реже их менять.
Что ж, с другой стороны, дело не только в том, что они относительно дешевы, но даже с учетом стоимости точилки (или усилия свободной руки) в долгосрочной перспективе это может быть дешевле. Кроме того, вы никогда не «исчерпаете» его точно, вы просто тратите несколько минут, возвращаете его к остроте и снова используете. В противном случае вам нужно бежать и покупать новый, или ждать доставки, а не сразу начинать использовать.
Лично, если бы у меня не было ленточной шлифовальной машины, я бы использовал точилку. Мало что делает работу более разочаровывающей, чем скучная бита, кроме поломки вашей единственной биты такого размера. Точилка для сверл решает и то, и другое, и с небольшой любовью к камню слесаря или напильнику вы можете сделать все необходимое, вплоть до регулировки переднего угла или разгрузки
Я покупаю дешевые наборы бит из быстрорежущей стали, бросаю их в банку, когда они затупляются, когда заканчиваются – пользуюсь бормашиной. Я имел обыкновение бесплатно обрабатывать их на шлифовальном станке, что делало их пригодными для использования, но я никогда не мог выровнять флейты. Следите за докторами-сверлами на распродажах недвижимости и гаражей, люди обычно позволяют им обходиться дешево.
Думаю, куплю. У меня нет шлифовального станка или ленточной шлифовальной машины, поэтому таких нет. Я проведу еще несколько исследований и посмотрю, что доступно по разумной цене. Я полагаю, что у меня достаточно бит из быстрорежущей стали, чтобы их стоило заточить, а не покупать их заново, особенно если бы я купил несколько более износостойких бит (что я, вероятно, сделаю для меньших бит, когда они мне понадобятся).
Я купил хороший набор сверл с полным индексом, так как подавляющее большинство моих сверлений связано с деревом, и я хочу начать получать более чистые кромки и тому подобное. Кроме того, полный индекс удобен для соответствия битам неопределенного размера для различных типов винтов/анкеров/и т. д.
Недавно посмотрев https://www.youtube.com/watch?v=nGbMQul6_Bc, я все же решил приобрести ступенчатую коронку Dewalt для тех редких случаев, когда мне может понадобиться просверлить металл или расширить металлическое отверстие. Проклятая штука тоже проходит сквозь броню!
Кроме того, недалеко от меня есть отличный скобяной магазин, в котором продаются крепежи и другие скобяные изделия, включая сверла. Хотите один болт? Мы получили тебя. Нужно запастись несколькими 1/8-дюймовыми битами, не проблема. Нужен один 7/64? Возьмите один, и мы его для вас упакуем, хотя вы должны получить еще один, потому что вы его сломаете. Учитывая это, сверла, как и лезвия ножей Stanley, являются просто расходными материалами.
Я использовал некоторые из них и решил, что лучше покупать оптом упаковки (пять или десять бит) из кобальтового сплава для обычных размеров и по две штуки для чего-либо еще по мере необходимости. Я в основном заказываю через Интернет, но если вам нужно что-то особенное немедленно, Fastenal, McMaster-Carr, MSC и т. д. могут это сделать в одночасье по цене.
Большинство насадок в сверлильных индексах практически не используются, за исключением обычных размеров, поэтому покупка насадок для этой задачи является экономичной, а покупка в большом количестве очень удобна. Я в основном сверлю сталь и использую маленькие сверла для направляющих отверстий (центр спиральных сверл «раздавливает» работу больше, чем «срезает» ее), поэтому наборы обычных размеров плюс несколько ступенчатых сверл отлично подходят для вещей, которые я не ношу с собой. к фрезерному станку.
Я купил инструмент и шлифовальный станок для заточки концевых фрез и, возможно, наделал на нем биты, но это пустая трата времени для большинства людей, и я в основном купил эту штуку, чтобы научиться им пользоваться и сделать несколько нестандартных инструментов, таких как управляемые развертки. Большинство профессиональных механических мастерских МОГУТ затачивать свои собственные биты и фрезы, но обычно отправляют работу и только для бит и фрез, которые стоят затрат, или для чего-то нестандартного, что они не хотят делать сами. Меньшие биты доставляют больше хлопот, и немногие любители будут делать достаточно объема, чтобы качественная единица окупилась. Есть лучшее применение деньгам, например, более мелкие сверла.

Ленточные шлифовальные машины безумно удобны, и я бы купил одну перед точилкой, без всяких сомнений. У меня есть промышленный ленточный шлифовальный станок Rockwell, но я все еще хочу пару небольших дешевых ленточных шлифовальных станков, потому что они очень универсальны (и я могу носить их с собой). В отличие от врача-сверлильщика, вы можете использовать ленточный шлифовальный станок для заточки (и изготовления) ножей и заточки всего, что вы можете достать рядом с лентой. Стили, в которых используются круглые шлифовальные диски, удобны, если вы их использовали, но лента является наиболее важной особенностью.
У меня есть две настольные шлифовальные машины Wissota, несколько угловых шлифовальных машин (которые используются НАМНОГО чаще, чем любые другие шлифовальные машины, и они гораздо более универсальны), патрон Jacobs со стальным корпусом с резьбой 5/8″-11, подходящий для моих угловых шлифовальных машин (мне нужно было сделал это тридцать лет назад, и это великолепно подходит для заусенцев и лепестковых колес), прямошлифовальный станок Milwaukee 5196 (прекрасный зверь для интенсивного использования, который стоит купить подержанный, поскольку его легко починить), RotoZip (используется как гораздо более крутящий “Dremel”). “) и пневматические штампы и угловые шлифовальные машины, и все еще хочу пару небольших ленточных шлифовальных машин. Они не должны быть модными или дорогими. Я бы купил ленточную шлифовальную машину перед настольной шлифовальной машиной и 6″ (для великолепных дисков с тонким пропилом вдоль с возможностью работы с лепестковыми дисками диаметром 4,5 дюйма и чашечными проволочными кругами с узлом) угловой шлифовальной машиной перед любой из них (но не для заточки инструментов).
Независимо от того, чем вы сверлите (ручным, ручным электрическим, сверлильным станком, магнитной дрелью или фрезерным станком), побалуйте себя некоторыми слесарными «центральными сверлами», которые не «ходят», в отличие от спиральных сверл, и создают отверстие с потайной головкой, чтобы направлять последующее сверло.
https://www.shars.com/1-5-60-grade-m42 … k-5pcs-set Шары делают приличный инструмент, но есть много источников. Я бы предпочел кобальтовый сплав (я не покупаю новую быстрорежущую сталь, так как это невыгодно для моего использования, но кому-то, кто работает с деревом, подойдет быстрорежущая сталь).
Для диаметра 5 мм HSS + титановое покрытие 2,50 за 2, HSS 5% кобальт 4,00 за 2, оба достаточно дешевы, чтобы не заморачиваться с их заточкой. Не уверен, что точилке в любом случае нравится точилка с 5% кобальта, она может быть слишком твердой, а точилка с титановым покрытием явно теряет покрытие, когда вы ее стачиваете.
Для пилотных отверстий я использую 2-миллиметровые сверла из быстрорежущей стали без покрытия для любых мягких материалов, таких как дерево и алюминий. 1,70 за 10, просто выбросьте их, когда они притупятся. HSS-Co 9.77 на 10, нужно для стали/нержавейки. Хм, может быть, я возьму еще несколько 1 мм со следующим заказом (1,81 на 2).
добавить в список желаний
Количество:
Описание продукта
С помощью приспособления для заточки сверл Tormek DBS-22 теперь вы можете затачивать сверла (3-22 мм) с высочайшей точностью. Оптимальную точку можно установить в соответствии с любыми требованиями к сверлению, которые зависят от размера сверла и материала. Вы можете полностью восстановить изношенные сверла, а также сломанные сверла до идеальной формы.
4-гранное острие
Вы создаете 4-гранное острие, которое обеспечивает идеальную производительность резания, поскольку кромка долота имеет острие, а не почти плоское, как у многих сверл. Острие с 4 гранями не будет шататься, а требуемая сила осевого усилия значительно снижена по сравнению с обычным сверлом с конусным острием. Прецизионно заточенное острие с 4 гранями выделяет меньше тепла, и поэтому срок службы сверла также продлевается. Независимые тесты показывают, что заточенное сверло Tormek служит в 4 раза дольше, чем совершенно новое обычное сверло¹.
Контролируемая заточка
Работая в соответствии с законами физики и непрерывно охлаждая кромку, риск перегрева стали, потери ее твердости или образования микротрещин исключается.