En61058 071103 схема подключения – Ремонт кнопки EN61058 электродрели Интерскол ДУ-13/780ЭР

Ремонт кнопки EN61058 электродрели Интерскол ДУ-13/780ЭР

У современных электрических ручных дрелей пусковая кнопка отвечает не только за коммутацию электропитания по принципу «вкл-выкл» и «вперёд-назад», но также обеспечивает плавную регулировку мощности (скорости вращения патрона) в зависимости от силы нажима на кнопку. Если же у инструмента эта важная функция вдруг исчезла, и дрель стала работать только на полных оборотах, то существует два решения: заменить кнопку целиком на новую, или же вскрыть сгоревшую кнопку и попытаться её отремонтировать.

Немного теории.

В конструкции кнопки лежит принцип регулировки мощности путём урезания некоторой части синусоиды переменного напряжения питания, подводимого на электродвигатель дрели. Чем глубже утапливается кнопка, тем более полно выглядит график синусоиды. И наоборот, при минимальном нажатии на кнопку, двигатель получает питание наиболее фрагментарно. В упрощённом варианте, схема кнопки электродрели выглядит следующим образом.

Силовым регулирующим элементом служит тиристор VS1, разрывающий собою цепь питания нагрузки. В цепь управляющего электрода тиристора последовательно включен динистор VD1, обладающий свойством пропускать ток только при определенном диапазоне разности потенциалов между своими электродами. Конденсатор C1, заряжаемый через переменный резистор R1, обеспечит эту разность потенциалов тем быстрее, чем левее по схеме находится движок переменного резистора и, следовательно, тем на более длительное время откроется тиристор, и тем бОльшая мощность будет подведена к нагрузке в данный полупериод напряжения.

Зависимость напряжения на нагрузке от времени.
А – полная мощность (нет регулирования, включение без регулятора).

Б – мощность около 25%.
В – мощность менее 25%.
Один полупериод (нижний по графику) синусоиды, при проходе тока через тиристор, полностью срезается. Чтобы этого не происходило, встречно-параллельно тиристору нужно включить диод.

 

Поиск и устранение неисправностей.

Вскрытие кнопки EN61058 не представляет труда, необходимо кончиком ножа отодвинуть пластиковые защелки и достать изнутри контактную группу вместе с электронной платой. Далее, необходимо отделить плату, отпаять её от контактной группы. Вместо переменного резистора, в кнопке применен более надёжный вариант — ступенчатый резистор, представляющий собой многопозиционный переключатель, где сопротивлению каждой позиции соответствует свой постоянный резистор. Помимо множества smd-резисторов, на плате присутствует конденсатор, диод и подстроечный резистор. Монтаж тиристора TYN612  и динистора DB3 выполнен навесным способом.

 

Наиболее вероятная причина неисправности кнопки, когда она не регулирует обороты (мощность) дрели – неисправность тиристора. Если нет возможности проверить тиристор на специализированном тестере, то тиристор нужно просто заменить на заведомо исправный. Тоже самое относится и к динистору. Всё остальное: резисторы, диод и конденсатор, – можно проверить прямо на плате обычным мультиметром (после выпаивания тиристора). Если у мультиметра нет функции измерения ёмкости, то проверять конденсатор нет особой необходимости, так как вероятность выхода его из строя крайне мала.

Кнопка дрели отремонтирована путём замены вышедшего из строя тиристора TYN612 на аналогичный BT151. Крепление тиристора осуществлено винтом и гайкой с применением термопасты. Чтобы гайка вошла в корпус, его пришлось немного подрезать.

 

Похожие статьи:

zakatayrukava.ru

Схема подключения кнопки дрели – проводим ремонт устройства

Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их “лечения”. Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента. Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник. Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора. Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают: Проблемы с работой двигателя; Износ щеток; Проблемы с работой кнопки. Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель “берет” и дерево, и кирпич, и другие материалы. А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Именно потому после того, как вы провели ремонт в квартире, сразу же чистите дрель. Схема подключения кнопки дрели – как исправить проблему? К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку. Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя “от себя”. Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А . Как подключить кнопку дрели самостоятельно? Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино. Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге. Кнопка ремонтируется следующим образом: Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается; Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку; Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь; Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем; Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить. Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете. Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности. Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает “отдохнуть”. Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам. Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, электрическая дрель “страдает” поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же “ярких” признаков нет, можете воспользоваться омметром. Статор меняют так: Сначала осторожно разбираем корпус устройства; Снимаем провода и все внутренние детали; После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем. Как заменить щетки: работа за пару минут Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки. Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос. Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.

www.emomi.com

Мини-обзор со вскрытием электродрели Интерскол ДУ-13/780ЭР

Дрель электрическая  является, пожалуй, самым распространенным ручным электроинструментом, применяется для выполнения широкого спектра работ. Кратко ознакомимся с техническими характеристиками и внутренним устройством ударной дрели от известного российского производителя, отличающаяся от многих других себе подобных наличием пузырькового уровня в корпусе и индикатором подачи питания. Попутно выполним одну небольшую доработку по смене направления вращения патрона.

 

 

Изделие «Интерскол ДУ-13/780ЭР» представляет собой ручную электродрель мощностью 780 Вт (потребляемая), работает от сети переменного тока 220 В. Наличие ударного режима работы (вращение с ударом) позволяет эффективно выполнять бурение отверстий в кирпиче и прочих не особо твердых материалах. Безударный режим сверления (только вращение) также присутствует. За смену режима работы отвечает переключатель, находящийся в верхней части корпуса.

Дрель комплектуется дополнительной ручкой, ограничителем глубины сверления и патронным ключом.

Дрель с установленной дополнительной ручкой. Вентиляционные отверстия присутствуют как по бокам, так и сверху корпуса.

Переключатель режима работы (фото слева).
Встроенный пузырькованный уровень (фото справа).

Горящий светодиод индицирует включение дрели в сеть.

 

Патрон электродрели трёхкулачковый с ключом, позволяющий применять оснастку с максимальным диаметром хвостовика 13 мм. К сожалению, большинство производителей электроинструмента, в том числе и в данном случае, неудобно выбирают точку крепления (хранения) ключа – снизу рукояти у основания сетевого провода – поэтому, чтобы воспользоваться ключом, необходимо каждый раз извлекать его из крепления и возвращать его обратно, чтобы не потерять. Сетевой шнур, имеет небольшую длину два метра и ПВХ-изоляцию ничем особо не примечателен.

Корпус дрели изготовлен из прочной пластмассы – армированный полиамид. Качество литья на гранях оставляет желать лучшего и слегка портит внешний вид изделия. Для удобства работы и надежного обхвата рукой на тыльной стороне рукояти имеется противоскользящая чёрная вставка. Входящая в комплект дополнительная присоединяемая ручка позволяет держать дрель двумя руками, это важно при весе инструмента почти два килограмма с четвертью (без оснастки) и немалой мощности.  Спереди рукояти, под указательным пальцем руки, расположена привычная кнопка включения/выключения электродрели с возможностью блокирования во включенном состоянии и ограничения максимальной глубины нажатия. От глубины нажатия кнопки зависит скорость вращения патрона (максимум 2700 об/мин без нагрузки): глубже утапливаем кнопку – выше скорость вращения. Над кнопкой расположен надкурковый переключатель, отвечающий за направление вращения патрона.

Пусковая кнопка с колесиком ограничения максимальных оборотов. Над кнопкой удобно расположен переключатель направления вращения. Сбоку находится дополнительная кнопка блокировки пусковой кнопки в нажатом состоянии.

Вскрытие дрели, смена направления вращения.

Для многих людей, кто много работал с электроинструментом разных марок, может показаться непривычным и неудобным то, что у электродрели «Интерскол ДУ-13/780ЭР» левое положение надкуркового переключателя соответствует левому вращению патрона, и им было бы желательно сменить это соответствие на обратное. И сделать это несложно, так как дрель оснащена стандартным коллекторным двигателем последовательного возбуждения. Для смены направления вращения такого двигателя, нужно поменять подключение концов обмоток статора или ротора (чего-то одного). Быстрее и проще это можно сделать путем перекидывания проводов, идущих к угольным щёткам: провод верхней по фото щётки подключить к нижней щётке, а от нижней – к верхней. Теперь надкурковый переключатель направления вращения будет работать наоборот.

Дрель внутри. Чтобы располовинить корпус достаточно иметь крестовую отвертку. Качество сборки не вызывает нареканий.

Питание светодиода на основе диода и резистора (фото слева).
Для литья корпуса применена пластмасса типа PA6-GF30 (фото справа).

Пусковая кнопка KEDU со встроенным переключателем направления вращения.

Редуктор ударной дрели имеет самую распространенную конструкцию. Конец вала патрона вращается в бронзовой втулке внутри корпуса редуктора. Основной недостаток таких редукторов – наличие люфтов и биений вала и, следовательно, патрона дрели. По этой причине, для выполнения точных работ ударные дрели не рекомендуются.

Поменять расположение щеток и их проводов, либо только проводов, для смены направления вращения ротора двигателя.

 

Подытоживая всё вышесказанное, а так же основываясь на личных ощущениях автора статьи при работе с данным инструментом, можно заявить следующее. В первую очередь, «Интерскол ДУ-13/780ЭР»  можно смело рекомендовать в качестве универсальной дрели для домашнего применения, она хорошо подходит для выполнения общестроительных работ, не требующих высокой точности сверления и долгой беспрерывной работы в жестких режимах эксплуатации. Во-вторых, невысокая цена дрели, простота и, в целом, продуманность конструкции в некоторых случаях могут служить поводами для выбора данной модели в качестве профессионального инструмента.

Похожие статьи:

zakatayrukava.ru

Ремонт строительного фена Интерскол ФЭ-2000

Фен строительный (технический) – ручной электроинструмент для направленной подачи нагретого воздуха с целью бесконтактного (опосредованного) нагрева обрабатываемого материала. Область применения инструмента очень обширная: от простой сушки воздухом комнатной температуры, до мощного воздействия температурами свыше пятисот градусов по Цельсию. Спрос на строительные фены подпитывает их невысокая цена (на модели начального уровня), вследствие простоты конструкции и, во многом, отработанных временем схемотехнических решений.

Интерскол ФЭ-2000 является представителем бытовых строительных фенов с минимально необходимым набором функций: плавная регулировка температуры, два режима интенсивности обдува. Этого набора, как правило, вполне достаточно для выполнения подавляющего большинства задач. Конкретный экземпляр данного фена (первая модификация, плата DB3011) был приобретен около трех лет назад, имел весьма немалую (но не запредельную) ежедневную эксплуатационную нагрузку. По этой причине, все несовершенства конструкции фена проявились быстро.

Через несколько месяцев после начала эксплуатации произошла первая поломка: нет регулировки температуры, исходящий воздух всегда холодный. Причина поломки – перегрев симистора BTA16, выход его из строя по причинам недостаточного прижима к радиатору и неприменения теплопроводной пасты. Ремонт заключался в замене симистора с предварительным нанесением пасты КПТ-8. Данная поломка больше не повторялась.

Фен Интерскол ФЭ-2000. Чемодан в комплекте.

Сопло. Виден керамический нагреватель со спиралью внутри.

 

В конце первого года эксплуатации фена, произошел перелом (внутренний разрыв проводов) кабеля питания рядом с корпусом инструмента. Данная неисправность часто встречается среди инструмента непрофессионального уровня. Родной кабель питания высоким качеством не отличается, имеет изоляцию средней жесткости, четвертый-пятый класс гибкости медных токонесущих жил. Установка нового кабеля КГ 2×1,5 (в резиновой, двойной изоляции) позволила забыть о данном типе неисправности.

На втором году эксплуатации оборвалась высокоомная обмотка нагревателя, служащая балластом питания электродвигателя. Причину обрыва установить трудно, ею может быть как заводской брак (что наиболее вероятно), так и самопроизвольное перетирание нихромовой проволоки о твердые края керамики, вследствие множества циклов нагрева-охлаждения. Обмотка разорвалась – двигатель остановился. В результате останова двигателя с последующим перегревом основной (высокотемпературной) обмотки нагревательного элемента, сработал термопредохранитель (высокотемпературная обмотка осталась цела). Корпус фена был разобран, разобран нагревательный элемент, локализовано место разрыва нихромовой проволоки. Место разрыва оказалось неподалеку от одного из концов обмотки, по этой причине было принято решение не соединять концы проволоки, а смотать (убрать) короткий отрезок. Было уменьшено сопротивление балластной обмотки, по примерным расчетам, на 8-12%, что не критично для двигателя. К этому времени, уже изредка начали появляться посторонние шумы подшипников двигателя и его время, к сожалению, явно подходило к концу. Штатный термопредохранитель имел номинальную температуру срабатывания 125°C , он был заменен новым с более высокой температурой 150°C. Небольшой температурный запас объясняется предположением о том, что дополнительные 25°C вряд ли позволят сгореть обмотке нагревательного элемента (в случае аварийной ситуации), зато дадут больше времени на оперативное отключение фена до срабатывания (обрыва) термопредохранителя. Чтобы заменить термопредохранитель, нужно почти полностью разобрать нагревательный элемент. Около половины всех керамических колец, из которых набирается сердечник нагревательного элемента, со временем растрескалось (видимо, по причине низкого качества керамики) и, при снятии внешней оболочки из слюды, кольца распадаются на небольшие частички. Термопредохранитель соединяется с обмоткой нагревательного элемента и с проводом питания при помощи миниатюрных опрессовочных гильз, заново качественно опрессовать которые (без специального инструмента) очень проблематично. Для удобства возможной замены термопредохранителя в будущем, он был установлен с применением плоских разъемов (автомобильных клемм).

К концу второго года эксплуатации, начали сильно «звенеть» подшипники скольжения в двигателе. Также, произвольным образом, стало пропадать и появляться вновь напряжение на высокотемпературной спирали нагревательного элемента при вращении ручки регулятора. Эти неисправности быстро усугубились, дальнейшее нормальное использование фена по прямому назначению не представлялось возможным: двигатель гудел, обороты его упали, выставить нужную температуру нагрева было практически невозможно. Назрела острая необходимость в глубоком восстановлении работоспособности фена.

Взрыв-схема (схема сборки) фена Интерскол ФЭ-2000.

Схема электрическая принципиальная фена Интерскол ФЭ-2000.

Корпус фена вскрыт (фот сверху). Крепежные шурупы корпуса (фото снизу).

Внутренности фена Интерскол ФЭ-2000.
Слева направо: плата, двигатель с крыльчаткой, переключатель режимов работы, нагреватель.

Плата DB3011.

 

Нагревательный элемент фена Интерскол ФЭ-2000.

 

Замена электродвигателя.

Отыскать нужный двигатель в продаже, есть задача не простая. Поэтому, когда подходящий по габаритам двигатель был обнаружен, было принято решение приобрести двигатель независимо от других его характеристик (обороты, напряжение). В итоге оказалось, что купленный двигатель имел в несколько раз меньше напряжение питания (12 В) и, примерно, в полтора-два раза меньше оборотов, чем штатный двигатель фена. Эти задачи предстояло решить, но вначале нужно снять старый и установить новый двигатель в корпус фена. Процесс замены двигателя не очень сложный. Наибольшую трудность представляет демонтаж пластиковой крыльчатки с вала двигателя. С помощью подручных средств организовываем клиновидный упор снизу ступицы и, с помощью сверла диаметром 2 мм, понемногу выколачиваем вал двигателя. По мере выхода вала, положение упора (клина) нужно корректировать. Будьте крайне внимательными, не повредите пластиковую ступицу крыльчатки! Перед тем, как одеть снятую крыльчатку на вал нового двигателя, необходимо закрепить двигатель двумя винтами и обезжирить поверхность вала с помощь ацетона. Не будет лишним очистить и обезжирить внутреннюю поверхность ступицы крыльчатки бензином или спиртом. Насаживаем крыльчатку на вал нового двигателя вручную (можно слегка подколотить миниатюрной резиновой киянкой), уперев другой конец вала (находящийся вблизи щеточно-коллекторного узла) во что-либо твердое.

Двигатель с крыльчаткой.

Крыльчатка из пластмассы крупным планом.

Снимаем крыльчатку с двигателя.
Используем пинцет в качестве упора. По сверлу, которое упирается в вал двигателя, наносим легкие удары небольшим молоточком.

Крыльчатка с вала снята. Двигатель демонтирован.

Старый (слева, без маркировки) и новый (справа) двигатели.
Конденсаторы на новый двигатель не устанавливались.

Измерение родного двигателя.

 
Термопредохранитель (фото слева). Разъем плоский типа РпИм+РпИп (фото справа).

 

 

Блок питания двигателя.

Решить проблему питания электродвигателя можно двумя способами: увеличить длину (число витков) балластной обмотки или подать на двигатель питание от какого-либо другого источника. Первый способ осложняется необходимостью поиска нужной нихромовой проволоки и места для размещения дополнительных витков в нагревательном элементе (который буквально рассыпается в руках). Пойдем по второму пути – изготовим отдельный источник питания. Очень подходящим по размеру и по току нагрузки оказалось зарядное устройство от сотового телефона. Плата зарядника помещается рядом со штатной платой фена, необходимо обеспечить должные уровни изоляции (предотвратить нежелательные касания плат) и крепления (фиксации). Но есть одна загвоздка – выходное напряжение. Как известно, у зарядного устройства оно составляет около 5 В, а нам нужно 12. Следовательно, будем увеличивать число витков во вторичной обмотке выходного трансформатора блока питания (зарядного устройства). Выпаиваем трансформатор, разбираем магнитопровод, осторожно разъединяя ферритовый сердечник на две половины (упростить задачу смогут прогрев трансформатора до 100°С и применение ацетона). В крайнем случае, если разобрать магнитопровод не удается, можно мотать по челночному принципу, дабы число витков невелико. Главное – не расколоть феррит!

Находим финишный конец вторичной обмотки и начинаем не спеша сматывать виток за витком, считая их количество и запоминая направление намотки провода. Когда вторичная обмотка смотана, необходимо произвести элементарные расчеты по определению числа витков для напряжения питания двигателя (в нашем случае – 12 В): находим число витков, приходящееся на 1 В (зная бывшее выходное напряжение зарядного устройства), умножаем на него целевое значения напряжения питания. Не будет лишним добавить пару витков прозапас (при необходимости, их можно быстро смотать).

Мы увеличили выходное напряжение в 2,4 раза, максимальный ток нагрузки закономерно уменьшается на это же значение. Как известно, ток обмотки трансформатора зависит от площади поперечного сечения проводника. Чтобы определить минимально допустимое сечение провода для новой вторичной обмотки, измеряем диаметр (и вычисляем площадь сечения) смотанного провода, делим полученное значение на 2 (грубое приближение, углубляться в дебри расчетов не будем). Если ширина зазора для укладки провода позволяет, то вовсе не обязательно выбирать провод более тонкий, главное – уместить требуемое количество витков и свободно одеть магнитопровод. Наматываем провод виток к витку, соблюдая направление намотки и считая количество витков. По завершению, подпаиваем концы провода к выводам трансформатора, не забыв удалить изоляционную эмаль в местах пайки. Покрываем сопрягаемые торцы каждой из двух половин магнитопровода цапонлаком, собираем трансформатор, прижав половинки феррита друг к другу на время пока лак не подсохнет. Плотно наматываем сверху на магнитопровод два-три слоя тонкой полосы из изоляционной ленты или бумажного скотча, покрываем её сверху цапонлаком, сушим. Впаиваем трансформатор в плату блок питания, подключаем двигатель, измеряем напряжение. Если оно слишком велико, сматываем витки. Когда напряжение правильное, закрепляем вторичную обмотку – наносим на нее тонкий слой цапонлака. Трансформатор готов. Нужно заметить, что в результате этой переделки, мы получили всего одну скорость вращения двигателя, а именно некое среднее её значение по отношению к двум изначальным (паспортным) скоростям.

Плата зарядного устройства сотового телефона до переделки.

Разбираем трансформатор.
Вторичная обмотка трансформатора имела 12 витков провода D=0,35 мм в один слой.

Фото слева: катушка с эмальпроводом ПЭТВ D=0,32 мм, которым будет намотан трансформатор.
Фото справа: намотанная катушка трансформатора (29 витков ПЭТВ D=0,32 мм в два слоя).

Установка (склеивание) ферритового магнитопровода. Нанесение цапонлака.
Круговая обмотка изоляционной лентой (фото справа).

Перемотанный трансформатор установлен на плату блока питания (фото слева).
Плата блока питания двигателя готова к установке в фен (фото справа).

Штатные диоды (D1-D5) питания двигателя демонтированы для получения дополнительного свободного места (фото слева).
Плата блока питания двигателя на своем месте (фото справа).

 

Замена переменного резистора.

Чтобы убедиться в неисправности оного, вместо высокотемпературной обмотки нагревателя подключим лампу накаливания (см. аналогичный пример в статье – ремонт паяльной станции Solomon SR-976). Подаем на плату питание и видим, что лампа неадекватно реагирует на вращение переменного резистора. Выпаиваем штатный переменный резистор, временно подключаем любой другой (заведомо исправный) с тем же сопротивлением 100 К. Видим правильную работу схемы: скважность вспышек лампы четко привязана к углу поворота ручки (движка) переменного резистора, причем в одном крайнем положении движка свечение лампы отсутствует, в другом – наблюдается полный накал. Неисправность локализована, меняем переменный резистор новым (исправным). В нашем случае был установлен двигатель с меньшими оборотами, и интенсивность обдува спирали уменьшилась. Необходимо ограничить максимальную температуру нагрева спирали, во избежание ее перегрева и/или срабатывания термопредохранителя. Для этого, последовательно с переменным резистором (в разрыв бокового вывода, соответствующего максимальной мощности) впаиваем постоянный резистор, сопротивление которого определяется экспериментальным путем, визуально наблюдая за цветом накала спирали.

Лампа накаливания подключена вместо спирали.

На левом фото изображены старый (слева) и новый (справа) переменные резисторы.
На правом фото показан новый переменный резистор сдвоенного типа (2 x 100 K). Вскрытие корпуса – самый быстрый способ определить назначения выводов.

Придать нужную форму ручке резистора помогут надфили (фото слева).
Новый переменный резистор установлен (фото справа). Внутри красной термоусаживаемой трубки находится добавочный резистор сопротивлением 130 K.

Степень накала спирали в положении ручки регулятора, соответствующее максимальной температуре воздуха.

Измерение минимальной и максимальной температуры воздуха.

 

Выводы.

Технические решения, примененные в конструкции строительного фена Интерскол ФЭ-2000 первой модификации не уникальны и не отличаются высокой надежностью. Фен справедливо не позиционируется производителем как инструмент для профессионального использования. Инструмент вполне подходит для применения в быту. При наличии некоторого начального уровня подготовки пользователя, не составит большого труда самостоятельно восстановить работоспособность фена, так как его ремонтопригодность хорошая. Будущим обладателям модели ФЭ-2000, и тем, кто планирует использовать фен интенсивно, можно порекомендовать сразу после покупки проверить качество теплового контакта симистора с радиатором и, при необходимости, нанести теплопроводную пасту. Также не будет лишним сразу заменить провод питания на более качественный.

 

Похожие статьи:

zakatayrukava.ru

КИТАЙСКИЕ ИМПУЛЬСНЫЕ АДАПТЕРЫ – БЛОКИ ПИТАНИЯ

Всем известно, что существует такая операция как предпродажная подготовка товара. Простое, но очень необходимое действие. По аналогии с ней уже давно  применяю предэксплуатационную подготовку всех покупаемых товаров китайского производства. Всегда в этих изделиях имеется возможность доработки, причём замечу реально необходимой, которая является  следствием экономии производителя на качественном материале отдельных  его элементов или не установки их вообще. Позволю себе быть мнительным и выскажу предположение, что всё это не случайно, а является составляющим элементом политики производителя направленной в конечном итоге на уменьшение срока службы производимого товара, следствием чего является увеличение продаж. Приняв решение об активном использовании миниатюрного электромассажёра (конечно же, китайского производства) сразу же обратил внимание на его блок питания внешне похожий на зарядное устройство мобильного телефона да ещё и с надписью COURIER CHARGER – мобильное зарядное устройство. Имеющее OUTPUT в 5 вольт и 500 мА. Даже не убеждаясь в его исправности, разобрал и посмотрел содержимое.

Установленные на плате электронные компоненты и особенно стабилитрон на выходе свидетельствовали, что это действительно блок питания. К слову, отсутствие диодного моста позитивным моментом не считаю.

Подключённая нагрузка, в виде двух лампочек по 2,5 В последовательно, с токопотреблением в 150 мА, обнаружила на выходе 5,76 В. Прибор рассчитан на питание тремя батарейками АА – 4,5 В, полагаю допустимым и 5 В от адаптера, но прочее, в данном конкретном случае, явно ни к чему.

Поискам схемы в интернете предпочёл отрисовать в Sprint Layout, по сделанному предварительно фото, печатную плату с расположенными на ней электронными компонентами.

Схема адаптера и переделка

Изображение печатной платы дало возможность начертить существующую схему БП. Транзисторная  оптопара  CHY 1711, транзисторы С945, S13001 и другие компоненты не позволяли назвать схему примитивной, но с существующими номиналами одних компонентов и отсутствием других она меня не устраивала.

В новую схему был введён плавкий предохранитель на 160 мА, а вместо имеющегося выпрямителя диодный мост, состоящий из 4-х диодов 1N4007. Номинал стабилитрона VD3 управляющего оптроном изменён с 4V6 на 3V6, что должно снизить выходное напряжение до желаемого.

На плате имелось достаточное количество свободного места так, что осуществить планируемые изменения труда не составило. Вновь собранный блок питания имел на выходе напряжение практически 4,5 вольта.

И токоотдачу до 300 мА включительно.

В результате некоторое количество дополнительных электронных компонентов и  время, отданное интересной работе, дали мне возможность иметь приличный блок питания, который надеюсь, прослужит верой и правдой длительное время. Отладкой БП занимался Babay.

   Схемы блоков питания

elwo.ru

Схемы подключения инверторов высокого напряжения для подсветки ЖКИ-панелей — Сайт по схемотехнике промышленной электроники

Ниже приведены схемы подключения иверторов разных типов:

Для проверки необходим источник тока 2А 12В и для некоторых типов дополнительный 5В 0,5А.

Категорически не рекомендуется осуществлять проверку без подключения лампы, это приведёт к выходу из строя устройства.

FL9050 P53124030 AS023170724 A1A BD5D-093 CCTECH CD-2

DELTA DAC-08N007 REV: AD 2994733000

INVERTER SUMIDA IV12129/T PWB-IV12129T/B2 UL94V-0 GFIRM	SUMIDA IV10117/T/E2-E-LF CHEER TIME66
PWA-TF041 DA-1A08-C004 P/N: 136800000007_ROA 541380000004 MTC	INVERTER + 2LED YX-HPDV2000 MPT
SYS-BJJHKJB MODEL: M660JEIN-D	SYS-BJJGHAA MODEL: M550INT-D
NEC/TOKIN 2028P3 D2028-B011-P2-0 CAFB2

Скачать архив представленных выше схем в формате spl7

Схема соединений светодиодов в подсветке LCD экранов:

Скачать архив представленной выше схемы в формате spl7

Гурович Павел, Беэр-Шева, Израиль.

Размещение и публикование данной статьи в любых других источниках возможна только при согласии автора и обратной ссылке на источник.

 

 Метки: ЖК панели, Схемы

Тематические разделы: Схемы

За ответами Вы можете следить с помощью RSS 2.0 ленты. Both comments and pings are currently closed.

pgurovich.com

Как подключить магнитный пускатель. Схема подключения.

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем разбираться с магнитным пускателем. В первой части статьи мы с Вами познакомились с устройством, назначением и работой магнитного пускателя, а сегодня рассмотрим его электрическую схему подключения.

Но прежде чем собирать схему, давайте сделаем небольшое отступление и познакомимся с одним важным элементом схемы управления работой магнитного пускателя – кнопка.

Как Вы уже догадались кнопками «Пуск», «Стоп», «Вперед», «Назад» осуществляется дистанционное управление магнитным пускателем, а значит и нагрузкой, которую он коммутирует. Управляющие кнопки выпускают двух видов: с размыкающим и замыкающим контактом.

Кнопка «Стоп».

Кнопку «Стоп» легко отличить по красному цвету.
В кнопке используется размыкающий (нормально замкнутый) контакт, через который проходит напряжение питания в схему управления пускателем.

В начальном положении, когда кнопка не нажата, подвижный контакт кнопки поддавливается снизу пружиной и собой замыкает два неподвижных контакта, соединяя их между собой. И если кнопка стоит в электрической цепи, то в этот момент через нее протекает ток.
Когда же необходимо разомкнуть цепь — кнопку нажимают, подвижный контакт отходит от неподвижных контактов и цепь размыкается.

При отпускании кнопка опять возвращается в исходное положение пружиной, поддавливающей подвижный контакт, и он опять замыкает собой оба неподвижных контакта. На рисунке показаны контакты кнопки в нажатом и не нажатом положении.

Кнопка «Пуск».

Как правило, кнопку «Пуск» раскрашивают в черный или зеленый цвета.
В кнопке используется замыкающий (нормально разомкнутый) контакт, при замыкании которого через кнопку начинает проходить электрический ток.

Кнопка «Пуск» устроена так же, как и кнопка «Стоп», и отличается лишь только тем, что в начальном положении ее подвижный контакт не замыкает неподвижные контакты — то есть всегда находится в не замкнутом состоянии. В левой части рисунка видно, что подвижный контакт не замкнут и пружиной поддавливается вверх.

При нажатии на кнопку подвижный контакт опускается и замыкает оба неподвижных контакта. Когда же кнопка отпускается, то ее подвижный контакт под действием пружины возвращается в исходное верхнее положение и контакты размыкаются.

Схемы подключения магнитного пускателя.

Первая, классическая схема, предназначена для обычного пуска электродвигателя: кнопку «Пуск» нажали – двигатель включился, кнопку «Стоп» нажали – двигатель отключился. Причем вместо двигателя Вы можете подключать любую нагрузку, например, мощный ТЭН.

Для удобства понимания схема разделена на две части: силовая часть и цепи управления.

Силовая часть запитывается от трехфазного переменного напряжения 380В с фазами «А» «В» «С». В силовую часть входит: трехполюсный автоматический выключатель QF1, три пары силовых контактов магнитного пускателя 1L1-2T1, 3L2-4T2, 5L3-6T3 и трехфазный асинхронный эл. двигатель М.

Цепь управления получает питание от фазы «А».
В схему цепи управления входят кнопка SB1 «Стоп», кнопка SB2 «Пуск», катушка магнитного пускателя КМ1 и его вспомогательный контакт 13НО-14НО, включенный параллельно кнопке «Пуск».

При включении автомата QF1 фазы «А», «В», «С» поступают на верхние контакты магнитного пускателя 1L1, 3L2, 5L3 и там дежурят. Фаза «А», питающая цепи управления, через кнопку «Стоп» приходит на контакт №3 кнопки «Пуск», вспомогательный контакт пускателя 13НО и так же остается дежурить на этих двух контактах. Схема готова к работе.

При нажатии на кнопку «Пуск» фаза «А» попадает на катушку пускателя КМ1, пускатель срабатывает и все его контакты замыкаются. Напряжение появляется на нижних силовых контактах 2Т1, 4Т2, 6Т3 и уже от них поступает на эл. двигатель. Двигатель начинает вращаться.

Вы можете отпустить кнопку «Пуск» и двигатель не отключится, так как с использованием вспомогательного контакта пускателя 13НО-14НО, подключенного параллельно кнопке «Пуск», реализован самоподхват.

Получается так, что после отпускания кнопки «Пуск» фаза продолжает поступать на катушку магнитного пускателя, но уже через свою пару 13НО-14НО. На нижнем рисунке стрелкой показано движение фазы «А».

А если не будет самоподхвата, придется все время держать нажатой кнопку «Пуск» пока будет работать эл. двигатель или любая другая нагрузка, питающаяся от магнитного пускателя.

Чтобы отключить эл. двигатель достаточно нажать кнопку «Стоп»: цепь разорвется, управляющее напряжение перестанет поступать на катушку пускателя, возвратная пружина вернет сердечник с силовыми контактами в исходное положение, силовые контакты разомкнутся и отключат двигатель от трехфазного питающего напряжения.

А теперь рассмотрим монтажную схему цепи управления пускателем.
Здесь все практически так же, как и на принципиальной схеме, за небольшим исключением реализации самоподхвата.

Чтобы не тянуть лишний провод на кнопку «Пуск», ставится перемычка между выводом катушки и одним из ближних вспомогательных контактов: в данном случае это «А2» и «14НО». А уже с противоположного вспомогательного контакта провод тянется непосредственно на контакт №3 кнопки «Пуск».

Ну вот, мы с Вами и разобрали простую классическую схему подключения магнитного пускателя. Также на одном пускателе можно собрать схему автоматического ввода резерва (АВР), которая предназначена для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергией.

Ну а если остались вопросы или сомнения по работе пускателя, то посмотрите видеоролик, из которого Вы дополнительно подчерпнете нужную информацию.

Следующая схема будет немного сложнее этой, так как в ней будут задействованы два магнитных пускателя и три кнопки и называется эта схема реверсивной. При помощи такой схемы можно будет, например, вращать двигатель влево – вправо, поднимать и опускать лебедку.

А пока досвидания.
Удачи!

sesaga.ru