Землебур своими руками: Узнаем как изготовить ямобур своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Узнаем как изготовить ямобур своими руками: пошаговая инструкция

Строительство чего-либо, установка забора – для всего этого, безусловно, необходим бур. С помощью него дачники также проверяют уровень подземных вод. Не секрет, что можно заплатить денежку чужому дяде, который придет со своим инструментом и выроет отверстие в земле. Можно также арендовать данное оборудование. Но почему бы не сделать свой собственный инструмент, и какова последовательность всех предстоящих действий? Далее вы найдете всю нужную информацию о том, как сделать ямобур своими руками.

Инструмент – собственноручно

Стандартный диаметр – около 260 мм. Ну, если мы решили сделать ямобур ручной своими руками, то здесь полет фантазий не ограничен. Диаметр ямобура может быть самым разным, смотря для каких целей он создается, и что им будут делать. Габариты полностью зависят от ширины лопастей. А, значит, какой бы размер ни был задуман, нужно набросать эскиз. Ремонт на даче – это прекрасный повод сделать ямобур своими руками. Чертежи вполне можно сделать самим.

Выбор подходящей конструкции

Во-первых, проводим разницу между назначением бура. Бур делается либо усиленной, либо обыкновенной конструкции. Разница между этими двумя конструкциями ощутима:

  • вес;
  • объем;
  • возможность транспортировки;
  • широта использования;
  • удобство хранения.

Для обычной небольшой конструкции понадобятся:

  • металл;
  • острое лезвие, сделанное из рессоры машины.

Сбор конструкции

Таким образом можно собрать уже настоящий обычный ямобур. Для этого к металлу привариваем лезвия из машинной рессоры, получаются готовые лопасти. Лопасти должны напоминать структурность и строение топора. Так, чтобы при бурении лопасти не сгибались, а все попавшие корешки были разрублены. Такой ямобур, своими руками сделанный, подходит для рытья ям глубиной не более 1,5 метра.

Для более сложной конструкции ямобур дополняют трубкой большего диаметра или металлическим листом, который обворачивают по кругу лопастей, создавая винт. Одно из этих усилений прочно приваривается к главному стержню или лопастям. Ямобур, изготовленный своими руками по мощной схеме, отличается от бура обычной конструкции своими лопастями, закрученными, как винтовая лестница. Этим самым достигается большая прочность. Лопасти не затупятся, а выгибаясь, все равно примут изначальное положение и не поломаются.

Ручку ямобура желательно сделать съемной, тогда в случае дополнительного увеличения высоты можно будет добавить еще трубки или поменять на ручку большего размера. При изготовлении рукоятки для ямобура нужно предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставлять рычаг для создания дополнительного момента силы.

Совет: после того, как будет собран полностью ямобур своими руками, рекомендуется раскалить его докрасна и опустить в машинное масло. Такая обработка придаст больше прочности и гибкости ямобуру.

Подготовительный этап

Как уже понятно, ручной ямобур – незаменимая вещь, без которой просто не обойтись в садовых, строительных или ремонтных делах. На дачном участке бур нужен для высадки саженцев и деревьев, для заливки опор фундамента, для замены столбов забора и т.д. И, конечно, для экономии советуем не покупать или арендовать его, а сделать свой. Он обойдется значительно дешевле тех, что стоят на прилавках специализированных строительных магазинов. Но для любых начинаний, особенно в необычном и пока не знакомом деле, понадобится хороший и подробный инструктаж.

Обязательно нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться в ходе работы, дабы потом не отвлекаться и не бегать за каждой мелочью.

Инструменты:

  1. Дрель.
  2. Наждачный круг.
  3. Гладкая и ровная арматура.
  4. Токарный станок.
  5. Стальной лист.
  6. Сварка.
  7. Кусок газовой трубы.

Ямобур своими руками. Инструкция

  1. Нужно в первую очередь выполнить все заготовки. Для этого из стального листа вырезаем будущие лезвия. Диаметр лезвий должен быть на 5 мм больше, чем желаемые размеры ямы. В принципе, он может быть любым. Перед началом работ лучше определиться с тем, что вы будете бурить, и какой ширины предполагаются отверстия. Можно также сделать лезвия разных диаметров.
  2. В каждом приготовленном лезвии нужно просверлить дырочки, куда будет входить арматура (основа для бура). При этом отверстия делаем на 1 мм больше, чем диаметр самой арматуры.
  3. Изготовить стальные втулки. Для этого понадобится токарный станок. Далее просверливаем 2 радиальных отверстия в приготовленной втулке. А в отверстиях нужно нарезать резьбу. Таким образом, через них с помощью болта или гайки будут соединены лезвия с основной арматурой.
  4. При помощи наждачного круга вырезаем маленький сектор на лезвиях. Наружные концы сектора вытягиваем таким образом, чтобы получить винтовую поверхность. Снизу вырез необходимо заточить под углом в 45 или 60 градусов. На этом этапе лезвия из заготовок превратились в готовые режущие лопасти.
  5. Наждачным кругом делаем лыски на арматуре глубиной около 3 мм. Лыски желательно делать, отступив от краев стойки 8-10 сантиметров.
  6. Нижний конец стойки тоже понадобится заточить. Угол заточки – 25-300. Там же формируем канавки в виде спирали. Для этого нам нужно воспользоваться отрезным кругом.
  7. На конец стойки можно еще приварить сверло по металлу. Благодаря этому установка бура лучше будет входить в плотную почву и не поломается.
  8. К арматуре – стойке нашего бура – прикрепляем ручку, желательно съемную. На стойке рукоятку можно прикреплять с помощью втулки.

Совет: для бурения на глубину более 2 метров вам понадобятся дополнительные элементы. Эти элементы называют коленами. Их лучше изготовить из той же арматуры, что и основной стержень бура. Так, можно будет в любой момент добавить высоту буру и, наоборот, укоротить его.

Ямобур для трактора

Как и обычный ямобур своими руками, для трактора изготавливается инструмент с той же целью. Разница между ними лишь в том, что ручным буром управляет человек, а тракторный работает на моторной тяге. А значит, не придется звать на помощь соседа или еще кого-нибудь. Трактор поможет осилить даже самую твердую почву.

В отличие от ручного бура, к основному стержню нужно сделать крепеж для навеса и сцепления с трактором.

Ямобур электрический своими руками

Ямобур электрический – это все тот же обычный инструмент, только оснащенный электроприводом. Электрическая установка также облегчает труд человека. Электрический ямобур – это не всегда соединение с сетью. Зачастую в таких агрегатах используют в качестве источника энергии дизельное топливо, бензин или газ.

Электрический бур можно попробовать сделать из дрели (хорошо подойдет «Ребир» мощностью 2 кВт) и шнека. При этом у дрели имеется третий конус, а, значит, понадобится токарный станок, чтобы сделать углубления с одной и другой стороны. К переходнику нужно приварить сверло с третьим конусом, но сверлильную часть обрезать.

Конструкция получается весьма массивной, и одному вручную справляться тяжело. Поднимать оборудование лучше при помощи электрической лебедки, а на тиристор установить радиатор.

Как сделать ручной ямобур своими руками

Для строительства нового забора или укрепления старого, устройства стоек ворот понадобится заглубить основание в землю. А сделать это можно, пробурив в почве скважину определенного диаметра и глубины. Как реализовать такую задачу на практике, если под рукой нет требуемого инструмента – остается только соорудить ручной ямобур своими руками. Детально об этом будет рассказано далее.

Назначение ямобура

Как следует из самого названия, данное приспособление используется для быстрого и максимально удобного бурения отверстий определенного размера. Пригодиться оно может как строителю, так и садоводу, когда необходимо прокопать на приусадебном участке несколько одинаковых лунок для высадки растений.

В зависимости от возможностей и потребностей пользователя, основные показатели бура – рабочая длина и диаметр – изменяются в широких пределах. Существуют ручные компактные агрегаты с диаметром бурильной лопасти до 300 мм, а также более мощные установки с электроприводом, которые опускаются и поднимаются с помощью специального привода. Тут уже – у кого насколько хватит фантазии и терпения для создания приспособления себе по вкусу.

Важно. Независимо от метода реализации идеи, до начала работ понадобится четкий план действий, включая чертежи и схемы. Выполнение этих условий позволит максимально эффективно воплотить в металл свой замысел.

Материалы и инструменты, необходимые для создания ямобура своими руками

Прежде всего, это металл: труба подходящей длины и требуемой толщины – будущая основа бура, а также заготовка для режущей части (лопасти). Иногда для изготовления рабочей поверхности советуют применять автомобильные рессоры, но такое решение не совсем оправдано, поскольку в домашних условиях проблематично обрабатывать (и сваривать) легированную сталь. Гораздо проще сделать лопасть из обычного листового металла толщиной до 3 мм.

Для реализации идеи понадобится следующий инструмент:

  • угловая шлифмашина с набором кругов;
  • электрическая дрель;
  • сварочный аппарат;
  • слесарные тиски.

Основная задача заключается в следующем: нужно вырезать из листового проката диски (будущие лопасти), их количество зависит от глубины бурения, а диаметр непосредственно влияет на размер рабочей зоны. Наружная кромка впоследствии может быть заточена – это облегчит ход бура в глинистой почве, позволит ему с легкостью перерезать мелкие корешки.

Далее заготовку для лопасти сверлят по центру (отверстие немного большего, чем у трубы – штока диаметра), зачищают, снимают фаску и придают ей форму винта. Для этого нужно выполнить сплошной разрез от периферии до центрального отверстия, а потом отогнуть кромки в разные стороны. Чем больше будут разведены края диска, тем выше окажется производительность ямобура. Максимальный угол загиба должен составлять 30-40 º.

Готовые лопасти привариваются к стойке – для этого потребуется мощный сварочный трансформатор. От качества сварки зависит продолжительность «жизни» бура – будет он служить долго или же сразу же сломается, развалившись на составные части. Для фиксации деталей во время обработки, сборки применяются слесарные тиски. Они должны быть надежно закреплены на устойчивом, прочном основании.

Схемы и чертежи

На нашем сайте в достаточном количестве размещены чертежи для изготовления ямобура из трубы своими руками. Можно подобрать требуемый по размеру и производительности вариант, а потом, прикинув свои возможности, начать его изготовление.

Чаще всего рекомендуется 2 простые конструкции: лопастной бур и так называемый ложковый. В первом случае выборка грунта производится с помощью вращающейся лопасти, приваренной к центральному стержню. Во втором рабочая часть (ложка) является неотъемлемой частью штока.


Важно. В любом случае, при выборе конструкции следует обращать внимание на возможность ее реализации в домашних условиях, чтобы затраты на реализацию идеи не превысили ожидания и эффект от использования приспособления.

Многие пользователи, размещающие на нашем сайте свои чертежи для открытого доступа, сразу же указывают все требуемые размеры и габариты, что очень удобно при повторении их конструкции. Не стоит сразу же браться за слишком сложные, высокопроизводительные решения. Достаточно остановиться на чем-то простом, а уже потом, набравшись опыта, продолжить эксперименты с изготовлением рабочего инструмента.

Инструкция по изготовлению деталей для изделия своими руками

В качестве примера взята лопастная конструкция. Начать изготовление ямобура ручного своими руками следует с разметки:


  1. На лист металла, с помощью циркуля или шаблона, переносят контуры режущего диска. Его диаметр выбирается заранее. Все линии должны быть четко очерчены, хорошо видны и не стираться во время работы.
  2. Для центрального стержня выбирается труба (сплошной шток не рекомендуется из-за большого веса), отмеряется кусок нужной длины.

Размеченные детали вырезаются с помощью режущего электроинструмента. Заготовкам для лопастей следует придать максимально приближенную к окружности форму – это выполняется посредством ручной обработки (напильником) или шлифмашинкой.

После сверления центрального отверстия снимается фаска, поверхность зачищается металлической щеткой (особенно там, где она будет приварена к стержню).

Далее выполняют окончательное формирование лопасти: производят разрез диска от края до центра, а полученные части отгибают в разные стороны. Визуально получившаяся деталь в разрезе должна напоминать винт или штопор. Гибочные работы выполняют, зажав лопасть в тиски и ударяя по ней слесарным молотком.

Готовые, очищенные от окислов и окалины диски прикрепляются к основанию – для этого понадобится электродуговая сварка. В самом конце выполняется заточка режущих кромок, а также установка ручки.

Сборка конструкции

Для сборки применяется ручная электросварка: надежный, проверенный метод создания прочных конструкций. Существуют также решения разборных ямобуров – их можно найти здесь.

В зависимости от выбранного варианта, наличия требуемого инструмента для его изготовления, производится окончательная сборка. В самом простом случае, для создания ложкового бура, понадобится отрезок трубы определенного диаметра (зависит от размера лунки) длиной до 800 мм.

Нижняя (рабочая) часть загибается лепестками вовнутрь таким образом, чтобы один край был выше другого. За счет зазора между ними будет осуществляться выборка грунта. Остается прикрепить к противоположному краю трубы ручку (это может быть труба меньшего диаметра, вставленная под прямым углом в просверленные в стенках отверстия) – и инструмент готов.

Достоинство такой конструкции заключается в простоте изготовления, недостаток – в необходимости приложения большой физической силы при бурении, у лопастного бура производительность выше.

В заключение

Выбор определенного решения зависит от поставленной задачи, наличия требуемых навыков и инструментов для реализации задуманной идеи.

Изготовленное своими руками приспособление поможет отремонтировать забор, пробурить лунки для посадки кустарника, починить ворота и совершить еще много других полезных дел.

Смотрите также



Как сделать ямобур своими руками

Владельцы крупных или небольших по размеру земельных участков часто задумываются о том, как сделать ручной ямобур своими руками. Такие устройства используются для выкапывания ям в самых труднодоступных местах. Без них не обойтись, если вам нужно установить забор, вкопать беседку, монтировать фундамент. Но покупать ямобур, если вы не собираетесь пользоваться им регулярно, нецелесообразно. Вот почему многие землевладельцы пытаются изготовить его самостоятельно. Однако заниматься этим допустимо только в том случае, если у человека есть опыт проведения слесарных работ.

Хозяева, которые уже задумывались, как выбрать ямобур, знают, что ручные устройства мало отличаются друг от друга по конструкции. Однако их размеры, функциональность и производительность могут варьироваться. И самостоятельно вы сможете изготовить только маломощный ямобур, который не подойдет для установки фундамента, например.

В качестве материала для фрезы должна использоваться листовая нержавеющая сталь высокой прочности. Для воротка и удлинителя подберите металлические трубы большего и меньшего диаметра соответственно. Для рукояти – кусок стержня из металла. Также вам понадобится 4 болта и резьбовая шпилька. Только когда подберете все материалы, можно приступать к работе.

Конечно, есть и более простой вариант – обратиться в компанию АвтоСпецТехника, предоставляющую специальное оборудование, инструменты, а также транспортные средства в аренду. Это самый легкий и быстрый способ решения проблемы. АвтоСпецТехника по праву считается одной из лучших компаний, работающих в данной сфере. Она предоставляет частным и корпоративным клиентам строительную и сельскохозяйственную технику разного назначения. Это автовышки, низкорамники, бетононасосы, гидромолоты, а также высокомощные ямобуры, способные производить отверстия невероятной глубины. Вам никогда не удастся создать своими руками конструкцию, которая бы сравнилась по мощности с профессиональной машиной. А стоимость аренды техники сравнительно невысока – это одно из самых выгодных предложений в регионе.

Людям, которых интересует, как бурить ямобуром, следует знать, что задача это несложная. Особенно, если в вашем распоряжении находится легкий ручной инструмент, позволяющий создавать в почве отверстия малой глубины. Но, конечно, профессиональная техника требует к себе особого подхода. Поэтому в данном случае целесообразно прибегнуть к услугам опытного машиниста.

А какие устройства и оборудование используете вы для работы на своем участке? Поделиться опытом и оставить отзыв о компании АвтоСпецТехника можно с помощью нашего сайта.


Как сделать ямобур своими руками, схема и чертеж, фото и видео

У владельцев земельных участков рано или поздно возникает потребность в инструменте, которым можно делать неглубокие ямы, лунки или скважины. Такое устройство — ямобур — используется в быту и строительных работах на делянке: монтаже забора или навеса, всевозможных столбов и даже обустройстве грядок перед посадкой саженцев и др. Для этих целей вполне подойдёт портативный ручной, электро- или бензовариант инструмента. Чтобы сделать ямобур в домашних условиях, воспользуйтесь рекомендациями опытных мастеров.

Инструмент — собственноручно

Стандартный диаметр — около 260 мм. Ну, если мы решили сделать ямобур ручной своими руками, то здесь полет фантазий не ограничен. Диаметр ямобура может быть самым разным, смотря для каких целей он создается, и что им будут делать. Габариты полностью зависят от ширины лопастей. А, значит, какой бы размер ни был задуман, нужно набросать эскиз. Ремонт на даче — это прекрасный повод сделать ямобур своими руками. Чертежи вполне можно сделать самим.

С помощью шуруповерта

Любители ловли рыбы приспособились оборудовать бур для льда шуруповертом. Так они экономят свои силы и время.

Чтобы сделать такое устройство нужно запастись:

  • ручным буром;
  • переходником;
  • надежным и подходящим шуруповертом с аккумулятором.

Выбор подходящей конструкции

Во-первых, проводим разницу между назначением бура. Бур делается либо усиленной, либо обыкновенной конструкции. Разница между этими двумя конструкциями ощутима:

  • вес;
  • объем;
  • возможность транспортировки;
  • широта использования;
  • удобство хранения.

Для обычной небольшой конструкции понадобятся:

  • металл;
  • острое лезвие, сделанное из рессоры машины.


Преимущества

Основные плюсы данного приспособления:

  • легко поддается модернизации;
  • для изготовления не нужно обладать специальными навыками;
  • не требует больших финансовых затрат;
  • увлекательный метод изготовления.

Иногда рыболовы вместо шуруповерта используют гайковерт. Этот инструмент обладает мощным корпусом и большим крутящим моментом.

Сбор конструкции

Таким образом можно собрать уже настоящий обычный ямобур. Для этого к металлу привариваем лезвия из машинной рессоры, получаются готовые лопасти. Лопасти должны напоминать структурность и строение топора. Так, чтобы при бурении лопасти не сгибались, а все попавшие корешки были разрублены. Такой ямобур, своими руками сделанный, подходит для рытья ям глубиной не более 1,5 метра.

Для более сложной конструкции ямобур дополняют трубкой большего диаметра или металлическим листом, который обворачивают по кругу лопастей, создавая винт. Одно из этих усилений прочно приваривается к главному стержню или лопастям. Ямобур, изготовленный своими руками по мощной схеме, отличается от бура обычной конструкции своими лопастями, закрученными, как винтовая лестница. Этим самым достигается большая прочность. Лопасти не затупятся, а выгибаясь, все равно примут изначальное положение и не поломаются.

Ручку ямобура желательно сделать съемной, тогда в случае дополнительного увеличения высоты можно будет добавить еще трубки или поменять на ручку большего размера. При изготовлении рукоятки для ямобура нужно предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставлять рычаг для создания дополнительного момента силы.

Совет: после того, как будет собран полностью ямобур своими руками, рекомендуется раскалить его докрасна и опустить в машинное масло. Такая обработка придаст больше прочности и гибкости ямобуру.

Выбираем правильно шуруповерт для ледобура

Для сверления отверстий во льду требуется соответствующий инструмент. В качестве такового используется шуруповерт. Он имеет такие достоинства:

  • Автономность, что реализуется за счет применения съемных аккумуляторов
  • Небольшой вес, что очень удобно, если отправляться на рыбалку пешком
  • Простота применения — устройство не нужно заводить, заправлять или настраивать, как например, бензопилу
  • Надежность — если выбрать правильно инструмент для работы, то не будет никаких проблем с его применением
  • Бесшумность работы — если сравнить с бензопилой, то разница в звуке работы мотора существенная, а, как вы понимаете, на рыбалке нужна тишина

К выбору шуруповерта нужен соответствующий подход. Для ледобура понадобится электроинструмент, удовлетворяющий следующим требованиям:

  1. Мощность — чем выше мощность инструмента, тем лучше. Величина мощности зависит от напряжения, и чем оно выше, тем более выносливым является устройство. Для ледобура специалисты советуют выбирать шуруповерты, которые работают от аккумуляторов с напряжением 18В и выше. Если воспользоваться прибором, который имеет напряжение 9В или 12В, то с высокой вероятностью в приборе быстро из строя выйдет электромотор
  2. Крутящий момент — чем больше значение, тем лучше. Минимальным показателем считается значение в 50 Нм, а для нормальной работы, лучше брать шуруповерты, которые имеют крутящий момент со значением в 80-90 Нм
  3. Частота вращения патрона — скорость вращения патрона должна быть небольшой, поэтому при наличии регулятора, производить сверлильные работы ледобуром следует на первой скорости. Частота вращения патрона на первой скорости составляет от 300 до 500 оборотов в минуту, чего вполне достаточно, чтобы проделать отверстие ледобуром. Если частота вращения высокая, то понадобится сделать или купить дополнительный планетарный редуктор для понижения оборотов вращения ледобура. Чем меньше скорость, тем выше момент, а значит и эффективнее работа инструмента. Использование понижающего редуктора позволяет применять электроинструмент в паре с буром для бурения грунта. Пример использования шуруповерта для сверления грунта, показан на видео в конце материала

  4. Наличие рукоятки — обычно такие рукоятки присутствуют на дрелях и перфораторах, но дорогие модели шуруповертов, которые также можно использовать для сверления отверстий, имеют в комплектации дополнительную рукоятку. С такой рукояткой удобно работать с ледобуром, который имеет вес, превышающий массу инструмента в несколько раз

Конечно, лучше брать инструмент с металл-гидридными аккумуляторами, так как они более долговечны и надежны, однако с задачей бурения льда справятся и никель-кадмиевые, но с разновидностями АКБ на шуруповертах, познакомимся далее.

Подготовительный этап

Как уже понятно, ручной ямобур — незаменимая вещь, без которой просто не обойтись в садовых, строительных или ремонтных делах. На дачном участке бур нужен для высадки саженцев и деревьев, для заливки опор фундамента, для замены столбов забора и т.д. И, конечно, для экономии советуем не покупать или арендовать его, а сделать свой. Он обойдется значительно дешевле тех, что стоят на прилавках специализированных строительных магазинов. Но для любых начинаний, особенно в необычном и пока не знакомом деле, понадобится хороший и подробный инструктаж.

Обязательно нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться в ходе работы, дабы потом не отвлекаться и не бегать за каждой мелочью.

Инструменты:

  1. Дрель.
  2. Наждачный круг.
  3. Гладкая и ровная арматура.
  4. Токарный станок.
  5. Стальной лист.
  6. Сварка.
  7. Кусок газовой трубы.

Виды техники и сфера использования

Принято выделять 3 основных вида ямобуров для земли:

  • садовый — зачастую обладает двумя лопастями, которые привариваются под углом по отношению друг к другу. Предназначено устройство для создания ям под растения, но может использоваться для лунок под столбы забора, оградки или беседки;
  • шнековый — обладает удлиненной частью для бурения, применяется для создания канав под столбы. За счет размеров удается ускорить работу, в сравнении с садовым типом;
  • свайный — визуально конструкция подобна садовому типу, но обладает откидывающейся лопатой, что помогает сделать расширение в земле под фундамент.

Изготовить самостоятельно проще всего ямобур садового типа. В зависимости от параметров почвы, конструктивные особенности разных изделий могут немного отличаться друг от друга. Основное достоинство самостоятельного изготовления заключается в возможности сделать устройство, что подойдет под личные потребности и под конкретную землю.

Такой ямобур может иметь съемные лопасти, которые скручиваются болтами. Конструкция в разы дешевле магазинных вариантов, но не настолько универсальна. Правда, техника промышленного вида подходит для «легкой» почвы, а на остальных будет низкоэффективная.

Ямобур своими руками. Инструкция

  1. Нужно в первую очередь выполнить все заготовки. Для этого из стального листа вырезаем будущие лезвия. Диаметр лезвий должен быть на 5 мм больше, чем желаемые размеры ямы. В принципе, он может быть любым. Перед началом работ лучше определиться с тем, что вы будете бурить, и какой ширины предполагаются отверстия. Можно также сделать лезвия разных диаметров.
  2. В каждом приготовленном лезвии нужно просверлить дырочки, куда будет входить арматура (основа для бура). При этом отверстия делаем на 1 мм больше, чем диаметр самой арматуры.
  3. Изготовить стальные втулки. Для этого понадобится токарный станок. Далее просверливаем 2 радиальных отверстия в приготовленной втулке. А в отверстиях нужно нарезать резьбу. Таким образом, через них с помощью болта или гайки будут соединены лезвия с основной арматурой.
  4. При помощи наждачного круга вырезаем маленький сектор на лезвиях. Наружные концы сектора вытягиваем таким образом, чтобы получить винтовую поверхность. Снизу вырез необходимо заточить под углом в 45 или 60 градусов. На этом этапе лезвия из заготовок превратились в готовые режущие лопасти.
  5. Наждачным кругом делаем лыски на арматуре глубиной около 3 мм. Лыски желательно делать, отступив от краев стойки 8-10 сантиметров.
  6. Нижний конец стойки тоже понадобится заточить. Угол заточки – 25-300. Там же формируем канавки в виде спирали. Для этого нам нужно воспользоваться отрезным кругом.
  7. На конец стойки можно еще приварить сверло по металлу. Благодаря этому установка бура лучше будет входить в плотную почву и не поломается.
  8. К арматуре – стойке нашего бура — прикрепляем ручку, желательно съемную. На стойке рукоятку можно прикреплять с помощью втулки.

Совет: для бурения на глубину более 2 метров вам понадобятся дополнительные элементы. Эти элементы называют коленами. Их лучше изготовить из той же арматуры, что и основной стержень бура. Так, можно будет в любой момент добавить высоту буру и, наоборот, укоротить его.

Польза ледобура при зимней рыбалке

Зимой все водоемы покрываются коркой льда, которая является препятствием для ловли рыбы. Если лед тонкий, то его можно пробить, только при этом понадобится приложить немало усилий. Каждый опытный рыбак знает, что для хорошего улова одной лунки не достаточно, поэтому в день понадобится проделать не менее 10 отверстий во льду, чтобы отыскать свое удачное место.

Применение ручных ледорубов или коловоротов пользуется популярностью, но только в тех местах, где толщина льда не превышает 50 см. Если толщина льда более 50-60 см, то сверлить лед вручную достаточно трудно и тяжело. Поможет быстро и эффективно просверлить лед такой полезный инструмент, как шуруповерт, который наверняка в зимний период лежит в гараже без дела.

Ямобур электрический своими руками

Ямобур электрический – это все тот же обычный инструмент, только оснащенный электроприводом. Электрическая установка также облегчает труд человека. Электрический ямобур – это не всегда соединение с сетью. Зачастую в таких агрегатах используют в качестве источника энергии дизельное топливо, бензин или газ.

Электрический бур можно попробовать сделать из дрели (хорошо подойдет «Ребир» мощностью 2 кВт) и шнека. При этом у дрели имеется третий конус, а, значит, понадобится токарный станок, чтобы сделать углубления с одной и другой стороны. К переходнику нужно приварить сверло с третьим конусом, но сверлильную часть обрезать.

Конструкция получается весьма массивной, и одному вручную справляться тяжело. Поднимать оборудование лучше при помощи электрической лебедки, а на тиристор установить радиатор.

Свайный бур

В строительстве этот инструмент называют буром ТИСЭ, он используется под фундамент.

У конструкции широкие лопасти, которые открываются внутри земли, создавая расширение нижней части. Работать неудобно из-за складных ножей.

В качестве ножа можно использовать обрезанную лопату, а для земплеприемника пользоваться жестяной банкой. Нож фиксируется подвижно, во время опускания в яму подтягивается трос с конца. После достижения дна он слабнет, и лопата подрезает края ямы, делая нужный диаметр.

Во втором варианте используется плуг-лопата, которая создается из рессоры, прошедшего заточку. Она приваривается к откидной части на болтах. Для землеприемника подходит старый газовый баллон. Конструктивно оборудование сложнее, но эффективнее на деле. Подходит для использования при высокой плотности почвы.

Самостоятельное изготовление

Многие умельцы задаются вопросом: как сделать мотобур, чтобы он не уступал промышленным образцам? При наличии некоторых навыков и необходимого инструмента, создание бурояма вполне осуществимо. Перед изготовлением оборудования нужно учитывать критерии, которым должен соответствовать хороший мотобур:

  • Если планируется сделать компактную, легкую модель, мощность может составлять 3 л.с. Если нужен более мощный мотобур, следует выбирать двигатель до 6 л.с.
  • Чем больше объем двигателя, тем более производителен агрегат. Учитывая тип грунта, следует выбирать тот или иной объем двигателя.
  • Также следует учитывать диаметр шнека, возможность его замены при необходимости.

Для того чтобы соорудить инструмент, наличие некоторых навыков просто необходимо. Если таковые отсутствуют, следует заручиться поддержкой слесаря.

Редуктора

Выбор редуктора для самодельного бура – ответственный этап процесса сборки этого инструмента, поскольку этот элемент является одной из главных составляющих механизма. По типу выходной скорости редукторы бывают повышающие и понижающие. Чтобы была возможность регулировать обороты, для мотобура выбирают второй тип.

Направление вращения редуктора должно быть реверсивным, чтобы без труда выкручивать инструмент из лунки при его заклинивании в твердом грунте. Устройство редуктора включает несколько элементов:

  • Выходной и червячный вал
  • Две шестерни (конического типа)
  • Подшипники
  • Корпус.

В редукторе обязательно должны присутствовать отверстия для заливки смазочных материалов.

Шнека

Если нужен шнек стандартного диаметра, его можно приобрести в магазине. Чтобы изготовить его самостоятельно, понадобится сердечник из металлической трубы, винтовое лезвие и наконечник. Твердый тип грунта потребует сердечника из прочной стали, чтобы предотвратить деформацию. Для изготовления лезвия понадобится сталь из твердых сплавов. Наконечник также изготавливают из твердосплавного металла. Его форма должна содержать желобки, а второй конец – хвостовик, на который будет надет редуктор или соединительная муфта.

Стойки для мотобура

При большом объеме работ мотобур очень неудобно держать в руках. В этом случае можно изготовить специальную станину, чтобы навесить сделанное оборудование. Опытными мастерами воплощаются разные виды стоек:

  • Подъемный механизм: используют цепную передачу, которая устанавливается внутрь центральной стойки. Поднимать и опускать механизм можно с помощью электродвигателя или механически, с помощью ручки.
  • Перемещение станины на колесах: на нижнюю опору прикрепляют два колеса, чтобы менять положение простым наклоном.

Материал для изготовления стоек должен быть прочным: обычно используют профильную трубу, отрезок швеллера и металлические уголки.

Правила ухода за ледобуром

Чтобы ледобур работал долго и был настоящим помощником рыболова, нужно:

  1. После каждой рыбалки бур протирается сухой ветошью, даже если имеется защитное покрытие.
  2. Хранится инструмент в специальном чехле из плотной ткани, в которой проделаны отверстия для вентиляции.
  3. При установке на длительное хранение (на лето), обязательно смазать машинным маслом, особенно ножи.
  4. Нельзя с ножей сбивать лед или снег. Это может послужить причиной их затупления.
  5. Если бур состоит из нескольких частей, то необходимо обязательно смазать машинным маслом каждое место соединения.
  6. Если крепление расшаталось, необходимо сразу же принять все меры для устранения шата.
  7. Места, где имеются царапины, лучше закрасить, чтобы металлические части не начали ржаветь.
  8. Техника сверления лунок не должна допускать неравномерного распределения нагрузки. Следует очень внимательно подходить к процессу сверления, обращая внимание на толщину льда. Чем качественнее и надежнее окажется шуруповерт, тем быстрее будут высверливаться лунки.

В связи с этим, можно сразу сказать, что изготовление ледобура данной конструкции, хотя и простой, требует особого внимания. Ведь лунки сверлить придется не кому-то, а самому. Чем легче и быстрее будет проходить сверление, тем комфортней окажется сам процесс рыбалки. Рыбалка должна быть организована таким образом, чтобы она представляла отдых и удовольствие, а не тяжелый и изнурительный труд.

Все могут сделать наши российские Кулибины, вот и самодельный ледобур для нас не проблема, была бы задача поставлена.

Для начала определимся, какой процесс изготовления нам предстоит, ведь каждую вещь можно:

  • сделать с нуля;
  • доработать;
  • переоснастить.

Сегодняшнее редакторское задание обязывает нас рассказать об изготовлении ледобура своими руками с нуля и доработке имеющихся моделей бензиновыми двигателями с использованием редуктора.

Как сделать бур для столбов своими руками – Инструмент по металлу – Как сделать – Каталог статей

Как сделать бур для столбов своими руками. Ямобур своими руками. Садовый бур своими руками. Достаточно часто возникает ситуация, когда на частном подворье или садовом участке необходимо выкопать ряд глубоких ям определенного диаметра. Например, это требуется для установки столбиков для забора, навеса для машины или проверки уровня грунтовых вод на низинном участке. Такой вариант, как использование штыковой лопаты ведет к излишним затратам труда и времени, поэтому в подобном случае лучше всего воспользоваться специальным инструментом садового бура или ямобуром.

Садовый бур своими руками.

Необходимые для самостоятельного изготовления инструменты и материалы

Бур ручной состоит из нескольких частей:

шнек – та часть инструмента, которая бурит скважину;
шест из металла – стойка;
металлическая ручка.

Необходимые для изготовления инструменты и материалы:

аппарат для сварки;
токарный станок;
наждачный круг;
дрель и сверло по металлу;
лист высокопрочной стали;
отрезок газовой трубы;
металлический прут диаметром 16 мм.

Чертеж ручного бура для его изготовления вовсе не обязателен.

Из этого списка становится ясно, что для самостоятельного изготовления бура не требуется ни замысловатый инструмент, ни дорогостоящий материал.

Пошаговая инструкция для изготовления садового бура.

Из листа стали необходимо изготовить круглые заготовки режущих деталей бура различного диаметра, для того чтобы его можно было применять для сверления разных по ширине ям. Диаметр каждой заготовки должен на 5 мм превышать ширину скважины, которая будет просверлена с помощью этого инструмента;

По центру всех заготовок сверлят отверстие. Его диаметр должен на 1 мм. превышать диаметр металлического прута, который будет служить стойкой для ручного бура;

На токарном станке вытачивают втулки из стали, в них просверливают два отверстия, в которых нарезают резьбу. В дальнейшем она будет служить для того, чтобы закрепить режущие детали бура на стойке посредством использования болтов;

С помощью отрезного круга на заготовках режущих деталей вырезают небольшой участок. Далее его растягивают за концы так, чтобы деталь закрутилась винтом. Нижний край винтовой поверхности натачивают, соблюдая угол 45-60 градусов. На этом работа по изготовлению лезвия для садового бура завершается;

На стойке бура делают плоские срезы 3 мм. в глубину. Сделать их можно, применяя наждачный круг, отступив от конца стойки примерно 8 см.;

Из нижнего конца стойки формируют острие, затачивая его под углом в 30 градусов. Используя отрезной круг, на нем по спирали делают специальные канавки;

Для того чтобы бур лучше входил в сухую, слежавшуюся землю с помощью сварочного аппарата можно приварить к его концу сверло по металлу;

На противоположном конце стойки закрепляют ручку так, чтобы при желании ее можно было снять. Фиксируют ее с помощью втулки. При необходимости можно изготовить запасные колена стойки и втулки для их соединения. В случае если возникнет необходимость пробурить скважину большой глубины, можно будет снять ручку и сделать стойку длиннее за счет этих дополнительных частей;

На последнем этапе необходимо покрасить бур краской, которая защитит металл от коррозии.

Далее, после того как вы изготовили садовый бур своими руками необходимо осуществлять за ним несложный уход – после использования очищать его от комьев земли, проверять, не повреждены ли края лезвий, не появились ли заусенцы. Все обнаруженные повреждения нужно ликвидировать и покрывать эти места антикоррозийной краской.

Перед тем как начать бурение скважины верхнюю часть грунта снимают лопатой и разрыхляют. Это делается для того, чтобы облегчить вхождение бура. После этого его устанавливают в рабочее положение и начинают вращать по часовой стрелке. При этом необходимо иногда вынимать бур и очищать его от земли. Эти действия продолжают до тех пор, пока скважина не достигнет необходимой глубины. При возникновении необходимости можно удлинить инструмент с помощью дополнительного колена.

Почему нужно изготавливать для бура несколько лезвий разного диаметра?

Ручной бур садовый может быть многофункциональным инструментом, если к нему прилагаются разнокалиберные лезвия для бурения скважин различного назначения.

Перечень работ, которые можно осуществить, имея несколько разных лезвий.

Лезвие диаметром 9 и 12 см.:

лунки для подкормки растений, высадки рассады в торфяных горшках и цветочных луковиц;
измерение уровня подземных вод, взятие образцов почвы, бурение скважин для получения воды;
обустройство теплиц;
рытье тоннелей для проведения коммуникаций.

Лезвие диаметром 17 и 25 см.:

высадка растений имеющих стержневую корневую систему;
выработка глины и песка;
заливка опор для ограждений, ворот, веранд, парников, уличных столов и лавок и т. д.;
сооружение колодцев, выгребных и компостных ям, а так же все вышеперечисленные работы.

Ямобур своими руками.

Классический ямобур состоит из двух частей – рабочего органа и вертикальной стойки с рукояткой под двойной хват. Рабочий орган ямобура представляет собой круглый штырь, к боковой поверхности которого приварена полоса металла в виде спирали Архимеда (шнека). На нижнем конце полосы устанавливается остро заточенное лезвие из прочного металла. Во время вращения рукоятки лезвие заглубляется, разрезает мелкие корни и разрыхляет грунт, который затем по шнеку транспортируется вверх на поверхность. Если необходимо выкопать глубокую яму, то стойка бура удлиняется дополнительными вставками. Для лучшей центровки бура и более эффективной работы лезвия, его нижняя часть может быть заострена и расплющена наподобие наконечника копья.

На рисунке показана схема ямобура, где: 1двухперовое сверло; 2 и 3лопасти-ножи; 4 – стержень; 5 – ручка.

Для изготовления ямобура нам понадобится следующие материалы и инструмент:

Стальной пруток или труба диаметром 1/2…1/4 дюйма и длиной 1…2 метра. Эти размеры зависят от того, какие нам нужны максимальный диаметр и глубина выкапываемой ямы;
Металлический лист для заготовки шнека толщиной 1,5…2,5 мм;
Прямоугольный кусочек рессорной стали для ножа;
Сварочный аппарат;
Ножницы по металлу, плоскогубцы, точило;
Кусок резинового шланга для рукоято

Изготовление шнека.

Начинаем работу с изготовления рабочей части бура. Сначала определяемся с наружным диаметром бура. После этого берем лист металла и вырезаем из него круг нужного диаметра. В центре круга сверлим отверстие диаметром, равным диаметру центрального штыря/трубы. Затем при помощи ножниц по металлу разрезаем полученное кольцо таким образом, чтобы оно стало напоминать по своему внешнему букву «С». Растягиваем кольцо по высоте так, чтобы оно образовало лопасти шнека. Угол наклона шнека к горизонтали должен составлять около 25…30 (иначе он не будет эффективно перемещать землю вверх). Если нужен ямобур для глубокого бурения, то нам потребуется несколько таких заготовок. С помощью сварочного аппарата прикрепляем шнек к вертикальной стойке. Сварные швы должны располагаться с определенным шагом, достаточным для прочного соединения шнека и стойки.

Изготовление ножа

Чтобы нож хорошо разрезал мелкие корни и рыхлил плотную землю, он должен обладать достаточной твердостью и износостойкостью. Для этих целей хорошо подходит рессорная сталь. Раздобыть кусок старой или поломанной рессоры не составляет особого труда. Нам понадобится брусочек толщиной около 5 мм, а его ширина и длина будут зависеть от размеров шнека. Один из широких краев ножа затачивается в виде лезвия под углом 25…40 так, чтобы образовалась режущая кромка. Для увеличения прочности ножа можно нагреть его в пламени докрасна, а затем быстро окунуть в емкость с маслом или холодной водой (закалить). Крепление ножа к нижней кромке шнека осуществляется методом сварки или парой прочных заклепок.

Изготовление наконечника

Если в качестве стойки используется сплошной стержень, то можно на его торце просверлить отверстие, в которое с натягом будет вставлен и приварен плоский наконечник (например, сделанный из остатков заготовки для ножа). В случае использования трубы ничего сверлить не надо, так отверстие уже есть в наличии.

Изготовление рукоятки

Размеры поперечной рукоятки выбираются так, чтобы можно было удобно держаться за нее и крутить ямобур. Для усиления конструкции рукоятка и стойка дополнительно соединяются при помощи сварки отрезками труб в виде наклонной консоли. Чтобы было удобно держаться за рукоятку, на ее концы одеваются отрезки резинового шланга подходящего диаметра.

Советы:

Для увеличения универсальности инструмента можно сделать его рабочую часть съемной, или даже несколько комплектов для разных диаметров отверстий. Таким образом, ямобур будет более компактным по размерам и удобным для перевозки в транспорте. Правда, в этом случае необходимо предусмотреть надежную фиксацию рабочей части (например, резьбовое соединение с левым направлением резьбы, которое не откручивается во время работы ямобура).

Amazon.com: Шнек Power Planter DIY Guru (3 “x 12”) с нескользящим шестигранным приводом 3/8 “для посадки, копания ям, смешивания красок и других проектов для дома и сада: патио, лужайка и сад

3,0 из 5 звезд Совершенно не впечатлен …
Тхань Нгуен, 28 июля, 2019

Изначально я собирался купить очень похожую буровую коронку за 11 долларов.
Потом я увидел это и увлекся всем “Сделано в США!” бит (без каламбура).
«Да, хорошо … хорошо, я посмотрю»

Я был продан, когда в списке Power Planter утверждалось, что продукт был изготовлен из материалов высочайшего качества и изготовлен из материалов высочайшего качества.
“Ну, я очень надеюсь, что это оправдает оплату почти в 3 раза больше, чем стоит другой”.

Вот и купил. «Эх, это всего 20 долларов лишних, и я все равно предпочитаю качественные вещи, а не барахло».
Я не против доплатить за более качественный товар.Я действительно не знаю. На самом деле, хотелось бы, чтобы было более очевидно, какой уровень качества вещи. Например, «оценка A, оценка B, оценка C и т. Д.», И это действительно означает то, что вы можете понять. Вместо этого мы должны определять качество товара с помощью слоганов (если они упоминают $), изображений, насколько он элегантен и отзывов о продукте.

Итак, я рискнул и купил это. Я был очень рад получить посылку по почте и еще раз подтвердить свое решение потратить лишнюю монету. Я хотел подержать его в руках и полюбоваться сварными швами, и увидеть, как опыт экспертов Power Planter «32 года изготовления только шнековых долот» действительно окупился.

Вместо этого … Я получил кое-что с плохими сварными швами, плохой подгонкой и обработкой.
Неутешительный.

Не уверен, что Power Planter так обычно продает свою продукцию, или же контроль качества «пропустил один», но это совершенно не то, чего я ожидал.
Спираль приварена к валу только в 2-х местах – вверху и внизу – я думаю, это нормально, но если один из сварных швов выходит из строя, то вся сверло шнека отправляется в мусор. Я бы предпочел увидеть хотя бы быстрый прихваточный шов посередине.
Также на поверхности имеются брызги сварки. Меньше чем желательно.

Я использовал сверло, чтобы выкопать несколько ям с помощью дрели с газовым двигателем Tanaka. Это сработало, когда я впервые выполнял такую ​​работу. В этом нет ничего волшебного, как утверждает Power Planter как «преимущество над первокурсниками».

Если честно, не рекомендую. У меня есть соблазн вернуть товар для возмещения и либо купить версию за 11 долларов, либо потратить еще несколько долларов на подходящий бит от Echo или Stihl.

Да, вы можете сделать свой собственный отбор проб почвы

Ожидание в очереди за услугами по исследованию почвы может создать ненужную нагрузку на вашу работу и привести к задержкам в графике, тревожным сотрудникам и недовольным клиентам.Многие подрядчики и частные операторы, которым требуется отбор проб почвы, не знают, что отбор проб почвы не только возможен, но и намного проще, чем вы думаете.

Геотехнические буровые установки LST1G + и LST1G + HD компании

Lone Star открывают возможность подрядчикам любого размера проводить собственные геотехнические испытания, стандартные испытания на проникновение и испытания грунта в очереди на получение этих услуг не вариант. Читайте дальше, чтобы узнать, как эти небольшие, но мощные установки позволяют проводить отбор проб почвы на вашем предприятии.

Вам не нужен грузовик.

Для большинства установок для отбора проб грунта требуются тяжелые грузовики, которые, помимо того, что владеть и обслуживать их дорого, требуют наличия специально лицензированного оператора. Установленные на прицепе геотехнические установки LST1G + и LST1G + HD можно буксировать стандартным пикапом или даже квадроциклом.

Вы можете себе это позволить.

Модели

Lone Star, смонтированные на прицепе, стоят значительно меньше, чем их конкурирующие аналоги на грузовиках, что делает владение собственными геотехническими станками очень реальным и привлекательным вариантом.И когда вы сравниваете это со стоимостью замены буровых услуг, разговор о рентабельности инвестиций указывает на владение как на разумное решение для вашего бизнеса.

У вас есть технология.

Станки LST1G + и LST1G + HD предоставляют вам инструменты, необходимые для выполнения самых сложных работ. Башня и катушка, а также 140-фунтовый предохранительный молоток позволяют проводить собственные стандартные испытания на проникновение. И, если комплексного бурового снаряжения недостаточно, позвольте мощной гидравлической системе 3000 фунтов на квадратный дюйм и 20-сильному двигателю Honda убедить вас, что эти буровые установки не бездельничают.Они пришли работать.

Подходит для вашего двора.

Компактные и портативные геотехнические установки Lone Star предназначены для прохода через ворота и через выкопанные фундаменты. Независимо от того, находитесь ли вы на загруженном рабочем месте, в густонаселенном жилом районе или буквально на заднем дворе, оборудование для отбора проб почвы Lone Star достаточно компактно, чтобы быть там, где нужно работать.

У вас есть варианты.

Расширяющаяся линейка оборудования для отбора проб грунта

Lone Star также включает LST1G + HDA, предпочтительную геотехническую установку для сценариев, где стандартные испытания на проникновение специально регулируются.Автоматический предохранительный молоток обеспечивает стабильные результаты SPT независимо от оператора, а возможности установки на грузовике или прицепе позволяют выбрать машину, которая наиболее подходит для вашей работы.

Вот это у вас есть.

Если вам нужно научиться правильно пользоваться оборудованием, Lone Star предлагает бесплатное обучение на полдня для всех, кто покупает сеялку, настраивая вас на успех с первого раза, когда вы используете ее в поле.

Решение приобрести оборудование для отбора проб почвы вместо сдачи в аренду зависит от вашей конкретной ситуации, но стоит рассмотреть вопрос о владении, если вы знаете, что отбор собственных проб является жизнеспособным – и, возможно, более прибыльным – вариантом.

Остались вопросы? Позвоните нам по телефону 800-227-7515, чтобы узнать больше о взятии проб почвы своими руками, или найдите местного дилера Lone Star на нашей странице поиска дилеров.

Лучший садовый инструмент! Как использовать сверло для посадки

Если вы ищете более простой и менее изнурительный способ сажать однолетние, овощные, луковичные и даже многолетние растения – использование сеялки для посадки может быть идеальным решением.

В прошлом мы публиковали в нашем блоге множество замечательных ручных инструментов, таких как Hori-Hori, но теперь он может быть нашим фаворитом на все времена.

К сожалению, для многих садоводов посадка растений может оказаться довольно сложной задачей. Мало того, что для этого обычно нужно наклоняться или становиться на колени, инструменты для рытья ям могут быть громоздкими и тяжелыми.

Если этого было недостаточно, есть еще проблема – попытаться выкопать труднопроходимую почву. Многие глинистые почвы трудно обработать лопатой. То же самое и с почвами, содержащими большое количество камней.

Посадка небольшой лопатой может оказаться тяжелой работой.Вы не только наклоняетесь, но и с таким маленьким лезвием может быть трудно копать твердую почву.

И именно здесь буровой шнек может быть идеальным решением. Буровая коронка – это простой небольшой инструмент, который можно прикрепить к любому стандартному сверлу. И делает ли это когда-нибудь легкий ветерок с посадкой!

Вот как это работает и как с его помощью сажать все, от помидоров и перца до сорняков, тюльпанов и многого другого.

Использование бурового сверла для посадки

Шнековые насадки для сеялки можно найти различной длины и ширины, чтобы удовлетворить практически любые потребности в посадке.Кусочки длиной от шести до восьми дюймов и шириной от одного до двух дюймов отлично подходят для посадки небольших луковиц. Они также отлично подходят для лука и чеснока.

Для больших посадочных ям, таких как однолетние, овощные и небольшие многолетние растения, вы можете найти насадки длиной до 16 дюймов. Они имеют еще более широкую ширину, которая может варьироваться от двух, четырех и даже 6 дюймов.

Эти насадки не только позволяют быстро копать, но и большая длина позволяет многим садоводам вставать во время сверления ям.И это, безусловно, снижает нагрузку на спину!

При выборе шнеков важно выбирать долото или набор долот, изготовленных из хорошей, высококачественной стали. На рынке имеется множество буровых коронок, изготовленных из пластика или тонкого металла. К сожалению, этим долотам просто не хватает прочности, чтобы пахать глубоко или преодолевать труднопроходимую почву.

Насадки шириной 2 и 4 дюйма подходят для самых разных посадочных отверстий. Большая глубина также позволяет делать глубокие отверстия и позволяет не наклоняться так далеко.

Один из наших фаворитов – комплект из двух частей YUYU. Эти долота прочны и долговечны, а также имеют наконечник для предварительного сверления, что упрощает копание. Ссылка на продукт: Шнековый сверло для посадки – 4 ″ (D) x16 ″ (L) и 2 ″ (D) x16 ″ (L) Сверхмощный шнек для копания в саду

Ниже показано, как использовать насадки шнека для всех типов посадок:

Посадка весенних, летних и осенних луковиц –
Как использовать сверло для посадки

Многие луковицы, высаженные весной, летом и осенью, требуют для посадки достаточно глубоких лунок.И давайте посмотрим правде в глаза, старый инструмент для посадки металлических луковиц, который был стандартом на протяжении многих лет, может быть довольно сложным в использовании. Особенно при попытке сажать через каменистую или твердую почву.

Шнеки упрощают создание быстрых узоров при посадке луковиц. Шнек и сеялка делают всю работу, и все, что вам нужно сделать, это уронить грушу!

Использование бурового сверла может ускорить процесс посадки луковиц.

Посадка овощных растений –
Как использовать сверло для посадки

Для овощных растений насадки 2 x 16 ″ или 4 ″ x 16 ″ идеально подходят для рытья глубоких посадочных ям.Вы можете легко опустить насадку на глубину около 8 дюймов, а затем заполнить дно посадочной ямы несколькими дюймами компоста.

Это дает много рыхлого пространства и плодородную почву, что помогает пересадкам быстро разрастаться. Это также сохраняет отверстия ограниченными и простыми в обращении. Еще лучше, чем меньше вы беспокоите почву, тем меньше сорняков у вас останется позже!

Однолетние цветы и саженцы –
Как использовать сверло для посадки

Как и при пересадке овощей, сверла шириной два и четыре дюйма отлично подходят для создания посадочных отверстий на клумбах. Выкопайте ямы глубоко и снова добавьте компост, чтобы корни быстрее прижились.

Буровые коронки превосходно подходят для перемешивания почвы. С легкостью смешайте компост, верхний слой почвы и перлит, чтобы создать свою домашнюю почвенную смесь!
Многолетники

В зависимости от размера многолетних растений, которые вы будете пересаживать, насадки для шнека могут оказаться весьма кстати. Для ям меньшего размера шнек шириной 4 дюйма более чем достаточно, чтобы копать для посадки.

Но даже если вы пересаживаете в более крупные лунки, используйте сверло на дне лунки, чтобы разбить почву.Слишком часто почва на дне может быть твердой, что затрудняет расширение корней. Шнек может быстро разрыхлить эту область.

Дополнительное использование

Это лучшее, что есть в наличии нескольких шнековых посадочных головок – их можно использовать не только для посева!

Насадки отлично подходят для смешивания ингредиентов горшечной почвы для создания суперземли. Смешайте верхний слой почвы, компост, перлит, отливки червей и многое другое, чтобы получить непревзойденную домашнюю почву для горшков.

Но это еще не все. Кусочки также прекрасно подходят для смешивания красок или размешивания жидких растворов в ведрах. При использовании для посадки всегда обязательно мойте лезвия после любого дополнительного использования.

Вот вам использование бурового бура для посадки в саду и на клумбах. И даже больше, чтобы свести к минимуму боли в спине!

This Is My Garden – это садовый сайт, созданный садоводами для садоводов. Мы публикуем две статьи каждую неделю, 52 недели в году.Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы подписаться на рассылку по электронной почте или подписывайтесь на Facebook.

Сделайте свой собственный пробоотборник почвы


Во многих моих сообщениях, включая последний о том, как поливать газон, я упоминал датчик почвы , который иногда называют пробоотборником почвы . Это устройство, используемое для извлечения круглого сечения (стержня) из почвы для исследования.

Он может дать вам много информации о вашей почве и очень пригодится, если вам нужно увидеть, насколько глубоки ваши корни, взять образцы для отправки в лабораторию, посмотреть, насколько влажна ваша почва и т. Д.Конструкция довольно простая, просто трубка с вырезом с одной стороны. Вы вдавливаете его в почву, скручиваете и вытаскиваете. В проеме вы можете увидеть профиль вашей почвы и корни. Или выгрузите содержимое и поиграйте с ним. Растушуйте его, почувствуйте текстуру. Все, что вам нужно, чтобы получить хорошее представление о вашей почве. Вытащите еще несколько ядер, удалите солому и траву и отправьте в лабораторию, чтобы узнать больше.

Яма, которую он оставляет, очень чистая и почти не заметна по сравнению с тем, как воткнуть лопату в землю.Как только у вас будет один, вы обнаружите, что часто им пользуетесь, особенно если у вас есть проблемы с лужайкой.
Хороший пробоотборник для почвы некоторым может показаться немного дорогим. К сожалению, обычно есть хорошие непонятные инструменты. Материалы, вероятно, будут выбраны так, чтобы обеспечить долгий срок службы и отсутствие повреждений, а также предотвратить загрязнение почвы и коррозию материала.

Итак, я начал думать о том, как можно легко сделать свой собственный пробоотборник для почвы. Это довольно простой дизайн, но вам понадобятся инструменты для его создания.Подобрать нужные материалы можно в любом строительном магазине.
Необходимые материалы:

  • Медная труба диаметром 12–16 дюймов 3/4 дюйма (лучше нержавеющая, но ее труднее найти и она дороже)
  • 1 ​​1 “x1” x3 / 4 “медный переходной Т-образный фитинг
  • дюбель из твердой древесины диаметром 12 дюймов или 1 дюйм для ручки
  • Болт и гайка 1 1/4 “
Шаг 1: Отрежьте медную трубу до нужной длины. Около 14 дюймов должно дать вам хорошую глубину, но если вам не нужно заходить очень глубоко, например, если у вас неглубокие корни, вы можете уменьшить глубину.

Шаг 2: Сделайте отметки, чтобы обозначить область разреза. Проведите две линии, перпендикулярные трубе. Один находится на 3/4 дюйма от низа, другой примерно на 1 1/2 – 1 3/4 дюйма от верха. Затем нарисуйте направляющую, параллельную трубе (прямо вверх и вниз), соединяющуюся с двумя перпендикулярными линиями. Труба имеет цилиндрическую форму, поэтому не имеет значения, где на трубе вы ее рисуете, просто сделайте ее достаточно прямой. Это определит область трубы, которая будет удалена, чтобы вы могли видеть сердцевину.

Шаг 3: Сделайте разрез.Это может быть непросто сделать, и есть несколько способов сделать это. Выберите инструмент, которым вам удобно пользоваться и который будет работать безопасно. Резать такой металл не всегда легко, поэтому руководствуйтесь здесь здравым смыслом. Самый безопасный способ – зажать кусок трубы в тисках и использовать ножовку, но это займет некоторое время. Убедитесь, что параллельная линия (длинная) направлена ​​прямо вверх. Это позволит удалить около 1/2 части трубы в месте разреза. Радиус углов на самом деле не имеет значения, просто выберите радиус, который будет хорошо работать с инструментом, который вы используете. Для более толстого лезвия нужен больший радиус.

Шаг 4: Присоедините Т-образный фитинг к верхней части трубы. Если вы используете медь, вы можете припаять соединение, чтобы оно удерживалось на месте. Затем просверлите отверстие достаточно широким, чтобы в него поместился болт. Постарайтесь отцентрировать отверстие в области перекрытия трубы и фитинга. Отверстие должно проходить через обе стороны почвенного зонда. Сверлильный станок делает это проще. Получив отверстие, вставьте болт и затяните гайку.

Шаг 5: Вставьте нижнюю часть в 1-дюймовую часть буквы T, чтобы использовать ее в качестве ручки.

Вот и все, им должно быть довольно легко пользоваться. Если у вас есть детали и инструменты, и вы знаете, как это сделать, вы получите что-то приличное. Если нет, возможно, вам лучше просто купить его. Обычно я тот, кто любит делать вещи, когда могу, но меня терзает погода, и я постараюсь сделать это самостоятельно. Нажмите на выбор справа, чтобы увидеть текущие цены.

Из-за соединения и типа материала этот зонд не выдержит такого же количества использования и стресса, как специально изготовленный зонд для почвы, но должен выдерживать периодическое использование в приличной почве.

Изготовитель грунтовых блоков своими руками • Усадьба в прериях

В последнее время слышен шум…

… об этих удобных штучках из почвенных блоков, которые люди используют для посева семян.

Я был довольно верен своим изящным маленьким газетным горшочкам, но, будучи любопытным любопытным поселенцем , как я, мне просто нужно было проверить эти новые горшочки на блоке. (Извините … ничего не мог с собой поделать) 🙂

Моя первоначальная детективная работа привела меня к этому производителю почвенных блоков на Amazon за 30 долларов (партнерская ссылка , ).У него хорошие отзывы, и многие люди, похоже, добиваются успеха, так что это определенно вариант.

Но потом в моем мозгу заработала «сделай сам», и я начал придумывать, как самому сделать одного из этих модных производителей блоков из грунта.

Вот что мы здесь делаем сегодня – два разных стиля, которые вы можете выбрать из . Первая (классная модель жестяной банки) была моим проектом в воскресенье днем. Мне нравится этот, потому что он супер простой и супер дешевый.Но затем пришел муженек и решил, что может сделать это еще лучше, поэтому я также включаю его версию. На самом деле мне больше нравится его дизайн, но не говори ему, что я сказал, что …

DIY Soil Block Maker (классная версия для жестяной банки)

Вам понадобится:

  • Пустая консервная банка (кажется, та, которую я использовал, была размером 15 унций или что-то в этом роде)
  • Кусок дюбеля или какая-то круглая / квадратная деревянная палка (обрезки пиломатериалов подойдут)
  • Винт (или два)
  • Почва для горшечных культур
  • Вода
  • Поддон для блоков

Удалите оба конца из банки.Вам нужно будет спасти один конец, но вы можете выбросить другой.

Закрепите крышку банки на дюбеле / ​​стержне с помощью винта. Сначала просверлили направляющее отверстие, а потом скрутили.

Единственное предостережение – следите за острыми краями банки / крышки. При использовании этой версии почвенного блока рекомендуется надевать перчатки, чтобы не порезаться об острые края.

Для изготовления блоков:

Смешайте горшечную почву с водой – количество воды, которое вам нужно, зависит от почвы, и потребуется немного проб и ошибок, чтобы получить нужную консистенцию.

Вы хотите, чтобы почва была очень влажной и могла образовывать шар, когда вы смешиваете его в руке. Если он слишком сухой, блок не будет держаться. Если он будет слишком влажным, когда вы сжимаете почву, на дно будет брызгать поток воды. Просто поиграйте с ним, пока не добьетесь согласованности, которая работает.

Этой партии нужно немного больше воды, прежде чем она будет готова.

Как только вы найдете правильное сочетание почвы и воды, заполните банку на 3/4 влажной почвой. Используйте плунжер (, также известный как крышка и палка ), чтобы плотно прижать почву и уплотнить ее в блок. Используйте поршень, чтобы вытолкнуть его из дна банки.

Поздравляем! Вы сделали свой первый почвенный блок.

Пальцем (или ластиком карандаша) сделайте углубление в почвенном блоке и поместите семена в почву.

Я планирую поливать шахту из пульверизатора, так как полагаю, если налить сверху немного воды, они разложатся.Или, по мере роста саженцев, можно поливать их и снизу.

DIY Soil Block Maker # 2 (новая и улучшенная версия для мужа)

Вам понадобится:

  • Отрезок трубы ПВХ
  • Деревянная пробка (муженек использовал кольцевую пилу, чтобы вырезать деревянный круг, чтобы он поместился внутри)
  • Дюбель или кусок старой ручки грабли / метлы
  • Винт

Отрежьте кусок ПВХ-трубы до нужного размера (у нас 2 дюйма в диаметре и около 6 дюймов в высоту, но он очень гибкий. Просто используйте то, что у вас есть)

Накрутите деревянную заглушку на дюбель.

Следуйте указанным выше инструкциям, чтобы сформировать блоки почвы.


Сделай сам для борьбы с радоном. Пошаговое руководство по созданию безрадонового дома

Введение

Системы уменьшения радона – отличный способ удалить радон из вашего дома, если у вас был высокий уровень радона в течение длительного периода времени, и наши другие советы по снижению радона не сработали.

Тем не менее, установка самодельных систем смягчения радона – дело немалое, но для тех, кто достаточно уверен в своих силах, мы предоставляем пошаговые инструкции по установке самодельной системы смягчения радона.

В комплекте:

  • Кому подойдут радионавигаторы своими руками?

  • Ваш базовый обзор самостоятельного решения проблемы радона

  • Как самостоятельно избавиться от радона: пошаговое руководство

  • Сводка

Кому подойдут средства для устранения радона своими руками?

Установка системы снижения уровня радона может быть дорогостоящей, и если у вас есть радон, вы можете почувствовать, что не сможете избежать этих расходов. Вы, конечно же, не должны обходиться без системы смягчения в долгосрочной перспективе, если знаете, что в вашем доме высокий уровень радона.Итак, как уменьшить расходы, а также радон? Выполните установку по уменьшению радона своими руками.

Выше мы намекали на это, но стоит повторить: установка системы смягчения воздействия радона – серьезная задача. Ознакомьтесь с инструкциями в этой статье, чтобы узнать, готовы ли вы для этого. Если какой-либо этап установки вызывает у вас дискомфорт, наймите кого-нибудь для установки вашей системы. Вы сэкономите себе много головной боли, времени и, возможно, денег. Нет ничего хуже, чем потратить бесчисленные часы и доллары на установку по уменьшению радона своими руками только для того, чтобы проверить свои уровни радона и увидеть, как они остаются прежними!

Ваш базовый обзор самодельного решения по борьбе с радоном

Установка системы смягчения воздействия радона включает несколько этапов.Основная цель системы – удалить радон из дома. Радон выходит из земли, поэтому для этого нужно просверлить отверстие в фундаменте дома и активно всасывать воздух из земли и выводить его из дома через крышу. Вы правильно поняли: воздух должен выходить из-под земли под домом, через фундамент, вверх по трубам, проходящим внутри или снаружи дома, и вверх и через крышу.

Итак, система потребует прокладки трубы из ПВХ через несколько этажей или, по крайней мере, через бетонную плиту и через вашу крышу.Он также включает в себя просверливание отверстий в фундаменте подвала и в крыше, которые должны быть должным образом герметизированы, чтобы радон не попал вокруг трубы в фундаменте и влага не попала через крышу. Ключевым моментом является предотвращение проникновения влаги, и, возможно, стоит присмотреться к «вентиляционной шапке», небольшому кожуху, который закрывает выход трубы, чтобы помочь остановить проникновение воды.

Другой важный элемент для установки – вентилятор. Вентилятор создает всасывание в трубе, вытягивая воздух из почвы под домом и выталкивая его над домом, позволяя ему рассеиваться. Вентилятор расположен на чердаке или обычно наверху системы. А если труба проходит через чердак, ее следует изолировать, чтобы теплый воздух из нижней части дома не попадал на холодный воздух из верхней части дома и не приводил к конденсации влаги. Было бы стыдно решать одну проблему, радон, только создавать другую, сырость и плесень на чердаке.

Последний элемент, который вы захотите иметь в своей системе уменьшения радона, – это манометр (манометр), обычно просто датчик жидкости, который сообщает вам, что вентилятор работает: он создает перепад давления в трубе и, следовательно, вытягивает воздух из земля.

Конечно, после того, как ваша система будет установлена, вы захотите использовать детектор радона, чтобы регулярно контролировать систему и убедиться, что он действительно снижает количество радона в вашем доме.

В следующей части статьи вы узнаете, что именно вам нужно и что нужно делать, чтобы установить в доме систему смягчения воздействия радона.

Чтобы получить полную пошаговую информацию со ссылками на нужные вам продукты, продолжайте читать это руководство DIY Radon Mitigation.

Как самостоятельно избавиться от радона: пошаговое руководство

Пришло время начать свой проект по смягчению последствий.Ниже приведен список того, что вам понадобится, и пошаговое руководство, которое поможет вам начать работу.

Что вам понадобится:

  • ПВХ 3-4 дюйма (в зависимости от впускного / выпускного отверстия вентилятора)
  • Локтевые суставы, необходимые для конструкции вашего дома
  • Изоляция трубопроводов (зависит от размера вашего ПВХ)
  • Кронштейны для труб (зависит от размера вашего ПВХ)
  • Цемент ПВХ
  • Вентилятор для снижения радоновых отложений
  • Манометр
  • Гидравлический цемент
  • Опорный стержень
  • Ножовка по металлу
  • Наждачная бумага для снятия заусенцев с трубы
  • Отбойный молоток (рекомендуется арендовать, а не покупать)
  • Роторная бурильная машина (рекомендуется арендовать, а не покупать)
  • Базовая пила

1.

Получите начальное показание радона

Первый шаг к снижению уровня радона в вашем доме – это понять, где уровень радона в вашем доме высок и насколько он высок. Для этого вам понадобится детектор радона. Детектор, который вы покупаете, зависит от вашего бюджета, но мы рекомендуем детектор для длительного использования. Они дороже, чем детекторы краткосрочного действия, но они говорят вам об уровне радона в вашем доме в течение многих лет, и вы будете знать, что ваши самодельные радионавигаторы сработали!

Кратковременные детекторы дают вам показания только за несколько дней, а затем они снимаются; их нельзя использовать повторно.Чтобы узнать больше о различиях между типами радоновых тестов, прочтите нашу сравнительную статью здесь.

Более того, вам нужно будет контролировать уровень радона до, во время и после установки системы, поэтому долгосрочный тестер на самом деле более экономичен, чем покупка нескольких краткосрочных тестов.

2. Оцените возраст вашего дома

Знание того, сколько лет вашему дому, поможет вам спланировать установку системы уменьшения радона своими руками. Если дом был построен до 1970-х годов, заливка, используемая под фундаментом из цементной плиты, вероятно, не идеальна.Идеальный наполнитель – пористый, что означает, что он позволяет газу дышать. Это позволит вам относительно легко высасывать воздух. Неидеальная заливка – это плотная либо очень влажная земля, либо камень. Это требует больших усилий, так как вам нужно выяснить, как всасывать воздух через эту плотную землю и выходить через вашу систему.

3. Строение

Перед тем, как проложить трубу через фундамент, дом и крышу, вам следует проанализировать структуру своего дома и найти пару ключевых деталей.

Во-первых, дополнения. Если части вашего дома были добавлены после первоначального строительства, вам может потребоваться снизить уровень радона в нескольких частях вашего дома.Это будет иметь место, если ваша фундаментная плита не является полностью непрерывной, что означает, что под вашим домом есть карманы с воздухом, каждый из которых потребует различных систем смягчения, что усложняет установку системы подавления радона своими руками.

Во-вторых, действующие дренажные системы. Есть ли у вас в доме дренажная канализация или дренажная плитка, из которой можно выводить радон? Если это так, возможно, вам не потребуется просверливать фундаментную плиту.

В-третьих, состав почвы. Возможно, вы сможете позвонить строителю вашего дома, чтобы узнать, какой тип заливки был использован под фундаментной плитой.Если нет, можно просверлить отверстие и проверить. Вам нужна заливка, похожая на гравий, потому что она способствует циркуляции воздуха. Влажный песок или земля пропускают гораздо меньше воздуха. Если у вас влажная земля, вам нужно будет просунуть руку в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и выкопать фут или два в каждом направлении. Это должно позволить трубе, расположенной значительно выше дна ямы, всасывать достаточное количество воздуха.

Последний, текущий фундамент компромиссов. Проверьте, где трубы проходят через фундамент, чтобы убедиться, что они полностью герметичны, и заделайте трещины, даже микротрещины, в плите. Эти усилия сделают плиту герметичной, что позволит системе смягчения воздействий получить хороший уровень всасывания.

4. Планирование трубы

Вам нужно использовать трубы из ПВХ диаметром от 3 до 4 дюймов (на Amazon нет хороших вариантов). Это означает, что вам нужно будет просверлить отверстия диаметром 3–4 дюйма на разных уровнях дома. Опять же, есть пара конкретных деталей, которые следует учитывать в вашем конкретном доме.

Во-первых, избегайте прокладки трубы через жилые помещения, так как она выглядит плохо.Итак, есть ли путь, по которому вы можете избежать посещаемых мест? Общие решения включают в себя запуск его из подвала в пристроенный гараж и с крыши гаража или через чулан внутри дома. Вы действительно хотите, чтобы ПВХ работал внутри дома, чтобы уменьшить конденсацию и ограничить воздействие элементов – это поможет системе прослужить дольше.

Во-вторых, труба должна выходить из вашей крыши на расстоянии не менее 10 футов от окон в горизонтальной плоскости. Это связано с тем, что труба выводит газ радон, и, если он находится слишком близко к окну, он может вернуться в ваш дом через окно.

Труба, которая часто представляет собой несколько разных кусков трубы, соединенных вместе с необходимыми коленами или другими соединениями и цементом ПВХ, также должна выступать на 1 фут над поверхностью крыши.

Вам понадобится наждачная бумага и ножовка (или аналогичная), чтобы разрезать трубопровод и удалить с него заусенцы (что необходимо для плотного уплотнения).

5. Размещение вентилятора

Вам необходимо разместить вентилятор так, чтобы он находился за пределами жилой зоны вашего дома: на чердаке, в гараже или снаружи (наименее предпочтительно).Это требуется для системы смягчения воздействия радона, поскольку она защищает вас от утечки в месте установки вентилятора, что может привести к скоплению радона, поскольку вентилятор вытягивает радон вверх, но затем не может удалить его из дома. Вот почему также важно постоянно контролировать радон, если у вас установлена ​​система смягчения последствий. Размер впускного / выпускного отверстия вашего вентилятора для снижения уровня радона будет определять размер трубы из ПВХ, которую вы должны купить.

6. Просверливание отверстий

Найдите подходящее место в фундаменте для бурения.Идеальное место – возле стены, к которой можно прикрепить трубы из ПВХ.

Когда вы будете готовы сверлить, измерьте отверстие немного больше диаметра вашего ПВХ. Используя отбойный молоток, просверлите фундамент до тех пор, пока не дойдете до заливки ниже. Примите необходимые меры, если эта заливка густая. Вы, вероятно, захотите использовать роторный бурильщик, который поможет создать начальную скважину под отверстием в фундаменте.

Вам понадобится ножовка или дрель большого диаметра, чтобы пройти через различные стены, перекрытия и крыши, участвующие в прокладке трубы от фундамента до крыши.

7. Укладка трубы

Проведите трубу от крыши до подвала. Начните с крыши и убедитесь, что вся система трубопроводов герметична и скреплена скобами от крыши до подвала. В рамках этого процесса вам нужно будет прикрепить вентилятор к конструкции трубопровода, в идеале на чердаке. Если трубопровод проходит через пространство, температура которого может отличаться от температуры в остальной части дома (чердаки и гаражи), изолируйте трубопровод в этом пространстве. Это поможет избежать образования конденсата на трубопроводе.Вставьте последнюю трубу в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и загерметизируйте ее в систему. Теперь вы готовы сделать все герметичным.

8. Уплотнительные отверстия

Вам понадобится герметик и гидравлический цемент для герметизации крыши и фундамента соответственно. Перед нанесением гидравлического цемента на шов у вас также должен быть запасной стержень, чтобы заполнить пространство между трубой из ПВХ и отверстием в фундаменте.

9. Тестирование системы

Наконец, вы должны убедиться, что ваша система снижает уровень радона.Для этого включите вентилятор и с небольшим отверстием в другой точке фундамента (просверленным для тестирования) используйте дымящийся кусок горящей бумаги, чтобы посмотреть, всасывается ли воздух в это отверстие. Это говорит о том, что система запущена и работает, всасывая воздух через фундамент в место, где проложен трубопровод для смягчения последствий. Наконец, установите манометр на трубопроводе подвала, который покажет вам, создает ли система перепад давления, необходимый для всасывания воздуха из земли.


Сводка

Вам есть о чем подумать при установке системы подавления радона своими руками. Если вас устраивают все эти шаги, вы можете выполнить работу самостоятельно. Однако есть несколько профессиональных радоновых нейтрализаторов, которые могут сделать эту работу за вас и доступны по цене, учитывая объем работы.

И после установки вашей системы уменьшения радона важно продолжать тестирование на радон. Вы не хотели бы прекращать проверять радон, доверять системе, а затем не замечать неисправности системы.Таким образом, долгосрочный детектор радона – это также хорошее вложение при установке системы смягчения последствий радона.

Ручная дрель своими руками для почвы.

Как сделать земляной бур своими руками. Пошаговая инструкция по сборке

В арсенале владельца загородного дома обязательно должна быть ручная дрель для земляных работ. Облегчает работы на участке: строительство хозяйственных построек, заборов, посадку деревьев. Инструмент можно купить в магазине или сделать самому.Сделать дрель не составит труда, если воспользоваться рекомендациями профессионалов.

Виды ручных дрелей для земляных работ

В строительных и садовых магазинах предлагаются инструменты различной конфигурации:

  • цельнометаллические;
  • сборные, дополненные различными съемными насадками;
  • винт.


Первый вариант состоит из стержня с ручкой и резца из двух лезвий разного диаметра.Такая дрель с лезвиями предназначена для проделывания простых отверстий. Сборный тип дает возможность изменять размер фрезы, что дает возможность использовать ее как для строительных, так и для садовых работ.

Конструктивно шнековый бур отличается тем, что за резцами на штанге установлен шнек. Это делает инструмент более производительным и позволяет извлекать больше земли за раз. Такой бур также можно использовать для создания скважин, если водоносный горизонт не слишком глубокий.

Практические преимущества ручных дрелей

Использование ручной дрели увеличивает производительность любых земляных работ, где необходимо сделать вмятины.По сравнению с копанием ямы лопатой, вы сэкономите несколько часов, и это потребует гораздо меньше усилий.

Где использовать садовый бур:

  • при посадке кустарников и деревьев;
  • при изготовлении клумб и клумб;
  • при создании бордюров;
  • при установке теплиц и теплиц.

Аналогичные средства малой механизации используются и при строительных работах. Благодаря им намного проще вкапывать столбы забора, делать беседку, строить свайный фундамент для бани или жилого дома.

Сверло землеройное производство

Любую буровую установку можно сделать своими руками. Для этого потребуется основа для устройства: сталь для лопаток, трубы, метизы. Вам потребуются инструменты, в первую очередь – болгарка и сварочный аппарат.

Простой инструмент для малой механизации для сада

Самый простой способ сделать такой инструмент – это сделать своими руками. В его конструкцию входят:

  • режущая часть из стального листа;
  • наконечник сверла;
  • стержень из трубы круглого или квадратного сечения;
  • ручка.

Режущие лезвия сверла изготовлены из двух стальных полукругов толщиной от 4 мм с заостренными краями. Их диаметр рассчитывается по размеру требуемых колодцев. В центре полукругов вырезается выемка в форме стержня для лучшего прилегания. Лопасти обычно привариваются к стержню диаметром ¾ дюйма или 20 × 20 мм, но удобнее сделать несколько сменных пар и прикрутить к стержню. Для этого нужно под нужным углом приварить крепежные полочки из прочной стали, и проделать в них отверстия.

Ручка длиной 0,5 метра прикреплена перпендикулярно стержню, длина которого складывается из глубины ямы и дополнительных 60 см. С другой стороны закреплен наконечник сверла. Он нужен для устойчивости и первоначального рыхления земли. Если садовая дрель окажется слишком длинной, можно сделать разборную, складную или телескопическую штангу.

Ножи с лезвиями могут быть изготовлены из двух круглых половинок или из открытого круга со смещенными краями. В любом случае края лезвий должны быть установлены на 30 ° друг от друга.Это необходимо для успешной работы на плотных почвах. Характеристики будут улучшены за счет использования уголков или упоров из толстой стали.

Изготовление инструмента из пильного полотна

Старое пильное полотно из шлифовального станка – отличный материал для лезвий. Здесь закаливают сталь, она отличается прочностью и эластичностью. Изготовление сверла упрощается тем, что вам не нужно вырезать детали из листовой стали и затачивать их края. Режущие кромки уже подготовлены.Даже если они тупые для резки металла, они с легкостью «возьмут» любую почву. Для облегчения сверления можно также заострить боковые края.

Сама технология создания сверла мало чем отличается от классической. Единственное, не гнутся диски от болгарки. Их распиливают пополам, а получившиеся детали разводят под нужным углом. Сверло с лезвиями от старого диска считается одним из лучших вариантов по производительности.

Сверло спиральное своими руками

Изготовить такую ​​сверло своими руками – задача профессионала.Правильно сварить стальную спираль в домашних условиях довольно сложно. Этот процесс требует нагрева полосы инструментальной стали, скручивания ее в спираль необходимого диаметра, закалки детали и приваривания ее к стержню. Такую задачу можно качественно выполнить только на производстве.

Опытные мастера упростили технологию. Сборка бура начинается с создания лопастей для дробления горных пород. Для этого используют несколько дисков из стали толщиной 10-15 мм в два полукруга.Чаще всего по шаблону из стального листа радиусом 15 см вырезают четыре дисковых элемента, а в них вырезают отверстия радиусом 2,5 см. В металлических кольцах выполняются радиальные надрезы, края которых смещены так, что они заходят друг на друга. Нижние кромки лезвий – лезвия – заточены и закалены. Это поможет сократить время, затрачиваемое на бурение скважины.

Дальнейшая работа по созданию инструмента выглядит следующим образом:

  1. К стержню прикрепляется ручка.
  2. Другой конец заточен и закален.
  3. Готовые детали из стальных колец привариваются к стержню.

Закрепите лезвия на расстоянии 20 см от острого наконечника под углом 40 ° друг к другу – сначала нижнюю часть, затем остальные по очереди. Приваривать лопаточные элементы требуется внахлест по срезу колец или встык.

Есть еще модифицированная версия. Такое сверло оснащено стальными пластинами: они привариваются между витками спирали.Это помогает подрезать корни кустов и снизить риск обрушения стенок скважины за счет их уплотнения дополнительными плитами. Таким способом можно модифицировать не только самодельный, но и купленный инструмент.

Изготовление ложки для буры

Этот инструмент подходит для работы на небьющейся почве. Ручная дрель состоит из стержня с ручкой и цилиндрической ложки с продольной прорезью сбоку.

Длина средства малой механизации 70 см.Диаметр устройства зависит от размеров предполагаемого углубления в земле. Извлеченный из скважины грунт попадает в цилиндр через прорезь и задерживается там за счет прилипания и утрамбовки. Если почва плотная, можно сделать довольно широкий входной патрубок. Чем рыхлее земля, тем уже будет срез.

Сделать такую ​​дрель своими руками можно тремя способами:

  • на основе металлической трубы;
  • из старого баллона;
  • путем прокатки и сварки стального листа.

Метод листового металла более трудоемок – он требует умелой сварки для создания стержня и закрепления наконечника. На одном конце готового цилиндра делают пропилы болгаркой, затем загибают металл и затачивают края. Иногда вместо этого приваривают режущие лезвия. Затем внизу цилиндра делается прорезь.

Ложка приваривается к планке под прямым углом. Для удобного входа в почву к опорной штанге можно прикрепить сверло по металлу.

Помимо технологии изготовления любого вида сверла, нужно знать правила ухода за таким инструментом. После завершения земляных работ обязательно очистите ножи от прилипшей земли. Храните такие устройства в сухих помещениях.

Видео: Как работать ручной дрелью

Чтобы обеспечить должный уровень комфорта на даче, нужно побеспокоиться о наличии водопровода, будь то. Необходимо подготовить соответствующее оборудование. Рассмотрим, какие из них существуют и как их правильно построить своими руками.

Необходимо учитывать характер почвы в вашем районе. Самая простая конструкция – шнековая. Он состоит из спирали, которая представляет собой сверлильный элемент, и ручки.

В конструкции должны быть:

  • Режущий элемент.
  • Штанга.
  • Ручка.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Труба бурильная разъемная


Это конструкция, которая может удлиняться по мере углубления сверла. Состоит из отдельных секций.Одна часть может быть длиной до одного метра. Количество секций должно равняться расчетной глубине будущей водозаборной скважины. Этот элемент подключается несколькими способами:

  1. Резьбовая муфта … На каждой трубе должна быть нарезана внешняя резьба. Важно выбрать необходимую длину муфты и не допустить ее самостоятельного раскручивания. Для этого используется шплинт.
  2. Гайка и болт … Гайка / болт приварены к стержню.Метод простой, но ненадежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузки и просто лопнет в месте возле места сварки.
  3. Крепление муфты. Приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключать возможность переворачивания.

Сначала используется одна секция. По мере погружения в почву следующий элемент добавляется с помощью специального соединения. И по этой схеме бурение продолжается.

Виды почвенных сеялок

Три самых распространенных:

  1. Спираль.
  2. Ложка.
  3. Шок.

Каждый из них имеет свои особенности. Сначала мы их рассмотрим, а потом узнаем технологию изготовления.

Спираль

Самодельный спиральный продукт используется преимущественно в плотном рыхлом суглинке. Он также может содержать мелкий гравий. Принцип сверления сводится к вращательным движениям. Внизу бурового инструмента расположен нож.

При вращении стержня ножи на спиралях врезаются в почву.После этого конструкция поднимается и освобождается от земли. По мере того, как вы углубляетесь, планку можно увеличивать.

При изготовлении можно использовать половинки дисков, которые приварены друг к другу. Существующие режущие лезвия должны быть хорошо заточены и закалены. При повороте вручную перпендикулярно стержню ручка сваривается из трубы.

Преимущества:

  • Может выполняться самостоятельно при изготовлении небольших колодцев на несколько метров.
  • Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что слой земли мягкий.
  • Если оснащен электродвигателем, процесс сверления будет напоминать сверление.

Недостатки:

  • Неэффективен при ударах по валунам или твердым камням.

Ложковый

Применяется в условиях мокрой глинистой малопроницаемой породы. Изготавливается из стального баллона, можно использовать стальные листы. В нижней части есть специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму.Основной рабочий элемент – ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромки захватывают почву. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

Преимущества:

  • Сделать самому вполне возможно.
  • В отличие от спирали, ложка просверливает отверстие в земле намного быстрее.
  • Есть возможность автоматизировать процесс подъема конструкции из грунта.

Недостатки:

  • Мне нужен помощник.
  • Серьезные трудозатраты.

Амортизатор


Подходит для разных типов почв:

  • Мягкий.
  • Вязк.
  • Solid.
  • С валунами.

В зависимости от типа почвы используются разные ударные инструменты. При бурении в мягких грунтах – долото клиновидное, в вязких – двутавровое, в твердых – крестовых и т. Д. Принцип действия такой же, как и при бурении на канате. Единственное отличие состоит в том, что сама конструкция находится в земле и ее масса колеблется от 0.От 5 до 2,5 тонн. Удары наносятся специальным блоком. После полуметрового прохода долото вынимается из почвы и очищается от почвы.

Преимущества:

  • Применяется для почв различного состава.
  • Абиссинский источник можно пробурить в короткие сроки.

Недостатки:

  • Процесс бурения скважин трудоемкий и требует дополнительного оборудования.
  • Требуется система сверления (тренога).
  • Помощь незаменима.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа конструкции самодельной буровой конструкции вам могут понадобиться:

  • Стальной стержень.
  • Металлическая труба. Диаметр подбирается индивидуально.
  • Муфта для соединения тяги.
  • Пила дисковая для изготовления фрез.
  • Толстая стальная полоса для формирования винта.
  • Кабель.
  • Листовой металл и прочее.

инструментов:

  • Болгарский.
  • Сварочный аппарат.
  • Тиски.
  • Молоток.
  • Перфоратор.
  • Дрель.
  • Защитная маска.
  • Круг по металлу и тд.

Как сделать самому

Предлагаем несколько инструкций по изготовлению:

  1. Спираль.
  2. Ложка.
  3. Шок.

Спираль


Нужно взять толстую трубу. В его нижней части будет режущий элемент.Изготовлен из твердого сплава. Также вам понадобится металлическая полоса, чтобы сварить всю конструкцию. Он должен иметь форму спирали, чтобы почва выталкивалась наружу. Подготовить:

  • Толстостенная труба заданной длины.
  • Диск металлический для столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущего колодца.

Процесс сборки выглядит так:

  • Нижняя часть трубы должна быть заточена.
  • Присоедините к нему заостренный наконечник и приварите.
  • Возьмите пильный диск и разрежьте его пополам.
  • Приварите обе половинки к стержню под углом. От своего конца они должны находиться на расстоянии примерно 12,5 см.
  • Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый


Подготовить:

  • Труба толстостенная.
  • Сварочный аппарат.

При изготовлении не обойтись без схемы или чертежа.По его словам, в трубе делается соответствующий разрез. Далее нужно сделать разрез, например, мощным молотком или кувалдой. Хорошо заточите низ трубы вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится планка.

Совет! Перед тем, как приступить к изготовлению самодельных изделий, предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.

Ударная


Для начала следует изучить проект, изображенный на фото в этой статье, и то, как производится установка штатива.Высота конструкции до трех метров. Сверху необходимо прикрепить тросовый блок. Учитывая серьезный вес буровой установки, строят лебедку. Крепится к штативу.

Для бурения скважин используется толстостенная труба, прочный груз, чтобы он мог проникать в породу. Конец необходимо заострить. Сверху понадобится отверстие для крепления веревки.

Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это очень важно, так как он подвержен сильному стрессу.Помимо закалки, проводится заточка для формирования зубьев.

Сверху трубы также делается радиальное отверстие. Это позволит без особого труда удалить почву.

Перед тем, как приступить к изготовлению ручного сверла для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

  1. Насколько глубоко это будет?
  2. Какова природа почвы: известняк, глина, щебень, камень или другое?
  3. Требуется ли механический блок или будет использоваться простой ручной блок?
  4. Присутствуют ли корни в почве?

Эти факторы определяют, какую систему сверления в домашних условиях вы сделаете.Если нет времени возиться самому, можно приобрести небольшой садовый шнек.

Если принято решение о бурении, специалисты советуют использовать его для облегчения копания. С его помощью будет намного проще поднять почву на поверхность. Для увеличения объема поднятого грунта из бревна на холме сооружается рычаг. Процесс сверления значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

Совет! Самодельная бормашина всегда пригодится в хозяйстве.В них можно проделать небольшие ямки, например, под фундамент забора, установить скамейку, стол на улице и так далее. Поэтому его можно назвать универсальным.

Как сделать самодельный земляной бур с мотором

Если вас интересует дрель, которая работает автоматически с минимальными человеческими усилиями, то есть несколько идей, например, от бензопилы. В этом случае следует делать все правильно, чтобы не навредить себе.

В первую очередь производится расчет мощности двигателя.Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если дрель вращается с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Тем более что на моторе есть серьезная нагрузка.

Совет! Оптимальный выбор будет в пользу бензопилы Урал и Дружба. Их моторы низкие, но достаточно мощные.

Обо всех подробностях этой разработки Вы можете узнать, посмотрев подготовленное видео. Во всех подробностях рассказывается, как сделать мотобур на базе бензопилы:

Плюс есть умельцы, использующие перфораторный двигатель при бурении небольших скважин.В этом случае важно правильно изготовить насадку и рассчитать размер буровой установки. Здесь вы также можете увидеть подробности этого чуда:

Стоит ли делать конструкцию самому или обращаться в компанию

Безусловно, использование самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, вы можете сэкономить много денег, создав собственный источник. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать сверлильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный недостаток – невозможно копать источник на большую глубину.

Поэтому, если вода на участке глубокая, то лучше обратиться в специализированную компанию. Возможно, она будет использовать гидроустановки. В этом случае следует продумать все до мелочей:

  • Найдите точное место с водой.
  • Сразу определитесь с местом для тренировки.
  • Обсудить стоимость работ.
  • Устанавливайте сроки и многое другое.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Полезное видео

Ручная гидравлическая дрель:

Ручная дрель для земли часто требуется при обустройстве участка или строительстве дачи. Инструмент просто незаменим, если вам нужно просверлить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Дрель бывает ручная и автоматическая.

Создайте ручную дрель самостоятельно

Разновидности буров

Для различных строительных работ используются разные типы сверл … Каждый из них имеет особую конструкцию:

  1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлиненной режущей части. Его используют для изготовления ямок под столбы. Поскольку конструкция более длинная, снимать ее можно гораздо реже, поэтому работа выполняется быстрее по сравнению с садовой дрелью.
  2. Сад. Обычно это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном сеялкой делают лунки под посадку растений. Отсюда и специфическое название «сад».Но также может использоваться при строительстве беседок, установке столбов для забора и т. Д.
  3. Для свай TISE. Он чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дно ямы для расширения.

Самыми простыми в изготовлении являются садовые колотушки. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будет работать этот инструмент. В этом преимущество самодельных инструментов. Его можно изготовить под конкретные нужды. Дело даже не в диаметре самих лопастей, а в том, что их можно сделать съемными, привинченными и т. Д.

В этом видео мы рассмотрим самодельную буровую установку:

Хотя цена на простейшие сверла в магазинах невысока, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». На легких почвах они будут полезны, а на более твердых – малоэффективны.

Самостоятельное производство

Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит труда. Это простейшая, но эффективная модель.

Элементы садового шнека:

  1. Режущая часть. Как правило, это два лезвия в форме полукруга, которые заточены по краям. Одно лезвие закреплено под углом 20-30 градусов. Второй, с противоположной стороны, тоже имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для простоты использования режущие части можно прикрепить к трубе болтами, а не приваривать. Также конструкция будет разобрана. При желании можно сделать несколько пар лопаток разного диаметра.
  2. Штанга (труба). Он может быть как круглым, так и профилированным. Как вариант, можно использовать лом, но он тяжелый и с ним сложно работать. Длину стержня необходимо сделать на 40-50 см больше необходимой глубины ямы. Если при этом длина трубы окажется больше полутора метров, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньше в диаметре, чем другая.Конструкция будет напоминать удочку (телескопическое соединение).
  3. Ручка. Для этого элемента поверх конструкции часто приваривают поперечную трубу. Длина такой ручки от 40 до 60 см.
  4. Сверло. Он расположен на трубе и является продолжением конструкции под лопатками. Отвечает за центровку сверла на начальных этапах – первая разрыхляет землю, что облегчает рабочий процесс.

Это основное оборудование ручного земляного шнека.К нему можно прикрепить различные гаджеты.

Необходимые материалы

Основой конструкции является труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если вы используете профилированную трубу, то ее сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

Лезвие ножей можно изготавливать из различных материалов, используя:

  • стальные листы 4 мм;
  • отрезной диск от пилы нужного диаметра.

Последний вариант более удобен и практичен для изготовления, так как режущая часть уже готова.Диск нужно разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковины тоже лучше заточены. Так диск будет лучше резать почву при бурении.

Наконечник может быть разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить его к трубе или сделать наконечник в форме копья из полосы стали. Или вы можете комбинировать оба варианта.

Крепление ножей

Для начала нужно определиться с типом крепления ножей – съемным или приварным «наглухо».Если дрель разборная, то с двух сторон трубы снизу приваривают небольшие металлические полочки. В них необходимо просверлить 2-3 отверстия под болты. Их следует приваривать к трубе под углом 20-30 градусов, каждый в своем направлении, как режущие лезвия.

Кроме того, отверстия в полках должны быть продублированы в лезвиях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопатках по центру придется вырезать отверстия для трубы. Это нужно делать как для болтового крепления, так и для монолитного варианта.Если используется пильный диск, то такое отверстие уже есть. Его нужно только поправить на диаметр стержня.

Использование листовой стали

Чтобы сделать дрель своими руками из листовой стали, достаточно вырезать из бумаги шаблон под лезвия, а по нему – металлический круг. В центре просверливается отверстие, в которое вставляется стержень. Две части скрепляются сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы.Он может быть как круглым, так и квадратным, в случае использования профилированного. Спираль можно сделать двумя способами – вырезать круг от края до центра и согнуть в разные стороны (по одному вверх и вниз) или сделать сверло из двух половинок.

В последнем случае металлический круг разрезается пополам после проделывания отверстия и затем прикрепляется к стержню в соответствии с выбранной расчетной моделью. И в первом, и во втором варианте необходимо загнуть края под углом 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет процесс работы.Но при большом угле наклона процесс сверления происходит намного быстрее.

На твердом грунте ножи могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для усиления инструмента приваривают толстые стальные опоры. Лезвия гнутся из-за того, что сталь не закалена. Найти лист закаленной стали сложно, но даже если такой материал есть, вряд ли удастся согнуть его под прямым углом.

Используйте старое пильное полотно для создания сверла

Конструкция пильного полотна

Использование старого пильного полотна для изготовления простого ручного копающего шнека почти идеально.Он изготовлен из закаленной стали, прочной, острой и упругой. Но закаленную сталь править нельзя, так как при малейшей деформации она может потрескаться. В этом случае диск разрезают пополам и прикрепляют к планке под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если для крепления используете болты, то сначала необходимо приварить полочки для крепления деталей пильного полотна.

Такие конструкции отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и прочностью. Чтобы сверло было еще острее, также затачиваются края (срезанная сторона).Полукруглые грани уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

Модификации садовой сеялки

На более твердых почвах садовая сеялка бесполезна. Таким образом, вы можете изменить дизайн. Для этого необходимо установить на штангу несколько рядов режущих деталей. Лезвие наименьшего диаметра устанавливается сразу после наконечника. Отступив на несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4-х.Диаметр самого большого лезвия не должен превышать 50 см, иначе работать очень сложно.

Если вам нужно сделать дрель для столбов своими руками, то это идеальный вариант. Конструкция очень легкая и удобная в эксплуатации.

Если необходимо проделать отверстие под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит так: сделайте несколько оборотов дрелью, вытащите ее и выбросьте застрявшую между лопастями землю. Но если вам нужно проделать глубокие отверстия, то таким способом работа будет долгой и сложной.Поэтому сверху конструкции приваривается емкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать доработки не получается, то можно воспользоваться чертежами.

Винтовые конструкции

Работать с винтовым шнеком намного сложнее, чем с садовой сеялкой. Это связано с большим количеством витков, которые оказывают серьезное сопротивление. … Но, как правило, шнеки используются совместно с электроприводами. , и вам не нужно сверлить вручную. Часто бурят глубокие скважины и т. Д.

Для изготовления винтового шнека необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков соответствует количеству оборотов шнека. Также нужно проделать отверстия в дисках для стержня.

Диски обрезаются от центра к краю, образуя спираль из каждой части, вытягивая один конец вверх, а другой вниз. Каждая часть приваривается к трубе по очереди. А еще необходимо сварить круглые детали между собой.

Бур для изготовления свай

Классический вариант сеялки для ТИСЭ – это лопасти с емкостью для сбора грунта.Также есть более широкий нож, который нужен для образования расширения внизу ворса. Использовать такую ​​самодельную дрель в личных целях не очень удобно, так как на пути мешается дополнительный складной нож.

В связи с этим часто такие конструкции делают разборными, где складной нож можно разобрать. Вообще, для изготовления свай в личных целях рекомендуется использовать обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с емкостью для сбора земли.В этом случае работа намного проще.

Для такой конструкции в качестве ножа используется обрезок от лопаты. , а емкость для сбора земли можно сделать из сельди. Нож закреплен на рычагах, а при опускании по свае находится в крайнем верхнем положении, так как натягивается тросом. Достигнув дна, трос расслабляется и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и образовывать надстройку нужного размера.

В качестве альтернативы земснаряд можно сделать из старого пропанового баллона.Чтобы уменьшить трение, колодец постоянно поливают водой. Вы также можете работать с таким инструментом на твердой почве.

Альтернативные варианты подкосов

Для того, чтобы посадить растительность, нет смысла делать сложную конструкцию, даже самую простую садовую дрель. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Лопата из высококачественной стали должна быть подготовлена ​​и промаркирована для дальнейшей модификации.

Снизу и по центру лопаты делается прорезь 5-8 см. Каждый край загибаем в противоположную друг другу сторону.Бока лопаты также немного загнуты, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

Если почва мягкая, то обычная скоба будет неэффективной. Для этого используется механизм с удлиненной режущей частью. Он напоминает своеобразное стекло с продольными прорезями, в котором закреплены лезвия из закаленной стали.

Сделать ручную дрель для землеройных работ для личного пользования несложно. Просто нужно уметь пользоваться сваркой, сверлом и прочими бытовыми строительными инструментами многих дачников, а также немного разбираться в чертежах.

Ручная дрель требуется для строительства во время ремонтных работ. Кроме того, его часто используют при работе в саду или на огороде. С помощью этого объекта очень удобно и быстро выкапывать глубокие и узкие ямы, которые нужны для посадки деревьев или для установки опор в процессе заливки фундамента. Кроме того, сверло нельзя заменить никаким другим инструментом при бурении скважин. Мало кто знает, что ручную дрель для столбов можно сделать своими руками, сэкономив при этом значительную сумму денег.Все, что требуется для изготовления этого незаменимого инструмента, – это подробная инструкция, описывающая, как сделать сверло, наличие необходимых материалов, инструментов и, конечно же, терпение.

Ручным сверлом удобно копать узкие ямы под столбы или сажать деревья.

Следует отметить, что использование ручной дрели не предназначено для почвы с примесями камня. Почва должна иметь глинистую или суглинистую основу. При этом дрель, как правило, изготавливается из качественных материалов.В этом случае срок его службы может быть неограниченным.

Материалы и инструменты

Перед началом работы необходимо убедиться в наличии всех материалов и инструментов. Работать будет намного удобнее, если все необходимое будет под рукой.
Для этого вам необходимо иметь:

  • сварочный аппарат;
  • зажимы сварочные;
  • болгарки с отрезным кругом по утюгу;
  • электродрелей;
  • пар газовых ключей;
  • плашки, диаметр которых должен соответствовать диаметру стержня;
  • штамподержатель;
  • тиски.

Материалы для изготовления дрели: диск от болгарки, дрель, трубы.

Как показывает практика, использование в этом случае простых режущих пластин с достаточно большим диаметром не может дать желаемого эффекта. Ручная дрель из этого материала отнимет у вас энергию и время при сверлении земляных ям. Во избежание такого результата профессионалы рекомендуют дополнить такой инструмент двумя укороченными рыхлителями. В этом случае дрель, сделанная своими руками, окажется намного эффективнее, да и времени на работу с ней уйдет заметно меньше.

Вернуться к содержанию

Устройство

Ручная дрель состоит из таких элементов, как:

  1. Ручка.
  2. Вставка.
  3. Режущая головка.
  4. Муфта.
  5. Болт с гайкой.
  6. Режущие пластины.
  7. Направляющий стержень.
  8. Лезвие.

Вернуться к содержанию

Производство рыхлителей

Что касается червячной версии инструмента, то сделать его самостоятельно довольно сложно.Имея это в виду, можно заменить ступенчатый шнек двумя наварными рыхлителями с увеличивающимся диаметром режущего материала. В этом случае сопротивление грунта равномерно распределяется по ступеням, а величина прилагаемых сил за один оборот бурового устройства вокруг своей оси заметно снижается.

Первый рыхлитель предназначен для измельчения плотной почвы, затем прорезания ямы с большим радиусом и подачи уже разрыхленной почвы на поверхность дискового рыхлителя.

Дисковый рыхлитель выполняет функцию формирования стенок ямы, а также подталкивания части почвы вверх. В одном таком процессе глубина вырытого колодца может достигать 40-50 см. В случае большой нагрузки работать ручной дрелью будет довольно сложно.

Хорошим материалом для изготовления рыхлителей может стать автомобильная пружина, толщина которой не менее 5 мм.

Для заточки режущей кромки такого рыхлителя необходимо соблюдать определенный угол.Этот элемент следует приварить к основному стержню встык, после чего можно переходить к сварке следующего участка стержня. Следующим шагом к нему (встык) является прикрепление второго элемента рыхлителя. В заключение осталось приварить острую часть стержня. В этом случае необходимо учитывать соотношение всех сегментов, иначе может возникнуть люфт.

Что касается диска, функция которого состоит в формировании стенок отверстия, то для его изготовления рекомендуется использовать обработанную циркулярную пилу, предназначенную для обработки дерева.Его толщина должна быть не менее 3 мм. Диск разрезается на две равные части, после чего его обрезанные края необходимо заточить. Следующим шагом будет приварить получившуюся пару элементов к основному бруску, соблюдая тот же угол. Таким образом, вы сможете избежать смещения сил, из-за которых вырытые ямы могут оказаться кривыми.

Вернуться к содержанию

Нарезание резьбы

На противоположном конце стержня необходимо нарезать резьбу, на которую впоследствии будет навинчиваться соединительная втулка.Для этого вам понадобятся тиски и специальный штамп. Зажмите планку (конец вверх) в прочных тисках, сохраняя при этом прямой угол. В этом случае рекомендуется следить за выступом планки, который не должен превышать 10 см. В противном случае может произойти совершенно нежелательный износ в момент, когда штамп подвергается натиску. Напильником подпилите торец, чтобы получился конус. Это обеспечит правильную и равномерную посадку кубика на штанге. После этого можно приступать к работе по нарезке.

В процессе заправки нет ничего сложного. Держатель матрицы медленно вращается по часовой стрелке. Если матрица застревает во время работы, скрутите ее и отшлифуйте мешающий заусенец. После этого снова навинтите плашку на готовую часть резьбы и продолжайте нарезание до запланированной отметки. Наиболее оптимальной считается нить, длина которой 10 см.

На следующем этапе на резьбу навинчивается муфта, которая приваривается к основному стержню в районе стыкового шва.По этому можете смело считать, что с основной частью изготовления ручной дрели своими руками справились.

Вернуться к содержанию

Ручка для изготовления

Рукоятка или вращающаяся часть ручной дрели приваривается строго под прямым углом в Т-образную форму. Сама основная штанга может иметь длину от 40 до 50 см. Рекомендуемая ширина ручки должна быть не больше ширины плеч. Дело в том, что сопротивление стержня вращающей силе ограничено.При его превышении штанга может закручиваться, в результате чего ручная дрель для столбов выйдет из строя. Во избежание подобных неприятностей ограничивайте усилия и поэтапно сверлите землю на участках средней площади.

Перед началом сварки закрепите рукоятку на стержне с помощью сварочного зажима, убедившись, что углы прямые. Таким образом вы не только сохраните правильный угол, но и будете уверены, что ручка не смещается в сторону. Сварной шов должен быть на конце основного стержня.На этом этапе следует работать максимально аккуратно. Стоит учесть, что от качества этого стыка зависит надежность и долговечность будущего сверла. Поскольку шов принимает на себя всю нагрузку усилий, не пожалейте электродов за его выполнение.

Неровности стыка стачивают с помощью болгарки, это не только придаст инструменту более эстетичный вид, но и исключит порезы на руках, которые можно получить при работе ручной дрели.Приварив ручку, на другом конце основного стержня нарезается соединительная резьба, аналогичная предыдущей.

Столб – главный архитектурный элемент многих видов заборов и сооружений. Для его установки понадобится специальный инструмент, ручная дрель для столбов. С его помощью в земле подбираются ямки, в которые устанавливаются столбы.

Если необходимо большое количество отверстий, применяют моторизованные буры, но в частном строительстве, в частности, при самостоятельном возведении заборов, используются ручные варианты такого инструмента.Моделей серийного производства очень много, но ничто не мешает сделать свою дрель, которая будет удовлетворять местные потребности. И будет стоить дешевле покупной.

Требуются хотя бы минимальные навыки работы со сварочным аппаратом и его доступность.

Альтернативный вариант – изготовление инструмента на заказ по выбранному проекту. В этом случае вам потребуется найти исполнителей и подходящий рисунок.

Конструкция земляного сверла

По сути, каждое сверло состоит из трех основных элементов:

  1. Pica , который сначала погружается в землю и центрирует весь инструмент на первых этапах бурения.Некоторые конструкции шнека и приемника не имеют копья.
  2. Режущая часть , выполненная в виде винта, половинки дисков или имеющая другую конфигурацию.
  3. Цельная или сегментированная штанга , к нижней части которой крепятся рабочие элементы, а к верхней части – ручка или штифт для подключения к моторизованному агрегату.

Различные типы и комбинации этих элементов определяют разницу между типами сверл.Садовая сеялка поставляется с копьем и двумя лезвиями, закрепленными на главном валу под определенным углом (обычно 35-40 градусов к перпендикуляру к оси). Это не самый производительный инструмент, используемый для изготовления посадочных ям или отверстий для небольших опор.

Бур шнековый – специфический вариант для быстрой установки колодцев на опору ограждения. Он оснащен спиральным ножом с несколькими оборотами для удаления почвы, которая срезается ножом в нижней части шнека.

Режущая кромка лезвия всегда должна оставаться самой нижней точкой шнека. В противном случае устройство не сможет просверлить землю. Поэтому модели с двумя-четырьмя полукруглыми лопастями подходят только для обустройства неглубоких лунок для посадки растений. Почва режется непосредственно одним ножом под одним углом.

Буровая установка с грунтоприемником представляет собой отрезок трубы большого диаметра, в нижней внутренней части которой закреплены лопасти, чаще всего снабженные зубьями.При вращении бура они заполняют объем трубы над собой, после чего инструмент извлекается из земли.

Бур для свай TISE – инструмент предыдущего типа, оснащенный откидным лезвием для устройства насадок швеллеров для заливки свайных оснований. Иногда вместо режущей части почвоприемник оснащается глухим дном для сбора почвы, выбираемым откидным отвалом.

Изготовление сверла

Основными инструментами для самостоятельного изготовления сверла являются угловая шлифовальная машина и сварочный аппарат.Процесс начинается с выбора и подготовки главной оси инструмента. На эту роль подойдет круглая (диаметром 26,8-48 мм) или профильная (20 × 20-35 × 35) труба.

Сделать садовый шнек из профильной квадратной трубы своими руками не получится. Для него используются исключительно трубы с круглым сечением.

Необходимая длина рассчитывается прибавив к глубине будущего колодца 50-60 см. Если итоговое значение превышает полтора метра, потребуется сделать штангу разборной.Механизм соединения может быть любым (резьбовой, шплинт или другой), главное выдерживать нагрузки при вращении с сопротивлением.

Копье обычно изготавливается отдельно. Из куска трубы, внутренний диаметр которой равен внешнему, можно просто сделать острый наконечник или сплющить трубу, а затем свернуть ее спиралью на один-два витка или заточить как сверло по дереву. Другие варианты включают пайку узкого спирального шнека. Хорошие результаты показывает использование сверла по дереву сорокового диаметра.В этом случае диаметр наконечника долота должен быть больше внешнего диаметра стержня.

После приваривания копья к осевому стержню (или его нижнему сегменту) можно переходить к устройству основной режущей части. Для этого старый диск циркулярной пилы, диаметр которого соответствует параметрам необходимого отверстия, разрезается на две равные половины. Полученные лопасти привариваются к основной планке над копьем. Предпочтительный угол к перпендикуляру к оси – 30-40 градусов, к вертикали – строго 90.Режущие кромки заточены.

Другой, более производительный вариант – сделать винт. Для него из листового железа вырезаются круги, диаметр которых соответствует параметрам необходимой выемки. Количество дисков равно количеству витков будущей спирали (не менее трех). Заготовки штабелируются, после чего в их центре просверливается отверстие, соизмеримое с наружным диаметром трубы.

После этого из дисков вырезается небольшой отрезок.Получившиеся детали необходимо сварить так, чтобы получилась пружина. Затем его растягивают на лебедке, с тыльной стороны приваривают швы между витками и прикрепляют к оси.

Последний штрих – ручка. Он сделан из отрезка той же трубы, которая использовалась для осевой тяги, или из диаметра, более подходящего для рычага. Способ крепления зависит от личных предпочтений. Ручка может быть приварена к оси, усилена дополнительными перекладинами или выполнена съемной.

Используемые материалы

В зависимости от типа производимого сверла используются разные материалы, но в основе всегда лежат круглые или профильные трубы и листовой металл (используемые пильные полотна).

В качестве пиков используются отрезки труб, части сверл по дереву, металлические пластины. Или делают модели без копий. Шпильки и гайки используются для шарнирного соединения сегментов стержня.

Как правило, диапазон требуемых и допустимых материалов зависит от выбранной конструкции. Его необходимо продумать перед тем, как приступить к работе.

Режущие элементы и их крепление

Режущая часть земляных буров может быть съемной или несъемной. Однако съемный монтаж допустим только для версий с половинными лезвиями, пильными полотнами или листовым металлом. Для этого к основному стержню прикрепляют полочки, расположенные под тем же углом, что и лопасти. В полках просверливаются 2-3 отверстия, к которым болтами и гайками крепятся режущие детали.

Сменные биты также могут быть изготовлены для ракетных сверл.Для этого в арматурном луке, которым ведро крепится к бруску, необходимо расплющить, просверлить отверстие и нарезать в нем резьбу.

Режущие части винта жестко прикреплены к оси. Для сверления отверстий разного диаметра имеет смысл сделать несколько насадок на одну ручку.

Некоторые модификации

  1. Прямые дробящие ножи между копьем и режущей кромкой.
  2. Многослойное расположение лопастей с постепенно увеличивающимся диаметром.
  3. Упрочняющие ребра между углами лопастей и / или осевым стержнем.
  4. Почвенный ящик для сбора большего количества почвы за один раз.
  5. Дополнительное лезвие с 2-3 зубьями для легкого бурения в плотных грунтах.
  6. Съемные лезвия для быстрой замены на работе.
  7. И многие другие, количество которых ограничено только личной смекалкой.

Видео

Бур для свай TISE

Принципиальным отличием бурового снаряда для свайных оснований является наличие откидной лопасти и емкости – приемника земли.Его часто изготавливают как отдельный инструмент вместе со шнеком для самих скважин.

Механизм складывания лопасти представляет собой штангу, перемещающую небольшие участки трубы большего диаметра, надетые на основную штангу. Это движение активирует систему рычагов, которая опускает лезвие.

Шнековая дрель

Для устройства многих отверстий лучше использовать шуруповерт. Для разовых проектов вполне подойдет удочка для льда. Но для массового устройства отверстий лучше приобрести или изготовить соответствующее сверло из трубы и других материалов.

У «рабочего» шнекового бура выступает только одна кромка лопастей. Вторую можно оснастить гребешком с несколькими зубьями, расположенными чуть ниже плоскости среза.

Если есть время и деньги, использование моторизованного блока и специальной станины поможет значительно ускорить сверление отверстий под столбы забора.

Чертежи

Обилие дизайнов позволяет создать узкоспециализированный инструмент для личных нужд. Рассмотрим несколько чертежей таких вариантов.

Сеялка с лопатой

При посадке растений глубина заделки не имеет значения. Поэтому можно подарить старую лопату, чтобы упростить подготовку лунок. От нижней центральной точки должно быть удалено 30 мм. От него проведите линии к краям под углом 10-20 градусов. Затем отступите по 30 мм от каждого края и проведите вертикали. Сегменты штыка, расположенные между вертикалями и расходящимися от центра линиями – вырезать.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.