Хоть брейся: как правильно точить топор? | Угловые шлифовальные машины | Блог
Как и любой другой режущий инструмент, топор требует регулярной заточки. Затупившийся топор «мочалит» дерево, вместо того, чтобы врезаться в него и сил на рубку уходит в разы больше. Заточить топор несложно, если иметь нужные инструменты и правильно их использовать.
Заточка вручную
Ручная заточка топора самая трудоемкая. Даже если инструмент затупился не сильно и требуется лишь доводка режущей кромки, вам понадобится до получаса времени. Если же кромка заметно выщерблена, ручная заточка может занять более часа. Кроме того, вручную намного сложнее выдерживать точный угол заточки по всей длине лезвия. Без использования специальных инструментов и при отсутствии опыта ручной заточкой можно повредить лезвие. Топор после этого придется перетачивать.
В первую очередь весь топор следует почистить от ржавчины и грязи. Дело не только в эстетике, но и в том, что осыпающаяся на точильный камень грязь может усложнить заточку, особенно на последних этапах.
Для грубой чистки можно воспользоваться металлической мочалкой или корщеткой. Остатки ржавчины следует убрать грубой (Р80–120) наждачной бумагой.
При сильной затупленности кромки и наличии глубоких (от 0,5 мм) щербин потребуется для начала восстановить рабочую кромку. Вручную это лучше всего сделать плоским напильником по металлу. Для этой работы часто рекомендуют самый «крупнозубый» (драчевый) напильник, но он слишком сильно воздействует на металл. Лучше использовать личной напильник с 13–20 насечками на сантиметр. Следует уложить топор плашмя на горизонтальную поверхность и произвести заточку кромки с углом, чуть большим угла заточки фаски (На 0,5–1º).
Без угломера точный угол выдержать непросто, поэтому лучше всего ориентироваться на старую заточку. Зачерните кромку маркером (или просто углем, если маркера под рукой нет) и, двигая напильник от острия к обуху, постарайтесь выбрать такой наклон, чтобы зачернение на обрабатываемом участке кромки снялось за одно движение.
Запомните этот наклон и точите с ним всю кромку с одной стороны в 2–3 прохода. После этого переверните топор и проделайте то же самое. Повторяйте заточку с обеих сторон, пока режущая кромка не станет ровной и острой по всей длине. Остроту лезвия можно проверить ногтем (не подушечкой пальца!). Без давления подвигайте ногтем поперек лезвия. Хорошо заточенная кромка будет царапать ноготь, а не скользить по нему.
Дальнейшая заточка производится камнями (оселками) для заточки. Для грубой заточки потребуется камень с зерном 250–400, для окончательной — 1000–3000. Чем больше число, тем мельче зерно, острее кромка и больше времени нужно для снятия одного и того же слоя металла. Если вам не нужна бритвенная острота лезвия, будет удобен двойной камень 250/1000.
Грубая заточка производится поступательными движениями оселка от обуха к лезвию и обратно. При этом при движении от обуха к лезвию оселок идет без давления, а при движении обратно — с усилием. Зачем именно так?
Во–первых, при движении камня от обуха к лезвию, образуется длинный заусенец по всей кромке.
Он отлично режет, но быстро отламывается, затупляя кромку и образуя на ней щербины.
Во–вторых, при движении камня от обуха к лезвию, абразив «растягивает» металл, нарушая его структуру, делая ее рыхлой и менее плотной. В результате топор хуже держит заточку и быстрее тупится. При движении же от лезвия к обуху, оселок, наоборот, уплотняет металл, увеличивая его прочность.
При заточке важно не нарушить угол режущей кромки. Для этого можно воспользоваться уже описанным приемом с чернением кромки.
Грубая заточка может производиться как сухими, так и мокрыми камнями. Окончательную заточку лучше выполнять мокрым камнем. При заточке «с водой» между лезвием и камнем образуется абразивная суспензия. Она увеличивает эффективность заточки. [K1] Окончательная заточка также производится движениями камня от лезвия к обуху. Исключение — мягкие водные камни, которые просто «строгаются» при таком движении лезвия. На мягких камнях заточка идет от обуха к лезвию.
Доводка производится водными камнями с мелким зерном (3000–4000), мелкой шкуркой (Р2000) или кожаным ремнем с полировочной пастой.
Последний вариант самый трудоемкий, но дает наилучший эффект — зеркальную режущую кромку максимальной остроты. Справедливости ради, обычно топору такая острота не нужна. Все равно при интенсивной работе она не продержится и часа.
Мягкие доводочные камни (и ремень тоже) при доводке следует двигать только от обуха к острию, иначе они повредятся.
Заточка с помощью электроточила
При использовании электроточила заточка топора производится намного быстрее и проще. Операции при этом те же, что и при ручной заточке, но своей спецификой.
Выравнивание режущей кромки и грубая заточка производятся сухим высокооборотным камнем F40–F60. Для выдерживания угла заточки точильные станки часто оснащаются подручниками с регулируемым углом наклона. Достаточно выставить угол один раз, а потом просто прижимать топор к подручнику всей плоскостью в процессе работы.
Заточка производится вращением камня «на себя» – от лезвия к обуху. При этом лезвие следует прижимать к кругу без усилия, постоянно смещая его вдоль кромки для предотвращения перегрева.
Заточив одну сторону в 1–2 прохода, следует перевернуть топор и повторить заточку с другой стороны.
При заточке на станке следует следить за тем, чтобы лезвие не перегревалось. Ни в коем случае нельзя допускать изменения цвета металла в точке контакта с точильным кругом. При этом непоправимо нарушается структура металла, он становится хрупким. «Посиневший» участок быстро отломится при эксплуатации. Если был допущен перегрев кромки, следует сточить весь перегретый металл и сформировать режущую кромку заново.
Чтобы не допускать перегрева, следует периодически охлаждать лезвие и не задерживать его долго в одной точке.
Если станок двусторонний и имеет второй круг с мелким зерном (120–200), следует произвести окончательную заточку топора на нем. Получившаяся острота будет достаточной для рубки деревьев или мяса, но бритвенной остроты на обычном заточном станке получить не удастся. Для повышения остроты топор следует заточить вручную, либо воспользоваться полировальным гибким камнем.
Также повысить остроту лезвия поможет точильный станок с низкооборотным мокрым камнем.
Доводка на мягком круге производится вращением «от себя» — от обуха к лезвию. При обычном вращении «на себя» круг может повредиться, зацепить лезвие топора и вырвать его из рук, приведя к травмам.
Заточка болгаркой
Несмотря на часто встречающееся предубеждение против этого способа, точить топор болгаркой можно. Более того, при соблюдении несложных правил, заточка болгаркой способна дать наилучший эффект за минимальное время.
- Заточка топора производится шлифовальными кругами — лепестковыми или на опорной тарелке. Точить топор отрезным кругом нельзя!
- Топор или болгарка должны быть жестко закреплены тисками или струбцинами.
- Болгарка очень быстро перегревает лезвие. Следует тщательно следить за его температурой и вовремя охлаждать. Лучше всего, если болгарка имеет регулировку скорости вращения. В этом случае следует установить скорость 2000–3000 об/мин для заточки и 300–1000 об/мин для доводки.
- Направление заточки грубыми кругами — от острия к обуху, мелкими — от обуха к острию. Иначе мелкозернистые диски быстро изнашиваются.
- Точить топор следует в несколько этапов, меняя шлифовальные диски. Начинать можно с Р40–80, и продолжить с Р120–400. Окончательную доводку производить мелкой шкуркой Р1200–2000 или полировальными кругами с абразивной пастой.
- Болгарка, особенно на высоких оборотах и при использовании грубой шкурки, быстро снимает металл. Если дать болгарке неправильный наклон, можно легко испортить режущую кромку. При недостатке опыта лучше начинать с более мелкой шкурки (120–240). Это снизит производительность, но даст шанс на исправление возможной ошибки.
Вывод
Заточка топора — дело несложное, но требующее определенных навыков. Проще всего воспользоваться точильным станком. Правда, бритвенной остроты на нем добиться будет непросто, потребуется воспользоваться специальными кругами или доводить вручную.
Вручную можно произвести и всю заточку, но это займет намного больше времени. Быстрее всего заточить топор болгаркой, но испортить лезвие при таком способе тоже очень просто.
основные этапы и секреты заточки топора
Как заточить топор
Правильная заточка топора крайне важна для эффективного и безопасного использования нужного инструмента. Тупое лезвие замедляет процесс рубки, портит древесину, усложняет работу мастера. Незаточенный топор отскакивает от поверхности с удвоенной силой, представляя серьезную опасность для незащищенных частей тела.
Но все ли умельцы знают основные правила заточки и могут самостоятельно придать кромке нужную степень остроты? Если вы не владеете навыками – приходите в Центр заточки инструментов Grinding. Наши мастера недорого заточат топор и сделают ваше орудие труда годным к использованию и научат всех желающих самостоятельно точить инструмент быстро и качественно.
Основные этапы заточки
Современные топоры – многофункциональные инструменты, использующиеся не только для заготовки дров, но и для художественной обработки лиственных и хвойных пород деревьев в быту и на производстве.
Лесорубные и туристические топоры, колуны и плотницкие приспособления имеют разную форму клинка, каждый из этих видов требует индивидуальных критериев заточки. Лезвия сделаны из инструментальной стали высокой прочности, содержащей не менее 0,7% углерода и обогащенной фосфором, серой, кислородом. Стоит иметь в виду, что малый угол облегчает работу, но быстро изнашивает изделие. Найти баланс поможет знание основных этапов процесса.
- Перед началом работы надо запастись очками и другими средствами персональной защиты.
- Поверхность очищается от грязи, пыли, масляных пятен, затем полируется шкуркой.
- После удаления металлической крошки продолжается заточка двусторонним камнем.
- Для уменьшения трения брусок необходимо периодически смачивать водой, наносить масло.
- Подобный алгоритм повторяется для другой стороны лезвия с контролем угла заточки.
- После окончания работы поверхность обрабатывается антикоррозийным составом.
Некоторые секреты острого топора
Мастера, имеющие большой стаж заточки топоров, знают определенные нюансы процесса, имеют фирменные секреты. Недаром в наш Центр приносят инструменты давние друзья и новые клиенты, знающие: мы выполним работу быстро и квалифицированно, а топор останется острым в течение длительного периода времени.
Оптимальным углом заточки инструмента лесоруба считается 27-29 градусов, для колунов нужен более широкий профиль в 36-38 градусов. Для качественной заточки, правки и доводки стоит использовать как ручные средства – точила, бруски, оселки, так и электрические станки. Наши специалисты готовы раскрыть некоторые секреты заточки.
- Не стоит применять только электроточило – перегрев металла делает его хрупким.
- Ни в коем случае не стоит использовать болгарку – она меняет характеристики стали.
- Поверхность точильного круга должно быть идеально ровным, скорость – небольшой.
- Фаска должна смотреть навстречу вращению, иначе нужного угла не добиться.
- Обязательно периодически используйте маркер, угломер, доводочные пасты, воск.
- Лучше точить топор под разными углами с двух сторон для использования в любых целях.
Для грамотной заточки нужно не только знать характеристики металла, но и учитывать породу древесины, особенности предстоящих работ, влажность и температуру среды, где придется пользоваться топором. Эти факторы обязательно учитывают профессионалы Центра Grinding, неслучайно все заказчики чрезвычайно довольны результатом.
Работы проводятся оперативно, часто в присутствии клиента, после нашей заточки орудие труда останется острым в течение долгого времени. Работает школа по обучению навыкам правильной заточки инструментов. Гарантируем быструю, недорогую и качественную заточку топоров для любых целей!
Камень для заточки топора – Etsy Турция
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных.
Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
( 19 релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )
Топоры для заточки – Sharpal Inc.
Существует два основных типа топоров: с центральной режущей кромкой (наиболее распространенный вид) и те, у которых лезвие имеет один скос, а режущая кромка не находится на центральной оси головка (боковые оси).
В статье в основном говорится о типе с центрированным краем. Есть три основных формы: одна для рубки или общей обработки, одна для колки и, самая распространенная из всех, универсальная секира. Описание того, как заточить канцелярский топор. Описание того, как заточить универсальный топор, немного похоже на описание того, как заточить ручную пилу как для поперечной, так и для продольной резки; это вряд ли стоит усилий. Инструмент становится такой массой компромиссов, что ни одну функцию он не выполняет хорошо. Все, что можно сказать о универсальном топоре, это то, что у вас есть два варианта: либо вы продолжаете затачивать его так, как он пришел на заводе, концентрируясь на острой кромке и игнорируя геометрию кромки, либо вы можете изменить форму в соответствии с работой.
Топоры для рубки и рубки
Топоры для рубки и рубки — это балерины в мире топоров, изящные, изящной формы и радующие своим исполнением. Рубочный топор правильной формы может сбросить 4-дюймовый. диаметр дерева с двумя штрихами. Он сделает надрез на дереве для валки за считанные секунды или придаст форму древесине быстрее, чем электроинструмент. Пользоваться хорошим топором по зеленому дереву — значит переживать истоки историй Пола Баньяна.
Рубочный топор предназначен для максимального проникновения и минимального заклинивания. Дело не только в том, что он плохо раскалывает древесину, но и в том, что он может настолько прочно застрять в торцевом волокне, что его, возможно, придется вырезать. Любая попытка вытащить его за ручку только сломает его.
При работе с сухой древесиной, фрезерованной древесиной или валежником кромка должна иметь прилежащий угол от 20° до 25°, от 10° до 12° с каждой стороны.
Для свежей древесины этот угол может быть уменьшен до прилежащего угла от 15° до 20°. Эти углы могут показаться низкими по сравнению с чем-то вроде врезного долота, которое выполняет в основном ту же функцию, но силы, испытываемые лезвием топора, обычно более сбалансированы.
У долота изгибающие усилия приложены в основном к скошенной стороне. У топора усилия прикладываются более равномерно к обеим сторонам лезвия; головка имеет тенденцию следовать по пути наименьшего сопротивления, когда она проникает в древесину.
Из этого общего правила есть исключения. При рубке дерева для рубки топор используется как врезное долото. Отходы освобождаются от верхней части разреза, а затем обрезаются снизу горизонтальным разрезом (см. рисунок выше). Горизонтальный рез наиболее точно имитирует действие врезной стамески. Разница в том, что прямой поперечный надрез обычно делается первым при долблении, но последним при углублении выемки топором. Усилия на острие топора по-прежнему неравномерны, но меньше, чем в случае врезного долота.
Другой случай, когда к валочному топору прилагаются чрезмерные усилия, — это обрезка сухих веток, когда имеется сухостой, заключенный в воротник ветки. Точно так же, как булавкой сбивают мертвые ветки, пока древесина промерзла, так что ветки легко отламываются только у воротника ветки. Отчасти это делается для общей эффективности, но также и для того, чтобы не врезаться в мертвые ветки, которые оказывают на лезвие топора такое же воздействие, как шпильки на рубанок. Концентрация сил сопротивления на небольшом участке лезвия может привести к его искривлению или разрушению.
Если после придания формы острию топора вы обнаружите, что лезвие слишком слабое в использовании, просто увеличьте угол скоса на несколько градусов (не более 5°) для последних 1/16 дюйма или около того, как при работе с долотом. (см. рисунок выше). Это укрепит край без существенного влияния на производительность. Топор не будет проникать так глубоко при каждом взмахе, но он будет работать стабильно без необходимости постоянного обслуживания.
ТОПОРЫ С ДВУМЯ НАСТРОЙКАМИ
Топоры с двойными насадками редко можно увидеть сегодня, но столетие назад они были широко распространены. Фактически, они чаще использовались в качестве топоров в Северной Америке, чем однолезвийные топоры.
Было три основных причины, по которым предпочтение отдавалось топорам с двумя лезвиями. Во-первых, у них лучший баланс, чем у однобитных осей; центр тяжести головы находится в середине глаза. У однолезвийного топора обычно больше массы перед глазом. Во-вторых, оси с двумя лезвиями имеют два края; если один из них случайно затупился, нет необходимости останавливаться и немедленно затачивать этот край. И, в-третьих, два края часто использовались для разных целей и, соответственно, часто имели разную форму.
Топор с двумя лезвиями совсем не похож на топор с одним лезвием. Рукоять прямая и обычно более овальная в поперечном сечении. Идеальный баланс облегчает точное прицеливание и, как правило, позволяет выполнять более точную работу.
Чтобы быть эффективным в использовании любого топора, вы должны иметь возможность многократно ударять по одному и тому же острию. Это особенно верно при работе с большим диаметром, когда пропил может быть расширен на некоторое расстояние вокруг бревна. Если только он не разрывает волокна, а не перерезает их.
Для современного пользователя, вероятно, самой важной особенностью топора с двумя лезвиями, наряду с прекрасным балансом, является возможность по-разному формировать два лезвия, одно для рубки, а другое для обрезки сучьев. Кромка для обрезки сучьев должна иметь больший угол прилегания, чем кромка для рубки. Чтобы избежать путаницы, полезно иметь удобный визуальный индикатор, который подскажет, какое ребро есть какое. Первоначально в качестве ориентира можно использовать этикетку на головке топора, но если она была удалена преднамеренно или из-за износа, нанесите точку краски на головку или рукоятку в качестве ориентира.
НАПИЛЬНАЯ ГОЛОВКА ТОПОРА
8-дюймовый. Напильник mill bastard идеально подходит для придания формы большинству головок топоров.
Сталь в головке обычно не тверже Rc55 и легко поддается шлифовке. Фрезерный напильник удалит материал быстро и контролируемо. Немного потренировавшись, легко поддерживать углы, особенно когда вы используете высоту напильника над ушком топора в качестве индикатора угла. легко поддерживать углы, особенно когда вы используете высоту напильника над ушком топора в качестве индикатора угла. Безопаснее всего подпиливать топор со стороны глаз лезвия, хотя почти каждый дровосек, которого я знаю, подпиливает прямо к лезвию с бесцеремонной самоотверженностью.
Чтобы получить клин постоянной формы, вероятно, потребуется удалить больше материала с центральной части головки, чем с кончиков лицевой стороны (см. рисунок ниже). Среди старых топоров вы часто найдете значительное вздутие по направлению к центру головы, опадающее как спереди, так и сзади. Когда вы подпилите такой топор, вы получите гораздо более широкий скос в центре головы, чем на любом конце. Один строитель бревен, которого я знаю, точит свой валочный топор, помещая кончик напильника в центр головки топора возле затылка, а затем используя технику вытягивания-опиливания полукруговыми движениями, чтобы придать форму лицу.
Кажется, это работает хорошо для него, хотя я нахожу это движение неудобным и предпочитаю наносить базовый угол скоса в центре лица и расширять его в каждом направлении.
Существует тенденция затачивать более крутой угол скоса в центре поверхности, чем на любом конце. Отчасти это продиктовано упомянутым выше утолщением в центре, а отчасти тенденцией к напильнику с наименьшим углом скоса там, где его легче всего спилить с наименьшим углом скоса. В этом нет большого вреда, если не учитывать угол скоса возле края. Более распространенным является то, что угол скоса слишком велик в центре топора, вызывая слишком сильное заклинивание при использовании и уменьшая проникновение.
ЗАТОЧКА КРОМКИ
Заточка лезвия топора аналогична заточке складного ножа или любого другого инструмента, требующего забивания камнями от руки. По традиции я предпочитаю оттачивать этот инструмент с помощью масляного камня. Несомненно, большая часть этого — воспоминания о том, как мой отец точил топоры.
Он использовал немного масла 3-в-одном или масла для ног, в зависимости от того, что было под рукой, и легкое вращательное движение камнем. Эта техника оставляет поверхность немного похожей на геометрический узор, который вы найдете на внутренней стороне корпуса старых карманных часов. После хонингования масляным бруском я дорабатываю весьма нетрадиционным способом — войлочным кругом, наполненным оксидом хрома, на механической шлифовальной машине. Это заставило бы моего отца покачать головой. Я уверен.
Нет никаких причин, по которым все это нельзя было бы проделать последовательно с водяными камнями или с одним водным камнем в диапазоне 1000x и жестким ремнем, наполненным оксидом хрома. Вы также можете отточить кромку с помощью нескольких зернистостей ленты на ленточной шлифовальной машине.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕЗВИЯ ТОПОРА
Наряду с правильным формированием торца и использованием топора только по назначению, самое лучшее, что вы можете сделать, это держать его в ножнах, чтобы избежать случайного затупления.
