Заточка резцов для резьбы по дереву: Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву

Заточка стамесок для резьбы по дереву Татьянка

Данная статья посвящена заточке стамесок для резьбы по дереву. Многих начинающих резчиков интересует вопрос, как же правильно точить инструмент. Обычно стамески и ножи продаются подготовленными к работе, наточенными и заправленными. Например, в таком виде поставляется инструмент фирмы Татьянка. О том, где приобрести инструмент для резьбы по дереву в Самаре, читайте здесь.
Но в в процессе работы приходится сталкиваться с затуплением режущей кромки и даже со сколами. Сколы возникают в результате неправильного движения инструментом, когда начинающий резчик пытается выбрать (выломать) недорезанный материал. Так мне в руки попали 2 стамески Татьянка №6. На одной возникли слабо заметные сколы кромки, которые, однако, существенно мешали при резьбе, стамеска рвала дерево. Вторую пытались заточить на бруске для ножей, в результате для резьбы по дереву она стала непригодна.
Я использую ручной метод заточки, поскольку он прост в применении, а материалы для него доступны.

В интернете есть большое количество видео о заточке на заточных станках, однако, без опыта, есть большой риск испортить инструмент, поэтому оставим этот вариант профессионалам. Для заточки нам потребуется:

1. Заточной брусок
2. Наждачная бумага №80, 280, 600 (водостойкая)
3. Кожаный ремень для правки

Итак, поехали. Заточной брусок я использую для грубой обработки при выравнивании сколотой поверхности инструмента. В качестве альтернативы, можно взять заточной круг и сточить лишний металл там. Самое главное, не перекалить инструмент, иначе произойдет отпуск (изменение структуры металла, что повлияет на его жесткость). Это достигается периодическим опусканием инструмента в воду. Также, электроточило можно использовать при первичной заточке инструмента, для снятия начальной фаски.

Затем кладем наждачную бумагу на заточной брусок. Ставим кончик стамески на бумагу. Регулируя подъем конца стамески, устанавливаем будущий угол заточки инструмента, ориентировочно 20-25º.

Наждачную бумагу лучше всего использовать водостойкую, при заточке смачивать ее. В моем случае, наждачная бумага №60 на тканной основе, не водостойкая, поэтому при заточке она будет быстро засаливаться. Начинаем водить стамеской вдоль бруска, можно левой рукой прижимать ее. Возникает вопрос, а как же затачивать стамеску, если она имеет полукруглый профиль? Нужно мысленно разделить режущую кромку на несколько равных плоскостей и равномерно точить в каждой плоскости. После заточки на грубой наждачной бумаги (№60) переходим на №280. Эта наждачка на бумажной основе, водостойкая, поэтому я смачиваю ее водой. Точить по мокрой бумаге приятнее и легче. На этой наждачке можно делать вращательные движения, т.е. стараться за один проход точить все кромку. При этом не стоит забывать об угле заточке. Переходим на самую мелкую бумагу №600. Окончательно доводим режущую кромку стамески. Качество заточки я проверяю на дереве, если рез чистый, то можно переходить к конечному этапу – правке (заправке) инструмента.

Правка выполняется на кожаном ремне, смазанном пастой ГОИ. Более подробно этот этап описан в статье, посвященной правке инструмента для резьбы. Если кратко, то этот этап нужен для того, чтобы устранить микронеровности на режущей кромке, т.к. при заточке кромка представляет собой пилу, где зубья определяются размером зерна абразива. Нам же нужно, чтобы стамеска не пилила, а резала. Если стамеска подсаживается, начинает резать хуже, то необходимо ее заправить вновь. Также можно править инструмент на войлочном круге с пастой ГОИ, установленном на электропривод.

Стамеска готова. Всем успехов в резьбе!

Простая ручная заточка — резьба по дереву с иллюстрациями

Советы по поддержанию остроты инструментов для резьбы

Джон Миньоне и Роджер Шредер.

---

Эта статья была впервые опубликована в 32 выпуске Woodcarving Illustrated.

---

Спросите десять резчиков, как наточить инструмент, и вы обязательно получите десять разных ответов. Но как правильно заточить инструмент?

К сожалению, нет «правильного» метода — есть только правильный результат. Вам нужен инструмент, который может сбрить тонкий срез с торцевых волокон так же легко, как и с волокнами. Заточку вручную можно выполнить почти так же быстро, как и на станке, и с такими же хорошими результатами. Но прежде чем пойти и купить аксессуары для заточки, внимательно изучите эти три термина: скос, заусенец и полировка.

Получение правильного скоса

Скос инструмента определяет, будет ли он выполнять резку. У всех резчиков есть свой любимый угол скоса, но, как правило, вы хотите увеличить угол по мере увеличения твердости древесины. Одно эмпирическое правило состоит в том, чтобы использовать небольшой угол (от 15° до 20°) для легко поддающихся обработке пород дерева, таких как сосна и липа, и более крутые углы (от 25° до 35°) для твердых пород дерева, таких как дуб и орех.

Зачем нужны разные фаски для разных пород дерева? Чем мельче скос, тем легче инструмент скользит по дереву. Но более мелкие фаски также дают вам более слабый край.

Для твердой древесины можно использовать неглубокую фаску, но острая кромка не прослужит так долго, поэтому вам придется чаще затачивать. Вы также можете использовать более крутой скос для хвойных пород, но тогда будет труднее протолкнуть инструмент через древесину. При работе с более твердой древесиной резчики обычно используют киянки и стамески, поэтому более крутой скос работает нормально.

Хотя есть исключения, обычно желательна плоская фаска. Из-за закругленного скоса инструмент преждевременно выкатывается из реза. Полая шлифованная фаска делает режущую кромку хрупкой и подверженной быстрому затуплению.

Три профиля скоса сверху вниз: закругленный скос, полый скос и плоский скос. Важно иметь правильный профиль скоса. Иллюстрация из книги Инструменты, материалы и оборудование для резьбы по дереву, том 1, , автор Крис Пай, используется с разрешения Гильдии мастеров.

Еще одна проблема с заточкой — двойной или тупой скос — на конце инструмента имеется дополнительный скос или то, что может выглядеть как тупой край. Иногда виноват производитель, а может быть и результат вашей заточки. Двойные фаски возникают в результате заточки под неодинаковыми углами и могут затруднить плавное вхождение инструмента в древесину и выход из нее — инструмент будет ощущаться острым, но не будет эффективно резать.

Язык заточки Скос Основная часть наконечника инструмента, которая затачивается для создания острой режущей кромки. Заусенец При заточке тонкая полоска металла, часто называемая проволочной кромкой или заусенцем (не путать с приспособлением для силовой резьбы), поднимается вверх на конце режущей кромки, поскольку становится слишком тонкой, чтобы противостоять абразивному материалу. Заусенец должен быть удален, иначе он порвет древесину, а не порежет ее. Тарелка По мере износа материала в точильном камне может образоваться углубление. Чтобы камень продолжал функционировать, тарелку необходимо снять, потирая ее наждачной бумагой или другим камнем. Глазурь Когда камень или наждачная бумага загружаются металлическими частицами и дробленым абразивом, образуется глазурь. Наждачная бумага или другой камень удалит его. Щебень Натуральный или синтетический песок состоит из минерала в кристаллической форме. Более твердые, чем сталь, кристаллы имеют острые края, позволяющие резать сталь. Смазка Смазка (масло или вода) необходима для большинства точильных камней, поскольку она облегчает режущее действие и предотвращает попадание металлических частиц в камень. Полированная кромка Если вы видите свое отражение, режущая кромка отполирована. Такое зеркальное покрытие позволяет инструменту врезаться в древесину с очень небольшим сопротивлением. Ремень Ремень обычно состоит из кожи, подкрепленной доской или другим твердым и плоским материалом. Правка служит для полировки кромки и удаления заусенцев.

Существует два основных способа придания формы фаске — наждачная бумага и грубые точильные камни. Наждачная бумага часто предлагает самый быстрый способ придания формы фаске, потому что она доступна в очень крупной зернистости. Для заточки лучше всего подходит наждачная бумага из карбида кремния, которую обычно называют наждачной бумагой для мокрого и сухого шлифования. Карбид кремния с самым твердым зерном режет быстрее и сокращает время, затрачиваемое на режущую кромку. Это также предпочтительно, потому что бумагу можно держать влажной, чтобы облегчить процесс заточки.

Чтобы бумага из карбида кремния работала эффективно, ее подложка должна иметь абсолютно плоскую поверхность. Лучше всего подойдет кусок стекла толщиной ¹ / 4 дюйма, шириной примерно 6 дюймов и длиной 12 дюймов. Если стекло скользит во время заточки, положите на заднюю часть стекла кусок нескользящего коврика. Чтобы бумага оставалась на месте, замочите ее в воде до полного намокания и разгладьте на стекле, стараясь выдавить пузырьки воздуха. Как только наждачная бумага на месте, вы готовы к заточке.

Убедитесь, что он остается влажным на протяжении всего процесса заточки.

Начните с грубой наждачной бумаги и используйте все более мелкую зернистость, чтобы удалить царапины, оставленные предыдущей бумагой.

Точильный камень работает так же. Песчинка в камне изнашивает металл лезвия, когда оно проходит по поверхности. Неважно, используете ли вы алмазные камни, масляные камни или водные камни. Используйте грубый камень до тех пор, пока не будет сформирована фаска, и проложите свой путь через более мелкую зернистость.

Иллюстрации ножа, долота, U-образного долота и V-образного инструмента перепечатаны с разрешения от

How to Sharpen Carving Tools (14,95 долларов США), опубликованный Stackpole Books, 800-732-3669. Иллюстрация долота сделана Крисом Джорданом.

Производители масляного камня рекомендуют наносить легкое масло перед заточкой, чтобы удалить частицы металла. В продаже имеются масла для заточки, но знакомые мне резчики используют все, от керосина до минерального масла и легкого моторного масла. Некоторые резчики используют камни всухую и регулярно чистят их водой с мылом, но производители этого не рекомендуют.

Крупные водные камни обычно замачивают в воде, а для более мелкой зернистости перед заточкой требуется лишь сбрызнуть водой. Керамические и алмазные камни не требуют смазки — их нужно просто регулярно мыть водой с мылом.

Хотя вам не нужно беспокоиться о замене израсходованной наждачной бумаги при использовании точильного камня, вам необходимо следить за тем, чтобы камень оставался плоским. Алмазные камни остаются плоскими, но можно сделать канавку на масляном камне или водном камне. Для сохранения формы требуется регулярная обработка на выравнивающей пластине или с использованием наждачной бумаги со стеклянной подложкой.

Удержание постоянной фаски

Существуют приспособления и держатели для большинства нужд заточки, но иногда так же легко научиться затачивать вручную. При формировании скоса самое главное – сохранять постоянный угол, иначе получится двойной скос.

Расположите наждачную бумагу и стекло или точильный камень так, чтобы их длина была перпендикулярна передней части вашего тела. Таким образом, вы можете визуально определить угол наклона инструмента к бумаге или камню и поддерживать постоянный угол на протяжении всего процесса заточки. Для таких инструментов, как стамески и долота с короткими скосами, поместите видимую направляющую угла на конец стекла, чтобы помочь вам сохранить постоянный угол. Ознакомьтесь с кратким обзором заточки, чтобы узнать о предлагаемых движениях для заточки каждого инструмента.

Используйте поперечные движения с помощью выемок и V-образных инструментов. Если вы попытаетесь затачивать в направлении скоса, даже самая мелкая зернистость создаст слегка зубчатый край, что приведет к неровному резу.

Свежий, блестящий металл обнажается на фаске в процессе заточки. Если вам трудно увидеть свой прогресс, покройте край черным маркером. После первых нескольких штрихов убедитесь, что чернила стираются равномерно.

Самый простой способ сохранить один и тот же скос – сначала поместить верхнюю часть скоса вниз и медленно вращать его, пока край не упрется в камень.

Во время заточки вы увидите проволочную кромку или заусенец, образующуюся на кончике лезвия (см. ниже). Продолжайте затачивать грубым камнем или бумагой до тех пор, пока у вас не останется заусенцев по всей длине лезвия.

Заусенец

Целью заточки является получение заусенца или края проволоки. По мере заточки металл на конце режущей кромки становится очень тонким и обычно перекатывается. Это лучший показатель того, что вы очень близки к острой кромке. Продолжайте затачивать до тех пор, пока этот лишний металл не будет присутствовать по всей режущей кромке. Убедитесь, что вы поддерживаете постоянный угол при заточке для достижения наилучших результатов.

Шлифовальные камни также являются неоценимым помощником при избавлении от заусенцев. Здесь для удаления заусенцев с V-образного инструмента используется шликерный камень с острой кромкой.

Несмотря на необходимость создания заусенца, его необходимо удалить; если это не так, инструмент может вообще не резать. Существует несколько способов удалить заусенец.

Работа с мелкозернистой наждачной бумагой должна снять его, особенно если вы закончите заточку наждачной бумагой с зернистостью 1200.

Мелкие точильные камни, такие как твердый черный арканзасский камень или водные камни с самой мелкой зернистостью, также удаляют проволочное лезвие. С помощью наждачной бумаги или точильных камней проволочная кромка будет легко удалена, если вы будете поддерживать постоянный угол заточки.

Чтобы убедиться, что заусенец убран, а кромка инструмента отполирована, последним шагом является правка.

Правка удаляет заусенцы и полирует кромку. Полированная кромка легче скользит по дереву. Если вы не порежете свое лезвие, вы, как правило, можете просто подправить инструмент, а не полностью перетачивать его.

Все, что вам нужно для получения полированной кромки, — это шлифовальная лента и абразивы или составы для шлифовки. Ремень резчика состоит из куска жесткой кожи, приклеенного к куску дерева. Двумя популярными абразивами являются оксид алюминия и оксид хрома, доступные в виде порошка, пасты или палочек. Большинство компаний, занимающихся резьбой по дереву, имеют в наличии различные абразивы и составы для зачистки. Примечание: хром является тяжелым металлом и токсичен в высоких концентрациях — вы используете небольшое его количество при очистке, так что это не представляет особой проблемы, но избегайте контакта с ним, насколько это возможно.

Комбинированный брусок — хороший выбор для точной настройки режущей кромки и удаления заусенцев перед правкой.

Чтобы начать выравнивание, нанесите на отрезок небольшое количество абразивной пасты. Чтобы выровнять выемки, стамески и V-образные инструменты, держите инструмент под постоянным углом, надавите и протяните инструмент по коже. Скос удерживается под постоянным углом, прикладывается давление, и инструмент перемещается по коже от режущей кромки.

При зачистке ножа положите лезвие на кожу и тяните его так, чтобы режущая кромка свисала. Не поддавайтесь искушению повернуть лезвие вверх в конце гребка. Это дополнительное движение закруглит скос, которого вы хотите избежать.

Если вы толкнете какой-либо из инструментов или натянете их из стороны в сторону, вы можете порезать кожу. Правка редко бывает такой тщательной, как заточка, но движения должны быть длинными и твердыми.

Если вы видите «следы» на шпаклевке, вероятно, инструмент имеет заусенцы. В этом случае продолжайте сглаживание до тех пор, пока оно не исчезнет. Если заусенец все еще присутствует, вернитесь к наждачной бумаге с более мелкой зернистостью.

У каждого резчика свое мнение о том, как часто следует чинить инструменты, но большинство согласны с тем, что их следует править в начале каждого рабочего дня. Это удаляет любую влагу, которая могла собраться во время хранения.

Удаление всей проволочной кромки

Важно помнить, что у каждой режущей кромки есть две стороны. А при заточке лезвие имеет тенденцию загибаться. С прямыми и косыми стамесками и разделочными ножами легко чередовать стороны, чтобы удалить заусенцы, но для стамесок и V-образных инструментов требуются разные методы.

Для выемок согните кусок кожи и вытолкните его из канала, чтобы не порезать материал. Для более надежной фиксации приклейте кусок кожи к дюбелю. Если это окажется слишком хлопотным, оберните штифт, который входит в канал, кусочком очень мелкой наждачной бумаги. Если бумага имеет тенденцию рваться, «зарядите» или натрите дюбель шпаклевкой. Заряженный кусок дерева особенно эффективен при работе с микроинструментами.

Традиционный способ удаления заусенцев внутри выемки – использование шлифовального камня. Скользящие камни, специально разработанные для удаления заусенцев с внутренней кромки, бывают разных форм и доступны во многих каталогах по резьбе.

Набор точильных камней. Слева направо: твердый арканзас, керамика, алмаз и японский водный камень.

Выбор камня Мы предлагаем два совета при покупке точильных камней: 1. Выберите камень, для которого не требуется масло в качестве смазки. Его не только трудно очистить, когда он выходит с поверхности камня, но он также может оставить нежелательное пятно на вашем изделии, не говоря уже о беспорядке на ваших руках и одежде. Большинство камней, за исключением масляных камней, очень хорошо работают с водой в качестве смазки. 2. Рекомендуется иметь как средний, так и мелкий камень, чтобы удовлетворить различные потребности в заточке. Доступны комбинированные камни.

Для V-образного инструмента попробуйте заряженный кожаный шнурок, чтобы удалить заусенец. Хорошей инвестицией является шлифовальный камень с острым лезвием, идеально подходящий для проникновения внутрь V-tools. Однако обычно вам необходимо заточить лезвие ножа куском наждачной бумаги или камнем, иначе на скользящем камне останется нежелательная канавка в канале V-образного инструмента.

Кривая обучения

Как и в случае с любой другой техникой, практика может и не привести к совершенству, но вы обязательно станете лучше. Старайтесь поддерживать постоянный угол скоса и избегайте сокращений, когда будете выполнять шаги по удалению нежелательных заусенцев. Вы можете быть разочарованы тем, что требуется некоторое время, чтобы вернуть к жизни тусклый край, но окупаемость полированных сокращений в последнем проекте трудно превзойти.

---

Обсудите этот материал на форумах Woodcarving Illustrated.

Подробнее о техниках для начинающих!

Дик Белчер о заточке инструментов для резьбы по дереву – Schaaf Tools

Каков ваш процесс заточки?

Я не собираюсь хоронить свинец. Если вы поговорите с тремя разными резчиками, у них, вероятно, будет три разных способа заточки инструментов.

Суть в том, что если инструменты острые и вы можете вырезать с их помощью нужные формы и детали, вот что важно. Особенно для новичков и любителей.

Резчик №1 — Дик Белчер

Сегодня мы начнем с процесса заточки Дика Белчера. Дик — профессиональный резчик и преподаватель резьбы по дереву с более чем 40-летним опытом использования и заточки инструментов для резьбы по дереву.

Он знает кое-что.

Во-первых, необходимо понять пару моментов: Все выемки имеют два скоса – внутренний и внешний. Это отличается от стамески, которая имеет один скос.

Каждое режущее лезвие представляет собой серию микроскопических зубьев пилы. Если они не заточены должным образом, вместо получения гладких срезов с этими красивыми завитушками эти края будут раздавливать и разрывать волокна древесины. Возможно, вы сами сталкивались с этим (я знаю, что сталкивался), и это может быть особенно обескураживающим для новичков.

Когда вы формируете свой инструмент, цель состоит в том, чтобы создать плоский скос от этих зубьев пилы до пятки.

 

Для Дика это трехэтапный процесс:

1. Используйте средний/грубый верстак для придания формы внешнему скосу свинца
2. Используйте мелкий камень (например, шлифовальный камень из Арканзаса), чтобы удалить заусенцы, образовавшиеся на верхней внутренней режущей кромке. Это создает микрофаску.
3. Окончательная заточка с помощью отрезной ленты и абразивной пасты, чтобы отполировать режущую кромку и удалить все заусенцы, которые могут остаться.

Последний шаг — назовем его шагом 4 — это техническое обслуживание на переднем крае.

4. Стягивайте инструмент после каждых двух часов резки. Это предотвращает образование заусенцев на остром крае и предотвращает засорение зубьев микропилы смолой из дерева.

В конце концов, при длительном использовании инструмент начнет скруглять плоскую фаску, что затруднит продавливание древесины. Это потребует повторения шагов 1-3, чтобы восстановить плоскостность скоса. Извините, ребята, вам придется переточить свои инструменты!

Что лучше для моего проекта?

Вы можете изменить форму своего инструмента в зависимости от того, как он будет использоваться.

При формировании внешнего скоса у вас есть два варианта в зависимости от того, будут ли инструменты ударяться молотком или нет.

Вариант 1:  Короткий скос шириной ¼ дюйма или меньше. При использовании молотка для прохождения режущей кромки по дереву короткий скос обеспечивает дополнительную прочность, поддерживающую режущую кромку. Когда вы начинаете резать с помощью молотка, вы держите инструмент под большим углом, чтобы вбить край, чем если бы вы вырезали только вручную. Последующий удар молотком ведет режущую кромку по дну выемки, которую вы разрезаете. В этот момент короткая пятка дает вам не только силу, но и опорную точку, чтобы начать резку по дну выемки.

Вариант 2:  Длинная фаска ¼” или более (шириной до ½”). При использовании только ручного давления вы входите под меньшим углом инструмента, создавая тонкую неглубокую борозду (удаление тонкой древесной стружки). Это не требует дополнительной прочности лезвия. Если бы вы использовали молоток, зубья пилы, составляющие режущую кромку, не имели бы достаточной прочности и могли бы отколоться или сломаться от большой силы ударов.