Заточка ножей электрорубанка в домашних условиях: Как правильно отрегулировать, заменить или заточить ножи на электрорубанке

Заточка ножей рубанка в Москве — электрорубанка

До заточки

После заточки

Заточка ножей для рубанка

Заточка ножей эл. рубанка необходима как регулярное мероприятие, поскольку лезвие рубанка во время обработки постоянно имеет интенсивный контакт с обрабатываемой поверхностью. Если нож рубанка теряет остроту, если на лезвии образуются зазубрины или другие дефекты, это сказывается на работе прибора и на качестве обработки древесины. Какие же существуют способы для его заточки?

В сети доступно большое количество материалов, посвящённых описанию того, как производится заточка ножей эл. рубанка в домашних условиях. Одни предлагают использовать электроточило, другие используют при заточке зажимы специальной конструкции. Однако понятно, что соблюсти балансировку лезвий, сохранить геометрию ножа при таком методе обработки будет непросто. Поэтому всё-таки большинство обладателей электрорубанков предпочитают использовать для заточки ножей специальное оборудование.

Процесс заточки ножей для рубанка осуществляется по специальной технологии. Материал лезвий – это пригодная для перезаточки сталь высочайшего качества. По-этому при желании можно заточить нож рубанка до уровня лезвия бритвы. Необходимо помнить о том, что в электрорубанках применяется два ножа, а значит, при обработке необходимо соблюдать баланс между лезвиями. Заточка ножей рубанка просто необходима для нормальной работы этого устройства.

Заточка ножей для электрорубанка

Заточка ножей для электрорубанка позволяет обеспечить полноценное восстановление лезвия этого электрического инструмента. Электрорубанок используется в столярном деле для интенсивной обработки поверхностей древесины, что приводит к необходимости регулярной заточки лезвия. Во время работы с деревом возникают нагрузки, которые заставляют даже высококачественный металл постепенно терять остроту. Лезвие покрывается зазубринами, вмятинами и другими дефектами, которые отрицательно влияют на качество работы.

Качественная заточка лезвия электрорубанка, выполненная с соблюдением правильной геометрии и приданием лезвию должной степени остроты, может быть выполнена только на профессиональном заточном оборудовании, где с компьютерной точностью соблюдается балансировка ножа и необходимый угол заточки. Современные станки позволяют довольно быстро решить проблему и в течение буквально не-скольких минут заточить нож для вашего электрорубанка. Услуга по профессиональной заточке стоит недорого, а результатом станет полное восстановление режущих свойств вашего инструмента! см. также заточка ножей для станков

где? заточить, наточить, поточить, ножи рубанка, заточка ножей для электрорубанка “Москва”

Возможно вас также заинтересует заточка маникюрного инструмента

Угол заточки ножей для электрорубанка

Любой деревообрабатывающий электроинструмент имеет сменные режущие, пилящие, строгающие элементы. Фактически – это расходные материалы.

Если наждачная бумага по мере износа просто меняется, то полотна, сверла или ножи подлежат заточке. Ножи в электрорубанке двусторонние, что продлевает их рабочий ресурс.

Необходимо произвести заточку и правку ножей, в случае обнаружения следующих признаки износа или затупления:

• рубанок труднее проходит обрабатываемую заготовку;
• на поверхности дерева остаются т.н. волны;
• на уплотнениях (сучках) инструмент подскакивает;
• после обработки остаются задиры, полосы;
• при осмотре режущей кромки, под определенным углом видна так называемая «нитка» на самом краю ножа.

Вовсе не обязательно обращаться специализированную мастерскую. При наличии элементарных слесарных навыков и нехитрых приспособлений, заточку ножей можно произвести своими руками.

Как правильно наточить нож для рубанка

И так, обе стороны ножа выработали свой ресурс остроты, приступаем к заточке. Общее правило – от первого движения до финишной правки, угол соприкосновения ножа и точильного инструмента должен оставаться неизменным. Движение наждака должно производиться поперек режущей поверхности.

Существует несколько способов:

Ручная заточка с нерегулируемым фиксатором

Используется специальное приспособление для заточки – держатель ножей (кондуктор). С равномерным усилием совершаем круговые движения по точильному камню или оселку, внимательно следя за тем, чтобы обработать всю режущую кромку.

Можно использовать наждачную бумагу, разложенную на ровной поверхности. Такой вариант подойдет лишь для коротких ножей.

Подобные держатели часто идут в комплекте с электрорубанком. Существенный недостаток – отсутствие возможности отрегулировать угол заточки. Ножи из твердых сплавов таким способом заточить не удастся.

Ручная заточка с регулируемым фиксатором

Этот метод относится к полупрофессиональному. Качество обработки на высшем уровне, но при этом не используется малая механизация. В роли приспособления, фиксирующего угол – выступает упор с регулируемой высотой. Для удобства его можно снабдить роликом.

1. Продольно перемещая нож по абразивной поверхности, можно добиться высокого качества обработки.
2. Давление регулируется усилием руки.
3. Такое приспособление позволяет затачивать в домашних условиях ножи любой ширины, все зависит от площади наждака.

Главное условие – идеально ровная поверхность. Удобно в качестве подложки использовать толстое стекло. На нем фиксируется водостойкая наждачная бумага, смоченная водой. Процесс начинается с грубой фракции, постепенно переходя к «нулевке». Угол заточке должен быть порядка 25-30 градусов, его легко контролировать высотой упора.

Недостаток данного метода – большие временные затраты. Это с лихвой окупается высоким качеством работ. Заточка твердосплавных ножей таким методом практически невозможна.

Ручная заточка с кондуктором для наждака

В этом случае жестко фиксируется нож, а наждачный камень имеет возможность перемещаться по обрабатываемой поверхности под постоянным углом.

Если обеспечить перпендикулярность направления движения наждака относительно затачиваемой поверхности – результат будет качественным. Один из вариантов исполнения приведен на схеме.

Процесс кропотливый, зато для изготовления приспособления фактически не требуется финансовых затрат. Необходимо отметить, что такой вариант не подходит для обработки твердых сплавов.

Механизированные способы заточки

Применяются малые точильные станки с регулируемым кондуктором. Их можно приобрести в магазине, но стоимость подобных изделий высока. Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают изготавливать такие станки самостоятельно.

Электромотор должен иметь регулятор оборотов, используются специализированные абразивные круги с ровной поверхностью.

При помощи направляющей, расположенной вдоль оси вращения – нож перемещается поперек наждака, не меняя «угол атаки». Заточка получается высокого качества, временные затраты минимальны. Меняя круги, можно как точить, так и править ножи.

Точить необходимо до появления еле заметных заусенцев, похожих на фольгу. Они убираются оселком, которым надо провести по обратной стороне среза параллельно ножу.

Недостатком данного способа является сложность конструкции и относительно высокая стоимость комплектующих. При этом нет ограничений, как по размеру, так и по твердости обрабатываемых резцов.

Завершающим этапом является правка ножа

При этом поверхность доводится практически до зеркального блеска. Острота кромки проверяется бумагой. Она должна разрезаться как лезвием бритвы. Правка производится такими же способами, как и заточка.

Поправить острие ножа электрорубанка можно в ручную, как это сделать смотрите в этом видео.

Только зернистость абразива должна быть практически нулевой. Идеальный вариант – использование на финальном этапе японских водостойких наждачек, с зерном 2000-3000.

Можно довести поверхность до зеркального блеска с помощью полировочной пасты и войлочного круга. Но не стоит увлекаться внешним видом, чтобы не затупить кромку.

Виды ножей для рубанка

• Прямые ножи. Применяются для любого вида обработки, в том числе выборки «четвертей». Линия среза одинаково ровная по всей ширине ножа;
• Ножи со скругленными краями. Предназначены для обработки больших поверхностей, когда ширина лезвия меньше ширины заготовки. Плоскость обрабатывается за несколько проходов, по краям зачищаемого участка не образуется ступенька;
• Фигурные ножи. Иное название – рустикальные. Придают поверхности дерева различные декоративные формы. Чаще всего используются при изготовлении наличников, рамок для картин и пр. После обработки поверхность необходимо циклевать;
• Спиральные ножи. Качество обработки поверхности на порядок выше, чем у прямых. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и невозможность заточки кустарным способом.

Правильная заточка ножей электрорубанка своими руками – видео

Если заточка прямых ножей не вызывает сложностей, то обработка затупленных фигурных кромок под силу не каждому мастеру. Нож со скругленными краями затачивается так же, как прямой, лишь над закруглениями придется поработать. Качество их обработки не так критично, можно обойтись правкой на оселке.

А вот фигурные и спиральные ножи практически не поддаются обработке кустарным способом. Как правило, при затуплении просто приобретаются новые.

Регулировка ножей на валу электрорубанка

После заточки или покупки новых лезвий, ножи необходимо правильно установить на вал рубанка. Криво установленные ножи не дадут ровной поверхности при обработке дерева. А отсутствие балансировки приведет к тому, что работать будет лишь одно лезвие.

При выборе электрорубанка необходимо заранее проконсультироваться у продавца о возможности замены ножей и наличии их в магазинах. В инструкции к рубанку обычно подробно написано, как отрегулировать ножи, но иногда это вызывает затруднение у пользователей.

Не сложное приспособление сделанное своими руками поможет вам правильно установить и отрегулировать ножи электрорубанка. Подробности в этом видео.

Сначала, нож соединяется с накладкой таким образом, чтобы его режущий край выступал примерно на 3 мм. После этого вся конструкция размещается на валу, и наживляется на крепежные болты. Затем производится установка рабочей высоты лезвия.

Металлы, применяемые при изготовлении ножей для электрорубанков

Ножи изготавливаются из твердой закаленной стали или карбида вольфрама. Так называемые быстрорежущие стальные резцы быстрее тупятся, но при этом достаточно легко поддаются восстановлению. Стоимость их невысока, отсюда и слабые потребительские свойства.

Применяются при обработке мягких пород дерева. При контакте с твердыми вкраплениями в заготовке, такими, как гвозди или сучки – теряют остроту. Но целостность материала не нарушается. Боятся перегрева, особенно при механической заточке.

Если закалка будет «отпущена», такой нож лучше утилизировать и купить новый. Вы потратите больше времени на регулярный демонтаж, заточку и установку, чем на обработку дерева.

Твердосплавные ножи, выполненные из карбида вольфрама – имеют изначально бритвенную остроту и лишены части недостатков, присущих изделиям из стали. Они медленно тупятся, не боятся перегрева.

Твердые породы дерева обрабатываются как брусок сливочного масла. Но есть и собственные недостатки. При контакте с гвоздем на высокой скорости оборотов рубанка, от режущей кромки может отколоться кусок.

Заточка таких ножей практически невозможна, прочность сплава превышает твердость большинства абразивов. Поэтому по мере износа их просто меняют на новые. А стоимость достаточно высокая. Радует тот факт, что делать это приходится не часто.

Несколько полезных советов

1. Перед началом обработки, очистите заготовку от абразивных загрязнений. На досках не должно быть песка, земли и прочей твердой грязи. Так вы продлите ресурс ножей рубанка.
2. Если есть возможность, не используйте сучковатую древесину. Прочность материала ниже, а ножи портятся быстрее.
3. Обязательно проверяйте заготовки на предмет отсутствия гвоздей и металлических скоб. Это можно сделать при помощи магнита, подвешенного на прочной нити.

Наличие в домашнем хозяйстве приспособления для заточки ножей рубанка, зависит от объемов плотницких работ. Возможно, прочитав данный материал, вы сможете изготовить его самостоятельно.

Довольно большое распространение получили детали из древесины. Для обработки поверхностного слоя применяется рубанок – достаточно распространенный инструмент, которое имеет лезвие. Он проводит снятие поверхностного слоя, служит для обработки грубых краев. При длительном применении изделия есть вероятность ухудшения степени заточки режущей кромки. Стоит учитывать, что твердое дерево наиболее сильно изнашивает режущую часть приспособления. Еще большие дефекты появляются на поверхности в случае, когда приспособление натыкается на гвоздь или другой элемент. Приспособление для заточки ножей встречается довольно часто, также встречаются самодельные устройства. Рекомендуется проводить периодической обслуживание рубанка, которое позволяет поддерживать основные свойства изделия.

Ножи для рубанков: какие можно заточить

Основным элементом рассматриваемого механизма являются ножи. Их режущая часть может быстро изнашиваться при определенных условиях. При эксплуатации рубанков следует уделить внимание тому, что выделяют два вида приспособлений:

1. Ручные сегодня встречаются крайне част. При изготовлении основной части может применяться пластик, металл или дерево. Лезвие изготавливается при применении специальной стали, которая характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
2. Электрические рубанки применяются при обработке большого количества материала. За счет встроенного двигателя можно существенно повысить скорость и эффективность проводимого процесса.

Нужно учитывать тот момент, что у электрического инструмента может быть сразу несколько резцов. За счет этого существенно повышается эффективность проводимого процесса. Основная часть изготавливается из инструментальной стали или вольфрама. Стоит учитывать, что режущая часть из вольфрама не поддается заточке, после сильного износа он должен замениться. При этом поверхность может различаться по форме и некоторым другим параметрам.

Как определить, что ножам рубанка требуется заточка?

Важно своевременно определить то, когда нужно провести заточку поверхности. Приспособление для заточки ножей рубанка можно приобрести или собрать самостоятельно. Среди особенностей отметим следующее:

1. Определить состояние резца можно при визуальном рассмотрении кромки фаски. Если при осмотре оказывается, что есть тонкая блестящая лента, то нужно приступить к заточке.
2. Некоторые изделия снабжаются двусторонними ножами. При сильном износе лезвия проводится его поворот, за счет этого можно обеспечить требуемую работоспособность.

Приспособление для заточки ножей рубанка может применяться в соответствии с определенными рекомендациями. Не стоит забывать о том, что при допущении ошибки есть вероятность появления серьезного дефекта, за счет которого провести снятие материала не получается.

Как правильно заточить ножи рубанка?

Рубанок по дереву должен применяться в соответствии с основными рекомендациями. Стоит учитывать, что заточить рубанок можно исключительно при применении следующих инструментов:

1. Бруска с мелкозернистой поверхностью.
2. Наждак со шлифовальным кругом требующегося типа.
3. Кожаный ремень со специальной полировочной пастой, а также камень для шлифования.

Заточка рубанка в домашних условиях позволяет быстро восстановить состояние режущей кромки. При сильном повреждении ножей требуется большой круг, который рассчитан на снятие большого количества материала с поверхности. Подобный инструмент позволяет исключить вероятность выгибания ножа.

Лучше всего для поставленной задачи подходит наждак с двумя различными кругами: один с крупным, второй с мелким зерном. За счет подобного сочетания обеспечиваются наиболее благоприятные условия для работы.

Не стоит забывать о том, что неправильно заточенные ножи не обеспечивают должное качество обработки. Именно поэтому нужно ответственно относится к поставленной задаче.

Одним из наиболее важных параметров можно назвать угол заточки. В большинстве случаев этот показатель варьирует в пределе от 25 до 45°. Наиболее подходящий параметр выбирается в зависимости от твердости обрабатываемой поверхности. Угол выдерживается при применении специального шаблона.

Есть довольно большое количество рекомендаций, касающихся применения приспособлений по заточке ножей рубанков. Основными можно назвать следующее:

1. На момент работы не рекомендуется осуществлять сильный нажим, так как в этом случае будет происходить снятие металла большим слоем. Подобная ошибка часто становится причиной, по которой инструмент просто выходить из строя.
2. При соприкосновении с абразивным кругом сталь нагревается, за счет чего существенно повышается показатель пластичности. Именно поэтому специалисту рекомендуют периодически проводить охлаждение металла в воде.
3. После применения крупного шлифовального круга проводится доработка мелкозернистым бруском. Финишный этап заключается в применении кожи и специальной пасты, которая позволяет получить идеально гладкую поверхность.

Приведенная выше информация указывает на то, что процедура весьма сложная в исполнении. Несмотря на это, ее рекомендуют проводить практически сразу после появления первых признаков потери заточки. Если откладывать подобную процедуру, то со временем ножи могут прийти в непригодность.

Не во всех частных мастерских встречаются специальные станки для заточки ножей. Именно поэтому часто приходится применять сочетание бруска и абразива.

Ножи электрических инструментов лучше всего затачивать у специалистов, так как даже незначительные дефекты могут стать причиной их полной непригодности. При этом стоимость изделия весьма высокая.

Проверка регулировки лезвия

После проведения рассматриваемой процедуры следует провести корректировку расположения ножей. После их установки нужно осмотреть рубанок и оценить то, на какое расстояние выходит лезвие. Основными рекомендациями можно назвать следующее:

1. Оптимальный показатель составляет 0,5 мм. Если нужно провести грубую обработку и при этом существенно повысить производительность лезвие выводится на 1 мм.
2. Стоит учитывать, что слишком сильный зазор становится причиной получения крупной стружки. Поэтому не обеспечиваются условия для получения качественной поверхности. Если зазор минимальный, то размеры стружки будут несущественными, и это приведет к существенному увеличению срока обработки.

Не стоит забывать о том, что в сравнении с другими инструментами, рассматриваемый применяется для более тонкой обработки. С учетом этого проводится регулировка расположения лезвий, а также выбирается соответствующий показатель угла заточки лезвия.

Как оценить качество заточки?

Выдержав определенный угол заточки ножа рубанка и проведя финишную шлифовку следует провести проверку качество проведенной работы. Стоит учитывать, что качество определяется по типу получаемой стружки.

Проверка предусматривает проведение рубанком по поверхности заготовки. Если поверхность получается гладкой, значит проведенная процедура была правильна.

Виды оборудования для заточки ножей

Применяемое приспособление для заточки ножей для рубанка может классифицироваться по достаточно большому количеству различных признаков. Среди особенностей классификации отметим следующие моменты:

1. Есть ручные и механизированные приспособления. Первый вариант более прост в применении и обходится намного дешевле, второй позволяет существенно повысить скорость обработки. Электрические инструменты в последнее время весьма распространены.
2. Рассматривая устройство заточки ножей рубанка следует уделить внимание зернистости абразива. Слишком большое зерно становится причиной быстрого снятия материала, уменьшение их величины позволяет за один проход уменьшить толщину снимаемого слоя.
3. Есть самодельные и покупные устройства. Точилка самодельная справляется с поставленной задачей.

Производством точильных устройство занимается большое количество различных компаний. Во многом популярность бренда определяет стоимость механизма.

Для чего нужна ручная заточка?

Применяется заточка ручного рубанка исключительно по предназначению. Среди особенностей использования отметим следующее:

1. Устройство подходит для заточки режущей кромки рубанка, а также многих других изделий.
2. Подобный механизм может проводить снятие металла с поверхности. Абразив может обладать различной зернистостью, что определяет количество снимаемого материала за один проход.

В большинстве случаев ручное приспособление применяется в случае, когда нужно провести обработку сложной поверхности. В отличии от электрического оборудования, механизм достаточно прост и обходится в небольшую сумму. Также при применении подобного инструмента может проводится заточка ножа, который также имеет режущую кромку.

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Стоит учитывать тот момент, что заточка рубанка предусматривает его настройку и регулировку. Подобный процесс предусматривает также регулировку степени вылета лезвия. Непосредственно процедура заточки характеризуется следующими особенностями:

1. Процедура предусматривает снятие металла с режущей кромки.
2. Важно выдерживать должный угол, так как неправильный показатель становится причиной снижения эффективности применения инструмента. Правильный угол выдерживается при применении специального приспособления.

Заточка при применении станка упрощается, так как есть возможность закрепить заготовку надежно и выставить должный угол. При этом есть возможность провести замену насадки с различной степенью абразивности. Крупное зерно применяется вначале для снятия большого количества материала, мелкое позволяет обеспечить высокое качество поверхности.

Как сделать приспособление для заточки?

При необходимости можно изготовить требуемое приспособление для заточки ножей рубанка самостоятельно. Подобный вариант исполнения характеризуется следующими особенностями:

1. Невысокая стоимость.
2. Возможность применения в самых различных случаях.
3. Универсальность.
4. Длительный эксплуатационный срок.

Единственным недостатком можно назвать то, что нельзя менять угол заточки. Именно поэтому функциональность приспособления существенно снижается.

Подготовительный этап

Работа начинается с подготовительного этапа. Он выглядит следующим образом:

1. Для начала проводится скачивание чертежей с пошаговой инструкцией.
2. Следующий шаг заключается в подборе требующихся материалов.
3. Также требуются определенные инструменты, за счет которых проводится обработка материала.

Выделяют довольно большое количество различных точилок, которые можно изготовить своими руками. Большое распространение получили ручные инструменты, так как они достаточно просты в применении.

Процесс изготовления

Изготовить приспособление можно самостоятельно. Инструкция следующая:

1. Для начала подбирается абразив требуемой зернистости.
2. Следующий шаг заключается в создании шаблона под требуемым углом. Для этого идеально подходит деревянный брусок, с которого снимается материал под требуемым углом.

Создать полноценный станок с приводом от электрического двигателя достаточно сложно. Это связано с тем, что нужно провести точные расчеты.

В заключение отметим, что рубанок при своевременной заточке ножей может прослужить на протяжении весьма длительного периода. При изготовлении лезвия применяется инструментальная сталь, которая характеризуется повышенной устойчивостью к механическому воздействию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, описанного в статье о правилах заточки лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

• рулетка, линейка или штангенциркуль;
• карандаш для разметки;
• острый нож для работ по дереву;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Другие рекомендации

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
2. средней прямоугольной;
3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

• плотность и равномерность прилегания поверхностей;
• строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
• отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Если же у вас еще остались вопросы по этой теме, то можете задать их в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Заточка строгальных и фуговальных ножей на заточных станках

Заточка строгальных и фуговальных ножей

Владельцам строгальных, фуговальных станков и электро рубанков посвящается…..
 
Каждый обладатель строгальных, фуговальных станков и электро рубанков сталкивался с необходимостью заточки ножей к своему оборудованию. Имея специализированный небольшой станок для заточки строгальных ножей Вам не составит труда это сделать. Так же верным будет обратиться в заточную мастерскую где быстро и недорого заточат Ваши строгальные ножи.

А возможно ли заточить строгальные и фуговальные ножи в домашних условиях?

Возможно. И заточить строгальные ножи можно на точиле. Да, на точиле. Но только для этого понадобиться современное низко оборотистое точило (а вернее даже заточной станочек) с водяным охлаждением. Лучшим вариантом является использование Tormek T7.

Естественно в ручную такие ножи не точат. Для их заточки используем специальное приспособление Tormek SVH 320.

  Для качественной заточки строгальных ножей требуется ровный и не засаленный заточной камень. Выровняем заточной камень Tormek SG 250 при помощи приспособление для выравнивания и правки заточного камня Tormek TT-50 идущего в комплекте к Tormek T7.

После правки сглаживаем заточной камень при помощи бруска для очистки и выравнивания заточного камняTormek SP-650.

Подготовив заточной камень приступим к заточке строгальных ножей. Снимаем универсальный упор и устанавливаем специальный упор идущий в комплекте Tormek SVH 320.

Вкручиваем в него винт регулирующий угол наклона затачиваемого ножа относительно заточного камня. Этим винтом мы в дальнейшем сможем выставить необходимый затачиваемый угол.

Берем держатель лезвий идущий в комплекте SVH 320 и устанавливаем в него наш строгальный нож.

  Производитель Tormek рекомендует затачивать лезвия и ножи шириной не менее 13 мм. Длина ножа не столь принципиальна, т.к. возможно длинный нож переставлять в держателе. Впрочем, с этим можно поспорить, т.к. у меня вызывают сомнения относительно удобства и качества заточки длинных ножей с перестановкой. Очень важно правильно установить нож в держателе, т.к. иначе он будет заточен с перекосом. При установке ножа в держатель упираем спину ножа в упор и зажимаем его винтами держателя.

Для точного выставления и контроля устанавливаемого угла заточки маркером закрасим затачиваемую фаску ножа.

Теперь по характеру следов заточного камня на окрашенном лезвии мы можем оценить угол наклона и подкорректировать его в необходимых пропорциях.

Устанавливаем держатель с ножом на упор закрепленный на Tormek. Регулировочными винтами упора опускаем держатель с ножом до касания с заточным камнем.

Регулировочным винтом выставления угла выставляем угол ножа относительно камня. Вращая вручную заточной камень по характеру рисок на окрашенном лезвии определяем необходимо ли регулировать угол наклона держателя с ножом. В случае необходимости производим регулировку.

 
Итак, выставив необходимый угол приступаем непосредственно к заточке. Для фиксированного съема метала с затачиваемого ножа на упоре имеется два бегунка со шкалой делением 0,1 мм. Предполагается, что заточник может регулировать величину съема в точных пропорциях. Обязательно после каждой подачи необходимо надежно фиксировать упор двумя зажимными винтами, чтобы не было колебаний упора во время заточки.

Заточка ножа осуществляется путем перемещения вправо влево держателя с ножом относительно заточного камня.

Не допустимо, чтобы затачиваемый нож выходил за край заточного камня. Рекомендуется останавливать держатель за 12 мм до края круга. Для исключения ошибок предусмотрены упоры, которые можно перемещать и выставлять требуемый ход держателя. Мы не использовали данные упоры, полагаясь на свой опыт.

 Необходимо отметить, что в ходе заточки строгального ножа происходит накапливание и распределение воды на лезвии ножа с заточного камня, что приводит к стеканию воды на корпус заточного станка и на пол. И воды этой стекает очень много. Поэтому необходимо регулярно доливать воду в емкость для воды Tormek. Для уменьшения разлива воды на корпус рекомендовано подложить под правую ногу станка (под хонинговальным кожаным кругом) подкладку высотой 6 мм.

Однако и эта мера не позволяет полностью исключить попадания воды на корпус Tormek T7. Впрочем Tormek T7 имеет хорошую защиту и ему не страшны такие водные ванны.

Другой неприятностью при заточке строгального ножа было то что камень SG 250 постоянно засаливался, что снижало эффективность заточки и увеличивало время заточки. Приходилось регулярно очищать его бруском для очистки и выравнивания заточного камня SP-650. Безусловно имеет большое значение из какого материала сделан нож.

В нашем случае затачивался нож из стали HSS и данный камень приходилось править постоянно. При заточке ножей из инструментальной ( более мягкой стали) происходит более интенсивный съем метала и заточка происходит быстрей. Для заточки ножей HSS рекомендовано использовать другой камень Tormek SB 250.

Итак, после 20 минут заточки мы имеем ровную гладкую красивую фаску ножа со стабильным ровным заусенцем на режущей кромке.

Нож требует доводки. Доводку строгального ножа производим на кожаном круге Tormek T7 с применением пасты для доводки и полировки Tormek PA-70

Сначала доводим рабочую плоскость ножа, затем его фаску. Добиваемся, чтобы на режущей кромке ножа не осталось заусенца. Как только заусенец будет удален, нож заточен и готов к работе.

После заточки мы проверили геометрию ножа. Нож имел строгую параллельность режущей кромки и спины. Даже не смотря на достаточно большой угол заточки, заточенный нами нож прекрасно резал лист бумаги.

 Подведем итоги:

1. Чтобы заточить строгальные ножи не требуется иметь сложные и дорогие станки. Достаточно обладать Tormek T7 и специальным приспособлением Tormek SVH 320
2. После заточки на Tormek T7 вы получаете качественно заточенный строгальный нож с неизменной геометрией.  

 Выявленные недостатки:

1. Входе заточки с затачиваемого ножа обильно льется вода на рабочий стол и корпус станка, от чего приходиться испытывать определенный дискомфорт. Даже прибегая к определенным хитростям не удается полностью избавиться от этого неудобства.
2. Заточной камень Tormek SG 250 регулярно засаливается и требует очистки и выравнивания с помощью бруска Tormek  SP-650. Есть предположение, что если использовать камень Tormek SB 250, данная неприятность будет устранена.

Как заточить ножи электрорубанка в домашних условиях. Как заточить рубанок: технология проведения процесса

Электрический рубанок служит незаменимым инструментом при строительстве и ремонте дома, как и в любой электроинструменте, в его устройстве имеются расходные материалы. У электрорубанка расходниками выступают ножи, при помощи которых и обрабатывается дерево. Как правило, ножи являются двухсторонними, в комплекте по 2 штуки. Запомните: если рубанок стружку снимает плохо, и у вас затупились ножи, то пора их сменить. Но в этом случае стоит оговориться, что некоторые из них попросту подлежат заточке. Для этого и нужно знать, как выставить ножи электрорубанка после заточки, и как проводить саму процедуру заточки ножей.

Ножи для электрорубанка

Ножи крепятся на вращающемся барабане электрорубанка и предназначаются для снятия верхнего слоя материала при процедуре строгании деревянных изделий. Если данная оснастка имеет 1 режущую кромку или 2. Последние лезвия называются поворотными, потому что их положение легко меняется, если одна сторона затупляется. Ножи для электрорубанка изготавливаются из инструментальной стали или карбида вольфрама. Первые из них можно затачивать повторно.

Лезвия по форме бывают: прямыми – используются для выборки четвертей и строгания узких деталей; закругленными – предназначаются для обработки широких участков, потому что между линиями строгания переходы они делают аккуратнее; волнообразными – фигурные ножи для электрорубанка подходят для имитации «состаренных» поверхностей.

Перед началом использования электрорубанка каждый раз рекомендуется проверять, правильно ли установлены ножи. Их режущая кромка должна наружу едва выступать и располагаться при этом параллельно подошве рубанка. Для определения, как отрегулирован нож, поднимите инструмент на уровень глаз подошвой вверх.

Над подошвой на 0,5 миллиметра в среднем должна выступать режущая кромка ножа. У шерхебеля, что предназначается для первоначального грубого строгания, режущая кромка должна быть выпущена не меньше чем на 1 миллиметр. Отрегулировать положение ножа очень просто. Поворачивайте последовательно влево и вправо малый и большой регулировочные винты, что располагаются за платформой для ножа электрорубанка, пока режущая кромка не займет нужное положение.

После этого установите нож в электрорубанок и зафиксируйте положение при помощи центровочного рычага и винта на верхней пластине. У нового электрорубанка, как правило, уже отрегулировано положение ножа. Однако после длительного использования настройка будет сбиваться. Поэтому, если вы используете рубанок после длительного перерыва, вам нужно для начала проверить, все ли так. Не начинайте сразу обработку деталей только что отрегулированным электрическим рубанком, не опробовав его на ненужной доске.

Классификация ножей для электрорубанка

Также ножи для электрорубанка разделяются по размеру. Если у вас импортный рубанок, к примеру, фирмы Black&Dekker или Skil, то там стоят традиционные ножи на 82 миллиметра, их называют в народе «пластинками». Из недорогих и качественных можно посоветовать ножи производителя «Зубр» из углеродистой стали. Эти ножи подойдут для большинства зарубежных рубанков, даже для профессиональных электрических инструментов Бош и Макита.

Точные габаритные размеры: длина 82 миллиметра, ширина 5,5 миллиметра и толщина 1,2 миллиметра. В продаже можно отыскать ножи различных производителей и цена в этом случае зависит от компании в первую очередь. Если приобрести бошевские, то стоимость будет выше в 2 раза, чем у простых бытовых — Зубр, Стайер, Fit, Matrix. Конечно, и в качестве разница будет весьма заметной.

Различают ножи, что специально предназначены для некоторых моделей электрических рубанков. Для популярных рубанков Интерскол и Байкал предназначаются специальные ножи, они шире, чем «пластинки», и толще. Они более крепкие, и когда при работе электрическим рубанком вы налетите на сучок или гвоздь, то нож не сломается, а зазубрина легко удалится на наждаке.

Ширина этих ножей всегда составляет приблизительно 1 сантиметр, они существенно отличаются от других. Данные ножи для электрорубанков бывают различной длины: 82 и 102 миллиметра, под разные модели Байкал и Интерскол. Если подобные ножи затупились, их можно всегда заточить самостоятельно. В отличие от тонких, их получится заточить на наждаке при обладании достаточными навыками заточки и способностями выдерживать плоскость.

Ну и третья разновидность ножей для электрических рубанков — широкие и толстые, с наличием отверстий под крепление. Они являются весьма специфическими и подходят исключительно для определенных моделей, например, для рубанков производителя Rebir, которые имеют мощность 2000 Ватт. Эти ножи отличаются большой толщиной и мощностью, ширина достигает 110 миллиметров.

Смена ножей электрорубанка

К ножам электрорубанка предъявляются высочайшие требования. То, что они затупились, можно легко определить на глаз. Рассмотрите для этого на свет фаску железки и поверните вокруг режущей кромки. Режущая кромка притупилась, если на конце фаски появляется блестящая полоска в форме нитки в некотором положении. Угол заточки ножа электрорубанка должен быть близко 30 градусов.

Сегодня существуют ножи для электрорубанков с применением поворотного резца. Если одно из подобных лезвий ножа затупилось, то нож принято на первый раз переворачивать, а в следующий раз – заменять новым острым ножом.

Ножи для электрорубанка устанавливают в ножедержатель, который размещается в конусном поперечном пазу и зажат тремя гайками. По высоте ножи регулируются двумя винтами, расположенными по краям. Чтобы достать нож из ножедержателя, следует ослабить гайки, закрутить винты до конца винты, что поможет выдвинуть из паза ножедержатель.

После этого необходимо подобрать выколотку, что подходит по толщине ножа, и с её использованием выбить в поперечном направлении нож из ножедержателя. Далее переверните нож или возьмите новый, если прежний является непригодным, и аккуратно загоните его на место, приставив сбоку. Следите, чтобы нож в ножедержатель заходил строго параллельно ему.

Поставив на электрический рубанок новые ножи, следует выставить их по высоте винтами и зажать гайками. При этом для обоих ножей рекомендуется выставлять одинаковый зазор, иначе будет происходить разбалансировка вала.

Правка на оселке

При строгании достигнуть хорошего качества обработанной поверхности можно только при применении в рубанке острого ножа. Если режущая кромка немного затупилась и зазубрин не имеет, то ее получится заострить посредством правки. Тупые или зазубренные ножи рекомендуется шлифовать на шлифовальном круге.

При шлифовании ножа на шлифовальном круге его свободно помещают на плоскую опорную поверхность или зажимают в салазки. Железку при шлифовании нужно двигать по шлифовальному диску из стороны в сторону. Из-за трения при этом совершается нагрев деталей. Поэтому необходимо оказывать при обработке изделия умеренное давление, чтобы режущая кромка не потеряла свою твердость и не засинела.

Нож электрорубанка после шлифования необходимо подвергнуть правке. Только благодаря этой манипуляции он получит желаемую остроту. Для ручной регулировки ножей электрорубанка используют искусственные или натуральные бруски, которые называются оселки. Машинным образом железку может выправить на доводочном диске.

На бельгийских оселках правку можно производить только с добавлением воды. На брусках из арканзаса, для правки напротив используют смесь масла и керосина. Искусственные оселки бывают с разным уровнем размельчения. Многие имеют крупно- и мелкозернистую стороны.
Крупнозернистая сторона предназначена для предварительной правки, а мелкозернистая нужна для тонкой правки. Для правки ножей на искусственных оселках можно использовать смесь масел или воду. На сухом бруске нельзя править ни в коем случае, потому что лезвие потеряет закалку (отпустится) и будет затупиться. Брусок время от времени нужно мыть, чтобы оселок не засаливался.

Фаску при правке хорошо упирают в брусок и водят ей до тех пор крест накрест, пока она не станет такой блестящей, как зеркало, и исчезнут все заусенцы. Переднюю сторону железки по оселку водят только вниз и вверх, а процедура ее правки по времени длится меньше.
Доводочный диск притир изготовляют из искусственного материала, в котором содержится мелкодисперсное абразивное средство. При помощи таких дисков вы можете править ножи для электрорубанков в машинном режиме.

Заточка ножей электрорубанка

Перед процедурой замены ножей электрорубанка сначала необходимо определить потребность в её проведении. Узнать это легко: если электрорубанок хуже проходит по заготовке, чем раньше, то нужно приступить к перезаточению его ножей. Кроме того, запомните, что затупившиеся ножи способны увеличить риски отброса аппарата при попадании на жёсткие участки древесины, к примеру, сучки.

Первым этапом заточки ножа электрорубанка является помещение абразивного камня на несколько минут в воду. Камень в себя должен впитать как можно больше влаги. Это способствует избеганию от излишнего пылеобразования и повышает качество затачивания электрорубанка. Важно следить при затачивании ножей, чтобы они прикасались к абразивному камню и под одинаковым углом постоянно.

Второй этап – фиксация ножей в специальной колодке. Чтобы качественно заточить нож для электрорубанка, принято использовать специальный прибор, что поможет избежать нарушений геометрии или балансировки ножей. Расслабьте две гайки, которые фиксируют зажимную пластину колодки, и вставьте ножи до упора в приспособление для заточки ножей электрорубанка. Затем снова зажмите фиксирующие гайки. Следите, чтобы режущие кромки ножей располагались в одной плоскости.

Третий шаг – непосредственно сам процесс затачивания. Заточку ножей для электрорубанка нужно производить по особой технологии. Сталь на перезатачиваемых ножах является настолько качественной, что это позволяет хорошо переточить ножи и сделать их острыми, как бритва. Однако следите, чтобы не нарушалась балансировка ножей. Так как используется в электрорубанке два ножа, вопрос балансировки стоит строго.

Прямолинийность лезвия во время заточки проверяют при помощи любой прямой поверхности. По всей длине лезвия ширина фаски должна быть совершенно одинаковой. Ножи обычно точат на ручном точиле. Точить рекомендуется столько по времени, пока на лезвии не появятся тончайшие заусеницы, которые сложно различить на глаз. Добивайтесь, чтобы фаска получилась ровной, без вогнутостей и выпуклостей. Заусенцы необходимо удалить. Для этого при заточке ножей электрорубанка нож размещают обратной стороной плашмя на брусок и проводят несколько раз по нему.

Сборка ножей электрорубанка

После заточки ножа в первую очередь соедините его с накладкой. За край накладки он должен выступать на 3 миллиметра. Полностью соберите инструмент, отрегулируйте правильность положения ножа, чтобы его кромка выступала за край платформы, как и положено, на 0,5 миллиметра. Нож и накладку соедините одним винтом. Ослабьте винт, нож поверните на 90 градусов и детали разъедините.

Сначала приложите нож к бруску фаской и перемещайте его в таком положении вперед и назад под острым углом 30 градусов. Когда возникнут на режущей кромке заусеницы, переверните нож, поместите плашмя на брусок и перемещайте туда-сюда, чтобы удалить заусеницы. Кромка ножа за край накладки должна выступать на 3 миллиметра. Винт, который скрепляет накладку и нож, должен быть затянут хорошенько, чтобы и после длительного использования обе детали друг к другу прилегали плотно.

После того, как заточили ножи электрорубанка, немедленно нужно опробовать лезвие, сняв несколько стружек. Доказано на практике, что лезвие инструмента, который пущен в работу сразу после затачивания, тупится меньше. Чтобы избежать частой заточки ножей на точиле, внимательно следите в процессе работы за состоянием железки, и при появлении первых признаков затупления (блестящих полосок) сразу же правьте электрорубанок на точильном бруске.

Теперь вы знаете, почему так важно постоянно контролировать положение ножей на электрорубанке, вовремя их регулировать, снимать и устанавливать новые железки. Кроме того, у вас всегда есть возможность заточить ножи электрорубанка на специальном приспособлении и одеть их обратно.

Современный строительный рынок представлен различными инструментами, с помощью которых умельцам работать становится намного легче. Одним из самых востребованных приспособлений в среде строителей и ремонтников является электрорубанок.

Он, как и любой комплектуется рабочими насадками. В качестве дополнительного элемента для рубанка предусмотрен специальный набор ножей. Иногда режущий элемент начинает плохо обрабатывать древесину. Это свидетельствует о том, что лезвие затупилось и его нужно заточить. Информация о том, как выполнить заточку ножей электрорубанка, содержится в статье.

Знакомство с режущей насадкой

Ножи для электрорубанка осуществляют строгание верхнего слоя древесины. Режущий элемент инструмента является расходным материалом. От характеристик приобретенного набора ножей будет зависеть дальнейшее качество обработки и безопасность мастера во время эксплуатации электроинструмента. Чем лучше сталь, из которой изготовлен нож, тем дольше он сохранит свою остроту.

О работе

В процессе эксплуатации ножей для рубанка на лезвие оказывается значительная нагрузка. Инструмент работает следующим образом: в ходе его возвратно-поступательного перемещения нож проникает в дерево на определенную глубину. По причине отсутствия в древесине такого свойства, как пластичность, нож для рубанка скалывает верхний слой, вследствие чего образуется стружка. Местом для оснастки режущих элементов стал специальный барабан, на котором ножи осуществляют свое вращение. Электроинструмент оборудован двумя ножами. Режущий элемент, стоящий последним, является поворотным. После затупления одной из его сторон он легко меняется. Для их изготовления используется карбид вольфрама и инструментальная сталь. В последнем случае, как утверждают мастера, возможна повторная заточка ножей электрорубанка.

О классификации по форме

Ножи для электрорубанка могут быть:

• Прямыми. С их помощью строгают небольшие детали.
• Волнообразными. Используя такие ножи, мастера имитируют «состарившуюся» древесину.
• Закругленными. Изделия применяют в тех случаях, когда нужно выполнить аккуратный переход между линиями строгания. Опытные мастера рекомендуют пользоваться закругленными ножами в работе с широкими поверхностями.

О размерах

Режущие элементы для импортных электроприборов в среде потребителей называют «пластинками». Их стандартный размер составляет 82 мм. Ножи для электрорубанка преимущественно изготавливают из качественной углеродистой стали. Данные изделия шириной 5,5 мм и толщиной 1,2 мм являются универсальными, поскольку подойдут для большинства инструментов импортного производства. По отзывам потребителей, если выбирать из недорогих и одновременно прочных режущих насадок, то лучше остановить свой выбор на марке «Зубр». Их можно устанавливать на электрорубанок «Бош», Makita, Shkil, Black&Desser. Также на рынке вниманию любителей работать с деревом представлены специальные ножи. Для таких изделий, в отличие от стандартных «пластин», характерны увеличенная толщина и ширина, за счет чего они намного крепче и легче затачиваются. Длина специальных ножей варьируется в пределах от 82 до 102 мм. Режущая оснастка, предназначенная для какой-либо конкретной модели, преимущественно содержит специальное крепежное отверстие. Такие ножи устанавливаются на инструменты повышенной мощности. При помощи электрорубанка обрабатывается более прочная древесина.

Об одноразовых ножах

Кроме того, ножи бывают одноразовыми и многоразовыми. В первом случае режущий элемент заточке не подлежит. Такие изделия просто заменяют. Преимущественно они двухсторонние. При затуплении одной стороны мастера их просто переворачивают и продолжают работать до тех пор, пока не затупится и вторая. Если нож утратил свою прежнюю остроту, то продвижение рубанка по деревянной поверхности станет затруднено. Кроме того, после прохождения тупым ножом она будет недостаточно гладкой. Это свидетельствует о том, что настало время режущий элемент выбросить.

О затачивании

Качественная и безопасная правка ножей в домашних условиях будет возможна только при наличии специального приспособления. С его помощью мастер сможет подобрать нужный угол заточки. Как утверждают некоторые владельцы, электрорубанок «Бош», а также Makita и Shkil комплектуются таким устройством. Если же он отсутствует, владельцу инструмента придется приобретать его отдельно.

Также для затачивания ножей понадобится мелкозернистый Перед работой опытные мастера рекомендуют опустить его на пару минут в воду. Для начала нож нужно надежно закрепить в указанном выше приспособлении. Режущие элементы можно зажимать парами или точить по отдельности. Если ножи в паре, то очень важно проследить за тем, чтобы в процессе затачивания не сбились их концы. Для этого оснастку скошенными краями располагают в одной плоскости. Если каждый нож затачивается отдельно друг от друга, то скос должен располагаться параллельно камню.

Смысл затачивания заключается в удалении с поверхности лезвия различных заусенец и неровностей. Для этого режущим элементом нужно водить по поверхности абразивного камня до тех пор, пока заусеницы полностью не исчезнут. Сперва необходимо определить степень затупления, взглянув на режущую кромку. Если фаска с блестящей полоской, то режущая оснастка нуждается в правке. Затем выставляется угол в 30 градусов. Шлифовать нож следует возвратно-поступательным и круговым движением. Поскольку для ножей электрических рубанков предусмотрена работа на очень высокой скорости, то важно не допустить их перегрева. Для этого во время шлифовки ножи нужно периодически опускать в емкость с водой. В противном случае раскаленная сталь быстро опустится и утратит свою первоначальную твердость.

Бывает так, что лезвие затуплено очень сильно и править вручную становится утомительно. Камень в таком случае желательно заменить электрическим Судя по многочисленным отзывам потребителей, чем длиннее нож, тем легче его затачивать.

Об установке в инструменте

Прежде чем приступить к эксплуатации электрооборудования как с совершенно новыми, так и с самостоятельно заточенными «пластинками», важно убедиться, что они надежно закреплены. После замены ножей электрорубанка режущая оснастка своей кромкой должна быть расположена параллельно к подошве инструмента. Определить регулировку «пластинки» можно, перевернув для этого рубанок подошвой вверх.

Желательно, чтобы кромка выступала наружу не более чем на 0,5 мм. Изменить положение ножа возможно благодаря специальным малому и большому регулировочным винтам, которые расположены за платформой инструмента. Регулирование режущей кромки выполняется путем последовательного проворачивания данных винтов влево-вправо.

В заключение

Всем привет! Сегодня я расскажу, как своими руками сделать заточку ножей для рубанка. Основная трудность, из-за которой не все готовы взяться за это дело — это соблюдение требуемого угла заточки, а также ее равномерность.

Сначала немного о том, какими ножи бывают. Есть два типа — одноразовые и многоразовые. Первые, как понятно из названия, не точатся, а просто меняются на новые. При этом они обязательно выпускаются двусторонними, поэтому при затуплении первой стороны надо просто перевернуть их и можно работать снова, пока и вторая сторона не затупится. А после износа второй стороны покупаем новые. Ну и, если у вас именно этот случай, то вы можете не думать о заточке.

Многоразовые могут быть как одно-, так и двусторонними. Естественно двусторонний нужно сначала использовать с обеих сторон, а потом уже точить.

Свидетельством того, что ножи затупились, является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.

80 наименований электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Итак, чтобы самому произвести правку, понадобится специальное приспособление. Благодаря ему удается затачивать под правильным углом. У некоторых рубанков такая приспособа идет в комплекте. Если же ее нет, то значит нужно приобрести ее в магазине.

Также, конечно, будет нужен абразивный камень с мелким зерном. Перед тем, как на нем точить, замочите его на несколько минут в воде.

Ножи закрепляются в указанное выше приспособление. Они могут зажиматься парой, а могут и по отдельности. Если вы ставите сразу их оба, то скосы острия должны быть в одной плоскости, чтобы их не сбить. При креплении по одиночке необходимо следить, чтобы скошенный край на приспособлении был параллелен поверхности камня.

Ну и в итоге вся заточка сводится к тому, чтобы снять с лезвия заусенцы и неровности. Водим ножами по абразивному камню, пока они не заточатся. Если лезвие очень сильно затуплено и его ручная правка покажется вам слишком утомительной, то можно сделать ее на электрическом точиле. Главное все сделать аккуратно.

В мастерской домашнего мастера всегда много инструментов. Как правильно заточить рубанок, чтобы он всегда был в рабочем состоянии? Научиться делать это должен каждый мастер, имеющий ручной или электрический инструмент.

Столярный инструмент для строгания дерева в виде деревянной колодки с широким лезвием.

Для чего нужна ручная заточка

Работоспособность любого рубанка зависит от правильной заточки и установки его ножей. Нож устанавливается на свое место и выдвигается через прорезь. Через нее же удаляется стружка во время работы рубанка. Как определить, что наступило время заточки ножа рубанка? Сделать это довольно просто: нужно просто посмотреть на режущую кромку. На ней при внимательном рассмотрении видна нитеобразная полоска — она и является признаком затупления ножей. Следует соблюдать геометрию лезвий при их заточке. Затачивать ножи можно вручную, но в наши дни многие мастера пользуются специальными станками и приспособлениями. Самое простое приспособление — это деревянный брусок для закрепления ножа. Заточка в этом случае идет вручную. Брусок регулирует угол заточки. Общий вид ножа ручного рубанка представлен на изображении 1. Нож, закрепленный в приспособлении, на изображении 2. При заточке обычно пользуются кругом из карбида кремния, угол заточки — 30 градусов. Иногда он может отличаться от этого размера. Нож, приготовленный к заточке, показан на изображении 3.

Вернуться к оглавлению

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Ножи для электрорубанка являются расходным материалом.

В большинстве случаев при заточке рубанка пользуются специальным станочком. Научиться правильно затачивать инструмент на нем довольно просто — достаточно лишь ознакомиться с инструкцией. К такому оборудованию относится станок Tormek (изображение 4). Он оснащен мощным двигателем, имеет низкие обороты, может затачивать инструмент на протяжении довольно большого промежутка времени. Высокая чистота и точность заточки обеспечивает водяное охлаждение кромки ножа.

Затачиваемые ножи зажимаются держателями, которые крепятся на опоре. При работе станка есть возможность регулировки прижима, ширины фаски, скорости вращения круга. На станке возможна заточка инструмента из любого металла. Сам процесс работы на станке очень прост, нужно лишь соблюдать некоторые правила техники безопасности.

Распространенной разновидностью ручного рубанка является электрический его вариант. Ножи у него относятся к расходным материалам. Их, как правило, бывает 2 штуки. Они крепятся на специальном барабане и снимают верхний слой древесины на заготовке. Изготавливают эти изделия из особого сорта инструментальной стали. Они хорошо поддаются заточке. Для некоторых моделей они изготовлены из карбида вольфрама, который обладает особой прочностью.

Угол рубанка должен быть заточен под углом от 45 до 60 градусов.

Отличаются ножи и своими формами. Они бывают:

• прямыми;
• закругленными;
• фигурными.

Прямые лезвия используются для обработки узких заготовок и выборки четвертей. Закругленными лезвиями обрабатывают широкие плоскости. Закругления на концах делают аккуратными переходы между линиями прохода рубанка. Волнообразные фигурные лезвия нужны для имитации различных состаренных поверхностей. Перед началом работы с рубанком необходимо проверить правильность установки ножей. Для этого нужно перевернуть рубанок вверх подошвой и посмотреть на лезвие: его режущая кромка должна выступать над подошвой на 0,3-0,5 мм.

Рубанки Интерскол и Байкал имеют очень хорошее качество, относительно других производителей.

При необходимости лезвия регулируют. Для регулировки ослабляются крепежные винты, затем регулировочные винты поворачиваются в разные стороны до того момента, пока ножи не займут своего места. После этого остается их закрепить. Новые электрические рубанки чаще всего идут с завода отрегулированными. Ими можно пользоваться сразу. Но настройки необходимо периодически проверять, ведь они могут измениться в моменты встречи лезвия с сучком или с гвоздем. После регулировки рубанок проверяют на ненужном бруске или доске.

Очень надежные и прочные лезвия имеют рубанки Байкал и Интерскол. Они немного шире остальных моделей, толщина их тоже несколько больше. Затачиваются они обычными способами. Угол заточки равен примерно 30 градусам. Чтобы качество строгания было высоким, режущая кромка не должна иметь никаких заусенцев. Для этого заточенные ножи нужно править, используя шлифовальный круг. Железку устанавливают в приспособление и двигают им из одной стороны в другую. Давление на круг или оселок должно быть минимальным, чтобы не перегреть деталь. Благодаря этой манипуляции нож получит особую остроту.

При доводке с использованием разного рода оселков применяют в качестве охладителя воду, масло, керосин. Если оселок имеет разную структуру на каждой стороне, то сначала пользуются крупнозернистой стороной, затем мелкозернистой. Оселок нужно периодически промывать, чтобы он не засалился.

Для тех кто делает это впервые, заточка ножа рубанка может показаться несколько сложноватой. Точнее не само точение, а сохранение при этом правильного угла и геометрии режущей кромки. Кромка должна быть перпендикулярная краю ножа, и создавать с нею прямой угол.

Лучше сразу оценить степень затупления ножа и правильность угла. Если угол имеет правильный градус, а лезвие лишь слегка “замылено” то к электроточилу лучше не обращаться. Немного поправить нож можно и на бруске. Я на электроточиле вывожу только правильный угол (фаску) и то после пары-тройки правлений руками на бруске.

Камень электроточила, должен быть ровным, а его ребро чем толще тем лучше. Однако бытовые точила имеют обычно круги около 2-3 сантиметров, что заставляет двигать нож из стороны в сторону, что бы брать по всей плоскости. Точило обязательно должно быть оснащено подручником. Не включая точило приложите нож фаской к ребру камня. Камень должен вращаться на вас, а нож стоять против вращения. Меняйте угол и чувствуйте в каком положении ножа фаска начинает прижиматься то носком (режущей кромкой) то пяткой (это тем место где она переходит в ровное полотно железки)

Проверьте имеющийся угол по шаблону. Угол заточки может быть разным, от 25 до 45. Это зависит от твердости и свилеватости обрабатываемого дерева, от угла “завала” ножа рубанка относительно его подошвы. В среднем угол на рубанке общего применения делают около 35 градусов.

Если градус фаски (подвода) вашего ножа не требует корректировки, то выбирайте положение ножа на камне, когда и носок и пятка, опираются на камень Соответственно, если градус нужно сделать меньше, то больше прижимаем пятку, а если больше – носок. Поймав угол, включаем точило, и начинаем перемещать нож по камню. Сделайте несколько проходов и посмотрите в каком месте берет больше, в каком меньше. Откорректируйте нажим.

После того как фаска пройдена вся, проверьте прямой угол по угольнику. При необходимости выровняйте перпендикуляр, проточив “взлетевший” угол сильнее. В процессе точения постоянно охлаждайте нож.

Заточка на точиле окончена, когда фаска равномерно снята по всей своей плоскости, её угол соответствует, и на режущей кромке появился небольшой заусенец.

Этот заусенец лучше убирать на мелком ровном точильном камне. Некоторые правят на мелкой наждачке, но я не делаю этого. Наждачка все таки материал не жоский, и при точении о нее режущая кромка “заваливается” потому что нож идет как бы по волнам. Точильный камень имеет постоянную форму, и выгнать на нем острейшее жало железки намного легче. После правки, фаску желательно шлифануть.

Кто то скажет что заусенец убирать не нужно. Ни чего подобного! Да, на ноже или на топоре, заусенец на режущей кромке даже полезен, потому как улучшает “цепкость” режущей кромки и лучшему резанию. Однако между ножом рубанка и обычным ножом есть принципиальная разница в способах резки. Кухонный нож водится вдоль реза возвратно-поступательными движениями, рож рубанка просто поднимает слой дерева, и заусенец на нем просто подворачивается, делая нож тупее.

Заточка ножей для электрорубанка: обработка древесины

Электрический рубанок имеет в своей комплектации два двухсторонних ножа. Если вы увидели, что стружка снимается плохо, значит, нужна заточка ножей для электрорубанка. Как выполнить данную процедуру самостоятельно, а также как после нее правильно поставить ножи на место мы расскажем вам в нашей статье.

Как выставить и отрегулировать ножи на электрорубанке

Устройство электрического рубанка предполагает в себе наличие ножей закрепленных на крутящемся барабане. Они выполняют функцию строгания древесины. Данное оснащение может иметь одну или две кромки. Лезвия с обеими рабочими сторонами называют поворотными, поскольку, когда затупляется одна сторона, то всегда есть возможность сменить ее другою.

Для изготовления ножей используют такие материалы как сталь и сплав вольфрама и карбида. Стальные элементы поддаются повторной заточке.

При подготовке инструмента к использованию в работе необходима регулировка ножей электрорубанка. Нужно проверить правильность установки лезвий на барабанной катушке. Для этого режущий элемент должен чуть-чуть выступать наверх и быть при этом расположенным параллельно к лыже электроприбора. Чтобы определить соответствие нахождения всех деталей нужно поднять рубанок вверх и выставить его на уровни глаза подошвой вверх.

Как отрегулировать ножи на электрорубанке, если что-либо установлено не так? Нож обязан возвышать над лыжей не более чем на полмиллиметра. Инструменты, предназначенные для изначальных грубых снятий слоев древесины, имеют данный показатель на уровне 1 миллиметра. Процесс регулировки ножей довольно прост – нужно поочередно поворачивать вправо-влево большой и маленький регулировочный винт. Они расположены за деталью платформы для лезвия. Делают это до занятия ножом нужного положения.

Потом устанавливают лезвие в электрический станок и фиксируют его положение центровальным рычагом и болтом, который находится вверху на пластинке. У только что приобретенных инструментов зачастую уже выставлено положение ножей. Но длительное использование может привести к тому, что настройки собьются. И обязательно после регулировки опробуйте механизм на доске, которую будет не жалко выбросить впоследствии.

Как выставить ножи на электрорубанке, когда на обработанной поверхности образовалась некая «лестница»? Выправить эту ситуацию вполне реально, только нужно следовать такой инструкции:

1. Отключить прибор от электропитания.
2. Положить линейку на подошву электрорубанка и проверить касаются ли ее ножи.
3. При необходимости попустить немного прижимные болты, держащие лезвие, которые установлены в барабанном держателе.
4. Сдвинуть ножи, чтобы они легли на одну черту с линейкой. Не допускайте никаких зазоров.
5. Затянуть крепко болты.
6. Легонько провернуть барабан руками для убеждения в том, что лезвия не касаются корпуса механизма.
7. Провести данную процедуру со всеми ножами, имеющимися на барабане.

Проделав эти мероприятия, вы избавитесь от образования «лестницы», а поверхность материала получится гладкой и ровной.

Заточка лезвий электрического рубанка

Перед тем как менять полностью режущие элементы, убедитесь, что в этом действительно есть необходимость. Может быть так, что просто необходима заточка ножей электрорубанка своими руками. Не стоит пренебрегать этим процессом, поскольку тупые лезвия не только будут портить древесину, но они также могут подвергнуть аппарат риску быть отброшенным из-за попадания на твердые, сучковатые участки.

Заточка ножей происходит в несколько этапов:

• Первый этап – это погружение в воду камня-абразива. Длится оно всего пару минут, пока материал не напитается достаточным количеством влаги. Это поможет избежать чрезмерному образованию пыли и увеличит качественность заточки. Затачивая лезвия, очень важно касаться ими, к каменному абразиву все время под одним и тем же углом.
• Этап два — фиксирование лезвий в предназначенной для этого колодке. Качественную заточку режущих предметов в электрорубанке обеспечивает специальное приспособление, помогающее устранить нарушения соотношений или дисбаланс лезвий. Необходимо расслабить болты, фиксирующие пластинку зажима колодок и установить лезвия до упора в приспособление для заточки. Края их должны быть расположены на одной плоскости.
• На третьем этапе происходит сама заточка. Ее проводят по специальной технологии. Обычно, стальной металл очень хорошо затачивается, и лезвие становится достаточно острым. Не забывайте следить за балансировкой ножей, поскольку это самое важное в электрооборудовании такого типа.

Теперь вы знакомы с тем, как правильно заточить ножи электрорубанка. Прямо ли выставлено лезвие, можно проверить, используя любую ровную поверхность. Везде фаска обязаны быть одной и той же ширины. Затачивать ножи следует до появления тонких заусениц, не различимых не вооруженным взглядом. После их необходимо будет удалить. Когда настройка ножей электрорубанка успешно завершена, можно приступать к работе.

Некоторые правила строгания электрорубанком

Для абсолютно безопасного строгания нужно жестко закрепить деталь и только после этого приступать к ее обработке. Изначально необходимо провести грубую обработку шерхебелем. Его нужно направлять перпендикулярно волокнам древесины. В противном случае при строгании будет испорчено много материала.

Произведя такую обработку, поверхность зачищают рубанком с двойным лезвием, которым делают движения параллельно волокну. Это необходимо для выравнивания и сглаживания шероховатостей.

Увеличивая угол заточки ножей электрорубанка, можно получить нужную вам фаску на деталях. Выполняется данная работа посредством обработки ребра заготовки.

Закрепив на электрорубанке, входящий в комплект боковой упор можно делать фальцовку.

Меняем ножи электрорубанка

Если лезвие на рубанке затупилось – это можно определить с легкостью. Для этого достаточно посмотреть на конец фаски. Когда на нем появилась блестящая полоска напоминающая нитку, то деталь необходимо, либо точить либо менять.

Как поменять ножи на электрорубанке, если их невозможно подточить? Для начала необходимо вытащить старые элементы из держателя, ослабив болты. Затем с помощью выколотки, подходящей по размерам вынуть ножи из паза. На их место установите новую деталь. Необходимо проследить, чтобы лезвия заходили четко параллельно держателю.

Установив новое оборудование необходимо его выставить на нужную высоту и затянуть болтами. Зазор на обоих новых ножах должен быть одинаковым, дабы не вызвать дисбаланс вала.

Теперь вам известно, зачем необходим строгий контроль положения и степенью остроты ножей. Нужно регулярно менять или точить их, чтобы материал был обработан высококачественно.

Лезвия нужно передвигать по шлифующему дисковому оборудованию с одной стороны в другую. Помните, что из-за большого трения детали перегреваются. Потому обрабатывая изделие нужно давить на механизм с небольшой силой, во избежание потери режущей кромкой твердости.

Пошаговое руководство — заточка и замена ножей электрорубанка в (Инфографика).

Для лучшего восприятия информации мы создали иллюстрацию к основным мыслям этой статьи:

Мы были бы Вам очень благодарны, если бы Вы поделились этим изображением в социальных сетях или на других порталах.

Источник: RemontStep.ru.

Профессиональная заточка ножей в Москве от мастерской Мастер Заточкин

Мы делаем заточку ножей в течении 15-20 минут.

Мастерская находится в 5 минутах пешком от метро Площадь Ильича в Москве.

Заточка ножей любой конструкции

Острое лезвие – это главное преимущество режущих инструментов. Качественная и правильная заточка ножей должна производиться квалифицированным специалистом на специальном оборудовании.

Заточка ножей в Москве осуществляется в мастерских по заточке. Мы имеем специальное оборудование, которое обеспечить высокую точность и качественность заточки.

Наши цены

Наши преимущества

Наше специализированное оборудование дает возможность исправить и заново задать режущую кромку лезвия, выровнять ее или же выточить под соответствующим углом. Как ни крути, но даже дорогостоящий нож из дамасской стали со временем тупится и требует заточки, профессиональная заточка гарантирует продление срока эксплуатации, и таким ножом будет приятно работать.

Мы затачиваем ножи из различных видов стали, из керамики, различной длины

Заточка ножей – это своеобразное искусство, которым обладает не каждый, без опыта и без определенных навыков лучше не браться за такую работу. На сегодняшний день найти хорошего мастера по заточке не так-то просто, поэтому наша мастерская предлагает услуги по заточке разнообразного инструмента.

Мы выполняем заточку сложных и требующих особой заточки инструментов:

Заточка ножей рубанков от 150 до 300 р.

Заточка серрейторных (зубчатых) и плоских ножей от 250 до 350 р.

Заточка ножей мясорубок по 225 р. за элемент

Заточка ножей для газонокосилок по 250 р.

Заточка ножей блендера

Заточка ножовок от 150 до 400 р.

Заточка ножниц по металлу от 200 до 300 р.

Заточка секаторов – примерно 250 р.

Заточка когтерезов 200 – 300 р.

Заточка ледобуров – цена 150 р. за нож

Заточка топоров от 150 до 350 р. смотря от размера

Заточка пильных дисков – цена 6-8 р. за зуб

Заточка ножниц от 100 до 300 р.

Заточка цепей для бензопил по 250 р.

Заточка ножей для машинок для стрижки – 450 р.

Заточка маникюрных инструментов от 100 до 350 р.

Наша задача

 Кухонный или охотничий нож требуют специальной и своевременной заточки, и нет разницы, сколько он стоит. Если вы к нам обратились то нашей главной задачей является сделать ножи острыми, вплоть до того чтобы ими можно было бриться. Некоторые ножи идут в продажу практически не заточенными. Производители хотят продать больше по количеству, а не по качеству, такие ножи имеют плохую режущую кромку. Даже новые ножи из дамасской стали не всегда достаточно острые. Мы выполняем заточку ножей и другого инструмента на профессиональном оборудовании в кратчайшие сроки.

Полный прайс лист на услуги по заточке

Видео с примерами нашей работы

Услуги

В наши услуги входит заточка ножей из дамасской стали, японских ножей, керамических ножей. Заточка ножей проводится на специальном оборудовании с водным охлаждением, это дает возможность избежать чрезмерного нагрева режущего лезвия. Заточка ножей из дамасской стали требует определенного подхода, необходимо точить нож по всей плоскости и следить за тем, чтобы не поцарапать само лезвие. После заточки, с лезвия, на специальном станке, снимаются заусеницы, и пред сдачей заказа он тщательно вытирается и полируется. После заточки мы гарантируем качество выполненной нами работы.

После заточки ножа нашими мастерами, Вы получите не только идеально острый, но и внешне привлекательный инструмент, как с магазинного прилавка. Мы всегда рады поделиться с Вами своим опытом.

 

После нашей заточки ножом можно бриться

Чтобы проверить остроту ножа и правильность заточки стали, можно попробовать сбрить несколько волосков на своей руке, или взять обычный листок бумаги, если нож режет его легко – то это означает, что заточка проведена правильно. Заточить нож можно и в домашних условиях на обычном абразивном бруске, но не факт что получится ожидаемый результат.

Наши мастера могут не только качественно заточить кухонный нож, но и отполируют его. Ваш нож будет не просто острым, но и приобретет магазинный вид.

 В большинстве случаев, к нам на заточку приносят ножи после самостоятельных экспериментов, под каждый тип ножа должен подбираться определенный угол кромки и специальный материал для работы с ним. Еще не так давно можно было видеть во дворах мастеров, которые собирали заказы на заточку, но на сегодняшний день эта технология заточки давно устарела, мы используем самое новое оборудование и новую технологию, которая позволяет довести лезвие ножа до идеала.

Качество заточки

Качество стали влияет на срок сохранения заточки, на самом процессе заточки это не отображается. Ножи из твердой стали сохраняют остроту намного дольше, нежели ножи из более мягкой стали. В зависимости от предназначения ножа, его заточка должна производиться под разным градусом. К примеру, если угол заточки меньше – нож будет острее, если заточить под большим углом – то заточка будет держаться дольше.

Заточка ножей занимает 10-20 минут и делается в вашем присутствии

Острое лезвие ножа позволит проработать им дольше, даже при интенсивной нагрузке. Керамические ножи также поддаются заточки, мы убираем все сколы и выбоины на лезвии, так  что после заточки старый нож ни чем не будет отличаться от нового.

Доставка инструментов на заточку по Москве.

Мы также можем принять инструменты на заточку с доставкой по всей России почтой EMS.

Мастерская рядом с м. Площадь Ильича в Москве работает без выходных. Контакты

Телефон 8 (800) 555-35-28

Как наточить ножи рубанка интерскол. Регулировка ножей на валу электрорубанка. Условия работы ножа

Сначала немного о том, какими ножи бывают. Есть два типа — одноразовые и многоразовые. Первые, как понятно из названия, не точатся, а просто меняются на новые. При этом они обязательно выпускаются двусторонними, поэтому при затуплении первой стороны надо просто перевернуть их и можно работать снова, пока и вторая сторона не затупится. А после износа второй стороны покупаем новые. Ну и, если у вас именно этот случай, то вы можете не думать о заточке.

Многоразовые могут быть как одно-, так и двусторонними. Естественно двусторонний нужно сначала использовать с обеих сторон, а потом уже точить.

Одноразовые и многоразовые ножи электрорубанка

Свидетельством того, что ножи затупились, является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.

80 наименований электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Итак, чтобы самому произвести правку, понадобится специальное приспособление. Благодаря ему удается затачивать под правильным углом. У некоторых рубанков такая приспособа идет в комплекте. Если же ее нет, то значит нужно приобрести ее в магазине.

Также, конечно, будет нужен абразивный камень с мелким зерном. Перед тем, как на нем точить, замочите его на несколько минут в воде.

Ножи закрепляются в указанное выше приспособление. Они могут зажиматься парой, а могут и по отдельности. Если вы ставите сразу их оба, то скосы острия должны быть в одной плоскости, чтобы их не сбить. При креплении по одиночке необходимо следить, чтобы скошенный край на приспособлении был параллелен поверхности камня.

Крепление ножей на приспособлении для заточки

Ну и в итоге вся заточка сводится к тому, чтобы снять с лезвия заусенцы и неровности. Водим ножами по абразивному камню, пока они не заточатся. Если лезвие очень сильно затуплено и его ручная правка покажется вам слишком утомительной, то можно сделать ее на электрическом точиле. Главное все сделать аккуратно.

Процесс заточки ножей электрорубанка

На этом всё. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Читайте и другие материалы на моем сайте. И до новых встреч!

Начну с того, что наточить ножи для электрорубанка вручную просто не реально, придётся покупать какой нибудь станок или точило со специальной приспособой, иначе, увы никак. Я пользуюсь заточным станком

В начале надо определиться какие именно ножи установлены на Вашем электро-рубанке, есть одноразовые, они вообще не затачиваются, есть под заточку.

Так же посмотрите комплектность электро-рубанка, во многих моделях (особенно брендовых) в комплекте есть устройство для заточки ножей электро-рубанка.

Если под заточку, снимаем ножи с рубанка.

Вставляем ножи (два) вот в такое приспособление, для заточки, из комплекта,

Ножи вставляется в приспособление до упора, лезвия ножей в одной плоскости.

Советую предварительно его намочить (смочить) водой.

В принципе всё и заточные станки не нужны, всё делается в ручную.

Заточка ножей электрорубанка дело не особо хитрое но следует иметь ряд приспособлений что бы правильно выполнить такую заточку. Во времена когда еще не было таких приспособлений заточку проводили в ручную дело это хлопотное и требовало отличной выучки заточника. Для этого необходим был наждачный брусок с ровной без выработок поверхностью. Угол заточки нужно было строго соблюдать он должен быть 35 градусов.

Сейчас пользуются специальными приспособлениями это быстро и качественно но при всем механизме заточки нужно следить за выработкой на камнях иначе заточки не получится. В оправу вставляется нож от эл. рубанка, выстовляется правильный угол заточки, затем включаем станок так и происходит заточка ножа.

Существует несколько способов заточки ножей барабана электрорубанка, в основном они делятся на два метода:

Нужно снять лезвия с барабана и установить их в специальную оправку, держа руками оправку нужно водить ножи по ровной плоскости круговыми движениями, для заточки подойдёт абразивный круг и на доводку лист наждачной бумаги.

2) Автоматизированный метод

Снимаются ножи с барабана и монтируются в специальное приспособление, которе установлено на наждачном станке. Приспособление должно иметь плавающий ход вдоль крутящегося абразивного камня. Такое приспособление можно сделать самому.

Угол заточки в лезвиях составляет примерно 30-45 градусов.

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

• Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
• Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
• Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
3. Задний угол самой фаски.
4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

• Физико-механические свойства обрабатываемого материала . В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
• Вид строгания . Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 0 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
• Материал и твёрдость ножа . Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

• Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
• Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
• Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 0 , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Любой домашний мастер всегда содержит инструмент в рабочем состоянии. Особенно это относится к ножам рубанка ручного или электрического. Научиться правильно и аккуратно затачивать ножи рубанка необходимо каждому. Какие существуют приспособления и станки для заточки инструмента, и как научиться пользоваться?

Если ножи рубанка затупились

Работоспособность рубанка во многом зависит от заточки ножей. Нож или резец рубанка представляет металлическое лезвие, расположенное к поверхности обработки под определенным углом.

Рабочим положением резца является выдвинутая и регулируемая часть ножа. Нож выступает через прорезь, через которую выходит отработанная стружка. Прижим ножей рубанка осуществляется с использованием простых по форме зажимов. Равновесная система расположения основных элементов рубанка создает достаточно работоспособный узел, пока мастер не почувствует, что пора производить заточку ножей для рубанка. Как определить, затупился нож рубанка или нет?

Сложной диагностики затупившийся нож рубанка не требует. Достаточно рассмотреть режущую кромку (фаску) на свет. Поворачивая фаску вокруг кромки можно обнаружить блестящую нитеобразную полоску, которая будет сигнализировать о том, что кромка притупилась. Это объяснимо просто: угол заточки ножа рубанка составляет 30 градусов. Профессиональные плотники затачивают фаску без замера угла, полагаясь на собственную интуицию и добиваясь необходимого соотношения между шириной и толщиной ножа.

При заточке ножей необходимо соблюдать балансировку и геометрию лезвий. Если вы не можете смело собственноручно осуществить заточку ножей ручным способом, на помощь придут приспособления и устройство для заточки ножей для рубанка.

Узнать подробнее о ножах рубанка вам поможет видео.

Научиться затачивать ножи рубанка несложно. Достаточно изучить конструкцию приспособлений, устройств и станков для заточки, а также уметь надежно закреплять лезвие ножей.

Приспособления для заточки

Самым простым, а поэтому доступным ручным приспособлением для заточки ножей можно назвать деревянный брусочек, в верхней части которого закреплен нож рубанка.

Данное устройство имеет две точки соприкосновения: в одной точке опирается затачиваемым лезвием на абразив, а второй точкой на угол бруска. Примитивная конструкция и ручное перемещение приспособления, тем не менее, позволяют производить неплохую заточку ножей рубанка. Следует учитывать, что угол заточки геометрически зависит от высоты деревянного брусочка над поверхностью абразива, а также расстояния до места крепления.
При заточке лезвие ножа железки должно быть прямолинейным.

Существуют также следующие приспособления, используемые для заточки:
круг заточной
прижим для заточки
ролик бочкообразный
брусок хонинговальный
точилки с фронтальным и боковым зажимом.
Круг заточной представляет собой абразивный круг диаметром до 60 мм с толщиной круга до 18 мм и шестигранным хвостовиком. Для удобства заточки круг оборудован конусным углублением, расположенным по окружности. Круг заточной изготавливают из карбида кремния. Для заточки в качестве движущего элемента используется электродрель.

Прижим для заточки предназначен для надежного зажима ножей для рубанка на заточном упоре. Прижим имеет 3 рабочих положения, которые позволяют устанавливать стержень, выравнивающий под необходимым рабочим углом заточки. Угол заточки может колебаться от 30 до 90 градусов. Прижим крепится на винтах, расположенных на пластиковых прокладках. Материал изготовления прижима – анодированный алюминий.

Ролик бочкообразный предназначен для устранения дефектов заточки на затачиваемой заготовке. Ролик имеет характерную форму, которая позволяет за 3 захода ликвидировать «дорожки», образовывающиеся после заточки точилкой. При этом сохраняется угол 90 градусов между боковыми частями ножа и режущей кромкой.

Брусок хонинговальный предназначен для функции подложки под абразивную пасту. Удобные геометрические размеры и материал изготовления – низкоуглеродистая стабилизированная сталь обеспечивают плоскостность по всей поверхности заточки до 0,127 мм. В отличие от водных камней, брусок не нуждается в протирке поверхности при заточке. Имеется возможность приклеивания бруска к значительной площади поверхности, что обеспечивает наилучший комфорт при работе.

Точилка Veritas Sharpening System с фронтальным и боковым зажимом предназначена для заточки ножей рубанков и фуганков, исключения составляют лезвия ножей от японских производителей. Точилка представляет собой полотно, которое можно зажимать вместе с лезвием ножа фронтально или сбоку. Точилка оснащена роликом, который предотвращает любые повреждения камня заточного. Заточка лезвий ножа осуществляется за счет шаблона выставляющего угол с возможностью ручной регулировки.

Необходимо заметить, что при работе с приспособлениями для заточки необходимо уделять внимание надежному креплению лезвий ножей.
Как научиться затачивать ножи рубанка с использование приспособлений вам поможет это видео.

Но особый интерес при заточке ножей вызывает работа на точильном станке. Научиться работать на заточном станке можно самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.

Точильный станок Tormek

Станок Tormek это низкооборотный точильный станок с мощным двигателем и значительным крутящим моментом. Станок позволяет проводить заточные работы непрерывно на протяжении длительного промежутка времени. Высокую частоту заточки обеспечивают низкие обороты (до 90 об/сек) и водяное охлаждение режущей кромки затачиваемого инструмента. Устройство и принцип работы станка для заточки ножей для рубанка достаточно простое. Затачиваемый инструмент зажимается в держатель.

Держатель с закрепленным инструментом закрепляют на универсальной опоре. Затем производится включение точильного станка. Заточка ножей или иных инструментов происходит на небольших оборотах с применением заточного круга, погруженного в воду. Процесс заточки видимый, в любой момент имеется возможность регулировки и контроля прижимной силы, ширины фаски заточки и скорости вращения заточного круга. При заточке инструмента полностью исключен пережог инструмента. Использование различных заточных камней позволяет производить заточку любого металла.

Научиться работать на заточном станке можно за несколько заходов. Поэтому заточка ножей своими руками не будет представлять сложности. Для большей уверенности в работе и практики заточки ножей рубанка можно ознакомиться с видео.

Напомним, что заточные работы всегда требуют внимания и соблюдения правил техники безопасности.

Для тех кто делает это впервые, заточка ножа рубанка может показаться несколько сложноватой. Точнее не само точение, а сохранение при этом правильного угла и геометрии режущей кромки. Кромка должна быть перпендикулярная краю ножа, и создавать с нею прямой угол.

Лучше сразу оценить степень затупления ножа и правильность угла. Если угол имеет правильный градус, а лезвие лишь слегка “замылено” то к электроточилу лучше не обращаться. Немного поправить нож можно и на бруске. Я на электроточиле вывожу только правильный угол (фаску) и то после пары-тройки правлений руками на бруске.

Камень электроточила, должен быть ровным, а его ребро чем толще тем лучше. Однако бытовые точила имеют обычно круги около 2-3 сантиметров, что заставляет двигать нож из стороны в сторону, что бы брать по всей плоскости. Точило обязательно должно быть оснащено подручником. Не включая точило приложите нож фаской к ребру камня. Камень должен вращаться на вас, а нож стоять против вращения. Меняйте угол и чувствуйте в каком положении ножа фаска начинает прижиматься то носком (режущей кромкой) то пяткой (это тем место где она переходит в ровное полотно железки)

Проверьте имеющийся угол по шаблону. Угол заточки может быть разным, от 25 до 45. Это зависит от твердости и свилеватости обрабатываемого дерева, от угла “завала” ножа рубанка относительно его подошвы. В среднем угол на рубанке общего применения делают около 35 градусов.

Если градус фаски (подвода) вашего ножа не требует корректировки, то выбирайте положение ножа на камне, когда и носок и пятка, опираются на камень Соответственно, если градус нужно сделать меньше, то больше прижимаем пятку, а если больше – носок. Поймав угол, включаем точило, и начинаем перемещать нож по камню. Сделайте несколько проходов и посмотрите в каком месте берет больше, в каком меньше. Откорректируйте нажим.

После того как фаска пройдена вся, проверьте прямой угол по угольнику. При необходимости выровняйте перпендикуляр, проточив “взлетевший” угол сильнее. В процессе точения постоянно охлаждайте нож.

Заточка на точиле окончена, когда фаска равномерно снята по всей своей плоскости, её угол соответствует, и на режущей кромке появился небольшой заусенец.

Этот заусенец лучше убирать на мелком ровном точильном камне. Некоторые правят на мелкой наждачке, но я не делаю этого. Наждачка все таки материал не жоский, и при точении о нее режущая кромка “заваливается” потому что нож идет как бы по волнам. Точильный камень имеет постоянную форму, и выгнать на нем острейшее жало железки намного легче. После правки, фаску желательно шлифануть.

Кто то скажет что заусенец убирать не нужно. Ни чего подобного! Да, на ноже или на топоре, заусенец на режущей кромке даже полезен, потому как улучшает “цепкость” режущей кромки и лучшему резанию. Однако между ножом рубанка и обычным ножом есть принципиальная разница в способах резки. Кухонный нож водится вдоль реза возвратно-поступательными движениями, рож рубанка просто поднимает слой дерева, и заусенец на нем просто подворачивается, делая нож тупее.

Современные мастера, занимающиеся обработкой пиломатериалов, обязательно имеют в своём арсенале электрический рубанок. Он отличается значительными преимуществами над ручным инструментом. Чтобы производительность оборудования была максимальной, необходима правильная установка ножей на электрорубанок. Точное положение острых ножей повышает производительность аппарата.

Разновидности ножей для электрического рубанка

Инструмент имеет вращающийся барабан, на котором фиксируются режущие детали. Крепление барабана осуществляется обычными гайками. Если их ослабить, появится возможность снять ножи. Так как лезвие имеет две стороны заточки, при затуплении одной из сторон нож можно быстро перевернуть.

Промышленность изготавливает несколько лезвий для такого инструмента . Они отличаются своей конструкцией и формой:

• Прямые. Осуществляют строгание заготовок небольших размеров. Можно выбирать четверть.
• Волнообразные. Выполняют имитацию «состаренного» дерева.
• Закруглённые. Применяются для обработки широких поверхностей, когда необходимо сделать между строгальными плоскостями аккуратный фигурный переход.

Ножи отличаются не только своей формой. Важнейшую роль играют также их размеры. Существует несколько групп:

• Пластины – 82×5,5×1,2 мм. Применяются на зарубежном оборудовании типа Black&Deccer. Для изготовления лезвия используют углеродистую сталь.
• Специальные ножи. Отличаются от пластин своими габаритами. Они намного толще и шире. Выпускаются длиной 82 или 102 мм. Большая толщина облегчает заточку инструмента.
• Лезвия для конкретного аппарата. Обычно ширина лезвия не превышает 110 мм. Чтобы закрепить лезвие, предусмотрены специальные отверстия.

Одноразовая оснастка

Такой инструмент изготавливается из высокопрочного сплава. Пластина имеет две острые стороны. Её режущая часть никогда не затачивается. После изнашивания кромки лезвие переворачивают, закрепляют в барабане обратной стороной. Когда затупится вторая кромка, нож выбрасывают и устанавливают новый инструмент.

Одноразовой оснасткой выполняются работы, которые не требуют высокой точности, когда к качеству поверхности не предъявляются повышенные требования. Однако с ней очень удобно работать. Не требуется точная регулировка ножей электрорубанка, не нужно проводить балансировку.

Многоразовая насадка

Этот инструмент отличается от одноразовых пластин своими габаритами и формой. Для изготовления применяется высококачественная сталь. После обработки поверхности такими лезвиями получается гладкая поверхность , не требующая дальнейшего шлифования. Станковый инструмент маркируется буквами HSS (High Speed Stil или быстрорежущая сталь). Оснастка относится к профессиональному типу.

Чтобы установить нож, требуется специальная регулировка, а также высокоточная балансировка. Угол заточки ножа рубанка должен иметь точные параметры.

Лезвия электрорубанка

После продолжительной работы лезвия начинают изнашиваться. Их нужно заново заточить или провести полную замену. Регулировка и заточка полотна необходима, когда возникают характерные признаки:

• Появился резкий звук.
• Инструмент работает с большой вибрацией.
• На обрабатываемой поверхности появляются дефекты.
• Работа требует больших усилий.

Чтобы настроить нормальное положение режущего полотна, необходимо учитывать несколько параметров. От них зависит, насколько качественной будет обработка:

• Высота лезвия, выступающая над подошвой рубанка.
• Величина бокового выступа полотна, которым выбирается четверть.

Регулировка ножей инструмента

Мастер, занимающийся обработкой древесины, отлично знает как отрегулировать ножи на электрорубанке. Для выполнения такой работы необходимо иметь:

• Шестигранник, входящий в комплект изделия.
• Металлическую линейку.

Чтобы настройка инструмента с несколькими ножами проходила быстро и правильно, необходимо соблюдать определённую технологическую последовательность:

Если нож имеет прямую форму, выступание рабочей части должно достигать 0,5 мм. Для закруглённой формы, этот размер должен быть более 1 мм.

Самостоятельная заточка лезвий электрорубанка

Многоразовые ножи после длительной работы требуют перезаточки. Заточка рубанка своими руками в домашних условиях выполняется аналогично ручному инструменту. Отличие состоит в количестве режущих кромок, которые требуют заточки.

Для самостоятельной заточки лезвия необходимо иметь несколько специальных приспособлений:

• Точильный брусок.
• Наждак.
• Напильник.

Для работы понадобится струбцина, чтобы закрепить на верстаке затачиваемую деталь. Ножи фиксируются так, чтобы режущие кромки находились в одной плоскости.

Напильником или наждаком одновременно затачиваются все лезвия. Не должно быть никаких отклонений. Острота лезвия проверяется на любой деревянной доске.

Чтобы облегчить работу, предварительно смачивают водой абразивный камень. Для первичной обработки пользуются крупнозернистым абразивом, мелкозернистым выполняют доводку. Желательно, чтобы угол заточки ножа был равен 30 градусам. Когда режущая кромка имеет сильные повреждения, её лучше наточить на специальном заточном станке.

Любой деревообрабатывающий электроинструмент имеет сменные режущие, пилящие, строгающие элементы. Фактически – это расходные материалы.

Если наждачная бумага по мере износа просто меняется, то полотна, сверла или подлежат заточке. Ножи в электрорубанке двусторонние, что продлевает их рабочий ресурс.

Необходимо произвести заточку и правку ножей, в случае обнаружения следующих признаки износа или затупления:

• рубанок труднее проходит обрабатываемую заготовку;
• на поверхности дерева остаются т.н. волны;
• на уплотнениях (сучках) инструмент подскакивает;
• после обработки остаются задиры, полосы;
• при осмотре режущей кромки, под определенным углом видна так называемая «нитка» на самом краю ножа.

ВАЖНО! Работать с тупыми насадками не только непродуктивно, но и опасно. Без необходимой остроты рабочих поверхностей рубанок отскочит от любой твердой поверхности, будь то сучок или гвоздь. Это может привести к травме.

Вовсе не обязательно обращаться специализированную мастерскую. При наличии элементарных слесарных навыков и нехитрых приспособлений, заточку ножей можно произвести своими руками.

Как правильно наточить нож для рубанка

И так, обе стороны ножа выработали свой ресурс остроты, приступаем к заточке. Общее правило – от первого движения до финишной правки, угол соприкосновения ножа и точильного инструмента должен оставаться неизменным. Движение наждака должно производиться поперек режущей поверхности.

Существует несколько способов:

Ручная заточка с нерегулируемым фиксатором

Используется специальное приспособление для заточки – держатель ножей (кондуктор). С равномерным усилием совершаем круговые движения по точильному камню или оселку, внимательно следя за тем, чтобы обработать всю режущую кромку.

Можно использовать наждачную бумагу, разложенную на ровной поверхности. Такой вариант подойдет лишь для коротких ножей.

Обратите внимание

Качество заточки оставляет желать лучшего, потребуется больше времени на финишную правку. Тем не менее, если требования к качеству обработки дерева невысокие, этот способ подойдет.

Подобные держатели часто идут в комплекте с электрорубанком. Существенный недостаток – отсутствие возможности отрегулировать угол заточки. Ножи из твердых сплавов таким способом заточить не удастся.

Ручная заточка с регулируемым фиксатором

Этот метод относится к полупрофессиональному. Качество обработки на высшем уровне, но при этом не используется малая механизация. В роли приспособления, фиксирующего угол – выступает упор с регулируемой высотой. Для удобства его можно снабдить роликом.

1. Продольно перемещая нож по абразивной поверхности, можно добиться высокого качества обработки.
2. Давление регулируется усилием руки.
3. Такое приспособление позволяет затачивать в домашних условиях ножи любой ширины, все зависит от площади наждака.

Главное условие – идеально ровная поверхность. Удобно в качестве подложки использовать толстое стекло. На нем фиксируется водостойкая наждачная бумага, смоченная водой. Процесс начинается с грубой фракции, постепенно переходя к «нулевке». Угол заточке должен быть порядка 25-30 градусов, его легко контролировать высотой упора.

Недостаток данного метода – большие временные затраты . Это с лихвой окупается высоким качеством работ. Заточка твердосплавных ножей таким методом практически невозможна.

Ручная заточка с кондуктором для наждака

В этом случае жестко фиксируется нож, а наждачный камень имеет возможность перемещаться по обрабатываемой поверхности под постоянным углом.

Если обеспечить перпендикулярность направления движения наждака относительно затачиваемой поверхности – результат будет качественным. Один из вариантов исполнения приведен на схеме.

Процесс кропотливый, зато для изготовления приспособления фактически не требуется финансовых затрат. Необходимо отметить, что такой вариант не подходит для обработки твердых сплавов.

Механизированные способы заточки

Применяются малые точильные станки с регулируемым кондуктором. Их можно приобрести в магазине, но стоимость подобных изделий высока. Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают изготавливать такие .

Электромотор должен иметь регулятор оборотов, используются специализированные абразивные круги с ровной поверхностью.

При помощи направляющей, расположенной вдоль оси вращения – нож перемещается поперек наждака, не меняя «угол атаки». Заточка получается высокого качества, временные затраты минимальны. Меняя круги, можно как точить, так и править ножи.

Вид с боку

ВАЖНО! При работах на точильном станке нельзя допускать перегрева кромки ножа. Это уменьшает твердость металла.

Точить необходимо до появления еле заметных заусенцев, похожих на фольгу. Они убираются оселком, которым надо провести по обратной стороне среза параллельно ножу.

Недостатком данного способа является сложность конструкции и относительно высокая стоимость комплектующих. При этом нет ограничений, как по размеру, так и по твердости обрабатываемых резцов.

Завершающим этапом является правка ножа

При этом поверхность доводится практически до зеркального блеска. Острота кромки проверяется бумагой. Она должна разрезаться как лезвием бритвы. Правка производится такими же способами, как и заточка.

Поправить острие ножа электрорубанка можно в ручную, как это сделать смотрите в этом видео.

Только зернистость абразива должна быть практически нулевой. Идеальный вариант – использование на финальном этапе японских водостойких наждачек, с зерном 2000-3000.

Можно довести поверхность до зеркального блеска с помощью полировочной пасты и войлочного круга . Но не стоит увлекаться внешним видом, чтобы не затупить кромку.

Виды ножей для рубанка

• Прямые ножи. Применяются для любого вида обработки, в том числе выборки «четвертей». Линия среза одинаково ровная по всей ширине ножа;
• Ножи со скругленными краями. Предназначены для обработки больших поверхностей, когда ширина лезвия меньше ширины заготовки. Плоскость обрабатывается за несколько проходов, по краям зачищаемого участка не образуется ступенька;
• Фигурные ножи. Иное название – рустикальные. Придают поверхности дерева различные декоративные формы. Чаще всего используются при изготовлении наличников, рамок для картин и пр. После обработки поверхность необходимо циклевать;
• Спиральные ножи. Качество обработки поверхности на порядок выше, чем у прямых. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и невозможность заточки кустарным способом.

Правильная заточка ножей электрорубанка своими руками – видео

Если заточка прямых ножей не вызывает сложностей, то обработка затупленных фигурных кромок под силу не каждому мастеру. Нож со скругленными краями затачивается так же, как прямой, лишь над закруглениями придется поработать. Качество их обработки не так критично, можно обойтись правкой на оселке.

А вот фигурные и спиральные ножи практически не поддаются обработке кустарным способом. Как правило, при затуплении просто приобретаются новые.

Регулировка ножей на валу электрорубанка

После заточки или покупки новых лезвий, ножи необходимо правильно установить на вал рубанка. Криво установленные ножи не дадут ровной поверхности при обработке дерева. А отсутствие балансировки приведет к тому, что работать будет лишь одно лезвие.

При необходимо заранее проконсультироваться у продавца о возможности замены ножей и наличии их в магазинах. В инструкции к рубанку обычно подробно написано, как отрегулировать ножи, но иногда это вызывает затруднение у пользователей.

Не сложное приспособление сделанное своими руками поможет вам правильно установить и отрегулировать ножи электрорубанка. Подробности в этом видео.

1. Сначала, нож соединяется с накладкой таким образом, чтобы его режущий край выступал примерно на 3 мм. После этого вся конструкция размещается на валу, и наживляется на крепежные болты. Затем производится установка рабочей высоты лезвия.

   ВАЖНО! При установке ножей необходимо работать в защитных перчатках. Никогда не утапливайте режущую кромку пальцами.

2. Высота лезвия над подошвой обычно не должна превышать 0,5 мм. Разумеется, надо обеспечить параллельность поверхности рубанка и режущей кромки. Для этого можно воспользоваться стальной линейкой.
3. Попеременно устанавливая ее ребром на подошву рубанка с разных сторон ножа, необходимо добиться, чтобы кромка с двух сторон касалась линейки при одном и том же угле поворота вала.
4. Чтобы избежать погрешности, перед тем, как установить ножи на электрорубанок, необходимо проверить качество заточки. Для этого измеряется ширина среза на металле на разных концах лезвия. Она должна быть одинакова. Иначе невозможно будет выставить ножи параллельно друг другу.

Металлы, применяемые при изготовлении ножей для электрорубанков

Ножи изготавливаются из твердой закаленной стали или карбида вольфрама. Так называемые быстрорежущие стальные резцы быстрее тупятся, но при этом достаточно легко поддаются восстановлению. Стоимость их невысока, отсюда и слабые потребительские свойства.

Применяются при обработке мягких пород дерева. При контакте с твердыми вкраплениями в заготовке, такими, как гвозди или сучки – теряют остроту. Но целостность материала не нарушается. Боятся перегрева, особенно при механической заточке.

Если закалка будет «отпущена», такой нож лучше утилизировать и купить новый. Вы потратите больше времени на регулярный демонтаж, заточку и установку, чем на обработку дерева.

Твердосплавные ножи, выполненные из карбида вольфрама – имеют изначально бритвенную остроту и лишены части недостатков, присущих изделиям из стали. Они медленно тупятся, не боятся перегрева.

Твердые породы дерева обрабатываются как брусок сливочного масла. Но есть и собственные недостатки. При контакте с гвоздем на высокой скорости оборотов рубанка, от режущей кромки может отколоться кусок.

Заточка таких ножей практически невозможна, прочность сплава превышает твердость большинства абразивов. Поэтому по мере износа их просто меняют на новые. А стоимость достаточно высокая. Радует тот факт, что делать это приходится не часто.

1. Перед началом обработки, очистите заготовку от абразивных загрязнений. На досках не должно быть песка, земли и прочей твердой грязи. Так вы продлите ресурс ножей рубанка.
2. Если есть возможность, не используйте сучковатую древесину. Прочность материала ниже, а ножи портятся быстрее.
3. Обязательно проверяйте заготовки на предмет отсутствия гвоздей и металлических скоб. Это можно сделать при помощи магнита, подвешенного на прочной нити.

Наличие в домашнем хозяйстве приспособления для заточки ножей рубанка, зависит от объемов плотницких работ. Возможно, прочитав данный материал, вы сможете изготовить его самостоятельно.

Рекомендуем также

Как затачивать строгальные лезвия как профессионал

Как точить строгальные лезвия по дереву

Заточка ваших строгальных лезвий по дереву включает в себя несколько простых шагов.

Установка направляющей для хонингования

После размещения направляющей для хонингования на гладкой и плоской поверхности вставьте лезвие строгального станка в направляющую для хонингования, чтобы убедиться, что направляющая надежно удерживает лезвие при скосе вниз. Затем производите регулировку, пока скос полностью не соединится с поверхностью.

Направляющая для хонингования предназначена для удержания лезвия строгального станка под постоянным углом на протяжении всего процесса заточки.Чем ниже вы установите угол, тем острее будет лезвие строгального станка; однако край будет менее прочным. Угол 30 градусов идеально подходит для получения острого, но прочного лезвия строгального станка.

Для установки хонинговальной направляющей на 30 градусов необходимо, чтобы из направляющей выступало 38 мм лезвия строгального станка. Наладочное приспособление для вашей направляющей для хонингования может быть установлено с использованием двух деревянных обрезков с квадратными краями. Разместите два деревянных бруска на расстоянии 38 мм друг от друга и закрепите их на расстоянии с помощью шурупов и клея.

Используя приспособление для настройки с вашей направляющей для хонингования, вы можете гарантировать, что вы каждый раз устанавливаете лезвие строгального станка на одинаковое расстояние. Убедитесь, что лезвие строгального станка плотно удерживается установочным приспособлением. Если он слишком потерян, используйте отвертку, чтобы закрепить ручку регулировки.

Смажьте точильный камень маслом

Смажьте точильный камень маслом. Этот тип масла был специально разработан для очистки металла.

Удаление зазубрин на лезвии

Если на лезвии есть зазубрины, их необходимо удалить грубой стороной точильного камня толкающим движением, в отличие от ручного рубанка.Как только зазубрины будут удалены, переместите лезвие строгального станка по точильному камню, надавливая на него в неподвижном состоянии. Если лезвие движется, край лезвия строгального станка будет изогнутым.

Если вы хотите узнать о различиях между фуганком и строгальным станком, что лучше для вас.
, вы должны нажать здесь, чтобы узнать о фуганках и строгальных станках.

Разглаживание задней части

Начните с выравнивания и полировки задней части лезвия строгального станка. Вам нужно начать с крупной крупы, затем перейти к средней, а затем к мелкой.Вам нужно сделать это только с 1-дюймовым участком, ближайшим к краю, но вам все равно нужно убедиться, что вы прикладываете достаточное давление вниз на лезвие строгального станка, чтобы оно оставалось полностью плоским.

Шаг грубого зерна займет больше всего времени, а этап среднего и мелкого зерна будет относительно быстрым. После того, как вы выполнили три шага зернистости, задняя часть лезвия строгального станка должна выглядеть как зеркало.

Заточка фаски

Возьмите направляющую для хонингования и строгальное лезвие и протрите ими фаску по самому крупному зерну.Как и в случае с обратной стороной, убедитесь, что вся поверхность скоса покрыта. Используйте увеличительное стекло, чтобы отслеживать свой прогресс. Как только вы закончите с крупной зернистостью, переходите к средней зернистости.

Наконец, повторите описанный выше процесс, используя хонинговальную направляющую и мелкое зерно. Проверьте лезвие строгального станка на куске дерева. Если вы достаточно заточите лезвие строгального станка, вы сможете сбрить тонкие куски дерева с гладкой поверхностью.

Заточка лезвий строгального станка по дереву, в отличие от настольного строгального станка, является важным процессом в процессе технического обслуживания.Если вы сделаете это неправильно, вы не сможете поддерживать качество своих проектов на том уровне, на котором они должны быть.

Заточка лезвий для электрических ручных строгальных станков

Мы можем зарабатывать деньги, просматривая продукты по партнерским ссылкам на этом сайте. Спасибо вам всем!

Заточка лезвия для ручного строгального станка может спасти вас кучу денег, потому что вам не нужно менять или покупать новые лезвия каждый раз они становятся тупыми и тупыми. К тому же это удобно и сэкономит вам время на поход в магазин за новым или ожидание Доставка.

Вкл. с другой стороны, затупившееся лезвие может затруднить вашу работу и производят посредственные изделия из дерева. Поэтому всегда хочется иметь острое лезвие, позволяющее работать быстрее и производить блестящие Результаты.

В этой статье мы покажем вам, как можно Заточите лезвия электрического ручного строгального станка и наслаждайтесь работой по дереву. Помните, что заточенный электрический ручной рубанок снижает рабочую нагрузку.

Шаги по заточке лезвий для электрических ручных строгальных станков

Снимите лезвия

Первый шаг в заточке лезвий – снять их с машина.Вам понадобится подходящий инструмент для откручивания винта. поворачивая их против часовой стрелки.

Марка держите лезвие на месте, чтобы избежать ненужных движений. это необходимо иметь контейнер, в который можно поставить болты, чтобы предотвратить их неправильная установка.

Очистите лезвие и машину

А многие люди обходят этот простой шаг. Очистка лезвий и машины является решающим. Сначала желательно удалить пыль и ржавчину с лезвие, прежде чем приступить к его заточке.

Далее, очистка другой части станка от пыли и мусора даст вам инструмент больше жизни и делает его более эффективным. Есть разные способы можно использовать для очистки – можно использовать мягкую ткань или воздушный компрессор.

Заточить приспособлением

Сейчас что вы подготовили инструмент, вы можете приступить к заточке лезвия. Заточить не сложно, и если вы когда-нибудь затачивали нож или ручное лезвие, тогда это не должно отличаться.

Однако Вам понадобится приспособление для эффективной заточки лезвий. Теперь вы можете либо купите, либо сделайте сами. Джиг позволяет удерживать и направлять лезвие, пока вы его затачиваете. Установив лезвие на место, вы можете затем используйте песчаный камень, чтобы заточить его.

Вы также можно использовать влажную или сухую наждачную бумагу для заточки лезвий. Однако это может оставить следы на лезвии. Если вы решите пойти по этому маршруту, вы нужен лист наждачной бумаги, который обычно бывает 9 на 11.«Далее вам понадобится нарезать тонкими полосками для облегчения полировки. Преимущество использования наждачная бумага потому, что она менее дорогая и простая в использовании.

тип абразива для наждачной бумаги будет зависеть от состояния вашего строгальные лезвия. Мы предлагаем вам выбрать крупную, среднюю и мелкую зернистость. Там бывают разные виды круп, например 220, 320, 400, 600 и 1000.

Один раз у вас есть готовый материал, теперь вы можете начать процесс заточки. Первый шаг, который вам нужно сделать, это сплющить и отполировать заднюю часть лезвие.Желательно начинать затирать лезвие с крупной зернистости, довести до среднего и закончить мелкой фриттой.

Один раз вы закончили заточку лезвия с обратной стороны, теперь вы можете повернуть его и начинаем работать со скошенной стороной. Шлифование скошенной стороны может быть трудным потому что он маленький и его сложно уравновесить. Однако вы можете использовать Направляющая для хонингования, чтобы держать лезвие под нужным углом.

Мост специалисты деревообрабатывающей промышленности рекомендуют установить угол хонингования направляющая под углом 30 градусов, так как она обеспечивает надежный захват.Вы должны убедиться кондуктор надежно удерживает лезвие, прежде чем вы начнете полировать край.

Сейчас чтобы лезвие было крепко зажато, можно начать тереть скос на твоей стойкости. Начните с грубого зерна и закончите с мелким. Вы можете использовать увеличительное стекло, чтобы точно натирать способ и следить за своим прогрессом.

Проверьте, острые ли лезвия

Вы можете проверить, хорошо ли вы заточили лезвия, отрезав газета.Если лезвия острые, разрез на газете должен быть чистый. Однако если разрез неровный, это означает, что лезвия еще не острые, и вам, возможно, придется их еще больше затачивать.

Верните лезвия

Один раз вы заточили лезвия, теперь пора вернуть их в машина. Убедитесь, что вы вставили пружины и винты в подходящее место. Вы должны затянуть винт, перемещая их в по часовой стрелке. Однако вы должны избегать чрезмерного затягивания дайте своему клинку возможность двигаться.

Проверить лезвия

Один раз вы их заточили и собрали обратно, пора проверить, не они работают хорошо. Теперь вы можете включить питание и проверить свой орудие труда. Если все сделано правильно, машина должна давать острые разрезы и гладкая отделка дерева.

Другой способ определить, острый у вас клинок или тупой, – это освещая края. Острое лезвие при наклоне и повороте по направлению к свету, должны отражать свет и иметь плоскую форму.

Заключение

Если вы хотите получить лучший результат работы по дереву, тогда вам нужно иметь электрический ручной рубанок с острыми лезвиями. Работа с затупившимся лезвием не только делает вашу работу утомительной и медленной, но и дает низкое качество изделия из дерева. Более того, заточка лезвий экономит ваши деньги, потому что вам не нужно покупать новый каждый раз, когда он становится скучным.

Однако хотя заточка лезвия – это хорошо, вам следует избегать их чрезмерная заточка, потому что это сокращает срок службы инструмента.Только затачивайте, когда чувствуете, что лезвия затупились и не дают желаемый результат столярки.

Pro Совет: вы должны регулярно чистить лезвия, чтобы удалить смолу. покрытие лезвия, потому что это может создать ложное впечатление, что лезвия тупые и тупые.

Шаблон для заточки строгальных ножей

После того, как я придумал способ затачивать свои фуговальные ножи, не снимая их со станка, я придумал способ делать то же самое со своими строгальными ножами.В отличие от фуганка, у вас нет поверхности, примыкающей к фрезерной головке, на которой можно зарегистрировать точильный камень. Вместо этого вам нужно, чтобы кондуктор и точильный камень ездили по самой фрезерной головке. У меня есть напольный строгальный станок, режущая головка которого может быть выставлена ​​достаточно, чтобы получить доступ к приспособлению. Если у вас есть ланч-бокс или настольный строгальный станок, это может быть не так, но проверьте и убедитесь.

Шаблон для заточки строгальных станков
Все детали изготовлены из твердых пород дерева, таких как бук или клен.

Расположите зажимное приспособление над лезвием и режущей головкой
При отключенном станке установите зажимное приспособление на режущую головку и напротив отражателя стружки. Поверните режущую головку так, чтобы скошенная сторона ножа находилась впереди центра под камнем. Отметьте положение ножа на корпусе планировщика, чтобы совместить другие лезвия.

Угол прямой для заточки строгальных лезвий

Зафиксируйте режущую головку на месте
Найдите способ заблокировать режущую головку, в этом случае самый простой способ – прижать ремни к шкиву. Также подойдет клин, чтобы режущая головка не двигалась во время заточки.

Отрегулируйте высоту зажимного приспособления
Покачивая приспособление из стороны в сторону на кончике ножа, поверните два болта в верхней части приспособления по часовой стрелке, чтобы потянуть центральный блок вверх, пока зажимное приспособление не будет едва балансировать на ноже. Вам нужно удалить немного металла с каждого ножа, выравнивая их в процессе. Для крупных ножей начните с грубого камня (зернистость 325), в противном случае просто используйте мелкий камень (зернистость 600).

Сдвиньте для заточки
Создайте небольшой дополнительный скос по длине ножа. Наклоняя нож к передней части камня, вы сохраняете низкий угол скоса, перемещая приспособление по длине режущей головки. Если высота ножа меняется по длине из-за неравномерного износа, более высокая часть ножа автоматически будет больше шлифоваться. Если часть ножа не отшлифована (нет блестящей вторичной фаски), слегка опустите центральный блок и снова заточите весь нож. Не меняйте приспособление для других ножей.

Источники поставки алмазных камней «мини-резкость»:
woodcraft.com
dmtsharp.com

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Как точить лезвия для ручного строгального станка

“Этот сайт содержит партнерские ссылки на продукты.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам ».

Очевидно, что ваш ручной строгальный станок регулярно используется в течение месяцев или лет подряд, прежде чем вы поймете, что его необходимо« настроить и заточить ». У строгального станка так много применений, что для достижения наилучших результатов обработки дерева вам необходимо регулярно затачивать лезвие ручного строгального станка.

Попытка стричь дерево тупым строгальным лезвием усложняет работу в два раза, не говоря уже о плохом результате в конце вашего деревообрабатывающего проекта.Итак, сегодня вы узнаете, как идеально затачивать лезвия для ручного строгального станка и какие продукты вам понадобятся для этого.

Существует множество методов, которые вы можете использовать для заточки лезвий ручного строгального станка, но два из самых распространенных и простых способов мы обсудим ниже. Один из простых способов заключается в использовании различной сухой или влажной наждачной бумаги на кожаной полоске и полировальной пасты.

Другой метод предполагает использование хонинговальной направляющей, что значительно упрощает процесс. Научиться затачивать лезвия электрического рубанка на самом деле не так уж и сложно, если у вас есть ноу-хау и, конечно же, необходимые инструменты.

Заточка плоского лезвия наждачной бумагой

Этот процесс заточки ваших лезвий включает удаление металла с лезвий. Хотя наждачная бумага отлично удаляет этот металл, она может оставить следы на лезвии и скошенной кромке. Смотрите, каждый раз, когда вы шлифуете, количество отметок увеличивается.

Здесь вступает в игру полирующий состав. Он удалит эти следы и отполировал лезвие, чтобы лезвие стало острым и блестящим.

Необходимые материалы:

• A 220, 320, 400 и 600 влажная / сухая наждачная бумага
• Бритвенный нож
• Отвертка
• Красный полировальный состав
• Кожаная полоска

901 Шаги

Сначала снимите ручную плоскость, ослабив винт.Убедитесь, что лезвие рубанка чистое, будьте осторожны с режущей кромкой и удалите все бумажные прокладки, если они есть. Бумажные прокладки используются для закрытия зазора между лезвием и корпусом рубанка.

Поскольку размер листа наждачной бумаги 9 ″ x 11 ″, вам придется разрезать их на тонкие полоски, используя сначала бумагу с зернистостью 220. Положите эту полоску на плоскую поверхность стола.

Затем, удерживая скошенную сторону плоскости поверх наждачной бумаги, потяните плоскость назад четыре-пять раз.Вы должны прилагать легкое давление, когда будете тянуть самолет каждый раз по полосе.

Теперь переверните лезвие скошенной стороной вверх. Поместите кончик на бумагу, а другой держите немного приподнятым. Снова потяните лезвие по всей полосе четыре-пять раз. В результате на этой стороне лезвия будет образован крошечный скос или изгиб.

Некоторые люди предпочитают, чтобы тыльная сторона лезвия была плоской, но для изготовления корзин лучше использовать микрокосмический скос. В обоих случаях это ваш личный выбор, если вы смотрите на передовые технологии и не переусердствуйте.

Для выполнения вышеуказанного процесса используйте наждачную бумагу с зернистостью 320, 400 и, возможно, 600. Каждый раз, когда вы меняете наждачную бумагу, убедитесь, что вы удаляете любую зернистость, видимую на лезвии.

Возьмите красный полировальный состав и вотрите им полоску кожи. После этого поместите скошенную сторону на кожаную полоску и потяните назад по всей длине четыре-пять раз. Повторите то же самое для задней части лезвия. На данный момент ваше лезвие самолета должно иметь очень острый край.

Наконец, чтобы проверить остроту режущей кромки, используйте плоское лезвие на листе газеты. Рваный разрез означает, что лезвие рубанка не является чистым или гладким и его необходимо снова заточить, начиная с наждачной бумаги 220. Четкий вырез на газете означает, что вы хорошо следовали инструкциям.

Соберите ручной рубанок, поместив лезвие на место и затянув винт. Наконец, не забудьте проверить самолет, используя его на обрезном материале обода. Если на этом ободе получается аккуратная и тонкая стружка, это означает, что вы хорошо закрепили винт.В противном случае затяните или ослабьте винт, чтобы срезать глубже или сделать стрижку более тонкой соответственно.

Метод направляющей для хонингования

Люди предпочитают затачивать лезвие собственными руками. Однако, если вы знаете, как использовать направляющую для хонингования (также известную как приспособление для заточки долота), задача станет намного проще. Для этого метода требуется меньше практики и опыта, и это самый простой способ для непрофессионала.

Заточиваете ли вы долото или лезвия строгального станка, это простой и безопасный способ сделать это.

Необходимые материалы:

* Руководство по хонингованию Проверьте Amazon здесь!

* Древесные отходы

* Точильные камни – ваши точильные средства, то есть трех типов; должна быть средней, средней и мелкой зернистости. Для этого метода используйте зерно 8000, 5000 и 1000 штук.

* На выбор могут быть масляные камни, наждачная бумага, водные камни или алмазные пластины. Неважно, какой тип вы используете.

* Увеличительное стекло (дополнительно)

Ступени

1.Задняя часть

Во-первых, вы должны положить заднюю часть лезвия на заточный материал. Как и раньше, потяните заднюю часть лезвия за три разных типа заточного материала. Попробуйте обработать первый дюйм, который примыкает к краю. Надавите на лезвие настолько, чтобы оно оставалось плоским, потому что вам придется отполировать и разгладить всю заднюю поверхность.

Грубый шаг займет больше времени по сравнению с двумя другими материалами для заточки. Однако, как только вы сможете увидеть свое лицо на этой зеркально блестящей поверхности, это означает, что лезвие уже остро и отполировано.

2. Фаска

Трудно удержать крошечную область кромки угла фаски на заточенном материале; Отсюда и появляется руководство по хонингованию.

3. Направляющая для хонингования

Основное назначение направляющей для хонингования – обеспечить угол, который постоянно необходим для заточки фаски. Чем крепче держится лезвие, тем легче его точить. Меньший угол обеспечит меньшую долговечность, поэтому 300 считается стандартным углом для лучших результатов.

Для 300, вам необходимо убедиться, что 38 мм кромки лезвия выходит за пределы хонинговальной направляющей. Затем вам нужно установить приспособление для хонингования. Для этого используйте два куска дерева и убедитесь, что у одного из них квадратный край. Разместите деревянные доски на расстоянии 38 мм друг от друга, прикрутите и склейте детали для надежного позиционирования.

Не забудьте убедиться, что лезвие плотно удерживается зажимным приспособлением. При необходимости затяните отверткой.

Теперь потрите скошенный край по трем разным зернам, как вы это делали с обратной стороной.Для точности используйте увеличительное стекло. Наконец, проверьте лезвие лезвия на газете и материале обода, как описано в первом методе. Повторите всю процедуру, если вы не достигли очень острого края.

Вот видео, где затачивают стамеску, но процесс такой же!

Заключение

Итак, надеюсь, теперь вы знаете, как затачивать лезвия ручного строгального станка и получать эту чрезвычайно острую кромку.Если вы хотите постоянно добиваться желаемых результатов, важно, чтобы кромка строгального станка была острой и в хорошем состоянии. Держите свою работу по дереву с одним и тем же старым лезвием навсегда.

Помогите нам, распространяя информацию !!

Как затачивать лезвия строгального станка

В этой статье мы обсудим метод заточки лезвия строгального станка с использованием в основном стального листа (с порошком карбида кремния) и гидроструйных камней.

Разглаживание задней части лезвия

Мне нравятся острые инструменты.На самом деле, я должен это немного перефразировать. Я люблю точить инструменты.

Мне нравится процесс заточки, и я получаю удовольствие от создания действительно тонкой кромки.

Тем не менее, с годами одна из самых важных вещей, которые я узнал о заточке, – это то, что есть много способов подойти к ней.

Фактически, я несколько раз менял весь свой подход, пытаясь найти способы упростить его и при этом получить то, что я считаю очень острым.

Хотя техника и оборудование могли измениться, одно остается верным.

Единственный способ получить острый край – это пересечь две плоские гладкие поверхности. Ключевым моментом здесь является то, что есть две поверхности.

Очень часто процесс заточки концентрируется на фаске долота или плоского лезвия.

Но независимо от того, насколько плоской и гладкой будет скос, вторая поверхность – тыльная сторона долота или плоского лезвия – должна иметь такую ​​же гладкость.

Фактически, именно здесь начинается весь процесс.

Когда я собираюсь затачивать новое (или старое, если на то пошло) плоское лезвие, я сначала концентрируюсь на выравнивании и сглаживании задней части.

Хотя это может показаться гладким, тыльная сторона большинства плоских лезвий обычно покрыта вихревыми следами шлифовки, см. Фото ниже.

Если бы эти канавки остались, гребни и впадины образовали бы режущую кромку «зуб пилы».

Итак, первым делом нужно удалить все эти отметины и получить по-настоящему гладкую и плоскую спинку.

Чтобы получить плоскую и гладкую спинку, первый шаг – это то, что можно назвать «шлифованием», но вы не используете шлифовальный круг.

Вместо этого используется грубая абразивная поверхность, чтобы быстро разгладить обратную сторону и сгладить все гребни, оставленные заводской шлифовкой.

Шлифование обратной стороны

Я нашел два эффективных метода: алмазные камни и стальная пластина.

Алмазные камни

Я использую алмазные камни для выравнивания тыльной стороны плоских лезвий около четырех лет и считаю, что их трудно превзойти.

Алмазный камень – это пластиковая основа с плоской стальной поверхностью.

На этой плоской поверхности находится слой алмазной пыли, внедренный в слой никеля.

Единственная проблема с алмазными камнями – это их стоимость – от 40 до 90 долларов за камни тех размеров, которые необходимы для работы с плоскими лезвиями.

Я должен упомянуть еще об одной проблеме.

В последнее время у нас возникли проблемы с поиском плоских алмазов.

Из-за изменения производственного процесса поверхность алмазного камня не всегда бывает плоской.

Стальная пластина

Альтернативой современной технологии обработки алмазного камня является метод, который японцы использовали на протяжении веков.

Это просто пластина из мягкой стали, посыпанная порошком карбида кремния.

Чтобы использовать стальную пластину для выравнивания тыльной стороны плоского лезвия, намочите поверхность, чтобы на ней образовалась тонкая, ровная пленка воды.

Затем посыпьте пластину щепоткой порошка карбида кремния зернистостью 220.

Добавьте пару капель воды и покрутите заднюю часть лезвия над этой смесью, чтобы равномерно распределить ее по стальной пластине.

Теперь пора работать.

Поместите заднюю часть плоского лезвия на стальную пластину и надавите прямо за скосом обеими руками, см. Рис. 1.

Сильно нажмите и проведите лезвием от одного конца пластины к другому.

Действительно давить.Идея состоит в том, чтобы резать сталь, а не просто скрипеть.

The Secret

Но если вы так сильно давите, почему карбид кремния не выдавливает стальную пластину просто так?

Это кажется логичным вопросом, потому что пластина намного мягче лезвия.

Но именно мягкость пластины заставляет всю систему работать.

Что происходит, так это то, что острые части карбида кремния врезаются в относительно мягкую поверхность пластины.

Они остаются на месте точно так же, как алмазные частицы, внедренные в поверхность на алмазном камне, см. Рис. 2.

Проверка хода

По мере шлифования на задней части лезвия начинает расти блестящая поверхность, см. Фото.

Когда эта поверхность простирается от одного края лезвия до другого, спина плоская.

Убить углы

Перед тем, как перейти к сглаживанию этой поверхности, я сделаю еще один небольшой шаг.

Я «убиваю» углы, чтобы минимизировать крошечные выступы, которые всегда появляются на дереве там, где штрихи строгания перекрываются.

Чтобы заглушить углы, держите лезвие под углом примерно 45 градусов к поверхности и перетащите угол по поверхности, см. Рис. 3.

Идея состоит в том, чтобы устранить острый край, а не создать действительно видимый фаска.

Достаточно нескольких штрихов на каждом углу.

Полировка спинки

После того, как спинка отшлифована, японцы продолжают обрабатывать лезвие пастой из карбида кремния, пока оно почти не высохнет.

Происходит то, что частицы разрушаются все меньше и меньше.

Наконец, они такие маленькие, что оставляют поверхность до зеркальной полировки.

Я не прикладываю столько усилий.

Когда я вижу, что спина плоская, я перехожу к японскому водяному камню с зернистостью 1000.

Еще раз, это изменение по сравнению с тем, как я раньше работал.

Раньше я использовал арканзасские (масляные) камни. Но я стал чемпионом по водным камням.

Waterstones

После более чем четырехлетнего использования водяных камней я не могу себе представить, чтобы вернуться к использованию масляных камней для заточки плоских лезвий и долот.

Почему я люблю водные камни?

Во-первых, они быстрее режут.

Это в основном потому, что поверхность почти не покрывается глазурью, как это делают масляные камни.

Связующее, удерживающее вместе абразивные частицы в водном камне, уступает место только с нужной скоростью, чтобы всегда получать свежую поверхность.

Еще одна причина, по которой мне нравятся водные камни, заключается в том, что они бывают более тонкими, чем масличные (зернистость до 8000), что дает невероятно гладкую поверхность.

Разглаживание задней части

Теперь вернемся к разглаживанию задней части лезвия рубанка. Я делаю это в два этапа на водяных камнях.

Сначала я улучшаю поверхность на водном камне зернистостью 1000.

Здесь я повторяю поглаживание, используемое при шлифовании, но не давлю так сильно.

Когда вы начнете работать с этим камнем, продолжайте брызгать водой на поверхность, чтобы разбавить «жидкий раствор», который скапливается на поверхности.

(Я использую распылитель.)

Цель состоит в том, чтобы продолжать тереть тыльную сторону свежей режущей поверхности водяного камня, пока поверхность не приобретет ровную патину.

Затем внимательно посмотрите на поверхность, чтобы убедиться, что все царапины от шлифовки исчезли.

Это важно, потому что каждая оставшаяся царапина превращается в микроскопическую царапину там, где она встречается с краем.

Когда поверхность очищается от царапин, я начинаю дорабатывать, позволяя «суспензии» образоваться и немного высохнуть.

(Держите его достаточно влажным, чтобы он не «комковался». )

Суспензия на самом деле представляет собой осколки водяного камня, которые становятся все мельче и мельче по мере того, как они натираются.

Чем мельче они становятся, тем более гладкой становится поверхность.

Полировка

Для получения действительно гладкой поверхности я использую водяной камень зернистостью 6000 с той же процедурой, что и камень зернистостью 1000.

Легко узнать, когда вы закончили.

Задняя сторона будет иметь зеркальное покрытие. Не принимайте волнистости.

Если вы видите царапины или волнистость на отражении, вернитесь к камню с зернистостью 1000 и снова разгладьте его.

Звучит как большая работа, но весь процесс необходим только один раз в жизни лезвия.Это стоит делать правильно.

Хонингование фаски

Секрет – стабильность.

Заточить лезвие для рубанка довольно просто, по крайней мере, в принципе.

Есть два основных шага.

Сначала спинка выравнивается и разглаживается.

Затем скошенная кромка шлифуется до нужного угла резания и доводится до гладкости.

Работать с гладкой и плоской спиной относительно просто, хотя для этого требуется немного смазки для локтей, см. Выше.

Но формирование и заточка фаски – это совсем другое дело.

Проблема в том, что на протяжении всего процесса шлифования угла и последующего хонингования лезвие должно оставаться под одним и тем же углом – при каждом ходе.

Независимо от того, какой метод используется, цель одна: удалить металл, чтобы получить гладкую плоскую поверхность на фаске, которая пересекается с гладкой плоской поверхностью задней части.

Шлифовка фаски

Вся процедура начинается со шлифования фаски до нужного угла резания.

Я обычно использую шлифовальный круг для определения угла заточки и полой шлифовки скоса на долотах и ​​плоскостях лезвий.

Когда скос полый, мне легко держать лезвие (без зажима), так что только носок и пятка контактируют с камнем.

Если только эти две точки опираются на камень, лезвие не будет качаться во время хонингования, поэтому угол заточки (скоса) может сохраняться при каждом ходе.

Но что, если у вас нет шлифовального станка для полого шлифования фаски?

Нет проблем.

С помощью хонинговального приспособления плоское лезвие можно удерживать под одним и тем же углом в течение всего процесса формовки и хонингования ряда камней.

Примечание: мне нравится использовать для этого процесса серию из трех камней.

1. Крупный или сверхгрубый алмаз. (Его можно заменить стальной пластиной и порошком карбида кремния, который использовался для выравнивания задней поверхности, см. Выше.)
2. Японский водяной камень с зернистостью 1000 для начального хонингования. И
3. водяной камень с зернистостью 6000 для формирования и полировки микрокосов.

Также мне нравится использовать хонинговальную направляющую Eclipse 35.

Но таким же образом можно использовать приспособления Stanley и Lee Valley.

Установка угла резкости

Первый шаг в формировании фаски – решить, каким должен быть угол фаски.

Хотя это может быть темой для бесконечного обсуждения, я обнаружил, что точный угол не так уж и важен.

Я обычно затачиваю и затачиваю фаску примерно до 25 градусов, а затем добавляю микрокосок примерно под 30 градусов.

Установка угла

Установка направляющей для хонингования на этот угол – первая проблема.

В основном, угол определяется расстоянием, на которое лезвие выступает от передней части зажимного приспособления, см. Рис.1 .

Рис.1: Угол скоса определяется расстоянием, на которое лезвие выступает из зажимного приспособления. Чем больше расстояние, тем больше угол заточки; более короткое расстояние устанавливает микрокосмический скос

На зажимном приспособлении Eclipse, если лезвие выступает на 2 дюйма от передней части зажимного приспособления, угол будет 25 градусов.

Переустановка лезвия так, чтобы выступ составлял 1 1/2 ″, устанавливает угол микрокоса в 30 градусов.

Таким образом, каждое изменение на 1/10 ″ означает изменение угла на 1 градус.

Для Stanley лезвие должно выступать на 1 дюйм для угла 25 градусов и 1/2 дюйма на 30 градусов.

Для джиг-приманки Lee Valley доступен аксессуар для настройки угла.

(Но если вы хотите измерить, используйте 1 1/2 ″ для 25 градусов и 1 ″ для угла 30 градусов.)

Приспособление для установки лезвия

Было бы хорошо, если бы вы могли установить угол один раз и не беспокоиться об этом на протяжении всего процесса формирования и доводки фаски.

Но кажется, что всегда что-то происходит – лезвие скользит или его нужно вытащить, чтобы проверить, квадратное ли оно.

Чтобы быть уверенным, что я могу каждый раз возвращаться к одному и тому же углу, я использую простое приспособление для установки лезвия, см. Рис.2 .

Рис. 2: Простое приспособление упрощает настройку (и сброс) углов заточки и микрокаскосов. Полоски мазонита контролируют выступ лезвия и выравнивают квадрат лезвия.

Чтобы сделать это приспособление, приклейте две полосы мазонита под углом 90 градусов друг к другу к куску фанеры, см. Рис. 2.

Полоса, параллельная краю лома, действует как положительный «упор», поэтому лезвие всегда будет возвращаться на один и тот же выступ.

Полоса, перпендикулярная кромке, выравнивает лезвие в хонинговальном приспособлении, так что режущая кромка будет отшлифована под прямым углом.

Для зажимного приспособления Eclipse расстояние между краем фанеры и полосой составляет 2 дюйма для угла 25 градусов.

(Я добавил еще пару полосок, чтобы установить лезвие 1 1/2 ″ для микрокауса 30 градусов.)

Шлифование скоса

После фиксации лезвия под правильным углом можно сформировать скос.

Один из самых быстрых способов «заточить» этот угол – это алмазный камень с крупной или особо крупной зернистостью.

Или вы можете использовать стальную пластину и порошок карбида кремния, используемый для выравнивания задней части (вверху).

Есть несколько советов по использованию хонинговальной направляющей для заточки фаски.

Для максимального контроля я помещаю большие пальцы рук за приспособление и нажимаю кончиками пальцев на тыльную сторону лезвия прямо через край, см. Рис. 3 . (Не надавливайте на круг.)

Рис. 3: Чтобы выровнять скошенный край, сконцентрируйте усилие шлифования на «длинном» углу. Когда кромка станет квадратной, продолжайте шлифование, пока скошенная поверхность не станет ровной и прямой.

При «шлифовании» алмазного камня или стальной пластины я прикладываю давление только при прямом ходе, уменьшая давление при движении назад.

Я пытаюсь представить, что снимаю этикетку с камня, чтобы добиться наилучшего результата резки.

Проверка на квадрат

Поскольку фаска отшлифована, край должен быть прямоугольным.

Для проверки прямоугольности вам может потребоваться вынуть лезвие из зажимного приспособления.

(Сброс после проверки – это когда пригодится приспособление для установки лезвия, показанное на рис. 2).

Если лезвие шлифуется не под прямым углом, нажмите сильнее на «длинный» угол, см. рис.3.

Продолжайте шлифовать до получения ровной матовой поверхности от пятки до пятки скоса.

Это означает, что поверхность становится ровной.

Чтобы убедиться, что режущая кромка отшлифована ровно, проверьте, нет ли ровных заусенцев на обратной стороне (плоской стороне).

Этот заусенец образуется, когда поверхность скоса стачивается и пересекается с поверхностью тыльной стороны.

Когда эти две поверхности встречаются, тонкая «чешуйка» металла скручивается на заднем крае, образуя заусенец.

Подушечкой пальца нащупайте заусенец на задней стороне лезвия.

Не тяните палец за край.

Вместо этого потяните его под углом 90 градусов к краю, см. Рис. 5 .

Рис.5: Первичный скос заканчивается, когда ровный заусенец проходит на всю длину кромки. Чтобы нащупать заусенец, слегка проведите лезвием по подушечке пальца.

Вы знаете, если лезвие не квадратное, если заусенец на одном конце тяжелее, чем на другом.

Продолжайте «шлифовать» до тех пор, пока заусенец не достигнет задней части лезвия.

Удалить заусенец

Затем необходимо удалить заусенец. Не пытайтесь оторвать или сломать заусенец.

Когда он «отрывается», на краю лезвия остается неровный край.

Вместо этого сотрите заусенец.

Я использую только водяной камень (зернистость 6000), чтобы стереть заусенцы, см. Рис. 6 .

(Задняя часть уже отполирована до зеркального блеска, поэтому на данном этапе не стоит переходить к более грубому камню только для удаления заусенцев.)

Рис.6: Заусенец удаляется полировкой обратной стороны отделочного камня. Надавите на камень и двигайте его параллельно кромке лезвия, пока заусенец не исчезнет.

Чтобы стереть заусенец, положите заднюю часть лезвия на чистовой камень.

Теперь надавите прямо на край и проведите лезвием вперед-назад, чтобы режущая кромка оставалась параллельной сторонам камня.

Заусенец сойдет за пять или шесть движений.

(Он будет выглядеть как фрагменты очень тонкой проволоки на вершине камня.)

Сглаживание фаски

После шлифовки фаски и удаления заусенцев можно начинать процесс хонингования для сглаживания поверхности фаски.

Здесь я использую двухэтапный процесс обработки камня зернистостью 1000.

Начальное сглаживание

Сначала я прохожу процесс начального сглаживания, чтобы удалить царапины, оставленные «шлифовкой», см. Рис. 4 .

Рис.4: При затачивании фаски на камне с зернистостью 1000 прикладывайте давление только при прямом ходе.Сосредоточьте давление на кромке лезвия, а не на зажимном ролике.

Для быстрого удаления царапин используйте много воды на водном камне с зернистостью 1000, чтобы часто смывать «шлам».

Обеспечивает контакт фаски со свежими абразивными частицами на поверхности.

Заточите до тех пор, пока скос не станет однородной матовостью (похожей на оловянную), и найдите ровный заусенец на обратной стороне.

Затем удалите заусенец на отделочном камне.

Окончательное разглаживание

Вторая часть этого процесса – окончательное разглаживание камня с зернистостью 1000.

Это то же самое, что и первый шаг, только не промывайте камень.

Вместо этого позвольте «суспензии» частиц собираться на поверхности камня во время заточки.

Эта «суспензия» представляет собой своего рода ил, состоящий из осколков водяного камня.

Так как эти фрагменты маленькие, они производят более тонкую отделку, чем обработка чистого, только что промытого водяного камня.

Shop Примечание: по мере того, как суспензия накапливается на поверхности, она может прилипать к колесу на хонинговальном приспособлении.

Проверяйте время от времени и вытирайте.

Если на задней части лезвия от края до края есть тонкий ровный заусенец, удалите его, снова отполировав заднюю поверхность камня зернистостью 6000.

The Microbevel

К этому моменту лезвие достаточно острое почти для любых целей.

Но если вам нужен суперсильный край, вы можете добавить микрокос.

Микроскос – это именно то, что следует из названия.

Это крошечный вторичный скос, который начинается не шире, чем волосок на краю основного скоса.

Набор для Microbevel

Чтобы установить зажимное приспособление для Microbevel, ослабьте зажимной механизм на зажимном приспособлении.

Затем прижмите край лезвия к полосе мазонита, которая находится ближе к краю фанерной основы, см. Рис. 1 и 2.

Затем сдвиньте зажимное приспособление по лезвию до соприкосновения с фанерным основанием и затяните зажимной механизм.

Это увеличивает угол примерно до 30 градусов. (На зажимном приспособлении Eclipse это означает уменьшение выступа лезвия до 1 1/2 дюйма.)

Заточка микрокоса

Заточка микробафа – самая быстрая и наиболее удовлетворительная часть всего процесса.

Обрызгайте водой шлифовальный камень зернистостью 6000 и поместите лезвие сверху.

Теперь надавите на переднюю кромку лезвия и сделайте пять или шесть движений вперед. Тогда посмотрите на край.

Кромка должна иметь блестящую тонкую полоску на конце скоса.

Если эта полоска проходит от края до края, микрокаскос закончен.

Если он не совсем завершен, нанесите лезвием еще один или два удара.

Секрет создания микробафа – знать, когда остановиться.

Если он шире, чем «микро», вы получаете хорошее упражнение по удалению металла, но не улучшаете край.

И в следующий раз это усложнит хонингование микрокоса.

Удалите заусенец

Когда микрокосмическая кромка будет завершена от края до края, на нем останется почти невидимый заусенец.

Удалите этот заусенец, положив заднюю часть на отделочный камень и сконцентрируйтесь на последней полировке задней части.

Повторное зондирование микрокоса

Микроскос становится заметным, когда лезвие теряет острый край.

Для доведения до совершенства кромки требуется всего несколько минут, поскольку необходимо удалить лишь микроскопическое количество металла.

Секрет в том, чтобы лезвие не затупилось перед переточкой.

Для получения информации о том, как собрать юстировочную плоскость, ознакомьтесь с нашей статьей «Сборка и юстировка ручной плоскости».

Использование точилки для строгальных лезвий

В прошлый раз, когда я навещал своих родителей, у меня было несколько “одноразовых” строгальных ножей, которые нужно переточить, особенно с учетом недавнего открытия, что клеем в фанере зазубрины фуговальные ножи.Я не думал, что мой метод заточки рук подойдет для этих тонких и длинных ножей 12 дюймов (30 см).

У моего отца есть одна из этих дешевых и грубоватых станков для заточки строгальных ножей. которые он купил у Busy Bee несколько лет назад. Busy Bee до сих пор продает машину, которая выглядит идентично:

Глянь сюда: ЗАТОЧКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕЗВИЙ 2 ШТ. CSA

У этой машины более широкая база, хотя, похоже, она была добавлена ​​позже.

Машина, идентичная машине моего отца, также доступна как Grizzly:
G2790 Universal Knife Grinder.

Машина моего отца очень простая, с прямой направляющей, которая крепится к стальному Таблица. Положение и угол наклона рельса регулируются.

Еще одна рейка с держателем для ножа зацепляется за эту рейку. Рельс скользит из стороны в сторону (просто металл по металлу) для обеспечения линейного движения для шлифования прямая кромка на ноже.

Я не знаю, было ли когда-нибудь руководство по этой штуке, а если и было, то, наверное, на английском, который плохо переведен с китайского. Итак, я понял как пользоваться машиной без инструкции. Настоящим мужчинам не нужны инструкции по эксплуатации!

Первым делом я установил, что все края скользящей части точный и параллельный. Контрольной кромкой для скользящей части действительно будет деталь который зацепляется за фиксированный рельс, но его будет очень трудно измерить.

Установив, что края параллельны, я почувствовал себя комфортно, используя переднюю край этой направляющей, чтобы установить все винты на одинаковом расстоянии от края.

Я использую конец суппорта, чтобы измерить смещение между кромкой чугуна. и кончик регулировочного винта. Я хочу, чтобы все они были на одинаковом расстоянии от края так, чтобы острие ножа шлифовалось параллельно задней кромке.

Теперь вставляем нож.Эти одноразовые ножи имеют режущие кромки с обеих сторон, поэтому Я должен быть очень осторожным.

Нож зажимается другой рейкой, которая удерживается четырьмя винтами.

Я настраивал угол заточки ножей в основном на глаз. Затем я опустил стол, пока нож не коснулся камня.

Высота стола регулируется с помощью винтовой стойки сзади.Как это регулируемый вверх и вниз, стол имеет тенденцию шататься и прижиматься к корпусу машина. Таким образом, стол перемещается довольно рывками. Я должен сказать, что механизм вертикальной регулировки действительно ужасно ужасен.

К счастью, когда он установлен на высоту, на передней панели есть винт для надежно запирая его, чтобы он, по крайней мере, оставался на месте.

Шлифование идет довольно плавно, если мне не нужно делать дальнейшие вертикальные корректировки.

Я продолжаю перемещать нож из стороны в сторону, делая очень легкие пасы. Важно не быть слишком агрессивен. Если работать слишком быстро, лезвие нагреется у передней кромки, но все равно оставайся прохладным в сторону спины Тогда тепловое расширение приведет к изгибу лезвия наружу в сторону резака. от того, что теплый край расширился сильнее, чем холодный задний край. Но болгарка шлифует прямую линию. Итак, как только лезвие снова остынет, лезвие оказывается на земле дальше посередине, чем на любом конце.

Я не думал, что подобные вещи будут иметь большое значение, но у моего отца есть 20-дюймовые лезвия для строгального станка, которые он отправили на заточку, которая вернулась с вогнутой кривой. В Северном Онтарио, найти компетентную службу заточки может быть сложно. И эта маленькая машина не подходит для 20-дюймовых ножей. Опять же, просто взглянул на эту машину, и его заявленная вместимость составляет 20 дюймов!

Станок действительно хорошо заточил ножи. Я вообще удивлен, что такое грубая и неточно выглядящая машина может сделать такую ​​хорошую работу.

Единственное, что действительно требует ремонта, – это регулировка высоты стола. Если бы у меня было к одной из этих машин, мне нужно было бы придумать способ добавить какой-то механизм точной регулировки.

См. Также:

Подробнее о фуганках

Вернуться на мой сайт woodworking

Deulen 6 “Шаблон для заточки фуговальных / строгальных станков

Заточите собственные строгальные и фуговальные лезвия.

Экономьте время и деньги

Вы выбрасывали идеально хорошие ножи для фуганка или строгального станка только потому, что они затупились? Вы устали от времени и средств, которые тратятся на отправку их на профессиональную заточку? Если да, то приспособление для заточки фуганка / строгального станка Deulen – это именно то, что вы искали. Этот инструмент позволяет легко затачивать строгальные и фуганочные ножи в домашних условиях.

Лезвия длиной до 8 дюймов

6-дюймовый шаблон для заточки фуговальных / строгальных станков Deulen работает с лезвиями длиной до 8 дюймов.Он одинаково хорошо затачивает односторонние и двусторонние лезвия. У вас есть ножи длиннее 8 дюймов или короче 4 дюймов? Тогда посмотрите на шаблон для заточки строгального / фуговального станка Deulen 12 “ для ваших длинных лезвий или на мини-станок для заточки строгального / фуговального станка Deulen для более коротких лезвий.

Простота использования

Шаблоны для заточки строгальных / фуговальных станков Deulen просты в использовании. Просто вставьте ножи в приспособление скосом вверх. Затем затяните установочные винты, и все готово.Используя пластину для притирки зерна Deulen 6 Grit , наденьте скосы ножей на наждачную бумагу. Если ваши ножи находятся в довольно хорошем состоянии, начните с зернистости 220. Если на ваших ножах есть зазубрины или они очень затупились, начните с зернистости 120. Двигайте одной зернистостью, пока не удалите металл от края до края. Обычно достаточно 10 ударов. Затем переходите к следующей зернистости, пока не закончите с зернистостью 400.

После завершения фаски на всем протяжении абразивной бумаги 400 выньте ножи из приспособления и по одному положите их на спину на бумагу с зернистостью 400.Скосы должны быть обращены вверх. Аккуратно прижимая нож к бумаге, сдвиньте его взад и вперед примерно 10 раз, чтобы удалить заусенцы, оставшиеся от заточки скоса. Затем положите их обратно в машину!

Наборы из 2 или 3 ножей

Если у вашего строгального станка или фуговального станка только два ножа, описанный выше процесс очень прост. Однако у многих фуговальных и строгальных станков есть три ножа. Приспособления Deulen Jigs подходят и для них. Обозначьте свои ножи A, B и C. Начните с ножей A и B в приспособлении.После 10 проходов по первой зернистости притирочной пластины просто выньте нож A и вставьте нож C. Затем выполните еще 10 проходов. Затем выньте нож B, снова вставьте нож A и сделайте еще 10 проходов. Теперь вы дадите каждому ножу равное количество проходов первой зернистости. Повторите процесс для каждой из следующих крупинок до 400, и все готово.

В. Заточят ли приспособления для заточки строгальных / фуговальных станков Deulen какие-либо фуговальные или строгальные ножи?

A. В Deulen Jigs можно устанавливать любые строгальные или фуганочные ножи, которые можно регулировать по высоте в их станках.Ножи, которые фиксируются на штифтах и ​​не регулируются по высоте, не подлежат переточке и являются действительно одноразовыми.

.