Заточка токарных резцов по дереву.
Однажды ты встанешь рано утром и пойдёшь в свою мастерскую. Поставишь заготовку в токарный станок. Возьмёшь резец и начнёшь точить, но не сможешь! Возьмёшь другой резец, потом ещё один, но не сможешь работать ни одним из них. Или эта работа будет похожа на ад! Все потому что резцы затупились и больше не режут. А у тебя нет ничего, на чем можно было их заточить :(.
Если Вы начинающий токарь, то эта статья как раз для Вас. О том как точить резцы, когда точить и на чем точить.
Если Вы собираетесь активно работать на токарном станке, ты Вы сразу должны позаботиться о том, на чем и как Вы будете заправлять свои резцы. Вам понадобиться не только приобрести себе заточной станок, но и научиться правильно затачивать резцы. Обычно практика обучения работы на токарном и практика заточки резцов проходит одновременно. И ошибки вполне ожидаемы как в технике работы резцами, так и в их заточке.
Обычно у начинающих токарей популярны три основные ошибки – это перегрев рабочей части резца, заваливание режущей кромки и изменение геометрии резца.
1 Перегрев. Рядом с Вашим заточным станком всегда должна стоять емкость с водой (если это не точило с водяным охлаждением). Но не для того, чтобы раскалённый до красна резец с шипением опускать в воду, а для того чтобы предупреждать нагрев железки.
Дело в том что у резца из обычной углеродистой стали есть температура перегрева, после которой кромка резца теряет свои свойства, то есть становится хрупкой. При работе таким резцом его режущая часть быстро тупиться и на ней появляются невидимые взгляду сколы и трещины.
Такой резец необходимо переточить, убрав полностью перегретую часть.
У резцов с маркой стали HSS температура перегрева выше, но даже пройдя точку перегрева такой резец не теряет своих механических и физических свойств. Главное, при перегреве не окунать резец в воду, а дать ему остынуть на воздухе.
2 Заваливание режущей кромки. Это распространённая ошибка, после которой резец перестаёт резать. Такое происходит когда токарь затачивает свой инструмент «с рук». То есть не использует приспособления для заточки.
На самом деле старые токари по дереву всю жизнь затачивали с руки. Но для того чтобы научиться так затачивать нужны годы.
Если присмотреться к резцам старых токарей, фаска их резцов всегда полукруглая. Это неизбежно возникает при регулярной заточки с руки. Работать с таким профилем резца может только сам старый токарь, но даже ему приходиться время от времени перетачивать профиль на более грубом камне.
Гораздо правильнее для начинающего токаря потратить время и создать приспособления с которыми Вы сможете сохранять угол заточки инструмента.
3 Изменение геометрии режущей части резца.
Если Вы только начинаете осваивать обработку дерева на токарном станке, то Вам необходимо для успешного обучения создать следующие условия: правильная техника работы, острая кромка и стабильность профиля резца.
Если Вы начнёте затачивать свои резцы без приспособлений, то после каждой такой заточки Вы будете иметь совершенно другой резец, так как изменится профиль заточки. И к нему Вам придётся привыкать заново. А для новичка это ещё один вопрос – почему у меня не получается? Вам будет казаться что куда то пропала Ваша техника, хотя на самом деле Вы работаете уже другим инструментом.
В одной статье невозможно рассказать о всех нюансах касаемых заточки резцов. Поэтому ждите продолжения.
Похожие публикации
10 полезных советов как продавать свои работы через интернет.
Этот вопрос, я думаю волнует многих любителей токарной обработки дерева и не только их. У меня есть не только опыт изготовления токарных изделий, но и их реализации. И в этом посте я опишу несколько, на мой взгляд, полезных советов по продажам…
ПодробнееОрех маньчжурский – волшебство рядом.
Если у вас на дачном участке или возле дома растет Маньчжурский орех, и вам надо его спилить, то не торопитесь его пускать на дрова, присмотритесь, может из него получится отличная посуда…
ПодробнееСоздание полых форм – расточной резец Брюкнера.
Создание полых форм из дерева – это одна из причин, по которой люди хотят заниматься токарной обработкой дерева. Представьте себе вазу с узким отверстием абсолютно полую внутри. Многие люди, не знакомые с этим методом, когда берут в руки такое изделие, начинают искать места склейки. Раньше так и делали – разрезали заготовку пополам, убирали все изнутри с двух сторон, а потом опять склеивали. Так было до тех пор, пока не появился “Брюкшен” – расточной резец Александра Брюкнера…
Как заточить или заправить стамески?
Отвечаем на вопросы, как заточить инструмент для резьбы по дереву?
Как заточить и править инструмент, стамески, резцы, ножи по дереву?
Мы постарались собрать видеоролики по заточке и доводке инструмента в домашних условиях.
Видео по заточке резцов.
Профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву
Для начинающих резчиков и профессионалов предоставляем профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву “мантачки” в домашних условиях без каких либо двигателей. Используйте нашу доску из кожаным покрытием для заточки и правки разных стамесок.
Заточка инструмента, как заточить инструмент для резьбы по дереву
Не знаете как затачивать инструмент? Тогда это видео для Вас.
Если Вы купили не заточенный инструмент или он у вас сломался, не падайте духом, благодаря этому видео уроку вы с легкостью сможете затачивать и править любой инструмент для резьбы по дереву и не только. Для заточки инструмента не нужны станки или другое электро оборудование. Возьмите с ломаный или не заточенный инструмент, наждачную бумагу, наждачный камень и следуйте данному видео совету. Благодаря данному видео Ваш инструмент станет еще острее чем был ))) Спасибо что Вы снами. На все ваши вопросы ответим в комментариях под этим видео или же по скайпу Adolf Yurev заточка стамески в домашних условиях,заточка стамесок для резьбы по дереву,заточка и правка режущего инструментаЛожкорез, как заточить стамеску.
Заточка ложкореза Как заточить ложкорез.
Смотрите видео до конца. Простой способ заточки ложкореза и стамесок. Применяем Профильный брусок для заточки, правки и доводки инструментаПодготовка инструмента к резьбе
Занимаясь резьбой по дереву более 20 лет, являясь мастером НХП, я решил, что пришло время откликнуться на ваши многочисленные просьбы – на сайте «Амурские Украсы» открыть мастер-класс резьбы по дереву. Искренне желая, чтобы вам полюбилось заниматься резьбой по дереву, начинаю свои уроки с правильной заточки инструмента и изготовления ручки резца.
Изготовление ручки резца
Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха).
Берём прямоугольный брусок (25х35х130).
На торце бруска отмечаем центр.
Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие.
Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.
Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.
Снимаем фаску.
Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.
Заднюю часть ручки закругляем.
Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.
Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.
Делаем на ручке насечки, либо углубления.
На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем.
Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки — шейку.
Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.
У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.
Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву.
Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.
Заточка косого ножа
Заточку инструмента, в данное случае косяк — косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав ,удобный для вас ,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент. Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.
Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака – полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем.
Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску.
Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.
После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.
Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю – срезав кромку газеты.
Если у вас получилось — поздравляю, ваш инструмент готов к работе!
У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется.
Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.
Заточка токарных резцов по дереву. | Русская Токарная Школа.
Работа заточенными резцами и приятна и полезна.Однажды ты встанешь рано утром и пойдёшь в свою мастерскую. Поставишь заготовку в токарный станок. Возьмёшь резец и начнёшь точить, но не сможешь! Возьмёшь другой резец, потом ещё один, но не сможешь работать ни одним из них. Или эта работа будет похожа на ад! Все потому что резцы затупились и больше не режут. А у тебя нет ничего, на чем можно было их заточить :(.
Если Вы начинающий токарь, то эта статья как раз для Вас. О том как точить резцы, когда точить и на чем точить.
Если Вы собираетесь активно работать на токарном станке, ты Вы сразу должны позаботиться о том, на чем и как Вы будете заправлять свои резцы. Вам понадобиться не только приобрести себе заточной станок, но и научиться правильно затачивать резцы.
Обычно практика обучения работы на токарном и практика заточки резцов проходит одновременно. И ошибки вполне ожидаемы как в технике работы резцами, так и в их заточке.
Обычно у начинающих токарей популярны три основные ошибки – это перегрев рабочей части резца, заваливание режущей кромки и изменение геометрии резца.
1 Перегрев. Рядом с Вашим заточным станком всегда должна стоять емкость с водой (если это не точило с водяным охлаждением). Но не для того, чтобы раскалённый до красна резец с шипением опускать в воду, а для того чтобы предупреждать нагрев железки.
Дело в том что у резца из обычной углеродистой стали есть температура перегрева, после которой кромка резца теряет свои свойства, то есть становится хрупкой. При работе таким резцом его режущая часть быстро тупиться и на ней появляются невидимые взгляду сколы и трещины.
Такой резец необходимо переточить, убрав полностью перегретую часть.
У резцов с маркой стали HSS температура перегрева выше, но даже пройдя точку перегрева такой резец не теряет своих механических и физических свойств.
Главное, при перегреве не окунать резец в воду, а дать ему остынуть на воздухе.
Главное правило здесь – как можно чаще при заточке давать резцу остынуть. Смачивать водой перед контактом с камнем или лентой и как только вода испариться, снова опускать в воду.
Самодельное приспособление для заточки.2 Заваливание режущей кромки. Это распространённая ошибка, после которой резец перестаёт резать. Такое происходит когда токарь затачивает свой инструмент «с рук». То есть не использует приспособления для заточки.
На самом деле старые токари по дереву всю жизнь затачивали с руки. Но для того чтобы научиться так затачивать нужны годы.
Если присмотреться к резцам старых токарей, фаска их резцов всегда полукруглая. Это неизбежно возникает при регулярной заточки с руки. Работать с таким профилем резца может только сам старый токарь, но даже ему приходиться время от времени перетачивать профиль на более грубом камне.
Гораздо правильнее для начинающего токаря потратить время и создать приспособления с которыми Вы сможете сохранять угол заточки инструмента.
Тоже самое характерно и для следующей распространённой ошибки.
3 Изменение геометрии режущей части резца.
Если Вы только начинаете осваивать обработку дерева на токарном станке, то Вам необходимо для успешного обучения создать следующие условия: правильная техника работы, острая кромка и стабильность профиля резца.
Идеальный профиль заточки – тот, к которому привыкаешь.Если Вы начнёте затачивать свои резцы без приспособлений, то после каждой такой заточки Вы будете иметь совершенно другой резец, так как измениться профиль заточки. И к нему Вам придётся привыкать заново. А для новичка это ещё один вопрос – почему у меня не получается? Вам будет казаться что куда то пропала Ваша техника, хотя на самом деле Вы работаете уже другим инструментом.
В одной статье невозможно рассказать о всех нюансах касаемых заточки резцов. Поэтому ждите продолжения.
С уважением Андрей Громов.
Заточка резцов
Часть седьмая. Заточка токарных резцов по дереву.
До этого фотообзора я никогда не затачивал токарных резцов по дереву.
В далекие школьные годы, на уроках труда в столярной мастерской, у меня были попытки
поточить проходной резец на бруске, но, как смутно помнится, мне это тогда не удалось
Как заточнику с некоторым стажем мне оказали кредит доверия и выделили под эксперимент несколько дорогих, на мой взгляд, резцов «Made in Austria».
Еще несколько подопытных резцов попроще остались за кадром.
В этой части я не буду поэтапно описывать процессы заточки.
Все это уже есть в многочисленных инструкциях к станку и приспособлениям на бумажных носителях и DVD.
Я постараюсь лишь поверхностно показать возможности Tormek в работе по заточке инструментов для резьбы по дереву.
Итак! «Галопом по Европам!»
Мне кажется, что Tormek проектировался в первую очередь для заточки всевозможных инструментов по дереву.
В подтверждение сему перечислю все то, что разработано шведами для этих целей.
Это оправка для небольших резцов по дереву SVS-32.
Но иногда ее можно использовать и для более крупного инструмента.
Очень простая в применении!
Многофункциональная оправка SVS-50 предназначена прежде всего для заточки плоских, токарных резцов с прямыми и со скошенными режущими кромками.
Имеет сменную сердцевину, повышающую ее универсальность.
Может применяться для заточки полукруглых резцов и долот с прямой режущей кромкой.
Многофункциональная оправка SVD-185.
Разработана для затачивания полукруглых токарных резцов с радиусной режущей кромкой.
Устройство настройки TTS-100. Я назову его проще и короче – калибр.
Это приложение к SVD-185 и SVS-50.
Служит для настройки процесса заточки по строго заданным (правильным)
параметрам. Т.е., если ваш когда-то новый резец после многочисленных заточек стал больше походить на чапельник, то с помощью TTS-100 вы можете все реконструировать.
Вид с другой стороны.
На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Для доводки внутренней стороны режущей кромки у Tormek есть приспособление LA-120. Оно представляет собой два кожаных диска. Торец большого диска имеет радиус 3 мм, а торец малого диска под углом 45 градусов – для доводки V-образных резцов и штихелей.
Эти два диска собираются с помощью оси в единую конструкцию, которая накручивается на рабочий вал Tormek со стороны кожаного круга.
Начну с самой сложной на вид, но простой в применении, оправки SVD-185 и массивного
полукруглого токарного резца радиусной режущей кромкой.
Делаю фиксацию в оправке, как показано на фото.
Точить я буду «правильно», т.е. по заданным параметрам. Поэтому при помощи калибра TTS-100 я делаю строго определенный для данного вида резца вылет из оправки SVD-185.
На самой SVD-185 есть регулятор с делениями от 0 до 5. Для данного резца необходимо выставить положение 0. (Можно разглядеть на предыдущем фото)
С помощью того же калибра TTS-100 выставляю необходимое для затачиваемого резца положение суппорта относительно остаточного диаметра круга.
Фиксирую суппорт в его горизонтальных направляющих стопорными винтами.
Перед заточкой, на выключенном станке, можно визуально проверить правильность настроек. Если все верно, то РК резца в затачиваемом положении должна довольно плотно прилегать к рабочей поверхности абразивного круга.
Включаю Tormek. Если необходимо, делаю рабочую поверхность более грубой при помощи двухстороннего камня SP-650.
Надеваю SVD-185 отверстием на суппорт и начинаю заточку.
Амплитуда рабочих движений такого резца во время заточки составляет почти 180 градусов.
Аналогично выполняется чистовая заточка с применением двухстороннего камня SP-650.
После чистовой заточки переворачиваю суппорт на 180 градусов, надеваю на него оправку с зажатым в ней резцом. Регулирую вылет суппорта из горизонтальных направляющих так, чтобы РК резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.
Обмазываю рабочую поверхность кожаного круга абразивной пастой PA-70, делаю доводку внешнего радиуса РК резца.
После доводки на кожаном круге ослабляю зажимной винт и вынимаю из оправки резец.
Начинаю доводку внутреннего радиуса РК резца на кожаном диске LA-120 с радиусом на торце 3 мм.
Для этого суппорт можно выставить в более удобное положение.
Во время доводки «на коже» заусенец должен быть убран по всей длине РК.
На этом фото показан резец до заточки.
На этом фото резец после заточки.
Здесь я вынужден признаться, что получил не тот результат, который ожидал.
Визуально заточка резца изменилась, хотя в средней части РК угол заточки остался
прежним.
Может австрийцу не по нраву шведские параметры?
В этом вопросе мне еще предстоит разобраться. Для этого надо будет обратиться к
опытным столярам.
Аналогичным способом затачиваю другой токарный резец.
Только в этом случае я «настроился» вручную, а угол заточки «поймал» при помощи
черного маркера, как описывал ранее.
Фото резца до заточки.
Фото резца после «черновой-чистовой» заточки и доводки на кожаном круге и диске LA-120.
Еще пример. Фото до заточки.
Фото после заточки доводки.
И еще пример. До…
После…
И последний раз. До…
После…
Так выглядит токарный резец, зажатый в эту оправку SVS-50.
Здесь тоже можно задать жесткие параметры заточки при помощи калибра TTS-100,
но, я боясь, как бы опять чего не вышло, решил пойти по надежному пути ручных настроек.
С помощью некоторых премудростей выставляю правильное положение РК затачиваемого резца по отношению к рабочей поверхности абразивного круга.
Затем с помощью черного маркера методом подгона выставляю необходимый угол заточки. Для этого надо отрегулировать положение суппорта в горизонтальных направляющих Tormek. Регулировочная гайка суппорта здесь хорошо помогает.
Сделав необходимые настройки и закрепив суппорт стопорными гайками, я начинаю работу.
Но перед этим поверхность абразива должна быть подготовлена для «черновой» заточки.
Аналогично выполняю заточку противоположной стороны РК резца.
После «чистовой заточки» делаю доводку РК на кожаном круге LA-220
с применением абразивной пасты PA-70.
Но перед этим необходимо перевернуть суппорт на 180 градусов и
настроить плотное прилегание РК резца к кожаной поверхности круга.
Фото резца до заточки
Фото резца после заточки
Еще один резец до заточки
После заточки
И еще один до…
и после…
В моем распоряжении не было маленьких резцов по дереву. И я не смогу в полной мере показать оправку SVS-32 в деле.
Я пошел на некоторую самодеятельность и применил SVS-32 для заточки довольно крупного токарного резца.
Так выглядит SVS-32 в работе.
Необходимый угол заточки резца я выставил методом подгона, т.е. выставил нужное положение суппорта в горизонтальных направляющих.
Фото резца до заточки.
Фото резца после заточки.
Доводку РК этого резца я выполнял в зажатом в оправку SVS-32 положении с опорой на суппорт. Суппорт я перевернул на 180 градусов и отрегулировал его вылет так, чтобы затачиваемая поверхность резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.
С помощью SVS-32 я умудрился заточить небольшой полукруглый резец для токарных работ.
Уже после, из инструкции, я понял, что такой резец (радиусная РК) должен затачиваться в оправке SVD-185.
Но у меня получилось!
Вот фото.
У меня было немного времени для изучения данных устройств, но пару недостатков я всё же выявил.
Первый из них заключается в том, что токарные резцы должны быть богатыми на сталь.
Т.е. сама стальная часть резца должна иметь достаточную длину вылета из рукояти.
Если сам резец представляет собой некий «огрызок» торчащий из рукояти, то заточить его на Tormek будет проблемно или даже невозможно.
Второй недостаток касается больше приспособления SVS-50 и плоских резцов с прямоугольной формой сечения.
Если эта самая форма сечения не прямоугольник, а трапеция или параллелограмм, то корректно закрепить этот резец в оправке SVS-50 не удастся, как в прочем и корректно заточить резец.
Но эта проблема решаема. Необходимо придать «телу» резца перпендикулярные формы, заодно снять фаски по всей длине.
Нужен хороший наждак и умение корректно на нем работать.
Для многих людей с «Ганзы» этого не занимать…
Круги для Т7; Т4; Т3 можно приобрести здесь: www.grinder-man.ru
Заточка и правка инструмента для резьбы по дереву
К Вашему вниманию предлагаем видеоуроки по заточке и доводке инструмента в домашних условиях
Заточка стамесок
Заточка стамесок своими руками в домашних условиях.
Профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву
Для начинающих резчиков и профессионалов предоставляем профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву “мантачки” в домашних условиях без каких либо двигателей. Используйте нашу доску из кожаным покрытием для заточки и правки разных стамесок.
Заточка инструмента, как заточить инструмент для резьбы по деревуНе знаете как затачивать инструмент? Тогда это видео для Вас.
Если Вы купили не заточенный инструмент или он у вас сломался, не падайте духом, благодаря этому видео уроку вы с легкостью сможете затачивать и править любой инструмент для резьбы по дереву и не только.
Для заточки инструмента не нужны станки или другое электро оборудование. Возьмите с ломаный или не заточенный инструмент, наждачную бумагу, наждачный камень и следуйте данному видео совету. Благодаря данному видео Ваш инструмент станет еще острее чем был ))) Спасибо что Вы снами.
На все ваши вопросы ответим в комментариях под этим видео или же по скайпу Adolf Yurev
заточка стамески в домашних условиях,заточка стамесок для резьбы по дереву,заточка и правка режущего инструмента
Как заточить ложкорез.
Смотрите видео до конца.
Простой способ заточки ложкореза и стамесок.
Применяем Профильный брусок для заточки, правки и доводки инструмента
Подробнее:
Приспособление для заточки полукруглых токарных резцов, Robert Sorby Pro Edge Fingernail Profile Arm
Применение:
-
Приспособление для зажима полукруглых резцов,
-
Используется совместно с приспособлениями для заточки стандартных и длинных полукруглых резцов.
-
Используется на заточном станке Robert Sorby Pro Edge.
Посмотреть заточной станок:
Robert Sorby Pro Edge Basic ,
Robert Sorby Pro Edge Deluxe
Производство – Robert Sorby (Шеффилд, Великобритания)
История марки Robert Sorby (Роберт Сорби) тесно переплетена с их родным городом Шеффилдом в Англии, начиная с 16 века.
Компания всегда выпускала только высококачественную продукцию, создавая высокую репутацию по всему миру. Сегодня компания Robert Sorby представляет собой независимое производство с ручными операциями, доставшимися еще со времен ножевщиков, включая несколько старых Шеффилдовских марок. В ассортименте столярный инструмент: для токарного дела (различные токарные резцы, кронциркули, патроны), для резьбы по дереву, для изготовления мебели, стамески, долота для плотников и тд.
Рекомендация “Арсенал Мастера”:
Рекомендуем к покупке, Доставим в любой город России.
Посмотреть в каталоге Все инструменты и приспособления Robert Sorby
Посмотреть в каталоге Все резцы и стамески Robert Sorby
Видео:
Отзывы о Приспособление для заточки полукруглых токарных резцов Robert Sorby Pro Edge Fingernail Profile Arm М00011818
Как затачивать твердосплавную фрезу для резьбы по дереву
Теперь пора ответить на один вопрос: «Как заточить твердосплавную фрезу?» Вам нужно запомнить только два шага для эффективной и успешной заточки ваших твердосплавных режущих инструментов – проверьте, нужна ли им заточка, и сама заточка.
Первый шаг, который вам нужно сделать, это проверить, нуждается ли ваша твердосплавная фреза в некоторой заточке. Самый простой способ узнать, есть ли необходимость в заточке фрезы, – это когда во время резки возникает сильная вибрация.Также проверьте наличие стружки на резаке. Если у вашей твердосплавной фрезы слишком много повреждений, нет необходимости затачивать ее. Что вам нужно сделать, так это заменить его уже. А поскольку твердосплавные фрезы такие твердые, для заточки понадобится алмазный камень.
Второй шаг – наконец-то заточить твердосплавные фрезы! Важно помнить, что вы затачиваете только верхнюю поверхность – никогда не включайте фаску! Сделайте это для всех фрез – круглых, алмазных, квадратных, закругленных и других форм. Вот как вы затачиваете твердосплавные фрезы или стамески:
- Возьмите алмазный камень и положите его плашмя.
- Нанесите несколько капель жидкости для притирки – это предотвратит засорение и ржавчину.
- Установите верхнюю поверхность резца на камень.
- Круговыми движениями переместите фрезу. Убедитесь, что давление легкое.
- Равномерно нанесите износ на фрезу, используя как можно большую часть поверхности алмазного камня.
- Сделайте заточку в течение тридцати секунд. На камне должно образоваться скопление черной кашицы.
- Протрите резак чистой тканью или ковриком.
Вы можете проделывать это с твердосплавными фрезами сколько угодно раз. Но, опять же, если вы думаете, что он уже нуждается в замене из-за чрезмерного износа, вам лучше сделать это. Узнайте больше об инструментах для резьбы по дереву.
Как затачивать твердосплавные фрезы – основы токарной обработки дерева
Примерно 3 года назад вы могли бы найти 2 или 3 парня, снимающих видео о том, как делать инструменты для токарной обработки древесины твердосплавными фрезами.
Теперь… должно быть около 100 учебных пособий или видео по токарным фрезерным инструментам с кабиной.
Итак … секрет в том, как создать свой собственный режущий инструмент с твердосплавными пластинами, начните с твердосплавной фрезы, куска стального прутка квадратного сечения 1/2 дюйма или больше, поверните деревянную ручку, медную проволоку, эпоксидную смолу, сверло и набор для метчиков.
Конечно, вы можете купить профессиональный набор твердосплавных инструментов в Easy Wood и насладиться профессионально сделанным токарным инструментом, который режет дерево как масло.
Существуют и другие бренды, но Easy Wood Tools, вероятно, один из лучших. Особенно, если вы ищете высококачественный инструмент для долбления
Или набор профессиональных фрез с твердосплавным покрытием Токарный инструмент , лучше, чем инструменты Easy wood, вы не найдете лучшего из-за качества твердосплавной фрезы и размера стального вала.
На мой взгляд, они лучшие для любого токаря по дереву, особенно если вы только начинаете токарное дело.
Что касается меня, я использую твердосплавные инструменты, когда токарная обработка становится немного шероховатой 🙂 вы можете делать врезные надрезы, вы можете брить, вы можете резать чисто и вы можете делать полые в зависимости от инструментов.Кривая обучения короткая, и вы можете безопасно превратить проект, если вы любитель токарных работ по дереву.
Эти инструменты рекламируют тот факт, что их не нужно затачивать . Это большой плюс для токарных инструментов по дереву, потому что вам понадобится шлифовальный станок, дорогие шлифовальные круги и дорогое шлифовальное приспособление… Теперь, когда у вас есть все это, вам нужно знать, как им пользоваться. Смело смотрите кучу видео, но это не имеет значения, пока вы не попробуете!
Вот небольшой секрет по поводу твердосплавных фрез .
Вы можете изменять их форму и затачивать, не прилагая особых усилий и используя оборудование для заточки.
Верно, вас учат откачивать твердосплавные фрезы, как только они затупились, и ставят новую. Ничего страшного, если у тебя есть деньги, чтобы сжечь. Но если вы хотите вдохнуть больше жизни в свои твердосплавные фрезы, вы можете заточить их с помощью алмазной карты для заточки и немного смазочно-охлаждающей жидкости.
Чтобы заточить твердосплавные фрезы, достаточно потереть верхнюю часть фрезы (наибольшую площадь поверхности) алмазной заточной картой, потрите ею до тех пор, пока суспензия не станет черной….взгляните на него, а затем попробуйте.
Заточка твердосплавных пластин
для токарных инструментов
Заточка твердосплавных фрез
Часто квадратные фрезы скалываются на концах, и в этом случае они становятся бесполезными… если вы не измените форму фрезы и не заточите твердосплавные фрезы с помощью твердосплавной карты.
Посмотрите это видео о восстановлении формы и заточке твердосплавных фрез .
Как точить инструменты для резьбы по дереву
Для обеспечения безопасности и точности каждый мастер по дереву, плотник или резчик по дереву должен уметь правильно затачивать инструменты для резьбы по дереву. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или экспертом, состояние ваших инструментов может существенно повлиять на процесс резьбы и конечный продукт. По мере того, как вы совершенствуете свои художественные навыки, вы также должны научиться правильно ухаживать за своими инструментами и помогать им прослужить дольше.Для начала воспользуйтесь приведенными ниже советами по заточке инструментов для резьбы по дереву.
Как точить инструменты для резьбы по дереву в домашних условиях?
Есть два основных этапа, которые нужно использовать при заточке резьбовых инструментов в домашних условиях.
На первом этапе используется камень, предназначенный для этой цели. Этот метод подходит, когда ваше лезвие стало очень тупым и требует значительного ухода.
Второй метод называется «подтяжка». Вы будете делать стропы более часто и регулярно, чтобы ваши инструменты оставались как можно более острыми, не повреждая лезвия.
Как заточить инструменты для резьбы по дереву камнем
Научиться точить инструменты для резьбы по дереву с камнем относительно просто, если у вас есть подходящие материалы. Стоит инвестировать в качественные точильные камни для резьбы по дереву, которые обеспечивают разную зернистость на разных этапах процесса. Например, алмазный точильный камень с зернистостью 400/1000 от Schaaf Tools имеет поверхность с зернистостью 400 для первого этапа заточки лезвия и поверхность с зернистостью 1000 для второго этапа, где вам понадобится менее абразивный контакт.
- Если ваши инструменты очень затупились, начните затачивать с абразивного зерна среднего сорта, чтобы эффективно разгладить кромку и сгладить любые неровности вдоль лезвия.
- Завершите заточку мелкозернистым камнем для получения точной кромки.
- Поверхность с мелким зерном также может использоваться для периодического обслуживания, если лезвие не слишком затупилось.
- Найдите стратегию, которая вам наиболее удобна при удерживании лезвия у камня.Расположите лезвие почти ровно (представьте, что под задним краем есть десять центов) и отодвиньте нож от себя, как будто вы пытаетесь отрезать кусок от поверхности камня. Другой метод – поставить нож на край камня, наиболее удаленный от вас, острым краем, направленным в сторону, представить себе монету под задним краем ножа и потянуть нож на себя.
Хотя некоторые делают небольшие круговые удары, бывает трудно удерживать лезвие под тем же углом к камню.Какой бы процесс вы ни выбрали, повторяйте его до тех пор, пока не почувствуете бор или «проволочную кромку» по длине режущей кромки.
Эта кромка проволоки показывает, что вся кромка заточена.
Затем переходите к более тонкому камню. Более мелкий камень отломит край проволоки, а затем создаст более мелкий. Снова повторите процесс вырезания с обеих сторон лезвия, пока не почувствуете край проволоки.
Ремешок для заточки инструментов для резьбы по дереву
После обработки камня с помощью кожаной ленты удалите проволочную кромку и отполируйте режущую кромку.Когда вы используете свои инструменты для резьбы по дереву, возвращайтесь к ремню каждый раз, когда кажется, что инструмент не режет так хорошо, как раньше. Вы можете сделать плоский кожаный ремешок, который хорошо подойдет для прямых инструментов и внешнего края выбоин. Однако, если вы серьезно относитесь к своему ремеслу и хотите наиболее точную заточку для ваших изогнутых инструментов, вы можете создать или приобрести ремень с канавками, предназначенными для зазубрин и V-образных инструментов.
- Начните с блока шлифовальной пасты и соскребите небольшое количество мелового порошка ножом для масла или тыльной стороной лезвия ножа. Смазать кожаный ремешок компаундом. Он впитается в кожу, поэтому вам не нужно будет наносить пудру каждый раз, когда вы будете использовать ремешок.
- Приложите плоский скошенный край инструмента к ремешку так, чтобы лезвие было направлено от вас. Надавите и потяните инструмент на себя. Повторите для другой стороны
- Повторяйте весь процесс, пока не удалите край проволоки и не отполируете край. На данном этапе это не займет много времени или усилий.
- Часто используйте ремень, чтобы поддерживать инструменты в отличном состоянии.Если вы подождете, пока они станут слишком тусклыми, вам нужно будет перейти к алмазным камням, чтобы восстановить кромку.
Смазать кожаный ремешок компаундом. Он впитается в кожу, поэтому вам не нужно будет наносить пудру каждый раз, когда вы будете использовать ремешок.Заточка канавок для резьбы по дереву
Для заточки инструментов для резьбы по дереву различной формы, например, бороздок, используется аналогичный процесс. Однако важно иметь планку с правильными канавками для каждого инструмента.
При заточке внешнего края стамески вы все еще можете использовать плоскую кожаную поверхность, но движение будет другим. Вместо того, чтобы вытягивать лезвие прямо и удерживать лезвие на одном месте, вы катите лезвие, когда тянете.Таким образом, большая часть поверхности лезвия будет отполирована, а кромка останется ровной.
Для внутренней части лезвия для строжки выберите канавку на ремне точно такой же формы и под углом, что и у инструмента, который вы затачиваете. В противном случае вы можете неровно заточить инструмент или даже немного изменить его форму. Используйте такое же раскачивающее движение, когда вы протягиваете лезвие через ремень, и убедитесь, что наносите ровные удары по всему лезвию. Также подойдут дюбели различного размера, заправленные стреппинг-компаундом.
Какие инструменты для резьбы по дереву лучше всего подходят для начинающих?
При выборе инструмента для резьбы по дереву для начинающих следует обратить внимание на несколько особенностей. Для начала, как правило, предпочтительнее получить набор инструментов, чем один или два инструмента по отдельности. Таким образом, вы сможете опробовать различные инструменты и изучить несколько техник резьбы.
Кроме того, у вас не будет столько ограничений на то, что вы можете создавать. Используйте приведенный ниже контрольный список, чтобы выбрать отличный набор инструментов для резьбы по дереву для начинающих и приступить к работе.
Оттачивайте свои навыки и зубила с инструментами Schaaf
С помощью Schaaf Tools вы можете научиться точить инструменты для резьбы по дереву и использовать их для создания красивых проектов. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы стать частью поддерживающего и образовательного сообщества и узнать больше о предлагаемых нами продуктах прямо здесь. Кроме того, получите эксклюзивную электронную книгу, полную советов, идей и инструкций по заточке инструментов для резьбы и их правильному использованию.
Если вы хотите посмотреть обучающее видео по использованию нашего точильного камня, просмотрите видео ниже, созданное Джо Диллетом.
Заточка лезвий для деревообработки – заточка Pillar & Sons
Заточка лезвия по дереву
- Пильные полотна
- Лезвия с твердосплавными напайками
- Лезвия из быстрорежущей стали
- Jam Blades
- Подрезные лезвия
- Лезвия для столярных изделий для печенья
- Наборы лезвий Dado
- Лезвия с твердосплавными напайками
- Вставки для наконечников пилы
- Фрезы для ЧПУ
- Левая спиральная канавка
- Спиральная канавка правая
- Компрессионные канавки
- Левая спиральная канавка
- Биты и вставки для маршрутизатора
- Формовочные ножи
- Фрезы-формирователи
- Долота и рубанки
- Лезвия для строгальных и фуговальных станков
- Кольцевая пила
- Свёрла спиральные
- Биты шнека
- Биты Форстнера
Биты для маршрутизатора
Дисковые пилы
Мы затачиваем все лезвия из быстрорежущей стали и карбида диаметром до 48 дюймов.
Мы также затачиваем режущие пластины для промышленных лезвий.
В Pillar & Sons мы понимаем, что ваши пилы должны храниться как новые, чтобы сократить время производства и время производства.
экономит ваши деньги! Вот как мы достигаем нашей цели сохранить ваши пилы как новые:
- Сначала мы очищаем и осматриваем лезвие, чтобы дать точную оценку необходимой работы.
- Затем проверяем правильность корпуса пилы
- Лезвие заточено с использованием сверхтонких алмазных шлифовальных кругов, чтобы обеспечить удаление минимального количества стали.Это продлит жизнь лезвие.
- Контроль качества: после того, как лезвие было заточено, мы должны убедиться, что у него есть край наивысшего качества, прежде чем возвращать клиенту
Наша высококачественная услуга по заточке лезвия экономит ваши деньги! Как? Заточив лезвия до состояния как новое, вы получите следующие преимущества:
- Повышенная производительность инструмента сокращает время производства.
- Общая стоимость инструмента снижается за счет использования лезвий в течение более длительного периода, прежде чем потребуется их замена.
- Качественная заточка сокращает время между заточками, сокращая время простоя.
- Лезвия Sharp режут чище, уменьшая количество вторичных разрезов, что приводит к более высокому качеству продукции и снижению производственных затрат.
Заточка пилы для дисковой пилы с твердосплавными напайками
Мы используем ультра-мелкие алмазные шлифовальные круги, так как это единственный способ заточки пильных полотен с твердосплавными напайками. При получении лезвие с твердосплавными напайками проверяется.
и при необходимости сплющить.Затем его полируют, затачивают и покрывают воском, чтобы защитить зубы и пользователя во время транспортировки. Мы работаем
с точностью и чрезвычайно жесткими допусками на шлифование, чтобы ваше лезвие было таким же острым или острее, как новое.
Поскольку мы удаляем минимальный карбид,
Некоторые лезвия перед заменой можно заточить более 12 раз, что снизит ваши эксплуатационные расходы.
Заточка пилы для циркулярной пилы холодным способом
Для получения сверхтонкой отделки и формы зуба, которые обеспечат резку вашего станка как новенький, мы используем чрезвычайно жесткие допуски, обеспечивая максимальную срок службы резания, увеличение срока службы лезвия и уменьшение количества заточек.Наша приверженность качеству сэкономит вам деньги и продлите срок службы ваших дисковых пил.
Заточка пилы для дисковых пил из быстрорежущей стали и быстрорежущей стали
Используя тот же метод, что и описанный выше для холодной заточки пильных полотен, пильные полотна из быстрорежущей стали и стали затачиваются в соответствии с высочайшими стандартами. Мы
используйте чрезвычайно жесткие допуски, позволяющие удалить минимальное количество стали с лезвия, что продлит срок службы ваших лезвий.
Многие
наших клиентов могут заточить лезвия до двадцати раз перед заменой.Pillar & Sons известны своим качеством и
последовательность и усердно работать, чтобы обеспечить вам наилучший сервис для всех ваших потребностей в заточке.
Скидки:
- 10 таких же бит со скидкой 10%
- 20 таких же бит со скидкой 20%
Позвоните нам по телефону 724 462-4621, чтобы узнать больше
Как определить, острый ли ваш инструмент (долота, ножи, долота) – узоры, монограммы, трафареты и проекты «Сделай сам»
Для безопасной и приятной обработки дерева и токарной обработки необходим острый инструмент.Острые инструменты позволяют делать чистые пропилы и с удовольствием наблюдать, как удаляются длинные стружки. Независимо от того, является ли инструмент долотом, ножом или канавой, острая режущая кромка носит временный характер. Со временем все инструменты затупятся. Так что научиться затачивать инструменты – необходимый и полезный навык. Первый шаг в заточке – это научиться проверять или отличать острый инструмент от затупившегося. Как только вы сможете определить острый инструмент, вы готовы перейти к заточке.
«Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые четыре на точение топора» – Авраам Линкольн
5 способов определить, острые ли ваши инструменты.
1. Проверка остроты инструмента ногтем.
Осторожно проведите кромкой инструмента по ногтю. Ногти содержат твердое гладкое вещество, называемое кератином. Тупая режущая кромка будет просто скользить по ногтю. В то время как острая режущая кромка будет «прилипать» или поднимать стружку, когда вы проводите ею по ногтю, как показано ниже. Будьте осторожны с этим тестом – практически не нажимайте вниз и перемещайте режущую кромку только на минимальное расстояние.
Проверка остроты долота с помощью теста на ногтях.
2. Большой палец для проверки остроты инструмента.
Вы можете проверить скребки, проведя большим пальцем по заусенцам. Со скребками резание выполняется заусенцев. Если ваш скребок острый, вы почувствуете значительный заусенец, а большой палец зацепится за него, когда вы попытаетесь сдвинуть его «через край», как показано ниже. Однако не водите пальцем «по краю», если у вас нет готовой повязки!
Проверка остроты скребка с помощью теста большого пальца.3. Проверка торцевого зерна на остроту инструмента.
Прикрепите кусок мягкой древесины (сосны, ели или пихты) к столу.Попробуйте отрезать конец волокна. Если инструмент затупился, режущая кромка будет только продавливать волокна и не срезать стружку. Если инструмент острый, режущая кромка будет аккуратно обрезать торцевое волокно, образуя стружку или ленты, как показано ниже. Имейте в виду, что даже тупой инструмент может срезать стружку вместе с волокном.
Проверка остроты стамески, пытаясь отрезать конец волокна.
4. Световой тест на остроту инструмента.
Держите инструмент под ярким светом и осмотрите режущую кромку.Увеличительное стекло очень поможет в этом тесте. Если вы видите проблеск света на режущей кромке, инструмент не острый. Этот мерцание или отражение света указывает на то, что на режущей кромке есть плоский участок, потому что две плоскости инструмента не совпадают идеально. С другой стороны, если вы не видите света, режущая кромка будет отображаться в виде черной линии. Это потому, что две плоскости инструмента встречаются, образуя идеальную линию, как показано ниже.
Проверка режущей кромки на остроту.Когда свет не отражается, вы знаете, что режущая кромка острая.5. Бумага-тест на остроту инструмента.
Попробуйте разрезать или разрезать лист бумаги. Тупая режущая кромка даст грубый неровный разрез и потребует некоторого давления. С другой стороны, острая режущая кромка будет аккуратно разрезать бумагу с минимальными усилиями, как показано ниже.
Проверка остроты кромки путем разрезания листа бумаги.
См. Советы и рекомендации по заточке инструментов в разделе «Системы заточки».
Формирование стихов Заточка
Некоторые люди используют термины «формирование» и «резкость» как синонимы, что может вызвать путаницу. Формирование – это создание на инструменте желаемой формы или профиля. Это включает определение угла скоса и угла режущей кромки, как показано на рисунке ниже. Повышение резкости – это исправление существующей формы для восстановления резкости. Это регулярное обслуживание и усовершенствование, позволяющее сохранить острие инструмента.
Один из способов уменьшить заточку – использовать инструменты в обоих направлениях.Например, если вы научитесь использовать зазубрины для резки как слева направо, так и справа налево, это поможет избежать сползания к точилке. Точно так же, вращая канавку, вы можете обнажить новую острую режущую кромку.
Формовка используется для определения «угла скоса» и «угла режущей кромки» на инструментах.Резкость против долговечности
При заточке инструментов необходимо учитывать два фактора.
Эти факторы – «резкость» и «долговечность». Оптимальная кромка для токарного инструмента – это пересечение этих двух условий, как показано на рисунке ниже.Например, хотя лезвие бритвы, используемое для бритья, очень острое, оно либо ломается, либо гнется почти сразу при контакте с деревом, вращающимся на токарном станке со скоростью 500 об / мин.
Имейте в виду, что для точения тонких деталей обычно требуется более острый инструмент, чем для черновой обработки детали. При повороте стаканов толщиной менее 3 мм (1/8 дюйма) инструмент должен быть очень острым и требовать очень небольшого давления. Если вам придется сильно надавить, деталь может взорваться или треснуть.
Оптимальная режущая кромка достигается на стыке остроты и прочности.Общие инструменты включают в себя: долота (овальные косые долота), канавки (долота для чаши, канавки деталей), отрезные инструменты, скребки, ножи, лезвия, твердосплавные фрезы.
Как затачивать ручные пилы для деревообработки
Шаг 3: Сформируйте зубья ручной пилы (при необходимости)
Форма зубьев определяет производительность и использование ручной пилы.
Ни одна форма зуба не является «лучшей» формой, а разные породы дерева и разные работы требуют разной формы. Например, форма продольного зуба (как упомянуто выше) лучше подходит для резки вдоль волокон древесины (как долото), а форма зуба с поперечным вырезом лучше для резки поперек волокон древесины (как нож).Если вы хотите правильно придать форму зубья ручной пилы для вашей конкретной работы, необходимо понимать несколько терминов:
Угол наклона
Как показано на приведенном выше рисунке, наклон – это угол, под которым напильник отклоняется от 90 градусов. И продольные, и поперечные пилы могут иметь грабли. Продольные пилы обычно имеют угол наклона 0-8 градусов, а поперечные пилы обычно имеют угол наклона 8-15 градусов. Вертикальный зуб под углом 90 градусов будет иметь нулевой угол наклона. Чем меньше граблей у ручной пилы, тем агрессивнее она режет, но тем сложнее начинать и резать.Немного отложив зуб с небольшим передним углом, резка станет легче, но менее агрессивной.
Большое количество граблей будет действительно плавно проходить через разрез, но не будет резать агрессивно. Баланс – это ключ к успеху. В идеале у вас должно быть несколько ручных пил с рифлеными зубьями и несколько пил с поперечными зубьями (как у некоторых людей) и иметь разную геометрию зубьев для разных работ. Но большинство людей смогут позволить себе лишь несколько ручных пил. Итак, есть несколько хороших рекомендаций общего назначения для наиболее распространенных видов работ.Вот таблица, которая поможет вам решить, какой передний угол добавить ручным пилам при формировании зубьев:
| Торцовочные пилы | Продольные пилы | Задние пилы | |
| Хвойные породы | 8-15 градусов | 0-6 градусов | 12-16 градусов |
| Лиственных пород | 8-15 градусов | 6-10 градусов | 12-20 градусов |
Передний угол 12 градусов – популярный угол для торцовочных пил.
Угол блох
Fleam – это угол, под которым вы будете подпиливать пилу. На продольных пилах используется пластина с нулевым градусом (или очень незначительная), а треугольный напильник располагается перпендикулярно к ней. Как только файл повернут влево или вправо, появляется блоха. Fleam обычно используется только для торцовочных пил, так как именно он создает форму ножа на зубах. Вот таблица, которая поможет вам решить, под каким углом вы можете добавить ручные пилы при формировании зубьев:
| Торцовочные пилы | Продольные пилы | Задние пилы | |
| Хвойные породы | 20-25 градусов | 0-6 градусов | 20-30 градусов |
| Лиственных пород | 15-20 градусов | 0-6 градусов | 15-30 градусов |
Угол захвата можно нарисовать прямо на тисках пилы, на ленте или на листе бумаги, который находится прямо под тисками пилы.
С помощью направляющей для бумаги вы можете перемещать бумагу по верстаку по мере продвижения вниз по зубьям пилы.
Популярный угол наклона у большинства плотников составляет от 15 до 20 градусов. Вы можете бесплатно скачать мои руководства по заточке в формате PDF для печати здесь:
Направляющая для опиливания пилы Veritas, показанная в разделе инструментов, также помогает с углом наклона и передним углом. «Створочная» или гибридная пила обычно имеет 10-градусный угол наклона и 10-градусный передний угол.
Уклон
Наклон – это угол, под которым треугольный напильник опирается на пластину пилы.См. Приведенную выше анимацию. Практически при любой заточке ручной пилы просто сохраняйте наклон идеально горизонтальным (перпендикулярным пластине пилы).
Формовка зубьев
Если зубья вашей ручной пилы уже имеют форму, в изменении формы нет необходимости (при условии, что вы хотите сохранить ту же форму), и вам нужно будет только слегка соединить (шаг 4 ниже), а затем подпилить для резкости (шаг 5 ниже).
После того, как вы определили передний угол и угол выступа, установите эти углы на направляющей для блока или коммерческой направляющей для файлов и приступайте к формированию зубов.Мне нравится использовать направляющую для документов Veritas с направляющей для бумаги, чтобы придать единообразие. Если зубья вашей пилы уже имеют желаемый угол, то вы можете более или менее просто следовать существующей форме и пропустить этот шаг. Сядьте или встаньте возле окна, или рядом с хорошей лампой.
Убедитесь, что зубья пилы только выглядывают над тисками пилы, чтобы избежать вибрации. Установите их на уровень тисков и как можно ниже. Начните опиливать с заживления пилы и продвигайтесь к носку пилы.Таким образом, ваши зубы некрасивой формы окажутся на наименее используемом конце ручной пилы! Независимо от того, как долго вы затачиваете пилу, ваши последние удары всегда лучше, чем первые. В конечном итоге вы приобретаете устойчивый ритм и мышечную память.
Некоторым людям нравится проводить черным маркером по кончикам зубов, чтобы измерить ваш прогресс.
Если до этого шага вы соединили зубы, свежий блестящий металл поможет вам измерить ваш прогресс. Также рекомендуется пометить каждый из трех треугольных краев файла черным маркером или белым жирным карандашом.Это гарантирует, что вы полностью изнашиваете один край файла перед тем, как использовать следующие два края.
Для продольных пил вы можете подпилить все зубья с одной стороны. Для поперечной пилы вам нужно будет подпилить каждый второй зуб с разных сторон. Итак, начните с одной стороны и подпилите каждый второй зуб, затем подпилите каждый второй зуб с другой стороны. Вам нужно будет отрегулировать направляющую для опиловки, когда вы перейдете к другой стороне пилки. Подпилите лицевую сторону зуба, направленного от вас. Используйте толчок, удерживая рукоятку файла одной рукой и направляющую файла другой рукой.
Количество движений, необходимых для начального придания формы, может варьироваться, но для недавно пробитых зубов, как в приведенном выше видео, 2-3 удара на зуб должны формировать зуб большую часть пути.
После того, как вы закончите формовку зубьев, уменьшите длину пильной пластины, чтобы убедиться, что зубцы выровнены и не опиливаются слишком низко.
На этом этапе зубы должны казаться довольно острыми, но в следующих шагах они станут острее.
| Все патенты на тип: заточные механизмы для деревообрабатывающих станков | |||||
| Патенты 1 –
15
из 42 | |||||
| Номер | Дата | Патентообладатель | Название | Тип | |
| 29,336 | Июл.24, 1860 | J.W. Дерево | Кромочный инструмент Точилка | заточные механизмы для деревообрабатывающих станков | |
| 37,616 | 10 февраля 1863 г. | G.C. Eaton | Кромочный инструмент, шлифовальный | заточные механизмы для деревообрабатывающих станков | |
| 89,042 | 20 апреля 1869 г. | J.H. Harrison | Усовершенствование устройства для заточки пил | Заточные механизмы деревообрабатывающих станков | |
| 120,700 | Ноябрь.07, 1871 | N.H. Bolton | Улучшение станков для заточки пил | заточные механизмы деревообрабатывающих станков | |
| 142,936 | 16 сентября 1873 | S.W. Nelson | Усовершенствование строгальных станков | строгальных станков | |
| 260,127 | 27 июня 1882 г. | C. Seymour | Пропорциональный баланс | заточные механизмы деревообрабатывающих станков | |
| H.A. Crossley | Балансировочные ножи для деревообрабатывающих станков | Заточные механизмы для деревообрабатывающих станков | |||
| 316,156 | 21 апр. 1885 | H. Leverentz | Приставка для строгальных станков | ||
| механизм заточки деревообрабатывающих станков | 31 августа 1886 г. | GA Длинный | Державка для заточки | заточные механизмы деревообрабатывающих станков | |
| 434,071 | Авг.12, 1890 | T. Powell | Пильный станок | заточные механизмы деревообрабатывающих станков | |
| 470,196 | 08 марта 1892 г. | C.J. Jacobson, J.H. Stein | Держатель для шлифовальных инструментов | Заточные механизмы для деревообрабатывающих станков | |
| 856,726 | 11 июня 1907 г. | H.B. Ross | Точилка для ножей | Заточные механизмы для деревообрабатывающих станков | |
| 858,564 | Jul.02, 1907 | CW Blood | Точилка верхняя для строгальных станков | Заточные механизмы для деревообрабатывающих станков | |
| 944,010 | 21 декабря 1909 | CW Blood | Приспособление для протягивания фрезерные головки | заточные механизмы для деревообрабатывающих станков | |
| 983,850 | 07 февраля 1911 г.  | ||||