Коронка под розетки по бетону – Коронка для подрозетников по бетону

Содержание

Как установить подрозетник в бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

  • во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
  • бур по бетону диаметром 6мм
  • защитные очки
  • строительный уровень
  • шпатель для работы с раствором
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus - если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 
  • алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max

2) использование легкого перфоратора SDS-plus - меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может "вязать" коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

  • буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между "дырок", если речь о блоке)

Глубина сверления - 5см.

  • выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

  • заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

  • переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

  • снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап - установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача - выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

  • монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

  • установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

  • обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

  • использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

  • неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

  • выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

  • арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

  • сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Коронка для подрозетников по бетону: какая лучше, диаметр, цены

Бетон – один из самых прочных и сложных в обработке строительных материалов. Для формирования в нем отверстий под коммуникации нужны специальные инструменты. Чаще всего сверлить необходимо стены при обновлении или монтаже электропроводки. Чтобы сделать вырез определенного диаметра для подрозетника, нужны коронки. Они бывают разных видов и используются в качестве насадки на мощную дрель или перфоратор. Какую лучше купить, зависит от активности эксплуатации. Для бытовых целей подойдут недорогие модели. Оснащение профессионального инструмента требует высокого качества и долговечности.

Оглавление:

  1. Описание конструкции
  2. Разновидности и характеристики
  3. Критерии выбора
  4. Расценки

Что представляют собой?

Обычные сверла и насадки для дрели непригодны для сверления бетона. Края отверстий будут неаккуратными, а сам процесс занимает длительное время, при этом часть работы приходится выполнять вручную, выдалбливая остатки материала. Специальные коронки, установленные на перфоратор или мощную дрель, позволяют вырезать отверстия нужного размера с ровным краем.

Используются для пневматического и электрического инструмента. Существует два режима:

  1. Безударный. В этом случае дрель или перфоратор применяются в режиме сверления. Не создает вибрации и сильного шума. Позволяет работать даже по железобетону, отверстие идеально ровное.
  2. Ударный. Осуществляется при помощи перфоратора или ударной дрели. Кромка насадки не только вращается, но и совершает возвратно-поступательные движения. Коронки для этого способа более дешевые, они не справляются с арматурными прутьями, высверленная сердцевина крошится.

Состоят из трех элементов: патрона, сверла и бура. Первая деталь служит основой для крепления остальных и соединения с механизмом электроинструмента. Центрирующее сверло предназначено для фиксации в стене, оно первым входит в бетон и задает направление движения всей коронке. За счет этого она не сдвигается, а отверстие получается ровным. Бур – это отрезок металлической трубы с режущими зубьями по кромке, исходя из диаметра их может быть от 5 до 16 штук. На корпусе насадки есть продольные вырезы, они охлаждают за счет движения воздуха. Режущие сегменты – это главная часть конструкции, от их характеристик зависят возможности и срок службы.

Виды коронок для подрозетников

1. Алмазные.

По кромке есть алмазное напыление. Его производят из материала, полученного искусственным путем, так называемого технического алмаза. Подразделяются на два вида: для сухого и мокрого сверления. Последние применяются в комплексе с профессиональным инструментом, с функцией подачи охлаждающей жидкости. Их используют для сверхтвердых поверхностей: монолитного железобетона, гранита и мрамора.

Насадки для сухого сверления используются с бытовой электродрелью или перфоратором. Подходят для монтажа подрозетников в бетоне при проведении работ небольшого и крупного объема.

Преимущества:

  • отверстие ровное, без малейших сколов;
  • служат в разы дольше своих аналогов;
  • меньше шума, пыли и вибрации;
  • создание места для подрозетника занимает не более 5 минут;
  • нет ограничений по глубине проникновения внутрь стены.

Алмазные коронки имеют от 3 до 8 режущих сегментов, они не нуждаются в заточке. Зубцы насадки крепят лазерной сваркой или тугоплавким припоем.

Используются для безударного режима работы инструмента. Недостаток – высокая цена, для сверления подрозетников в одной квартире приобретать их нецелесообразно. Лучше выбрать их более дешевые аналоги.

2. Твердосплавные.

Наиболее распространены, на их кромке напайки из сплава кобальта и вольфрама – победита. Доступны по цене, применяются для сухого сверления перфоратором в ударном режиме. Отверстия получаются достаточно ровными, но возможны трещины и сколы от вибрации. Редко застревают, поэтому хорошо подойдут непрофессионалу. Их используют для формирования подрозетников в неармированном бетоне. При встрече с металлическими прутьями кромка повреждается и эксплуатировать изделие дальше уже нельзя.

3. Карбидно-вольфрамовые.

Насадка устанавливается на дрель, мощностью от 800 Вт. Применима в безударном режиме. Ее стоит купить, если требуется сделать отверстие в бетонной стене с кафельным покрытием, так как она подходит для обоих материалов.

Совершенно непригодна для армированной конструкции. При контакте с металлом она мгновенно выйдет из строя. Ее главное преимущество – низкая цена, ее хорошо приобрести, чтобы проделать 1-2 отверстия.

Как выбрать коронки?

Тип подбирают в соответствии с целями. Для профессиональной работы нужен надежный и долговечный инструмент, для бытовых нужд допустимо приобрести более дешевый.

Также следует учитывать вид и характеристики имеющегося в распоряжении прибора, так как одни насадки функционируют только в ударном режиме, а другие в безударном.

Размер и диаметр должны соответствовать разъему инструмента и габаритам нужного отверстия в бетоне.

Классификация по типу крепления:

  • SDS Plus – самый распространенный вариант, подходит ко всем перфораторам.
  • SDS Max – для тяжелых перфораторов.
  • Трехгранные.
  • Шестигранные.

Последние два ставятся на дрели.

Стандартный размер подрозетника – 68 мм. Диаметр просверленного отверстия должен быть таким же или немного больше. Поэтому чаще всего подбирают 70 мм, реже 72 и 75. При ударном инструменте реальный вырез будет на несколько миллиметров шире, чем наружный диаметр насадки.

При работе с любыми видами коронок необходимо придерживаться мер безопасности. Во-первых, следует собрать строго по инструкции, во-вторых, правильно ее использовать. Нельзя сильно нажимать и резко прибавлять обороты. Если нет опыта, то лучше все делать медленно.

При выборе важно учесть и наличие умений, неправильное обращение способно привести к быстрой поломке самого дорогого образца. Прибор должен периодически остывать, особенно во время сверления сверхпрочного или армированного бетона.

Чтобы обнаружить в стене скрытые коммуникации и армировку, лучше арендовать специальные приборы – детекторы, которые помогут определить, где сверлить точно нельзя.

Стоимость насадок для подрозетников

Цена зависит от типа режущей кромки, диаметра и производителя. Дешевой китайской хватит на 10-15 отверстий, этого может быть достаточно для одной квартиры, но не для профессиональной работы.

Производитель Тип Диаметр, мм Цена, рубли
Завод алмазного инструмента НИБОРИТ Алмазная для сухого бурения, с припаянными режущими сегментами 68 1800
Завод алмазного инструмента НИБОРИТ Алмазная для сухого бурения, сегменты закреплены лазерной сваркой 76 2370
STAYER PROFESSIONAL Карбидно-вольфрамовая 67 170
STAYER MASTER Победитовая 65 530


 

cemgid.ru

Коронка по бетону для розеток: особенности алмазных изделий

Многие, кто сталкивался с ремонтом в городских квартирах, не понаслышке знают, что проделать отверстие в железобетонной плите – очень большая проблема. Так как алмазное бурение отверстий в бетоне – процесс дорогостоящий и сделать его без соответствующего оборудования невозможно, то больше всего распространен вариант с использованием коронок для бетона.

Но очень часто неопытные покупатели приобретают низкокачественные изделия, из-за чего в народе появилось мнение о неэффективности коронок, на самом деле, если следовать рекомендациям, то практически в любой стене можно сделать отверстие под розетку.

Коронка позволяет сделать в бетоне идеальное отверстие нужного диаметра

Основные виды изделий и критерии правильного выбора

Если существуют работы, в которых большая часть успеха зависит от выбора правильных приспособлений, то сверление отверстий в бетоне относится именно к ним. От этого зависит производительность труда, долговечность, как самих приспособлений, так и электроинструмента.

Типы коронок

Все коронки для сверления бетона под розетки и другие элементы бывают нескольких основных видов. Рассмотрим самые распространенные из них.

Самые недорогие, а потому широко распространенные – коронки с твердосплавными насадками.

Особенности данной группы изделий:

  • Достаточно демократичная цена. Изделия данной группы обычно в несколько раз дешевле аналогов, поэтому такой вариант очень популярен при личном применении, когда нужно сделать всего несколько отверстий.
  • Изделие состоит из нескольких основных частей: патрон, который служит для крепления приспособления к электроинструменту (чаще всего это перфоратор), и на который прикручивается сама коронка. Кроме того, в него вставляется и фиксируется центровочное сверло, которое помогает сделать отверстие точно. Чтобы собрать все элементы, не нужна инструкция, все очень просто.

На фото — так выглядит приспособление в разобранном и собранном виде

Важно!
При сборке особое внимание уделите положению центровочного сверла и его правильному расположению в патроне, любые перекосы ухудшают качество работ и не позволяют сделать аккуратные ровные отверстия.

  • Напайки сделаны из сплава, отличающегося высокой прочностью и долговечностью. Однако не стоит забывать, что при попадании на арматуру они чаще всего вылетают, поэтому данный тип приспособлений непригоден для участков с проходящей арматурой.

Второй вариант – алмазная коронка под розетку в бетон.

Этот вид также имеет много особенностей:

  • Многие знают, что резка железобетона алмазными кругами – самый эффективный способ работы, это относится и к коронкам. С их помощью работы проходят проще всего, но нельзя не упомянуть и тот факт, что данная группа изделий отличается очень высокой стоимостью (конечно, при условии, что вы приобретаете качественный образец). Но при большом объеме работ именно этот вариант предпочтительнее всего.
  • Технические алмазы, присутствующие в напылении на сегментах, способны справляться с самыми твердыми стенами, именно поэтому их используют все, кто занимается подобными работами профессионально.

Алмазное напыление позволяет справиться с бетоном без лишних проблем

  • Немаловажен и тот фактор, что такие приспособления способны прорезать даже арматуру, поэтому ими можно работать даже на самых сложных участках. Хотя, по большому счету, металла все-таки по возможности нужно избегать.

Совет!
Помните, что бывают алмазные коронки (некоторые еще называют их кольцевые сегментные сверла) для бытового применения и для профессиональных буровых машин.
Второй вариант отличается очень большим размером и стоимостью, в десятки раз превышающей бытовые образцы.

Третий вариант – карбидно-вольфрамовые коронки, эта группа изделий имеет свои особенности, о которых нельзя не упомянуть:

Напыление из карбида вольфрама также придает приспособлению высокие показатели прочности и износоустойчивости

  • Этот вариант отлично подходят, когда нужно сверлить отверстие через кафель: коронка просверлит керамическую плитку и бетон под ней. То есть, с помощью одного приспособления можно решить сразу две проблемы, что позволяет сэкономить средства и время.
  • Работать с данным типом сверлильных приспособлений нужно очень аккуратно: напыление быстро выходит из строя при излишних усилиях.
  • Также данный вариант неприменим к металлическим фрагментам – они выводят его из строя.

На что следует обратить внимание при выборе

Если вы проводите работы своими руками, то и выбирать коронку придется самостоятельно.

Чтобы сделать это правильно, стоит руководствоваться несколькими простыми рекомендациями:

  • Вначале следует определиться, какой диаметр коронки по бетону для розеток необходим. Это зависит от того, какие монтажные коробки будут использоваться, самый распространенный вариант – 68 мм, но размер может варьироваться в пределах от 60 до 80 мм. Поэтому перед началом работ проконсультируйтесь с электриком, а если проводка будет вестись своими силами, то приобретите коробки заранее.

Коробка под розетку в бетон и определяет, каким должен быть диаметр коронки

  • Также следует решить, какой тип изделий будет оптимальным. Конечно, алмазный вариант вне конкуренции, но его стоимость далеко не всегда оправдана. К тому же, если на поверхности керамическая плитка, то нужен карбидно-вольфрамовый вариант, а для простых стен обычно хватает и твердосплавных вариантов.
  • Очень важно наличие документов, удостоверяющих качество изделия. Если их нет, то от покупки лучше отказаться. Лучше всего выбирать продукцию известных брендов, хорошо зарекомендовавших себя среди профессионалов, к ним можно отнести продукцию концернов Bosch, Makita, Alpen и многих других.
  • Стоит обратить внимание и на внешний вид изделия: поверхность не должна иметь задиров и повреждений, напыление должно быть равномерным, и с него не должны сыпаться вкрапления.

Известный бренд чаще всего является показателем высокого качества

Важные замечания

Но не только от коронки зависит производительность и качество работ, есть и другие важные факторы:

  • Некоторые бетонные стены настолько прочны, что справиться с ними может только профессиональная бурильная установка. Особенно часто такие случаи встречаются в домах советской постройки.
  • Нормы СНиП запрещают сверлить несущие стены, помните об этом в процессе проведения работ.
  • Очень важно использовать соответствующий электроинструмент: не рекомендуется использовать для  сверления бетонных стен дрели, гораздо лучше подойдет перфоратор, причем его мощность должна быть не менее чем 1500 Ватт. Работы проводятся в режиме сверления: без ударов.

Увлажнение отверстия при бурении значительно облегчает процесс

Вывод

Как видите, от выбора правильной коронки и использования соответствующего инструмента напрямую зависит результат работы. Поэтому не стоит экономить на приспособлениях, чтобы не платить дважды. Видео в этой статье расскажет и наглядно покажет некоторые особенности рабочего процесса.

masterabetona.ru

Коронка для подрозетников по бетону

Электрическая розетка или выключатель порой располагаются не там, где нам хотелось бы. Установить их в новом месте – значит проделать целый комплекс работ. И если электрическую часть переноса розетки может выполнить лишь электрик, то провести подготовительные работы по обустройству отверстия в бетонной стене под подрозетник и дроблению штроб под провода, при наличии перфоратора, по силам каждому. Причем совсем необязательно тратить кучу времени и сил, а также нервов соседей, делая много отверстий обычным сверлом по бетону с последующим выбиванием кусков раствора, можно просто взять такой инструмент, как коронка для подрозетников по бетону, и значительно упростить себе задачу.

Коронка для подразетников по бетону: что это такое и для чего она нужна.

Коронка – это инструмент-насадка, имеющая хвостовик SDS-plus для использования с большинством перфораторов и режущую металлическую трубу-головку.

Данный инструмент позволяет делать пазы в бетоне в форме окружности. Середина этой окружности в последствии выбивается молотком или ударной насадкой, образуя в итоге практический идеальное круглое углубление для установки подрозетника.

Разновидности.

Коронки могут быть цельнометаллические или разборные. В своем составе оба варианта имеют наконечник в виде трубы необходимого диаметра, на торце которого закреплены режущие наконечники из твердосплавного материала либо промышленного алмаза.

Отличие кроется в том, что разборный вариант можно разделить на составные элементы: основание с хвостовиком SDS-plus, направляющее сверло по бетону и основную режущую часть, — что позволяет в комплекте одного инструмента как иметь несколько разных по диметру основных насадок, так и при необходимости заменить направляющее сверло.

Неразборный же инструмент, как следует из названия, изготовлен как единое целое и разборке не подлежит, поэтому в случае поломки направляющего сверла при целой основной части качественно выполнить работу не позволит.

Что касается наконечников, то большинство имеющиеся сегодня в продаже коронок на торце режущей трубы имеют твердосплавные (победитовые) зубцы, позволяющие резать бетон. Это, так называемый, массовый продукт. Однако такая конструкция может оказаться бессильной перед армированием бетонной стены. Толстые арматурные стержни могут выломать зубья головки, и она окажется бесполезной для дальнейшей работы.

Более дорогие «профессиональные» коронки для подрозетников по бетону имеют более широкие режущие грани, изготовленные с применением промышленных алмазов. Такие типы коронок более стойкие, следовательно, срок их службы значительно выше.

Размеры.

При выборе коронки, кроме ее типа, стоит обратить внимание и на ее размеры. Большинство коронок предназначены для выполнения отверстий под стандартные подрозетники диаметром 68 мм. Режущая головка в таких коронках, как правило, имеет диаметр близкий к 70 мм. Однако в продаже можно и встретить коронки больших диаметров.

Для тех, кто впервые самостоятельно хочет поработать перфоратором с коронкой для подрозетника по бетону, стоит остановиться на насадках диаметром 75-80 мм. Данный запас позволит более точнее позиционировать подрозетник в готовом отверстии, а это очень важно для непрофессионала. Особенно это актуально, когда стоит задача выполнить отверстия для блока розеток. Смещение на пару миллиметров от горизонтальной оси блока при сверлении перфоратором новичком неизбежны, что потом не позволит сформировать единую линию блока, если коронка будет равной диаметру подрозетника.

Как пользоваться коронкой для подрозетников по бетону?

При непосредственной работе с коронкой по бетону стоит предпринять меры по защите органов дыхания от бетонной пыли и глаз от летящих твердых частиц. Саму коронку при сверлении необходимо контролировать на предмет перегрева, давая ей время остыть. А чтобы интервалы работы были как можно длиннее, бетон во время сверления рекомендуется смачивать водой.

Разметка под будущий подрозетник должна быть выполнена в виде отметки его центра на стене. Прижимая направляющее сверло перпендикулярно стене в отмеченную точку начинаем работу перфоратором. При достижении необходимой глубины коронка извлекается из стены. Центр выбивается отдельно молотком или перфоратором.

В завершении у вас будет готовое углубление для последующего монтажа подрозетника. Дальнейшие работы по штроблению стен под проводку и электромонтажные работы заслуживают вынесения в отдельную статью.

Видео.

Рекомендую прочитать:

podmasterij.ru

Коронка для подрозетников по бетону, дереву, гипсокарнону: как выбрать

Стандартным разъемом для подключения всех электроприборов является розетка. Если в доме предусмотрен наружный тип электропроводки, что встречается крайне редко, то такого же типа розетку просто фиксируют к стене. Чаще всего используется скрытый тип проводки, требующий заглубления разъемов внутрь стены. Но прежде чем их туда вставить, потребуется вмонтировать специальное гнездо – подрозетник. Вырезать под него углубление в стене поможет коронка для подрозетников по бетону – специальная насадка на электродрель или перфоратор. Именно о разновидностях коронок пойдет дальше речь.

Классификация подрозетников

Прежде чем приступить к знакомству с коронками для подрозетников, давайте узнаем классификацию самих гнезд. Существует огромное разнообразие розеток, но они не ограничены декоративной накладкой, наблюдаемой на стене. Под самой накладкой находится керамический или сделанный из специальных полимеров клеммный блок для подключения проводов. У каждой розетки эта внутренняя деталь различается своими габаритами, что влияет на выбор подрозетника, а, следовательно, и коронки.

Каждый производитель придерживается стандартов, изготовляя все подрозетники круглой формы. Но материал стены может быть самым разным, например, гипсокартон, бетон, дерево, что определяет классификацию гнезд.

Существует 3 вида подрозетников:

  • гнезда для бетона представлены круглыми пластиковыми стаканами без крепежных элементов. В стене их фиксируют гипсовым раствором;
  • гнезда для ГКЛ или ПВХ вагонки имеют такую же пластиковую конструкцию, только снабжены специальным прижимным механизмом. Он фиксирует стакан с тыльной стороны листового материала;
  • гнезда для деревянных стен – это тот же стакан, только по нормам пожаробезопасности он изготовлен из металла.

Вот теперь, зная разновидности подрозетников, будем определять, какими коронками для них вырезать углубления.

Общее представление о коронке

Конструкция коронки очень проста. Этот инструмент представляет собой насадку на электродрель или перфоратор. Она состоит из хвостовика и режущей круглой головки. По центру находится направляющее сверло. Коронка бывает разборной или цельной.

Чтобы вырезать круглое отверстие, достаточно в патроне электроинструмента зажать хвостовик насадки и начать сверление подрозетников. Когда режущая часть коронки полностью войдет в материал стены, сверление прекращают. Оставшуюся внутри стены прорезанную окружность выбивают с помощью молотка и зубила.

Основные характеристики коронок

Выбирать для работы коронку только по материалу стены нельзя. Существуют конструктивные особенности насадок, которые мы сейчас рассмотрим:

  • Насадки могут иметь несколько типов хвостовиков, предназначенных для патронов определенного инструмента. Для обычных электродрелей подходят хвостовики шестигранной формы. То есть – это обычный металлический стержень с гранями. Для перфораторов нужны специальные хвостовики с двумя пазами, именуемые SDS. Но и они различаются по диаметру стержня. Для легких бытовых перфораторов подходят хвостовики SDS-plus, диаметром 10 мм. Профессиональное мощное оборудование работает с хвостовиками толще 20 мм, именуемыми SDS-max.
  • Размеры режущей части в диаметре бывают от 33 до 150 мм. Практически для всех видов подрозетников стандарты определяют диаметр насадки 68 или 70 мм.
  • От длины режущей части насадки зависит глубина прорезанного за один раз отверстия. Чем меньше длина, тем больше раз придется сверлить стену. Обычно коронки бывают от 60 до 550 мм глубины. Стандартным подрозетникам достаточно в стене углубления 60–65 мм. Но могут встречаться нестандартные ситуации, требующие высверлить отверстия глубиной от 40 до 80 мм.

Бурение в бетонной или кирпичной стене неопытному человеку лучше выполнять коронками диаметром 75–80 мм. Особенно это актуально при монтаже нескольких подрозетников рядом, то есть, целого блока. Запас диаметра позволит правильно разместить стаканы внутри отверстий. Получившиеся зазоры легко заделаются гипсовым раствором.

 

Разновидности коронок, предназначенных для бурения по бетону

Стены из бетона и железобетона считаются самыми прочными. Чтобы просверлить в них отверстия, потребуются специальные коронки и мощный инструмент. Электродрелью здесь пользоваться неуместно, лучше отдать предпочтение перфоратору с минимальной мощностью 800 Вт. Под его патрон потребуется подобрать насадку с хвостовиком SDS. Любая коронка по бетону состоит из уже упомянутого хвостовика, направляющего сверла и режущей части круглой формы. В зависимости от материала напаек режущей части, насадки делятся на три вида.

Насадка с алмазным напылением

Самая надежная и универсальная считается алмазная коронка для подрозетников, изготовленная методом напыления алмазной крошки на режущую часть. Насадкой можно просверлить отверстия в любом прочном материале стены, даже железобетоне. Алмаз отлично справиться с арматурой, только во время бурения железобетона на перфораторе необходимо отключить ударную функцию. Желательно мощность самого инструмента подбирать не менее 1,5 кВт.

Прежде чем начать алмазное сверление, необходимо обратить внимание на маркировку коронки:

  • стоящая на изделии аббревиатура «М» говорит о напылении мягких алмазов, подходящих для сверления сверхпрочных бетонов;
  • средняя жесткость алмазов «С» используется для сверления железобетона;
  • напыление твердых алмазов «Т» подходит для сверления бетона высоких марок. Причем работают с такими насадками на малых оборотах перфоратора.

Высокая надежность и продуктивность алмазной коронки, а также опыление режущей кромки определяют ее высокую стоимость.

Насадка из твердосплавных материалов

В качестве твердых сплавов в таких конструкциях коронок используется победит. Причем не вся режущая головка сделана из него. Для изготовления самого стакана применяется сталь высокой прочности, а из победита по головке делают напайки. Работа с такой насадкой ничем не отличается от алмазного аналога, единственное предупреждение, победитовой коронкой нельзя сверлить железобетон. Если зубья зацепят арматуру, насадку можно будет выбросить.

Коронка отлично пойдет по кирпичу, бетону, шлакоблоку, в общем, по любому твердому материалу без присутствия внутри металла. Стоимость такого инструмента намного ниже алмазного аналога, и для домашних работ он считается подходящим выбором.

Насадка с карбидно-вольфрамовым напылением

По стоимости и эффективности для домашнего пользования такая коронка является лучшим выбором. Ее конструкция идентична предыдущим вариантам, только в качестве опыления на головке применяется карбидно-вольфрамовая крошка. Насадка возьмет бетон, кирпич или любой другой материал без арматуры. Очень удобно коронкой прорезать кафельную плитку, но если под ней находится железобетон, насадку придется сменить на алмазную. Коронкой можно работать, зажав ее в патроне электродрели, главное, чтобы мощность инструмента превышала 800 Вт.

Конструкция насадок по дереву

Просверлить отверстия для подрозетников в деревянных стенах коронками по бетону не удастся. Здесь потребуются специальные насадки, режущая кромка которых напоминает зубья пилы. Коронка состоит из того же хвостовика, направляющего сверла и режущей головки, которая бывает двух видов:

  • Цельный стакан, режущая кромка которого снабжена острыми зубьями. Такие фрезы называются корончатыми. Продается обычно комплект из одного хвостовика и набора фрез разного диаметра.
  • Конструкция разборной головки состоит из посадочного круглого гнезда, внутрь которого устанавливается согнутая кольцом пила определенного размера. Причем кольцо полностью не смыкается, то есть, получается разрезанный цилиндр.

Для работы с такой насадкой подойдет ручная электродрель. Диаметр коронки лучше подбирать соответствующий размеру подрозетника, так как гипсом заделывать большие щели в деревянных стенах не получится.

Конструкция насадок для гипсокартона

Внешний вид насадок по гипсокартону похож на коронки по дереву. Они также могут быть разборными или неразборными. Режущая часть головки снабжена острыми зубьями, направленными под определенным углом. Коронка цельной конструкции диаметром 68 мм считается узкопрофильной, так как используется только для монтажа подрозетников. С помощью набора кольцевых пил разборной насадки в ГКЛ можно вырезать отверстия диаметром от 33 до 150 мм.

Гипсокартон сверлится очень легко, что позволяет использовать любую маломощную дрель. Важно во время работы на инструменте не включить ударную функцию. Это приведет к разрушению гипсовой прослойки листа.

Особенности высверливания отверстий

В зависимости от материала стены и типа электроинструмента, сверление отверстий коронками выполняют двумя способами:

  • Бурение ударным способом осуществляют перфоратором или мощной электродрелью, если последний инструмент имеет такую функцию. Для этого используют алмазную или победитовую коронку. Но, как говорили выше, железобетон, дерево и гипсокартон ударным способом сверлить нельзя. Это касается кафеля и других хрупких материалов, способных растрескаться от удара.
  • Безударное сверление доступно для любого из двух электроинструментов, просто надо выключить данную функцию перед работой. Вот именно этим способом сверлят дерево, ГКЛ, железобетон и все хрупкие материалы, такие как кафель.

Во время сверления опытные мастера ощущают, как коронка въедается вглубь стены. Нельзя сильно нажимать инструмент, особенно при сверлении железобетона. От силы трения коронка сильно нагревается, и если не рассчитать, насадка просто сгорит.

Сверление отверстий для подрозетников

Чтобы вырезать отверстия для подрозетника, достаточно иметь под рукой электроинструмент и соответствующую коронку. Предварительно на стене наносят разметку всех гнезд, обязательно отметив внутри центр круга. Это можно сделать двумя пересекающимися линиями. Зажатую в патроне электроинструмента насадку направляющим сверлом устанавливают в отмеченный центр круга и начинают сверление. Далее, оставшуюся внутреннюю часть удаляют при помощи молотка с зубилом. Глубина получившегося отверстия на 10 мм должна быть больше высоты подрозетника. Если размеры не соответствуют, бурение продолжают до достижения положительного результата.

В готовые отверстия осталось установить подрозетники. Метод их крепления зависит от конструкции самого изделия, а также материала стены.

electrifix.ru

Диаметр коронки для подрозетника в бетонную стену


Коронка для подрозетников по бетону.

Электрическая розетка или выключатель порой располагаются не там, где нам хотелось бы. Установить их в новом месте – значит проделать целый комплекс работ. И если электрическую часть переноса розетки может выполнить лишь электрик, то провести подготовительные работы по обустройству отверстия в бетонной стене под подрозетник и дроблению штроб под провода, при наличии перфоратора, по силам каждому. Причем совсем необязательно тратить кучу времени и сил, а также нервов соседей, делая много отверстий обычным сверлом по бетону с последующим выбиванием кусков раствора, можно просто взять такой инструмент, как коронка для подрозетников по бетону, и значительно упростить себе задачу.

Коронка для подразетников по бетону: что это такое и для чего она нужна.

Коронка – это инструмент-насадка, имеющая хвостовик SDS-plus для использования с большинством перфораторов и режущую металлическую трубу-головку.

Данный инструмент позволяет делать пазы в бетоне в форме окружности. Середина этой окружности в последствии выбивается молотком или ударной насадкой, образуя в итоге практический идеальное круглое углубление для установки подрозетника.

Разновидности.

Коронки могут быть цельнометаллические или разборные. В своем составе оба варианта имеют наконечник в виде трубы необходимого диаметра, на торце которого закреплены режущие наконечники из твердосплавного материала либо промышленного алмаза.

Отличие кроется в том, что разборный вариант можно разделить на составные элементы: основание с хвостовиком SDS-plus, направляющее сверло по бетону и основную режущую часть, — что позволяет в комплекте одного инструмента как иметь несколько разных по диметру основных насадок, так и при необходимости заменить направляющее сверло.

Неразборный же инструмент, как следует из названия, изготовлен как единое целое и разборке не подлежит, поэтому в случае поломки направляющего сверла при целой основной части качественно выполнить работу не позволит.

Что касается наконечников, то большинство имеющиеся сегодня в продаже коронок на торце режущей трубы имеют твердосплавные (победитовые) зубцы, позволяющие резать бетон. Это, так называемый, массовый продукт. Однако такая конструкция может оказаться бессильной перед армированием бетонной стены. Толстые арматурные стержни могут выломать зубья головки, и она окажется бесполезной для дальнейшей работы.

Более дорогие «профессиональные» коронки для подрозетников по бетону имеют более широкие режущие грани, изготовленные с применением промышленных алмазов. Такие типы коронок более стойкие, следовательно, срок их службы значительно выше.

Размеры.

При выборе коронки, кроме ее типа, стоит обратить внимание и на ее размеры. Большинство коронок предназначены для выполнения отверстий под стандартные подрозетники диаметром 68 мм. Режущая головка в таких коронках, как правило, имеет диаметр близкий к 70 мм. Однако в продаже можно и встретить коронки больших диаметров.

Для тех, кто впервые самостоятельно хочет поработать перфоратором с коронкой для подрозетника по бетону, стоит остановиться на насадках диаметром 75-80 мм. Данный запас позволит более точнее позиционировать подрозетник в готовом отверстии, а это очень важно для непрофессионала. Особенно это актуально, когда стоит задача выполнить отверстия для блока розеток. Смещение на пару миллиметров от горизонтальной оси блока при сверлении перфоратором новичком неизбежны, что потом не позволит сформировать единую линию блока, если коронка будет равной диаметру подрозетника.

Как пользоваться коронкой для подрозетников по бетону?

При непосредственной работе с коронкой по бетону стоит предпринять меры по защите органов дыхания от бетонной пыли и глаз от летящих твердых частиц. Саму коронку при сверлении необходимо контролировать на предмет перегрева, давая ей время остыть. А чтобы интервалы работы были как можно длиннее, бетон во время сверления рекомендуется смачивать водой.

Разметка под будущий подрозетник должна быть выполнена в виде отметки его центра на стене. Прижимая направляющее сверло перпендикулярно стене в отмеченную точку начинаем работу перфоратором. При достижении необходимой глубины коронка извлекается из стены. Центр выбивается отдельно молотком или перфоратором.

В завершении у вас будет готовое углубление для последующего монтажа подрозетника. Дальнейшие работы по штроблению стен под проводку и электромонтажные работы заслуживают вынесения в отдельную статью.

Видео.

Рекомендую прочитать:

podmasterij.ru

Коронка для подрозетников по бетону (пенобетону)

Алмазное сверление отверстий в бетоне с помощью специальных коронок гораздо удобнее и быстрее, чем резьба отверстий для подрозетников болгаркой или с помощью перфоратора. Данный материал посвящен инструментам, с помощью которых выполняется алмазное сверление бетона – алмазным и победитовым коронкам.

Металлическая коронка для бурения бетона с победитовыми вставками

Из данной статьи вы узнаете, какие виды коронок по бетону существуют, и как правильно выбирать их размер. Также в полной мере будет разобрано алмазное бурение бетона и правильный монтаж подрозетников в бетон или в стене из гипсокартона (80 и 100 мм) с применением коронки по бетону и перфоратора.

Виды коронок

vest-beton.ru

Коронки для перфоратора — как выбрать и как работать, чтобы не «угробить» коронку.

Многие сталкивались с проблемой сверления в бетоне или кирпиче отверстий больших диаметров, как правило, свыше 30 мм. Буры, подходящие к обычному перфоратору, бывают максимум 26 мм, так что ими более и не высверлить. Чем же тогда работать, если нужно отверстие, к примеру 50 мм?

Чаще всего необходимость в больших дырах возникает при прокладке сквозь стену труб или когда нужно сделать отверстие под розетку.

В таких работах нам поможет коронка для перфоратора, основное предназначение которой — проделывать именно большие диаметры отверстий в кирпиче и бетоне.

Коронка изготовлена из металла, по основанию которого мы видим твердосплавные пластинки из победита(твердый сплав ВК8), которыми, собственно, отверстие и сверлится. Коронки бывают разных размеров, все-таки спектр работ очень обширен. Минимальный диаметр — 35 мм и заканчивая очень большими диаметрами 110 и 120 мм.

Чаще всего домашнему мастеру бывает нужно просверлить отверстие для розеток, при монтаже проводки в стену закладываются специальные коробки под провода. Какой размер коронки нужен для розеток? Тут все зависит от размеров коробки, чаще всего используется коронка на 68 мм, чуть реже на 70 и 75 мм.


SDS+ или SDS MAX?

Так как речь у нас идет о коронках для обычного домашнего перфоратора, хвостовик имеет разъем SDS+(плюс). Конечно, когда нужно просверлить очень большое отверстие диаметром 120 мм, требуется перфоратор помощнее, желательно с разъемом SDS Max. Оба вида хвостовиков представлены на фото, тот, который толще (верхний) — это и есть СДС Макс:

Для того, чтобы поставить коронку на такой перфоратор, достаточно будет купить специальный хвостовик с таким же разъемом. Купив его, вы снимаете с коронки стандартный хвостовик SDS+ и ставите другой. Резьба на коронке идет стандартная, поэтому хвостовики можно взаимозаменять.


Методика правильного сверления

Для начала пара важных советов:

  • Так как коронка состоит из твердосплавных зубьев-напаек, то применение ударной функции НЕДОПУСТИМО! Напайки очень чувствительны к ударам. Так что, если будете пользоваться коронкой — отключите удар!
  • Далее — твердый сплав очень чувствителен к перегреву, а потому давайте коронке остыть после 1-2 «дырочек». Тем самым вы продлите срок службы инструмента.

Иногда возникает необходимость сделать глубокое отверстие, к примеру, длиной 30 сантиметров и диаметром также большим, от 30-40 мм и выше. Все просто, воспользуйтесь также коронкой, правда придется докупить специальный удлиненный хвостовик, они бывают разной длины, начиная от 300 мм и больше.

Получается такая картина — знакомая нам уже коронка насажена на длинный хвостовик. Сверление происходит следующим образом — как только вы заглубились на всю длину коронки(как правило они идут длиной сантиметров 8), далее выбиваете высверленный бетон и продолжаете сверление. И так до тех пор, пока не возьмете нужную глубину.

Для отверстия глубиной 300 мм придется засверливаться на глубину коронки раз 5-7.

Из брендов для домашних работ вполне можно рекомендовать дешевые варианты, для небольшого ремонта они вполне «потянут». Такие фирмы, как Энкор, Matrix, Fit и другие китайские. Более менее хватает, да и стоят копейки по сравнению с профессиональными типа Hilti или Bosch.

На видео ниже мастер работает Матриксовской коронкой, как он говорит, что она неплоха, но сильно нагревается. Если давать остывать — будет нормуль.


Центровочное сверло

Оно имеет свойство тупиться, поэтому его можно поменять. Тут уже все зависит от хвостовика, смотрите внимательнее, коническое ли сверло или цилиндрическое. Как правило, в стандартной коронке в сборе идет обычное цилиндрическое. Если же вы покупали отдельно удлиненный хвостовик, то там очень вероятно, будет коническое сверло. Так что сначала узнаёте, какое сверло стоит, потом идете в магазин и покупаете с нужным хвостовиком (простое по бетону), диаметр скорее всего будет 8 мм, он встречается чаще всего.

bezhelme.ru

Автор: admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о