Заточка рубанка: Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка рубаночных ножей

Содержание

Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка рубаночных ножей

Абразивные водные камни. Зернистость: 120, 150, 360, 500, 800, 1000,1500, 2000, 3000, 4000 и 6000. Размер 200х70х20мм. Абразивное зерно – карбид кремния. Связка – керамика. Твёрдость I обеспечивает минимальный износ камня при работе. При заточке не перегревается сталь. Не требует использования масла. Перед использованием замочить в воде на 2-10 мин. Используются для заточки и задания скосов. Абразивный камень Петроградъ Бриз #4000, водный камень на основе кварцевого зерна 3мкм. на керамической связке, имеющий в маркировке указание зернистости по Jis.
Камни 3000 и 6000грит производятся в Япония, по заказу фабрики ПЕТРОГРАД. Ориентированы под наши размеры.

С марта 2016 года для брусков, выпускаемых под торговой маркой ” Петроградъ” будет применяться новая маркировка характеристики.
Формат кода характеристики: “Материал”_”Зернистость”_”Связка”_”Твёрдость”

Материал:

B – (black SiC) чёрный карбид кремния
C – (green SiC) зелёный карбид кремния
A – (alundum) белый электрокорунд
R – (ruby) розовый электрокорунд

Зернистость:

Числовые значения согласно стандарту FEPA: 120,220,320,400,600,1000
Гранулометрический состав порошков и соответствие зернистостью
V, W, S, N – керамические связки с разными свойствами.
V – классическая связка, на ней выпускаются камни Петроградъ
W – нашла применение при производстве БОДРИДа
S – для белых камней высокой плотности
N – тонкодисперсная связка для белых камней

Твёрдость:

Стандартная шкала, обозначается буквами английского алфавита, степень твёрдости возрастает от A до Z.

Примеры характеристик:

B 1000 VK – Брусок из чёрного КК зернистостью F1000 на связке типа V твёрдостью K, серия для заточки твёрдых сталей

A 320 SO – Брусок из белого электрокорунда фракции F320 на связке типа S твёрдостью O, для мягких сталей
A 1000 WE – Брусок из белого электрокорунда фракции F1000 на связке типа W твёрдостью E, для чистки брусков

Приспособление для заточки ножей для рубанка: применение, изготовление

Одним из главных правил работы с рубанком, стамеской или резцом является необходимость работы только хорошо заточенным инструментом. Смысл этого правила предельно прост – работая острым инструментом, риск испортить заготовку сводится почти к нулю. Именно поэтому каждый мастер должен не только хорошо разбираться в тонкостях использования инструмента, но и уметь правильно его заточить и настроить. А сделать это быстро и правильно, можно используя приспособление для заточки ножей рубанка, которое несложно смастерить самому из бруска дерева и пары болтов.

Когда требуется заточка ножа рубанка

Технический прогресс все больше освобождает человека от тяжелой ручной работы. Но даже в век компьютерных технологий не все операции выполняются машинами, мастера часто используют ручной рубанок, чтобы вручную придать нужную форму заготовке. Именно поэтому так важно понимать, как работает инструмент и когда требуется заточка ножей рубанка.

Сегодня применяются два вида инструмента – ручной рубанок и электрический. В ручном инструменте применяются широкие лезвия шириной 45,50 и 60 мм, а в электрическом используются лезвия шириной 82, 102 и 110 мм.

Понять, что пришла пора наточить ручной рубанок довольно просто. Когда стружка начинает ломаться при снятии, а процесс работы требует приложения дополнительных усилий, наступает необходимость заточки лезвия.

С электрическим рубанком все немного сложнее – ведь основным рабочим органом здесь выступает барабан, на котором установлены режущие ножи. Первым признаком того, что нужно заточить нож, выступает качество обрабатываемой поверхности – на ней даже после нескольких проходов не удается получить гладкую поверхность. Второй признак – это стружка, после прохода по заготовке, стружка получается мелкой и имеет рваные края. Третий признак – это состояние самого инструмента. Он начинает перегреваться, работать им становиться труднее. Именно эти признаки указывают на то, что необходимо заменить или заточить режущий инструмент электрического рубанка.

Способы заточки ножей

Сегодня для правки инструмента применяется два основных метода – станочная обработка и ручная правка. Для первого способа используется электрический станок для заточки или ручное точило. Для ручного способа применяется абразивные камни разной зернистости или наждачная бумага.

Для ножей, имеющих прямую кромку, это чаще всего делается в два этапа – сначала правка на электрическом точиле, а потом доводка на камне руками. А для фигурных или полукруглых лезвий сначала делается правка формы напильником или на тонком абразивном круге электрического точила. Вторым этапом делается проверка формы – лезвие вкладывается в рубанок и проверяется правильность формы режущей кромки. В самом конце делается доводка на заточном станке с кругом из вулканита.

Для ответственных работ кроме электрического заточного станка с абразивными кругами разной зернистости и ручных камней используется и такой прием, как доводка на кожаном ремне с применением полировочных паст. В таком случае кромка получается идеально острой.

Основные правила работы

Правильная заточка ножа рубанка прежде всего зависит от того с каким материалом предстоит работать. Дело в том, что при работе с мягкими породами дерева, таким как липа, осина, сосна рекомендуется доводить угол заточки рубанка по дереву до 45-50 градусов. Для работы с породами древесины средней твердости угол заточки лезвия рекомендуется сделать в 60 градусов. При работе с твердыми породами дерева режущая кромка затачивается под углом 75-80 градусов.

Для электрического инструмента рекомендуется точить лезвие под углом 30 градусов.

Для всех типов лезвий первым этапом выступает правка на абразивном материале большой зернистости – это необходимо для того, чтобы убрать зазубрины. На этом этапе важно чтобы резец сохранил прямую форму кромки, здесь важно, чтобы по всей ширине лезвия металл снимался равномерно. Для проверки правильности заточки используется шаблонная пластина с идеально ровной поверхностью. Лезвие ставится на поверхность пластины и по просвету между режущей кромкой и плоскостью выявляются изъяны. На этом этапе можно использовать обычное точило с абразивными кругами большой и средней зернистости.

После того как форма режущей кромки восстановлена, проводится проверка угольником угла между боковыми гранями и режущей плоскостью. Кроме того, делается проверка шаблоном угла режущей кромки. Если обнаружены изъяны, придется процесс повторить.

Заточка рубанка на мелкозернистом камне делается на пониженных оборотах с использованием водяной ванны. Металл не должен перегреваться, иначе он потеряет свои свойства. На электрическом станке работать будет проще, если использовать широкий точильный круг и специальную приставку.

Заточка ножей для ручных рубанков

Если лезвие не имеет изъянов в виде зазубрин и сколов, и не требует изменения угла режущей кромки, то рекомендуется сразу приступать к чистовой обработке.

Сначала на точило устанавливается абразив средней зернистости. На нем делается формирование угла кромки. Полотно берется в руки и с упором на опору станка формируется под нужным углом. Здесь важно чтобы лезвие было одинаково заточено по всей ширине режущей кромки.

На мелком абразиве лезвие доводится с периодическим смачиванием в воде, важно не допустить перегрева металла.

Окончательная доводка делается на точильном камне высокой зернистости. Камень перед работой на 2-3 часа замачивается в воде, чтобы обеспечить легкое движение и образование абразивной пасты на поверхности.

Нож рубанка зажимается в приспособление так, чтобы плоскость касания с камнем была по всей поверхности затачиваемой кромки.

Движение по плоскости делаются плавные, лезвие прижимается с легким усилием, так, чтобы чувствовать сопротивление камня. После первичной обработки делается доводка при помощи наждачной бумаги зернистостью 1000-1200 единиц. Бумага ложится на отрезок стекла, после чего не снимая полотно с устройства, делается окончательная доводка.

Заточка ножей электрорубанков

Заточка ножей электрорубанков делается более аккуратно и точно. Дело в том, что на барабане электрорубанка их устанавливается два, и если нарушить балансировку, сняв с одного больше металла при заточке, чем с другого, в процессе работы нарушится балансировка барабана и уже придется ремонтировать весь рубанок. Второй момент заключается в том, что многие модели рубанков с ножами толщиной 5 мм в качестве режущего инструмента применяют пластины из специальной стали, что требует точности при работе. Для такого инструмента применяются специальные абразивы для победитовых пластин.

Ножи для электрорубанков сразу зажимаются в устройстве для заточки, поскольку правильно удержать их в руках очень сложно. Работа производится на мелкозернистом абразиве с применением водяной ванны.

Как сделать приспособление своими руками

Приспособление для заточки ножей рубанка изготавливается отдельно для электрического точила и отдельно для точильного камня. Устройство для точила рекомендуется сделать с регулируемым углом наклона так, чтобы можно было выставить затачиваемый угол и зафиксировать его винтами. Если станок используется в основном для правки ножей рубанков, то устройство можно сделать стационарным, а если станок более универсального назначения, то его изначально нужно делать сменным.

Материалом для приставки к заточному станку желательно выбрать металл, а вот для ручной работы можно использовать дерево твердых пород.

Подготовительный этап

Первым делом рекомендуется сделать эскиз или рисунок будущего приспособления. Поскольку сам инструмент имеет небольшие размеры, то делать рисунок рекомендуется в натуральную величину с учетом размеров режущих пластин и винтов для зажимов.

При подборе материала лучше использовать новые детали и крепежные элементы. Стоит помнить, что устройство должно обеспечивать надежную фиксацию режущей пластины.

Порядок изготовления устройства заточки

Самым простым и универсальным устройством для правки, может быть простой деревянный брусок с прижимными винтами. В качестве заготовки берется дубовый брусок сечением 60×100 мм и длиной 150 мм. Заготовка обрабатывается и зачищается наждачной бумагой от заусенцев, по углам снимается 2-х миллиметровая фаска. При помощи транспортира на стороне в 60 мм от края вычерчивается угол 60 градусов. При помощи стусла по линии делается срез на всю глубину. Получившийся клин будет основой для крепления лезвия.

Чтобы надежно закрепить лезвие на плоскости клина делается два отверстия. На плоскости клина посередине чертится линия. От края отступается 30 и 60 мм и ставится метки. Заготовка зажимается в тисках так, чтобы плоскость клина была горизонтальной. В точках разметки под углом к плоскости сверлятся отверстия диаметром 5 мм. После этого, с обратной стороны отверстий делаются углубления для шляпок мебельных болтов. Шляпки болтов должны быть полностью утоплены в массив бруска.

Фиксация ножа осуществляется при помощи гаек или барашками. Чтобы фиксация была надежной, используется металлическая пластина 60×40 толщиной 2-3 мм с отверстиями под болты.

Использование такого простого приспособления позволит заточить инструмент, как на заточном станке, так и на абразивном камне вручную.

цена от мастерской Мастер Заточек

Заточка ножей рубанка

Наши цены

Заточка рубанков

от 250р.

Описание работ

Как и все инструменты, рубанок и электрорубанок нуждаются в периодической заточке лезвия. Заточка ручного рубанка происходит намного проще в отличие от электрического рубанка. При работе с рубанком, лезвия инструмента интенсивно контактируют с материалом, который обрабатывается и это приводит к затуплению и износу лезвия. При работе тупым инструментом – это негативно сказывается на качестве и быстроте выполнения заказа. Заточка ножей необходима при появлении зазубрин и сколов.

Угол заточки ножа рейсмуса может отличаться, в зависимости материала, с которым работает инструмент.

Только идеально острый нож гарантирует качественный результат.

Заточка рубанка делается на промышленном станке с соблюдением угла

На сегодняшний день есть много способов заточки рубанка, кто-то предлагает точить ножи электронождаком, кто-то советует использовать специальные зажимы. Но в случае заточки ножей электрорубанка, необходимо помнить про соблюдения баланса лезвий.

В отличии от ручного рубанка, электрический имеет два лезвия, и во время их заточки нужно учитывать одинаковый вес и сбалансировку обоих лезвий. Электрорубанок интерскол,- это популярный и качественный инструмент, компания интерскол является известным брендом по производству различного инструмента.

Признаки того что лезвия затупились

Проверить остроту лезвий рубанка можно простым способам. Это необходимо сделать, когда во время работы возникли проблемы и появились «бракованные» места на обрабатываемой поверхности. Это возникает тогда когда угол острия меньше чем 30 градусов.

Проверка остроты выполняется таким способом:

Необходимо проверять лезвия при хорошем освещении.
Для проверки нужно фаску вращать. Центом вращения является режущая кромка.
Если на краю фаски образовывается тонкая полоска которая блестит то это верный признак того что она потеряла свою остроту и не может больше выполнять работу.


При заточке плоского ножа мастер обязательно должен четко выдержать плоскость, иначе такое лезвие может повредить и сам инструмент. Проверить качество заточки ножа рейсмуса легче всего на идеально ровной поверхности.

Почему заточку лучше доверять профессионалам

Такое ответственное дело как заточка рубанка, лучше всего доверить профессионалам. На сегодняшний день, практически в каждом городе есть мастерская по заточке инструмента, которая имеет в своем арсенале необходимое оборудование, а работающие там специалисты имеют определенные навыки и опыт работы в данной сфере. На специализированном оборудовании заточка рубанка осуществляется по определенной технологии. Материал, из которого изготовлены лезвия рубанка – это сталь высокого качества, и по необходимости заточка железки рубанка может быть произведена в любой момент. Благодаря качественной стали, заточка лезвия электрорубанка возможна вплоть до остроты бритвенного лезвия.

Этапы затоки ножей рубанка

Первое что необходимо предпринять, это хорошо смочить точильный круг, избыточная влага не допустит излишнего пылеобразования, и предотвратить чрезмерный перегрев металла. Затачивать лезвия рубанка интерскол необходимо под одним и тем же углом.

Заточка рубанка может занимать от 15 до 45 минут

Перед заточкой ножи рубанка интерскол следует закрепить в колодки. Для заточки ножей электрорубанка интерскол используется специализированный аппарат, благодаря этому сохраняется правильная геометрия и балансировка ножей. Ножи рубанка нужно зафиксировать в колодках, и проследить за тем, чтобы кромка ножей размещалась по одной плоскости.

Выдержать плоскость ножа рейсмуса вручную практически невозможно.

Наша мастерская оборудована профессиональными станками. Затачивайте свой инструмент у опытных мастеров.

Самым ответственным шагом является процесс заточки ножей рубанка интерскол. Время заточки должно регулироваться появлением заусениц на краю лезвия. Фаска должна быть ровной (практически идеальной). Чтобы проверить правильность заточки ножей электрорубанка интерскол, можно попросту прислонить лезвие к прямой поверхности, между ними не должно быть просветов.

Острые лезвия – это залог качественной работы

Не зависимо от уровня вашего профессионализма инструменты, с которыми вы работаете, всегда должны быть в идеальном состоянии. Если ножи рубанка хоть немного потеряли свои возможности, то выполнения заказа будет приносить одни лишь разочарования.

Мы затачиваем рубанки из различной стали. Звоните 8 (800) 555-35-28

Чтобы не пришлось переделывать заказ или выполнять работу дважды лучше обратиться к профессионалам. Качественная и профессиональная заточка ножей в условиях специальных мастерских избавить от необходимости приобретать новый инструмент или ремонтировать имеющейся, в случае того что самостоятельная заточка может повредить или испортить инструмент.

Профессиональное оборудование и колоссальный опыт наших мастеров позволят удалить малейшие дефекты с лезвия.

Заточка плоских ножей в Master-zatochkin.ru позволяет им блестяще работать на самом точном и дорогостоящем оборудовании.

Приглашаем Вас в нашу мастерскую по заточке Master-zatochkin.ru. Мы поможем с заточкой любого инструмента, а также с радостью поделимся своим опытом.

Мы предлагаем заточку не только электрического, но и ручного рубанка и с гордостью демонстрируем качество работы, проведенной в нашей мастерской.

Как сделать приспособление для заточки и наточить нож рубанка или стамеску своими руками

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

Содержание статьи

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, описанного в статье о правилах заточки лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

рулетка, линейка или штангенциркуль;
карандаш для разметки;
острый нож для работ по дереву;
ножовка;
стамеска;
молоток;
нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном точильном камне, сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Другие рекомендации

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
средней прямоугольной;
верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

плотность и равномерность прилегания поверхностей;
строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Если же у вас еще остались вопросы по этой теме, то можете задать их в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Полезные товары Полезные сервисы и программы

Как заточить и настроить рубанок

Работа рубанком превратиться в муку, если этот важнейший инструмент не настроен или он не заточен, как следует. А, между тем, правильно заточить и настроить его умеет далеко не каждый. Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни. На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.

В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь.

Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что поверхность режущей фаски приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.

Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30сантиметровые стальные пластины от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много). Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой. Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 – 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону “пятки”. Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и “грызть” или рвать древесину. Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно 0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.

Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» – установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая его выставление перед началом зажимания. Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту по легкости строгания и толщине стружки.

У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком. А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков существуют для этого специальные регулировочные винты и настройка значительно облегчается.

Заточка ножей для рубанка своими руками

Всем привет! Сегодня я расскажу, как своими руками сделать заточку ножей для рубанка. Основная трудность, из-за которой не все готовы взяться за это дело — это соблюдение требуемого угла заточки, а также ее равномерность.

Сначала немного о том, какими ножи бывают. Есть два типа — одноразовые и многоразовые. Первые, как понятно из названия, не точатся, а просто меняются на новые. При этом они обязательно выпускаются двусторонними, поэтому при затуплении первой стороны надо просто перевернуть их и можно работать снова, пока и вторая сторона не затупится. А после износа второй стороны покупаем новые. Ну и, если у вас именно этот случай, то вы можете не думать о заточке.

Многоразовые могут быть как одно-, так и двусторонними. Естественно двусторонний нужно сначала использовать с обеих сторон, а потом уже точить.

Одноразовые и многоразовые ножи электрорубанка

Свидетельством того, что ножи затупились, является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.

80 наименований электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Итак, чтобы самому произвести правку, понадобится специальное приспособление. Благодаря ему удается затачивать под правильным углом. У некоторых рубанков такая приспособа идет в комплекте. Если же ее нет, то значит нужно приобрести ее в магазине.

Также, конечно, будет нужен абразивный камень с мелким зерном. Перед тем, как на нем точить, замочите его на несколько минут в воде.

Ножи закрепляются в указанное выше приспособление. Они могут зажиматься парой, а могут и по отдельности. Если вы ставите сразу их оба, то скосы острия должны быть в одной плоскости, чтобы их не сбить. При креплении по одиночке необходимо следить, чтобы скошенный край на приспособлении был параллелен поверхности камня.

Крепление ножей на приспособлении для заточки

Ну и в итоге вся заточка сводится к тому, чтобы снять с лезвия заусенцы и неровности. Водим ножами по абразивному камню, пока они не заточатся. Если лезвие очень сильно затуплено и его ручная правка покажется вам слишком утомительной, то можно сделать ее на электрическом точиле. Главное все сделать аккуратно.

Процесс заточки ножей электрорубанка

На этом всё. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Читайте и другие материалы на моем сайте. И до новых встреч!

Профессиональная заточка ножей для рубанка Москве

Правильно заточить нож рубанка – настоящее искусство, ведь нужно обязательно провести балансировку ножа и самым тщательным образом выдержать геометрию кромки, что в домашних условиях просто невозможно. К тому же, нужно знать угол заточки ножа рубанка, величина которого зависит от твёрдости и вида материала.

Заточка ножей для рубанка в Москве

Заточка ножей для рубанка в Москве – услуга довольно специфическая, но в определённых кругах очень востребованная, так как даже самый «рукастый» доморощенный мастер вряд ли отважится на подобную «авантюру». А всё потому, что малейшая неточность, допущенная при выполнении такой воистину ювелирной работы, может обойтись слишком дорого, во всех отношениях, особенно, если дело касается рубанка электрического.

Где заточить ножи рубанка?

Профессиональный столяр или плотник-любитель рано или поздно озадачится вопросом: где заточить ножи для рубанка? Естественно, что подобная проблема решается только лишь при участии профессионалов, имеющих соответствующие навыки и специальное приспособление для заточки ножей рубанка, ибо «кустарные способы» для таких целей совершенно не подходят. А всё потому, что неправильно наточенное и настроенное лезвие не будет выполнять свою функцию. Вот почему всем обладателям такого инструмента следует обратиться в нашу компанию, стоимость услуг которой вполне демократична.

Услуга	Стоимость
Заточка ножа для рубанка	250 р

Как заточить нож для рубанка – это наша забота, которую мы не имеем свойства перекладывать на чужие плечи. Огромный опыт, оперативность и знание своего дела – не единственные достоинства специалистов нашей компании. Самое главное, что у нас есть станок для заточки ножей для рубанка, наличие которого гарантирует, что услуга будет оказана качественно, правильно и в срок. Поэтому, если возникла в ней необходимость, то мы будем рады предложить профессиональную помощь.

5-минутная заточка ручного рубанка

Получите острые лезвия ручного рубанка менее чем за 5 минут!

Научитесь точить и обслуживать свои ручные рубанки менее чем за 5 минут

В течение многих лет я был одним из тех парней, которые хотели иметь «острые как бритва» инструменты, благодаря которым обработка дерева выглядела бы так успокаивающе и увлекательно. По иронии судьбы, я изо всех сил пытался найти правильный процесс заточки моего ручного рубанка. Я не хотел вкладывать деньги в дорогие приспособления и камни, но понял, что это инвестиции на всю жизнь.

Итак, после примерно 3 лет небольшой ручной работы с инструментом, я поймал ошибку и потратил несколько сотен долларов на некоторые инструменты для заточки, и это изменило все, когда дело дошло до заточки ручных плоскостей и заточки долот.

Ознакомьтесь со списком инструментов, которые я использую для заточки здесь.

В этом видео я беру свой новый низкоугловой рубанок Woodriver и ручной рубанок №4 и провожу их через процесс заточки ручного рубанка, чтобы быть готовым к красивой стружке. Проверить это.

Если вы хотите точить свои ручные рубанки аналогичным образом, ознакомьтесь с этими простыми шагами

Разровняйте стеклянный (или водный) камень
Разровняйте заднюю часть строгального станка на алмазном камне
Заточите скос в хонинговальном приспособлении (камень и стеклянный камень)
Используйте трюк с линейкой и создайте микро скос на задней части утюга
Заточите утюг с кожаным ремешком

Разровняйте стекло (или воду) Камень

step очень важно иметь идеально плоский камень.Это для любого камня, который вы используете. Вы хотите сплющить свои камни алмазным камнем, эти алмазные камни не изнашиваются. Так что они отлично подходят для создания идеально плоских эталонных поверхностей. На этом этапе вы хотите использовать смазку, чтобы режущая поверхность алмазного камня работала оптимально. Мне нравится использовать водную добавку HoneRite, чтобы мои самолеты и алмазные камни не ржавели. Если хотите, можете использовать просто воду. Это займет всего пару секунд и подготовит ваши стеклянные и / или водяные камни к использованию.

Выровняйте заднюю часть строгального станка

Затем вы захотите начать процесс выравнивания, используя алмазный камень. Я использую тонкую сторону камня для новых утюгов. Вы начнете видеть, как он изнашивается по краям плоскости (обычно новые плоскости относительно плоские). Если ваш камень не плоский или не изнашивается, вы можете использовать более агрессивные песчаные камни или наждачную бумагу на плоской поверхности и добраться до этого камня. Я бы посоветовал остановиться, прежде чем переходить к чему-либо сверхтонкому (зернистость более 220).Вы поймете, почему на шаге 4

Заточка фаски на хонинговальном приспособлении

Один из наиболее важных аспектов заточки (и сохранения остроты) строгального станка – это установка правильного угла скоса. Я не очень силен в заточке, поэтому для моих рубанков и долот я предпочитаю использовать хонинговальный шаблон Veritas Deluxe. Приспособление устанавливает угол скоса и имеет регулировку для микрокаскоса, а также для плоскостей с низким, средним и большим углом.

Я использую приспособление для создания фаски переднего конца и обрабатываю утюгом алмаз и стеклянный камень, используя смазку.После того, как я установил бор на конец плоскости, я перехожу к следующему шагу.

Уловка с линейкой и создание микрокоса

Я научился «уловке с линейкой» от Роба Космана, одного из первых мастеров ручного инструмента в Интернете. По сути, вы создаете очень тонкий «микрокос» на дне строгального станка. Это становится режущей поверхностью и передней кромкой утюга. Из-за этого требуется гораздо меньше времени и усилий для достижения нужной остроты лезвия.

Вы кладете линейку на дальний край камня и кладете заднюю часть утюга на линейку.Перемещая его вперед и назад, вы создаете немного более острый угол на краю утюга. Это все, что вам нужно будет точить в будущем (если вы не повредите утюг).

Ремень для утюга с кожаным ремешком

Я заканчиваю свой утюг кожаным ремешком и небольшим количеством пасты. Благодаря этому заостренный край становится зеркальным и остается невероятно острым. Идея заключается в том, чтобы подвести «бор», образовавшийся в процессе заточки, к краю плоскости и направить в том же направлении.

С помощью этой техники вы сможете быстро получить тонкую стружку. Чтобы ваши самолеты оставались точными, все, что вам нужно сделать, это вынуть утюг и повторить процесс для быстрого и легкого обслуживания.

При поддержке [/ caption]

На этой странице размещены партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации о раскрытии информации моим аффилированным лицом посетите мою страницу раскрытия информации .

Для получения дополнительных инструкций посмотрите некоторые из моих других видео

‍

Загрузить план

Хотите попробовать эту сборку на себе? Загрузите цифровой план сейчас, чтобы получить пошаговые инструкции, измерения и подробный обзор того, как добиться успеха в этом проекте.

Заточка ручного рубанка для варваров

Заточка ручного рубанка для варваров Я в основном использую ручной рубанок для очистки грязной древесины перед тем, как пропустить ее через строгальный станок или фуганок. Ручные рубанки намного легче затачивать, чем рубанки.

Учитывая, насколько большое внимание поклонники ручного инструмента уделяют заточке, с разными японскими водяными камнями, разной крупой и прочим, мой метод По сравнению с этим точить ручные рубанки, несомненно, варварски.

Но это быстро, дешево и у меня работает.

Я начинаю с того, что вынимаю лезвие из рубанка и отделяю его от стружколома. Хотя, если лезвие имеет небольшой перекос, который необходимо исправить, оставив стружколом on, как наглядное пособие, может быть полезным.

Я использую эту дешевую точилку для ножей, которую я купил на распродаже за 10 долларов несколько лет назад.

У него прекрасное колесо из белого оксида алюминия, очень похожее на колесо моего отца. строгальный станок.

Раньше эта точилка была мокрой, и на камень постоянно капала вода.Но водяной насос был уже сломан, когда я его купил, и я просто снял верх машины чтобы дать лучший доступ к камню. Я всегда смачиваю колесо вручную перед началом работы, хотя, когда оно запускается, большая часть воды уносится горизонтально.

Я затачиваю скошенную сторону полностью от руки.

Я не совсем согласен с тем, как я держу лезвие, поэтому лезвие всегда заканчивается небольшим выпуклая кривая к нему. Что действительно имеет значение, так это угол на самом краю лезвия.Будь то полый грунт или изгибы от дерева позади него имеют эстетическое значение, но насколько режущая способность, это не имеет значения.

Важно расположить лезвие под углом, близким к тому, который он имеет в плоскости, но не выше.

Если вы наклоните его выше, скос за режущей кромкой приподнимет лезвие и не допускайте попадания режущей кромки в древесину.

Если вы наклоните его слишком низко, за режущей кромкой не будет достаточно металла, и она будет быть слишком хрупким и слишком быстро тупым.

Колесо оставляет небольшой заусенец на краю лезвия. Вы можете уменьшить это, слегка измельчив плоская сторона (я только оцарапываю эту сторону). Это, конечно, оставляет лезвие немного поцарапанным. Владельцы навороченных дорогих ручных самолетов с притертыми лопастями, несомненно, будут в ужасе от такое лечение.

В целом колесо оставляет достаточно чистую поверхность для грубой работы …

… но обычно я заканчиваю заточку полировальным кругом.

Мой полировальный круг сделан из твердого войлока.Я использую эту зеленую полировальную пасту, который я наношу, просто слегка касаясь края колеса. Эта зеленая паста действительно имеет абразивные свойства.

Я купил войлочный круг и полировальную пасту в Lee Valley Tools, и установил его на двигатель 1/3 л.с. 1750 об / мин.

Полировка скошенной кромки. Получить правильный угол немного сложно. Я часто случайно держу лезвие под слишком низким углом и заканчиваю полировку задняя часть фаски вместо режущей кромки!

Обратите внимание, что колесо отворачивается от края лезвия.

Визуальная проверка скошенной кромки. Для меня этого достаточно. Царапины от камня все еще хорошо видно, но край гладкий.

Я также полирую плоский край полировальным кругом.

Мое полировальное колесо сделано из твердого войлока, но, видимо, вы также можете сделать шлифовальный круг из МДФ

Вот как обычно выглядит плоский край. Обратите внимание на все царапины на камне, но край, что важно, гладкий.

Острое лезвие рубанка должно быть в состоянии срезать тонкую стружку с торцевых волокон мягкой древесины.При этом необходимо выполнять обрезку с небольшим перекосом.

Порез должен быть немного сияющим.

Я использовал ту же технику заточки, чтобы подготовить лезвие, которое я использовал для бритья на конце. зернистость для моих макро-фотографий с древесной текстурой. Так что я действительно поместили мои порезы под микроскоп.

При использовании по дереву хорошо заточенное лезвие для ручного рубанка оставляет шелковистый гладкая поверхность, которая также имеет немного блеска.

Я использую тот же метод шлифовального станка и полировального круга для заточки стамески и ножей.

Кожаный ремешок с полировальной пастой также можно использовать вместо полировального круга.

Смотрите также:

15 советов по заточке | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

15 насадок для заточки

Понимание «почему» так же важно, как и «как».

Том Каспар

Ручными инструментами приятно пользоваться, если они острые.Когда в ваших руках окажется острый инструмент, вы начнете понимать, почему некоторые плотники так увлечены старыми способами обработки дерева. В конце концов, медленное – это прекрасно.

Я много лет увлекался ручным инструментом и могу честно сказать, что научиться затачивать инструмент так же важно, как научиться обращаться с ним. Это не то, чем вы овладеваете сразу; заточка – это навык, требующий терпения, практики и настойчивости. Эта история для людей, которые уже немного разбираются в заточке и готовы перейти на следующий уровень.

В цифровой коллекции Perfect Edge тайну неуловимой острой кромки раскрывает давний эксперт по заточке и производитель инструментов Рон Хок.

1. Притирочный станок для шлифовальной ленты

Можно сжевать много наждачной бумаги, расплющивая рубанок, большое долото или основание рубанка. Имеет смысл использовать бумагу, которая прослужит долго, как шлифовальную ленту. Но если вы разрежете ремень, чтобы расстегнуть, он не будет сидеть ровно, потому что его подкладка слишком жесткая.

Чтобы решить эту проблему, я разработал приспособление, которое очень сильно натягивает ремень. Я использую его только с крупной зернистостью – 60, 80 и 100 – для инструментов, которые требуют большого количества шлифовки. Разумеется, приспособление двустороннее, так что вы будете использовать весь пояс. Он не скользит, когда вы выравниваете, потому что абразив на дне захватывает ваш верстак.

Я сделал это приспособление для ремней 6 × 48, которые идут на мой комбинированный диск / ленточно-шлифовальный станок, но он может быть любого размера. Корпус состоит из трех частей МДФ толщиной 3/4 дюйма, соединенных между собой.После приклеивания распрямите грани, потерев заготовку о листы наждачной бумаги, приклеенные к верхней части настольной пилы. Скруглите концы, сделав надрезы под углом 45 ° на обоих концах заготовки, затем смягчите острые углы напильником. Отрежьте короткий конец и сделайте противоположные клинья, чтобы натянуть ремень.

2. Используйте задний скос, чтобы избежать притирки

Принято считать, что вы должны притирать заднюю часть плоского утюга, чтобы получить острый край. Что ж, это не обязательно так. Есть альтернатива: пропустить притирку и заменить скос назад.

Процесс довольно простой. Когда пришло время удалить край проволоки, образовавшийся в результате заточки фаски, поместите тонкий предмет, например кусок пластика или 6-дюймовую линейку из нержавеющей стали, вдоль одной стороны вашего лучшего камня. При снятии края проволоки положите лезвие на эту прокладку. Прокладка поднимает лезвие ровно настолько, чтобы образовать задний скос всего на несколько градусов.

Однако есть несколько оговорок:

• Задняя часть лезвия должна быть относительно плоской, чтобы не было зазоров под стружколомом.

• Несколько ударов по тончайшему камню подойдут. Нет смысла делать большой скос, если он проходит по всей ширине лезвия. После того, как вы сформируете обратную фаску, вам придется продолжать следовать этому методу каждый раз при заточке.

• Чтобы поддерживать постоянный угол, всегда размещайте регулировочную шайбу и лезвие в одних и тех же местах на камне.

• Задний скос увеличивает эффективный угол резки вашего рубанка. Это помогает уменьшить отрыв, но также затрудняет толкание самолета.

Заслуга за надлежащую популяризацию этой техники принадлежит Дэвиду Чарльзуорту, известному английскому краснодеревщику.

3. Тупой зарубленный край

Если на вашем долоте появилось серьезное порезы или царапины, вам придется отшлифовать много металла, чтобы обновить лезвие. Лучшая стратегия для этого – отрегулировать упор для шлифовального станка на 90 ° и затупить инструмент, как отвертку. После того, как вы прошли шлифовку после повреждения, переустановите упор для инструмента на соответствующий угол заточки и держитесь за него.

Считайте это страховым полисом. У вас гораздо меньше шансов перегреться и вывести раздражение из тупого края, чем из острого.

Перегрев кромки слишком легко сделать, когда вы удаляете много материала. Это некрасиво. Сталь посинела – верный признак беды. Вороненая часть смягчается и больше не удерживает края. Чтобы снова получить хорошую сталь, нужно продолжать шлифовать вороненую область.

Затупление кромки – это просто новый способ придания формы новому скосу.Вам все равно придется снять весь этот металл, так что вы можете сделать это, не рискуя получить дальнейшие повреждения – зарубка – это уже плохо!

4. Знайте, что к чему с фаской

Итак, мы все на одной странице, вот наглядное руководство по 5 типам фаски, которые используются на долотах и плоских лезвиях.

Лезвие с одинарным скосом отшлифовано и хонинговано под таким же углом.

Лезвие с двойным скосом шлифуется под меньшим углом и хонинговается под большим углом.Разница между шлифованной фаской и хонингованной обычно составляет 5 °.

Полая шлифованная фаска изготавливается на шлифовальном круге, который создает вогнутую форму.

Микрокосм – это очень короткий скос, который на один или два градуса круче, чем хонинговальный. Лезвие может иметь одинарный или двойной скос.

Задний скос – дополнительный тип микрокоса для плоского лезвия.

5.Приобретите приспособление для улучшения скидок и улучшите его

Когда я впервые научился точить, я купил очень простой и недорогой приспособление для хонингования, произведенное в Англии фирмой Eclipse. Сегодня одно и то же приспособление широко доступно под разными торговыми марками и часто стоит менее 15 долларов. Он работает довольно хорошо – я использовал свой в течение многих лет, – но я внес в него несколько небольших улучшений. Корпус приспособления выполнен из алюминия, поэтому его очень легко модифицировать с помощью напильника или дисковой шлифовальной машины.

Зажим имеет два положения для зажима инструментов: верхняя планка для рубанков и нижняя пара V-образных канавок для долот.Чтобы установить угол хонингования, вы измеряете расстояние от кончика лезвия до корпуса кондуктора. Вот что вы можете сделать, чтобы эта хорошая приманка стала еще лучше:

Расправьте лицо. Для точных и воспроизводимых проекционных измерений две передние грани приспособления должны быть квадратными и ровными друг с другом. Самый простой способ выровнять грани – это положить приспособление на рабочий стол шлифовального станка и осторожно вставить его в диск.

Расширить пазы для долота. Многие долота не очень хорошо подходят к V-образным пазам, потому что их стороны слишком толстые.Зажмите приспособление в тисках и используйте край фрезерного напильника размером 6 или 8 дюймов, чтобы расширить канавки, чтобы они соответствовали вашим инструментам.

Сделайте приспособление для проецирования. Для измерения выступа инструмента не нужна линейка – используйте ступенчатый деревянный шаблон. Это удобнее, точнее и легко воспроизводится. Я использую один 30-миллиметровый выступ (примерно 1-3 / 16 ″) для большинства долот и рубанков. Это создает фаску 30 ° на долоте и фаску 35 ° на рубанке.

Добавьте настройку микрокоса.Я добавил вторую сторону к приспособлению для проецирования, которая на 2 мм (примерно 1/16 дюйма) короче первой стороны, что увеличивает угол скоса примерно на 1 °. Чтобы заострить кромку, я использую обычный 30-миллиметровый выступ на средних и мелких камнях (сторона № 1), затем устанавливаю выступ на 28 мм (сторона № 2) и затачиваю на сверхтонком камне.

Сформируйте пандус с обратным скосом. Добавление заднего скоса к плоскому утюгу облегчает затачивание утюга (см. Задний скос предотвращает притирку). Чтобы сделать задний скос с помощью этого приспособления, вы просто переверните приспособление и положите его верхнюю часть на свой камень.В неизменном виде приспособление дает довольно крутой задний скос, поэтому я использовал дисковую шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать верхнюю часть приспособления с уклоном спереди назад.

6. Помните эти углы

Для простоты запишите эти три числа в свои банки памяти: 25 °, 30 ° и 35 °. Это три наиболее часто используемых угла при шлифовании и хонинговании долот и плоских лезвий.

Если вы предпочитаете шлифовать и затачивать свои инструменты с использованием одной фаски, просто запомните один номер для каждого типа инструмента.

Если вы предпочитаете двойной скос, сделайте угол заточки на 5 ° меньше угла заточки. Например, долото общего назначения шлифуется под углом 25 ° и хонинговается под углом 30 °.

Наиболее широко используемый угол хонингования лезвия строгального станка составляет 30 °. Я предпочитаю 35 °, потому что более крутая кромка сохраняется дольше.

7. Фаска с полым грунтом: что такого особенного?

Название «фаска с полой фаской» широко использовалось неправильно. Я хотел бы прямо сказать, что такое фаска с пустотелым грунтом, для чего она нужна и когда ее следует избегать.Это просто вогнутая фаска – естественный результат использования шлифовального круга. Колесо, конечно, выпуклое, поэтому всегда создает вогнутую фаску.

Инструмент с полой фаской легче затачивать вручную без использования кондуктора. Самая большая проблема при хонинге вручную – держать инструмент под правильным углом при каждом движении. Фаска с полой фаской поможет вам найти и сохранить этот угол, поэтому вы не потеряете усилия.

При полой заточке вы просто качаете инструмент вверх и вниз, пока он не зафиксируется на месте, опираясь на пятку и носок скоса.Две точки опоры имеют значение – было бы гораздо труднее почувствовать правильный угол, если бы скос был плоским, а не вогнутым. Вот почему у нас есть арки в ступнях – они облегчают балансировку.

Я часто затачиваю долото вручную без приспособления просто потому, что это так просто. То же самое и с плугом и рубанком, которые неудобно или невозможно удерживать в зажимном приспособлении. Тем не менее, я использую приспособление для хонингования станков стандартной толщины. Даже при полой шлифовке их скосы слишком узкие, чтобы я мог поддерживать правильный угол при каждом проходе по камню.

Так когда же скос на полой земле не подходит? Японские инструменты и долота для долбления западных производителей не должны быть полыми. В идеале японские инструменты следует шлифовать с плоским скосом, чтобы кончик максимально упирался в них. Сталь японских инструментов может быть хрупкой; без соответствующей поддержки наконечник может сломаться. Долота для долбления также должны быть плоскими или слегка выпуклыми по той же причине. Чтобы выдерживать сильные удары, их кончики должны быть максимально прочными.

8.Коврик Waterstone

Когда я еще в палеозойскую эру переключился с нефтеносных камней на водные, я подумал, что могу попрощаться с большим беспорядком при заточке. Не совсем так. Водяные камни тоже могут быть грязными, когда вы держите их поверхность залитой водой – как и следовало бы.

В течение многих лет я искал лучший способ сдерживания беспорядка, и наконец появились современные технологии: резиновый садовый асфальтоукладчик. Он имеет квадрат примерно 16 дюймов, толщину 3/4 дюйма и сделан из переработанных шин.Вода скатывается по нему, и, что лучше всего, поверхность немного шероховатая и липкая, поэтому камни остаются на месте. Вам не понадобится ни держатель, ни зажимы, ни что-нибудь еще – только камни и коврик.

Аналогичный материал используется для стяжки пола в спортзалах, так что вы можете получить коврик бесплатно, но эти брусчатки теперь доступны в домашних магазинах. Бьюсь об заклад, они будут длиться вечно.

9. Продолжайте техническое обслуживание Waterstone

Waterstones известны своей быстрой режущей способностью, но многие из них требуют регулярного ухода, чтобы оставаться в плоском состоянии.Это немаловажная вещь – плоская поверхность необходима для получения прямой кромки и для правильного удаления кромки проволоки.

Сглаживание – обязательная рутинная работа. Как часто вам нужно это делать? Что ж, в идеале вы должны придавливать камень каждый раз, прежде чем использовать его, но это может показаться вам навязчивым. Сглаживание после полдюжины использований, вероятно, более реалистично. Но учтите следующее: чем дольше вы отпускаете его, тем более выпуклым может стать камень и тем больше работы вам придется проделать, чтобы снова сделать его плоским.

Самый простой и наименее затратный способ разгладить водяной камень – это натереть его о кусок мокрой / сухой наждачной бумаги зернистостью 220, установленный на куске стекла толщиной 1/4 дюйма. Лучшим источником этой наждачной бумаги является магазин автозапчастей. Возьмите несколько листов, потому что каждый годен только для двух или трех использований.

При расправлении используйте много воды, чтобы бумага не загружалась. Необязательно приклеивать бумагу к стеклу – вода сама прилипнет к бумаге.

Если вы действительно хотите выполнить работу в спешке, притирайте камни к прекрасному алмазному камню под проточной водой в раковине.Вы закончите раньше, чем вы это заметите. Если вы действительно без ума от этого, как и я, создайте опору, чтобы вам не пришлось слишком сильно наклоняться.

10. Заточные скребки с бриллиантами

Многие люди используют камень, чтобы нанести последний край скребка, прежде чем поворачивать его крючок, но я предпочитаю использовать алмазную лопатку. Он режет быстрее, чем большинство камней, и, очевидно, не образует колеи, что всегда представляет опасность, когда вы постоянно водите лезвием скребка по камню.

Я использую сверхтонкую алмазную лопатку, которая примерно эквивалентна мягкому арканзасскому масличному камню или водяному камню зернистостью 1000.Хотя алмаз не может сделать кромку скребка такой же острой, как очень тонкий камень, кромка достаточно хороша для всех, кроме самых сложных работ. Я смазываю лопасть маслом 3-In-One, чтобы расплыть металлический мусор и не забивать лопасть.

Чтобы заточить кромку скребка, я помещаю скребок в тиски так, чтобы он был на одном уровне с небольшой палкой. Положив лопасть на палку, кромка скребка будет находиться точно под углом 90 °. Я также использую лопаточку, чтобы удалить край проволоки, образованный хонингованием.

11. Одень те колеса

Если ваша кофемолка трясется и вибрирует, скорее всего, колеса не круглые. Конечно, они более или менее круглые, но они должны быть идеально круглыми, чтобы ваша машина работала плавно. Для подправки колеса вам понадобится приспособление для правки колес.

Если ваши колеса заполнены металлическими частицами и имеют глянцевую поверхность, у вас есть еще одна проблема. Из-за всего этого металла колесо режет медленнее и быстрее нагревается – верный рецепт для снятия резкости с инструмента.Чтобы обновить поверхность колеса, вам понадобится инструмент для обработки колес.

Вы поняли. Колесный комод – обязательный аксессуар для любой шлифовальной машины. Он удаляет материал с торца шлифовального круга так же, как токарный канавок формирует шпиндель. Врезаясь в колесо, комод удаляет выступы, делая колесо действительно круглым. В то же время он обновляет поверхность, обнажая свежий абразив.

Перед тем, как красить колеса, рекомендуется пометить их вокруг карандашом, чтобы знать, когда все выступы исчезнут.Чтобы отметить колесо, поверните его рукой и поднесите к нему карандаш.

Существует более одного типа колесных правок, но мой любимый – Т-образный инструмент с ромбовидной поверхностью. Чтобы использовать его, отрегулируйте опору для инструмента на 90 °, включите шлифовальный станок и осторожно прижмите комод к колесу. Это так просто. Вы будете поражены той разницей, которую это имеет.

12. Для точной очистки требуется плоская спинка

Тыльная сторона долота действительно плоская? Для точной очистки он должен быть настолько плоским, насколько это возможно, от 2 до 3 дюймов.Несмотря на то, что ваше долото может выглядеть нормально, его, вероятно, нужно притереть, чтобы оно стало по-настоящему плоским.

Притирка состоит из двух этапов: правки и полировки. Сначала вы разгладите заднюю часть, сильно потерев ее о наждачную бумагу, приклеенную к ровной поверхности. Я использовал кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, чугунное крыло настольной пилы или станину фуганка, но моя любимая поверхность для притирки – это недорогая гранитная плита.

Начните с бумаги с зернистостью 220. Сделайте несколько штрихов и осмотрите спину.Если это действительно плохо, начните всерьез притирку с наждачной бумагой 80. На большинстве долот я начинаю с зернистости 120. Если спина в хорошем состоянии, используйте зерно 220.

На первом зерне продолжайте шлифовать, пока царапины не пройдут от угла к углу и не пройдут от 2 до 3 дюймов по длине тыльной стороны. На этом этап выравнивания завершен.

На следующем этапе отполируйте заднюю часть более мелкой и мелкой зернистостью. Полная последовательность состоит из бумаги с зернистостью 80, 120, 180, 220 и 320. (Вы можете пойти еще дальше и уменьшить износ камней, используя бумагу для микрофинишной обработки 3M на основе PSA размером 15 и 5 микрон.)

При переходе на более мелкую зернистость притирайте в другом направлении, чтобы царапины образовали другой рисунок. Продолжайте притирать каждую зернистость, пока не исчезнут царапины, оставленные предыдущей зернистостью.

После того, как вы закончите с зернистостью 320, продолжайте притирку по камням, предполагая, что они плоские.

В качестве абразивов я предпочитаю 3M PSA Gold, который можно приобрести в виде дисков или рулонов в магазинах автозапчастей. Она режет быстрее, чем любая другая широко доступная бумага, и не требует нанесения клея.

13. Притирочная машина для плоских лезвий

Притирка задней части плоского лезвия может потребовать больших усилий. Мои пальцы часто очень громко жаловались, поэтому я перепробовал много способов удобно держать лезвие. Я использовал магнит, сделал держатель из куска дерева с неглубоким дадо внутри и надел садовые перчатки – такие, которые покрыты резиновыми шишками. Каждый метод работал нормально, но в конце концов я решил, что миру нужен еще один приспособление для заточки.

Этот действительно помогает.Это позволяет оказывать сильное давление прямо на лезвие, не наклоняя его, и это дополнительное давление значительно ускоряет притирку. Лезвие крепится непосредственно к кондуктору; ручка приподнята на стопке нейлоновых шайб, чтобы вам было удобнее держать ее в руке. Ручка имеет резьбу и крепится к зажимному приспособлению с помощью машинного болта 5/16 ″ с плоской головкой.

14. Пыль для вакуумной притирки

Лучший способ сохранить наждачную бумагу чистой при притирке – пропылесосить ее. Наждачная бумага намного менее эффективна, когда она забивается стружкой (термин машиниста для обозначения металлического мусора).Удаление стружки каждые несколько движений ускоряет утомительную работу. Очистка наждачной бумаги жесткой щеткой или ластиком работает так себе, но пылесос удаляет все почти мгновенно, без беспорядка.

15. Знайте свои четыре профиля лезвия

Вот краткое руководство о том, как затачивать лезвия четырех основных типов настольных станков.

Чистящий самолет. Этот инструмент используется для быстрой обрезки большого количества дров. Его лезвие имеет большой изгиб, который создается на болгарке.(Хонингование не требуется.) Величина прогиба зависит от твердости древесины, а также от того, зеленая она или сухая. Кривая 1/16 дюйма позволяет снимать стружку толщиной до 1/16 дюйма, что идеально подходит для высушенной в печи древесины твердых пород.

Носовой. Этот рубанок используется для выравнивания большой поверхности. (Передняя плоскость – это 5, 5-1 / 2 или 6 в серии Stanley.) Ее лезвие имеет меньший изгиб, сделанный на шлифовальном станке. Этот развал отточен.

Гладкий рубанок. Устройство для более гладкой обработки поверхности. Его лезвие имеет очень небольшой изгиб или совсем отсутствует.Углы лезвия закруглены, чтобы они не врезались в поверхность и не оставили ряд ступенек. Это округление лучше всего делать на болгарке. Изгиб создается только хонингованием, а не на шлифовальном станке.

Фуганок. Фуганок часто используется для выравнивания склеиваемых поверхностей. У его лезвия нет изгиба – он абсолютно прямой. Плоскости блоков затачиваются и с прямым профилем.

Эта история впервые появилась в American Woodworker за октябрь / ноябрь 2009 г., выпуск № 144.

Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и дочерние веб-сайты.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

10 прецизионных хонинговальных направляющих | Мастер по дереву

Автор: Винс Анкона

Направляющая для хонингования делает заточку легкой и точной. Но прежде чем выбрать один, стоит сравнить характеристики среди них.

Заточка – один из самых фундаментальных навыков деревообработки. К сожалению, он, кажется, доставляет много хлопот плотникам.Что, вероятно, объясняет популярность направляющих для заточки. Вы вряд ли сможете открыть каталог по деревообработке, не найдя нового устройства, которое обещает сделать заточку ваших ручных инструментов надежной.

Конечно, можно научиться точной заточке без использования направляющей для хонингования. Но при хонинге от руки наблюдается тенденция к небольшому смещению угла инструмента в начале или в конце каждого хода. Это может привести к получению закругленной фаски, которая не будет обрезана так эффективно (как показано на чертежах).

Многим плотникам (в том числе и мне) легче добиться стабильных результатов с меньшими хлопотами, используя какое-то руководство. Поскольку направляющая для хонингования удерживает инструмент под фиксированным углом к точильному камню, гораздо проще получить ровную и стабильную фаску. Большинство хонинговальных направляющих также регулируются, что упрощает набор точного угла скоса.

Недавно я взглянул на десять различных руководств по хонингованию и сравнил характеристики каждого из них. Они варьируются от простых примеров без излишеств до примеров, полных наворотов.Как и следовало ожидать, они также варьируются в цене от менее 20 до более 100 долларов в верхней части шкалы (источники см. На стр. 51).

Общий

Первое руководство по хонингованию, которое я попробовал, было [Общий] (https://www.amazon.com/gp/product/B00004T7PB/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00004T7Pc3eb&b2402d3d3d3d3d1d3d3d1d2d1d1d1d1d3d1d2d1d3d1d1d1d1d2d2d2d1d) Эта направляющая состоит из двух половин, которые шарнирно соединены для регулировки угла скоса.Зажим на одном конце удерживает инструмент, а ролик на другом конце позволяет направляющей перемещаться вперед и назад.

В отличие от большинства других хонинговальных направляющих, ролик Общий гид не ездит по точильному камню. Вместо этого он движется по поверхности вашего рабочего места. Это создает проблему, если грани вашего точильного камня не параллельны. Кроме того, вам придется переустанавливать направляющую всякий раз, когда вы переключаетесь на точильный камень другой толщины.Я считаю это серьезным недостатком.

При цене около 20 долларов Общий направляющая для хонингования – одна из самых дешевых моделей на рынке. Но я думаю, что есть варианты получше.

Стэнли

Кажется вполне естественным, что компания, известная своими ручными рубанками и долотами, также создала инструмент для их заточки. В Стэнли Руководство по хонингованию существует довольно давно и практически не изменилось.Он доступен в виде [набора, который включает 8-дюймовый масличный камень и смазочное масло] (https://www.amazon.com/gp/product/B000KFTDSK/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&creative=9325&linkCode=as2&creative=9325&linkCode=as2& = B000KFTDSK & linkId = 30440acaee1363db43261aadff7b5902).

Одно усовершенствование, которое было добавлено к этому руководству по хонингованию на протяжении многих лет, – это пластиковый откидной калибр (см. Фото ниже), который помогает вам позиционировать край вашего инструмента для одного из трех обычно используемых углов скоса.

При использовании я обнаружил, что зажать инструмент в направляющей немного сложно. Вам нужно затянуть два винта с накатанной головкой, чтобы удерживать инструмент на месте, и их неудобно брать в руки и к ним трудно получить доступ. Как только вы все настроите, приспособление работает нормально.

Eclipse-Style

Оригинал Затмение Руководство для хонингования на протяжении многих лет производилось одной компанией в Англии и было любимым для многих мастеров по дереву.Хотя подлинный Затмение руководство больше не выпускается, есть несколько [подделок] несколько более низкого качества (https://www.amazon.com/gp/product/B000CFNCKS/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&creative= 9325 & linkCode = as2 & creativeASIN = B000CFNCKS & linkId = 9e0d16f913472f0aaeced1e634640876), которые продаются от 10 до 15 долларов.

В Затмение Направляющая для хонингования удерживает затачиваемый инструмент между парой крепких губок.В верхнее отверстие помещаются рубанки, а в нижнее – стамески. Конструкция автоматически выравнивает инструмент в направляющей, что значительно сокращает время настройки.

Моя единственная реальная жалоба на Затмение -стилевое руководство – ролик. Поскольку он такой узкий, вы должны быть осторожны, чтобы не опрокинуть шаблон при использовании, особенно с более узкими лезвиями. Но если вы ищете простое и серьезное руководство по оттачиванию, то это трудно превзойти.

Ричард Келл

В Келл Руководство по хонингованию – это простой и элегантный дизайн.Сделанный в Англии мастером Ричардом Келлом, он прекрасно обработан и шелковисто-гладкий в работе. Вместо того, чтобы располагать ролик сзади, в этой направляющей используется пара роликов по бокам приспособления.

В Келл руководство проста в использовании и хорошо работает. Самый большой недостаток в том, что он работает только с лезвиями шириной до 1 1 ⁄ 4 дюйма, что делает его полезным только для долот. Келл делает более широкую версию направляющей, которая вмещает лезвия шириной до 2 5 ⁄ 8 дюйма.Но широкую версию неудобно использовать с узкими инструментами, поэтому вам действительно нужны обе модели. Приблизительно по 70 долларов за штуку это становится очень дорогим предложением.

Точильные сани Алисам

Как Келл руководство, Точильные сани Алисам также имеет боковые ролики. Но Алисам сани садятся на камень, а не едут на нем. Эта широкая стойка облегчает управление.

В Алисам Предлагаются три высоты салазок для различных поверхностей заточки, от тонких пластин до водяных камней толщиной 2 дюйма. Боковые стороны отсоединяются от корпуса снегохода, поэтому вы можете изменить высоту, просто поменяв одну пару сторон на другую. пары сторон продаются отдельно.)

Из всех гайдов, которые я пробовал, это было наиболее удобным в использовании. Большие ручки по бокам снегохода облегчают захват.

Как Общий , то Алисам sled требует, чтобы у вашего точильного камня были идеально параллельные стороны. Но для заточки плоской поверхности наждачной бумагой, где это не проблема, это руководство будет хорошим выбором.

Veritas Mk. II

Трудно не любить Veritas Mk. II [руководство по оттачиванию] (https://www.woodcraft.com/products/veritas-mk-ii-honing-guide). Зажимная планка надежно удерживает инструмент.Широкий валик работает плавно и имеет встроенную функцию для добавления микрокоса к краю инструмента. Контурный корпус позволяет удобно держать и использовать.

В Mk. II поставляется с установочным калибром, который выравнивает инструмент в зажимном приспособлении и упрощает точное позиционирование кромки для любого угла скоса, который вы можете себе представить. Его даже можно использовать для хонингования обратной фаски на плоских станках.

Трудно придраться к этому руководству, но если бы пришлось, я бы сказал, что оно немного больше и тяжелее по сравнению с некоторыми другими руководствами.Это может затруднить контроль при заточке узких долот. Тем не менее, он остается моим фаворитом в среднем ценовом диапазоне.

[Руководство Veritas Honing Guide] (https://www.amazon.com/gp/product/B005IP09EO/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=Ba8325b09b02b08e06d06e6d08e6d08e6db2e6d09db2e6d09b09b06e6

Оригинал Veritas руководство по оттачиванию является предшественником Mk.II версия указана выше. По какой-то причине Veritas продолжает делать эту более раннюю модель, хотя она вроде как IBM изготовление пишущих машинок после появления персональных компьютеров.

В сочетании с угловым зажимом Veritas довольно легко настроить. Четверть или половина оборота ручки на боковой стороне ролика позволяет быстро добавить микрокос на любой инструмент.

Основная претензия к Veritas это зажим.Инструменты (особенно узкие долота) легко скользят и поворачиваются под одноточечным зажимом. При цене 45 долларов за направляющую и приспособление для измерения угла, я бы сказал, что вам лучше потратить немного больше на Mk. II .

Pinnacle

В Pinnacle Руководство по хонингованию получает награду Рубе Голдберга за самый сложный дизайн. В отличие от всех других направляющих, в этой не используются ролики. Вместо этого инструмент находится в салазках, которые едут по паре рельсов.

Гладкие пластиковые полосы износа позволяют салазкам скользить вперед и назад по точильному камню или металлической хонинговальной пластине, которую можно использовать с наждачной бумагой или абразивной хонинговальной пленкой.

Направляющая имеет ряд регулировок, которые позволяют отточить первичный скос с шагом 5 °, а затем расположить направляющую для вторичного (микро) скоса 2 °.

Хотя Pinnacle руководство дает хорошие результаты, время настройки и количество требуемых регулировок являются основными недостатками.Это, в сочетании со стоимостью около 100 долларов, делает его трудным для продажи.

Острые коньки 2

В Острые коньки 2 уникальна тем, что в отличие от всех других направляющих для хонингования, она предназначена для заточки из стороны в сторону, а не вперед и назад. Внизу направляющей есть ряд крошечных роликов, как у роликовых коньков.

Направляющая хорошо обработана и поставляется с зажимом ( Угловая док-станция ) для настройки угла скоса.Один пункт продажи Острый конек в том, что он может обрабатывать японские стамески с коротким лезвием и косые долота.

Изобретатель Острый конек утверждает, что с поперечной заточкой легче справиться. Хотя поначалу это казалось немного неестественным, я думаю, что смогу к этому привыкнуть. Но, к сожалению, учитывая цену в 170 долларов, я сомневаюсь, что у меня будет возможность узнать это в ближайшее время.

Стоит взглянуть: Руководство по хонингованию весла

Все показанные выше хонинговальные направляющие предназначены для работы с инструментами с прямыми кромками, такими как долота и рубанки.Но Весло Направляющая для хонингования (показанная справа) разработана специально для выемок. Изогнутая конструкция направляющей позволяет «раскачивать» инструмент взад и вперед по камню, следуя за изогнутым краем (см. Фотографии ниже).

В Весло направляющая полезна для определения начального угла скоса. Но на настройку уходит много времени. Так что я думаю, вам лучше научиться выполнять любое последующее оттачивание от руки.

Опубликовано: 13 июня 2019 г.

Как заточить лезвие самолета – HNT Gordon & Co. Classic Planemakers Australia

Правильная заточка лезвия для рубанка – основа успешной работы любого рубанка. Есть много способов заточить лезвие, но мы используем и рекомендуем этот метод.Если у вас уже есть подходящая вам техника заточки, это прекрасно! Если вы добиваетесь хороших результатов с помощью своих инструментов, лучше и дальше использовать тот метод, который вы знаете.

Любые рубанки, которые мы продаем, заточены и готовы к использованию прямо из коробки. В большинстве случаев вы сможете переточить лезвия, используя водные камни, однако мы рекомендуем время от времени проверять лезвия на предмет правильной геометрии угла скоса, чтобы убедиться, что ваш угол скоса составляет 30 градусов. Если вы затачиваете водные камни только вручную, ваш угол скоса может со временем меняться из-за повторной заточки до такого угла, как 45 градусов, что означает, что ваше лезвие может потерять зазор позади лезвия, что, в свою очередь, повлияет на характеристики самолета.

Следующая информация – это наше руководство по заточке, составленное Терри Гордоном из HNT Gordon & Co и Майклом Коннором Вудворк.

1. Если вам нужно отшлифовать скос лезвия, сначала очистите шлифовальный круг с помощью алмазного инструмента. Это поможет предотвратить ожог вашего лезвия. Не забывайте чистить шлифовальный круг после каждого заточки лезвия.

Установите подставку для инструмента так, чтобы скос лезвия был заточен под углом примерно 30 °. При заточке лезвия слегка надавите на колесо и продолжайте движение лезвия вперед и назад по кругу.Это сведет к минимуму шанс поджечь лезвие. Если лезвие начинает нагреваться, окуните его в воду, прежде чем оно пригорит. Обычно вам нужно отшлифовать только около 0,5 мм от края, если вам не нужно отшлифовать скол на краю. Помните, что заточка полого лезвия требует гораздо меньше времени.

2. Перед тем, как заточить лезвие, убедитесь, что ваши камни плоские, потерев их о известную плоскую поверхность, например, листовое стекло толщиной 10 мм, на которое наклеена наждачная бумага зернистостью 180.Помните, что лезвия не могут быть острыми, если камни не плоские. У вас должно получиться заточить около 10 лезвий, прежде чем потребуется повторная шлифовка камня.

4. Закрепите свои камни с зернистостью 1000 и 6000 на доске, которая надежно удерживается на скамейке. Если ваши камни движутся, добиться хорошего результата сложно, и вы можете повредить камень. Во время использования рекомендуется держать камень с зернистостью 1000 в водяной бане, поскольку он впитается в большое количество воды. Когда не используете, убедитесь, что не находитесь в водяной бане.Не замачивайте водяной камень зернистостью 6000, так как он может размягчиться.

5. Если это новое лезвие, вам может потребоваться немного заточить заднюю часть лезвия, пока он не станет полностью плоским по краю. Чтобы заточить лезвие, сначала заточите фаску 30 ° на камне с зернистостью 1000. Мы рекомендуем прямое движение вперед и назад, используя всю длину камня. Держите лезвие слегка перекошенным на камне и сильнее надавите на переднюю часть скоса. Это поможет удерживать фаску на камне ровно. Если это тонкое лезвие, может быть полезна хонинговальная направляющая.

6. Обильно полейте камень водой, так как это очистит поры камня и позволит ему быстро разрезать. Продолжайте затачивать, пока не почувствуете, что на тыльной стороне лезвия появляется проволочная кромка. Это должно занять менее 1 минуты. Если это займет больше времени, это означает, что вам нужно будет повторно заточить фаску полой. Если задняя часть вашего лезвия уже плоская и хорошо отполирована, вы можете сразу перейти к камню с зернистостью 6000, чтобы снять край проволоки.

7. Теперь вы готовы к окончательной заточке лезвия, в результате чего лезвие будет доведено до идеально чистой, прямой грани, которая останется острой в течение значительного периода строгания.На этом этапе мы рекомендуем отточить микрокосок. Для этого поместите скос на камень, начните перемещать его вперед и назад, затем слегка поднимите скос, примерно на 1 °, пока не услышите легкий царапающий звук – это будет означать, что вы затачиваете микрокосок.

8. Заточите лезвие до тех пор, пока не почувствуете проволочную кромку на задней части лезвия, затем отполируйте заднюю часть лезвия. Дайте серой суспензии высохнуть. Сделайте последние ходы хонингования по скосу и задней части лезвия через эту суспензию.Жидкий раствор забивает камень, делая его более мелким, улучшая кромку лезвия.

Надеюсь, вы нашли эту информацию полезной, и если вам понадобится дополнительная помощь, свяжитесь с нами здесь.

Здесь вы также можете найти подробное видео о заточке лезвий, в котором показан процесс заточки плоских, изогнутых и полых лезвий.

С уважением,
Терри Гордон – самолетостроитель,
HNT Gordon & Co.

Обслуживание блочного самолета – Конкорд Карпентер

Обслуживание блочной плоскости

Роберт Робиллард о советах мастерской

Как поддерживать блочную плоскость

Недавно я просмотрел блок-плоскость с малым углом для Stanley Tools.Добавление этого нового рубанка в мою мастерскую побудило меня провести инвентаризацию моих других ручных рубанков и заточить лезвия.

Посмотрим правде в глаза, тупой ручной рубанок – бесполезный кусок металла, не достойный пресс-папье!

Настройка ручного рубанка – это не быстрый процесс, это отнимает много времени, утомительно, и в результате многие люди не делают этого или пропускают шаги.

Stanley 12-138 Bailey № 9-1 / 2 Блочный самолет

Квадратное лезвие и закрытие угла

Я использую шлифовальный круг, чтобы выровнять лезвие и удалить все повреждения утюга.Цель состоит в том, чтобы получить ровную чистую фаску.

Шлифовка лезвия утюга квадратного и обратного до 25 градусов. Когда все сделано правильно, у меня должен получиться достаточно острый угол с постоянным заусенцем на задней кромке.

При этом я часто окунаю рубанок в воду, чтобы он оставался прохладным.

Заточка лезвия

Следующим шагом в обслуживании блочной плоскости является заточка лезвия. Я использую изготовленный мной шаблон для дерева, чтобы определить правильный угол заточки для заточки лезвия.

Шаблонное приспособление имеет фаску 25 градусов с одной стороны и фаску 30 градусов с другой. Мне нравится затачивать строгальный утюг до скоса 25 градусов с дополнительным микрокосом под углом 30 градусов.

Я использую это недорогое руководство по заточке, чтобы помочь мне сохранить правильный угол на моем масляном камне с зернистостью 6000.

Направляющая позволяет держать плоское железо под прямым углом.

Шаблон для заточки помогает сохранять точную фаску

Мой шаблон для дерева помогает мне настроить направляющую для заточки, чтобы я всегда держал правильный угол.Очень важно затачивать под правильным углом.

После того, как лезвие закреплено в направляющей под правильным углом, я слегка смазываю свой камень маслом и протираю плоское железо взад и вперед, чтобы отполировать и дополнительно заточить край.

Плоское шлифование задней части лезвия

После заточки фаски я снимаю ее с направляющей для заточки, переворачиваю плоскость и шлифую заднюю часть утюга.

Я хочу устранить заусенцы, образовавшиеся на тыльной стороне утюга в результате заточки скошенной кромки.После того, как он исчез, я полирую заднюю часть до зеркального блеска с зернистостью 6000.

Хонинговал лезвие по мокрому камню. Этот камень имеет гораздо более мелкую зернистость и дополнительно затачивает и полирует скос утюга.

Micro Bevel

После того, как все это будет завершено, я затачиваю фаску под углом 30 градусов на кромку со скосом под углом 25 градусов с помощью камня с зернистостью 6000. Этот дополнительный скос создает более прочную кромку и дольше сохраняет лезвие острее!

Ниже я использую свое зажимное приспособление под углом 25 градусов, чтобы установить направляющую на мой точильный камень из оксида алюминия с зернистостью 120.

Первый шаг – проверить подошву [нижнюю режущую поверхность] плоскости линейкой. Если он не плоский, вам придется отшлифовать или «притирать» подошву.

Когда я притираю плоскую подошву, я использую наждачную бумагу из карбида силикона с зернистостью 220 на столешнице настольной пилы. Я смазываю бумагу небольшим количеством воды с моющим средством или иногда использую минеральное масло. Когда закончите, подошва должна иметь отполированный вид.

Заточите лезвия – Сарай

В Центре высококачественной деревообработки первое, чем мы занимаемся с нашими учениками, – это заточка.
Наблюдателю или новичку эта тема кажется сложной и изобилующей противоречивыми советами. Тем не менее, важно, чтобы инструменты были заточены без особых усилий и легко повторялись. Первоначально мы разработали и преподаем стандартизированный подход, который позволяет нам вооружить студентов таким образом, чтобы они могли очень быстро делать тонкую стружку своими плоскостями и аккуратно контролировать резку их долотами.
Обладая этим фундаментальным пониманием, они могут исследовать типы стали, легче обрабатывать режущие кромки и быть более информированными при покупке дорогостоящих инструментов.С безупречной помощью моего сына Дигби Шоу в качестве фотографа я постарался описать этот процесс ниже. Надеюсь, это будет вам полезно.

Камни и зерно
При затачивании режущей кромки стального лезвия вы постепенно в течение трех или четырех этапов уменьшаете размер царапин на двух поверхностях, которые встречаются, чтобы образовать острый конец.
Хваленый «зеркальный» край просто относится к сцене, где мы не можем легко увидеть царапины невооруженным глазом, и поэтому он выглядит гладким и блестящим.Таким образом, для этого процесса требуется несколько точильных камней с все более и более тонкой поверхностью (зернистость 325, затем 1200, затем 6000). Иногда они являются следствием использования очень крупного точильного камня (часто около 60 зерен). В Центре студентам нравятся современные шлифовальные машины для песчаника с водяным охлаждением.
Несколько членов местной гильдии плотников здесь, в Нельсоне, нашли хорошее применение определенному типу двигателя стиральной машины при создании своей собственной версии. Первый настоящий камень или точильный камень, который мы используем, – это алмазный камень.Он должен быть хорошего качества и гарантированно ровным.
Как правило, подходят грубые (зернистость 325) или мелкие (зернистость 600). Второй – японский водяной камень зернистостью от 1000 до 1200. Третий – также японский водяной камень зернистостью 6000, известный как отделочный камень. Есть более мелкие камни, с которыми приятно поиграть, если у вас есть все необходимое, но изначально это все, что требуется для хорошей работы ваших режущих инструментов.

Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка рубаночных ножей

Приспособление для заточки ножей для рубанка: применение, изготовление

Когда требуется заточка ножа рубанка

Способы заточки ножей

Основные правила работы

Заточка ножей для ручных рубанков

Заточка ножей электрорубанков

Как сделать приспособление своими руками

Подготовительный этап

Порядок изготовления устройства заточки

цена от мастерской Мастер Заточек

Заточка ножей рубанка

Описание работ

Заточка рубанка делается на промышленном станке с соблюдением угла

Признаки того что лезвия затупились

Этапы затоки ножей рубанка

Заточка рубанка может занимать от 15 до 45 минут

Острые лезвия – это залог качественной работы

Как сделать приспособление для заточки и наточить нож рубанка или стамеску своими руками

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Как сделать приспособление для заточки

Подготовительный этап

Необходимые материалы

Инструменты

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

Монтаж колес

Как наточить нож рубанка

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

О ширине расстояния между колёсами

Другие рекомендации

Технология заточки

Как заточить и настроить рубанок

Заточка ножей для рубанка своими руками

80 наименований электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Читайте также:

Профессиональная заточка ножей для рубанка Москве

Заточка ножей для рубанка в Москве

Где заточить ножи рубанка?

5-минутная заточка ручного рубанка

Получите острые лезвия ручного рубанка менее чем за 5 минут!

Научитесь точить и обслуживать свои ручные рубанки менее чем за 5 минут

Разровняйте стекло (или воду) Камень

Выровняйте заднюю часть строгального станка

Заточка фаски на хонинговальном приспособлении

Уловка с линейкой и создание микрокоса

Ремень для утюга с кожаным ремешком

Заточка ручного рубанка для варваров

15 советов по заточке | Популярный журнал Woodworking

15 насадок для заточки

Понимание «почему» так же важно, как и «как».

1. Притирочный станок для шлифовальной ленты

2. Используйте задний скос, чтобы избежать притирки

3. Тупой зарубленный край

4. Знайте, что к чему с фаской

5.Приобретите приспособление для улучшения скидок и улучшите его

6. Помните эти углы

7. Фаска с полым грунтом: что такого особенного?

8.Коврик Waterstone

9. Продолжайте техническое обслуживание Waterstone

10. Заточные скребки с бриллиантами

11. Одень те колеса

12. Для точной очистки требуется плоская спинка

13. Притирочная машина для плоских лезвий

14. Пыль для вакуумной притирки

15. Знайте свои четыре профиля лезвия

10 прецизионных хонинговальных направляющих | Мастер по дереву

Автор: Винс Анкона

Направляющая для хонингования делает заточку легкой и точной. Но прежде чем выбрать один, стоит сравнить характеристики среди них.

Опубликовано: 13 июня 2019 г.

Рекомендации по продукту

Как заточить лезвие самолета – HNT Gordon & Co. Classic Planemakers Australia

Обслуживание блочного самолета – Конкорд Карпентер

Обслуживание блочной плоскости

Как поддерживать блочную плоскость

Квадратное лезвие и закрытие угла

Заточка лезвия

Шаблон для заточки помогает сохранять точную фаску

Плоское шлифование задней части лезвия