Заточка фото: ⬇ Скачать картинки D0 b7 d0 b0 d1 82 d0 be d1 87 d0 ba d0 b0 d0 b8 d0 bd d1 81 d1 82 d1 80 d1 83 d0 bc d0 b5 d0 bd d1 82 d0 b0, стоковые фото D0 b7 d0 b0 d1 82 d0 be d1 87 d0 ba d0 b0 d0 b8 d0 bd d1 81 d1 82 d1 80 d1 83 d0 bc d0 b5 d0 bd d1 82 d0 b0 в хорошем качестве

профессиональная заточка инструментов парикмахера и маникюрно-педикюрного оборудования

Заточка парикмахерских инструментов

Отличный результат визита в парикмахерскую полностью зависит от степени мастерства парикмахера и качества инструментов, которыми он работает. Именно поэтому настоящие стилисты так трепетно относятся к ножницам, предпочитая приобретать инструмент фирменный, сделанный из высококачественной стали.

Однако законы природы изменить нельзя: при интенсивной работе даже самые качественные ножницы теряют со временем свои режущие свойства. Профессиональная заточка парикмахерских инструментов в мастерской-студии to4ilka вернёт инструмент к жизни, сделает его даже более острым, чем в момент покупки.

фото до и после заточки парикмахерского инструмента

Виды заточки инструментов для парикмахеров

1. Классическая заточка может быть разной длины, иметь разные углы заточки режущей кромки. Специалисты студии to4ilka при выполнении классической заточки ориентируются на конструкцию ножниц, учитывают марку стали и геометрию инструмента. Идеально заточенные ножницы дают хороший прямой срез с малым выбегом волос, что позволяет использовать их для тушёвки.
2. Полуконвексная заточка требуется мастерам-универсалам, предпочитающим не менять ножницы в процессе стрижки. Клиновидная форма заточки позволяет делать точный прямой срез, а острый угол заточки гарантирует качественный слайсинговый срез на сжатии или срез в стиле пойнтинг.
3. Конвексная заточка не имеет границы режущей кромки, которая плавно переходит в сферу передней поверхности полотна ножниц. Чаще всего модели ножниц с конвексной заточкой имеют небольшую длину полотен (от 4,5” до 6”). Взависимости от формы и длины предназначаются как для слайсинга так и для прямого среза волос. Качественную конвексную заточку выполнить сложнее, поэтому ножницы с такой заточкой у большинства производителей в своей линейке выше классом нежели с классической заточкой.

Как происходит заточка инструментов в студии to4ilka

• Сначала мастер осматривает инструмент, обговаривает с владельцем ножниц предпочтения в работе для определения вида заточки и максимального учёта всех нюансов в работе парикмахера.
• Разбор и промывка ножниц.
• Непосредственная заточка.
• Смывка остатков аброзивного материала.
• Сборка и настраивание хода ножниц.
• Выравнивание полотен по высоте (если в этом есть необходимость).
• Проверка.

Процесс заточки выполняется с помощью заточного оборудования, изготовленнего на заказ специально для заточки ножниц. Для придания остроты режущим поверхностям необходим абразив, то есть алмазная крошка или паста. Металлические диски с алмазным напылением, алмазные карандаши, надфили и японские водные камни позволяют добиться идеальной остроты при минимальном снятии металлического слоя.

фото заточки парикмахерского инструмента до и после работы

Студия to4ilka – мастерская, оснащённая современным оборудованием и многочисленными приспособлениями для качественной профессиональной заточки парикмахерского инструмента. Станок для заточки позволяет выполнять сложнейшую конвексную заточку с выставлением точных углов. Данная процедура может потребовать относительно небольших временных затрат (30-40 мин. в среднем), но после этого радовать мастера-парикмахера многие месяцы качеством работы ножниц.

Распространённый миф о лазерной заточке

Бытующие среди людей, непосвящённых в тонкости ремесла, слухи об инновационной и эффективной лазерной заточке остаются просто слухами. С помощью лазера нельзя заточить или заострить ножницы и другие режущие инструменты. В заточном оборудовании лазер используют как измерительный инструмент и средство для позиционирования ножей машинок для стрижки.

Безукоризненное качество заточки, индивидуальный подход к каждому заказчику, демократичные цены и быстрые сроки выполнения – главные преимущества студии to4ilka.

фото до и после заточки парикмахерских инструментов

Ценный инструмент профессионального парикмахера можно доверить только настоящим мастерам, гарантирующим остроту и долгий срок службы хорошо наточенных ножниц для стрижки.

Стоимость заточки в мастерской

Прямые ножницы

Классическая заточка	350 Р
Восстановление классической заточки	500 Р
Конвексная заточка	500 Р
Восстановление конвесной заточки	700 Р

Филировочные ножницы

Заточка	400 Р
Восстановление	600 Р

Машинка

Заточка ножевого блока

500 Р

Горячие ножницы

Заточка

от 1200 Р

* заточка «леворукого» инструмента +200 Р к стоимости.

Доставка готовых инструментов по Москве

Для вашего удобства возможна доставка инструмента. Варианты доставки обговариваются по телефону индивидуально.

Контакты мастерской

Будем рады видеть вас у нас в мастерской по адресам:

Город Москва, ЮЗАО, ул. Кржижановского, дом 3 (вход в подвал слева от аптеки “Маяк”). Ближайшие станции метро: Профсоюзная, Академическая и Университет. Заточка профессиональных инструментов для педикюра производится: Вторник-пятница – с 10.00 до 19.

00; Суббота – с 10.00 до 18.00; Воскресенье – выходной день.
Дополнительную информацию по заточке, сроках работы и стоимости можно уточнить по телефону +7 968 375-57-88.

Город Москва, СЗАО, ул. Народного ополчения д. 38к1 (вход через Зоосалон). Ближайшие станции метро: Октябрьское поле, Зорге, Щукинская. Заточка профессиональных инструментов для педикюра производится: Вторник-пятница – с 10.00 до 19.00; суббота – с 10.00 до 18.00; воскресенье, понедельник – выходные дни.
Дополнительную информацию по заточке, сроках работы и стоимости можно уточнить по телефону +7 967 260-77-33.

---

Заточка ножей. Режущая кромка

 В предыдущей статье мы рассмотрели под микроскопом углы заточки ножа, толщину режущей кромки и посмотрели несколько примеров острых лезвий. Давайте еще раз посмотрим на одном снимке расположенные одновременно с увеличением 10 000 крат человеческий волос и режущую кромку. На снимке видно несколько слоёв кутикулы волоса и режущую кромку одноразового лезвия Olfa. Надеюсь, эта визуализация даёт представление о том, что без качественной заточки разрезать волос не получится. 

 

Также давайте определим, что может быть 2 варианта движения абразива по отношению к режущей кромке

• От кромки (edge trailing). 
• На кромку (edge leading)

Заточка на коже производится от кромки. Заточка камнями чаще всего подразумевает оба варианта движения абразива. 

 

Отличие при заточке от кромки и на кромку.

 Заточка абразивными камнями на кромку не вызывает образования заусенца на режущей кромке, однако камень не только стирает металл, но и вырывает небольшие кусочки. Режущая кромка становится более неравномерной по высоте и более широкой. Этот эффект ограничивает остроту ножа при данном способе движения абразива при заточку. 

 Заточка от кромки вызывает образование заусенца на обратной стороне кромки, однако не оказывает излишних повреждений режущей кромки зернами выкрошившегося металла. Минус этого способа только в образовании заусенца на обратной стороне, однако от заусенца вполне можно избавиться в дальнейшем. 

 Применительно к набору для заточки ножей Almaz Knife рекомендуем для быстрого снятия металла принять возвратно поступательные движения (на крому+от кромки). Например. При первоначальном формировании угла заточки грубым камнем или при исправлении видимых дефектов и сколов.

 Выше пример 10 000 кратного увеличения режущей кромки, заточенной камнем зернистостью 1000 единиц в направлении на кромку. Видны выщерблины металла.

 

 

 Как видим на рисунке выше при заточке режущей кромки ножа по направлению от кромки образуется заусенец или “фольга”. Однако достигаемая острота лезвия в этом случае будет выше. Заточка также производилась камнем 1000 единиц. 

 

 

 При заточке на кромку камнем зернистостью 16 000 единиц наблюдаются такие же эффекты – большой разброс высоты пиков кромки и соответственно снижение остроты ножей.

 

 При увеличении в 10 000 крат заточка от кромки камнем зернистостью 16 000 единиц показывает лучшие результаты, чем на кромку. Увеличим еще больше это изображение:

 На увеличении 50 000 крат можно также видеть образование заусенца при заточке от кромки. Можно сделать вывод, что при данном способе заточки заусенец всегда образуется и необходимо производить действия для его удаления.

 

Анализ кромки при заточке разной зернистостью

Давайте проанализируем как будет меняться кромка при заточке последовательно разными камнями. 

Заточка ножа бруском 1000 единиц

Заточка бруском 2000 единиц

Заточка бруском 4000 единиц 

  Углы идентичны результату 16000

Заточка бруском 8000 единиц

Заточка бруском 16000 единиц

 Произведя анализ фотографий с микроскопа с увеличением от 5000 до 10 000 крат можно сделать следующие выводы:

• Боковой обзор кромки демонстрирует уменьшение риски при повышении зернистости бруска. Также перепад высоты вершин становится более равномерным. 
• Вид самой кромки демонстрирует уменьшение ширины режущей кромки. Она менялась с повышением зернистости 1к-2к-4к-8к-16к на соответствующие значения в микронах: 0,7-0,4-0,3-0,15-0,10 мкм. 
• Анализ поперечного сечения на высоте 3 микрона от вершины: 1,4 микрона – 1,2 микрона и 1,05 микрона на камне зернистостью 4000 единиц . 
• Обратите внимание, что с увеличением зернистости с 4000 до 8000 и 16000 практически не менялась ширина поперечного сечения режущей кромки. 
• Можно сделать вывод, что до уровня 4000 единиц  окончательно формируется профиль режущей кромки, а после 4000 единиц вершина окончательно заостряется. В нашем случае с 0,3 мкм до 0,1 мкм!

 

 

Анализ результата при заточке от кромки и на кромку

Используя набор для заточки Almaz Knife возможна заточка как на кромку, так и от кромки. Давайте проанализируем разницу и попробуем объяснить результаты. 

Ниже фото при небольшом увеличении 150х заточенной кромки на бруске зернистостью 320 единиц с движениями на кромку. Видно явную зубастость режущей кромки. В том числе виден огромный скол в центре фото. Царапины на сторонах кромки также присутствуют, однако обратите внимание, что есть отдельные очень глубокие борозды. 

Объяснение этого результата следующее: Алмазный камень (см. фото ниже) имеет достаточно крупные зёрна алмазов, порядка 20-30 микрон и даже больше. При этом вершина режущей кромки имеет толщину 1-2 микрона. При движении на вершину алмазный камень вырывает куски металла из кромки. 

Для примера из нашего макромира представьте листовой пластик толщиной 1мм. Вы заводите за него на 2-3 см ниже пластины пластика камень и резко тянете вверх. Искромсанная кромка гарантирована. 

Движение на кромку позволяет очень быстро снимать слой металла и не формирует заусенец. 

Давайте оценим глубина нашего самого большого скола – это порядка 23 микрон. Также сильно выступающие из алмазного камня частицы не только рвут кромку, но и оставляют более глубокие царапины (риски) на сторонах кромки. 

В данном эксперименте провели еще один важный показательный элемент. После зернистости 320 единиц продолжили заточку на зернистости 16000 единиц. Было произведено около 100 циклов на каждой стороне. Движением производилось от кромки. 

Глубина скола уменьшилась с 23 до 14 микрон. Боковая кромка стала более гладкой, однако единичные глубокие царапины остались. 

Можно сделать вывод, что вывести кромку в идеал возможно, но потребует огромной неэффективной работы. Поэтому разумнее применять промежуточные значения зернистости камней. Америка этим выводом не открыта. Но! Важно понять, что применение более мелких камней влияет не столько на полировку кромки, как принято думать, сколько необходимо для избавления от микросколов, появившихся в результате заточки на кромку!

 

 

Благодарим блог Todd Science of Sharp за предоставленные материалы для статьи

Острый вопрос: заточка инструментов | Материалы и технологии

Ножницы, которые не режут, а только мнут и кромсают; топор с выщербленным лезвием, вечно застревающим в дереве… Кому не знакомы эти проблемы? Режущие инструменты рано или поздно затупляются, требуя своевременной заточки и шлифовки. Несложное, но эффективное приспособление существенно облегчит работу.

Как известно, хороший инструмент — уже половина дела. Однако он остается надежным лишь до тех пор, пока хозяин следит за его состоянием и вовремя приводит в порядок. Особого внимания и ухода требуют режущие инструменты. Рабочая кромка лезвия в процессе работы изнашивается, затупляется и перестает резать, а вместо этого крошит или мнет материал.

Однако от того, насколько острым является нож рубанка, зависят толщина снимаемой стружки и качество обработки деревянной поверхности. То, насколько правильно заточены губки клещей-кусачек, определяет безопасность и удобство при вытаскивании гвоздей или перекусывании проволоки. Верный угол заточки сверла или фрезы гарантирует, что они будут резать, а не тереть материал, пока тот не перегреется до температуры горения, — в результате это не только ухудшает его механические и эстетические свойства, размягчает (перекаливает) металл инструмента, но и может привести к пожару. Помимо заточки не менее важна шлифовка режущей кромки, иногда называемая подшлифовкой, подточкой или правкой.

Абразивная обработка

Заточка и шлифовка — два схожих процесса абразивной обработки инструмента для устранения износа режущей кромки. Они различаются лишь толщиной снимаемого слоя металла и классом чистоты получаемой поверхности. При заточке с помощью абразивных материалов крупной зернистости снимается больший слой металла, а при шлифовке мелко- или даже микрозернистым абразивным материалом — гораздо меньший слой. По завершении шлифовки вдоль режущей кромки возникает тонкая (шириной менее миллиметра) и ровная блестящая линия.

Поскольку качественный режущий инструмент стоит недешево, важно правильно определить степень и критерии его износа. Оптимальные геометрические параметры режущей кромки инструмента, регулярная своевременная заточка и шлифовка обеспечивают поддержание его рабочих свойств и наибольший срок службы с минимальными затратами сил и средств. В ряде случаев шлифовка режущей кромки инструмента может дополняться полировкой, еще более повышающей класс чистоты обработанной поверхности.

Практичное приспособление

Регулярно поддерживать остроту режущей кромки гораздо легче, чем заново перетачивать вконец затупившееся лезвие инструмента.

Небольшое, но практичное устройство с набором шлифовальных кругов, покрытых абразивными порошками различной зернистости, позволяет оптимизировать процесс шлифовки режущего инструмента. Благодаря универсальной конструкции круглого опорного диска с центральным крепежным стержнем и регулируемым поворотным кронштейном-держателем можно закрепить приспособление в зажимном патроне любой электродрели, а саму дрель надежно зафиксировать на рабочем столе горизонтально, вертикально или под нужным углом.

Важнейшее условие успешной шлифовки — правильное расположение лезвия инструмента по отношению к поверхности шлифовального круга. Поскольку большинство современных дрелей позволяют менять направление вращения зажимного патрона на обратное (реверс), вращение шлифовального круга можно задать как по часовой стрелке, так и против нее. Второе условие безопасной работы — защитные очки. А третье — правильное положение при работе: стоять следует с опорой на обе ноги, прочно удерживая в руках инструмент и не опираясь им на шлифовальный круг.

Преимущества быстрой замены

Изюминка данного устройства — клеевой способ крепления шлифовальных кругов к опорному диску. Благодаря слою полимерного клея, нанесенного на обратную сторону каждого круга, их можно многократно и в то же время прочно крепить к поверхности опорной пластины, а при необходимости легко заменять один на другой. Абразивное полотно плотно прилегает к опорному диску, образуя рабочую поверхность для шлифовки режущей кромки инструмента. Если требуется обработка лезвия сначала крупнозернистым, а затем мелкозернистым абразивом, второй круг можно закрепить прямо поверх первого.

Клеевой способ фиксации шлифовального круга позволяет устанавливать его не только на опорном диске, но и на ранее закрепленном круге. При работе с кругами различной зернистости это очень удобно. Поверхностное сцепление (адгезия) эластичного клеевого состава на полимерной основе рассчитано так, чтобы круг прочно держался в устройстве во время работы и легко отклеивался по ее окончании. При этом клей не пачкает ни поверхность опорного диска, ни абразивный слой расположенного ниже круга.

Толщина опорного диска (более 10 мм) позволяет с усилием прижимать инструмент к его поверхности, а плотное и равномерное прилегание наждачного круга к опорной плоскости исключает биение и эксцентриситет при вращении, обеспечивая образование ровной, без заусенцев, режущей кромки. При этом боковая (торцевая) поверхность диска из прочного полимера служит для полировки инструмента.

Клещи–кусачки

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

• Фото 6

Благодаря рычажно-щипцовой конструкции этого универсального инструмента при сильном сведении достаточно длинных рукояток на рабочей поверхности можно получить гораздо большее усилие, позволяющее вытащить из дерева даже заржавленный и искривленный гвоздь или перекусить толстую стальную проволоку. Однако после каждой из таких операций рабочая кромка зажимных губок приобретает не заметные глазу микродефекты — вмятины или сколы, которые приходится устранять путем шлифовки. Направление вращения шлифовального круга в данном случае не имеет значения, однако инструмент следует держать двумя руками. Поскольку кусачки шлифуют в раскрытом виде, без надлежащей фиксации и контроля не обрабатываемая в данный момент половина может задеть острой режущей кромкой за обратную сторону вращающегося опорного диска, повредить его или нанести травму работающему. Для шлифовки выбирают шлифовальный круг зернистостью 100. Вначале затачивают внутренние грани, затем наружные. При этом важно обеспечить плотное и равномерное, без перекосов, прилегание обеих режущих кромок друг к другу, что гарантирует надлежащую эффективность работы инструмента.

Фреза по дереву

Если вовремя не затачивать и не шлифовать фрезу, то она, затупившись до определенного предела, будет создавать при работе такое трение, что дерево может воспламениться, а металл фрезы от перегрева потеряет прочность, станет мягким и ломким. Характерный цвет и потемнение металла свидетельствуют о том, что инструмент явно перегрелся при работе. Но если он сохранил свои рабочие свойства, то после тщательной обработки, выполненной на шлифовальном круге зернистостью 320, им еще можно пользоваться.

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

Вначале шлифуют наружные грани режущих кромок, располагая фрезу вдоль радиуса круга, затем — внутренние, держа инструмент по касательной к окружности. При этом следует учесть, что за каждый рабочий проход диаметр фрезы уменьшается на 0,001 мм.

Садовые ножницы

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

• Фото 6

Такой инструмент необходим при обрезке ветвей деревьев и кустарников, формировании живой изгороди и других садовых работах. Длинные лезвия и рукоятки облегчают необходимое для резки усилие и позволяют легко добраться до труднодоступных мест в кроне дерева или куста, а специальная волнообразная форма лезвия — срезать ветви ровно, не сминая и не ломая их. Каждое из двух лезвий следует затачивать отдельно, для чего ножницы необходимо разобрать на две половины, открутив гайку, фиксирующую центральный резьбовой стержень (винт). Движение инструментом по абразивной поверхности круга (зернистость 100) производят от острия к рукоятке, слегка поворачивая (как бы покачивая) его в соответствии с волнообразной конфигурацией режущей кромки. При этом каждое лезвие затачивается только с внешней стороны, а соприкасающиеся друг с другом внутренние плоскости остаются ровными и гладкими. Можно лишь слегка провести обратной стороной режущей кромки по поверхности шлифовального круга, чтобы снять микрозаусенцы. После того как оба лезвия прошли шлифовку, их соединяют вместе, прочно завинтив центральное резьбовое крепление. Полировка режущей кромки для садовых ножниц необязательна.

Стамеска и резец по дереву

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

• Фото 6

Эти классические инструменты для деревообработки схожи по внешнему виду и состоят из стального стержня плоского или полукруглого (желобчатого) сечения с заточенным лезвием на одном конце и длинной деревянной или пластиковой ручкой на другом. Разница между инструментами заключается лишь в назначении и способе применения. Стамеска используется в плотницких и столярных работах для выборки небольших углублений, зачистки пазов и снятия фасок в древесине, а резцы по дереву — при домашнем ремонте, декоративном оформлении или занятиях хобби, для изготовления точеных деталей из древесины (березы, липы, бука, осины, клена и т.п.).

При работе на стамеску нажимают рукой или слегка ударяют киянкой по торцу ручки, а резец по дереву кладут на специальный упор токарного станка и обрабатывают вращающуюся в зажимном устройстве деталь. Шлифовка плоской стамески довольно проста и аналогична шлифовке ножа рубанка: рабочую часть равномерно прижимают к абразивному слою круга вначале всей поверхностью задней скошенной части лезвия (фаски), затем передней стороной. При этом необходимо следить, чтобы режущая кромка лезвия была строго перпендикулярна его боковым граням, и не допускать ее перекоса. Отличие от шлифовки ножа рубанка состоит в том, что не производится закругление боковых углов режущей кромки стамески.

Шлифовка полукруглого токарного резца по дереву более сложна и состоит из трех этапов. Вначале на шлифовальном круге зернистостью 100 производят шлифовку внутренней поверхности желобчатого лезвия, для чего используется самый край абразивного круга. Затем шлифуют наружный слой.

И в том, и в другом случае инструмент слегка вращают вдоль его оси влево-вправо, поворачивая рукоятку правой рукой для равномерной обработки изогнутой поверхности. Затем меняют шлифовальный круг (с 100-го на 320-й) или, пользуясь преимуществом запатентованной системы крепления, наклеивают новый прямо поверх прежнего, после чего повторяют процесс в том же порядке. Третий этап — полировка лезвия — производится на торцевой поверхности опорного диска, изготовленной из прочного полимера, который в данном случае выполняет ту же роль, что кожаный или брезентовый ремень при правке бритвы. Полировка производится легким касанием в течение буквально нескольких секунд.

Садовый секатор

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

Комплект садового инвентаря невозможно представить без секатора, который помогает выполнять массу полезных работ. Однако изначально они были созданы французскими умельцами для обработки виноградной лозы.

Твердые ветви и стебли в саду обычно удаляют секатором, что приводит к постепенному затуплению режущей кромки. Если шлифовка инструмента совмещается с сезонной чисткой и смазкой, необходимо развинтить центральное резьбовое крепление (два других винта остаются на месте), разобрать инструмент (при этом важно следить, чтобы не вылетела разжимная пружина), почистить, подточить, смазать и собрать. Если же требуется только шлифовка, секатор можно не разбирать.

Конструкция инструмента подразумевает только одно движущееся лезвие — другое неподвижно и не требует подточки, за исключением устранения сильных зазубрин. Подвижное лезвие наружной стороной под нужным углом слегка прижимают к шлифовальному кругу (зернистость 100, направление вращения по отношению к инструменту — от центрального винта к острию лезвия) и, как бы покачивая, проводят по абразивной поверхности всей режущей кромкой с учетом ее криволинейности, как и в случае с садовыми ножницами. Снятие микрозаусенцев с обратной стороны производить необязательно — они удалятся сами при контакте с неподвижным лезвием во время работы.

Топор

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

• Фото 6

В отличие от колуна для заготовки поленьев назначение топора для плотницких работ — не раскалывать, а рубить или тесать древесину. Поэтому, несмотря на массивность и грубоватую конструкцию, он должен иметь достаточно тонкое и острое лезвие.

Если инструмент старый, то, прежде чем производить шлифовку, его лезвие следует обработать сначала на грубозернистом (для удаления выбоин и зазубрин), а уж затем на среднезернистом электроточиле.

Для шлифовки инструмента выбирают круг с зернистостью абразива 100. Его закрепляют на опорном диске, предварительно прочно зафиксировав приспособление в электродрели, а дрель — в поворотном кронштейне на рабочем столе.

При работе надо стоять с опорой на обе ноги, а топор — прочно удерживать обеими руками, не особо налегая на него при шлифовке. Если руки или спина устали от тяжести инструмента, необходимо сделать перерыв для отдыха, чтобы ни в коем случае не опираться топором на работающее устройство. Топор располагают так, чтобы вращение было направлено от обуха к лезвию (cтрелкой на фото указано направление вращения шлифовального круга). Вначале к абразивной поверхности прикасаются уголком лезвия, затем равномерно проводят по ней всей режущей кромкой до противоположного уголка. После чего движение повторяют в обратную сторону, и так несколько раз, до получения ровной и аккуратной режущей кромки в виде тонко отшлифованной блестящей полосы шириной около 2 мм.

Тот же цикл надо проделать и для другой стороны лезвия. Когда обе стороны прошли шлифовку, их можно отполировать самым мелкозернистым из имеющихся в комплекте шлифовальным кругом (с наибольшим номером маркировки). Полировка придаст режущей кромке максимальную гладкость, способствуя удобной и быстрой работе с инструментом.

Нож рубанка

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

• Фото 6

• Фото 7

• Фото 8

Для отборки и зачистки фальцев используется фальцгебель-рубанок, в деревянном корпусе (колодке) которого при помощи зажимного клина крепятся нож и плотно прилегающий к нему стружколом — изогнутая стальная пластина, предназначенная для надламывания стружки и улучшения ее отвода, чтобы не забивалась полость колодки рубанка.

Для шлифовки ножа рубанок следует разобрать: для этого легко постукивают деревянным молотком-киянкой по торцам зажимного клина, ослабляя крепление, и вытаскивают из колодки клин, нож и стружколом.

Угол заточки лезвия ножа составляет примерно 25–30°, зернистость шлифовального круга — 320. Как при заточке, так и при шлифовке нож рубанка равномерно прижимают к абразивной поверхности сначала всей плоскостью задней, скошенной части лезвия (фаски), затем противоположной, передней стороной. При этом важно не допустить перекоса режущей кромки — она должна быть строго перпендикулярна к его боковым граням. После этого легким касанием шлифовального круга следует чуть скруглить лезвие с боков, чтобы острые углы не прорезали борозды на боковых стенках фальца.

У стружколома шлифуют изогнутую поверхность с внешней стороны, что уменьшает трение между металлом и древесной стружкой, способствуя ее удалению из полости колодки. После чего инструмент собирают вновь. Регулировку глубины строгания и соответственно толщины снимаемой древесной стружки осуществляют изменением величины выпуска лезвия рубанка наружу относительно нижней плоскости (подошвы) колодки. Чтобы обеспечить ровное строгание, режущая кромка в любом случае должна быть строго параллельна плоскости подошвы.

• Схема

Подлежащие шлифовке поверхности представлены на схеме:
H — нож,
K — стружколом,
a — плоскость фаски ножа,
b — передняя плоскость ножа,
c — поверхность изгиба стружколома,
d — скругление углов ножа

Нож газонокосилки

При уходе за приусадебным участком не обойтись без газонокосилки. Ее рабочий орган — специальный нож-резак особой конфигурации. Зачастую под лезвие попадают находящиеся в почве или случайно попавшие в траву частички песка или щебня, а также другие твердые предметы, что вызывает появление на лезвии зазубрин. Если зазубрины достаточно мелкие, их можно убрать при шлифовке, если же их размеры превышают 1 мм, следует предварительно обработать лезвие на электроточиле, восстановив ровную линию режущей кромки.

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

Остроту инструмента можно проверить, проведя лезвием по листу плотной бумаги. Острое лезвие разрежет его легко и бесшумно, а тупое будет резать плохо, сминая и разрывая бумагу.

Бытовой нож

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

Кухонные ножи для разделки продуктов или хозяйственные для работы с мягкими материалами также нуждаются в периодической шлифовке. Здесь имеются две плоскости заточки: основная — на одной из сторон лезвия и вспомогательная, гораздо меньшей ширины — на обратной. Угол между ними зависит от назначения ножа: чем мягче материал, для работы с которым служит нож, тем меньше угол заточки. При заточке каждой стороны используются разные направления вращения шлифовального круга. Вначале движениями от острия ножа к его рукоятке шлифуется основная грань (зернистость абразива — 320), затем, после переключения вращения диска в обратную сторону, — вспомогательная. Она, в отличие от основной, требующей нескольких рабочих проходов по абразивному слою, шлифуется буквально за один-два прохода.

Полезные советы

Тонкости шлифовки
Спиральное сверло для работ по дереву имеет центрирующее острие, позволяющее зафиксировать его в момент вхождения в материал, обладающий волокнистой структурой, соответственно, конфигурация рабочей части сверла достаточно сложная. Поэтому при его шлифовке приспособление закрепляют горизонтально, а сверло располагают так, чтобы центрирующее острие примыкало к наружному краю шлифовального круга. Направление вращения указано стрелкой.

Заточка ножниц
Профессиональные ножницы (медицинские, парикмахерские и т.п.) затачивают профессиональные мастера, а вот их более простой аналог — ножницы бытовые — вполне под силу регулярно шлифовать мастеру домашнему. Без периодической шлифовки лезвий ножницы не смогут как следует резать бумагу, картон и т.п. материалы, а будут лишь заминать их. Как и в случае с секатором, при шлифовке хозяйственных ножниц обрабатывается лишь внешняя сторона каждого лезвия.

Зубило-скальпель: секреты обработки
Ударно-режущий инструмент в виде продолговатого стержня с заточенной в виде лопатки рабочей частью и плоским затыльником для ударов молотком или киянкой на другом конце предназначен для устройства гнезд и штроб в кирпичных и бетонных стенах дома. Рабочая часть зубила-скарпеля имеет двухстороннюю заточку, но для большей стойкости инструмента режущую кромку выполняют слегка притупленной. При заточке и шлифовке (зернистость шлифовального круга — 80) обе грани не соединяют в угол, оставляя между ними чуть заметную плоскую полоску.

Секреты заточки коньков – современные требования, теория

Заточка коньков – секреты

Заточка коньков – это непростая работа требующая хороших теоретических знаний о процессе катания в целом и практических навыков.

Информации об этом очень мало, а вернее сказать ее вообще нет. Чтобы восполнить этот пробел Центр заточки инструмента проводит обучение заточке фигурных и хоккейных коньков.

Заточка хоккейных коньков

Уметь кататься на коньках – это здорово, но особенно важно уметь хорошо кататься на коньках хоккеистам. В этой статье мы поговорим о заточке хоккейных коньков, как наиболее сложном процессе. Но общие понятия можно применять и для заточки фигурных коньков.

Правильно затачивая коньки, игроки (фигуристы) могут осуществлять значительный прогресс в своем мастерстве катания на льду.

Какие преимущества несет в себе качественная заточка коньков:
• Более быстрое и лучшее скольжение
• Лучший контроль лезвия и баланс
• Более быстрые вращения и замечательное ускорение
• Большая уверенность в Вашем катании и получение от него удовольствия.

Основные ошибки допускаемые не профессионалами при заточке коньков:

1. Не одинаковые внутренняя и внешняя сторона лезвий. Это дает чувство дисбаланса на льду, вынуждает тело к потере равновесия. Не одинаковые внутренняя и внешняя сторона лезвий могут быть вызваны неправильной заточкой кустарными методами.
2. Не правильный съем стали с разных участков лезвия. Например, слишком много стали удаляется в районе каблука и носка. Таким образом, данный конек плохо сбалансирован, что приводит к отсутствию поддержки лезвия на льду. Кроме того, при не квалифицированной заточке возможен перегрев лезвия, что приведет к ухудшению стойкости лезвия. 
3. Неправильный контур (профиль) лезвия и радиус выемки (желобка), ухудшает качество катания. Заточив лезвие с слишком большим или слишком маленьким радиусом контура (профиля) или с слишком глубоким или неглубоким желобком, человек, катающийся на коньках обнаружит, что коньки имеют недостаточный контроль. 

Источники проблем
Многие игроки (хоккеисты) часто катаются на уже достаточно изношенных лезвиях или лезвиях, имеющих форму банана, тем самым уменьшая свою скорость катания. Новые лезвия имеют определенный заводской радиус контура (профиля) конька, зависящего от модели конька и его размера. Данный параметр колеблется в определенных размерах, но как показала практика это профиль не является лучшим для достижения прекрасной скорости.

Еще одно замечание заключается в том, что предполагается, что фабричный контур лезвия должен подходить всем игрокам. В общем то, фабричный контур (профиль) лезвия работает неплохо, но почему нельзя попытаться попробовать сформировать оптимальный профиль для каждого игрока и тем самым достигнуть оптимального преимущества? Когда дети от 4 до 6 лет начинают кататься на коньках, фабричный профиль лезвия, обеспечивает очень малое соприкосновения льда с лезвием. Чувство равновесия и скорость у молодого игрока (фигуриста) постоянно развиваются и поэтому это очень сложно научиться кататься хорошо.

Часто можно видеть, что фигурист затрачивает много усилий чтобы правильно стоять на коньках вместо того, чтобы развивать свои навыки катания. Правильно подобранный радиус профиля обеспечит больший контакт лезвия со льдом и будет способствовать более эффективному процессу обучения.

Современные требования к заточке коньков

Заточка коньков имеет тенденцию двигаться по направлению к европейскому стилю, который обеспечивает снижение силы трения и более эффективное катание.

Для того, чтобы добиться более высокой скорости, рекомендуется комбинация различных радиусов профиля и желобка. Разные стили катания требуют своей определенной заточки. Например, стиль «бабочки» требует хорошего схватывания с поверхностью, чтобы быстро передвигаться из стороны в сторону, верх и вниз. Для этой цели был придумана заточка с двойным желобком. Это означает, что конек заточен очень остро (больший желобок),например ,в районе носка и каблука, и менее остро (меньший желобок) в середине, что обеспечивает скользящее движение. Необходимо обращать внимание, чтобы не заточить носок конька слишком агрессивно, т.к. это сделает данную часть конька достаточно опасной при катании задом наперед. Если это произойдет, требуется подобрать необходимый свой контур лезвия для нападающих и для игроков защиты.

Контур (профиль) лезвия

Контур лезвия определяет пространство контакта лезвия со льдом. Заточка конька включает баланс между поверхностью схватывания и силой трения. Во время движения человек на коньках хочет максимизировать и сохранить скольжение. Поэтому сила трения между лезвием и льдом должна быть минимизирована при помощи правильного контура лезвия. В тоже самое время, мы хотим превосходное скольжение для того, чтобы перенаправлять силу в ускорение, перемещение и быструю остановку.
;
Контур лезвия следует выбирать на основе вашего веса и преимуществ в катании. Чем больше ваш вес, тем больше контур лезвия должен соприкасаться со льдом для того, чтобы равномерно распространять ваш вес. Однако, также важно, чтобы ваше тело адаптировались к новому профилю. Имеются рекомендованные радиусы контура (профиля) для коньков.

Современный высокий уровень катания требует увеличения маневренности, быстрых стартов, более быстрого перекрестного катания, вращения и т.д Более большой радиус контура лезвия (где большая часть лезвия соприкасается со льдом) помогает катающемуся обеспечивать лучшую стабильность и баланс, меньшее трение и более высокую скорость. С другой стороны, это снижает способность делать быстрые повороты. Маленький радиус контура лезвия приводит к большему трению, потому что это уменьшает величину контакта между лезвием и льдом. Это вызывает большее давление на лезвие, заставляя его больше погружаться в лед. Деформация льда вызывает большую силу трения.

Катание на коньках с более коротким радиусом увеличивает маневренность при коротких и быстрых поворотах. Лезвие имеет три раздела: каблук (20% лезвия), середина (60% лезвия) и носок (20% лезвия). Каблук несет функцию баланса, поддержки, вращения, перемещений, остановка при поворотах и перекрестное катание. Середина лезвия – это место, которое в основном используется при катании с давлением при продвижении и для скольжения на передней ноге. Способствует рывкам, остановкам при перемещении, вращениям и поворотам. Район носка используется при рывках и ускорении, вращениях на носке и обратном катании. Существуют постоянные перемещения между различными секторами лезвия.

                                

Наклон
Наклон – это угол, под которым лезвие опирается на лед. Это воздействует на баланс тела катающегося. Есть четкие рекомендации по величине наклона для коньков. Если лезвие наклонено назад , то Вы теряете способность к ускорению и нарушаете правильный баланс тела. Слишком большой наклон на кончиках лезвия делают для форвардов, которые опираются на носочки. Наклон может быть измерен в градусах или в миллиметрах разницы высоты между носком и каблуком лезвия.
                    
Точка вращения
Точка вращения находиться в центре поверхности скольжения, где в основном происходят вращения и перемещения между катанием вперед и назад. Имеются четкие рекомендации по расположению точки вращения на лезвии. Центр тяжести находится на некотором расстоянии от середины лезвия, когда вы катаетесь или стоите в идеальной позиции для катания. 
                                      
 Желобок (выемка или канавка)
 Желобок – это вогнутая заточка нижней поверхности лезвия. Назначение желобка заключается в увеличении скольжения на льду. Маленький радиус желобка означает лучшее скольжение, но также и увеличение силы трения.
                           
Большой радиус желобка дает небольшое скольжение, в тоже самое время как обеспечивает меньшую силу трения между льдом и лезвием. Меньшая сила трения позволяет обеспечивать лучшее скольжение. Правильное скольжение является необходимым для ускорения, рывков и остановок. Сейчас очень популярно стало затачивать коньки под Z-канавку
                              
Доводка коньков
После заточки, лезвия необходимо довести для того, чтобы достигнуть остроты заточки и желаемого угла.
Это можно делать тремя способами:
А. Убрать заусенцы на лезвии при помощи алмазного абразивного бруска.
В. Убрать микро частицы от шлифовки при помощи специального полировочного камня.
C. Довести лезвие при помощи грубого доводочного камня под определенным углом к граням лезвия. Это дает лезвию очень хорошее сцепление и более желательную режущую кромку.

Вариант А дает хорошее качество конечной доводки. Варианты В и С рекомендованы для спортсменов. После доводки лезвия по варианту С рекомендовано применять специальное масло, которое снижает силу трения между лезвием и льдом. Это также снижает количество снега и льда, застревающих на стали и держателе лезвия.

Подведем итоги:
Правильный радиусы контура лезвия и желобка являются основными параметрами влияющие на скорость , быстроту и улучшения навыков катания.
Профиль лезвия и желобка используются главным образом для балансирования силы трения и скольжения, для того чтобы подходить под предпочтения игроков в плане катания. Профиль лезвия и наклон определяют правильный баланс при катании. Доводка лезвия важна для всех видов коньков. Мастера по заточки коньков рекомендует меньший съем метала при заточке, но более частую заточку. Ваши лезвия должны быть всегда в отличной форме, как и для катания на льду, так и для игр.
Используйте профессиональные заточные станки и совершенствуйте ваше мастерство исполнения на высшем уровне.

Узнать все секреты заточки коньков, выбора желобка (канавки), правильного профиля можно записавшись на обучение заточке коньков у официального представителя Прошарп в России Центре Заточке Инструмента.

что от нее зависит? — messermeister

22.11.2017

Мы уже рассказывали, каким бывает профиль клинка и как он влияет на свойства ножа. А сегодня пойдем дальше — расскажем про виды заточки лезвия и почему это важно.

Заточка, толщина и сечение

Сечение — это форма лезвия, если его разрезать поперек. Здесь важны толщина и заточка — то есть форма режущей кромки. Охотничьи и тактические ножи толще кухонных: таким ножом можно не только разрезать, но и продавить, распороть даже очень твердый материал. Форма сечения и заточка тоже отличаются.

Заточек у охотничьих ножей больше 10, и от них зависит, с чем лучше справляется клинок: режет, прокалывает, распарывает, рубит. То есть функции примерно те же, что и у профиля клинка, но разница есть. Например, от заточки зависит, что и как лучше резать таким ножом, насколько он острый или прочный, как легко его заточить.

Какие бывают заточки?

Есть два главных типа:

1 — Двусторонние — лезвие заточено с обеих сторон

Универсальная. Таким ножом удобно резать, распарывать, рубить и работать на кухне. Его проще заточить любым подручным инструментом.

Линзовидная заточка

Клинок с выпуклыми спусками, который чаще используют в профессиональных боевых или поварских ножах, традиционных японских. Так заточить нож можно только вручную, поэтому эти ножи — авторские и дорогие. Зато они равномерно распределяют усилие по лезвию и обладают прочной режущей кромкой — очень редкое сочетание. Такой клинок хорошо режет толстые и прочные материалы, рубят дерево, а на кромке не остается вмятин и повреждений. Пример: Operativo от Extrema Ratio

Бритвенная заточка

Клинок с вогнутыми спусками, который напоминает заточку у опасной бритвы. Легко проникает и поэтому сразу срезает ровно и быстро. Чаще такую заточку используют для скиннеров, шкуросъемных и рыбацких ножей. Особенно хорошо справляется с тонкими ломтиками и аккуратной заточкой. В глубокие слои проникает с трудом, для рубки и разделки не годится. Чтобы усилить хрупкое лезвие, его изготавливают из сплавов средней твердости, а вдоль кромки делают специальную ложбинку.

Пример: Shrapnel от Extrema Ratio, Frontiersman от Buck.

Пятигранная заточка

В сечении напоминает ромб со срезанным верхним углом. Чаще всего встречается в традиционных ножах скандинавов: они рубили и строгали клинками дерево, отсюда и форма. Это простая заточка, которая придает лезвию прочность, но клинок хуже проникает в материал. Такие ножи универсальны, но не годятся там, где нужно срезать тонкую стружку или ровные ломтики.

Популярная разновидность такой заточки — пятигранник с подводами. Угол заточки здесь меньше, нож режет лучше, а лезвие получается прочнее. Подходит для повседневной работы, кухни, охоты, рыбалки, туризма.

Пример: Mino Kami от Hikari

Пятигранный клин с подводом

Она же — европейская заточка, с прямым клином и вогнутыми спусками. Лезвие чуть менее прочное, чем у пятигранников, зато режет легче и плавнее. Встречается у коллекционных, туристических, охотничьих и кухонных ножей. Из недостатков — такой нож сложно точить в домашних условиях.

Пример: Tactical Large от Fantoni, Resolza от Extrema Ratio.

2 — Односторонняя заточка — лезвие заточено с одной стороны

Самая популярная — «стамесочная» заточка. Лезвие заточено с одной стороны, образуя ровный угол — без изгибов. Делает режущую кромку жестче, и она дольше служит. Нож с односторонней заточкой таким ножом проще снять тонкую или толстую стружку с дерева или отрезать очень тонкий ломтик рыбы. Главный недостаток — подходит только для правшей.

Пример: Kerambit от SteelClaw

Особые виды заточки

Двусторонняя асимметричная заточка

Левая грань заточена уже или шире, чем правая. Часто встречается у традиционных японских ножей и кинжалов, а также ремесленных ножей для работы с кожей или деревом. Таким лезвием удобно отрезать ровные ломтики и небольшие кусочки, тонкую стружку.

Пример: Recon Tanto от Cold Steel

Серрейторная заточка

Лезвие с зазубренной кромкой, похожее на пилу. Но тут зазубрины нанесены на полукруглые выступы в одной плоскости, чтобы лучше прорезать жесткие материалы без крошек и опилок. В результате лезвие «вгрызается» под разными углами, и резать намного легче. Такую заточку используют в кухонных, охотничьих, туристических ножах, стропорезах. Серрейторные ножи долго остаются острыми, но если придет пора точить — нужны специальные инструменты. Рез получается неровным, с рваными краями.

Пример: Black Talon от Cold Steel

Комбинированная заточка

Разные части клинка заточены по-разному: например, у режущей кромки — двусторонняя заточка, а на обухе — серрейторная. Такой нож универсальный, им можно резать, протыкать, распарывать. Подходит для охоты, рыбалки, и экстремального отдыха.

Пример: Fulcrum Bayonet от Extrema Ratio

Заточка и угол

Когда определяют, хорошо ли заточен нож, режут им на лету волос или газету. Но это не показатель: лучше обратите внимание на режущую кромку — насколько она ровная, — легко ли скользит лезвие, какой угол заточки.

Для твердых сталей угол должен быть 25-35 градусов, для мягких — 45-50. Сильно больше или меньше — не подходит для охотничьего или тактического ножа: он будет тупым или режущая кромка быстро раскрошится. Зато нож из вязкой стали, заточенный под углом 50 градусов рубит дерево и даже гвозди.

Угол заточки указывает производитель. Определяют его, исходя из особенностей стали и формы клинка. Мы не советуем точить нож под другим углом: так вы повредите кромку, и нож будет резать хуже.

“Эта страна – заточка”. Рэпер Фейс выпустил альбом о современной России

2 сентября 2018

Автор фото, Face

Подпись к фото,

Обложка альбома “Пути неисповедимы”

Российский рэпер Фейс (настоящее имя – Иван Дремин) выпустил новый альбом “Пути неисповедимы”. В отличие от всего его предыдущего творчества, новая пластинка целиком посвящена политике и ситуации в России.

На альбоме всего 8 треков общей продолжительностью 23 минуты. Альбом можно послушать в сервисе Apple Music и в социальной сети “ВКонтакте”. В записи активно используется ненормативная лексика.

До выхода альбома “Пути неисповедимы” Фейс был известен песнями об отношениях и жизни рэп-звезды; социальные вопросы в его творчестве не поднимались. При этом 21-летний Дремин неоднократно высказывался на общественно-политические темы и критиковал сложившуюся в России ситуацию.

“Наш менталитет – игровые автоматы. Наш менталитет – от зарплаты до зарплаты. Наш менталитет – не платить за свою хату. Даже если света нет, нам все равно ***”, – читает Фейс в треке “Наш менталитет”. В песне “Четвертый всадник” он поет “Моя страна – это одна большая зона, где бы в ней не оказался, чувствую себя как дома”. В песне “Заточка” Фейс сравнивает Россию с этим холодным оружием.

Незадолго до выхода альбома Фейс опубликовал видео, на котором сбривает свои волосы.

Иван Дремин приобрел широкую известность в 2017 году после выхода клипа на песню “Бургер”, который набрал более 30 миллионов просмотров. Интервью Фейса журналисту Юрию Дудю, в котором он рассказывал об отношении к музыке, гастролям и о детстве в Уфе, посмотрели более 11 миллионов раз.

Образ Фейса использовал в клипе “Цвет настроения синий” Филипп Киркоров.

Хотите узнавать обо всем самом важном и интересном через мессенджер? Тогда подписывайтесь на наш Telegram-канал.

Заточка ножей: правильный угол кромки клинка, таблица, виды

Нож, как и любой другой инструмент требует ухода, кроме того его режущая часть время от времени нуждается в подновлении. Не зря бытует мнение, что порезать руку можно только тупым лезвием. Обычно, это происходит от того что затупленное лезвие срывается с отрезаемой части, и как пила рвёт кожу на удерживающей руке.

Для того чтобы избежать таких травм, лезвие ножа нужно периодически обновлять. Затачивать на определённый угол, который зависит от назначения клинка и варьируется от 15 до 45 градусов от централи.

Материал клинка и форма лезвия ножа

Основными материалами для изготовления клинка служат металлические сплавы. Метод их изготовления может быть разным, от ковки до штамповки, объединяет их одно — металл. Металл клинка обладает твёрдостью, кроме того он должен быть упругим, чтобы не сломать лезвие ножа при небольшом перекосе.

Также в характеристиках металла важное значение имеет износостойкость, или склонность к удержания заточки. В тоже время излишняя хрупкость клинка, которая отмечается при повышенной твёрдости, часто приводит к выкрашиванию части режущей кромки при ударе.

Чаще всего для изготовления ножей используют:

• углеродистые стали, он обладают высокими прочностными характеристиками, сравнительно дёшевы, но в тоже время склонны к коррозии;
• легированные стали, с добавлением упрочняющих и придающих упругость добавок, в этом случае металл обходится чуть дороже, но зато легирующие добавки увеличивают прочностные характеристики и устойчивость к появлению ржавчины;
• булатные и дамасские стали, металлы особого сорта, полученные в ходе плавки или ковки, отличаются повышенными характеристиками твёрдости, упругости и стойкости к затуплению, в тоже время зачастую имеют высокую стоимость;
• титановые и циркониевые сплавы, достаточно дорогие металлы, имеющие превосходные эксплуатационные характеристики, устойчивость к появлению коррозии, но в тоже время малораспространённые ввиду своей стоимости;
• ножи из углеродистой стали покрытые различными напылениями, фактически представляющие собой металлические пластины обычных эксплуатационных параметров, с завышенной, за счёт покрытия, стоимостью.

Твёрдость стали служит одной из основных характеристик при выборе угла заточки, но не определяющей.

Кроме твёрдости металла необходимо учитывать и изначально имеющуюся на клинке форму режущей части. Современные ножи могут иметь такие сечения:

• клиновидная, наиболее распространённая на отечественных ножах, в этом случае кромка лезвия представляет собой симметричный треугольник;
• бритвенная, боковые стороны треугольника имеют вогнутую форму, это позволяет держать заточку в 15-20 градусов;
• стамесочная, распространённая на изделиях японских мастеров, в этом случае клинок заточен только с одной стороны, вторая сторона полностью плоская;
• рубящая, иногда называемая китайской, пришедшее из Японии сечение с выпуклыми гранями клина, этот вид заточки позволяет долго сохранять форму режущей кромки при рубящих ударах.

В зависимости от твёрдости стали и формы сечения клинка и подбирается угол граней. Кроме указанных существуют и другие виды заточки ножей, но они менее распространены.

Стоит отметить, что, несмотря на существующую таблицу углов заточки, он подбирается человеком самостоятельно, для наиболее удобной эксплуатации клинка.

Режущая кромка и абразивы для заточки

Несмотря на кажущуюся простоту заострения клинка, по факту форма режущей кромки выглядит достаточно сложно. Угол заточки создаёт лишь общие грани режущей кромки, сама кромка формируется подводами, узкими полосками лезвия которые и составляют собой грань, которая и режет материал.

Для того чтобы вывести режущую грань клинка, необходимо обработать спуски абразивом, создав клин.

Подобрать абразив, задача не из лёгких, в современном мире широко используются различного рода синтетические заточные материалы, такие как электрокорунд или алмазные бруски на связующем.

Но, по-прежнему, профессионалы-заточники считают, что лучший результат достигается только при использовании абразивных брусков естественного происхождения: новакулита или арканзаса, японских водяных камней.

Заточка ножей производится с обязательным применением масла или воды. Это позволяет вымывать из-под лезвия грязь с твёрдыми частицами абразива, которые иначе оцарапают лезвие, кроме того наличие смазки сбережёт поверхность камня от въевшейся грязи и металлической стружки.

Нужно заметить, что поверхность заточного камня должна быть идеально ровной, в противном случае режущая кромка будет волнистой, что неоднозначно скажется на качестве заточки.

Особенно аккуратным нужно быть при полуторной заточке ножа, в этом случае существует риск порезать руку при правке об острые грани лезвия.
Для идеальной заточки необходимо поочерёдно менять зернистость бруска, переходя от крупного зерна, задача которого грубое создание кромки и спусков и заканчивая полировальным, которые полирует спуски и создаёт подводы.

Зернистость абразива определяется размерами его частиц, чем больше размер частиц, тем грубее обработка граней клинка.

Оптимально иметь для заточки ножа 2-3 бруска с разным значением. Первый для грубого заострения, второй для выведения кромки и третий для шлифования. Хотя окончательную правку можно произвести полированным кусочком стали, кожаным ремнём или керамическим бруском.

Как определить угол заточки ножа

Тип ножа	Режущая кромка	Рубящая кромка
Кухонный	30-35	35-45
Профессиональный кухонный	25-30	45
Разделочный	25-30	–
Рыбный	25	–
Охотничий	30-35	40-45
Боевой/туристический	35-40	45(мачете и подобное)

Как видно угол заточки определяет не только остроту лезвия, но и стойкость его режущей кромки к затуплению. Если профессиональные кухонные ножи подтачиваются в процессе эксплуатации практически постоянно, то домашние, как правило, имеют большой угол, а, следовательно, и повышенную стойкость к затуплению.

Клинки, предназначенные для рубки, имеют угол заточки 35 градусов и выше. Это гарантирует большую стойкость режущей кромки к выкрашиванию режущей кромки при нанесении ударов.

Нужно отметить, что для каждого инструмента подходит именно свой угол заточки.

Нет смысла затачивать бритву под 45 градусов, она будет долго держать остроту, но в тоже время не будет резать волос, в тоже время при правке охотничьего ножа под 25 градусов он будет резать красиво и ровно только первые пять минут, а затем лезвие затупится.

Топор или мачете оптимально затачивать с выгнутой режущей кромкой. Такое сечение достаточно долго выдерживает ударные нагрузки и не тупится.

Отдельно в этом ряду стоит хирургический и медицинский инструмент, там совсем другие правила заточки ножей, другая твердость стали и другая форма сечения.

Заточка клинка

Правильная заточка ножей производится в следующем порядке:

1. Подготовка. Брусок для заточки укладывается на ровную поверхность, при необходимости под него подкладывается полотенце или ткань, чтобы при работе, он не скользил по поверхности стола. Также стоит поставить под руку ёмкость с водой или маслом для смачивания клинка.
2. Нож кладётся клинком на выровненную поверхность бруска под углом в 40-45 градусов остриём от себя, на его клинок лучше всего установить ограничитель угла. В его качестве неплохо показали себя канцелярские зажимы. Это поможет выдержать угол заточки.
3. Клинок равномерно затачивается движением на себя, режущая кромка на просвет должна быть ровной, без волнообразных изгибов. Сам клин симметричный, грани одинаковые по величине.
4. После грубой правки и создания спусков наступает очередь бруска меньшей зернистости. Металл периодически смачивается водой. Это нужно чтобы смыть остатки абразива и металлической пыли. После того как спуски лезвия зашлифованы, бруски необходимо промыть в проточной воде с мылом, сам нож вымыть и тщательно протереть.

Во время правки стоит следить за соблюдением угла заточки, именно по этой причине рекомендуется использовать ограничители.

Они помогут первоначально выдерживать угол, а в дальнейшем, при наработке опыта можно будет точить лезвие и «на глаз».

Заточка на японских водяных камнях

Эта техника заточки ножей требует некоторой подготовки к использованию, в отличие от арканзаса или синтетики, заострение ножа на таких камнях обязательно требует применения воды.

1. Нужно замочить камни в ёмкости с водой, когда они напитаются извлечь их и чуть потереть предлагающимся в комплекте выравнивателем. На поверхности камня должна появиться тонкая плёнка грязи. Удалять её ни в коем случае нельзя, эта грязь и будет точить лезвие.
2. Сам процесс создания режущей кромки практически не отличается от ранее описанного, за одним исключением, не забывайте добавлять воду. Японские камни точат смазкой, а не сухим абразивом.
3. Не забывайте вовремя менять зернистость камня, от большей зернистости к меньшему значению.
4. После окончания заточки камни нужно промыть и высушить. Не забывайте выравнивать поверхность бруска после появления выработки.

Заточка с помощью таких инструментов – это фактически ритуал, но стоит отметить, что ножи заостренные таким способом очень хорошо держат заточку и прекрасно режут все что необходимо.

Заточка с помощью электроинструментов и на природе

Самый простой, но и в тоже время наиболее опасный для инструмента способ. Достаточно немного передержать клинок в одном месте, как высокая температура отпустит сталь и ослабит её. Но в тоже время именно электроточило поможет быстро подправить клинок до требуемой остроты.

Поэтому при использовании такого инструмента для правки стоит держать под рукой ёмкость с водой, куда периодически опускать клинок. Для того чтобы сталь охладилась.

Встречаются в нашей жизни и ситуации, когда острый нож требуется в отсутствие любого заточного инструмента.

На природе, например, или в горах. Как поступить в этом случае?

В этом случае в первую очередь можно подумать о керамике, если есть в наличии керамическая посуда, то её отбитый край позволит поправить режущую кромку без особых трудозатрат. Если же нет, то поможет любой камень.

В идеале, конечно, подобрать песчаник, но на такой случай подойдёт любой камень с ровной поверхностью, речная галька, например. Обратите внимание на поверхность камня, большое количество пор или зернистая структура уже говорят о том, что камень неплохой абразив.

Дальше все зависит от вашей трудоспособности. Современные стали плохо поддаются абразивным природным минералам. Подручными средствами также можно поправить нож при необходимости. Окончательная доводка кромки производится кусочком кожи или полировкой о кусок гладкого камня.

Заточка ножей из дамасской стали и японских сварных клинков

Основная проблема при правке таких клинков это неравномерная выработка абразива при заострении клинка, в этих клинках чередуются слои твёрдой и мягкой стали, и если в дамаске они хаотичны, то японская сварная сталь имеет твёрдую режущую кромку, поэтому важно выдерживать требуемый угол.

Использовать для этих ножей стоит либо водные камни, либо синтетику, например алмаз. Арканзас быстро выработается, не принеся ощутимого эффекта.

Заправка дамасских клинков сложнее, чем высокоугледодистых или легированных сталей.

Отличие дамаска от углеродистой стали в её твёрдости и наличии многослойной режущей кромки, что играет на руку при резке или рубке этим клинком, но незаметно при правке.

Заключение

Заострение клинка достаточно сложное дело, особенно для новичка, трудность вызывает фиксация угла заострения, появление царапин на клинке и волнистая режущая кромка. По максимуму избежать этих проблем можно, стоит потренироваться на дешёвых кухонных ножах, и лишь затем приступать к правке ножей из качественной стали. Не забывайте и о смазке.

Не забывайте и о параметрах для выбора угла заточки и абразива: твёрдость стали и назначение клинка – это определяющие параметры. Кроме того не забывайте и об уходе за камнями и ножом после выведения кромки. Металл нужно тщательно протереть от влаги. Камни промыть и высушить, помните о необходимости выравнивания их поверхности.

Видео

Как повысить резкость фотографий: введение

Мы получили довольно много отзывов от читателей Post production, которые просили нас рассмотреть вопрос об увеличении резкости фотографий. Повышение резкости – одна из тех повседневных задач, от которых может выиграть большинство фотографий. В этом посте я объясню, что такое заточка, когда и как это делать. Информация здесь, хотя и объясняется с помощью Photoshop, актуальна для всех программ редактирования фотографий.

Пожалуйста, щелкните изображения, чтобы увеличить в этом уроке – он намного лучше проиллюстрирует, что делается с изображениями в полном размере.

Sharpening делает то, что следует из названия, и делает изображение более резким, делая его более четким и делая края более четкими.

В фотолаборатории процесс достигается путем создания одного негативного и слегка размытого позитивного изображения, объединения их вместе и очень быстрой экспозиции этого сэндвича. Затем экспонирование завершается с помощью негатива. Полученное изображение имеет более резкие и четкие края, чем было бы, если бы не использовалось размытое (нерезкое) изображение маски.Типичный инструмент повышения резкости, используемый в Photoshop и других графических программах, назван в честь этого традиционного процесса в темной комнате и называется маской нерезкости.

В графическом редакторе маска нерезкости работает путем создания небольших ореолов по краям фотографии. Эти ореолы увеличивают контраст между краями и окружающими пикселями, делая края более очевидными и придавая изображению более четкий и резкий вид.

Вот как повысить резкость изображения с помощью маски Unsharp:

Шаг 1

Повышение резкости должно выполняться в конце процесса редактирования, поэтому завершите внесение всех изменений в изображение, прежде чем повышать его резкость.

Теперь создайте плоскую версию изображения, сведя или объединяя все слои, или нажмите Ctrl + Alt + Shift + E (Command + Option + Shift + E на Mac), чтобы создать плоский слой в верхней части изображения. Маска «Нерезкость» работает только на текущем слое, поэтому вам нужно разместить изображение на одном слое, чтобы оно выполняло свою работу.

Шаг 2

Выберите «Фильтр»> «Резкость»> «Маска нерезкости». Установите Радиус где-то между 0,5 и 1. Это устанавливает ширину ореолов, которые применяются по краям изображения – чем меньше радиус, тем меньше ореол и 0.5-1 – это идеально – это не всегда ситуация, когда чем больше, тем лучше!

Установите порог примерно на 10. Значение порога определяет, как будут обнаружены края – чем выше значение, тем больше различных соседних пикселей должно считаться краем, поэтому резкость изображения будет меньше. Маленькое значение означает, что меньшая разница в значениях пикселей считается краем, поэтому резкость большей части изображения становится более резкой. Риск, связанный с небольшим значением порогового значения, заключается в том, что оно может добавить шума к изображению за счет улучшения краев в тех местах, где вы не хотите их видеть.

Параметр «Amount» контролирует, насколько контраст будет добавлен к краям – более высокое значение означает больший контраст и более очевидную резкость. Начните с установки этого значения примерно на 150.

Шаг 3

Взгляните на свое изображение и отрегулируйте ползунки от этой начальной точки до тех пор, пока вы не увидите больше деталей по краям изображения, но не настолько, чтобы вы увидели непривлекательные ореолы по краям.

Как правило, если у вас есть изображение с большим количеством очень мелких деталей, вы можете использовать очень маленькое значение радиуса (чтобы ореолы были маленькими) и, соответственно, высокое значение Amount (чтобы были видны ореолы для повышения резкости изображения).С другой стороны, если у вас есть изображение без большого количества мелких деталей, вы можете использовать больший радиус, скажем, 1–1,5 или более (что дает более крупные ореолы), и меньшую настройку количества, потому что ореолы в любом случае будут больше и заметнее. .

Отрегулируйте значение «Порог», чтобы получить резкость в тех областях, которые вам нужны, чтобы они были более четкими, но не так, чтобы это приводило к нежелательному шуму на изображении.

Изображение с хорошей резкостью – вы видите более четкие края.

Изображение слишком резкое – обратите внимание на неприглядные ореолы по краям.

подсказки

Обычно рекомендуется просматривать изображение на 100%, когда вы увеличиваете его резкость, чтобы вы могли увидеть эффект на изображении. Вы можете сделать это, изменив размер изображения до 100% перед запуском инструмента «Маска нерезкости». В качестве альтернативы используйте 100% предварительный просмотр в диалоговом окне «Маска нерезкости» – щелкните предварительный просмотр, чтобы увидеть неизмененное изображение и сравнить его с предварительным просмотром.

Когда вы повышаете резкость для печати, вы можете увеличить резкость сильнее, чем при просмотре на экране.

В Photoshop CS2 и более поздних версиях доступны другие инструменты повышения резкости, которые еще лучше справляются с задачей повышения резкости, чем маска «Нерезкость». Я рассмотрю эти инструменты в одной из следующих статей. На данный момент, независимо от того, какой графический редактор вы используете, у вас должен быть инструмент маски Unsharp, который должен работать аналогично показанной здесь маске Photoshop Unsharp.

10 лучших инструментов для улучшения ваших изображений

Повышение резкости цифрового изображения означает устранение размытости, улучшение деталей и уменьшение матовости.Это основная процедура, которую должны знать все фотографы. Повышение резкости обычно требуется для исправления расфокусированных изображений и компенсации дрожания камеры и размытия при движении. Но он также может понадобиться для снимков, сделанных в туманный или пасмурный день, или для фотографий с ошибками глубины резкости или недостаточной четкости.

Для каждого типа проблем были разработаны мощные алгоритмы. Повышение резкости – это тема исследования для отделов информатики и компаний-разработчиков программного обеспечения, поскольку она используется военными, юридическими департаментами и государственными органами.Но фотографам нужно нечто большее, чем просто мощный инструмент для повышения резкости изображения. Им нужен умный инструмент, способный устранять размытость и улучшать детали, не влияя на качество изображения, усиливая шум или создавая неестественно выглядящие изображения. Они также нуждаются в локальном повышении резкости и контроле для точной настройки результатов.

Как выбрать лучшую резкость изображения для фотографии

Вам следует выбирать любую программу в зависимости от того, для чего вы ее будете использовать. Например, если вы восстанавливаете старые фотографии, вам, вероятно, понадобится более мощный фоторезистор, и вас будут меньше интересовать цвета.Если вы занимаетесь пейзажной фотографией, вас, вероятно, будут больше интересовать редакторы, которые создают естественные изображения. Выберите усилитель резкости изображения, соответствующий следующим критериям:

• Он устраняет проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. – От размытия фокуса до размытия при движении – каждый инструмент повышения резкости решает конкретную проблему. Убедитесь, что вы выбрали инструмент, который охватывает широкий круг проблем и дает решения для всех ваших проблем: расфокусировка, размытие, четкость, структура и т. Д.
• Он предназначен для фотографии – Специальное программное обеспечение с большей вероятностью обратит внимание на качество изображения и естественные результаты с сохранением цветов и уменьшением шума.
• Работает на выделенных участках. – Иногда вам нужны локальные настройки, и повышение резкости всего изображения может испортить его. Ищите инструменты для резкости фотографий, которые работают с выделениями, слоями и масками. Может быть сложно научиться повышать резкость изображения в Photoshop, но такой инструмент дает вам весь необходимый контроль.
• Он использует алгоритмы на основе ИИ. – Искусственный интеллект может определять разницу между шумом и деталями. Он также может распознавать объекты или типы изображений и применять пользовательские настройки.
• Обеспечивает пакетную обработку. – Повышение резкости – это базовая функция редактирования изображений. Если вы работаете с большими объемами изображений, пакетная обработка может сэкономить ваше время и энергию.
• Поддерживает файлы RAW. – Файлы RAW содержат больше информации, чем файлы JPEG, и предоставляют более точные и точные сведения. Если вы снимаете в формате RAW, убедитесь, что вы выбрали резкость изображения, которая поддерживает этот формат файла.
• Доступно по цене и совместимо с вашим оборудованием. – Программное обеспечение должно соответствовать вашему бюджету, системе и знаниям.Не вкладывайте деньги в дорогостоящее программное обеспечение, если вам нужно повысить резкость только одного изображения. Более того, если у вас уже есть фоторедактор, ищите плагины вместо того, чтобы покупать новый фоторедактор только для повышения резкости.

Хорошая новость заключается в том, что на рынке можно найти множество хороших устройств для повышения резкости изображения. Они охватывают широкий спектр требований, систем и рабочих процессов. Некоторые из них предназначены для восстановления изображений с огромным размытием движения, в то время как другие предоставляют удобный интерфейс, элементы управления и интеллектуальные функции. Если вам нужен автономный фоторедактор или быстрый плагин, вот список лучших инструментов для резкости фотографий, которые вы можете найти.

Цена: € 79

Совместимость: Windows и Mac

Плюсы: Мощная автоматическая точилка для фотографий

Минусы: Недоступно для Linux

Luminar – мощный фоторедактор, классные инструменты для повышения резкости изображения. Благодаря десяткам фильтров и эффектов Luminar предлагает как минимум три способа улучшить детали и улучшить ваши фотографии.Классический способ – использовать фильтр повышения резкости, который усиливает края. Luminar также предоставляет другие полезные фильтры, такие как Dehalo (для удаления ореолов), Clarity (для увеличения контраста по краям средних тонов) и Structure and Microstructure (для увеличения контрастности и четкости на поверхностях и выделения мелких деталей).

Если вы знаете, как повысить резкость изображения в Photoshop, вы, вероятно, знаете, сколько знаний, времени и энергии для этого требуется. Вам будет приятно узнать, что в следующей версии Luminar – Luminar 4 – появится инструмент AI Structure.Этот инструмент, основанный на искусственном интеллекте (AI), автоматически улучшает детализацию и повышает четкость. И AI Structure учитывает контент, поэтому каждая часть вашего изображения будет обрабатываться индивидуально. Кроме того, вы по-прежнему можете вносить изменения вручную, но, вероятно, в этом нет необходимости.

Цена: Бесплатно

Совместимость: Windows, Mac и Linux

Плюсы: Простота использования

Минусы: Обработка больших изображений требует времени.

Unshake небольшой и эффективная резкость изображения.У него единственная цель: улучшить размытые фотографии. Это не сложный редактор фотографий, но иногда все, что вам нужно, – это простой инструмент для быстрого исправления. Unshake достаточно хорошо справляется со своей задачей для изображений веб-качества и с низким разрешением, обеспечивает пакетную обработку и является бесплатным.

Цена: 98 долларов

Совместимость: Windows и Mac

Плюсы: Простота использования

Минусы: Пакетная обработка доступна только с интерфейсом командной строки

SmartDeblur также есть специализированная точилка для фотографий.Он может исправить размытые и расфокусированные изображения, а также настоящий спасатель для изображений с дрожанием камеры. SmartDeblur использует автоматический анализ модели дрожания, чтобы выяснить природу размытия при движении и затем обратить его вспять. Он также решает проблему размытия по Гауссу.

Хотя SmartDeblur предоставляет автоматические инструменты, он позволяет точно настроить процесс заточки. Он также поддерживает файлы RAW, что делает его привлекательным для профессиональных фотографов.

Цена: 44 $.95

Совместимость: Windows и Mac

Плюсы: Локальные настройки для улучшения деталей

Минусы: Мало специализированных инструментов для повышения резкости

Movavi Photo Editor – это не просто инструмент для повышения резкости фотографий, а сложный редактор фотографий с Функциональные возможности AI. Он предоставляет интеллектуальный усилитель детализации, который может улучшить определенные области изображения. Вы можете использовать его для улучшения некачественных областей или изменения цвета объекта.

Среди других функций Movavi Photo Editor – настройки AI для легкой корректировки цвета и контраста, удаления пальцев и нежелательных объектов, инструменты для восстановления старых изображений, приложение для ретуши и макияжа, а также рамки.Movavi Photo Editor – это весело и легко. Он предназначен для фотографов-любителей и широкой публики.

Цена: $ 65

Совместимость: Windows и Mac

Плюсы: Мощная резкость изображения

Минусы: Специализированное программное обеспечение; имеет единственную функцию редактирования фотографий

Focus Magic – это специализированное программное обеспечение для повышения резкости изображений, которое использует передовую технологию криминалистической деконволюции для устранения размытости. Рекомендуется для исправления нечетких, размытых и старых фотографий. Он может бороться с размытостью изображения и дрожанием камеры. Вероятно, его наиболее важным качеством является возможность переключать глубину резкости и перемещать фокус на объект, будь то задний или передний план.

Focus Magic – это мощный инструмент для повышения резкости изображений, который используется правоохранительными органами, военными, разведывательными агентствами, НАСА и крупными организациями.

Цена: 79 долларов.99

Совместимость: Windows и Mac

Плюсы: Функции на основе ИИ могут иметь значение между шумом и деталями

Минусы: Дорогое для специализированного устройства повышения резкости изображения

Sharpen AI – это решение для повышения резкости, предлагаемое компанией Topaz Labs. Его можно использовать как отдельное программное обеспечение или как плагин для Adobe Photoshop, Lightroom и Topaz Studio. Sharpen AI использует алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы различать шум и детали и обеспечивать естественные результаты.В нем есть отдельные модули для решения трех типов задач: стабилизация, фокус и резкость. Стабилизация отменяет размытие при движении и устраняет проблемы с дрожанием камеры. Фокус может исправить до десяти пикселей размытия фокуса и может производить выборочную настройку. Резкость исправляет небольшое общее размытие. Вы можете использовать только один модуль или комбинировать их, если фотография имеет более одного типа размытия.

Sharpen AI предназначен для профессиональной фотографии и обеспечивает потрясающие результаты для портретов, пейзажей и фотографий животных.

Цена: Бесплатно для некоммерческого использования

Совместимость: Windows

Плюсы: Мощный инструмент для резкости изображения на основе академических исследований

Минусы: Элементарный интерфейс; поддерживает только файлы JPEG, PNG и Bitmap.

Robust Motion Deblurring – это проект, разработанный Департаментом компьютерных наук и инженерии Китайского университета Гонконга. Команда разработчиков Robust Motion Deblurring разработала эффективный и быстрый метод восстановления изображений со значительным размытием движения.Их исследования охватывают определение глубины, вращательное движение и устранение размытости на основе прозрачности. В научных статьях задокументировано все, что вам нужно знать об этом проекте.

Robust Motion Deblurring не имеет красивого интерфейса и инструментов редактирования, но это надежный алгоритм с потрясающими результатами. Он позволяет повысить резкость локального участка изображения, а также восстановить мелкие детали и структуру.

Цена: Бесплатно

Совместимость: Windows, Mac и Linux

Плюсы: Бесплатный фоторедактор с точилкой изображения, похожий на Photoshop

Минусы: Повышение резкости требует много времени

GIMP – это редактор фотографий с открытым исходным кодом, который предлагает функции, аналогичные Adobe Photoshop.Как и Photoshop, в нем есть мощные инструменты для работы с изображениями, элементы графического дизайна и все необходимое для создания произведений искусства. Если вы знаете, как повысить резкость изображения в Photoshop, у вас не возникнет проблем с обучением делать это в GIMP.

Что касается повышения резкости изображения, GIMP предоставляет классический фильтр повышения резкости (маска нерезкости) с тремя параметрами (радиус, количество и порог) и фильтр высоких частот. Процедура повышения резкости аналогична Photoshop, с использованием слоев и масок, а также с настройкой цвета, контраста и тона.

Цена: 99,99 евро за всю коллекцию Nik

Совместимость: Windows и Mac

Плюсы: Специальная точилка для изображений, адаптированная к настройкам принтера

Минусы: Его нельзя купить отдельно от Nik Коллекция

DxO разрабатывает коллекцию из семи плагинов, посвященных профессиональной фотографии: Color Efex Pro, Silver Efex Pro, Analog Efex Pro, HDR Efex Pro, Viveza, DFine и Sharpener Pro. Эта коллекция называется Nik Collection, и она совместима с Adobe Photoshop и Lightroom, а также с автономным фоторедактором DxO Photolab, предоставляемым DxO.

Sharpener Pro предлагает два этапа заточки. Предварительная резкость RAW извлекает детали из фотографии, а функция повышения резкости на выходе настраивает фотографию для печати или экрана. Он регулирует фокус, контраст и структуру и использует технологию U Point для повышения резкости определенной области изображения. Технология U Point позволяет вам определить контрольную точку, а затем применить изменения только к пикселям, похожим на нее в определенной области.Sharpener Pro также предлагает индивидуальные решения для повышения резкости для настроек принтера, включая тип бумаги, разрешение принтера и тип принтера.

Цена: Бесплатно

Совместимость: Windows

Плюсы: Простая в использовании точилка для изображений

Минусы: Доступно только для Windows; Элементарный интерфейс

Blurity – это простое приложение, которое позволяет повысить резкость изображения за секунды.Он удаляет несколько типов размытия, включая размытие при движении и фокусировке. Как и Focus Magic, Blurity использует технологию деконволюции и может сделать текст разборчивым и восстановить изображения с большим количеством размытия.

Как повысить резкость изображения в Photoshop (шаг за шагом!)

Когда-нибудь было изображение, которое не выглядело бы резким на 100%? Не волнуйся. Бывает, и это нормально. К счастью, вы можете узнать, как повысить резкость изображения при постобработке.

Повышение резкости изображения – одна из основных вещей, которую нужно изучить, когда вы хотите начать редактирование фотографий.

Давайте посмотрим, как повысить резкость изображения в Photoshop.

Что нужно знать, прежде чем повышать резкость фотографии

Есть несколько вещей, которые вы должны знать об увеличении резкости изображения в Photoshop.

Ознакомьтесь с пределами заточки

Существуют ограничения на степень увеличения резкости, которую вы можете применить. Каждое цифровое изображение требует некоторого повышения резкости, но слишком большое повышение резкости сделает ваши изображения неестественными.Также важно помнить, что нельзя отредактировать размытую фотографию, чтобы она казалась в фокусе.

Остерегайтесь ореолов и шума

Если применить слишком большой эффект повышения резкости, по краям появятся ореолы. В какой-то момент становится заметно, что вы увеличили резкость изображения, и оно выглядит некрасиво.

Повышение резкости сделает шум более заметным, как на изображении выше. По этой причине вы должны применить фильтр, например, шумоподавление, прежде чем повышать резкость изображения.

Использовать отдельные слои для разных сред

Лучший способ повысить резкость изображений в Photoshop – использовать отдельные слои.

В зависимости от конечного материала вам потребуется разная степень резкости. Сделайте отдельные слои для печати, трафарета и т. Д.

Как повысить резкость изображения в Photoshop

Я покажу вам, как повысить резкость изображений с помощью маски Unsharp Mask и Smart Sharpen . Это лучшие фильтры повышения резкости в Photoshop. Оба дают вам больше контроля, чем остальные фильтры.

Маска нерезкости используется чаще всего, потому что, в отличие от остальных фильтров, она не увеличивает шум.

Вы можете подумать, что Unsharp Mask – странное название для фильтра повышения резкости. Название происходит от техники фотолаборатории. Из-за своего происхождения маска нерезкости считается самым традиционным методом повышения резкости.

«Нерезкая» в названии происходит из-за того, что в этой технике используется негативное размытое изображение, которое создает маску для исходной фотографии. Эта маска вычитается из оригинала, чтобы определить наличие краев. После всего этого контраст выборочно увеличивается по этим краям с помощью этой маски.Конечный результат – более резкое изображение.

Давайте посмотрим, как повысить резкость изображения в Photoshop. В качестве первого примера я буду использовать эту фотографию, сделанную в Индии.

© Йорис Херманс

Шаг 1. Откройте фотографию и продублируйте фон

Откройте фотографию, которую хотите сделать резче. Щелкните правой кнопкой мыши фоновый слой и выберите «Дублировать слой…».

Появится новое окно. После того, как вы нажмете ОК, новый слой появится поверх фонового слоя.

Установите режим наложения нового слоя на «Яркость».Это предотвратит появление цветной бахромы по краям.

К этому новому слою нужно применить резкость.

Шаг 2. Примените резкость к изображению

Сначала попробуйте фильтр «Маска нерезкости» и используйте «Умную резкость» на новом слое или другом изображении. Никогда наносите оба на один и тот же слой.

1. Маска нерезкости

Увеличение до 100%. Перейдите в меню «Фильтр»> «Увеличить резкость» и выберите фильтр «Нерезкая маска…». Откроется окно «Маска нерезкости».

Убедитесь, что вы выбрали опцию Preview и что вы можете видеть различные области изображения, которые вы хотите сделать более резкими.

Эффект повышения резкости можно увидеть как на маленьком эскизе предварительного просмотра, так и на фотографии в рабочей области.

Ползунок Amount устанавливает степень резкости. Обычно для просмотра на экране любого цифрового фотофайла требуется около 60% резкости. Если вы хотите делать большие отпечатки, вы можете выбрать от 100 до 200.

Радиус определяет количество пикселей, окружающих края, которые влияют на резкость. Когда дело доходит до заточки, очень важно выбрать правильный уровень радиуса.Чем больше значение радиуса, тем заметнее будет резкость. Я бы рекомендовал использовать около 1 или 2 для большинства изображений.

Используйте ползунок «Порог», чтобы предотвратить такие эффекты, как постеризация и изменение цвета. Если вы не используете большую резкость, вы можете оставить этот ползунок на значении 0.

При увеличении резкости для печати может потребоваться метод проб и ошибок, прежде чем вы узнаете правильные настройки. Это зависит от множества факторов, таких как тип вашей камеры, размер сенсора или размер печати.

2. Интеллектуальная резкость для еще лучшего результата

Не забудьте использовать этот фильтр на новом слое или попробовать его на другом изображении. Вы не хотите использовать два разных фильтра повышения резкости для одного и того же изображения.

Увеличение до 100%. Перейдите в меню «Фильтр»> «Повышение резкости» и выберите «Интеллектуальная резкость…». фильтр. Появится окно Smart Sharpen.

Не забудьте выбрать опцию «Предварительный просмотр» и отодвинуть окно в сторону.

Установите для параметра Amount значение около 150% для начала.

Обычно вы можете оставить Радиус равным 1 или 2. Если вы хотите повлиять на более широкую область, вы можете увеличить значение Радиуса.

В отличие от маски нерезкости, фильтр Smart Sharpen имеет ползунок шумоподавления . Используйте его, когда после повышения резкости становится заметен шум.

Используйте выпадающее меню «Удалить», чтобы установить алгоритм, который Photoshop будет использовать для повышения резкости.

Размытие по Гауссу – это то, что использует фильтр Unsharp Mask. Lens Blur применит более тонкую резкость и уменьшит ореолы.Размытие в движении попытается удалить размытие, вызванное движением камеры или объекта. Каждый инструмент подходит для разных типов изображений, поэтому убедитесь, что вы выбрали тот, который лучше всего подходит для вашей фотографии.

Вы можете установить угол размытия рядом с раскрывающимся меню.

Используйте ползунки в разделе Тени / Света, чтобы удалить светлые или темные ореолы, если они кажутся слишком сильными.

Поэкспериментируйте с настройками при высоких значениях, чтобы увидеть, что они делают и как они влияют на внешний вид всего изображения.

Опять же, каждый файл камеры или конечный носитель требует разной степени резкости. Помните, что никогда не следует полагаться на Photoshop, чтобы сохранить размытое изображение, поскольку вы не можете сделать нечеткое изображение резким.

Как выборочно повысить резкость частей изображения

Если вы не хотите применять повышение резкости ко всему изображению, вы можете использовать выборочную резкость . Например, вы можете решить заточить только глаза человека.

Я покажу вам три способа выборочной резкости на портрете, который я снял в Индии.

© Joris Hermans

Используйте инструмент Brush Tool для выборочной резкости

Шаг 1. Дублируйте фон

Шаг 2: Применение резкости

Повторите предыдущий ШАГ 2 и примените резкость к новому слою изображения.

Шаг 3. Добавьте маску слоя

Выберите верхний слой изображения на панели слоев и нажмите «Добавить маску слоя». Миниатюра белой маски появится рядом с миниатюрой слоя.

Белый цвет представляет видимые области слоя.На данный момент видны все области заостренного слоя.

Шаг 4. Скройте резкий слой

Нажмите CTRL + I на клавиатуре, чтобы инвертировать слой. Вроде ничего не изменилось, но эскиз маски теперь черный. Это означает, что заостренный слой больше не виден.

Шаг 5: Раскрасьте белым

Выберите малярную кисть на панели инструментов и выберите мягкую кисть. Убедитесь, что установлен цвет , белый и выделена миниатюра маски.

Начните закрашивать глаза или любые другие области, которые нужно усилить. Рисуйте по изображению, а не по миниатюре маски.

Рисование белым цветом снова покажет скрытые области заостренного слоя.

Это позволяет повысить резкость только той части изображения, которая требует повышения резкости. Например, в портретной или модной фотографии кожа должна выглядеть как можно более мягкой, а резкость нужно только для глаз.

Позже вы можете применить дополнительную резкость к замаскированному слою, если это необходимо.Повышение резкости будет видно только в тех областях, которые вы закрасили белым.

Повышение резкости выделенного изображения

Шаг 1. Нарисуйте выделение

Выберите слой изображения на панели слоев и нарисуйте выделение с помощью любого из инструментов выделения. Достоинством этого метода является возможность Уточнить края .

Возможно, вам не нужна четкая линия между резкими и нерезкими частями фотографии. В этом случае щелкните выделение правой кнопкой мыши и выберите параметр «Уточнить края».Вы можете узнать больше об использовании этого инструмента здесь.

Шаг 2. Применение маски нерезкости

Перейдите в меню «Фильтр»> «Увеличить резкость» и выберите фильтр «Нерезкая маска…». После настройки параметров нажмите ОК. Таким образом будет резкость только выбранной области.

Используйте инструмент повышения резкости для быстрых результатов

Шаг 1. Выберите инструмент Sharpen Tool

Выберите инструмент Sharpen Tool на панели инструментов. Если вы не можете его найти, удерживайте инструмент «Размытие», и он должен появиться рядом с ним.

Шаг 2. Отрегулируйте кисть

Вы можете изменить тип, размер и силу кисти на панели параметров. Я рекомендую вам поддерживать низкую твердость, поскольку вам, вероятно, не нужна грубая линия вокруг заостренной области.

Шаг 3. Рисуем кистью

Выделив верхний слой на панели слоев, проведите кистью по областям изображения, которые вы хотите сделать более резкими. Если резкость недостаточно заметна, вы можете попробовать отрегулировать силу кисти и перекрасить желаемую область.

Заключение

Каждый файл цифровой фотографии требует некоторой резкости. Вот почему инструмент повышения резкости в Photoshop – это то, чему должен научиться каждый фотограф. Однако интенсивность всегда зависит от атрибутов файла и конечного носителя.

Будьте осторожны с количеством применяемой заточки. Легко переборщить.

Выполнив описанные выше шаги, вы увидите разницу, которую может иметь хорошо сделанная заточка!

Поднимите свою фотографию на новый уровень с функцией «Фотография разблокирована»!

Сделайте ваши фотографии четкими с помощью Sharpen

Наш инструмент «Резкость» сделает вашу фотографию кристально чистой.Повышая контраст по краям изображения, он помогает избавиться от размытых линий и вернуть изображения в идеальную фокусировку. Итак, были ли они несчастной жертвой трясущихся рук, субъектом, который просто не мог стоять на месте, или выдержкой, которая была немного медленной, BeFunky здесь, чтобы помочь удалить все, что омрачает вас. творческое видение.

Просто и по делу

Мы делаем восстановление резкости ваших фотографий быстрым и легким.Для начала просто загрузите фотографию в BeFunky Photo Editor , выбрав ее на вкладке «Открыть», или для еще более быстрой загрузки просто перетащите изображение в интерфейс. Выберите инструмент Sharpen в меню Edit в левой части экрана.

Pro Совет:

Лучше всего использовать инструмент «Резкость» в конце процесса редактирования, чтобы обеспечить равномерную резкость всех аспектов ваших фотографий.Сначала завершите все остальные правки!

Четкие, четкие фотографии

Затем отрегулируйте Amount с помощью скользящей шкалы.Чем больше вы увеличиваете интенсивность инструмента «Резкость», тем больше увеличивается контраст между яркими и темными краями вашей фотографии. Это создаст четкие линии, но будьте осторожны, чтобы не переборщить. Когда резкость используется в большом количестве, она может создать зернистый вид. Мы всегда говорим в меру! Когда вы будете удовлетворены результатами, нажмите Применить .

качественных фотографий, независимо от вашей камеры

Длинная выдержка, малая глубина резкости и другие факторы, связанные с камерой, могут вызвать размытость в определенных областях ваших фотографий, в то время как другие остаются совершенно четкими. В этом случае попробуйте использовать Erase tool . Вы можете использовать его, чтобы применить Sharpen только к тем областям, которые в этом больше всего нуждаются. Убедитесь, что кнопка Inverse выбрана (значок с двумя перекрывающимися квадратами), отрегулируйте Brush Size , чтобы изменить площадь поверхности, которую вы хотите покрыть, Brush Hardness , чтобы изменить определение вашего инструмента и Brush Strength , чтобы контролируйте интенсивность, затем используйте мышь, чтобы применить.

Окончательные результаты

Если ваши фотографии не в фокусе, решение очевидное.Используйте Sharpen, чтобы сделать ваши фотографии более четкими и четкими!

Упрощенное редактирование фотографий.

---

Повышение резкости изображений в Photoshop с помощью фильтра высоких частот

Узнайте, как быстро и легко повысить резкость ваших изображений в Photoshop с помощью фильтра высоких частот и как найти лучшие настройки резкости для вашего изображения! Для Photoshop CC и CS6.

Автор Стив Паттерсон.

Когда пришло время повысить резкость изображения, большинство пользователей Photoshop обращаются к одному из двух фильтров повышения резкости: «Маска нерезкости» или «Умная резкость». Но фильтр высоких частот также отлично подходит для повышения резкости изображений, и его намного проще использовать, без каких-либо запутанных опций, которые вы найдете с этими двумя другими фильтрами.

В этом уроке я объясню, что значит повысить резкость изображения в Photoshop, и почему фильтр высоких частот является таким мощным инструментом повышения резкости. Вы узнаете, как найти лучшие настройки для использования с вашим изображением, и я покажу вам, как применить фильтр высоких частот неразрушающим образом, чтобы вы могли повысить резкость изображения без каких-либо постоянных изменений. Я буду использовать Photoshop CC, но все, что вы узнаете, полностью совместимо с Photoshop CS6.

Приступим!

Загрузите это руководство в виде готового к печати PDF-файла!

Что означает «повышение резкости изображения»?

Чтобы понять, почему фильтр высоких частот Photoshop так хорош для повышения резкости изображений, он помогает понять, как работает повышение резкости в целом.

Повышение резкости изображения, как и хороший фокус, – это иллюзия. Он работает за счет увеличения контраста по краям изображения. Photoshop считает, что край – это любая область, где наблюдается резкое резкое изменение яркости между соседними пикселями.

Увеличение контраста по краям делает светлую сторону края светлее, а темную сторону темнее. Ваш мозг тогда интерпретирует увеличенный контраст как «более резкий». Чем больше мы увеличиваем контрастность краев, тем резче становится изображение.

Почему фильтр высоких частот отлично подходит для повышения резкости изображения?

Таким образом, повышение резкости изображения сводится к увеличению контрастности краев. Но какое отношение это имеет к фильтру высоких частот Photoshop? Что ж, прежде чем мы сможем увеличить контраст по краям, нам сначала нужно найти этих края. А High Pass – это фильтр с обнаружением края . Он ищет края на изображении и выделяет их. Области, не являющиеся краями, игнорируются.

После того, как края выделены, мы можем объединить результаты High Pass с одним из режимов наложения Photoshop, повышающих контраст, чтобы легко увеличить контрастность краев, не затрагивая другие части изображения!

Как повысить резкость изображений в Photoshop с помощью High Pass

Итак, теперь, когда мы знаем, что повышение резкости изображения означает увеличение контрастности по краям, и что фильтр высоких частот Photoshop обнаруживает эти края, давайте узнаем, как повысить резкость изображения с помощью высоких частот!

Чтобы продолжить, вы можете использовать любое изображение, нуждающееся в некоторой резкости.Я буду использовать эту фотографию, которую я скачал с Adobe Stock:

Исходное изображение. Фото: Adobe Stock.

Шаг 1. Преобразование фонового слоя в смарт-объект

Начните с преобразования слоя изображения в смарт-объект . Таким образом, фильтр верхних частот может применяться как неразрушающий интеллектуальный фильтр .

На панели «Слои» изображение находится на фоновом слое:

Панель «Слои», показывающая нерезкое изображение.

Чтобы преобразовать слой в смарт-объект, щелкните значок меню в правом верхнем углу панели «Слои»:

Щелкните значок меню панели «Слои».

И выберите Преобразовать в смарт-объект из меню:

Выбор «Преобразовать в смарт-объект».

Значок смарт-объекта появляется в правом нижнем углу эскиза предварительного просмотра, сообщая нам, что изображение теперь безопасно внутри смарт-объекта.

Любое усиление резкости, которое мы добавляем с помощью фильтра высоких частот, теперь будет применяться к самому смарт-объекту, оставляя исходное изображение нетронутым:

Значок смарт-объекта.

Шаг 2: Выберите фильтр высоких частот

Затем выберите фильтр высоких частот, перейдя в меню Filter в строке меню, выбрав Other , а затем выбрав High Pass :

Идем в Filter> Other> High Pass.

Как только вы выберете High Pass, ваше изображение станет серым:

Первоначальный результат после выбора фильтра высоких частот.

Шаг 3. Настройте значение радиуса, чтобы выделить края.

Диалоговое окно фильтра высоких частот очень простое в использовании, есть только окно предварительного просмотра и ползунок радиуса под ним.Давайте посмотрим, как работает фильтр высоких частот:

Фильтр высоких частот Photoshop.

Как работает фильтр высоких частот Photoshop

High Pass заполняет все изображение ровным нейтральным серым цветом. Затем он ищет края изображения (области с резким изменением яркости между соседними пикселями) и выделяет их, делая светлую сторону края светлее, а темную сторону темнее. Некрайние области остаются плоскими серыми.

Значение Radius влияет на ширину выделения краев, управляя количеством пикселей, выходящих наружу от края, которые должны быть включены и выделены как часть края.

Другими словами, значение радиуса в 1 пиксель будет означать, что фильтр высоких частот выделяет только один пиксель по обе стороны от края. Но увеличение значения радиуса до 10 пикселей расширит выделение наружу и включит по 10 пикселей с каждой стороны.

Как найти наилучшее значение радиуса для повышения резкости изображения

Поскольку целью повышения резкости изображения является увеличение контраста только по краям, мы хотим сохранить минимальную ширину выделения, что означает, что более низкие значения радиуса работают лучше всего.

И самый простой способ найти наилучшее значение радиуса для вашего изображения – начать с перетаскивания ползунка радиуса влево до значения 0,1 пикселя :

Установка минимального значения радиуса.

При минимальном значении все изображение заполняется сплошным серым цветом, края не видны.

Это означает, что , а не , означает, что на изображении нет краев или что фильтр высоких частот не может их обнаружить. Это просто означает, что значение радиуса в данный момент слишком низкое, чтобы края были видны:

При минимальном значении радиуса края не видны.

Чтобы края были видны, медленно увеличивайте значение радиуса, перетаскивая ползунок вправо. Увеличу свой до 5 пикселей:

Увеличение значения радиуса.

И обратите внимание, что теперь мы видим тонкую, но явную подсветку по краям.

Здесь блики появляются вокруг морды и перьев совы, а также на ветке дерева. Но другие области изображения, которые не являются частью края, остаются сплошными серыми:

При увеличении значения радиуса видны детали края.

Установка слишком большого значения радиуса

Будьте осторожны, не увеличивайте значение радиуса слишком далеко, иначе будет выделена слишком большая часть изображения.

Например, я увеличу значение радиуса до чего-то экстремального, например, 40 пикселей:

Установка слишком большого значения радиуса.

Это указывает Photoshop увеличить ширину краев до 40 пикселей с каждой стороны. И теперь почти каждая часть изображения считается краем. Даже размытые объекты на заднем фоне, резкость которых обычно не требуется, теперь выделяются как края:

Пример того, что происходит, когда мы слишком сильно увеличиваем значение радиуса.

Оптимальное соотношение цены и качества

Для получения наилучших результатов повышения резкости выберите значение радиуса, достаточно большое, чтобы выделить края, при этом сохраняя эти блики как можно ближе к краям.

Точное значение радиуса, которое вам нужно, будет зависеть как от размера вашего изображения, так и от количества деталей. Как правило, лучше всего подходят значения от 2 до 5 пикселей.

Для моего изображения я уменьшу радиус до 3 пикселей:

Установка радиуса на 3 пикселя.

И при этом более низком значении выделение краев становится более тонким, но все же видимым. Это результат, который мы ищем:

Эффект с радиусом всего 3 пикселя.

Шаг 4: Закройте фильтр высоких частот

Когда вы закончите, нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно фильтра высоких частот:

Закрытие диалогового окна.

И на панели Layers мы видим High Pass в виде интеллектуального фильтра под изображением:

Панель «Слои», отображающая интеллектуальный фильтр высоких частот.

Загрузите это руководство в виде готового к печати PDF-файла!

Шаг 5: Увеличьте резкость изображения, изменив режим наложения фильтра

Теперь, когда края выделены, мы можем повысить резкость изображения, просто изменив режим наложения фильтра высоких частот.

Дважды щелкните значок Blending Options справа от имени фильтра:

Открытие параметров наложения смарт-фильтра.

Затем в диалоговом окне «Параметры наложения» измените режим «» (сокращение от «Режим наложения») на один из режимов наложения Photoshop с повышением контрастности.

Вы захотите попробовать следующие режимы наложения: Overlay , Soft Light , Hard Light и Linear Light :

Изменение режима наложения фильтра высоких частот.

Как режимы наложения влияют на резкость изображения

Все режимы контрастного наложения Photoshop скрывают области нейтрального серого, что означает, что плоские серые некраевые области из фильтра высоких частот исчезают. И поскольку они исчезли, они никак не влияют на резкость нашего изображения.

Между тем, светлые участки фильтра используются для увеличения контраста по краям, делая светлую сторону краев светлее, а темную сторону темнее.

Повышение резкости с режимами наложения Overlay и Soft Light

Два наиболее часто используемых режима наложения для повышения резкости изображений с помощью High Pass: Overlay и Soft Light .

Overlay обеспечивает более высокий контрастный эффект, что приводит к большей резкости, в то время как Soft Light дает более низкий контраст и более тонкую резкость.

Слева результат с использованием Overlay, а справа – повышение резкости с помощью Soft Light. Имейте в виду, что разница в резкости не так заметна на этих маленьких снимках экрана, как на вашем собственном большом изображении:

Результат повышения резкости с помощью Overlay (слева) и Soft Light (справа).

Повышение резкости с режимами наложения Hard Light и Linear Light

Если наложение по-прежнему дает меньшую резкость, чем нужно, попробуйте режимы наложения Hard Light или Linear Light .Оба результата приведут к еще большей резкости, причем линейный свет будет самым сильным.

Слева – усиление резкости с помощью Hard Light, а справа – Linear Light:

Результат повышения резкости с использованием Hard Light (слева) и Linear Light (справа).

Ознакомьтесь с основными советами и приемами работы с режимом наложения в Photoshop!

Шаг 6. Настройте резкость, уменьшив непрозрачность фильтра.

После того, как вы выбрали режим наложения, вы можете точно настроить степень резкости, отрегулировав Непрозрачность фильтра высоких частот.

Чем больше вы уменьшите непрозрачность, тем сильнее вы уменьшите эффект резкости:

Уменьшение непрозрачности фильтра высоких частот.

Шаг 7. Закройте диалоговое окно «Параметры наложения»

Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Blending Options, и все готово:

Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

Узнайте, как сгладить и смягчить кожу в Photoshop

Как включать и выключать повышение резкости изображения

Чтобы сравнить исходное изображение без резкости с версией с повышенной резкостью, просто включите и выключите интеллектуальный фильтр High Pass, щелкнув его значок видимости на панели «Слои»:

Включение и выключение заточки.

Слева мое исходное изображение, а справа версия с повышенной резкостью:

Исходное изображение (слева) и изображение с повышенной резкостью (справа).

Дополнительные способы повышения резкости изображений в Photoshop

И вот оно! Чтобы узнать больше о способах повышения резкости изображений в Photoshop, каждый из которых имеет свои преимущества, ознакомьтесь с моими уроками по простому повышению резкости с помощью маски Unsharp и использованию Smart Sharpen для повышения резкости на профессиональном уровне!

Или посетите наш раздел редактирования фотографий, чтобы получить больше уроков по Photoshop.И не забывайте, что все наши руководства теперь доступны для загрузки в формате PDF!

7 советов по повышению резкости изображений в посте

Итак, вы накормили себя вкусными блинчиками и теперь готовы их приготовить.

В процессе редактирования полезно знать кое-что о резкости: как ее воспринимают наши глаза, как хорошо это делать при публикации и как это полезно для лучшего повествования.

Мы рассмотрим все это с помощью этих советов. Пойдем готовить.

1. Что такое резкость?

Начнем с этого. Довольно простой вопрос, но как бы вы на него ответили?

Обычно, когда мы смотрим на изображение, наши глаза оценивают его по так называемому « Acutance ». Не утомляя вас техническим жаргоном, это, в основном, когда край одного предмета встречается с краем другого, и две вещи, расположенные рядом, дают вам область с разницей в тональных значениях. Может быть, светлая вещь рядом с темной – иначе говоря, контраст.Более конкретно, мы говорим о краевом контрасте .

Контраст края – это обычно то, что ваши глаза воспринимают как «резкость».

В посте добавление большей резкости (то есть увеличение этой присоски до 100) на самом деле не означает, что изображение становится «резче». На самом деле программа создает больший контраст краев, искусственно выделяя край, добавляя рядом с ним более темные и светлые участки.

2. Проблемы с резкостью

Но с этим есть проблемы.

Итак, цель игры здесь – увидеть, что мы можем сделать в посте, чтобы искусственно повысить резкость (или добавить иллюзию резкости) изображению изящным, искусным и осмысленным образом. Однако добавление резкости имеет несколько последствий. Последствия, такие как:

• Избыток шума
• Путаница в предмете обсуждения (это будет иметь смысл позже)
• Слишком много деталей (нехорошо, если вам не нравится видеть морщины и поры на чьем-то лице или изображение с простым шумом)

Так что нам нужно быть осторожными.Прежде чем приступить к рассмотрению этой детали, давайте сначала рассмотрим концептуальную сторону повышения резкости. И лучше всего начать с «почему».

3. Повышение резкости для повествования

Как всегда, в фотографии «почему» обычно сводится к рассказу. Почему вы решили редактировать это изображение? Какую историю вы хотите рассказать? Какую историю вы хотите, чтобы зритель создал в своей голове? Какие эмоции вы хотите вызвать в истории?

Ответ, который вы получите на эти вопросы, позволит вам выбрать, какие элементы вы хотите использовать для иллюстрации этой истории.Цвет, контраст, тень, черно-белый, кадрирование и композиция и да, резкость.

Это примерно фокус и направление. Вы можете решить, на что вы хотите, чтобы ваш зритель смотрел, используя эти элементы. В этом случае мы используем повышение резкости в сочетании с другими элементами для создания этого фокуса.

Найдите историю, которую хотите рассказать, определите предмет, а затем творчески отточите его, чтобы подчеркнуть это. Не затачивайте все – , если все в фокусе, ничего не в фокусе.

4. Заточите только то, что предназначено для заточки

Конечно, это можно интерпретировать, но я обычно считаю, что вода, волны, облака, небо выглядят дерьмово, когда их заострили. Более того, вы добавляете много шума к этим мягким элементам при заточке, что делает их более резкими и менее пушистыми.

Также будьте осторожны с лицами. Лицо довольно быстро обостряется и очень быстро выглядит слишком детализированным, что приводит к кожистой коже, подчеркнутым порам и пятнам (если это не то, к чему вы стремитесь).Как общее правило для портретов, сосредоточьтесь и заострите глаза (сдержанно), поскольку это обычно визуальный якорь.

5. Как повысить резкость изображений в Lightroom

Хорошо, теперь о тактических вещах!

Вы можете подумать, что это всего лишь случай, когда ползунок сдвигают до упора вправо, но, судя по последним 4 пунктам, мы теперь знаем лучше.

С инструментом повышения резкости самый важный совет – удерживать клавишу «Alt» при перемещении каждой из опций. Это дает вам видоизмененный вид, чтобы вы действительно могли видеть, что вы делаете.

Вот как работают ползунки повышения резкости:

Сумма

Сколько заточки применять. Довольно понятно. Lightroom дает вам значение по умолчанию 25, что является хорошим балансом деталей с небольшим шумом.

Удерживая нажатой клавишу «Alt», вы получаете черно-белое изображение, которое значительно упрощает просмотр добавляемых вами деталей, а также сопровождающего их шума.

Радиус

Эта опция увеличивает “край” цели. Измеряется в пикселях от 0.5–3, и в основном это означает «увеличить резкость более X пикселей по краю».

Как правило, я обычно не превышаю 1.5ish, если только я не затачиваю здания. В городских пейзажах и изображениях с действительно сложной детализацией больший радиус помогает «выделить» детали и предотвращает потерю таких вещей, как крошечные окна.

Удерживая клавишу «Alt» при скольжении, вы получаете средне-серую маску, которая показывает увеличивающиеся и уменьшающиеся контрастные области. Попробуйте это на городском пейзаже с несколькими окнами, о которых я имел в виду в предыдущем абзаце.

Деталь

Считайте это значение ползунком между большими и маленькими краями. Установка этого значения в 0 приводит к тому, что нацеливаться будут только на более крупные края, при сдвиге на 100 также будут нацелены все мелкие детали.

Так что для всего, что очень сложно, сдвиньте эту деталь вверх! Просто имейте в виду, что этот вариант производит много шума.

Удерживание клавиши «Alt» показывает вам именно то, о чем я говорю: 0 показывает общие очертания вашего изображения, а 100 показывает вам все.

Маскировка

Это деньги вот здесь. Маскирование позволяет изолировать объекты от того, что вы хотите усилить. Это лучше для изображений с большими краями, но все же полезно для каждой фотографии, которую вы редактируете.

Именно этот параметр позволяет гарантировать, что резкость будет только тех деталей, которые должны быть увеличены, а мягкие детали, такие как облака, могут быть замаскированы. Это уровень функциональности, который вы получаете только тогда, когда знаете, как увеличивать резкость в Photoshop (я мог бы написать об этом другую статью).

Хотя он не дает вам абсолютной гибкости, как в Photoshop, он чертовски хорош.

Удерживая нажатой клавишу «Alt», вы получите классическую маску в стиле Photoshop: белые части будут увеличены, а черные будут исключены.

Я действительно не могу рекомендовать это значение достаточно высоко. Это изменит вашу игру в повышении резкости.

Бонус: выборочная заточка

Иногда я вообще не использую функцию повышения резкости. Вместо этого я использую один из инструментов локальной настройки – Градуированный фильтр, Радиальный фильтр или Корректирующую кисть – чтобы выборочно применить общее повышение резкости к области, если это необходимо.

Обычно я делаю это на изображениях, где большая часть сцены должна быть деликатной – например, верхняя часть серфера – оставляя все изображение мягким и мечтательным, сохраняя при этом объект резким и сфокусированным.

6. ​​Заточка колодки

Итак, теперь вы знаете, зачем затачивать и как делать это правильно.

Еще я хочу добавить, что резкость изображений следует повышать в последнюю очередь.

Это связано с тем, что часто, когда вы настраиваете контраст и тона, настройки (особенно контраст и четкость) могут настолько изменить восприятие резкости, что вам нужно только добавить немного искусственной резкости и, следовательно, меньше шума в ваше изображение. .Просто будь осторожен с этим.

7. Заточка для Инстаграм и ваш вывод

Еще одна причина, по которой вам следует затачивать в последнюю очередь, является то, что традиционно затачивание всегда применялось таким образом. Вы всегда увеличиваете резкость для вывода, потому что разные носители по-разному отображают резкость.

Например, при печати вы обычно применяете немного большую резкость, чем обычно, потому что плотность печати оказывается ниже, чем на дисплее смартфона с разрешением 300 + DPI.

Со сжатием в цифровом формате тоже бывает забавно.

Когда вы загружаете изображение в Instagram (и на Facebook, и на большинство других социальных сетей), они «сжимают» изображение, чтобы оно было более низким разрешением, меньшим размером файла и, таким образом, быстрее загружалось на ваш телефон. Однако сжатие всегда означает потерю детализации .

В большинстве случаев вам нужно немного увеличить резкость, зная, что, пройдя через компрессор, резкость будет на нужном уровне.

Это требует некоторой практики, поэтому я предлагаю открыть фиктивную учетную запись Instagram и сначала опубликовать там, чтобы увидеть, как выглядит изображение.Сделав это с несколькими десятками изображений, вы начнете понимать, насколько Instagram на самом деле сжимает ваши файлы. Этот процесс точно такой же, как и при печати изображения IRL!

Как повысить резкость изображения в PaintShop Pro

1. Обучение
2. Практические руководства
3. Повышение резкости изображения

Для большинства изображений можно повысить резкость, чтобы решить три основные проблемы: уменьшить размытие изображения, повысить разборчивость текста и привлечь внимание к объекту.На резкость вашего изображения влияет изменение резкости, которая контролирует контрастность краев изображения. Чем выше резкость, тем четче изображение. Это сбивает с толку? Не волнуйтесь, просто запустите PaintShop Pro и продолжайте читать, чтобы узнать, как повысить резкость изображения.

1. Установите PaintShop Pro

Чтобы установить программу редактирования фотографий PaintShop Pro на свой компьютер, загрузите и запустите установочный файл, указанный выше.Продолжайте следовать инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки.

2. Выберите маску нерезкости

Выберите Adjust> Sharpness> Unsharp Mask . Откроется диалоговое окно «Маска нерезкости».

3. Отрегулируйте радиус

Введите или установите значение от 0.От 01 до 100,00 в элементе управления Radius , чтобы указать расстояние (радиус), в пределах которого резкость разнородных пикселей увеличивается.

Примечание: Для фотографий с крупным планом и более мягкими деталями обычно требуются более высокие настройки Радиус ; для фотографий с большим количеством мелких деталей обычно требуются более низкие настройки Радиус .

4. Установить силу

Введите или установите значение от 1 до 500 в элементе управления Strength , чтобы указать общую силу команды.

5. Отрегулируйте обрезку

Введите или установите значение от 0 до 100 в элементе управления Clipping , чтобы указать значения яркости, которые должны иметь соседние пиксели для повышения резкости. Нажмите ОК .

Загрузите бесплатную пробную версию и начните повышать резкость фотографий уже сегодня.

Инструменты редактирования изображений

PaintShop Pro позволяют быстро и легко повышать резкость фотографий, удаляя размытость и создавая резкое четкое изображение.

PaintShop Pro не только увеличивает резкость фотографий

Ознакомьтесь с некоторыми другими функциями редактирования фотографий в Paintshop Pro, например удалить фон фото, обрезать изображение, фотографии водяных знаков, и больше! Создавайте высококачественные фотографии в забавном и простом в использовании фоторедакторе, чтобы ваши фотографии выделялись больше, чем когда-либо.

Удалить фон с фотографии Сделать снимок экрана Исправить размытые изображения Повышение резкости изображения

Скачать лучшее решение для повышения резкости снимков что есть

Изображение немного не в фокусе? Мы обещаем, что вам понравятся простые в использовании функции повышения резкости изображения в PaintShop Pro.