Заточка ножей рубанка своими руками: Как сделать приспособление для заточки и наточить нож рубанка или стамеску своими руками

Как сделать приспособление для заточки и наточить нож рубанка или стамеску своими руками

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

Содержание статьи

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, описанного в статье о правилах заточки лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

• рулетка, линейка или штангенциркуль;
• карандаш для разметки;
• острый нож для работ по дереву;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном точильном камне, сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Другие рекомендации

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
2. средней прямоугольной;
3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

• плотность и равномерность прилегания поверхностей;
• строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
• отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Если же у вас еще остались вопросы по этой теме, то можете задать их в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Полезные товары Полезные сервисы и программы

Заточка ножей рубанка видео

Заточка ножей к электрорубанку своими руками – дело не простое и, как правило, требует специальных приспособлений.
Такие как электроточило с кругом на низких оборотах и ванночкой для воды, а также спец струбцины.
Это все нужно, чтобы не перекалить режущую кромку у хорошей стали и соблюсти правильные углы заточки.
Я сделал с использованием ручной точилки для кухонных ножей.

Снимаем ножи с рубанка.
За несколько лет интенсивной работы они приобрели “зубастый” профиль. Где-то на гвоздь незамеченный наехали, где-то камушек в доске застрявший оказался.

Потому слой металла пришлось снимать большой, что у стали с такой твердостью оказалось не простой задачей.
Для соблюдения правильных углов была использована такая точилка:

Она позволяет на всем протяжении лезвия установить один правильный угол (не кто-то может и сам на глаз так сделать, но для кого-то это будет подспорьем к его криворукости).

Скажем, что в стандартной комплектации для таких задач бруски не очень годятся. Грубый брусок об такой металл сточился примерно на 1/4 (при том, что десяток кухонных ножей даже не стер маркировку на бруске).
Потому нужно будет взять алмазные.
Зато в итоге можно торцы досок строгать без задиров:

Каждый мужчина знает, что состояние имеющегося у него инструментария должно быть идеальным. В противном случае работы с ним связанные будут выполнены непрофессионально и некачественно. В статье пойдет речь о том, как своими руками заточить ножи для рубанка.

Определение необходимости заточки

Актуальность этого вопроса в первую очередь касается инструментов столярного характера, ведь работа с древесиной не терпит неточностей. В случае если что-то срезано лишнее либо срез косой и не соответствует заданным параметрам, то всю работу придется переделывать.

Поэтому такие характеристики, как исправность и качество, являются основополагающими и требующими своевременного определения. Это касается и всех видов рубанков, а точнее сказать, их ножей, которые обязаны быть всегда заточенными и готовыми к применению.

Что выявить необходимость заточки, необходимо обратить внимание на следующие тонкости:

1. Лезвие ножа находится в постоянном контакте с разными материалами, что приводит к их постепенному затуплению. Нужно помнить, что оно располагается под определенным углом, и его острота обеспечивает точность и правильность среза.
2. В электрорубанке ножи находятся непосредственно на вращающемся барабане и имеют две режущие кромки. Когда затупляется хотя бы одна из них, то нож начинается переворачиваться. Невзирая на тот факт, что такие ножи сделаны из стали, наделенной высокими показателями прочности (карбид вольфрама), ни также успешно становятся со временем тупыми.

Известно, что различная форма – показатель, присущий всевозможным моделям рубанков. Они могут быть прямыми, закругленными и волнообразными. Некоторые дилетанты считают, что тупятся больше всего ножи прямой формы, но это неверно, данный процесс способен коснуться любой конструкции, поэтому следить за состоянием необходимо.

Люди, которые в силу своих профессиональных обязанностей работают практически постоянно с обработкой древесины, сталкиваются чаще с этим явлением. Обычно изменения отражаются на качестве и быстроте выполняемой работы и сопровождается такими признаками:

• затруднение производимых движений;
• поверхности, с которыми ведется работа долгое время, не меняют своих очертаний;
• появление блестящей нитеобразной полоски на фаске (режущей кромке).

Если в наличии имеется весь перечисленный перечень, значит, инструменту нужна незамедлительная заточка, а промедление приведет к возникновению сложностей на этом этапе решения проблемы.

Приспособления, позволяющие решить вопрос

На самом деле решить данный вопрос легко и доступно даже своими руками, используя некоторые рекомендации:

1. При помощи деревянного бруска – на его верхнюю часть нужно закрепить нож инструмента. Устанавливается брусок на одни угол и наклоняется непосредственного в сторону абразива. В итоге получаем дополнительную точку опоры в виде кромки ножа, которая будет затачиваться. Выполнение работы подразумевает заточку лезвия под углом равным 30°, только при этом условии будет обеспечена его нормальная функциональность. Для этого нужно лишь правильно выбрать высоту используемого бруска и положение ножа на нем находящегося.
2. При помощи специальной колодки – способ также доступный с точки зрения самостоятельного выполнения и эффективности полученного результата. Такой процесс подразумевает соблюдение этапности действий, в число которых входят:

• Подготовка абразивного камня, включающая в себя его погружение в воду комнатной температуры на несколько минут, что позволит избежать дальнейшего появления искр либо пыли. После этого следует его установка на точильный станок.
• Фиксация ножа на поверхности специальной колодки. Это приспособление позволяет проводить затачивание под правильным и необходимым углом. Нож устанавливается и проводится фиксация гайками.
• Производится сам процесс затачивания. Главное – следить, чтобы не возникало нарушений в балансировке ножа, если это произойдет, то дальнейшая работа рубанка будет некачественной и потребует повторной корректировки.

1. При помощи специальных приспособлений-точилок, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Они имеют невысокую цену, поэтому купив единожды такое оборудование, вы обеспечиваете себе постоянное решение вопросов такого рода. Точилки способные натачивать лезвия не только рубанков, но и фуганков от любых производителей. Используя такой вариант, нужно уделить особое внимание уровню надежности фиксации самого ножа. В процессе он не должен изменять своего положения, иначе все усилия будут напрасны.

Невзирая на то, какое именно приспособление будет выбрано, после проведения процедуры требуется выравнивание лезвия и устранение мелких дефектов, для чего целесообразно использование бочкообразного ролика.

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

заточка ножей рубанка – Video

Подборка видео на тему: заточка ножей рубанка – видео. Смотрите онлайн, комментируйте, ставьте оценки и делитесь с друзьями.

Заточка ножей эл рубанка своими руками. Заточка ножей для ручных рубанков. Создание корпуса тележки

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

• рулетка, линейка или ;
• карандаш для разметки;
• острый нож для работ по дереву;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно . Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном , сделанном мною из керамической плитки.

С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
2. средней прямоугольной;
3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

• плотность и равномерность прилегания поверхностей;
• строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
• отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник – школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Современные мастера, занимающиеся обработкой пиломатериалов, обязательно имеют в своём арсенале электрический рубанок. Он отличается значительными преимуществами над ручным инструментом. Чтобы производительность оборудования была максимальной, необходима правильная установка ножей на электрорубанок. Точное положение острых ножей повышает производительность аппарата.

Разновидности ножей для электрического рубанка

Инструмент имеет вращающийся барабан, на котором фиксируются режущие детали. Крепление барабана осуществляется обычными гайками. Если их ослабить, появится возможность снять ножи. Так как лезвие имеет две стороны заточки, при затуплении одной из сторон нож можно быстро перевернуть.

Промышленность изготавливает несколько лезвий для такого инструмента . Они отличаются своей конструкцией и формой:

• Прямые. Осуществляют строгание заготовок небольших размеров. Можно выбирать четверть.
• Волнообразные. Выполняют имитацию «состаренного» дерева.
• Закруглённые. Применяются для обработки широких поверхностей, когда необходимо сделать между строгальными плоскостями аккуратный фигурный переход.

Ножи отличаются не только своей формой. Важнейшую роль играют также их размеры. Существует несколько групп:

• Пластины – 82×5,5×1,2 мм. Применяются на зарубежном оборудовании типа Black&Deccer. Для изготовления лезвия используют углеродистую сталь.
• Специальные ножи. Отличаются от пластин своими габаритами. Они намного толще и шире. Выпускаются длиной 82 или 102 мм. Большая толщина облегчает заточку инструмента.
• Лезвия для конкретного аппарата. Обычно ширина лезвия не превышает 110 мм. Чтобы закрепить лезвие, предусмотрены специальные отверстия.

Одноразовая оснастка

Такой инструмент изготавливается из высокопрочного сплава. Пластина имеет две острые стороны. Её режущая часть никогда не затачивается. После изнашивания кромки лезвие переворачивают, закрепляют в барабане обратной стороной. Когда затупится вторая кромка, нож выбрасывают и устанавливают новый инструмент.

Одноразовой оснасткой выполняются работы, которые не требуют высокой точности, когда к качеству поверхности не предъявляются повышенные требования. Однако с ней очень удобно работать. Не требуется точная регулировка ножей электрорубанка, не нужно проводить балансировку.

Многоразовая насадка

Этот инструмент отличается от одноразовых пластин своими габаритами и формой. Для изготовления применяется высококачественная сталь. После обработки поверхности такими лезвиями получается гладкая поверхность , не требующая дальнейшего шлифования. Станковый инструмент маркируется буквами HSS (High Speed Stil или быстрорежущая сталь). Оснастка относится к профессиональному типу.

Чтобы установить нож, требуется специальная регулировка, а также высокоточная балансировка. Угол заточки ножа рубанка должен иметь точные параметры.

Лезвия электрорубанка

После продолжительной работы лезвия начинают изнашиваться. Их нужно заново заточить или провести полную замену. Регулировка и заточка полотна необходима, когда возникают характерные признаки:

• Появился резкий звук.
• Инструмент работает с большой вибрацией.
• На обрабатываемой поверхности появляются дефекты.
• Работа требует больших усилий.

Чтобы настроить нормальное положение режущего полотна, необходимо учитывать несколько параметров. От них зависит, насколько качественной будет обработка:

• Высота лезвия, выступающая над подошвой рубанка.
• Величина бокового выступа полотна, которым выбирается четверть.

Регулировка ножей инструмента

Мастер, занимающийся обработкой древесины, отлично знает как отрегулировать ножи на электрорубанке. Для выполнения такой работы необходимо иметь:

• Шестигранник, входящий в комплект изделия.
• Металлическую линейку.

Чтобы настройка инструмента с несколькими ножами проходила быстро и правильно, необходимо соблюдать определённую технологическую последовательность:

Если нож имеет прямую форму, выступание рабочей части должно достигать 0,5 мм. Для закруглённой формы, этот размер должен быть более 1 мм.

Самостоятельная заточка лезвий электрорубанка

Многоразовые ножи после длительной работы требуют перезаточки. Заточка рубанка своими руками в домашних условиях выполняется аналогично ручному инструменту. Отличие состоит в количестве режущих кромок, которые требуют заточки.

Для самостоятельной заточки лезвия необходимо иметь несколько специальных приспособлений:

• Точильный брусок.
• Наждак.
• Напильник.

Для работы понадобится струбцина, чтобы закрепить на верстаке затачиваемую деталь. Ножи фиксируются так, чтобы режущие кромки находились в одной плоскости.

Напильником или наждаком одновременно затачиваются все лезвия. Не должно быть никаких отклонений. Острота лезвия проверяется на любой деревянной доске.

Чтобы облегчить работу, предварительно смачивают водой абразивный камень. Для первичной обработки пользуются крупнозернистым абразивом, мелкозернистым выполняют доводку. Желательно, чтобы угол заточки ножа был равен 30 градусам. Когда режущая кромка имеет сильные повреждения, её лучше наточить на специальном заточном станке.

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

• Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
• Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
• Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
3. Задний угол самой фаски.
4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

• Физико-механические свойства обрабатываемого материала . В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
• Вид строгания . Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 0 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
• Материал и твёрдость ножа . Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

• Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
• Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
• Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 0 , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Для тех кто делает это впервые, заточка ножа рубанка может показаться несколько сложноватой. Точнее не само точение, а сохранение при этом правильного угла и геометрии режущей кромки. Кромка должна быть перпендикулярная краю ножа, и создавать с нею прямой угол.

Лучше сразу оценить степень затупления ножа и правильность угла. Если угол имеет правильный градус, а лезвие лишь слегка “замылено” то к электроточилу лучше не обращаться. Немного поправить нож можно и на бруске. Я на электроточиле вывожу только правильный угол (фаску) и то после пары-тройки правлений руками на бруске.

Камень электроточила, должен быть ровным, а его ребро чем толще тем лучше. Однако бытовые точила имеют обычно круги около 2-3 сантиметров, что заставляет двигать нож из стороны в сторону, что бы брать по всей плоскости. Точило обязательно должно быть оснащено подручником. Не включая точило приложите нож фаской к ребру камня. Камень должен вращаться на вас, а нож стоять против вращения. Меняйте угол и чувствуйте в каком положении ножа фаска начинает прижиматься то носком (режущей кромкой) то пяткой (это тем место где она переходит в ровное полотно железки)

Проверьте имеющийся угол по шаблону. Угол заточки может быть разным, от 25 до 45. Это зависит от твердости и свилеватости обрабатываемого дерева, от угла “завала” ножа рубанка относительно его подошвы. В среднем угол на рубанке общего применения делают около 35 градусов.

Если градус фаски (подвода) вашего ножа не требует корректировки, то выбирайте положение ножа на камне, когда и носок и пятка, опираются на камень Соответственно, если градус нужно сделать меньше, то больше прижимаем пятку, а если больше – носок. Поймав угол, включаем точило, и начинаем перемещать нож по камню. Сделайте несколько проходов и посмотрите в каком месте берет больше, в каком меньше. Откорректируйте нажим.

После того как фаска пройдена вся, проверьте прямой угол по угольнику. При необходимости выровняйте перпендикуляр, проточив “взлетевший” угол сильнее. В процессе точения постоянно охлаждайте нож.

Заточка на точиле окончена, когда фаска равномерно снята по всей своей плоскости, её угол соответствует, и на режущей кромке появился небольшой заусенец.

Этот заусенец лучше убирать на мелком ровном точильном камне. Некоторые правят на мелкой наждачке, но я не делаю этого. Наждачка все таки материал не жоский, и при точении о нее режущая кромка “заваливается” потому что нож идет как бы по волнам. Точильный камень имеет постоянную форму, и выгнать на нем острейшее жало железки намного легче. После правки, фаску желательно шлифануть.

Кто то скажет что заусенец убирать не нужно. Ни чего подобного! Да, на ноже или на топоре, заусенец на режущей кромке даже полезен, потому как улучшает “цепкость” режущей кромки и лучшему резанию. Однако между ножом рубанка и обычным ножом есть принципиальная разница в способах резки. Кухонный нож водится вдоль реза возвратно-поступательными движениями, рож рубанка просто поднимает слой дерева, и заусенец на нем просто подворачивается, делая нож тупее.

Любой домашний мастер всегда содержит инструмент в рабочем состоянии. Особенно это относится к ножам рубанка ручного или электрического. Научиться правильно и аккуратно затачивать ножи рубанка необходимо каждому. Какие существуют приспособления и станки для заточки инструмента, и как научиться пользоваться?

Если ножи рубанка затупились

Работоспособность рубанка во многом зависит от заточки ножей. Нож или резец рубанка представляет металлическое лезвие, расположенное к поверхности обработки под определенным углом.

Рабочим положением резца является выдвинутая и регулируемая часть ножа. Нож выступает через прорезь, через которую выходит отработанная стружка. Прижим ножей рубанка осуществляется с использованием простых по форме зажимов. Равновесная система расположения основных элементов рубанка создает достаточно работоспособный узел, пока мастер не почувствует, что пора производить заточку ножей для рубанка. Как определить, затупился нож рубанка или нет?

Сложной диагностики затупившийся нож рубанка не требует. Достаточно рассмотреть режущую кромку (фаску) на свет. Поворачивая фаску вокруг кромки можно обнаружить блестящую нитеобразную полоску, которая будет сигнализировать о том, что кромка притупилась. Это объяснимо просто: угол заточки ножа рубанка составляет 30 градусов. Профессиональные плотники затачивают фаску без замера угла, полагаясь на собственную интуицию и добиваясь необходимого соотношения между шириной и толщиной ножа.

При заточке ножей необходимо соблюдать балансировку и геометрию лезвий. Если вы не можете смело собственноручно осуществить заточку ножей ручным способом, на помощь придут приспособления и устройство для заточки ножей для рубанка.

Узнать подробнее о ножах рубанка вам поможет видео.

Научиться затачивать ножи рубанка несложно. Достаточно изучить конструкцию приспособлений, устройств и станков для заточки, а также уметь надежно закреплять лезвие ножей.

Приспособления для заточки

Самым простым, а поэтому доступным ручным приспособлением для заточки ножей можно назвать деревянный брусочек, в верхней части которого закреплен нож рубанка.

Данное устройство имеет две точки соприкосновения: в одной точке опирается затачиваемым лезвием на абразив, а второй точкой на угол бруска. Примитивная конструкция и ручное перемещение приспособления, тем не менее, позволяют производить неплохую заточку ножей рубанка. Следует учитывать, что угол заточки геометрически зависит от высоты деревянного брусочка над поверхностью абразива, а также расстояния до места крепления.
При заточке лезвие ножа железки должно быть прямолинейным.

Существуют также следующие приспособления, используемые для заточки:
круг заточной
прижим для заточки
ролик бочкообразный
брусок хонинговальный
точилки с фронтальным и боковым зажимом.
Круг заточной представляет собой абразивный круг диаметром до 60 мм с толщиной круга до 18 мм и шестигранным хвостовиком. Для удобства заточки круг оборудован конусным углублением, расположенным по окружности. Круг заточной изготавливают из карбида кремния. Для заточки в качестве движущего элемента используется электродрель.

Прижим для заточки предназначен для надежного зажима ножей для рубанка на заточном упоре. Прижим имеет 3 рабочих положения, которые позволяют устанавливать стержень, выравнивающий под необходимым рабочим углом заточки. Угол заточки может колебаться от 30 до 90 градусов. Прижим крепится на винтах, расположенных на пластиковых прокладках. Материал изготовления прижима – анодированный алюминий.

Ролик бочкообразный предназначен для устранения дефектов заточки на затачиваемой заготовке. Ролик имеет характерную форму, которая позволяет за 3 захода ликвидировать «дорожки», образовывающиеся после заточки точилкой. При этом сохраняется угол 90 градусов между боковыми частями ножа и режущей кромкой.

Брусок хонинговальный предназначен для функции подложки под абразивную пасту. Удобные геометрические размеры и материал изготовления – низкоуглеродистая стабилизированная сталь обеспечивают плоскостность по всей поверхности заточки до 0,127 мм. В отличие от водных камней, брусок не нуждается в протирке поверхности при заточке. Имеется возможность приклеивания бруска к значительной площади поверхности, что обеспечивает наилучший комфорт при работе.

Точилка Veritas Sharpening System с фронтальным и боковым зажимом предназначена для заточки ножей рубанков и фуганков, исключения составляют лезвия ножей от японских производителей. Точилка представляет собой полотно, которое можно зажимать вместе с лезвием ножа фронтально или сбоку. Точилка оснащена роликом, который предотвращает любые повреждения камня заточного. Заточка лезвий ножа осуществляется за счет шаблона выставляющего угол с возможностью ручной регулировки.

Необходимо заметить, что при работе с приспособлениями для заточки необходимо уделять внимание надежному креплению лезвий ножей.
Как научиться затачивать ножи рубанка с использование приспособлений вам поможет это видео.

Но особый интерес при заточке ножей вызывает работа на точильном станке. Научиться работать на заточном станке можно самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.

Точильный станок Tormek

Станок Tormek это низкооборотный точильный станок с мощным двигателем и значительным крутящим моментом. Станок позволяет проводить заточные работы непрерывно на протяжении длительного промежутка времени. Высокую частоту заточки обеспечивают низкие обороты (до 90 об/сек) и водяное охлаждение режущей кромки затачиваемого инструмента. Устройство и принцип работы станка для заточки ножей для рубанка достаточно простое. Затачиваемый инструмент зажимается в держатель.

Держатель с закрепленным инструментом закрепляют на универсальной опоре. Затем производится включение точильного станка. Заточка ножей или иных инструментов происходит на небольших оборотах с применением заточного круга, погруженного в воду. Процесс заточки видимый, в любой момент имеется возможность регулировки и контроля прижимной силы, ширины фаски заточки и скорости вращения заточного круга. При заточке инструмента полностью исключен пережог инструмента. Использование различных заточных камней позволяет производить заточку любого металла.

Научиться работать на заточном станке можно за несколько заходов. Поэтому заточка ножей своими руками не будет представлять сложности. Для большей уверенности в работе и практики заточки ножей рубанка можно ознакомиться с видео.

Напомним, что заточные работы всегда требуют внимания и соблюдения правил техники безопасности.

Как заточить нож рубанка в домашних условиях

Рубанок – самый популярный инструмент для обработки древесины. При работе с ним большое значение имеет состояние его лезвий – если прибор заточен неправильно, на дереве появляются грубые края и качество получаемого материала падает.

Твердое дерево наиболее сильно изнашивает лезвие приспособления, на нем проступают выбоины и зазубрины. Еще больший ущерб деталь получает, когда натыкается на гвоздь в строгаемом материале.

Заточку рубанка можно провести самостоятельно, но при этом необходимо быть крайне аккуратным и точно выполнять надлежащие инструкции. Следуйте нижеприведенным советам, если вы столкнулись с проблемой при работе и вам необходимо знать, как заточить ножи для данного инструмента.

Ножи для рубанков – какие можно заточить?

Эксплуатация того или иного рубанка, прежде всего, зависит от его типа. Выделяют две главных разновидности:

• ручные рубанки – изготовлены из пластика, металла или дерева и распространены повсеместно;
• электрические рубанки – этот тип производится со встроенным двигателем для повышения скорости и эффективности процесса;

В электрическом рубанке ножей, или резцов, может быть один или два. Изготовлены они обычно из инструментальной стали или карбида вольфрама. В последнем случае резцы не подлежат повторной эксплуатации и должны быть заменены. Также они различаются по форме для выполнения различных функций.

Как определить, что рубанку требуется заточка

Можно легко определить состояние резца, рассмотрев кромку (фаску) элемента. Если на ней видна тонкая блестящая полоска, значит, лезвие требуется заточить.

На некоторые рубанки ставятся двусторонние ножи – при затуплении такое изделие достаточно перевернуть и работать менее изношенной стороной.

Как правильно заточить рубанок

Для того чтобы верно заточить резец необходимы следующие инструменты:

• наждак со шлифовальными кругами;
• мелкозернистый брусок;
• камень для шлифования или кожаный ремень с полировальной пастой;

При сильных повреждениях надежнее всего положиться на большой круг. Во время обработки резец немного выгибается, и такой круг позволит предотвратить это. Однако выравнивания фаски не избежать даже в данном случае.

Хорошо подойдут наждаки с двумя кругами – один мелко- и другой крупнозернистый. Они позволяют выполнить наиболее точную правку ножей.

Неправильно заточенные ножи не принесут должного качества обрабатываемому материалу.

Для качественной заточки материала критично соблюдать правильный угол приложения лезвия. Во многих случаях он варьируется от 25 до 45 градусов, однако для каждого ножа цифра индивидуальна и зависит от твердости стали. Угол следует сопоставлять с шаблоном, который вы можете сделать самостоятельно.

Не рекомендуется давить на лезвие слишком сильно, иначе наждачный круг будет стачивать металл толстыми слоями – это в конечном итоге может привести к негодности материала. От трения о поверхность круга сталь нагревается, поэтому желательно периодически опускать ее в холодную воду. Так вы избегаете возможного искажения полотна ножа во время нагрева.

После обработки шлифовальным кругом лезвие нужно подкорректировать с помощью мелкозернистого бруска. В завершение процедуры материал правится в камне для шлифования, а при его отсутствии – кожаном ремне с полировальной пастой.

Вся изложенная операция весьма трудоемкая и длительная. Тем не менее, нужно своевременно затачивать ножи – лучше всего при первых намеках на снижение качества работы рубанка. Если игнорировать данный момент, ножи в конце концов могут оказаться непригодными к дальнейшей эксплуатации – придется их заменить.

При отсутствии наждака вы можете собрать простое ручное средство для заточки резца. Для этого вам потребуется:

Закрепите нож в верхней части бруска и поставьте лезвие на поверхность абразива. Угол наклона ножа геометрически будет определяться высотой бруска. Смещайте брусок, не допуская слишком сильного давления на абразив, а, чтобы его было легче перемещать, поставьте его на стекло.

Если вы не имеете опыта заточки рубанка своими руками, то лучше обратитесь к специалисту. Вдобавок вы можете получить травму.

Проверка регулировки лезвия

После заточки приспособления необходимо корректно его отрегулировать. Для этого, после установки резца, вам нужно осмотреть рубанок и оценить расстояние, на которое лезвие выходит за поверхность.

Оптимальным считается случай, когда элемент выступает на 0,5 мм, а для более грубой обработки – на 1 мм.

Слишком большой зазор приведет к тому, что стружка будет крупной и вам не удастся достичь желаемого результата. Напротив, если выступ незначительный, то стружки будет очень мало и обработка древесины займет уйму времени.

По сравнению с другими столярными инструментами, например, шехребелем, который используется при первичной теске, рубанок предназначен для более тонкой обработки дерева, и поэтому стружка при работе с ним должна быть небольшой толщины.

Как оценить качество заточки

По завершению процесса желательно сразу проверить успешность выполненных действий. О качестве заточки лезвий можно судить по стружке. Проведите рубанком вдоль всей заготовки. Если в итоге поверхность изделия гладкая, а стружки длинные, значит, вам удалось заточить ножи для рубанка как следует.

У любого мастера все инструменты должны быть в идеальном состоянии. В противном случае сама работа будет выполнена некачественно и непрофессионально. Особенно это заметно у столяра. Работа с деревом не любит неточностей.

Если срезал чуть-чуть лишнего, то все придется переделывать заново. Поэтому острота и исправность инструмента должна быть на высоком уровне. Это же правило касается и рубанка.

Здесь самым важным элементом являются ножи, которые периодически затупляются. А как своими руками можно их наточить?

Как определить необходимость заточки

Во время работы рубанком он соприкасается с материалом лезвием ножа. Последний расположен под определенным углом и благодаря своей остроте срезает нужный участок древесины (или другого материала).
Сами ножи в электрорубанке расположены на вращающемся барабане. При этом они могут иметь по две режущей кромки. Если одна затупилась, то нож просто переворачивают. Само лезвие выполняется из инструментальной стали высокой прочности или карбида вольфрама.

Ножи могут иметь различную форму. В своей работе столяры используют и прямые конструкции (самые распространенные), и закругленные, и даже волнообразные. Каждая разновидность применяется для выполнения определенных работ. Поэтому у каждого мастера всегда можно найти большой ассортимент ножей для рубанка.

Если вы часто обрабатываете элементы из твердых пород дерева, то даже прочный металл постепенно начинает стираться. Чем больше вы работаете, тем быстрее затупляется острие ножа. Постепенно вы сами почувствуете, что каждое движение дается все труднее. При этом работа не движется, исходная деталь не меняет своих очертаний. Доводить до такого состояние лезвие не стоит. Чем оно будет тупее, тем сложнее будет процесс заточки.

Затупившийся нож рубанка сделает работу столяра очень трудной. Таким инструментом невозможно будет выполнить даже простую задачу. Понять, что ножу нужна заточка довольно просто. Для этого необходимо снять его со своего места и посмотреть на лезвие. Если вы заметили на режущей кромке (фаске) блестящую нитеобразную полоску, значит пришло время заточки.

Какими приспособлениями можно пользоваться

Самый простой и доступный способ провести такую работу своими руками – это использовать приспособление в виде деревянного бруска. В его верхней части закрепляется сам нож рубанка. Установив брусок на один угол, вы наклоняете его в сторону абразива. В результате получается еще одна точка опоры – сама кромка ножа, которую и будем затачивать.

Простое приспособление в виде бруска для заточки ножей рубанка

Стоит помнить, что работа должна проходить так, чтобы лезвие получилось заточенным под углом в 30 градусов. Только в этом случае ваш рубанок будет работать так, как надо.

Чтобы получить такой угол, необходимо правильно подобрать высоту деревянного бруска и положение самого ножа на нем.

Кроме этого, простого и самодельного способа существуют и другие, не менее эффективные. Чтобы заточить ножи для рубанка своими руками достаточно специальной колодкой. Сам процесс нужно выполнять в несколько этапов:

• первым делом необходимо подготовить абразивный камень. Его на несколько минут помещают в воду. Такая процедура позволяет камню набрать побольше воды, а значит, при работе будет меньше пыли и искр. После такого «купания» абразивный круг устанавливают на точильный станок;
• теперь необходимо зафиксировать нож для рубанка в специальной колодке. Такое приспособление позволяет делать заточку под нужным углом. Специальные колодки выпускают многие производители, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда. Нож устанавливается на отведенном для него месте и фиксируется гайками;
• далее, проводится сама заточка. Здесь больших сложностей возникнуть не должно. Самое главное, чтобы во время этого процесса не нарушалась балансировка ножа. Если такое произойдет, то электрорубанок будет работать некачественно.

Приспособление с зажимом для заточки ножей рубанка

Некоторые производители рубанков и другого столярного инструмента выпускают специальные приспособления для их заточки. Например, в продаже можно встретить специальную точилку. Такое приспособления способно натачивать лезвия от рубанков и фуганков практически от любых производителей.

Для выполнения заточки необходимо установить нож в специальное крепление. Далее, при помощи шаблонов выставить необходимый угол. Само крепление оснащено роликом, с его помощи можно легко выполнять поступательные движения, тем самым натачивая лезвие.

Но при использовании такого приспособления, как и при любом другом способе заточки, необходимо особое внимание уделять надежности фиксации ножа. Его плоскость должна оставаться на своем месте (под определенным углом к точильной поверхности) на протяжении всей процедуры. Если это требование не будет выполнено, то нож будет заточен неравномерно. А это значит, что при работе о высоком качестве говорить не стоит.

После проведения заточки желательно поправить лезвие. Даже при использовании современных устройств все равно могут образовываться мелкие дефекты. Чтобы они не мешали при работе желательно пропустить нож через бочкообразный ролик. Такое приспособление позволяет за два-три прохода избавиться от всех небольших «дорожек» и других дефектов.

Из видео вы узнаете как заточить ножи для рубанка при помощи самодельного станка.

Используем специальный станок

Многие производители столярного оборудования предлагают свои приспособления для заточки ножей рубанка. Так, например, компания Tormek, выпускается специальный станок. С помощью такого оборудования выполнить правильную и качественную заточку своими руками будет несложно, даже если вы не обладаете необходимыми навыками.

Наиболее эффективную заточку ножей рубанка можно сделать при помощи заточного станка

Станки подобные марки Tormek имеют мощный, но малооборотный электродвигатель. Благодаря такой особенности агрегат может работать непрерывно очень долго. Кроме того, скорость в 90 оборотов в минуту позволяет делать заточку ножей для рубанка более качественно. В результате лезвие получается достаточно острым и без каких-либо дефектов.

Сам процесс заточки выполняется в следующей последовательности:

• после того, как вы сняли ножи с рубанка, их помещают в специальный держатель. Это устройство позволяет держать острие под нужным углом к точильному камню;
• далее, держатель при помощи специальных крепежных приспособлений устанавливается на точильный станок;
• после этого запускаем устройство. Точильный камень наполовину погружен в воду, поэтому при вращении он постоянно охлаждается. Такая особенность позволяет при работе не создавать много пыли и искр.

Сам процесс заточки происходит у вас на виду. Это позволяет контролировать работу точильного станка. Вы сможете легко изменить угол наклона ножа, прижимную силу, ширину фаски, скорость вращения точильного камня и многие другие параметры.

Такая особенность позволяет затачивать практически любые инструменты от стамесок до кухонных ножей. При этом не столь важно, из какого металла они выполнены.

Научиться работать с подобным станком довольно просто. Достаточно знать под каким углом, и с какой скоростью стоит проводить заточку. Потратив немного времени на тренировку, вы сможете натачивать не только ножи для рубанка, но и любой другой инструмент.

Все о кровле и крышах. Проверенные и новейшие материалы, технологии, дизайнерские разработки в производстве и монтаже крыш и кровли в домостроении

000666

Rubanok. Как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Как самому профессионально наточить и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Так же рассмотрим, как самому не только профессионально наточить, но и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями

Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни.

На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.

В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь.

Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что поверхность режущей фаски приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.

Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30 сантиметровые стальные пластины от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много).

Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой.

Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 — 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону “пятки”. Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и “грызть” или рвать древесину.

Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно 0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.

Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» — установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая его выставление перед началом зажимания. .

Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту по легкости строгания и толщине стружки.

У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком.

А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков су­ществуют для этого специальные регулировочные винты и настройка значительно облегчается.
Другие профессионалы точат железку на ручном точиле или на крупнозернистом бруске до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусенцы (их нетрудно определить, если осторожно провести по лезвию пальцем). При этом почаще опускайте железку в холодную воду.

Следите, чтобы фаска была ровная, лезвие прямолинейное, а угол заточки от 25 до 30 градусов. Заусенцы удалите, положив железку плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проведя по нему. Затем железку правят на мелкозернистом бруске или на оселке. Оселок сильно смачивайте водой или жидким минеральным маслом.

Правку ведите в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл железки. Если править на сухом оселке, лезвие железки потеряет свою твердость и будет быстро тупиться при работе. Правят железку круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Появившиеся заусенцы снимают так же, как и при точке. Заточенную железку вставьте в колодку таким образом, чтобы нож железки выступал над подошвой, и слегка закрепите железку клином.

Настройка рубанка своими руками

Возьмите рубанок в левую руку и, поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, посмотрите спереди колодки, насколько выпущена железка. Если ее нужно выпустить больше, сделайте это резкими, но не сильными ударами киянки (деревянный молоток) по передней части колодки. Чтобы убрать железку, ударяйте по задней части колодки. Если железка перекошена, подправьте ее легкими ударами киянки со стороны выступающего угла (рис.7в). Правильно установленная железка окончательно закрепляется клином, но его не следует забивать сильно, чтобы не отколоть заплечики.

Чтобы избежать “заваливания” концов детали (то есть уменьшения толщины в этих местах по сравнению с серединой — типичная ошибка начинающих), правильно распределите нажим на рубанок. Начиная строгать ближний край детали, нажимайте сильнее левой рукой на носок колодки. Приближаясь к противоположному концу, усильте нажим на пятку колодки и ослабьте нажим на носок. Немного тренировки — и вы овладеете “секретом” ровного строгания.
Строгайте только вдоль волокон древесины, при строгании в противоположном направлении волокна будут задираться, а не срезаться, а древесина — крошиться. Для строгания сучковатой и свилеватой (то есть с волокнами, расположенными по окружностям) древесины отрегулируйте железку рубанка на снятие очень тонкой стружки, а сам рубанок держите таким образом, чтобы его продольная ось составляла с направлением строгания угол примерно 30 градусов.

Пожалуй, РУБАНОК до сих пор остаётся одним из самых популярных ИНСТРУМЕНТОВ деревообработчика – как мастера, так и любителя. Этот ИНСТРУМЕНТ отличается завидным разнообразием моделей. Некоторые из них в наше время уже не используются.

В конце 19 века мастера столярного искусства выделяли четыре вида РУБАНКОВ по своему начальному происхождению: английские, немецкие французские и американские. В России наибольшее распространение получил немецкий тип СТРУГА (РУБАНКА), мало чем отличавшийся от английского и французского. Само слово РУБАНОК, как и названия всех ИНСТРУМЕНТОВ этого рода (ФУГАНОК, ЗЕНЗУБЕЛЬ, ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ и пр.) немецкого происхождения.

Немецкий и французский РУБАНКИ не отличались какими-либо качествами от распространённых в России образцов. Английский РУБАНОК имел более широкую и короткую колодку и скруглённые бока для уменьшения веса и удобства охвата рукой. Нижняя щель колодки была выдвинута вперёд и скошена, что значительно облегчало работу.

Колодки американских РУБАНКОВ отливались из чугуна. «Лицо» колодки было тщательно отшлифовано. Будучи металлическим, он не могло покоробиться, и правильность СТРУГОВ была обеспечена. Главное достоинство ИНСТРУМЕНТА заключалось в весьма практичном и удобном способе крепления ножа при помощи винтов и пружин, без клиньев (что не требовало ударов молотком).
Но и американские РУБАНКИ оказались не без греха – СТРУГИ из чугуна были тяжелы на ходу, трение чугуна по дереву больше, чем дерева по дереву. Чтобы избавиться от этого недостатка, уменьшали поверхность трения и вес. Для этого чугунные колодки заменяли деревянными, оставляя только небольшие металлические наставки с прибором для крепления ножа.

Главная задача РУБАНКА – обработка древесины: строгание, выравнивание поверхностей, придание определённой формы или размера за счёт снятия тонкого слоя древесины (СТРУЖКИ) специальными ножами, называемыми иногда РЕЗЦАМИ или железками, как встарь.

НОЖИ изготавливаются из инструментальной стали, подвергаются закалке и закрепляются в деревянном или металлическом корпусе. Рабочая часть ножа называется ЛЕЗВИЕМ. Это бывает просто заточенная нижняя часть ножа. Но ЛЕЗВИЕ может быть выполнено также и из высококачественной стали, пластинка которой приваривается в данном случае к телу ножа.

Все ИНСТРУМЕНТЫ для строгания называются СТРУГАМИ. К ним относятся РУБАНКИ, ФУГАНКИ, ЦИКЛИ и т. д. Самый распространённый СТРУГ – с деревянной колодкой, в которой закрепляется НОЖ (РЕЗЕЦ) с помощью КЛИНА. Пользоваться РУБАНКОМ намного удобней, если он оснащён деревянным РОГОМ в передней части. Участок колодки, который соприкасается с обрабатываемой поверхностью, называется ПОДОШВОЙ. Передняя часть колодки называется ЛОБОВОЙ, а задняя – ТЫЛЬНОЙ. Сама колодка изготавливается из твёрдого и сухого дерева, зачастую из белого бука или клёна.

Отверстие, в котором устанавливается НОЖ, носит название ЛЕТОК, а прорезь, которой ЛЕТОК выходит на ПОДОШВУ называется ПРОЛЁТ. Через ПРОЛЁТ рабочая часть лезвия своей режущей кромкой выходит за пределы ПОДОШВЫ. Ширина ПРОЛЁТА колеблется от 5 до 9 мм в зависимости от назначения СТРУГА. В РУБАНКАХ для грубого строгания лезвие выступает за ПОДОШВУ на 1-3 мм. НОЖ СТРУГА для чистового строгания и зачистки выступает на 0.1-0.3 мм. Такой же толщины получается и стружка.

Два способа заточки стамески или ножа рубанка своими руками и чем они отличаются | Сделай сам

Существуют два варианта заточки стамесок и ножей рубанков. Оба они эффективные и в остроте правильно заточенного инструмента друг другу не уступают.

Инструмент затачивается следующими способами:

• режущая кромка с одиночной фаской;
• режущая кромка с микро фаской.

Давайте разберем каждый вариант по отдельности прибегая к теории.

Режущая кромка с одиночной фаской

На фото прекрасно видно, что фаска прямая, одиночная, не имеет никаких дополнительных подтачиваний. Перейдем к рисунку

Название одиночной фаски говорит о том, что для ее изготовления необходимо использовать все имеющиеся точильные камни. Затачивается вся плоскость кромки инструмента.

Минусом такой заточки является большее затраченное время. Чтобы довести инструмент до рабочего состояния, нужно точить всю кромку. Соответственно при выполнении такой работы быстрее происходит стачивания камня.

Как правильно затачивать стамеску можно прочитать в статье ” Заточка стамески или ножа ручного рубанка без приспособлений как дед учил “.

Режущая кромка с микро фаской

Полоса шириной приблизительно 1 мм на конце режущей части и есть микро фаска.

Плюсом такого вида затачивания является то, что основная фаска делается один раз на камне с крупным абразивом. После доведения основной фаски до нужного угла дополнительно затачивается микро фаска под большим углом на 2-3 градуса с использованием финишного камня с мелким абразивом. Посмотрим на рисунок

Приблизительно так выглядит режущая кромка с микро фаской. При затуплении инструмента в процессе работы не нужно производить заточку всей поверхности кромки, достаточно на финишном камне ее подправить, что облегчает процесс работы и уменьшает затраченное время на его заточку.

Финишным камнем называют камень с самым мелким абразивом, который Вы используете при заточке инструмента в конце работы. Приобрести камни полным набором и по отдельности можно здесь.

Завершение

Давайте сделаем вывод. Обе кромки режут одинаково. Конечно же углы затачивания кромки отличаются друг от друга при работе с разными породами дерева.

Работая с мягкой древесиной, такой как сосна, угол заточки режущей кромки делается меньше, 20-25 градусов. При работе с твердыми породами угол составляет 30-35 градусов.

Делается это для того, чтобы инструмент дольше находился в рабочем состоянии и не тупился. Чем больше угол, тем прочнее режущая кромка.

Оба варианта заточки являются качественными. Какой именно больше подходит выбирать Вам. Надеюсь моя статья Вам понравилась. Если “ДА”, поставьте пожалуйста лайк. Спасибо.

Желаю удачи.

Станок для заточки ножей

Процесс затачивания ножа или любого инструмента не требует каких-либо выдающихся навыков или знания особых движений. В большинстве случаев заточка ножа, даже самого оригинального и дорогостоящего, может быть выполнена обычными абразивными брусками или точильными приспособлениями. Но при одном условии – необходимо стараться выполнять рекомендации специалистов, занимающихся заточкой инструмента в промышленных условиях.

Чем точить нож

На вопрос,как заточить нож, ответов может быть несколько:

• Восстановить инструмент можно с помощью точильного бруска или комплекта трехгранных напильников с мелкой насечкой;
• Использовать приспособление для заточки ножей. Основное отличие данного метода от предыдущего варианта заключается в том, что ложемент под лезвие позволяет выдерживать стабильный угол заточки кромки;
• Использовать станок для заточки ножей.

Для обычных людей затачивание ножевых кромок является повседневным делом, и если существует выбор, использовать станок для заточки ножей своими руками или затачивать лезвие с ручной подгонкой режущей кромки в течение нескольких часов, то,видимо, здравый смысл выберет заточной станок.

Как правильно получить острую кромку кухонного ножа

Для любого инструмента существуют свои рекомендации для формирования острой кромки. Для кухонного ножа, как и любого другого,правильное затачивание получается только при соблюдении следующих условий:

1. Движение абразивного бруска или другого инструмента начинается с наиболее острой и заканчивается тупой и малоценной частью лезвия, чаще всего со срединной части к острию клинка, с поворотом, как на схеме;
   
2. В зависимости от толщины и формы лезвия существует свой оптимальный угол заточки. Для обычного кухонного варианта угол режущей кромки составляет 25^о, соответственно, лезвие должно наклоняться над поверхностью бруска на 12-13^о;
3. Чтобы добиться эффективного затачивания режущей кромки, специалисты рекомендуют правильно подбирать тип и материал для затачивающего инструмента.

Движение и наклон лезвия относительно бруска не так очевидны, как могут показаться на первый взгляд. Чтобы правильно понять технику затачивания, можно воспользоваться видео про заточку ножей:

Лезвия из мягких и вязких сталей с низким содержанием хрома и углерода могут быть заточены напильником, в то же время очень быстро забивают поверхность абразивного бруска. Гибкие кованые лезвия необходимо фиксировать с помощью упора и затачивать бруском, скользящими движениями. Регулярное пользование бруском для заточки кухонных ножей приводит к засаливанию поверхности, которую приходится восстанавливать обдиркой.

Старое приспособление для затачивания кованых ножей изготавливалось в виде двух клиновидных брусков из мореного дуба. Бруски укладывались по обе стороны клинка так, чтобы свободной оставалась режущая кромка, «бутерброд» перетягивался бечевкой и обычным точильным камнем затачивался до остроты бритвы. Клинья из твердой древесины позволяли правильно направить брусок и получить необходимый угол заточки.

По приведенным рекомендациям выполняется ручная заточка ножей для рубанка. На толстое стекло наклеивается мелкозернистая наждачная шкурка, но устанавливается скошенной частью режущей кромки на поверхность абразива и затачивается круговыми движениями.

Более сложной получается заточка керамического ножа, вручную режущую кромку можно подправить надфилем с алмазным напылением, или использовать специальную шлифовальную пасту.

Домашние варианты заточки ножа

Простейшее приспособление для заточки ножей приведено на схеме. Для его изготовления потребуется брусок из твердой древесины, верхнюю плоскость которого затачивают под углом формирования режущей кромки. Такое решение помогает правильно удерживать угол обработки кромки. Чтобы затачивать лезвие было удобнее, для фиксации клинка в плоскость бруска можно завернуть пару саморезов.

Для заточки строгальных ножей можно собственноручно изготовить приспособление к точилу, изображенное на фото. Такое решение упрощает процесс и позволяет заточить лезвие максимально остро, но отсутствие механизации требует от мастера определенного навыка и сноровки.

Приспособления и станки для правки и заточки ножей

Заточка ножей — занятие, безусловно, творческое и требующее большого терпения и сноровки. Но стоит ли тратить силы и время на решение задачи, с которой может успешно справиться специально сконструированный станок или приспособление для заточки ножей. Если для ножей, домашних инструментов, например, строгальных приспособлений, кухонных или разделочных клинков можно попытаться восстановить режущую кромку лезвия своими руками, то для промышленных объемов не помогут даже приспособления для затачивания. Потребуется мощный и производительный станок.

Станки для заточки лезвий разделочных ножей

Высшей формой острого ножевого лезвия являются не раритетные модели с хромированными лезвиями и рукоятками из редких пород дерева. Это скорее музейные экспонаты или их дешевая имитация. Образцом остроты лезвия считается разделочный или обвальный нож, которым по 12 часов в сутки разделывают сырое мясо и шкуры. Именно в таких условиях кромка кованого ножа из качественной стали тупится необычайно быстро.

Для небольших объемов разделочных работ затачивать ножевые лезвия можно на простых станках с автоматическим контролем угла режущей кромки.

Для разделочных участков мясоперерабатывающих предприятий чаще всего используют профессиональное оборудование KNECHT USK 160. Станок обладает высокой степенью универсальности, что позволяет выполнять заточку всего ассортимента режущего инструмента, от филейных лезвий до разделочных ножниц.

Станки для заточки режущих элементов столярного инструмента

Заточка ножей для деревообрабатывающих станков требует обязательного применения специализированного станочного оборудования. Если выполнить заточку относительно короткого лезвия домашнего ножа или ручного рубанка можно ручным способом с помощью простейшего приспособления, то длинные и острые лезвия фуганков и строгальных станков необходимо затачивать с использованием механического привода подачи заточного инструмента.

Если попытаться заточить инструмент своими руками на точильной чашке без опоры и направляющих салазок, на режущей кромке образуются участки с разным углом заточки. При обработке древесины это приводит к образованию неровной волнистой поверхности доски или массива.

Небольшие плоские ножевые лезвия можно затачивать на простом станке вертикального типа.

Дисковые пилы, как правило, затачивают на станках, оборудованных делителем и поворотным столом.

Универсальные заточные станки

В работе небольших столярных мастерских, деревообрабатывающих участков, ремонтных контор используются универсальные заточные станки, способные затачивать очень большой ассортимент режущих инструментов, в том числе выполнять заточку ножей для гильотины.

В качестве примера можно привести настольную модель станка ВЗ-319. Благодаря жесткой станине и правильно подобранным передаточным числам механического привода агрегат может затачивать практически любой инструмент, от лезвий рубанков до цилиндрических фрез.

Для домашних целей можно рекомендовать настольные варианты заточного станка- точила Тормек Т7. В комплекте к заточному агрегату идет огромное количество насадок и приспособлений, позволяющих затачивать любой домашний инструмент.

Заключение

Заточка ножей давно вышла из рамок ремесленного мастерства в разряд обычной механической операции. Большое количество всевозможных машинок и приспособлений, настольных станков и автоматов способны выполнять непростую работу в течение нескольких минут. Купленная один раз в жизни высококачественная точилка способна прослужить несколько десятилетий, избавив от проблем переточки ножевых лезвий.

Заточка и установка ножей электрорубанка на ЛШМ

Вчера точил ножи своего электрорубанка Интерскол р-110/1100м. На постройке сарайки из вторичных досок я их изрядно (если честно, просто вусмерть) ушатал и наконец то дошли руки исправить содеянное.

Для начала снимаем ножи — тут нет ничего сложного — каждый нож прижимается сверху изогнутой пластиной, фиксируемой 4-мя болтами. На каждом ноже парой винтов крепится регулировочная пластина. Разбираем все к чертовой матери. ))

Далее нам потребуется вот такой кондуктор (он идет в наборе с рубанком). Он представляет из себя трапециевидное (в разрезе) основание с пластиной-прижимом, которая фиксируется парой «барашков». На основании есть вырез под одно лезвие. Я решил точить сразу два (чтобы съем материала был равномерным).

Для этого я расположил пару лезвий в передней части кондуктора так, чтобы их скошенные кромки собирались в единую «плоскость». На этом фото как раз прекрасно видна степень ушатанности лезвий-огромная выработка по центру

Попытался показать это на подошве рубанка

С противоположной стороны, чтобы прижим придавливал ножи равномерно, я подложил обе регулировочных пластины.

Затем я взял с полки свою ЛШМ и начал заточку. Ленту я для начала поставил 100 грит. Угол заточки выдерживал вручную — под контролем зрения (знаю, что это не верно, надо бы было придумать какой-нибудь упор, но и так неплохо сошло).

Промежуточное фото работы — съем материала с краев, потихоньку подбираемся к «выеденной» середине.

Необходимо регулярно охлаждать ножи, не допуская их перегрева.

Так потихоньку, помаленьку режущая кромка обеих ножей была выровнена. Под конец заменил ленту на более мелкую с зернистостью 180.  Получилось как то так.

Затем я взял наждачку-нулевку, уложил ее на ровную твердую поверхность (использовал кусок акрилового камня, но можно использовать в качестве подложки и стекло), чтобы она не ерзала, прижал струбцинами через фанерку. Уложил ножи затачиваемой плоскостью на наждачку и начал водить их вперед-назад. Тщательно следя, чтобы плоскость заточки была прижата к наждачке и не качалась

Вот результат этой работы — гладкая плоскость.

Немножко пошаркал обратную плоскость, чтобы убрать заусенец, который образовался при снятии материала. На этом заточка подошла к концу.

Переходим к обратной сборке. Сначала крепим винтами регулировочные пластины (не затягивая винты).

Сначала я попробовал использовать для калибровки штатный кондуктор (который так же поставляется в наборе). Его суть состоит в том, что загиб регулировочной пластины входит в паз кондуктора. Режущую кромку выравниваем по грани кондуктора.

Все бы хорошо, но при выправлении лезвия было снято слишком много материала и при установке и при установке его на шпиндель режущая кромка почти не выступала за границы.

Полез в интернет и выяснил, что от заднего края регулировочной пластины до режущей кромки должно быть 36 мм. Пришлось взять в руки штангенциркуль.

Ножи ставим на вал, при этом крючки пластины должны встать в пазы самого вала.

Укладываем прижимные пластины и затягиваем болты.

Если все сделано правильно, то ножи встают практически идеально. Проверяем их с помощью угольника. С обоих сторон прилегание должно быть одинаковым.

Ну и, наконец то, проверка строганием. Рубанок наконец то стал СТРОГААТЬ!! — до этого он… шаркал.

The Project Lady – Самодельный кондуктор за 9 долларов для заточки фуговальных ножей

Мои фуговальные ножи ПРОДОЛЖАЛИ из-за хорошей заточки (они не снимали ничего с мягкой сосны 😳). Осмотрев их, я понял, что им понадобится серьезная смазка для локтей, чтобы избавиться от всех проблем – это потребовало приспособления!

Есть много самодельных приспособлений, но мне не понравилась идея затачивать 2 ножа за раз и менять / вращать лезвия каждые несколько минут. Я хотел избежать этого любой ценой!

Я сделал приспособление из очень небольшого количества материалов примерно за 9 долларов и очень им доволен! Он удерживает все 3 лезвия, легко вставлять и затягивать лезвия в зажимном приспособлении, и это легко сделать, если у вас есть подходящие инструменты!

Вот красивый край, который я получил всего за 10 минут работы лезвиями на наждачной шкурке с 3 зернами 😍

Вот что я использовал:

Необходимых инструментов:

Настольная пила

Сверлильный пресс + долото Форстнера 3/4 ″ + сверла 17/64 ″ и 3/8 ″

Ленточная пила

Маршрутизатор + биты (опц. но рекомендуется для удобного захвата)

Куб углового искателя

карты покемонов *

(* если ваш упор настольной пилы не регулируется легче, чем мой)

СОВЕТ: вам понадобится твёрдая ровная поверхность для заточки. У меня был гранитный квадрат, но лист стекла тоже подойдет! В Home Depot я нашел набор из трех разных шлифовальных листов (наждака) специально для металла, которые держались довольно хорошо.

Пропустите блок через настольную пилу так, чтобы на конце получился квадрат 2-1 / 4 дюйма.

Установите полотно настольной пилы на 38,5 градусов. СОВЕТ: Мои фуговальные лезвия имеют заводской угол 40 градусов, но я слышал, как другие люди говорили, что угол в 38 градусов создает хороший микрокос и легче затачивать лезвия, потому что вы снимаете меньше материала с поверхности.

Я опустил лезвие, чтобы сделать неглубокий разрез в древесных отходах, и понемногу поднимал лезвие, пока не убедился, насколько сильно торчит одно из моих лезвий. Установите забор так, чтобы вырезы находились там, где вы хотите, в вашем блоке – не слишком близко к краю и не слишком далеко от центра (вам нужно, чтобы слева было достаточно центра, чтобы создать «зажимную планку»).Сделайте проход по блоку, поверните и сделайте второй проход для прорезей для лезвий.

Чтобы создать более широкий паз для 2 лезвий, я не хотел регулировать мой забор, потому что его сложно отрегулировать идеально. Я решил сделать прокладку из игральных карт, которая имеет идеальную ширину для лезвия, которое можно вставить между забором и моим блоком, когда я проталкивал блок.

Убедитесь, что этот разрез снимает материал с внутренней, а не с внешней стороны уже существующей прорези. Видите эти карточки?… Они красиво скользили по забору вместе с блоком, и их было легко удерживать на месте.

Проверяйте установку лезвий на ходу. Вы не хотите, чтобы они входили слишком легко (я сделал еще один проход, вставив в прокладку еще несколько карточек, чтобы сделать больший слот шире).

Мой блок 8 дюймов в длину, а мои лезвия всего 6 дюймов. Я измерил линию в 6 дюймов, чтобы определить место, где нужно разрезать. Я отметил 1 ″, 3 ″ и 5 ″ для размещения головок болтов (по центру «зажимной планки»).

Вставьте сверло Форстнера 3/4 дюйма в сверлильный станок и установите упор, чтобы головка болта находилась заподлицо с блоком.

Просверлите 3 сделанных вами отметки.

Используйте сверло 17/64 ″ и просверлите центры на другой стороне.

С помощью биты 3/8 ″ установите ограничитель глубины на высоту соединительной гайки, чтобы она была чистой. СОВЕТ: используйте сверло, которое точно центрируется над уже просверленными отверстиями. Например, насадки Брэда не подойдут.

Просверлите другую сторону (верх) блока, центрируя сверлом каждое отверстие. Отрежьте лишние 2 дюйма вашего блока.

Проведите квадратную прямую линию, соединяющую сгустки ножа.Мой 6-дюймовый блок не проходил под моей ленточной пилой, поэтому я обрезал 1/8 дюйма или около того с каждого конца. Начните резать с самого широкого паза, чтобы он лучше всего подходил к полотну пилы. СОВЕТ: убедитесь, что вы не срезаете нижний край пазов, потому что он действует как «упор» для лезвий.

Wallah! Я рекомендую пометить детали на внутренней стороне, если вы беспокоитесь о том, что позже не сможете соединить их правильно.

Проверьте свой блок с оборудованием и ножами.

Вы МОЖЕТЕ использовать новую джигу именно так, но ее очень неудобно держать.

Я проделал несколько канавок с каждой стороны для пальцев…

… и закругленные по концам и длинные края сверху.

После шлифовки будет смотреться красиво и ярко!

Я использовал Danish Oil для отделки, потому что это быстро и легко!

Добавить оборудование…

… и затяните от руки. Держите крепежные детали достаточно свободными, чтобы в них можно было упасть лезвия. С этого момента все, что вам нужно сделать, это ослабить / затянуть «зажимную планку», но вам никогда не придется снимать ее полностью. СОВЕТ: убедитесь, что ваша прижимная планка находится в зажимном приспособлении правильно (помогает выравнивание конечного волокна).

Бросьте ножи в прорези…

… и осторожно переверните приспособление ножами по вашей плоской поверхности, которую вы будете использовать для шлифования.

Надавите на ножи, чтобы убедиться, что они полностью выровнены. Нажимая одной рукой на кондуктор, другой рукой можно затягивать болты. Встаньте на уровне глаз и убедитесь, что они все еще плоские.Включите фонарик, чтобы убедиться, что сквозь него не проникает свет.

Много поработал наждаком грубого помола. Мне потребовалось около 5 минут, чтобы достать безделушки, и к тому времени грубая одежда была готова – но это действительно выдержало! Одежда среднего и тонкого качества была легким делом, потому что к тому моменту лезвия имели красивую форму. СОВЕТ. Часто проверяйте лезвия, чтобы убедиться, что они все ровно прилегают к твердой поверхности.

Вы видите этот симпатичный микрокосмический скос? О, это меня так радует!

Эта маленькая джиг-приманка была такой палочкой-выручалочкой!

Я был очень взволнован, чтобы вставить их в мой фуганок, потому что проекты накапливались! Было так приятно видеть, насколько гладко они режут.

Кстати, у вас есть любимый процесс настройки ножа?

Я возился со своим циферблатным индикатором Grizzly довольно долго, и мне было труднее всего добиться того же самого заднего и переднего концов ножей. Я мог собрать все 3 задние стороны и все лицевые стороны одинаково (потому что мне не нужно было перемещать циферблатный индикатор), но после того, как мне пришлось переместить индикатор, я не смог получить одинаковую высокую точку лопастей независимо от того, насколько я осторожен.Я подтвердил, что они отключены, проверив, насколько лезвия будут тянуть прямую кромку по разгрузочному столу. Задняя сторона потянула его ровно на нужную величину, но передняя сторона ЕЩЕ НЕ контактировала с линейкой.

Я установил ножи перед тем, как использовать метод линейки (не совсем уверен, как вы его назовете), и решил, что сделаю это снова! Я ослабил все свои стопорные планки и идеально отрегулировал ножи, как спереди, так и сзади, в течение примерно 8 минут (у моего фуговального станка также есть винты регулировки высоты для лезвий, которые действительно помогают ускорить процесс). СОВЕТ: помогает использовать что-то с маркировкой, но я сделал это на глаз. Вот ссылка, которая подробнее объясняет этот процесс.

Иногда просто – это легко, к тому же у меня не было неудобного индикатора с циферблатом, который нужно было обойти!

Используйте этот удобный Угловой куб, чтобы отрегулировать забор, пока вы на нем!

Сделай сам для победы!

Ручная заточка фуговальных ножей

Раньше я пробовал вручную затачивать фуговальные ножи на камне, но без много удачи.Сталь слишком твердая, и пришлось удалить слишком много материала для камень, чтобы иметь большое значение в течение разумного количества времени, потраченного заточка. Однако мой отец, живущий в Северном Онтарио, вдали от хорошей службы заточки, сам заточил свои фуговальные и строгальные полотна на высокой скорости шлифовальный станок с вертикальной осью, аналогичный показанному слева, но большего размера. Я нашел эту болгарку по дешевке на дворовой распродаже, поэтому решил, что мне стоит Я сам сделаю еще один удар по переточке ножей для фуганка. На этот раз с быстро работающей кофемолкой мне повезло больше. Болгарка на самом деле колесо мокрое, но при 1700 об / мин. Водяной насос на нем мертв, поэтому я всегда мочу его пальцами. Это камень с очень мелкой зернистостью, поэтому при вращении к нему можно прикасаться. Уменьшение угла, чтобы сократить количество металла, которое нужно стачивать Однако камень не удаляет столько материала, поэтому я затачиваю края до меньшей угол, что означает, что мне нужно удалить материал только возле края.Конечно, в конце концов Мне пришлось бы отрезать лезвие по всей ширине, но я использую эту технику только для затачивайте лезвия один или два раза между отправкой их на профессиональную переточку. Таким образом, кромка действительно выпрямляется и очищается. Моя техника не снимает материала почти достаточно, чтобы стереть зазубрины. Вся идея в том, чтобы использовать это один или два раза между профессиональной заточкой лезвий. Даже если я заточил лезвия под немного другим углом, это все равно займет довольно много времени. шлифовки для восстановления кромки.Лучший способ, который я нашел, проверить, готов ли я, – это посмотреть, любой свет отражается от вершины лезвий. Лезвие слева – профессионально заточен хорошей кромкой, а лезвие справа требует заточки. Ты можешь видеть свет отражался от края лезвия справа, но не отражался от самого острого края слева. Проверка прямолинейности Еще одна вещь, которую следует проверить, – убедиться, что край лезвия все еще прямой. Держа это против чего-то прямого и плоского, и светящий на него свет сзади легко обнаруживает если лезвие не прямое.Я использую кусок черного анодированного алюминия, полученный от некоторых часть оборудования, которую я разобрал много лет назад. Алюминиевые экструзии в целом замечательно прямая, как и холоднокатаная сталь. Но фуганок подойдет и для проверки. прямолинейность. Просто это немного менее удобно. Показанный здесь клинок имеет отклонение от прямой примерно на 0,1 мм или около 0,004 дюйма. фуганок моего брата. Я изо всех сил старался отточить его своей процедурой для теста, но на самом деле, эти лезвия нуждаются в профессиональной переточке.Тем не менее, когда я вставил лезвия обратно, они работали намного лучше, чем раньше. Но вы все еще могли видеть эффекты зарубок в лезвия по строганной древесине. Вот как выглядят мои переточенные лезвия. Они блестят, хотя и не так стабильно. Обратите внимание, что я светил на них так, чтобы нормальный скос отражался обратно в камеру, вместо того, чтобы направлять свет прямо на край. Так что в этом случае отражения хороши. Чрезмерно разборчивый тест И, наконец, действительно сложный тест на то, хороши ли ваши фуговальные полотна, – это пройти кусок мягкую древесину поверх фуганка под небольшим углом.Таким образом, любые полосы и зазубрины будут идти под углом. к текстуре, и его легче увидеть. Этот снимок был сделан, чтобы максимально усилить любую непоследовательность, с прямым светом. яркая часть в середине доски на самом деле свет отражается за счет того, что строганная поверхность имеет немного блеска. Бегу за руку за доской диагональных полос не почувствовал, так как это не так уж много волн в поверхность, так как они изменяют глянцевитость. Если положить кусок твердой древесины на ножи, получилась шелковисто-гладкая поверхность. на ощупь.На самом деле, эта проверка движения мягкой древесины под углом больше для навязчивых перфекционисты, так как вы, скорее всего, будете недовольны идеально подходящими лезвиями. Хотя я полагаю, что этот жесткий тест может быть полезен для сравнения различных методов повышения резкости, а может даже разные фуганки. Я также использовал эту технику на некоторых 12-дюймовых длинных строгальных лезвиях Некоторое время спустя я был больше нацелен на получение точных лезвий для моего фуганка, поэтому я использовал этот метод, чтобы получить их по-настоящему прямолинейно. См. Также: Подробнее о фуганках Вернуться на мой сайт woodworking

19 Самодельные шаблоны приспособлений для заточки ножей, которые можно легко сделать своими руками

Изображение: Lucky Belly

Можно заточить нож вручную, просто используя заточный блок, но если вы хотите идеальных результатов, вам понадобится приспособление, которое позволит вам создать угол с большой точностью.

Создание приспособления для заточки ножей может быть немного сложным, но при правильном плане это задача, которую большинство людей сможет выполнить – и если вы хотите попробовать, вот 19 планов изготовления приспособления для заточки ножей своими руками, которые покажут вам как это сделано.

1. Как собрать приспособление для заточки ножей своими руками

Как мы узнаем из этого блога, заточить нож проще в теории, чем на практике, поскольку трюк заключается в создании правильного угла для создания скоса, который дает ему передний край. Тем не менее, план затем говорит вам, как настроить приспособление для самостоятельного изготовления, которое позволяет вам делать именно это, и если вы хотите знать, как это сделать, ознакомьтесь с ним для получения более подробной информации.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

2.Изготовление приспособления для заточки ножей

Если вам не нравятся планы с длинными и сложными инструкциями для чтения, то этот может быть лучшим выбором. Он состоит исключительно из покадровой видеозаписи этого ютубера, демонстрирующей, как он построил приспособление для заточки ножей. Возможно, начинающим мастерам-мастерам понадобится больше наставлений, но если вы хорошо разбираетесь в мастерской, вы сможете скопировать то, что он делает, и построить такую ​​же.

3. Приспособление для заточки ножей

Что нам нравится в этом плане, так это то, что в нем есть много фотографий, которые точно показывают вам, что вам нужно делать на каждом этапе, чтобы воспроизвести его дома.Объяснений сведено к минимуму, но их достаточно, чтобы вы знали, что происходит, так что это план, который большинство людей сможет понять без особых проблем.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

4. Приспособление для легкой заточки ножей

Этот видеоурок является одним из самых ярких, которые мы видели, демонстрируя, почему хорошо откалиброванный зажим необходимо для заточки ножа и проверки его работы на практике. План также содержит подробные сведения о том, как воспроизвести его в вашей мастерской, что позволит вам получить ножи такой же острой, как в демонстрации.

5. Как собрать собственное приспособление для заточки ножей

Этот план немного более продвинутый, чем некоторые другие, поскольку он требует некоторой сварки, что не всем нравится. Однако, если это вас не смущает, это отличный план, который стоит проверить, поскольку он показывает вам, как сделать высококачественный приспособление для заточки.Хотите узнать больше? Тогда прочтите это, чтобы увидеть, как это делается!

Ознакомьтесь с подробностями руководства

6. Как сделать систему заточки ножей своими руками

Это забавное видео, потому что оно короткое и по существу. Он просто показывает вам, как сделать эффективное приспособление для заточки лезвий, так что вам не нужно тратить время на просмотр длинных видеороликов, полных ненужных излишеств. Через три минуты все будет готово – и тогда вы сможете создать его самостоятельно!

7.Простое, но эффективное приспособление для заточки ножей

Для нас одни из лучших проектов DIY – это те, в которых вы берете кусочки лома и превращаете их во что-то полезное – и именно этим занимается этот YouTube. В своем видео он показывает нам, как он сделал эффективное приспособление для заточки ножей из нескольких кусков дерева, которые были у него в мастерской, и результаты впечатляют!

8. Самодельное приспособление для заточки ножей, ножниц и долот

В начале этого видеоурока мы видим демонстрацию ножа и некоторых других инструментов, которые были заточены до почти устрашающей степени. Однако иногда нам нужно, чтобы лезвие было как можно более острым, и приспособление из этого урока показывает, как его делать, поможет вам добиться аналогичных результатов.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

9. Создание приспособления для заточки ножей

Вот еще одно видео, которое демонстрирует все, что вам нужно сделать, чтобы скопировать план, а не объяснять его подробно. Если вы хотите воспроизвести этот план дома, вам понадобится несколько специальных инструментов, но если у вас есть все оборудование, а также необходимые навыки, его будет относительно просто воспроизвести, так почему бы не попробовать?

10.Изготовление приспособления для заточки строгального / фуговального ножа

Это интересный план, потому что в нем этот блоггер рассказывает нам, как он попробовал план для приспособления, который нашел в Интернете, но не был удовлетворен результатами – поэтому он решил сделай что-нибудь лучше. Поучительно прочитать о том, как он справился с задачей – и, конечно же, вы также можете извлечь выгоду из дизайна, который он придумал для улучшенной версии.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

11.Создание приспособления для заточки ножей своими руками

Нам понравилось это видео о том, как этот YouTuber перепрофилирует несколько деталей, найденных в своей мастерской, для создания высокоэффективного приспособления для заточки ножей. Нам также нравится, как она все так ясно объясняет, что упрощает копирование даже для относительных новичков, и по этой причине это видео стоит посмотреть, независимо от вашего уровня DIY.

12. Приспособление для заточки ножей своими руками

В этом плане вы узнаете, как сделать приспособление для заточки традиционного ножа саамов, которые живут на севере Скандинавского полуострова и в его окрестностях. Это отличный план, потому что есть много фотографий, которые помогут объяснить, как это сделать, и вы также можете использовать этот приспособление для заточки других типов больших ножей, так что он будет полезен, даже если у вас нет leuku .

Подробности руководства

13. Приспособление для заточки ножей – второе поколение

Лучшие домашние мастера всегда учатся на своих предыдущих проектах и ​​могут что-то улучшить в следующий раз, когда попробуют что-то похожий.Это то, что мы можем увидеть в этом видео, поскольку этот ютубер демонстрирует, как он сделал вторую версию своего приспособления для заточки ножей. Мы все можем чему-то научиться у таких талантливых людей – так что посмотрите, что вы думаете.

14. Приспособление для заточки ножей строгального / фуговального станка

Если вы хотите использовать свой строгальный или фуганок для резки твердых пород древесины, вам нужно, чтобы лезвия были исключительно острыми – и если вы не хотите постоянно снимать Чтобы они оставались в таком состоянии, обратитесь к профессиональному заточнику, вам понадобится приспособление, которое позволит вам затачивать их самостоятельно.Если это ситуация, к которой вы относитесь, это план для вас, потому что в нем вы узнаете, как сделать именно такую ​​джигу, которая сэкономит вам время и деньги, которые в противном случае вам пришлось бы потратить на то, чтобы кто-то их затачил. для тебя.

Подробности руководства

15. DIY Guided Knife Sharpener 3.0

В этом видео этот YouTuber демонстрирует третью итерацию своего приспособления для заточки ножей.Поскольку он уже сделал две предыдущие версии, вы можете себе представить, что он решил все проблемы, которые существовали ранее. Это означает, что если вам понадобится приспособление для заточки ножей, новейшая версия должна иметь дизайн, который стоит копировать.

16. Самодельное приспособление для регулировки ножей

Если вам нужно приспособление, которое будет удерживать ножи под идеальным углом для заточки, вы можете просто купить его – но где в этом веселье? Многие домашние мастера предпочтут изготовить его сами, сэкономив при этом немного денег.А вот план, показывающий, как именно это удалось одному талантливому мастеру-мастеру.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

17. Приспособление для заточки строгального ножа

В этом руководстве подробно рассказывается о том, как работает приспособление для заточки ножей, что позволяет понять проект, который вы собираетесь предпринять. . Затем он дает вам четкие инструкции, которым нужно следовать, чтобы создать свой собственный, включая раздел о том, как найти идеальный скос.Короче говоря, если вы хотите узнать что-то о теории приспособлений для заточки ножей, а также научиться их делать, в этом посте есть вся необходимая информация.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

18. Заточное приспособление для ножей

Вот видео, которое объясняет теорию, лежащую в основе того, что вы пытаетесь создать, очень простым и легким способом понимать. По сути, заточка ножей – это поиск правильного угла для создания идеальной фаски.Затем ютубер покажет вам, как сделать простую, но очень эффективную джигу, и мы уверены, что многие люди захотят скопировать его дизайн.

19. Самодельное приспособление для заточки ножей

Иногда у вас нет времени на выполнение сложного и тщательно продуманного проекта – вам просто нужно что-то функциональное, что можно быстро приготовить. Это то, чему вас научит этот пост, поскольку в нем рассказывается о создании импровизированного приспособления для заточки. Возможно, он не такой сложный, как некоторые другие планы, но он выполняет свою работу.А о сложных вещах вы сможете подумать позже, когда у вас будет больше времени.

Ознакомьтесь с подробностями учебника

Множество отличных планов, которые покажут вам, что делать

Как видите, есть много отличных планов, которым нужно следовать, которые дадут вам все детали, необходимые для создания функционала недорогие приспособления для заточки ножей.

Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы их для вас нашли – и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти план, который вы искали, чтобы построить собственное приспособление для заточки ножей. .

Как точить лезвия строгального станка по дереву для обеспечения долговечности и экономии

Заявление об ограничении ответственности: в этом сообщении есть партнерские ссылки. Я бесплатно получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

При использовании режущие кромки лезвий теряют остроту, тупятся и становятся непригодными для использования.

В этом случае у вас есть два варианта: либо вы замените лезвия на новые, либо повторно затачите их.

Первый вариант стоит дорого, так как лезвия нужно покупать новые у производителя.

Но если вы хотите сократить расходы на замену лезвий время от времени, тогда последний вариант будет рентабельным, поскольку вы используете то, что уже есть.

Однако повторная заточка не проста. Это выполнимый, но трудоемкий процесс.

Большинство толщиномеров поставляются с двумя типами лезвий:

• Односторонний нож
• Двусторонний нож

Повторная заточка с обоюдоострым ножом намного проще, чем с однолезвийным ножом, так как вам просто нужно поменяйте тупую сторону на более острую.

И это способствует большей долговечности, потому что затупление обеих режущих кромок может занять много времени и сокращений, что избавит вас от хлопот, связанных с частой переточкой, и затрат на замену.

Прочтите это руководство, чтобы узнать больше о том, как затачивать лезвия строгального станка по дереву.

Повторная заточка для большей экономии и большей прочности

Тупые лезвия менее точны и короче своих более острых аналогов. Они оставляют некрасивые следы или выступы на поверхности деталей.

На режущих кромках лезвий могут образоваться зазубрины в результате выкрашивания. При скалывании деревянные части выходят из устройства с выступами.

Иногда смола может покрывать края ножей, создавая ложное впечатление, будто ножи тупые.

Убедитесь, что вы регулярно чистите ножи от смолы после того, как вы удалили листы картона толщиной до сотен футов.

Вы избежите ненужной переточки и продлите срок службы ножа.

Кроме того, не позволяйте резкости ухудшаться. Когда вы заметите, что лезвия начинают терять острие, действуйте немедленно. Вам не придется тратить много денег, чтобы отшлифовать еще больше.

У некоторых ножей более прочные края, чем у других, поскольку они изготовлены из прочных материалов.

Композиция из карбида и быстрорежущей стали (HSS) имеет тенденцию прослужить дольше OEM, которая теряет свои преимущества намного быстрее. Качество стали, из которой изготавливаются OEM, низкое, тонкое и плохо закаленное.

Таким образом, OEM-материалы не могут выдерживать большое количество тепла, которое возникает в результате трения между поверхностями заготовки и кромками ножа.

Таким образом, вы с большей вероятностью будете заменять их чаще, если будете резать более абразивные породы древесины, такие как эвкалипт и тик.

Некоторые производители разработали ножи с целью предотвращения повторной заточки и поощрения утилизации и замены.

Тем более, что это касается обоюдоострых ножей, так как им может потребоваться много времени, прежде чем лезвия потеряют свою остроту.

Однако вы можете повторно затачивать одноразовые ножи, если чувствуете, что не можете позволить себе регулярную утилизацию и замену.

У некоторых настольных строгальных станков есть ножи с указательными штифтами, которые винтами удерживают их на внешней стороне режущей головки.

Когда длина лезвия уменьшается, становится трудно эффективно удерживать картон для получения точного результата.

Эффективный захват очевиден, поскольку режущая кромка ножа на режущей головке должна соприкасаться с деревом.

Неточные работы требуют больше работы, так как для большей точности нужно делать больше проходов.Больше работы – больше времени.

Некоторые настольные строгальные станки имеют сменные и съемные ножи, а другие – фиксированные. Для последнего вам потребуется купить приспособление у производителя или создать свой собственный.

Для тех, кто хочет сэкономить, создание приспособления самостоятельно – популярный вариант, но процесс очень трудоемкий и требует много времени.

Таким образом, вы можете либо снять ножи, либо повторно заточить их с помощью приспособления, зафиксировав их в нужном положении.

Кроме того, вы можете прикрепить нож к приспособлению и заново заточить его края на песчаном камне.Давайте рассмотрим каждый вариант.

Как снять ножи и их повторно заточить

Маленькие винты или болты удерживают ножи на изогнутой поверхности твердого цилиндрического ролика, известного как режущая головка, которая вращается под действием мотор.

• Используйте гаечный ключ, чтобы открутить винты, удерживающие ножи на месте.
• Поверните винты по часовой стрелке, поворачивая их в клин, чтобы ослабить давление головки винта на паз режущей головки.
• Храните винты в сейфе, чтобы не потерять их. (Вы можете использовать магниты из редкоземельных металлов, чтобы удерживать болты вместе в одном месте после их удаления)
• Снимите нож, как только ослабите все винты.
• Вытащите клин.
• Чтобы не потерять пружины, толкающие нож, снимите их, чтобы не потерять.
• Очистите открытые участки, освободив их от древесной стружки, пыли, смолы, мусора или ржавчины. Вы можете использовать нагнетатель сжатого воздуха, чтобы очистить прорезь.Вы можете соскрести грязь, скопившуюся на клиньях.

Как использовать приспособление для переточки строгальных ножей

Вы можете купить приспособление или сделать его самостоятельно.

Сняв нож, вы можете прикрепить его к приспособлению и заточить его края о песчаный камень.

В качестве альтернативы вы можете создать приспособление, прикрепить к нему песчаный камень и провести им по краю ножа, чтобы уменьшить затупление.

Вместо приспособления для заточки лезвия можно использовать шлифовальный станок.Эти машины обычно поставляются с рейкой, куда вы можете вставить нож.

Обычно имеется дополнительная направляющая для зажима ножа. Все, что вам нужно сделать, это прижать нож к песчаному камню.

Во время шлифования обязательно делайте легкие и медленные проходы из стороны в сторону, чтобы лезвие не нагрелось в области, близкой к переднему краю направляющей.

Вы не хотите, чтобы расширение из-за тепла заставляло нож выгибаться наружу в сторону резака.

Возврат ножей

• Поставьте пружины на место перед клиньями.
• Создайте достаточно рабочего пространства, приложив к каждому винту в клиньях дополнительный крутящий момент по часовой стрелке.
• Верните ножи на место.
• Затягивайте винты, пока не почувствуете сопротивление.
• Во избежание чрезмерной затяжки ослабьте винты, чтобы можно было перемещать нож вверх и вниз.
• Используйте деревянный брусок, чтобы прижать нож, чтобы проверить, толкают ли пружины вверх в исходное положение.
• Проверьте правильность высоты ножей, нажав на ножи с помощью установочного калибра. Вы можете сделать это, затягивая центральный винт клина перед тем, как затягивать каждый винт, которому не препятствует установочный калибр.
• Извлеките установочный шаблон и слегка затяните остальные винты.
• Не забывайте выключать и отсоединять настольный рейсмус, когда выполняете эту работу.
• Снова подсоедините пылесборник к порту.

Заключение

Умение точить лезвия строгальных станков по дереву поможет вам сэкономить на регулярной утилизации и замене ножей.

В то время как производитель строгального станка проектирует ножи с намерением утилизировать и заменить, как только они потеряют свою остроту, вы всегда можете их повторно заточить.

Повторная заточка может быть утомительной и трудоемкой, особенно если вы решите изготовить собственное приспособление. К счастью, некоторые дилеры и производители создают приспособления, которые можно купить.

И не обязательно снимать ножи для их повторной заточки. Вы можете прикрепить абразивный камень к самодельному приспособлению и провести по краям ножей, чтобы заточить их.

В качестве альтернативы вы можете снять ножи, прикрепить их к приспособлению и заточить на песчаном камне.

Существуют также шлифовальные станки, которые избавят вас от необходимости использовать кондуктор для переточки.

Как точить фуговальные ножи

Поскольку строгальные станки по дереву зависят от имеющихся в них фуговальных ножей , важно, чтобы они были заточены. Чтобы осуществить этот процесс эффективно, необходимо будет правильно выполнить все необходимые шаги.

Шаг 1. Осмотр

В зависимости от типа фуганка, с которым вы работаете, у вас может не быть значительного доступа к лезвию. Это необходимо для того, чтобы вы могли его заточить, поэтому вам нужно будет внимательно рассмотреть инструмент. При необходимости измерьте свободный край лезвия, чтобы определить, сможете ли вы заточить лезвие, не снимая его. Этот шаг также позволит вам определить расположение всех крепежей, удерживающих инструмент вместе.

Шаг 2 – Разборка

Большинство инструментов, в которых используются фуговальные ножи, можно разобрать для целей обслуживания и ремонта. Чаще всего для этой цели используются винты, но также можно использовать болты, поэтому вы должны убедиться, что у вас есть подходящий инструмент для их удаления. Выньте необходимые крепежные детали, чтобы освободить фуговальные ножи. Вы сможете внимательно изучить лезвие и, вероятно, обнаружите, что у него плоский край и скошенный край.

Шаг 3 – Подготовка

Осторожно протрите лезвия фуговального станка тканью, чтобы убедиться, что на них нет мусора. Положите точильный камень на твердую ровную поверхность и смочите верхнюю поверхность водой или маслом. Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к точильному камню, чтобы определить, какое вещество лучше всего использовать.

Шаг 4 – Заточка

Начните с того, что приложите плоский край фуганка к точильному камню и положите пальцы на верхнюю часть лезвия.На этом этапе вы сможете тереть лезвие о камень, используя восьмерку или движение вперед и назад. Протестируйте оба метода, чтобы определить, какой из них вам проще использовать. Вам не нужно проводить этот процесс на сплющенной кромке более десяти кругов. Как только сглаженная кромка будет завершена, переверните лезвие, чтобы обработать скошенную кромку, которая является основной режущей кромкой. Расположите лезвие так, чтобы скошенный край соприкасался с точильным камнем, следя за тем, чтобы ваши пальцы были чистыми. Избегайте риска зажать пальцы между лезвием и камнем, прижимая их к верхней поверхности. В зависимости от того, что наиболее удобно, используйте круговое движение, движение по восьмерке или движение вперед-назад, чтобы отточить край лезвия. Убедитесь, что вы поддерживаете контакт между камнем и лезвием, и снова намочите его, если и когда это станет необходимо. В зависимости от того, насколько затупилось лезвие, поработайте по десять раундов и проверьте свой прогресс, используя лезвие, чтобы отрезать лист бумаги, и проверьте, становится ли это легче.

Шаблон для самостоятельной заточки долот и плоских лезвий

Меня всегда поражало, насколько эффективными могут быть приспособления, изготовленные в магазине. Приложив небольшие затраты времени и зная, как они работают, чтобы быть наиболее эффективными, любой может построить приспособление, подобное этому приспособлению для заточки, и получить хорошие результаты. Несколько лет назад я купил довольно дорогой коммерческий приспособление для заточки, и оно хорошо работает и очень универсально, но знаете что? Когда я впервые настроил его для заточки лезвий под углом 25 градусов, я с тех пор не настраивал его, поэтому все дополнительные настройки и функции, которые он будет делать, я никогда не использовал. Приспособление для заточки, которое я делаю в этом эпизоде, одинаково регулируется, но большинство людей, которые его делают, вероятно, сделают то же самое, что и я, настроят его на угол 25 градусов и оставят его там, потому что результаты как раз то, что нам нужно.

Для начала изготовления этого приспособления я использовал кусок дюбеля диаметром 1-1 / 4 дюйма и длиной 4 дюйма. Эта длина казалась подходящей для всех моих лезвий, и в ней все еще оставалось место для чего-то большего, если бы я когда-нибудь его приобрел…

Остальные детали, которые мне понадобятся, включали пару коротких отрезков стержня redi с резьбой 1/4 дюйма, пару подходящих Т-образных гаек и барашковых гаек, 2 плоские шайбы и 12-дюймовый обрез древесины шириной около 4 дюймов 12 дюймов в длину.

Я начал с того, что просверлил 2 утопленных отверстия по обе стороны от дюбеля. Это, вероятно, самая важная часть, поэтому не торопитесь, используете ли вы дрель или дрель. Я использовал сверло Форстнера 3/4 дюйма, потому что оно должно соответствовать лыку Т-образной гайки.Отверстия должны располагаться вертикально в дюбеле, и лучше всего использовать забор, чтобы убедиться, что даже если отверстия немного не совпадают, по крайней мере, они оба не совпадают, что поможет убедиться, что ваше приспособление работает нормально. Вам также необходимо убедиться, что отверстия, которые вы просверливаете, будут достаточно глубокими, чтобы основание Т-образной гайки опускалось под всю древесину дюбеля. Под этим я подразумеваю, что если вы проденьте петлю по длине дюбеля после установки Т-образных гаек, вы не должны увидеть никакого металла от Т-образных гаек, это важно, потому что, если вы так видите металл, ваше приспособление может не дать точного результата. приводит к желаемой резкости.

После того, как вы просверлите отверстия для Т-образных гаек, если у вас есть какие-то тиски зажимного устройства, с дюбелем, который все еще находится в этом зажимном устройстве, вы можете теперь просверлить отверстия, которые позволят воротнику Т-образных гаек проскользнуть внутрь.

Перед установкой Т-образной гайки сделайте крышку для зажимного приспособления. Я сделал свой 1-1 / 2 дюйма шириной и 4 дюйма длиной. Теперь возьмите свой дюбель, который вы уже просверлили, и используйте его в качестве направляющей, чтобы просверлить 2 отверстия в крышке.Убедитесь, что отверстия расположены по центру крышки, насколько это возможно.

Затем вы можете установить стержень Redi в Т-образные гайки и забить их в углубленные отверстия, которые вы просверлили в дюбелях. Дважды проверьте, чтобы Т-образные гайки со всех сторон находились под деревом. Я использовал герметичный продукт, чтобы закрепить стержень redi внутри Т-образных гаек, но клей, скорее всего, тоже подойдет, просто он высохнет и затвердеет.

На этом этапе вы можете собрать приспособление для заточки, потому что дальше вы будете делать приспособление для выравнивания.

Приспособление для выравнивания довольно простое, но, опять же, вам нужно работать с хорошей квадратной плоской древесиной. Сделайте прикидку, где вы хотите вырезать букву «V» на деревянной доске. “V” будет 45 градусов с обеих сторон и будет ровно 90 градусов от краев вашей доски. Вы можете использовать скользящую угловую трубу, чтобы разрезать их, если у вас есть регулировка глубины, или вы можете использовать настольную пилу с лезвием, расположенным под углом 45 градусов.

Следующая часть приспособления для выравнивания будет прикреплять к нему сторону.Сторона – очень важный компонент, потому что вы будете использовать ее, чтобы убедиться, что ваши лезвия установлены под углом 90 градусов в приспособлении для заточки.

Чтобы установить дистанционный блок на приспособлении для выравнивания, я обнаружил, что самым простым было вырезать небольшой клин под углом 25 градусов, чтобы использовать его в качестве ориентира, поэтому сделайте это перед тем, как делать последний шаг.

Последним элементом юстировочного приспособления является измерительный блок. Сначала вам потребуется некоторое время, чтобы выровнять лезвие в приспособлении для заточки, используя клин 25 градусов и выровняв его как можно лучше. Если ваш клин слишком большой или слишком маленький, вам может понадобиться сделать еще один (мне пришлось сделать 3, прежде чем я получил тот, который лучше всего подходит для меня)

Вполне возможно, что у вас может быть некая степень или около того, но это будет несущественно. Основная цель здесь – получить угол как можно ближе к 25 градусам, пока вы используете это приспособление с тем, на что вы его установили, ваши лезвия будут в порядке.

Теперь, чтобы использовать приспособление, все, что вам нужно сделать, это вставить лезвие или зубило в паз, слегка затянуть, пока оно не будет отрегулировано до упора, а также выровняйте сторону зубила или лезвия со стороной инструмента для выравнивания. , затем затяните палец, и теперь вы готовы затачивать этот инструмент…

Авторские права – Колин Кнехт
woodworkweb.com

Обслуживание и выбор строгальных и фуговальных ножей

За настольной пилой, возможно, два наиболее часто используемых станка в деревообрабатывающем цехе – это фуганок и строгальный станок. Эти машины требуют точной настройки и острых ножей, чтобы работать наилучшим образом. За прошедшие годы я освоил несколько полезных приемов, позволяющих максимально эффективно использовать эти станки, которые, как мне кажется, могут оказаться полезными для многих других плотников.

Шаблоны для установки ножей строгального станка

позволяют легко и быстро регулировать высоту ножа для большинства строгальных и фуганочных станков.

Здесь, в Infinity, мы предлагаем ножи из быстрорежущей стали (HSS) и твердосплавные ножи для самых разных станков. Часто возникает вопрос: что делать с ножами перед установкой их на фуганок или строгальный станок?

По большей части ответ будет отрицательным, ножи идут прямо из коробки и прекрасно работают. Если, однако, вы хотите вывести лезвие на новый уровень, несколько быстрых движений по плоскости лезвия с помощью точилки для кредитных карт DMT удалит все заусенцы, оставшиеся от заводского процесса заточки, и доведут лезвие до острого состояния. край.Я обычно думаю об этом как о шаге «для хорошего самочувствия». В конце концов, сверхострая кромка немного потускнеет после нескольких надрезов до «рабочей» кромки, на которой нож будет оставаться на протяжении большей части своего срока службы.

Ножи из высокоскоростной стали

Infinity могут служить в 3-4 раза дольше, чем набор ножей OEM

.

Итак, в чем разница между карбидом и быстрорежущей сталью? Вообще говоря, карбид удерживает лезвие в десять раз дольше, чем сталь. Однако сразу после покупки сталь на ощупь острее карбида.Не вдаваясь в подробности, это связано с различием в структуре зерен двух металлов. Хотя карбд не воспринимает острие лезвия, как сталь, он будет удерживать его намного дольше. Комплект Infinity HSS хорошего качества будет удерживать кромку в 3–4 раза дольше, чем стальные лезвия из стандартной запасной стали, доступные для многих станков.

Ножи

Infinity с твердосплавными наконечниками служат в 10 раз дольше стандартных стальных ножей.

Еще одним фактором, который может повлиять на ваше решение использовать HSS или твердый сплав, является заточка и время простоя. Несомненно, твердые сплавы точить немного сложнее. Но с правильными инструментами это более легкая задача.

Преимущество твердого сплава в том, что режущая кромка значительно долговечна, требует меньшей заточки, что сокращает время простоя станка. Если вы склонны избегать замены или обслуживания ножей в своем оборудовании, тогда карбид – отличный выбор. Если вы хотите сэкономить деньги и не возражаете против процесса обслуживания, HSS – хороший выбор, потому что вы можете выжать из него немного больше производительности с помощью регулярного обслуживания.

Если вы склонны заниматься заточкой самостоятельно, есть несколько инструментов, которые могут облегчить эту работу. Первый – алмазный нож. Это можно использовать, когда ножи все еще установлены в режущей головке машины. Алмазные насадки для ножей отлично подходят для поддержания ваших ножей в отличной форме при регулярном использовании. Они действительно требуют, чтобы нож был регулируемым по головке и чтобы заточка могла поместиться внутри машины, чтобы добраться до ножей. Это может быть сложно для некоторых рубанков, но обычно довольно легко для столярных.

Приспособления для фуговальных ножей имеют пару алмазных камней, квадратный камень используется для заточки лезвия ножа.

Камень, установленный на краю, используется для заточки скоса ножа, что упрощает стандартное обслуживание.

Второй вариант заточки столярных и строгальных ножей – это приспособления для заточки фуговальных и строгальных ножей Deulen. Эти приспособления удерживают пару ножей под правильным углом, чтобы их можно было точить на мокрой / сухой наждачной бумаге или алмазным точильным камнем.Если у вас есть большие зазубрины на ножах, возможно, вам придется отправить их на переточку, но для нормальной заточки это мой любимый метод.

Конусы для точилки для ножей фуговального станка двух разных длин – отличный способ заточить прямые ножи в домашних условиях. Для стальных ножей отлично подходит влажная сухая наждачная бумага по стеклу. Что касается карбида, то лучше всего подходит алмазный камень DMT.

Строгальные станки, такие как Dewalt 734 и 735, стали чрезвычайно популярными. В этих строгальных станках используются индексированные ножи. Индексированные ножи – это ножи с отверстиями или выемками, которые используются для размещения ножа в режущей головке.

Большим преимуществом этого типа ножей является то, что их очень легко установить и заменить, поскольку не требуются специальные инструменты для настройки. Они часто двусторонние, с двумя режущими кромками на нож, что в основном превращает каждый нож в два. Недостатком индексированного ножа является то, что эти ножи можно немного переточить, если таковые имеются. Если во время заточки будет удалено слишком много материала, нож станет слишком коротким, и режущая головка может ударить по заготовке, а не по ножу.

Количество материала, которое можно безопасно удалить с индексированных ножей, зависит от модели, но может составлять всего 0,008 дюйма. Еще одним недостатком является то, что ножи, как правило, являются собственностью конкретной модели строгального станка, что затрудняет поиск высококачественного сменные ножи.

Для индексированных ножей мы рекомендуем только легкое хонингование для обновления лезвия. По сути, это тот же процесс удаления заусенцев, о котором я упоминал ранее, но с добавлением осторожного прохода или уменьшения скоса ножа.Думайте об этом как об использовании стали для заточки кухонного ножа. Он может обновить кромку, которая находится в хорошей форме, но он не спасет слишком далеко зашедшую кромку и не удалит зазубрины.

Установка стандартных прямых ножей на столярный или строгальный станок может оказаться сложной задачей, если вы никогда раньше не выполняли эту работу. Многие машины поставляются с завода с инструментом, который используется для установки ножа на нужную высоту в режущей головке. Но если вы похожи на меня, шанс найти эти неуловимые инструменты редок.

Первое, что нужно сделать в любом случае, – это найти копию руководства пользователя и найти инструкции по установке. По моему опыту, эти руководства можно найти в Интернете для бесплатного скачивания из ряда источников, немного покопавшись.